Det er overflødigt at sige, hvor vigtigt det er at isolere et trægulv i et privat hus for at opnå den rette komfort for de mennesker, der bor i det. Når varme går tabt gennem gulvet, føler beboerne konstant koldt i fødderne, hvilket påvirker deres generelle velbefindende. Det er lige så vigtigt at spare energiressourcer, hvoraf op til 20% kan bruges på opvarmning af jorden under bygningen. Derfor er denne artikel dedikeret til spørgsmålene om den korrekte produktion af arbejde med isolering af trægulve og valg af egnede materialer til dette formål.

Varmeisoleringsteknologi til trægulve

Vi besluttede at starte med dette spørgsmål, da denne teknologi udføres på samme måde, uanset hvilken type isolering du beslutter dig for at vælge. Enkelheden skyldes tilstedeværelsen af ​​lag, på grund af hvilke der dannes et tomt rum mellem bunden og gulvbelægningen. Det er stadig at finde ud af, hvordan man korrekt fylder det med varmeisolerende materiale og derved isolerer gulvene i en landsby eller landsted.

Først lidt om strukturen af ​​trægulvet i stueetagen for bedre at forstå fysikken i isoleringsprocessen. Lag er bærende træbjælker med stort tværsnit, der hviler på forskellige typer af baser:

• strip fundament;
• rammen af ​​bunke-skruefundamentet;
• murstenposter;
• massiv betonplade.

I de tre første tilfælde er bjælkerne over jorden, og derfor er en kranialstang fastspændt på siderne for en grov filning. Plader imprægneret med et antiseptisk middel placeres og fastgøres til dem, og de tjener som grundlag for at lægge isoleringen. Gulvisoleringsordningen på første sal i et privat hus er vist i figuren:

1. For at gulvisoleringen i et træhus, der er lavet i hånden, overholder den generelt accepterede teknologi, vil det være korrekt at handle i følgende rækkefølge:
2. Underlaget på forsinkelsen (ru gulv) er dækket af en tæt polyethylenfilm til vandtætning. Lærrederne lægges med et overlap på mindst 10 cm.
3. Isolering placeres tæt mellem stammerne og uden huller.
4. Dampspærrefilmen lægges igen ovenpå.
5. Der monteres et fint gulvbelægning med ventilationsåbning. Når isoleringens tykkelse er lig med bjælkens højde, kan hullet ikke laves, og det er også nødvendigt at installere specielle strimler - modskinner.

Til reference. Nogle gange kan man i gamle huse se, hvordan gulvisolering udføres nedenfra. Denne metode kan bruges, når der er tilstrækkelig afstand mellem stueetagen og jorden. Derefter kan du i det gamle hus ikke fjerne gulvbelægningen, men isolere det nedenfra og straks hæmme det med brædder direkte til bjælkerne, hvilket er meget ubelejligt.

Det nederste lag af vandtætning er nødvendigt for at forhindre vand i at komme ind og blæse ud af vinden. Den øvre dampspærre lader ikke fugt frigivet inde i lokalerne ind i tykkelsen af ​​isoleringen, og ventilation tillader filmens overflade at blive ventileret og tørret. I princippet bruges den samme teknologi til at isolere gulve på træstammer, der ligger på et betonunderlag. Kun vandtætningsfilmen lægges direkte oven på betonoverfladen med et overlap på bjælkerne.

Hvilken isolering er bedre til et trægulv

Jeg må sige, at valget af varmeisoleringsmaterialer på det moderne marked er så bredt, at det nogle gange er meget svært for en almindelig husejer at forstå, hvilken isolering der er bedre til et trægulv. Vi vil give en generel liste over de mest populære varmeapparater og analysere egenskaberne for hver af dem separat:

• savsmuld;
• udvidet ler;
• basaltuld;
• polystyren og ekstruderet polystyrenskum (penoplex);
• opskummet polyethylen (isolon, penofol);

Inden du går i gang med at overveje alle varmeapparater, der bruges til gulve på stammer, er det værd at røre ved emnet tykkelsen af ​​det varmeisolerende lag. For ikke at gå ind i komplicerede beregninger foreslås følgende metode til bestemmelse: for midterzonen med et tempereret klima bør tykkelsen af ​​skumlaget (densitet 25 kg / m3) være mindst 100 mm. I nord stiger dette tal derfor til 150-200 mm, og i syd falder det til 80 mm.

Bemærk. Polyfoam er et af de mest almindelige materialer, så beregningen blev foretaget for det. Andre varmeapparater vil variere i tykkelse, men det kan stadig ikke være mere end bjælkens højde, og dette skal tages i betragtning.

Isolering med savsmuld og ekspanderet ler

Disse materialer bruges stadig til at isolere trægulve på træstammer, da de er de billigste. En anden ting er, at deres varmeisoleringsegenskaber efterlader meget at ønske og er meget lave i sammenligning med moderne varmeapparater. Derfor er det værd at bruge dem med lave krav til isolering i hjemmet eller i landet, hvor folk er med jævne mellemrum.

Til reference. For eksempel er termisk ledningsevne for skum med en densitet på 33 kg / m3 0,031 W / m ° C, mens den bedste indikator for ekspanderet ler med en densitet på 200 kg / m3 er 0,1 W / m ° C. Det vil sige 3 gange værre.

I betragtning af den høje varmeledningsevne, når det isoleres med ekspanderet ler eller savsmuld, giver det ingen mening at bestemme tykkelsen af ​​laget, hver åbning mellem bjælkerne er fyldt op til toppen. I dette tilfælde skal savsmuldet være tørt og om muligt stampet. For at mus ikke spiser dem, foreslås en gammel folkemetode - at drys lime mælk ovenpå.

Selvom savsmuldet henfalder med tiden, kan det let udskiftes med nye, og det er et plus. Det vil tage mere tid at demontere og samle gulvet. Samtidig er udvidet ler en meget holdbar isolering og vil sikkert tjene lige så mange år, som huset selv vil stå. Forresten bruges udvidet lerisolering som en kombineret sammen med andre materialer. I dette tilfælde hældes det i hulrummet mellem undergulvet og jorden, som vist i diagrammet:

Brug af mineraluld

Den største fordel ved mineraluld i plader eller ruller frem for andre isoleringsmaterialer er modstandsdygtighed over for høje temperaturer og ubrændbarhed, hvilket er meget vigtigt for trækonstruktioner. Derudover kan gnavere ikke lide det særlig meget. På den anden side er materialet i stand til at absorbere fugt og samtidig dramatisk øge varmeledningsevnen. Derfor, når den isoleres med basaltuld, skal den omhyggeligt beskyttes mod vanddamp ved hjælp af forskellige membraner (film).

Vigtig. Du kan ikke bruge forskellige typer glasuld inde i huset. Dette gælder ISOVER -produkter til tagisolering.

Nu om, hvordan man korrekt bestemmer tykkelsen af ​​isoleringslaget til gulvet. Da termisk ledningsevne for mineraluld kun er lidt højere end skum, kan det tages med en tykkelse på 100-120 mm for midterstrimlen. Hvis du tager rullet materiale med lavere densitet, skal det lægges i 2 lag.

Polymer varmeapparater

Med skum er tingene helt modsat: det er brandfarligt, absorberer ikke fugt og er elsket af gnavere. Sidstnævnte ulempe kan skabe mange problemer i de sydlige regioner, da mus er meget glade for at lave rede af sig selv af skum. Derfor ville det være bedre at isolere gulvene i et træhus med ekspanderet polystyren eller højdensitetsskum. Disse polymerer omgås af gnavere, og de er endnu bedre med hensyn til varmeledningsevne.

Derudover vil skumisolering vare længere, da skummet simpelthen smuldrer efter 15-20 år. En anden ting er, at disse materialer vil koste betydeligt mere. Der er et punkt om selve processen med at lægge polymerark. De skal skæres klart i størrelse mellem bjælkerne, så isoleringen indsættes tæt der, ingen huller er tilladt. Dette kan resultere i en masse ubrugeligt affaldsmateriale.

Hvad angår produkter fremstillet af opskummet polyethylen, såsom izolona eller penofol, er de for tynde og giver ikke den nødvendige grad af isolering til trægulve. Med den samme penofol kan du lægge et undergulv, før du lægger mineraluld, det vil sige bruge materialerne sammen. Både isolon og penofol er damptætte produkter, hvilket betyder, at de kan bruges som en ekstra barriere mod fugtindtrængning.

Polyurethanskum har praktisk talt ingen ulemper. Det er holdbart, opfatter ikke fugt, forringes ikke af gnavere, og det kan samtidig modstå en brand i nogen tid. Isoleringens varmeledningsevne er næsten den laveste blandt polymerer. Et problem - for dets anvendelse er kompressorudstyr påkrævet, hvilket vil koste dig en smuk krone, du vil ikke være i stand til at isolere gulvet med dine egne hænder.

Konklusion

Som du kan se, er det meget lettere at mestre teknologien til at isolere et trægulv på træstammer end at vælge en varmelegeme til dette formål. Hvilket af følgende er bedre - du skal styres af lokale forhold og størrelsen af ​​dit budget. I praksis introducerer husejere oftere end ikke billige muligheder - vat og skum. Hvis du har de økonomiske ressourcer, er den bedste måde at anvende polyurethanskum.

Miljøvenlig lavbygning af huse fremstillet af træmaterialer bliver mere og mere populær. Traditionelle bjælkehytter lavet af afrundede træstammer, sommerhuse fra en bar og endda huse bygget af lette materialer, deres ejere forsøger at beklæde med et bræt eller et panel. De samme overvejelser for at skabe et mikroklima i en bolig tættere på naturen er også vejledte, når man vælger et materiale til gulve, idet træ foretrækkes som et lettere, men tilstrækkeligt holdbart materiale.

På grund af sin naturlige oprindelse har træ en temmelig lav varmeledningsevne, men under forholdene i det russiske klima har det stadig brug for yderligere varmeisolering.

Varianter

Der er et ret stort udvalg af fyldstoffer til opvarmning af gulve, gulve og lofter mellem gulve. Det kan være svært for en uerfaren bygherre at forstå egenskaberne ved en eller anden isolering, objektivt vurdere deres fordele og ulemper og træffe det rigtige valg.

Sagen er, at forskellige varmeisolerende materialer er mere anvendelige til visse driftsbetingelser og mindre egnede til andre. Isolering af sådanne specifikke lokaler som loftsrum, underjordisk, veranda kræver en særlig tilgang, så det er værd at studere alle materialers egenskaber for at producere en isoleringsenhed så effektivt som muligt.

Valget af varmeisoleringsmateriale påvirkes af følgende faktorer:

• Fugtighed. Konstant fugt i rummet (kældre med åben grund eller utilstrækkelig vandtætning af fundamentet, badeværelser, udestuer eller drivhuse i hjemmet) eller sandsynligheden for øget luftfugtighed i det (altaner, tørrerum, badeværelser eller dampbad);
• Udnævnelse af lokalerne. Nogle typer materialer indeholder visse harpikser eller lim i deres sammensætning, som af sikkerhedsmæssige årsager ikke er egnede til soveværelser eller børneværelser.
• Mulighed for skader forårsaget af gnavere eller insekter, modstandsdygtighed over for svampeinfektion. Nogle af materialerne appellerede til gnavere, mens andre virker afskrækkende på dem.
• Nedre og øvre temperaturgrænser. Nogle varmeisolatorer er ustabile til svær frost, mens andre mister deres egenskaber eller endda deformeres og bliver ubrugelige, når de opvarmes betydeligt.

Det skal huskes på, at det varmeisolerende materiale skal "arbejde i begge retninger" - ikke kun for at beskytte hjemmet mod lave temperaturer om vinteren, men også for at opretholde et behageligt miljø for mennesker og kæledyr i sommervarmen.

Sidst men ikke mindst påvirker husets generelle tilstand valget af isolering og metoden til udførelse af varmeisolering:

• bygningens alder - en metode er påkrævet i et gammelt hus, en anden metode i et nybygget;
• metoden til at opføre fundamentet - på borede eller skruede bunker, på armerede betonblokke eller på lette fundamenter af lille dybde;
• bygningens etager og arbejdsområdet - uanset om gulvet skal isoleres til 1. eller 2. sal.

Nedefra

I de fleste tilfælde er træhuse bygget med en høj base, det vil sige højden på undergulvet tillader isolering nedenfra. En undtagelse kan være de sydlige regioner, hvor private huse bygges på stabil jord ved hjælp af teknologien til at opføre lavhuse på lavvandede bunker. Men selv der forsøger de i de fleste tilfælde at overholde den traditionelle konstruktion af huse med en høj base.

Ellers, hvis undergulvet ikke er højt nok, til at isolere gulvet i første sal, vil det være nødvendigt at fjerne gulvbrættet til bjælken eller anden understøttende struktur.

Således er det muligt at isolere nedenunder med et tilstrækkeligt højt undergulv til første sal eller isolere gulvet på anden sal, som følgelig er loftet for første sal.

Udførelse af varmeisoleringsarbejde i undergrunden er ikke meget vanskeligere end det samme arbejde, når du isolerer gulvet på anden sal, men det har en række funktioner. Inden arbejdet påbegyndes, skal du forberede stedet og give dig selv den mindste komfort og det nødvendige sikkerhedsniveau.

Mest sandsynligt er der ingen vinduer i kælderen, så først og fremmest skal du sørge for tilstrækkelig belysning. Hvis der ikke er stationære lamper, du bør bruge vandtætte bærbare lyskilder med en fleksibel ledning af tilstrækkelig længde.

Af samme grund er naturlig ventilation ekstremt knap i det underjordiske rum, og nogle gange er det helt fraværende. Desværre tager mange bygherrer ikke denne faktor i betragtning, hvilket har en ekstremt negativ effekt på arbejdsproduktiviteten. Udåndet kuldioxid er tungere end andre gasser, der udgør den atmosfæriske luft, og har derfor tendens til bunden.

Og da undergrunden er det laveste punkt, akkumuleres kuldioxid her, forstyrrer arbejderens fulde vejrtrækning, forårsager øget træthed, døsighed og i særligt alvorlige tilfælde besvimelse. derfor Det er meget vigtigt at sørge for tilstrækkelig ventilation inde fra huset eller fra gaden.

Selvfølgelig, under arbejdets varighed i kælderen, er det nødvendigt at fjerne alle ting, der er gemt der, produkter og andre genstande, der forstyrrer reparatørens uhindrede bevægelse.

Hvis der er åbent underlag i underfeltet, skal det jævnes og komprimeres, hvis det er muligt. I bedste fald, hvis budgettet tillader det - at fylde med beton mindst 10 cm i højden med forstærkning og derved reducere luftfugtigheden i det underjordiske rum betydeligt. Dette vil forlænge levetiden for både understøtningselementerne i kælderen og trægulvkonstruktionerne betydeligt.

I mangel af naturlig passiv ventilation af undergulvet vil det ikke være overflødigt at lave små (ca. 10 * 10 cm) ventilationsåbninger i ydervæggene. Dette vil forbedre mikroklimaet i kælderen, yderligere forhindre en stigning i fugtighed og som følge heraf forhindre skimmelsvampskader på trækonstruktioner.

Efter afslutningen af ​​det forberedende arbejde er det først og fremmest nødvendigt at kontrollere tilstanden til støtteelementerne - bjælker, logs, støtteposter.

Efter at have identificeret områder med mugskader, rengøres overfladen omhyggeligt med en spatel, sandpapir (populært kaldet "sandpapir") og derefter to gange i blød med antiseptiske opløsninger. Blødgør alle tilgængelige træelementer rigeligt med ild og biobeskyttende forbindelser, tør grundigt.

I tilfælde af at fundamentet og kælderen blev opført med beton eller mursten (blok), skal disse områder behandles med bitumenmastik for at beskytte mod fugt. Hvis der udføres arbejde på dage med høj luftfugtighed, kan det være nødvendigt yderligere at tørre dem ved hjælp af varmeudstyr.

I nogle tilfælde er en konventionel husholdningsventilator tilstrækkelig, men en konstruktionsvarme kan være påkrævet til store underjordiske rum. I intet tilfælde gas eller benzin / diesel varmepistol må ikke bruges, det er tilladt at bruge kun en elektrisk, og den bør ikke efterlades uden opsyn af sikkerhedsmæssige årsager.

Til isolering nedenunder er det ret ubelejligt at udføre arbejde med rullede varmeisolerende materialer, såsom mineraluld eller izolon. Og endnu mere, bulkmaterialer - savsmuld, ekspanderet ler og lignende er ikke egnede til disse formål. Derfor bør isolering i ark foretrækkes - penoplex, polystyren og så videre.

Først og fremmest bør du reparere dampspærrematerialet, i de fleste tilfælde er det en polyethylenfilm. Under gulvbetingelser foretrækkes det at vælge en film med en tykkelse på 350 mikron, hvis det er muligt, endnu tættere.

Det skal rettes, idet der observeres den fulde pasform med konstruktionshæftemaskinen langs bjælkerne (bjælker), under hensyntagen til alle uregelmæssigheder, bøjninger og højdeforskelle på steder, der hænger, og fastgør det yderligere langs gulvbrædderne. Fragmenter af filmen skal lægges med et overlap på mindst 10 cm oven på hinanden, kanterne skal fastgøres med et bredt tape. Overlapningen på vægge og lodrette strukturer er mindst 25 cm.

Derefter skal du fortsætte med installationen af ​​det varmeisolerende materiale i intervallerne mellem lagene. Fragmenter af varmeisolatoren bør om muligt skæres, så der ikke er unødvendige huller mellem dem og lagene, og selve isoleringen ikke falder ud. Hvis fragmentet om nødvendigt ikke holder fast i stammerne med kanterne, kan det midlertidigt fastgøres med selvskærende skruer, og mellemrummet mellem dets kanter og træstammer kan fyldes med polyurethanskum.

Det skal huskes, at metal-selvskærende skrue har en meget høj varmeledningsevne, derfor skal de alle fjernes, efter at byggeskummet er hærdet.

Efter at have lagt det varmeisolerende materiale over hele gulvets overflade, skal alle uundgåeligt opståede huller fyldes med polyurethanskum, og efter at det er hærdet, skal det fremspringende overskud afskæres.

For derefter at sikre en mere pålidelig fastholdelse af det varmeisolerende materiale skal du rette det nedefra med en let filning. Den mest økonomiske mulighed er fiberplader, men krydsfiner af lav kvalitet, kantede brædder og en række andre materialer er også egnede. Brug ikke gipsplader (gipsplader) på grund af dets høje hygroskopicitet og skrøbelighed.

Efter afslutningen af ​​arkiveringen skal der repareres endnu et lag damp og vandtætning. Du kan også bruge plastfolie. I dette tilfælde er det tilladt at bruge isolon, folie-insol og andre kompositmaterialer.

Over

I dette tilfælde er der to muligheder for isolering, der er radikalt forskellige fra hinanden:

• Uden at demontere gulvbelægningen. Stammer lægges på det gamle gulv, mellem dem er der isolering og et nyt gulvbelægning sættes ovenpå.
• Med demontering. I dette tilfælde markeres, demonteres brædderne og tages ud af rummet, hvor de repareres. Isoleringen monteres mellem de eksisterende bjælker, derefter installeres gulvbrædderne tilbage.

I det første tilfælde stiger gulvniveauet - afhængigt af den anvendte teknologi, til en højde på 10 til 25, og i nogle tilfælde endda med 30 cm. Denne metode er mere økonomisk og reducerer rummets nyttige volumen. Men hvis budgettet tillader det og lofterne er høje nok, kan denne mulighed reducere tiden betydeligt til at fuldføre arbejdet.

I det andet tilfælde forbliver gulvhøjden den samme, men der kræves mere arbejde og tid fra bygherren.

Uanset hvilken valgmulighed der vælges, skal du tage alle møbler ud af rummet før du starter alt arbejde, frigøre gulvet fra gulvtæppet eller andet belægning, fjerne bundpladen.

Først skal du kontrollere tilstanden på gulvbrædderne. Elementer beskadiget af rådne eller påvirket af skimmelsvamp skal udskiftes, ustabile skal repareres. På gamle brædder skal du anvende jord, antiseptisk imprægnering og tørre, om nødvendigt, bruge yderligere varmekilder til dette.

Samt ved inspektion af et underjordisk rum skal områder, der er påvirket af svamp, men som har bevaret deres styrke, renses op til sundt træ og rigeligt mættet med antiseptika.

Erfarne bygherrer anbefaler, at man til disse formål anvender en sammensætning, der er praktisk og fuldstændig sikker for mennesker og kæledyr, men som ikke er så elsket af gnavere og træborende insekter - en kølig opløsning af almindeligt bordsalt. For at forberede det tilsættes salt til varmt vand, indtil det holder op med at røre.

Pladens områder, der tidligere er renset for mugskader, spildes tykt udefra med varm saltopløsning. De fundne huller mellem brædderne eller revner i dem skal fyldes med konstruktionsskum, nivelleret ovenfra med en kit på en olie- eller akrylbund. Efter tørring lægges et vandtætningsmateriale - polyethylenfilm eller penofol, lim samlingerne med bred tape.

Herefter lægges stammer. Du bør vælge en bjælke af nåletræ, hvis mindste sektion er 50 * 50 mm. Men hvis gulvet i underetagen er isoleret og forstærket varmeisolering er påkrævet, er det derfor nødvendigt med en stang med et større afsnit.

Foretrukket tørret træ uden synlige deformationer (ingen bøjninger langs nogen af ​​akserne), flis og anden skade. Det er vigtigt at tage højde for, at der skal være et mellemrum på 1 - 2 cm mellem isoleringen og toppladen til naturlig mikrocirkulation af luft og fugtkompensation, derfor skal materialets højde for forsinkelsen beregnes med en margin .

Som en ramme er det ud over et træ tilladt at bruge et kantet bræt med en tykkelse på 50 mm eller mere af den tilsvarende bredde, installeret på en kant (den bredere side vil være placeret lodret) - i dette tilfælde er en mere stiv fastgørelse af brædderne til gulvet er påkrævet. Du har muligvis brug for metalhjørner med en hyldelængde på mindst halvdelen af ​​brættets bredde: for eksempel hvis et bræt med en sektion på 50 * 120 mm vælges til installation på en kant, skal længden af ​​metalhjørnehylden f.eks. være mindst 60 mm. Trinnet med at installere hjørnerne er ikke mere end 1 meter.

Det frarådes kraftigt at anvende ubearbejdede materialer, da larver eller endda voksne af træstrømmende insekter kan forblive i aftagende (rester af bark) på træ, og desværre er det ikke altid muligt at fjerne dem ved hjælp af biobeskyttende imprægneringer.

Lægningen skal starte fra det højeste område, der er valgt ved hjælp af bygningsniveau. Forsinkelsesordningen er ganske enkel. Trinnet skal holdes konstant - fra 50 til 60 cm. Det skal være så vandret som muligt om nødvendigt at placere stive skær, der er modstandsdygtige over for fugt og svamp nedenfra. Træerne fastgøres til gulvet med selvskærende skruer i trin på 100-120 cm.

Varmeisolerende materiale placeres i mellemrummet mellem lagene. Ved isolering ovenfra er valget ikke længere begrænset til pladeisolering. I dette tilfælde er det muligt at lægge ikke brædder på gulvet, men krydsfiner af tilstrækkelig tykkelse, så vil gulvet vare endnu lidt længere.

DIY arbejde algoritme

Varmeisolering ovenfra med demontering af gulvbrædderne betyder, at gulvbrædderne er blevet kontrolleret, deres tilstand er tilfredsstillende, og de behøver ikke udskiftes.

Inden du begynder at demontere brædderne, skal du markere dem med angivelse af deres rækkefølge og orientering, da en fejl i orienteringen vil forstyrre deres indbyrdes fastgørelse ved brug af riller eller med en torn-rille. Angivelsen af ​​oversiden er overfladen, hvor mærket påføres.

Demontering skal foretages med den største omhu uden at beskadige materialet. Hvis pladerne er skruet på med selvskærende skruer, skal de alle skrues af og først derefter løftes et ad gangen, startende fra kanten af ​​rummet.

Gammel maling kan skabe nogle vanskeligheder med at finde fastgørelsespunkter med selvskærende skruer, hvis gulvet er blevet malet. En enkel metode vil hjælpe i dette - ved hjælp af en magnet, muligvis fra en gammel højttaler (kolonne). Selvom den kraftigere neodymmagnet i dag er relativt billig. Med sin hjælp er skruehovedet placeret, malingen skrælles af med en spatel, og skruen skrues af.

Demontering udføres lidt anderledes, hvis brædderne er sømmet. Under ingen omstændigheder bør du prøve at fjerne sømene med en tang eller en søm, dette vil kun beskadige brættet. Neglehovederne findes også let med en magnet, disse steder er markeret med en markør.

Bygherrerne på den "gamle skole" bruger en økse til at demontere brædderne: de kiler den forsigtigt mellem stokken og brættet uden at beskadige hverken den ene eller den anden og løfter brættets kant med et let svaj.

Du kan bruge en lirke eller en søm med en flad spids. Det er ikke nødvendigt at forsøge at løfte hele brættet på én gang, kile det med en økse på kun ét sted, dette kan splitte træet.

Hæv brættet lidt ved hvert fastgørelsespunkt, og gå derefter langs brættet igen, gentag denne handling. Når kanten allerede er markant hævet, skal du erstatte ekstra støtte til værktøjet og hæve hele brættet. Hvori det er vigtigt at sikre, at tungen eller tungen på tavlen ikke bliver beskadiget.

Gamle søm skal slås ud med en hammer fra siden af ​​spidsen, og når neglens hoved stiger over brættet, skal du fjerne det med en tang eller tang. Efter at have fjernet brædderne åbner bygherren træstammerne og, hvis deres tilstand er tilfredsstillende, lægger plastfilmen ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine, forsegler samlingerne med tape og monterer det varmeisolerende materiale.

I begge tilfælde, med åbne stammer, bør de imprægneres med ild og biobeskyttende stoffer og tørres grundigt, før isoleringen installeres.

Hvis der bruges bulkmateriale - det være sig savsmuld, træbetongranulat, ekspanderet ler eller andet, er det nødvendigt omhyggeligt at udjævne laget af isoleringsmateriale, undgå for løs lægning eller omvendt overdreven komprimering, udfylde alle uregelmæssigheder og revner. Hvis du bruger rullematerialer, skal du prøve at skære i overensstemmelse med geometrien i mellemrummet mellem lagene, undgå at rive og krølle og ikke efterlade tomrum.

Det skal huskes, at mange rullede varmeisolerende materialer, når de er våde, mister deres egenskaber og forvandler sig fra en varmeisolator til varmeledere. Når du arbejder med plademateriale, skal du prøve at skære så præcist som muligt, undgå at bøje arkene, fylde hullerne og hulrummet med polyurethanskum.

Ved afslutningen af ​​installationen af ​​varmeisolatoren, uanset hvor hygroskopisk materialet er, skal du lægge en polyethylen eller anden fugtisolerende film om, og først derefter montere brædderne.

Materialer til varmeisolering

Det moderne marked tilbyder et ret bredt udvalg af materialer til varmeisolering, og det kan være svært for en uerfaren hushåndværker at vælge den mest egnede isolering til et trægulv.

Ud over prisen har hver materialetype sine egne fordele og nogle - og åbenlyse ulemper:

• Penoplex... Isoleringsplade produceret i en temmelig bred vifte af tykkelser. Tilstrækkeligt stærkt og samtidig letforarbejdet materiale med høje varmeisolerende egenskaber, modstandsdygtigt over for fugt og mekanisk belastning. For at lette installationen fremstilles den i en spunsdesign. Bange for høje temperaturer og organiske opløsningsmidler. Ikke attraktivt for gnavere og insekter.
• Styrofoam. I modsætning til sin ældre bror - penoplex, er den blødere, mindre modstandsdygtig over for fugt og kan smuldre ved skæring. Samtidig har den en meget lavere densitet og som følge heraf en lidt højere varmeisoleringskapacitet. I modsætning til penoplex og EPS indeholder den ikke styrener, det vil sige, at den er noget mere sikker, når den bruges i stuer.

• EPPS- ekstruderet polystyrenskum. Faktisk er dette den samme penoplex, men med små forskelle i produktionsteknologi. Ifølge dens egenskaber er den på ingen måde ringere eller bedre end den.
• Savsmuld. Dette bulkmateriale er meget billigt, i nogle tilfælde endda gratis, da det faktisk er et produktionsaffald. Et af de mest miljøvenlige og sikre materialer til mennesker og kæledyr. Det skal huskes, at rent savsmuld ikke kan lægges, ellers kan invasion af gnavere og insekter ikke undgås. Savsmuld skal blandes med cement eller ler, mens der tilsættes brandhæmmende, antiseptiske og svampedræbende opløsninger. Savsmuld er fugtintolerant, og uden korrekt behandling og fugtisolering er det let modtageligt for råd og meldug. Over tid smuldrer de og mister deres isolerende egenskaber.
• Udvidet ler. Let porøst bulkmateriale lavet af fyret ler, og derfor er det helt ufarligt. Modstandsdygtig over for høje temperaturer. Udvidet ler har ikke lukkede porer, hvorfor det er hygroskopisk og kræver vandtætning af høj kvalitet.

• Penofol. Det er en opskummet polyethylen med aluminiumsfolie påført på den ene side (sjældnere på begge sider). Det har høj fugtbestandighed, hvad angår varmeisoleringsegenskaber, det er mærkbart ringere end skum. Meget følsom over for selv svag varme. Ikke beskadiget af svamp, ikke udsat for forfald. Ved brug skal en funktion tages i betragtning - foliesiden skal vende mod et varmt rum.
• Izospan. Materiale af høj kvalitet til damp og vandtætning. Bruges som beskyttelse mod fugt, giver det træstrukturer mulighed for at "ånde", det vil sige ikke forstyrrer luftudveksling med miljøet. Brændbart. Modstandsdygtig over for svampeangreb.
• Izolon... Opskummet polyethylen uden folie. På grund af produktionens særegenheder fremstilles den ikke med en tykkelse på mere end 7 mm, derfor har den ingen praktisk anvendelse som varmeisolator. Desuden er det et vandtætningsmateriale i høj kvalitet med nogle lydisolerende egenskaber. Følsom over for høje temperaturer, modstandsdygtig over for svampe, ikke beskadiget af gnavere eller insekter.

• Ecowool. Cellulosebaseret ekstruderingsmateriale. Det bruges sjældent i private boligbyggerier, da det kræver specialudstyr og uddannet personale til anvendelse. Desværre er det ikke ualmindeligt, at en entreprenør overtræder opskriften på den originale sammensætning for at reducere omkostningerne, hvilket resulterer i, at dette materiale med høje varmeisoleringsegenskaber begynder at fordampe giftige stoffer i miljøet over tid.
• Polyurethanskum kræver, ligesom cellulose ecowool, specialiseret udstyr til påføring. Sammensætningen bruger ikke skadelige stoffer. Når det er hærdet, danner det lukkede porer, hvilket udelukker enhver fordampning af stoffer i miljøet. Ikke genstand for overtrædelse af opskrift fra entreprenøren. Frost- og varmebestandig, ikke udsat for forfald, skimmelsvamp, svamp. Har høj støj- og varmeisolerende egenskaber.
• Mineraluld... Et af de mest krævende og brugervenlige varmeisolerende materialer. Det er bange for fugt, men efter tørring genopretter det sine egenskaber. På grund af fyldningen med mineralsk chips udelukker det skader fra gnavere eller insekter, og fraværet af organiske fyldstoffer forhindrer råd eller skader på skimmelsvamp. Let at rynke materiale, kræver derfor omhyggelig håndtering

Når du vælger et isolerende materiale, skal du læse brugsanvisningen, der er knyttet til det. Dette dokument beskriver detaljeret egenskaberne: varmeledningsevne, tilladt temperaturområde, fugtighed og så videre.

Typiske fejl

I nogle tilfælde forsømmer bygherrer, der er afhængige af producentens erklærede fugtbestandighed af materialet, yderligere vandtætning. Ved pludselige temperaturændringer i et miljø med høj luftfugtighed kan der dannes kondens, som ved den direkte strøm af vand fra rummet gennem revnerne i gulvet. Ved frysning forårsager vand revner eller brud på porer i materialet, hvilket reducerer varmeisoleringsegenskaberne kraftigt.

Når gulvet på første sal isoleres med skum, efterlades materialet nogle gange åbent. Faktum er, at mus ofte gnaver i skumplast, fjerner dets krummer og "isolerer" deres huller med det. Denne fremgangsmåde hjælper med at bevare dampspærrelaget og om nødvendigt opdatere varmeisolatorarkene uden problemer.

Det sker, at bygherren sparer på tape og efterlader plastfolieoverlapningen uden fastgørelse. Fugt indeholdt i luften trænger gennem filmens kanter ind i mineralulden, og den dæmper den. derfor det er vigtigt at overvåge arbejdstagernes overholdelse af arbejdsteknologi.

Eksempler på vellykkede designs

Overvej følgende:

• Klassisk "tærte" ved isolering ovenfra med brug af en afretningslag under det sidste gulv.

• Installation af et lag "razbezhku", fyldning med ekspanderet ler oven på filmen, dækket med krydsfiner.

• Højkvalitetsfyldning af hullerne mellem bjælker og plader med konstruktionsskum.
• Lægning af pladerne i rummet mellem bjælkerne oven på isospan -laget.

• Brugen af ​​brede brædder, monteret på kanten.
• Dobbeltsidet vandtætning med mineraluld.

Så væggene og taget på et træhus er blevet rejst, vinduer og døre er indsat. Det er tid til at gå videre til indvendig efterbehandling. Og de starter normalt med enheden af ​​gulve. Dette er en af ​​de vigtigste og afgørende arbejdsfaser, fordi det overordnede mikroklima i trækonstruktionens rum og varmeudgifterne afhænger af, hvor korrekt og effektivt gulvkagen laves. Samtidig skal man være meget opmærksom på valg af isolering til gulve, fordi op til 20% af varmen i huset går tabt gennem gulvet.

Hvordan vælger man en varmelegeme?

Det vigtigste, der bestemmer valget af isolering til behandling af det færdige gulv nedenunder, er typen af ​​fundament og følgelig gulvstrukturen:

• Hvis fundamentet er strimmel, kan gulvet lægges direkte på jorden eller på gulvet, arrangeret langs bjælkerne.
• Et lavt grillfundament antager de samme gulvmuligheder som med en båndtype fundament.
• Med et højt grillfundament er gulvet arrangeret langs lofterne lagt langs bjælkerne.
• Hvis der er en flydende plade (dette gøres ofte, når man bygger træhuse på våde jordarter), kan gulvet arrangeres langs træstammer eller på et afretningslag.

Så det bliver klart, at der er tre muligheder for gulve i et træhus, som materialevalget til deres isolering direkte afhænger af. Dette er enheden af ​​gulve på jorden, på en plade og på trægulve med bjælker.

Derfor, når du vælger en varmelegeme, er det bydende nødvendigt at tage hensyn til den gensidige indflydelse af materialerne i gulvkagekonstruktionen.

Trægulve

Da gulvene i et træhus også er fremstillet af træ, absorberes al den fugtighed, der vil være inde i gulvkonstruktionen, i træet, og på grund af tæt kontakt med isoleringen vil det ikke være i stand til at komme ud. Resultatet af dette vil være udseendet inden for halvandet år af svamp, insekter og spredning af henfaldsprocesser.

Et helt andet resultat er givet af varmeapparater, der har egenskaben hygroskopicitet.(savsmuld, økould, korkgranulat, mineraluld, ekspanderet ler) og på grund af dette absorberer de fugt på samme måde som træ, men giver det samtidig ud.

Derfor er det med denne type gulvindretning kategorisk umuligt at bruge forskellige varmeapparater baseret på ekspanderet polystyren og polystyrenskum.

Træ og lignende materialer er uforenelige ting.

Jord- og pladegulve

I denne form for gulvkonstruktioner er isoleringen dækket ovenfra med et afretningslag.

Løse og vatterede materialer vil ikke kunne levere det krævede styrkeniveau, selvom de nu også producerer mineraluld med en temmelig høj densitet.

Derudover er disse typer varmeisolering hygroskopiske, og der er mulighed for at blive våd. Og når de er blevet våde, vil de ikke være i stand til at give fugt ud gennem afretningslagret.

Derfor er polystyrenskumisolering bedst egnet til denne type gulv - det er tæt og absorberer ikke fugt.

Når du vælger varmeisolering til gulve i et træhus, skal du desuden gå ud fra følgende faktorer:

• gulvkonstruktionens maksimale vægt;
• krævet tykkelse;
• fugtighed og temperaturforhold inde i huset, tilstedeværelsen af ​​temperaturændringer;
• beregnede belastninger på gulvkonstruktionen og driftsbetingelserne.

Separat bør du dvæle ved tykkelsen af ​​det varmeisolerende lag.

Denne indikator bestemmer, hvor varmt det vil være i et træhus. Det beregnes individuelt og afhænger af de klimatiske forhold, som huset er bygget i, og termisk ledningsevne af selve isoleringen. For at bestemme isoleringens tykkelse er det nødvendigt at gange den termiske konduktivitetskoefficient, der er angivet i den tekniske beskrivelse for en specifik isolering, med konstruktionens termiske modstand (bestemt i henhold til SNiP "Termisk beskyttelse af bygninger"). Denne formel hjælper med nøjagtigt at beregne, hvad der skal være varmeisoleringslaget i gulvstrukturen for at sikre det optimale temperaturregime i huset.

Når du vælger varmeisolering til gulvet, skal du også være opmærksom på:

• let installationsmateriale;
• miljøvenlighed;
• effektivitet, det vil sige vedligeholdelse af dets egenskaber gennem hele levetiden;
• brandsikkerhed;
• tæthed og pålidelighed
• prisen.

Hvordan isoleres?

Du kan bruge forskellige materialer til at isolere gulve i træhuse. I dag bugner markedet for byggematerialer i en bred vifte af varmeisolering fra de enkleste til de mest moderne typer.

Isolationsmaterialer

Savsmuld

Den enkleste og billigste isolering. Det er let at påføre - drys bare på et groft undergulv. Dette materiale er miljøvenligt og sikkert. Men det har en alvorlig ulempe - en høj grad af brandfare. Og også når man bruger savsmuld som varmelegeme, skal de lægges i et lag på op til 0,3 m. Savsmuld kan derudover, ligesom ethvert træprodukt, rådne, gnavere kan starte i dem. Derfor bruges savsmuld oftest til at isolere gulvet i ubrugte loftsrum.

Savsmuld er imidlertid for nylig blevet brugt i stigende grad som råmateriale til fremstilling af anden mere moderne og effektiv varmeisolering.

Ecowool

Varmeisoleringsmateriale fremstillet af cellulose med tilsætning af brandhæmmere og antiseptiske forbindelser. Dette produkt har god varmeisolering og dampgennemtrængelighed. Det er miljøvenligt, ikke-brandfarligt, modstandsdygtigt over for gnavere og svampe. Men ecowool absorberer kraftigt fugt. Dette er dens største ulempe.

Udvidet ler

Materiale med høj styrke og varmeisoleringsegenskaber. Ekspanderet ler er velegnet til gulvbelægning på flade overflader. For at sikre optimal ydelse af varmeisolering skal udvidet ler lægges med et lag på mindst 15 cm. Dette materialets bekvemmelighed ligger også i, at al den nødvendige kommunikation kan lægges i det. Udvidet ler er ret hygroskopisk, derfor er det vigtigt at udføre vandtætningsforanstaltninger, før det bruges på jorden.

Den største fordel ved gulvisolering i bulk er deres spildløshed og evnen til at fylde alle slags (selv de sværest tilgængelige) hulrum.

Udvidet polystyren, polystyren, polyethylen

Disse materialer er damptæt varmeisolering, der kan bruges til at bygge gulvkagen på en flad bund. For gulve i lofter med en brændeovn (i træhuse på pæle, stolper, bånd og grillfundamenter) fungerer sådant materiale ikke på grund af lovgivningen om bygningsvarme.

Tykkelsen af ​​isoleringslaget vil være 5-10 cm for ekspanderet polystyren og 5-13 cm for polystyren.

Disse typer af varmeisoleringsmaterialer har følgende egenskaber:

• lav varmeledningsevne;
• styrke;
• modstand mod gnavere og forfald;
• modstand mod ekstreme temperaturer.

Udvidet polystyrenisolering i vores land præsenteres under navnene "Penoplex", "Technoplex", "Knauf".

Varmeapparater baseret på polyethylenskum bruges også til varmeisolering af gulve. En af sorterne af sådan isolering er det rullede foliemateriale penofol, som har høje drifts- og varmeisoleringsegenskaber. Penofol er et polyethylenskum dækket med folie på den ene eller begge sider.

Høje niveauer af varmeisolering af dette materiale tilvejebringes ved at fastholde varme i luftbobler forseglet i polyethylenkugler. Folien fungerer som en barriere, der fanger varme om vinteren og reflekterer solens varme om sommeren og derved opretholder optimale termiske forhold i rummet.

Penofol er også et vandtætningsmateriale.

Det er let, ikke-hygroskopisk, sikkert for helbredet og har en lang levetid (op til 25 år).

Fibrolit

Ikke en meget almindelig type isolering, som er fremstillet af en blanding af flydende glas, cementpulver og træuld. Sådant materiale bevarer varmen godt og har høje lydisoleringsegenskaber. Sådan isolering er på grund af sin hygroskopicitet ikke egnet til gulve på jorden, men ideel til gulve på bjælker. For at isolere gulvet på første sal lægges det med et lag på 15 cm, det andet - 10 cm.

Skumglas

Skumglas opnås ved at skumme kvartssand. Det er en slidstærk plade eller granuleret materiale med høje damp- og lydisoleringsegenskaber, som er i stand til at modstå vægten af ​​en lastbil.

Træfiberplader bruges til opvarmning af gulve på en flad bund, granulat til genfyldning mellem træstammer på ru gulve. Tykkelsen af ​​isoleringslaget er 18 cm for første etage og 15 cm for det andet.

Mineraluld

Denne type isolering er langt den mest populære. Mineraluldsisolering er fremstillet af slaggfiber, glasfiber eller basalt.

Den mest budgetmæssige mineraluldsisolering er glasuld, der er fremstillet af glasskår, sand, borax, dolomit, kalksten og sodavand.

Råmaterialet til slaggeuld er højovnsslagge, som er spild i produktionen af ​​råjern. På grund af sin overdrevne hygroskopicitet har slaggeuld praktisk talt ikke været brugt for nylig.

Stenuld fremstilles af basaltsten som gabbro, basalt. Diabase med tilsætning af carbonatsten (kalksten og dolomit).

De vigtigste fordele ved sådanne varmeapparater:

• de leder varme dårligt og bevarer den derfor godt;
• dampgennemtrængelighed. Isoleringen giver god luftudveksling, gulvstrukturen er åndbar, hvilket giver dig mulighed for at opretholde et optimalt temperatur- og fugtighedsregime i et træhus. Sandsynligheden for kondens i isoleringen er lille;
• stor tæthed;
• høj støjisoleringsegenskaber;
• de er modstandsdygtige over for høje temperaturer og brand; ved kontakt med ild udsendes der ingen røg;
• vandtæthed. Stenuld og glasuld absorberer ikke fugt, så du skal ikke være bange for fugt inde i markstrukturen;
• lang driftstid - op til 50 år. Denne type isolering er ikke modtagelig for råd og skader fra gnavere.

Ulemperne ved mineraluldsisolering er tvetydige. I øjeblikket har mange store producenter praktisk talt reduceret dem til nul, og resten arbejder med succes for at minimere dem.

Af manglerne bemærkes det, at når der arbejdes med mineraluld, især med glasuld, opstår der meget støv, da isoleringen består af skrøbelige fibre, som, hvis de er beskadiget, danner meget tynde og skarpe fragmenter. Kommer på huden under installationen af ​​isolering, fører de til kløe. Det er farligt at få disse fibre ind i luftvejene. Derfor kan sådan isolering kun lægges ved brug af personligt beskyttelsesudstyr, såsom åndedrætsværn, overalls, briller, handsker.

Når den er våd, mister mineraluld sin høje termiske ydeevne. Derfor behandles sådanne varmeapparater specielt med hydrofober. For at reducere sandsynligheden for, at mineraluld bliver våd, anbefales det at installere vandtætning fra siden af ​​rummet og fra gadesiden - dampspærre under installationen.

Indtil nu hævder bygherrer, at mineraluld frigiver phenol-formaldehydharpikser i luften. Men dataene fra nyere undersøgelser angiver deres meget lille mængde, som ikke kan have en skadelig effekt på menneskers sundhed.

Mineraluld kan produceres i ruller eller plader. Mineraluldsmateriale i ruller har en lavere densitet end varmeisolering i plader. Det bruges oftere som en tilføjelse til plademateriale eller hvor et lavt niveau af varmeisolering er påkrævet.

De vigtigste varemærker for mineraluld er Isover, Rokvol, Knauf, Ursa, Technonikol, Ecover, Izovol, Park og andre.

Professionelle kan ikke give et entydigt svar på spørgsmålet om gulvisolering til et træhus - hvilket er det bedste valg.

Et træhus blev tidligere betragtet som en meget varm struktur, der ikke krævede yderligere isoleringsarbejde. Sandt nok ved ikke alle moderne udviklere, at gulvene i gamle huse var lavet af træstammer, der var skåret i to, og tykkelsen af ​​sådanne belægninger nåede 20-25 cm. Væggene i tømmerhuset blev samlet af rundtømmer Ø 55–60 cm. På nuværende tidspunkt overstiger tømmerets tykkelse sjældent 20 cm. Og til gulve anvendes brædder med en tykkelse på ikke mere end 2,5 cm. Sådanne tynde savede tømmer kan på ingen måde opfylde kravene i de gældende lovgivningsmæssige bestemmelser.

Ifølge de eksisterende standarder for varmebesparelse af beboelsesbygninger (SNiP II-3-79), for at opnå energibesparelse R = 3,33 ° С m2 / W, bør tykkelsen af ​​tømmeret i Moskva-regionen være 50 cm. for at sætte så tykke vægge, bør moderne isoleringsmaterialer bruges ... 12 cm ekspanderet polystyren har samme varmebesparende effekt som 53 cm træ eller 210 cm tyk mur.

Jo bedre bygningens varmebesparende ydeevne er, desto mindre økonomiske tab for vedligeholdelse af huset i vinterperioden. Men der er et punkt - hvis den korrekte brug af varmeapparater giver en signifikant positiv effekt, så er den forkerte meget negativ. Byggebranchen tilbyder forbrugerne en bred vifte af varmeisoleringsmaterialer, der adskiller sig i struktur, fremstillingsteknologi og parametre for varmeledningsevne.

Bord. Varianter af gulvisolering

Isoleringstype	Kort beskrivelse af fysiske egenskaber og præstationsegenskaber
	Prismæssigt tilhører de den midterste kategori, ganske teknologisk avancerede og effektive varmeapparater. Ruller gør det muligt at skære materialer nøjagtigt i størrelsen på nicher, på grund af denne funktion reducerer det betydeligt mængden af ​​uproduktive tab. Til isolering af gulve i et træhus bruges rulleisolering af mineraluld oftest. Der er også ruller med korkbark, men sådanne materialer anbefales kun at bruges under arrangement af varme gulve som ekstra foringsisolering, da deres tykkelse ikke overstiger et par millimeter. For grundisolering er dette meget lidt. Ofte har rulleisolering en foliebelægning. Dette er en pålidelig beskyttelse mod fugtindtrængning, derudover er det muligt at reducere varmetab lidt på grund af infrarød stråling.
	Ved hjælp af specialudstyr presses lette og porøse isoleringsmaterialer ind i plader med standardmål. Plader, i modsætning til rullematerialer, kan opretholde deres geometri, hvilket forenkler og fremskynder installationsprocessen. Pladernes dimensioner tages i betragtning i husets designfase under hensyntagen til deres dimensioner, afstanden mellem gulvstammerne vælges. Oftest presses mineraluld og glasuld, men du kan finde ecowoolplader. Prisen er lidt højere end valset, parametrene for varmeledningsevne er næsten de samme. Separat er der presset polymerisolering baseret på skum. Moderne teknologier gør det muligt at gøre dem sikre for helbredet og understøtter ikke åben brænding. Sådanne ydelsesegenskaber gør det muligt at bruge disse materialer til isolering af gulve i træhuse.
	Den største forskel er, at materialerne hærder eller polymeriserer efter påføring på overfladen. Isoleringslaget har ingen huller, teknologien gør det muligt at isolere de sværest tilgængelige steder med kompleks konfiguration. I flydende form påføres polymer termisk isolering og ecowool. Ulempen er kompleksiteten af ​​polymerisoleringsteknologien. Ifølge deres faktiske egenskaber indtager disse materialer de sidste steder og anbefales ikke til brug af professionelle bygherrer.
	Traditionelle og billigste varmeapparater, oftest ekspanderet ler og slagger. Den største fordel er, at de er absolut ikke brandfarlige. Med hensyn til varmeledningsevne indtager de den sidste plads blandt alle eksisterende varmeapparater.

Det mest almindelige problem er kolde gulve. Dette skyldes det faktum, at luftstrømme, der kommer fra jorden, trænger ind i rummet gennem revnerne mellem brædderne. Desuden begynder materialet i tilfælde af en overtrædelse af fugtigheds- og temperaturregimet at miste styrkeegenskaber og rådne. For at holde rummet varmt og behageligt er det derfor nødvendigt at udføre en række varmeisoleringsværker. I dagens anmeldelse af HouseChief -redaktionen vil vi fortælle dig, hvordan du korrekt isolerer gulvet i et træhus, hvilken metode og materialer er bedre at vælge.

Læs i artiklen

Hvorfor lave gulvisolering i et træhus nedenunder

Det næstmest populære isoleringsmateriale er ekspanderet ler. Den er lavet af opskummet og fyret lergranulat. Udvidet ler er stærkt, let og holdbart, men på grund af dets porøsitet absorberer det fugt godt, hvilket er dets betydelige ulempe. Derfor er et godt arrangement nødvendigt at bruge dette varmeisoleringsmateriale. Blandt fordelene ved udvidet ler er det værd at bemærke gode lydisoleringsegenskaber, modstandsdygtighed over for lave temperaturer og miljøsikkerhed.

Et af de mest budgetmaterialer er polystyren. Denne isolering er behagelig og holdbar. Det tåler fugt godt. Materialet er meget let at installere. Det er nok at skære en flise, der er passende i størrelse, indsætte den og. Skumets svage punkt er, at gnavere gerne arrangerer deres reder i det.

Ekstruderet polystyrenskum

Den næstmest populære er ecowool, som er 80% cellulose, og 20% ​​antiseptika og brandhæmmere. I produktionen er materialet ikke dyrt, og de høje omkostninger skyldes dets nyhed.

Polyurethanskum er et ret dyrt og effektivt isoleringsmateriale. For at isolere gulvet på første sal kræver dette materiale deltagelse af erfarne specialister og tilgængeligheden af ​​professionelt udstyr. På trods af at skummet er tæt på EPP i dets egenskaber, vil det ikke modstå enheden.

Penoizol. Selvom dette materiale er billigere end polyurethanskum, kræver det også specialister at arbejde med det. Mange anser det for upassende at betale for meget for denne type isolering, da det er det samme skum, kun i flydende form. Af fordelene bemærker de installationshastigheden og belægningens tæthed.

Vi tilbyder dig at se en video om, hvordan du vælger en varmelegeme:

Sådan beregnes tykkelsen af ​​isoleringen

Ved udførelse af varmeisoleringsarbejde er en meget vigtig parameter at bestemme tykkelsen af ​​isoleringslaget. Det bør bestemmes individuelt for hvert hus og afhænger af bygningens strukturelle egenskaber, regionens klimatiske forhold og typen af ​​isoleringsmateriale. Formlen til beregning af den optimale tykkelse af isoleringslaget er angivet i SNiP 23-02-2003 "Termisk beskyttelse af bygninger".

Beregningsformlen er som følger:

R λ = tykkelse af varmeisoleringslaget,

hvor R - konstruktionens termiske modstand, bestemt for en bestemt region (angivet i særlige tabeller i tillægget til SNiP)

λ - varmeledningskoefficient (angivet i instruktionerne for materialet og SNiP).

Hvis det er nødvendigt at lægge varmeisoleringsmaterialet i et tyndt lag, anbefales det at bruge ekstruderet polystyrenskum eller isolering i måtter og ruller. Sidstnævnte mulighed er mere at foretrække på grund af dens høje styrke og elasticitet.

Gulvisoleringsteknologi i et træhus nedenfra

Hvert isoleringsmateriale har sin egen installationsmetode. Der er dog generelle krav til installation af gulvisolering, som skal overholdes uanset det valgte materiale. Så hvis den er korrekt, skal den termiske isoleringskage bestå af følgende lag:

• isolering;
• dampspærre;
• strukturelle elementer i gulvet;
• efterbehandling af gulvbelægning.

Professionelle hævder, at et sådant arrangement af lag gør det muligt at skabe en optimal temperatur inde i huset og opretholde et normalt fugtighedsniveau i lokalerne.

Til din information! Ved isolering af kældergulvet anbefales det at bruge bjælker med et tværsnit på 50-100 mm.

Vandtætning lægning

Ved arbejde med isolering af undergulve i et træhus er det nødvendigt at udføre vandtætning. På grund af det faktum, at kold luft, i kontakt med en varm overflade, skaber kondens, begynder de at blive udsat for fugt. Fra sin konstante tilstedeværelse i rummet begynder den aktive udvikling af svamp og skimmelsvamp, hvilket fører til rådne og ødelæggelse af trækonstruktioner. Dette sker især ofte i tilfælde, hvor træet ikke blev behandlet med specielt beskyttelsesudstyr under husets konstruktion.

Isolering uden et lag vil føre til en negativ effekt af fugt på materialets varmeledende kvaliteter. Som et resultat stiger luftfugtigheden, og temperaturen i huset falder. Derfor er et vandtætningslag så nødvendigt. Det er arrangeret på siden af ​​udsættelse for kolde luftstrømme.

Vandtæt laganordning

Dampspærre til gulvet i et træhus

Husholdningsapparater, -udstyr og menneskekroppen genererer meget varme. Det trænger gennem revnerne og bliver ved kontakt med kold luft til kondens, der sætter sig inde i trækonstruktionen. Som et resultat af denne påvirkning svulmer træet, rådner indefra. Selv behandling med specielt beskyttelsesudstyr kan ikke forhindre dette. Derfor er en dampspærre påkrævet ved isolering af et gulv i et træhus. Det enkleste og mest overkommelige materiale til dette er polyethylenfilm, som er perfekt til vand- og dampspærre. Det er dog bedst at bruge fugt-vindtætte membraner, der sikrer normal luftcirkulation og bevarer fugt indeni.

Hvordan og hvad man skal isolere gulvet i et træhus nedenfra: lægningsteknologi

Når du træffer et valg, isolering til et træhus, skal du tage højde for, at hvert af varmeisoleringsmaterialerne har sine egne installationsfunktioner. Nedenfor vil vi overveje fastgørelsesmetoderne afhængigt af det valgte materiale.

Isolering af gulvet i et træhus langs bjælkerne

Den bedste måde at isolere gulvet på anses for at være at lægge på træstammer. Disse er tværgående plader, der bruges til efterfølgende gulvbelægning. Hovedstadierne ved lægning af varmeisolering:

1. Lag er installeret på. Afstanden mellem dem bør ikke være mere end 1000-1200 mm.
2. Et underlag til lægning af varmeisolering eller et undergulv er ved at blive forberedt. For at gøre dette ved hjælp af selvskærende skruer installeres plader tykke eller.
3. En vandtætningsmembran og en valgt isolering lægges mellem lagene. Tykkelsen af ​​det isolerende lag bestemmes i henhold til specielle tabeller eller producentens anbefalinger. Under alle omstændigheder bør det ikke være højere end selve lagene.
4. Der lægges et lag dampspærre.
5. Nu kan du begynde at lægge gulvet (gammelt eller nyt).

Denne handlingsalgoritme giver dig mulighed for at udføre termisk isolering af gulvet i et træhus med næsten enhver form for isolering.

Installation af stammer til isolering og gulvbelægning

Sådan isoleres gulvet korrekt i et træhus med savsmuld

Brug af savsmuld som isoleringsmateriale er en miljøvenlig og billig måde at isolere gulve i et træhus. Hvis du vælger dem som isolering, skal du overholde nogle anbefalinger:

• varmeisoleringsblandingen består af 50% savsmuld, 10% ler eller 40% vand. En tykkere løsning vil være stærkere, men varmeledningsevnen reduceres;
• knust glas skal tilsættes til den forberedte varmeisoleringsblanding. Dette skulle skræmme gnavere væk;
• den færdige blanding skal fyldes i mellemrummet mellem bjælkerne og stampes omhyggeligt. Dette vil gøre det muligt at opnå et jævnt og effektivt varmeisoleringslag.

Ud over den ovenfor beskrevne sammensætning af savsmuldsisolering er der yderligere to muligheder, nemlig:

1. Bulk... Tag 80% tørt savsmuld og bland med 20% læsket kalkpulver og hæld blandingen mellem træerne. Varmeisoleringslaget for det centrale Rusland skal være mindst 150-200 mm og for de nordlige regioner-300-400 mm.
2. Plade eller savsmuldsbeton... Til fremstilling af varmeisoleringsplader er det nødvendigt at tage savsmuld, slagtet kalk og cement i et forhold på henholdsvis 8/1/1. Alt dette skal fugtes rigeligt og blandes grundigt. Den resulterende våde blanding skal anbringes i forme, tampes og får lov til at tørre. Efter cirka en uge, i den varme årstid, er savsmuldsbrædderne klar. Det er muligt at fylde rummet mellem træerne og råblandingen, men i dette tilfælde er installation af et rent gulvbelægning først tilladt efter 2-3 uger, indtil blandingen er helt tør.

Isolering af gulvet i et træhus med penoplex

Oftest foretrækker de at isolere gulve i træhuse med penoplex på grund af materialets overkommelige pris og høje styrke. Installation er som følger:

• skåret til den ønskede størrelse, præcist og stramt justering af pladernes kanter mellem sig selv og lagene, for at udelukke penetration af kold luft;
• læg et lag af vandtætning;
• installationen af ​​pladerne på undergulvet udføres ved hjælp af montagelim;
• alle samlinger limes yderligere for en stærkere vedhæftning.

Isolering af gulvet med skumplader

På grund af det faktum, at penoplex er let, er det fremragende til varmeisolering af gulve i rammehuse. Med et sådant materiale vil belastningen på husene være minimal, hvilket gør det muligt at undgå krympning af strukturen i fremtiden.

Egenskaber ved gulvisolering med mineraluld

Inden udførelse af varmeisoleringsarbejde er det nødvendigt at kontrollere tilstanden af ​​undergulvets overflade. Hvis den er i fremragende stand, kan du gå videre til næste trin. Ellers skal du enten gendanne den gamle belægning eller demontere den og oprette en ny. Dernæst lægges et lag vandtætning, og føringsbjælker monteres.

Lagene er monteret med en optimal stigning på 500 mm. Det bør ikke overstige en afstand på 900 mm. Efter installation af gulvbjælken kan du gå videre til den direkte installation af isoleringen. Mineraluld skal ligge tæt på hinanden og lagene, men ikke rynker.

Dernæst skal du lægge et lag dampspærremembran og derefter fortsætte med installationen af ​​basen under efterbehandlingsgulvet. Krydsfiner og lignende bruges som materiale til en sådan base. Først derefter kan efterbehandlingen lægges.

Funktioner ved gulvisolering i et træhus med ecowool

Varmeisolering af gulve med ecowool adskiller sig praktisk talt ikke fra processen med varmeisolering med mineraluld. I dette tilfælde bruges 2 metoder: tør og blæser eller sprøjter. Hver af disse muligheder har fordele og ulemper. Vi vil overveje den første mulighed, da den er velegnet til selvstændigt arbejde.

Tør monteringsmetode

Denne metode er mest velegnet til selvmontering og består af følgende trin:

1. Hvis der allerede er installeret et undergulv i bygningen, bør der udføres vandtætning med tagmateriale eller plastfolie. Dernæst installeres træstammer med et trin på 600 mm.
2. Hvis der ikke er betongulv, og bjælkerne er monteret på stolper, skal de nedfældes nedenfra med krydsfiner eller.
3. Lag og bund befugtes med en sprøjteflaske. Det løsne indhold af briketten med isolering hældes i den resulterende boks. Blandingen hældes lidt over tykkelsen af ​​stammen.
4. Massen af ​​ecowool komprimeres. I tilfælde af at tykkelsen af ​​isoleringslaget er signifikant, lægges isoleringen i flere lag. Du bør dog ikke forsegle dem for meget. Dette kan reducere effektiviteten af ​​isoleringen.
Termisk isolering af gulvet med ecowool

Sådan isoleres et trægulv med ekspanderet ler

Opvarmning af gulve med ekspanderet ler udføres ved hjælp af næsten samme teknologi som med andre varmeisolerende materialer. Men der er stadig nogle forskelle. Til isolering med ekspanderet ler skal du:

• en sandet "pude" hældes på det ru gulv i et jævnt lag, som skal stampes;
• til vandtætning påføres et lag flydende mastik på "puden";
• udvidet ler udfyldes og jævnes;
• der lægges en dampspærre, og der lægges et sidste gulv.

Udvidet ler let og billig isolering

Funktioner ved gulvisolering af et træhus ovenfra

Som allerede nævnt er gulvisolering, både nedenfra og ovenfra, installationen af ​​flere typer materialer, som som følge heraf danner en "tærte" i flere lag. Teknologien i begge tilfælde er identisk med den forskel, at gulvisolering nedenfra er mere arbejdskrævende.

Typiske fejl ved isolering af gulvet i et træhus

Uerfarne fagfolk og dem, der forsøger at isolere gulve alene, begår ofte en række fejl. Lad os liste de mest almindelige. Når du har gjort dig bekendt med dem, kan du undgå sådanne fejl, når du isolerer gulve alene.

Fejl 1: forkert opbevaring og udpakning

Udpakket materiale kan ikke opbevares i lang tid, da fugtighed vil påvirke isoleringens kvalitet. Det skal pakkes ud cirka en dag før installationen. Dette gøres bedst i huset eller nedenunder. Efter at have lagt isoleringen skal du lukke den med en dampspærre og et rent gulv så hurtigt som muligt.

Fejl # 2: huller eller krympning af isolering

Når man lægger isolering, er det nødvendigt at observere dimensionerne, så der ikke er huller. Hvis der ikke desto mindre er huller mellem materialet og lagene, skal de blæses ud med polyurethanskum. Det er også uacceptabelt at komprimere isoleringen, som mineraluld.

Fejl nummer 3: uvurderet tilstand af mellemgulve

Ofte udsættes bjælker og gulvplader for fugt, meldug eller skimmelsvamp, eller er simpelthen meget slidte. Hvis du ikke vurderer gulvets tilstand og forsinkelsen, er arbejdet med varmeisolering spildt, derfor skal strukturerne udskiftes, hvis strukturerne er i en beklagelig tilstand.

Fejl nummer 4: mangel på særlig behandling af trækonstruktioner

I mangel af særlig beskyttende behandling vil træet, som er under isoleringen, hurtigt begynde at rådne og blive udsat for meldug og meldug.

Fejl 5: isolering er for tynd