Ավտոտնակների սեփականատերերը երբեմն բախվում են իրենց նկուղում բարձր խոնավության խնդրին: Սա ազդում է մետաղի հատկությունների և սննդի պահպանման պայմանների վրա։ Երբեմն այս իրավիճակները տեղի են ունենում տարվա որոշակի ժամանակահատվածներում: Բայց պատահում է նաև, որ ջրի տեսքը կապված է շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացթողումների հետ։ Անկախ կոնդենսացիայի առաջացման պատճառից, հարց է առաջանում՝ ինչպես չորացնել նկուղը՝ հեռացնելով խտացումն ու խոնավությունը։

Կանխարգելման մեթոդներ

Նկուղում խոնավության առաջացմանը չբախվելու համար սենյակ նախագծելիս արժե հաշվի առնել հետևյալ պայմանները.

• Պատի նյութ ընտրելիս նախապատվությունը պետք է տալ հիդրոֆոբ նյութերին, որոնք բնութագրվում են ջրի վատ հաղորդունակությամբ: Այս նյութերը ներառում են կոնկրետ դասի M 400 և ավելի բարձր: Իսկ պարզ բետոնի մեջ կարող եք նաև օգտագործել հավելումներ, որոնք օգնում են բարձրացնել ջրակայունությունը։
• Արտաքին ջրամեկուսացման օգտագործումը կանխում է ստորերկրյա ջրերի ներթափանցումը դրսից:
• Ավտոտնակի շուրջ կույր տարածքի տեղադրումը ջուրը կհեռացնի անձրևից կամ ձնհալից:
• Օդափոխման խողովակները պետք է տեղադրվեն նկուղում: Օդատար խողովակը պետք է տեղադրվի գրեթե հատակի բարձրության վրա (ավելի 10 սմ-ով): Ծխնելույզը գտնվում է առաստաղի մակերեսի տակ (10 սմ ցածր): Խողովակները դրսից հովանոցով հագեցնելը թույլ չի տա տեղումների ներթափանցումը նկուղ: Բարձր ձգողական ուժ ստեղծելու համար խողովակները պետք է կատարվեն ուղիղ վիճակում: Եթե ​​հնարավոր չէ խողովակներ տեղադրել ուղիղ դիրքով, կողային ճյուղը գտնվում է հորիզոնի նկատմամբ առնվազն 60 ° անկյան տակ: Լանջը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 100 սմ երկարություն:
• Գոլորշիների արգելքի առկայությունը նկուղի և վերևում գտնվող սենյակի միջև կկանխի խոնավության մուտքը:
• Հողային հատակի առկայության դեպքում խոնավության ներթափանցումը նկուղ մեծանում է։ Հատակը պոլիէթիլենային թաղանթով սեղմելիս և ծածկելիս խոնավության ցուցանիշները կնվազեն: Ջրամեկուսիչով բետոնե հատակի տեղադրումը կկանխի խտացումը:
• Ջրամեկուսիչ և գոլորշիների խոչընդոտ պատերի առկայությունը կհանգեցնի նյութի հիգրոսկոպիկության նվազմանը: Արտաքին մեկուսացումն իրականացվում է արտաքին կողմերը մաստիկով պատելով։ Ներքին մեկուսացման համար օգտագործվում են ցեմենտի վրա հիմնված միացություններ:

Օդափոխվող նկուղի չորացում

Նախքան նկուղը ցամաքեցնելը, նախապատրաստումը պետք է կատարվի: Սա կպահանջի կրաքարի և պղնձի սուլֆատ: Բոլոր դարակները և գզրոցները հեռացնելուց հետո դուք պետք է ստուգեք բորբոս նստվածքների առկայությունը: Եթե ​​դրանք կան, ապա փայտե մակերեսները մշակվում են ջրի մեջ լուծարված պղնձի սուլֆատով։ Լուծման կոնցենտրացիան 5-10% է:

Մառանի ներսի տարածքը սպիտակեցված է կրաշաղախով։ Կրաքարի բաղադրության հաստ խառնուրդը վերցվում է պղնձի սուլֆատի (5-10%) խառնուրդով: Անկյունները պետք է լավ յուղված լինեն։ Սենյակի մակերեսները խոզանակով ցողեք սպիտակեցման հաստ լուծույթով։ Լայմի չորանալուց հետո կրկին քսել շերտը։ Երբ պատերը չորանում են, կարող եք չորացնել այն։

Ինչպես չորացնել նկուղը ավտոտնակում, եթե սկզբում խտացում չկար, իսկ հետո այն հայտնվեց: Պատճառը կարող է լինել խցանված օդային խողովակները: Խողովակները մաքրելիս խոնավությունը անհետանում է: Բայց դա տեղի է ունենում, որ խոնավությունը մնում է: Այնուհետև անհրաժեշտ է օդային զանգվածների շարժի ակտիվացման գործընթացը իրականացնել հետևյալ եղանակներով.

• Տեղադրեք բարձր հզորությամբ օդափոխիչ հաղորդիչ խողովակի վրա: Բացեք առկա լյուկները և պատուհանները: Չորացման շրջանը տևում է 3-10 օր։
• Կիրառեք ջերմամատակարարում մոմով: Դրա համար նկուղում արտահոսքի խողովակը երկարացվում է, և դրա տակ վառվող մոմ է տեղադրվում: Հնարավոր է օգտագործել չոր սպիրտ։ Ջերմության ազդեցությամբ խողովակները չորանում են, լավ նախագիծ է առաջանում։
• Սենյակի ջեռուցում «բրազի» միջոցով։ Դա կարող է լինել անցքերով դույլ կամ մեկ այլ մետաղական ջրամբար: Տարայի մեջ դրվում են մխացող ածուխներ, կոքս, քարածուխ։ Այնուհետեւ դույլը տեղադրվում է նկուղում, դուռը և պատուհանները փակվում են։ Երբեմն դռները պետք է բաց բացվեն, որպեսզի մաքուր օդը մտնի: Ածուխները մարելուց հետո դուք պետք է նորից բռնկեք: Բոլոր ածուխները այրվելուց հետո դույլը հանվում է: Սովորական այդպիսի դույլը բավական է նկուղը չորացնելու համար։

Շոգ եղանակին կան իրավիճակներ, երբ օդի շարժման ավելացումը հանգեցնում է խտացման ավելացման: Դա պայմանավորված է սենյակի ներսում և դրսում ջերմաստիճանի տարբերությամբ: Այս դեպքում օդափոխություն չի իրականացվում։ Ընդհակառակը, անհրաժեշտ է փակել բոլոր լյուկներն ու պատուհանները։ Օդի ջերմաստիճանը + 10 ° իջեցնելուց հետո կատարեք օդափոխման գործողություններ ՝ օգտագործելով մեթոդներից մեկը:

Դուք կարող եք չորացնել նկուղը ձմռանը, օգտագործելով այլ ջեռուցիչներ.

• Ջերմային ատրճանակ 3-5 կՎտ հզորությամբ;
• Quirogas;
• Կաթսայի վառարաններ;
• Պրոպանի այրիչներ.

Նման մեթոդների կիրառման ժամանակ անվտանգության ցանցի համար անհրաժեշտ է ևս մեկ մարդ։

Օդափոխության բացակայության դեպքում նկուղի չորացում

Օդափոխման համակարգի բացակայության դեպքում որոշ խողովակներ պետք է տեղադրվեն: Դուք կարող եք խողովակը տանել պատին կամ առաստաղին: Մեկ այլ տարբերակ է մատակարարման և արտանետման մեխանիզմով օդափոխիչի գնումը: Նկուղը չորանում է առանց օդափոխության՝ օգտագործելով հիդրոֆիլ նյութեր.

• Չոր թեփ, որի փշրվելը նպաստում է խոնավության ցուցանիշների նվազմանը։
• Անջատված կրաքարը, որը դրված է դարակների վրա և պատերի երկայնքով, հեռացնում է խոնավությունը և նպաստում սնկերի ոչնչացմանը:
• Կալցիումի քլորիդ՝ խոնավությունը մաքրող հատկությամբ։ 1,5 լ ջրի համար պահանջվում է 1 կգ նյութ։ Թաց բաղադրությունը կալցինացնելուց հետո այն կարող եք կրկին օգտագործել։
• Չոր ստվարաթղթե տուփեր, որոնք օգտագործվում են առաստաղի խտացումը վերացնելու համար:

Կարող եք նաև ձեռք բերել հատուկ սարքավորում՝ կենցաղային օդի չորանոց:

Ջրհեղեղից հետո նկուղը նախ պետք է դուրս մղվի: Եվ հետո հանեք այն ամենը: Բաց դռներով և լյուկերով չորացնելուց հետո սպիտակեցնել կրաքարով։ Դրանից հետո արդեն կիրառեք նկարագրված մեթոդները։

Խոնավությունից մեկուսացում ջրահեռացման միջոցով

Շինարարության ընթացքում մեկուսացման տեղադրմամբ վերանում են խոնավության առկայության հետ կապված խնդիրները։ Բայց դա տեղի է ունենում, որ խոնավությունը դեռ հայտնվում է: Այնուհետեւ կիրառվում են արտաքին եւ ներքին ջրահեռացման մեթոդները։

Արտաքին ջրահեռացումը ներառում է ջրի արտահոսքը դեպի կոյուղու վարդակներ: Արտաքին ջրահեռացման փուլեր.

• նկուղի հատակի մակարդակից ցածր 40-50 սմ-ով խրամատ փորելը;
• Առանձին երկու մետր հեռավորությունների միջով հորեր են արվում, որտեղ խողովակներ են տեղադրվում։
• Ջրհեղեղից խուսափելու համար խրամուղում տեղադրվում են գեոտեքստիլներ:
• Խրամուղիների լցնում մանրախիճով կամ ավազով, վերևում դրվում են գեոտեքստիլներ:
• Հողի խտացում խրամատի վրայով:

Ներքին ջրահեռացումն օգտագործվում է մեծ նկուղի ջրահեռացման ժամանակ: Դրենաժային փուլեր.

• Մոտ կես մետր խորությամբ խրամատներ փորել ներսում:
• Գեոսեպտիկ նյութը դրվում է խրամատի հատակին:
• Մանրախիճային խրամատներ 15-20 սմ հեռավորության վրա:
• Խողովակի մեկ մետրի համար 3 ​​մմ թեքությամբ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում:
• Խողովակների ծածկույթը մանրախիճ խառնուրդով:
• Գեոտեքստիլ նյութի տեղադրում:
• Խրամուղիների լցնում ավազով կամ հողով:
• Բլոկի տեղադրում հատակի ամենացածր կետում: Դուք կարող եք այն գնել կամ պատրաստել ինքներդ՝ ապահովելով ջրի ելքի համար գուլպաներ:
• Սարքավորեք ջրհորը ջրի պոմպով պոմպով:

Ավելի լավ է ջրահեռացման համակարգերը սարքավորել նույնիսկ նկուղի կառուցման ժամանակ:

Տարբեր նկուղների համար խոնավությունը հեռացնելու համար հարմար են տարբեր մեթոդներ: Դուք կարող եք օգտագործել ձեր սեփական ձեռքերով նկուղի համար պատրաստված խոնավացուցիչ կամ շինարարության փուլում մտածել ավելորդ խոնավության հեռացման մասին:

Նկուղում խոնավությունը վնասակար է այն ապրանքների համար, որոնք ուղարկվում են այնտեղ պահեստավորման։ Այն նաև վնասակար բորբոս է ստեղծում։ Ինչպե՞ս չորացնել նկուղը, եթե այն խոնավ է կամ եթե այն լցված է ջրով:

Ինչպես չորացնել նկուղը

Ինչպես չորացնել նկուղը խոնավությունից և սնկից

Նախքան սկսեք չորացնել նկուղը և պայքարել բորբոսից, սենյակը պետք է պատրաստվի: Դա անելու համար հանեք բոլոր մթերքները և ծղոտե ներքնակները, հեռացրեք շարժական փայտե դարակները և դարակները:

Երբեմն չորացման համար օգտագործվում են կենցաղային տեխնիկա: Բայց դա պետք է անել խելամտորեն: Օրինակ՝ նկուղը կարելի՞ է ջեռուցիչով չորացնել։ Սկզբունքորեն դա կարելի է անել։ Դա անելու համար տեղադրեք ջեռուցիչը սենյակի կենտրոնում: Եթե ​​հատակը հող է, ապա ջեռուցիչի տակ պետք է տեղադրվի ամուր հենարան։ Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը վատ է երկու պատճառով.

• չորացնել նկուղը ջեռուցիչով շատ երկար ժամանակ;
• սա բավականին թանկ է, քանի որ ջեռուցիչները շատ էլեկտրաէներգիա են սպառում:

Ավելի լավ է օգտագործել տնական բրազիլ: Այն պատրաստելու համար նկուղի կենտրոնում տեղադրեք հին մետաղական դույլ և մեծ կրակ վառեք դրա մեջ։ Պահպանեք ջերմությունը մինչև սենյակը ամբողջովին չորանա: Այս մեթոդի առավելությունն այն է, որ կրակի ծուխը կկործանի բորբոսը։

Որպեսզի ապագայում բորբոս չհայտնվի, բուժեք պատերը: Դա անելու համար ջրի մեջ լուծեք պղնձի սուլֆատը մեկ դույլ ջրի դիմաց 100 գ նյութի չափով:

Ինչպես չորացնել նկուղը ջրհեղեղից հետո

Ջրհեղեղից հետո դուք պետք է անմիջապես սկսեք չորացնել, քանի որ բորբոսը կսկսի արագ ձևավորվել: Հեռացրեք ջուրը նախ դույլերով կամ սուզվող պոմպով: Մի մոռացեք անմիջապես բացել նկուղի կափարիչը՝ օդափոխություն ստեղծելու համար:

Ուշադրություն. Հեղեղված նկուղը չորացնելիս համոզվեք, որ օգտագործեք ռետինե կոշիկներ և ձեռնոցներ՝ էլեկտրական ցնցումներից խուսափելու համար:

Ջրի հիմնական մասը հեռացնելուց հետո նկուղում մի քանի օդափոխիչ տեղադրեք: Նրանք պետք է ուղղված լինեն սենյակի պատերին, այնպես որ դուք կբարելավեք օդի շրջանառությունը: Հնարավորության դեպքում օգտագործեք

Նկուղում խոնավությունը սովորական երեւույթ է, որի դեմ սեզոնից սեզոն պայքարում են մասնավոր հատվածի բոլոր բնակիչները։ Սենյակի ջրամեկուսացման անբավարար միջոցների պատճառով ավելորդ խոնավությունը կարող է հայտնվել պատերի և առաստաղի խտացման տեսքով, նկուղային հատակին ջուրը կարող է ձևավորվել ստորերկրյա ջրերի մոտից կամ գարնանային հեղեղումների պատճառով: Մթերքներն իրենք կարող են նաև դառնալ անցանկալի խոնավության աղբյուր, եթե դրանք ժամանակին չհավաքվեն կամ բավականաչափ չոր չլինեն: Ջուրն ինքնին վտանգավոր չէ, բայց հանգեցնում է շենքի և դրա բոլոր մասերի ոչնչացմանը, բացի այդ, նպաստում է ագրեսիվ բորբոսի, սնկերի և տարբեր միջատների առաջացմանը։

Այս հոդվածը նվիրված կլինի այն հարցին, թե ինչպես կարելի է չորացնել նկուղը, քանի որ պարզապես անհրաժեշտ է հաղթահարել նկուղում ավելորդ խոնավությունը, հակառակ դեպքում հնարավոր չի լինի պահպանել արտադրանքը:

Նկուղի նախնական չորացման կանոններ

Անհրաժեշտ է չորացնել նկուղներն ու նկուղները ամռանը, երբ եղանակը տաք է և չոր։ Խորհուրդ է տրվում այս պրոցեդուրան սկսել որքան հնարավոր է շուտ, ցանկալի է անմիջապես անձրեւային սեզոնից հետո։ Մառանի չորացումը կարող է տևել մեկ շաբաթից մինչև մեկուկես ամիս՝ կախված նրանից, թե որքան խոնավ են բոլոր պատերը և հատակը:

Պետք է սկսել նկուղը բնական միջոցներով չորացնել, իսկ եթե դրանք անբավարար են, ստիպված կլինեք անցնել երկրորդ փուլ՝ հարկադիր չորացում։

Ահա թե ինչպես կարող եք չորացնել ձեր նկուղը բնական եղանակով.

Ուշադրություն. Եթե ​​նկուղում օգտագործվում են հողային հատակներ, ապա խորհուրդ է տրվում տարեկան փոխել վերին շերտը։ Դրա համար բորբոսով և սնկով աղտոտված հողը կտրում են և դուրս բերում փողոց։ Այս շերտի փոխարեն նկուղային հատակի վրա լցվում է չոր կոպիտ ավազի շերտ։

Ինչպես չորացնել նկուղն առանց օդափոխության

Չորացնելով նկուղը մոմով

Այս մեթոդը շատ հին է, այն օգտագործվել է հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Որպեսզի այս մեթոդով չորացումը հնարավոր լինի, նկուղը պետք է հագեցած լինի ծխնելույզով, որը սովորաբար գտնվում է սենյակի առաստաղի տակ։

Մոմը դրվում է թիթեղյա տարայի մեջ և տեղադրվում անմիջապես նկուղի օդափոխության կողքին։ Հիմնական խողովակը երկարացնելը հրամայական է՝ վրան մետաղական ծալքավոր կամ թիթեղյա խողովակ տեղադրելով։

Փոքր մոմը տաքացնում է օդը խողովակի մուտքի մոտ, դրա պատճառով այն սկսում է ավելի արագ շրջանառվել նկուղում, և նախագիծը մեծանում է: Արդյունքում, նկուղում օդի ջերմաստիճանը չի բարձրանում, բայց բնական օդափոխությունն ուժեղանում է՝ պատերն ու հատակը շատ ավելի արագ են չորանում։

Այս մեթոդն օգտագործելիս դռները կամ նկուղի լյուկը պետք է բաց լինեն:

Կարևոր! Սովորական մոմի փոխարեն կարող եք օգտագործել չոր վառելիքի հաբեր: Այս նյութն այրվելիս արտանետում է ախտահանիչ գազեր, որոնք ավելորդ չեն լինի նկուղում բորբոսի և մանրէների դեմ պայքարում։ Մառանը չորացնելու համար անհրաժեշտ կլինի այրել 10-15 հաբ։

Էլեկտրական տեխնիկայով նկուղի չորացում

Պարզվում է, որ այս մեթոդը բավականին թանկ է, քանի որ նկուղը չորացնելու ժամանակ շատ էլեկտրաէներգիա է ծախսվում։ Գոյություն ունեն երկու տեսակի ջեռուցիչներ, որոնք կարող են օգտագործվել նկուղում.

• Փակ ջեռուցիչներ, ինչպիսիք են նավթը, ինֆրակարմիրը, կոնվեկտորը: Էլեկտրական սարքը տեղադրված է նկուղի կենտրոնում և հավասարաչափ տաքացնում է սենյակի օդը։ Նկուղն ամբողջությամբ չորացնելու համար կպահանջվի առնվազն տասը ժամ, երբեմն նկուղի ջեռուցիչները պետք է աշխատեն մի քանի օր։
• Էլեկտրական թնդանոթը նախատեսված է ջրհեղեղից հետո տարածքների խոնավացման համար, ուստի այն կատարյալ է նկուղների սեզոնային չորացման համար: Այս սարքը շատ հզոր է, ջերմային ատրճանակը կարող է չորացնել նկուղը ընդամենը մի քանի ժամում, ուստի ամբողջ գործընթացը ավելի էժան կլինի, քան կենցաղային տաքացուցիչի դեպքում։

Ուշադրություն. Եթե ​​նկուղում կան հողեղեն հատակներ, ապա դրանց վրա պետք է կոշտ հիմք դնել էլեկտրական տաքացուցիչի համար։

Չորացնելով նկուղը օդափոխիչով

Սովորաբար նկուղները չորանում են՝ բացելով դռները ամառվա տաք ու չոր օրերին։ Դուք կարող եք արագացնել բնական գործընթացը՝ աստիճանների մեջտեղում օդափոխիչ տեղադրելով։ Այս մեթոդի համար նախապայման է նկուղում արտանետվող խողովակի առկայությունը, քանի որ օդափոխիչը միայն արագացնում է օդը՝ արագացնելով շրջանառությունը։

Կախված նկուղի չափից, օդափոխիչի ամբողջական չորացման համար կարող է պահանջվել երեքից հինգ օր:

Խորհուրդ. Անմիջապես նկուղի օդափոխման խողովակի մեջ տեղադրված օդափոխիչի շեղբերները շատ արդյունավետ են:

Օգտագործելով նկուղում կաթսայի վառարան

Կաթսայի վառարանի նման վառարանը, պարզվում է, շատ արդյունավետ է նկուղները չորացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, ոչ ամեն մասնավոր տնային տնտեսություն կարող է գտնել նման վառարան: Նրանք, ովքեր փորային վառարան ունեն, կարող են շատ էժան և արագ չորացնել իրենց նկուղը։

Կաթսայի վառարանը տեղադրված է նկուղի ներսում, որպեսզի դրա խողովակը տեղավորվի օդափոխության համակարգի արտանետվող ելքին: Վառարանը ջեռուցվում է փայտով կամ ածուխով - նշանակություն չունի, գլխավորն այն է, որ նկուղում ջերմությունը բավարար է։

Տաք ծուխը, որը դուրս է գալիս վառարանի ծխնելույզից, արագացնում է օդի շրջանառությունը նկուղային օդափոխման խողովակում: Բացի այդ, վառարանի ջեռուցվող պատերը տաքացնում են սենյակը՝ չորացնելով բորբոսն ու բորբոսը՝ հեռացնելով խտացումն ու ավելորդ խոնավությունը նկուղից:

Վառարանի մեթոդը համարվում է հրդեհավտանգ, հետևաբար, չորացման պահին նկուղի ներսում չպետք է լինեն փայտե առարկաներ կամ այլ դյուրավառ նյութեր: Դուք չեք կարող փորային վառարան օգտագործել այն նկուղներում, որտեղ օդափոխությունը պատրաստված է պլաստմասսայից, խողովակը պարզապես կհալվի վառարանի ջերմությունից:

Ինչ անել նկուղի հետ չորանալուց հետո

Օդափոխության վերջում տեղադրվում են չորացված դարակներ, նկուղ են բերվում տուփեր և աղբամաններ, նկուղի ներսում տեղադրվում են բանջարեղենի կամ մրգերի համար նախատեսված տուփեր և տուփեր։

Ընդհանուր առմամբ, նկուղում ավելորդ խոնավությունը պետք է զգուշացնի սեփականատիրոջը. եթե խտացում է հայտնվում, պատերը կամ հատակը թրջվում են, նշանակում է, որ նկուղի կառուցման փուլում ինչ-որ բան սխալ է արվել:

Ստորգետնյա պահեստի ջրամեկուսացումը բարելավելու մի քանի եղանակ կա.

Չոր նկուղում բորբոսը չի տարածվում, բորբոսը չի նստում այստեղ, չկան բակտերիաներ և վնասակար միջատներ, ուստի արտադրանքը հիանալի պահվում է՝ մնալով նույնքան համեղ և առողջ մինչև հաջորդ սեզոն:

Գոյություն ունեն նկուղը չորացնելու մի քանի եղանակ, յուրաքանչյուր սեփականատեր կարող է ընտրել իրեն ավելի հարմար և համապատասխանը։

Շատ դեպքերում շինարարության փուլում թույլ տված սխալները հանգեցնում են ավտոտնակի նկուղում խոնավության առաջացմանը: Եվ ամենահետաքրքիրը՝ գրեթե անհնար է հաշվի առնել բոլոր նրբությունները և կանխատեսել նկուղ ներթափանցելու յուրաքանչյուր հնարավորություն։ Եվ լավ է, եթե շրջակայքում ստորերկրյա ջրեր չկան, և հարևաններից ոչ ոք անմիջական հարևանությամբ հեղեղատար կոյուղի չի սարքավորում: Բայց գարուն-աշուն ժամանակահատվածում նկուղով ավտոտնակների հսկայական թվով սեփականատերեր դեռ պետք է բախվեն զգալի խնդրի հետ՝ ինչպես չորացնել նկուղը: Մեր հոդվածում մենք ոչ միայն կանդրադառնանք սենյակի չորացման հիմնական մեթոդներին, այլև մի քանի խորհուրդ կտանք նկուղի պատշաճ ջրամեկուսացման համար:

Պետք է մտածել նույնիսկ շինարարության պլանավորման փուլում նկուղում խոնավության առաջացումը կանխելու մասին։ Նկուղ կառուցելիս ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործեք ծակոտկեն նյութեր, ինչպիսիք են ընդլայնված կավը կամ փրփուր բլոկները: Նաև խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ցանկացած տեսակի աղյուս, քանի որ գործնականում շատ խնդրահարույց է ապահովել այս նյութի պատշաճ անջրանցիկությունը: Լավագույն տարբերակը բետոնն է ոչ միայն նկուղի հատակի, այլեւ բոլոր պատերի համար։

Հուշում. արտաքին ջրահեռացման համակարգը լավագույնս իրականացվում է նկուղային ավտոտնակի կառուցման հետ միաժամանակ:

Լվացքից և չորացնելուց հետո սնդուկները, տուփերը, դարակները և օդ դուրս բերված այլ մասերը կարելի է ծածկել սպիտակեցնող շերտով՝ պղնձի սուլֆատի լուծույթով (մոտ 100 գ պատրաստի կրաքարի մեկ դույլով):

• Ավելորդ չի լինի սենյակը ծծմբով թմրելը. դա հանգեցնում է միկրոօրգանիզմների, միջատների մահվան և կանխում է կրծողների ներխուժումը: Դրա համար օգտագործվում են հատուկ ծխային ռումբեր, որոնք կարելի է ձեռք բերել գյուղտեխնիկայի խանութներից։ Հասկանալի է, որ նման ֆումիգացիա իրականացնելիս պետք է խստորեն պահպանել բոլոր նախազգուշական միջոցները, քանի որ այդ շաշկի ծուխը շատ վնասակար է մարդու շնչառական համակարգի համար։

• Նախնական օդափոխությունից հետո անհրաժեշտ է մաքրել նկուղի պատերն ու հատակը սալաքարից և բեկորներից։ Բոլոր մակերեսները պետք է մշակվեն կալիումի պերմանգանատի «ուժեղ» լուծույթով: Եթե ​​նկուղում կա հողեղեն հատակ, ապա իմաստ ունի կտրել հողի վերին շերտը, քանի որ այն հաճախ ազդում է փտած բակտերիաների կամ բորբոսի վրա: Փոխարենը կարող է օգտագործվել մաքուր, չոր ավազով լցոնում:

Եթե ​​ձեռնարկված միջոցները բավարար չեն, և նկուղում խոնավությունը մնում է բարձր, ապա կարող եք անցնել սենյակի վերջնական չորացմանը, որը կարող է իրականացվել մի քանի ձևով:

Նկուղի հարկադիր չորացման մեթոդներ

Օգտագործելով բրազիլ

Երկար ժամանակ մենք օգտագործում ենք նկուղը բրազի միջոցով չորացնելու մեթոդը, որը կարելի է պատրաստել հին մետաղյա դույլից կամ այլ տարայից։

Հրդեհը կարող է բռնկվել անմիջապես դրա մեջ՝ նախապես դրա ստորին հատվածում մի քանի անցք բացելով՝ մղում ստեղծելու համար։ Դուք կարող եք տեղադրել չուգուն կամ տնական, մետաղյա ձողից, վանդակաճաղից, իսկ հատակը ամբողջությամբ կտրված է: Ոտքերը պետք է ապահովված լինեն մոտավորապես 100 ÷ 150 մմ բարձրությամբ: Բացի այդ, պատրաստվում է մալուխով կամ մետաղալարով կեռիկ, որի վրա բրազիլը կիջեցվի նկուղ։

Այս բրազի ապագա տեղադրումը պետք է զերծ լինի դյուրավառ նյութերից: Եթե ​​նկուղում հատակը փայտից է, ապա արգելվում է օգտագործել այս մեթոդը։

Փայտածուխը կամ փայտը կարելի է լցնել պատրաստված բրազի մեջ, կրակը վառել բեկորներով կամ բուխարիի հեղուկով, այնուհետև բրազիլն իջեցնել պարանի վրա։ Մնում է վերահսկել այրումը և վառելիքի ավելացման անհրաժեշտությունը: Ներքևից փչելով՝ բրազիլում ուժեղ նախագիծ կստեղծվի։ Կրակը պետք է անընդհատ այրվի 10-12 ժամ։

Տաք օդը արագ կլցնի սենյակը՝ տաքացնելով այն և տհաճ հոտեր արձակելով, ինչպես նաև ախտահանելով մակերեսները ծխով։ Լավ չորացրած և ծխի հոտով սենյակում միկրոօրգանիզմների կամ վնասակար միջատների գաղութները չպետք է զարգանան:

Լավագույնն այն է, որ բրազիլը, հնարավորության դեպքում, տեղադրեք նկուղի մեջտեղում, ապա ծուխը հավասարապես կծածկի ամբողջ սենյակը և կմտնի օդափոխման խողովակ: Չորացման այս մեթոդի համար օպտիմալ կլինի օգտագործել չոր կեչու կամ լորենի փայտերը, քանի որ այս փայտն ունի ախտահանող հատկություն և լավ հեռացնում է տհաճ հոտերը:

Նման ծխախոտի ժամանակ խստիվ արգելվում է նկուղ իջնելը՝ դա մահացու է։ Մուրաբայի հետ բոլոր գործողությունները կատարվում են միայն փողոցում՝ այն բարձրացնելուց հետո մակերեսի վրամալուխ.

Չորացնելով նկուղը մոմով

Մեկ այլ, բավականին տարածված մեթոդ է նկուղը սովորական մոմով չորացնելը։ Այն տեղադրվում է երկաթե տարայի մեջ և տեղադրվում արտանետվող օդափոխման խողովակի մոտ, իսկ մուտքի դուռը կամ լյուկը բաց է պահվում չորացման ժամանակ։

Ցանկալի է մոմը հնարավորինս մոտ դնել հատակի մակերեսին։ Միևնույն ժամանակ, ծխնելույզը կառուցված է լրացուցիչ թիթեղյա կապով:

Թվում է, թե շատ փոքր է, մոմի բոցը ստեղծում է ինտենսիվ ձգում, հետևաբար, սենյակի ներսում օդի շրջանառությունը արագանում է: Որքան արագ դուրս գա նկուղի կուտակված բորբոսնած օդը, այնքան ավելի արագ կհասնի փողոցից թարմ տաք օդը։ Այս դեպքում ամբողջ սենյակի չորացումը պայմանավորված է ոչ թե դրա տաքացմամբ, այլ օդի արագ փոխարինմամբ, այսինքն՝ ինտենսիվ օդափոխությամբ։

Մոմը, ցանկության դեպքում, կարող է փոխարինվել ալկոհոլային այրիչով։

Օդափոխման այս գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր՝ կախված նկուղի խոնավությունից։ Այրված մոմը փոխարինվում է այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է, մինչև նկուղի բոլոր մակերեսները չորանան։

Չոր ալկոհոլի օգտագործումը

Այս մեթոդը գործնականում չի տարբերվում իր տեխնոլոգիայով վերը նկարագրվածից. մոմի փոխարեն օգտագործվում են չոր քնի հաբեր: Այնուամենայնիվ, այն ունի նաև իր առավելությունը.

Էլեկտրական սարքերի օգտագործումը

Չորրորդ մեթոդին կարելի է վերագրել տարբեր էլեկտրական ջեռուցման սարքերի միջոցով նկուղի չորացումը: Դրա համար կարող է օգտագործվել փակ տիպի ջեռուցիչ, օրինակ, նավթ, ինֆրակարմիր կամ կոնվեկտոր: Այն տեղադրվում է նկուղի մեջտեղում՝ այն ակնկալիքով, որ ջերմային ճառագայթումը հավասարաչափ կտարածվի սենյակի ողջ տարածքում։

Բնականաբար, եթե նկուղում կա հողեղեն հատակ, ապա ջեռուցիչի համար պետք է կոշտ հիմք պատրաստել։

Եթե ​​որոշում կայացվի չորացնել էլեկտրական տաքացուցիչով, ապա պետք է համբերատար լինել, քանի որ այս գործընթացը կարող է հետաձգվել, ինչպես նաև հիշեք, որ ջեռուցիչները, որպես կանոն, միշտ ունեն էներգիայի մեծ սպառում, և այս միջոցառումը էժան չի լինի։ Հետեւաբար, եթե հնարավորություն կա օգտագործելու այլ չորացման մեթոդ, ապա ավելի լավ է հրաժարվել նման մեթոդից։

Առանձին-առանձին պետք է ասել ջերմային գեներատորի մասին (այն հաճախ կոչվում է ջերմային ատրճանակ), որը շատ հաճախ օգտագործվում է տարբեր սենյակներ չորացնելու համար։ Ավելին, այն օգտագործվում է ոչ միայն բարձր խոնավությամբ սենյակների չորացման համար, այլև այն սենյակների համար, որոնք գտնվում էին ողողված տներում։ Ջերմային ճառագայթման ուժի և նման ատրճանակի մեջ ներկառուցված օդափոխիչի շնորհիվ նկուղը բավականին արագ է չորանում։ Չնայած նման ջեռուցիչը նույնպես շատ էլեկտրաէներգիա է սպառում, չորացման գործընթացը կարող է նույնիսկ ավելի էժան լինել, շաբաթներ օգտագործելով սովորական ջեռուցման սարքերը, քանի որ ընթացակարգը շատ ավելի քիչ ժամանակ կխլի:

Օգտագործելով հարկադիր օդափոխություն

Նկուղներով առանձնատների որոշ տերեր իրականում գլուխ չեն հանում այն ​​հարցին, թե ինչպես չորացնել իրենց մառանը: Ամառվա ընթացքում մի քանի անգամ բացում են նկուղ տանող մուտքի դուռը և բացվածքի մեջտեղում կամ աստիճանների վրա տեղադրում օդափոխիչ, որը կբարձրացնի օդի շարժը։Այդ դեպքում մակերեսների չորացումը տեղի կունենա ոչ տակ։ ջերմության ազդեցությունը, բայց ավելորդ խոնավության եղանակով:

Չորացման այս մեթոդը լավագույնս հարմար է նկուղների համար, որտեղ տեղադրված է արտանետման ելք, և գործընթացը կտևի երեքից հինգ օր՝ կախված սենյակի ծավալից:

Ժողովրդական արհեստավորները հանդես են գալիս և սեփականնմուշներ մեծ և փոքր օդափոխիչներով, օրինակ՝ ժամանակավորապես կամ նույնիսկ մշտապես ինտեգրելով դրանք ելքի օդափոխման խողովակին: Նման շինարարության օրինակ կարելի է գտնել՝ դիտելով կից տեսանյութը.

Տեսանյութ՝ տնական օդափոխիչ՝ նկուղը չորացնելու համար

Օգտագործելով շարժական վառարան-potbelly վառարան

Շատերը սովոր են իրենց մառանները չորացնել փոքր փայտի վառարաններով: Ջեռոցից խողովակը տանում են դեպի արտանետվող բացվածքը և բացվում է մուտքի դուռը կամ լյուկը: Ցանկալի հաջողության հասնելու համար այս միջոցառումն անցկացվում է 3-ից 4 օր։ Ստեղծված նախագիծը նպաստում է օդի լավ շրջանառությանը: Բացի այդ, վառարանի պատերից ուղղակի ջերմային ճառագայթումը դեր է խաղում:

Չորացման այս մեթոդը բավականին հրդեհավտանգ է: Բացի այդ, այն չի կարող օգտագործվել, եթե արտանետվող օդափոխման խողովակը պատրաստված է պլաստիկ խողովակից, որը պարզապես կսկսի հալվել արտանետվող ծխի բարձր ջերմաստիճանից։ Ժամանակավոր ծխնելույզ կազմակերպելու համար, իհարկե, կարող եք օգտագործել ճկուն հրակայուն թեւ կամ հավաքովի մետաղական կառուցվածք, բայց սա չափազանց բարդ և թանկ է թվում:

Չորացնելուց հետո նկուղային մշակում

Չորացնելուց հետո, նախքան բոլոր մշակված փայտե կոնստրուկցիաները բերելը և տեղադրելը, պետք է մանրակրկիտ ստուգեք հատակի և պատերի վիճակը: Թերևս ավելացած խոնավության պատճառը կայանում է նրանում, որ նրանք չեն ստացել բավարար ջրամեկուսացում, և հողի խոնավությունը ազատորեն ներթափանցում է նկուղային սենյակ: Եթե ​​այո, ապա պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։

Եթե ​​բետոնե մակերեսները չորացել են, ապա խորհուրդ է տրվում դրանք մշակել ջրամեկուսիչ միացություններով, որոնք հետագայում թույլ չեն տա, որ նկուղում ավելորդ խոնավությունը նորից հայտնվի։

• Այսօր շատ նյութեր են արտադրվում ջրամեկուսացման համար, սակայն բետոնե մակերեսների համար կատարյալ է ներծծման տարբերակը, որն ունակ է խորը ներթափանցել բետոնի կառուցվածքի մեջ:

Ներծծումը կիրառվում է մի քանի շերտերով, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է թափանցի որոշակի խորություն և լավ չորանա։ Կազմը փակում է բետոնի բոլոր մանրադիտակային ծակոտիները և բյուրեղանում ներսում: Այն ստեղծում է հուսալի խոչընդոտ խոնավության համար, և միևնույն ժամանակ թույլ է տալիս նյութին «շնչել»:

Պետք է շատ զգույշ աշխատել ներծծող ջրամեկուսացման կոմպոզիցիաների հետ, կրել պաշտպանիչ կոստյում, ձեռնոցներ և շնչառական համակարգը ծածկող դիմակ, հակառակ դեպքում կարող եք մաշկի և լորձաթաղանթների այրվածքներ ստանալ։ Կլանումից և պոլիմերացումից հետո նման կազմը բացարձակապես ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում մարդու առողջության կամ արտադրանքի անվտանգության համար:

• Մեկ այլ տարբերակ, որը հարմար է նկուղի ջրամեկուսացման համար, ծանոթ տանիքի նյութն է: Բայց այս նյութը նույնպես կարելի է դնել միայն կոնկրետ մակերեսի վրա, որը նախապես ծածկված է մաստիկով։ Այնուհետև մաստիկը տաքացվում է այրիչով, տանիքի նյութը սոսնձված է դրա վրա և լավ սեղմված մակերեսին: Առանձին կտավները շարված են միմյանց վրա և կազմում են ամուր մակերես, որը նաև լավ է պաշտպանում գետնից եկող խոնավությունից:

Եթե ​​նկուղը կազմակերպելու համար հնարավոր չէ օգտագործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կամ նախապատվությունը տրվում է բացառապես բնական նյութերին, ապա գոնե սենյակի հատակը պետք է ապահովված լինի։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է բոլորին հասանելի բնական նյութ՝ կավ։ Հատակի ջրամեկուսացման այս մեթոդը կոչվում է միջադիր, և դրա համար պետք է ընտրել կավ՝ յուղի հնարավոր առավելագույն տոկոսով: Բացի այդ, ձեզ հարկավոր են քարեր կամ կոտրված աղյուսներ, որոնք ամրացնող օղակ կդառնան կավե ծածկույթի ստեղծման գործում:

• Քարերը լցնում են հատակի ամբողջ մակերեսի վրա, իսկ դրանց վրա դրվում է քսած կավի և փոքր քանակությամբ ավազի լուծույթ՝ 120 ÷ 150 մմ հաստությամբ։ Շաղախի հետևողականությունը պետք է լինի բավականաչափ հաստ:
• Կավը տարածվում է մակերեսի վրա, այնուհետև սեղմում են քարերի միջև՝ օգտագործելով թմբուկը, ավելացնելով հավանգ, մինչև այն ամբողջությամբ ծածկի քարե թմբը:
• Այն բանից հետո, երբ հատակը դառնում է հարթ և խիտ քարերի և խճճվածության պատճառով, դեռ խոնավ մակերեսի վրա 50 ÷ 70 սմ շերտով կոպիտ ավազ է լցնում, որը հնարավորինս սեղմվում է կավե մակերեսի մեջ մինչև խտանալը։ Ավազի մնացորդները, որոնք հնարավոր չէ քշել կավի մեջ, մաքրվում են մակերեսից: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է կատարյալ բնակարան մակերեւույթ

  Կավե հատակի մանրացում

  • Դրան հաջորդում է կավե հատակի երկարատև չորացումը բաց լյուկով կամ նկուղ տանող դռնով։ Այս գործընթացը կարող է տևել 15-ից 40 օր, ուստի ավելի լավ է դրա վրա աշխատանքը սկսել ամառվա սկզբին կամ կեսերին, որպեսզի մինչև աշուն մակերեսը լիովին պատրաստ լինի օգտագործման համար։

  Մառանի պատերը կարելի է նաև կավով պատել։ Բայց նախ պետք է պատերին մետաղական ցանց պատրաստել, որը մետաղյա փակագծերի օգնությամբ ամրացվում է հողային մակերեսներին։

  Այնուհետև դասավորված ամրացված հիմքի վրա լցնում են կավի հաստ լուծույթ և թողնում չորանալու։ Այս շերտը հարթեցնելու կարիք չկա: Այնուհետև դրվում է հետևյալը ցեխի մի շերտ, որդրանք սովորաբար հարթվում են ձեռքով, շրջանաձև շարժումներով կամ հատակին նույն կերպ՝ օգտագործելով փայտե քսուք:

  Բացի այս տեսակի ջրամեկուսացումից, կան նաև ուրիշներ, օրինակ, հեղուկ ռետին կամ ապակի: Դուք կարող եք ընտրել դրանցից ցանկացածը, որն ավելի մատչելի է թվում, սակայն հրամայական է ջրամեկուսացում կատարել։ Դա կօգնի պաշտպանել սենյակը հողի խոնավության ներթափանցումից, հետևաբար սնկային գաղութների և բորբոս բծերի տեսքից, որոնց առկայությունը բացասաբար է անդրադառնում բանջարեղենի և մրգերի անվտանգության վրա:

  Չորացման և ջրամեկուսացման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվելուց հետո կարող եք ներս բերել և տեղադրել նկուղի «ինտերիերի» բոլոր իրերը։ Ճիշտ և լիարժեք իրականացված կանխարգելիչ միջոցառումներից հետո ձմռանը տեղադրված արտադրանքի պահպանման աստիճանը շատ ավելի բարձր կլինի։

  Տեսանյութ. ինչպես հաղթահարել խոնավությունը նկուղում - տեսություն և պրակտիկա

Նկուղում միշտ պահպանվում է ցածր ջերմաստիճան, որն ապահովում է արտադրանքի անվտանգությունը։ Այնուամենայնիվ, ցածր ջերմաստիճանը և օդի անբավարար հասանելիությունը հանգեցնում են խոնավության և, որպես հետևանք, բորբոսի: Բացի այդ, գարնանը նկուղը հալեցնելու վտանգ կա։ Եվ նույնիսկ եթե դուք ստիպողաբար դուրս հանեք ամբողջ հեղուկը, սենյակը դեռ խոնավ կմնա: Հետևաբար, սեփականատերերը կանգնած են հարցի առաջ՝ ինչպե՞ս չորացնել նկուղը: Եկեք դիտարկենք բոլոր հիմնական մեթոդները և որոշենք, թե որքանով են դրանք արդյունավետ:

Ինչպես չորացնել նկուղը դրսում

Այսպիսով, մենք ունենք նկուղ փողոցում, օրինակ, երկրում: Ո՞րն է տարբերությունը այս շենքի և տան հատակի միջև: Որպես կանոն, նման նկուղը մեկ կառույց կամ փոս է, որը կապված է ոչ բնակելի տարածքների հետ: Սա նշանակում է, որ չորացումն ու ախտահանումն այստեղ կարող են իրականացվել կրակի և ծխի միջոցով։

Ինչպե՞ս չորացնել նկուղը բրազիլով: Նախ, դարակները և դարակները դուրս են բերվում պահեստից. դրանք կարելի է չորացնել արևի տակ և մշակել պղնձի սուլֆատի լուծույթով, ինչը կկանխի բորբոսի առաջացումը: Մենք վառում ենք բրազը (այն հեշտ է պատրաստել դույլով) և կեռիկի վրա իջեցնում ենք փոսի մեջ։ Ջերմությունը կօգնի չորացնել, իսկ ծուխը կախտահանի սենյակը։

Դուք կարող եք նաև չորացնել պահեստը՝ ստեղծելով լրացուցիչ ձգողականություն: Դա անելու համար մենք պահածոների օգնությամբ կառուցում ենք մատակարարման օդափոխման խողովակը գրեթե հատակին և դրա մոտ մոմ ենք դնում:

Երկու մեթոդներն էլ արագ չեն և կարող են մի քանի օր տևել ջրահեռացման համար:

Ինչպես չորացնել նկուղը տանը

Ձեր տանը բանջարեղենի պահեստը ցամաքեցնելու ամենահեշտ ձևը սովորական ջեռուցիչն է: Դուք պետք է վերցնեք երկարացման լարը, իջեցրեք այն նկուղի մեջ և միացրեք փակ տիպի ցանկացած ջեռուցիչ (առանց բաց պարույրի): Սարքի տեսակն ընտրվում է անվտանգության նկատառումներից ելնելով, քանի որ մարդը չի կարողանա մշտապես մնալ նկուղում։ Անհրաժեշտ է նաև, որ ջեռուցիչը ունենա ապահովիչ, որը կփակի սարքը, եթե այն գերտաքանա։ Չորացման ժամանակը կախված կլինի սարքի հզորությունից և սենյակի տարածքից, բայց, որպես կանոն, դա տեղի է ունենում բավականին արագ:

Ինչպե՞ս չորացնել նկուղը ջերմային ատրճանակով: Այս մեթոդը հազվադեպ է օգտագործվում մասնավոր տներում, բայց հենց նման սարքերով են նրանք ազատվում արդյունաբերական տարածքների խոնավությունից։ Ջերմային ատրճանակները բարձր արդյունավետությամբ օդափոխիչի ջեռուցիչներ են: Օգտագործվում են ինչպես մեծ սենյակների ջեռուցման, այնպես էլ չորացման համար։ Այս մեթոդի թերությունն այն է, որ դուք պետք է հատուկ սարքավորումներ գնեք, և, ամենայն հավանականությամբ, դա բացատրում է մեթոդի հազվադեպ կիրառումը մասնավոր նկուղները չորացնելու ժամանակ: Այնուամենայնիվ, վերջերս հնարավոր է դարձել վարձակալել ջերմային ատրճանակներ, կամ որպես տարբերակ պատվիրել սենյակի խոնավացում մասնագիտացված ընկերությունից:

Այսպիսով, այժմ դուք գիտեք, թե ինչպես չորացնել նկուղը: Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ ավելի լավ է կանխատեսել այս խնդրի ի հայտ գալու հավանականությունը շինարարության փուլում։ Ընտրված վայրում ստորերկրյա ջրերի մակարդակի վերլուծությունը և մատակարարման և արտանետվող օդափոխության տեղադրումը կնվազեցնի նկուղի շահագործման ընթացքում խոնավության և բորբոսի տեսքը:

Ավտոտնակների սեփականատերերը երբեմն բախվում են իրենց նկուղում բարձր խոնավության խնդրին: Սա ազդում է մետաղի հատկությունների և սննդի պահպանման պայմանների վրա։ Երբեմն այս իրավիճակները տեղի են ունենում տարվա որոշակի ժամանակահատվածներում: Բայց պատահում է նաև, որ ջրի տեսքը կապված է շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացթողումների հետ։ Անկախ կոնդենսացիայի առաջացման պատճառից, հարց է առաջանում՝ ինչպես չորացնել նկուղը՝ հեռացնելով խտացումն ու խոնավությունը։

Կանխարգելման մեթոդներ

Նկուղում խոնավության առաջացմանը չբախվելու համար սենյակ նախագծելիս արժե հաշվի առնել հետևյալ պայմանները.

• Պատի նյութ ընտրելիս նախապատվությունը պետք է տալ հիդրոֆոբ նյութերին, որոնք բնութագրվում են ջրի վատ հաղորդունակությամբ: Այս նյութերը ներառում են կոնկրետ դասի M 400 և ավելի բարձր: Իսկ պարզ բետոնի մեջ կարող եք նաև օգտագործել հավելումներ, որոնք օգնում են բարձրացնել ջրակայունությունը։
• Արտաքին ջրամեկուսացման օգտագործումը կանխում է ստորերկրյա ջրերի ներթափանցումը դրսից:
• Ավտոտնակի շուրջ կույր տարածքի տեղադրումը ջուրը կհեռացնի անձրևից կամ ձնհալից:
• Օդափոխման խողովակները պետք է տեղադրվեն նկուղում: Օդատար խողովակը պետք է տեղադրվի գրեթե հատակի բարձրության վրա (ավելի 10 սմ-ով): Ծխնելույզը գտնվում է առաստաղի մակերեսի տակ (10 սմ ցածր): Խողովակները դրսից հովանոցով հագեցնելը թույլ չի տա տեղումների ներթափանցումը նկուղ: Բարձր ձգողական ուժ ստեղծելու համար խողովակները պետք է կատարվեն ուղիղ վիճակում: Եթե ​​հնարավոր չէ խողովակներ տեղադրել ուղիղ դիրքով, կողային ճյուղը գտնվում է հորիզոնի նկատմամբ առնվազն 60 ° անկյան տակ: Լանջը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 100 սմ երկարություն:
• Գոլորշիների արգելքի առկայությունը նկուղի և վերևում գտնվող սենյակի միջև կկանխի խոնավության մուտքը:
• Հողային հատակի առկայության դեպքում խոնավության ներթափանցումը նկուղ մեծանում է։ Հատակը պոլիէթիլենային թաղանթով սեղմելիս և ծածկելիս խոնավության ցուցանիշները կնվազեն: Ջրամեկուսիչով բետոնե հատակի տեղադրումը կկանխի խտացումը:
• Ջրամեկուսիչ և գոլորշիների խոչընդոտ պատերի առկայությունը կհանգեցնի նյութի հիգրոսկոպիկության նվազմանը: Արտաքին մեկուսացումն իրականացվում է արտաքին կողմերը մաստիկով պատելով։ Ներքին մեկուսացման համար օգտագործվում են ցեմենտի վրա հիմնված միացություններ:

Օդափոխվող նկուղի չորացում

Նախքան նկուղը ցամաքեցնելը, նախապատրաստումը պետք է կատարվի: Սա կպահանջի կրաքարի և պղնձի սուլֆատ: Բոլոր դարակները և գզրոցները հեռացնելուց հետո դուք պետք է ստուգեք բորբոս նստվածքների առկայությունը: Եթե ​​դրանք կան, ապա փայտե մակերեսները մշակվում են ջրի մեջ լուծարված պղնձի սուլֆատով։ Լուծման կոնցենտրացիան 5-10% է:

Մառանի ներսի տարածքը սպիտակեցված է կրաշաղախով։ Կրաքարի բաղադրության հաստ խառնուրդը վերցվում է պղնձի սուլֆատի (5-10%) խառնուրդով: Անկյունները պետք է լավ յուղված լինեն։ Սենյակի մակերեսները խոզանակով ցողեք սպիտակեցման հաստ լուծույթով։ Լայմի չորանալուց հետո կրկին քսել շերտը։ Երբ պատերը չորանում են, կարող եք չորացնել այն։

Ինչպես չորացնել նկուղը ավտոտնակում, եթե սկզբում խտացում չկար, իսկ հետո այն հայտնվեց: Պատճառը կարող է լինել խցանված օդային խողովակները: Խողովակները մաքրելիս խոնավությունը անհետանում է: Բայց դա տեղի է ունենում, որ խոնավությունը մնում է: Այնուհետև անհրաժեշտ է օդային զանգվածների շարժի ակտիվացման գործընթացը իրականացնել հետևյալ եղանակներով.

• Տեղադրեք բարձր հզորությամբ օդափոխիչ հաղորդիչ խողովակի վրա: Բացեք առկա լյուկները և պատուհանները: Չորացման շրջանը տևում է 3-10 օր։
• Կիրառեք ջերմամատակարարում մոմով: Դրա համար նկուղում արտահոսքի խողովակը երկարացվում է, և դրա տակ վառվող մոմ է տեղադրվում: Հնարավոր է օգտագործել չոր սպիրտ։ Ջերմության ազդեցությամբ խողովակները չորանում են, լավ նախագիծ է առաջանում։
• Սենյակի ջեռուցում «բրազի» միջոցով։ Դա կարող է լինել անցքերով դույլ կամ մեկ այլ մետաղական ջրամբար: Տարայի մեջ դրվում են մխացող ածուխներ, կոքս, քարածուխ։ Այնուհետեւ դույլը տեղադրվում է նկուղում, դուռը և պատուհանները փակվում են։ Երբեմն դռները պետք է բաց բացվեն, որպեսզի մաքուր օդը մտնի: Ածուխները մարելուց հետո դուք պետք է նորից բռնկեք: Բոլոր ածուխները այրվելուց հետո դույլը հանվում է: Սովորական այդպիսի դույլը բավական է նկուղը չորացնելու համար։

Շոգ եղանակին կան իրավիճակներ, երբ օդի շարժման ավելացումը հանգեցնում է խտացման ավելացման: Դա պայմանավորված է սենյակի ներսում և դրսում ջերմաստիճանի տարբերությամբ: Այս դեպքում օդափոխություն չի իրականացվում։ Ընդհակառակը, անհրաժեշտ է փակել բոլոր լյուկներն ու պատուհանները։ Օդի ջերմաստիճանը + 10 ° իջեցնելուց հետո կատարեք օդափոխման գործողություններ ՝ օգտագործելով մեթոդներից մեկը:

Դուք կարող եք չորացնել նկուղը ձմռանը, օգտագործելով այլ ջեռուցիչներ.

• Ջերմային ատրճանակ 3-5 կՎտ հզորությամբ;
• Quirogas;
• Կաթսայի վառարաններ;
• Պրոպանի այրիչներ.

Նման մեթոդների կիրառման ժամանակ անվտանգության ցանցի համար անհրաժեշտ է ևս մեկ մարդ։

Օդափոխության բացակայության դեպքում նկուղի չորացում

Օդափոխման համակարգի բացակայության դեպքում որոշ խողովակներ պետք է տեղադրվեն: Դուք կարող եք խողովակը տանել պատին կամ առաստաղին: Մեկ այլ տարբերակ է մատակարարման և արտանետման մեխանիզմով օդափոխիչի գնումը: Նկուղը չորանում է առանց օդափոխության՝ օգտագործելով հիդրոֆիլ նյութեր.

• Չոր թեփ, որի փշրվելը նպաստում է խոնավության ցուցանիշների նվազմանը։
• Անջատված կրաքարը, որը դրված է դարակների վրա և պատերի երկայնքով, հեռացնում է խոնավությունը և նպաստում սնկերի ոչնչացմանը:
• Կալցիումի քլորիդ՝ խոնավությունը մաքրող հատկությամբ։ 1,5 լ ջրի համար պահանջվում է 1 կգ նյութ։ Թաց բաղադրությունը կալցինացնելուց հետո այն կարող եք կրկին օգտագործել։
• Չոր ստվարաթղթե տուփեր, որոնք օգտագործվում են առաստաղի խտացումը վերացնելու համար:

Կարող եք նաև ձեռք բերել հատուկ սարքավորում՝ կենցաղային օդի չորանոց:

Ջրհեղեղից հետո նկուղը նախ պետք է դուրս մղվի: Եվ հետո հանեք այն ամենը: Բաց դռներով և լյուկերով չորացնելուց հետո սպիտակեցնել կրաքարով։ Դրանից հետո արդեն կիրառեք նկարագրված մեթոդները։

Խոնավությունից մեկուսացում ջրահեռացման միջոցով

Շինարարության ընթացքում մեկուսացման տեղադրմամբ վերանում են խոնավության առկայության հետ կապված խնդիրները։ Բայց դա տեղի է ունենում, որ խոնավությունը դեռ հայտնվում է: Այնուհետեւ կիրառվում են արտաքին եւ ներքին ջրահեռացման մեթոդները։

Արտաքին ջրահեռացումը ներառում է ջրի արտահոսքը դեպի կոյուղու վարդակներ: Արտաքին ջրահեռացման փուլեր.

• նկուղի հատակի մակարդակից ցածր 40-50 սմ-ով խրամատ փորելը;
• Առանձին երկու մետր հեռավորությունների միջով հորեր են արվում, որտեղ խողովակներ են տեղադրվում։
• Ջրհեղեղից խուսափելու համար խրամուղում տեղադրվում են գեոտեքստիլներ:
• Խրամուղիների լցնում մանրախիճով կամ ավազով, վերևում դրվում են գեոտեքստիլներ:
• Հողի խտացում խրամատի վրայով:

Ներքին ջրահեռացումն օգտագործվում է մեծ նկուղի ջրահեռացման ժամանակ: Դրենաժային փուլեր.

• Մոտ կես մետր խորությամբ խրամատներ փորել ներսում:
• Գեոսեպտիկ նյութը դրվում է խրամատի հատակին:
• Մանրախիճային խրամատներ 15-20 սմ հեռավորության վրա:
• Խողովակի մեկ մետրի համար 3 ​​մմ թեքությամբ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում:
• Խողովակների ծածկույթը մանրախիճ խառնուրդով:
• Գեոտեքստիլ նյութի տեղադրում:
• Խրամուղիների լցնում ավազով կամ հողով:
• Բլոկի տեղադրում հատակի ամենացածր կետում: Դուք կարող եք այն գնել կամ պատրաստել ինքներդ՝ ապահովելով ջրի ելքի համար գուլպաներ:
• Սարքավորեք ջրհորը ջրի պոմպով պոմպով:

Ավելի լավ է ջրահեռացման համակարգերը սարքավորել նույնիսկ նկուղի կառուցման ժամանակ:

Տարբեր նկուղների համար խոնավությունը հեռացնելու համար հարմար են տարբեր մեթոդներ: Դուք կարող եք օգտագործել ձեր սեփական ձեռքերով նկուղի համար պատրաստված խոնավացուցիչ կամ շինարարության փուլում մտածել ավելորդ խոնավության հեռացման մասին:

Երբ գալիս է երկար սպասված գարունը, շատերի մոտ խնդիրներ են առաջանում նկուղների և նկուղների ջրով լցվելու հետ: Նման տհաճ իրավիճակը տեղի է ունենում ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման պատճառով։ Երկիրը դառնում է սպունգի, որը կլանում է ջուրը և պահում այն ​​իր մեջ։ Եթե ​​ստորերկրյա ջրերի մակարդակը բարձրանում է հիմքից, խոնավությունը ճեղքերով ներթափանցում է սենյակ:

Նկուղային ջրհեղեղի պատճառը առաջին ջրատար շերտն է։ Այն առաջանում է մոտակա գետերից, լճերից, ջրամբարներից։ Նաև հալված ձյունը և տեղումները՝ անձրեւների տեսքով, ազդում են ստորերկրյա ջրերի մակարդակի վրա։ Կան մի քանի եղանակներ, որոնք կօգնեն ձեզ հաղթահարել ամենամյա ջրհեղեղը: Ընտրելով դրանցից մեկը ձեզ համար՝ կկարողանաք նկուղը չորացնել։

Դրենաժային համակարգի ստեղծում

Դրենաժը ջրահեռացման համակարգ է, որը բաղկացած է խրամատներից, խողովակներից և ջրհորից: Դրա օգնությամբ հնարավոր է կանխել նկուղների վարարումը, ինչպես նաև ցամաքեցնել հողը։ Դրենաժային համակարգը կատարվում է նկուղային շինարարության փուլում։ Ճիշտ տեղադրված համակարգը կօգնի մեկընդմիշտ մոռանալ նկուղի ջրի մասին և պաշտպանել հիմքը ոչնչացումից:

Ինչպես է աշխատում ջրահեռացման համակարգը
Դրենաժային համակարգը հիմնված է մեծ տրամագծով խողովակի վրա (առնվազն 100 մմ): Ամբողջ մակերեսով ունի անցքեր։ Դրանց միջով ստորերկրյա ջրերը ներթափանցում են խողովակի մեջ և հոսում կոլեկտորի մեջ։ Համակարգը լավ աշխատելու համար պետք է ստեղծվեն հետևյալ պայմանները.

1. Փորեք թեք խրամատ հատակից ներքեւ գտնվող նկուղի շուրջ: Սա կապահովի ջրի արդյունավետ հավաքում և ջրահեռացում:
2. Պարտադիր է օգտագործել զտիչ նյութեր (գեոտեքստիլներ և մանրացված քար), որոնք կպաշտպանեն խողովակը ջրհեղեղից։
3. Իրականացնել ջրահեռացում դեպի կենտրոնական կոյուղու համակարգ, որտեղ մեծ քանակությամբ ստորերկրյա ջրեր կկուտակվեն։

Ինչ է անհրաժեշտ.

• ջրահեռացման խողովակ, որը փաթաթված է գեոտեքստիլով;
• նուրբ, լվացված մանրացված քար;
• գեոտեքստիլ կտոր;
• գետի ավազ.

Տեղադրում

1. Հիմքի շուրջը հատակի մակարդակից ցածր խրամատ և կառուցվածքից 10-15 մետր հեռավորության վրա խորը ջրհոր պատրաստեք: Խրամուղին պետք է ունենա բավականաչափ լանջ, որպեսզի ջուրը դուրս գա:
2. Գեոտեքստիլը դրեք փորված խրամուղու մեջ։ Իսկ հետո ծածկել կոպիճով (շերտի հաստությունը 10 սմ): Սա կստեղծի առաջնային շերտ, որը զտում է ստորերկրյա ջրերը:
3. Հաջորդ քայլում կոպիճ շերտի վրա դրեք ջրահեռացման խողովակ (գերադասելի է երկշերտ գեոտեքստիլում): Համոզվեք, որ թեքությունը պահպանվում է ամբողջ խրամուղու վրա: Օգտագործելով թեյ, ելքի խողովակը դրեք մինչև ջրհորը:
4. Ծածկված խողովակն ամբողջությամբ լցրեք ժայռերով։ Խրամուղու գագաթին թողնել 20 սմ: Գեոտեքստիլի ազատ եզրերը ծալեք փլատակների վրա: Սա լիովին կմեկուսացնի ջրահեռացումը գետնից: Այնուհետեւ խրամատը լցրեք ավազով:

Արդյունքը հուսալի ջրահեռացման համակարգ է: Գեոտեքստիլները և մանրացված քարը գործում են որպես զտիչ՝ կանխելով ծակոտկեն խողովակի խցանումը: Իսկ ավազը կապահովի խոնավության տեղափոխումը հողի մակերեսից դեպի դրենաժային ջրանցք։

Եզրակացություն
Նկուղի շուրջ տեղադրված ջրահեռացման ուղիները կօգնեն վերացնել ջրհեղեղի հիմնական պատճառը՝ ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակը: Ջրահեռացման աշխատանքների արդյունքը կլինի չոր նկուղ: Ցավոք, այս համակարգն ունի իր էական թերությունը. Ընդունված է (ըստ տեխնոլոգիայի) տարածքից դուրս դրենաժային ալիքներ տեղադրել, այնպես որ ոչ բոլոր նկուղները կարող են այս կերպ սարքավորվել:

Այնուամենայնիվ, բացառիկ դեպքերում նկուղի սեփականատերերը կարող են տարածքի ներսում ջրահեռացման ուղիներ կառուցել: Տեղադրման գործընթացը գրեթե նույնն է, բացառությամբ որոշ պահերի, որոնք տեղի են ունենում հատակի ծածկույթի փուլում: Ներքին ջրահեռացման համակարգը տեղադրելուց հետո նկուղը կկորցնի 30 սմ բարձրություն:

Ավտոմատ ջրի պոմպային համակարգի ստեղծում

Ոչ բոլոր նկուղային սեփականատերերն ունեն ջրահեռացման համակարգով լանջ ստեղծելու հնարավորություն: Հետեւաբար, նման տարածքներում օգտագործվում է այլ մեթոդ. Սենյակը ցամաքեցնելու համար տեղադրված է ավելցուկային ջուրը մղելու ավտոմատ համակարգ։

Ինչ է դա պահանջում.

1. Նկուղում ստեղծեք խորշ (փոս): Փորեք 50x50x50 սմ չափի փոս, այնուհետև ամրացրեք այն բետոնով կամ աղյուսով, դա պետք է արվի, որպեսզի պատերը չփլվեն: 10 սմ մանրախիճ լցնել փոսի մեջ։
2. Գնեք հատուկ պոմպ, որն ավտոմատ կերպով միանում է ջրի որոշակի մակարդակի կուտակման ժամանակ:

Տեղադրում
Պեղված փոսում տեղադրեք պոմպը, միացրեք ճկուն խողովակները և վերցրեք դրանք սենյակից: Երբ ստորերկրյա ջրերի ծավալը մեծանա, այն նախ կկուտակվի փոսում։ Պոմպը կսկսի գործել՝ արձագանքելով բարձրացող մակարդակին և դուրս կբերի ավելորդ խոնավությունը: Դա կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև ստորերկրյա ջրերը վերջնականապես իջնեն:

Եզրակացություն
Բավականին պարզ համակարգ, որը էժան է: Արագ տեղադրվող և հեշտ կարգավորվող: Բայց այս համակարգը երկու էական թերություն ունի. Նախ, պոմպը ճիշտ է աշխատում, մինչև այն հասնի իր կյանքի ավարտին, այնուհետև այն պետք է փոխարինվի: Երկրորդ՝ ջրի պոմպային համակարգը ոչ թե կվերացնի ջրհեղեղի պատճառը, այլ միայն ժամանակավորապես կթեթեւացնի հետեւանքները։

Նկուղում ջրամեկուսացման պատրաստում

Պատերի և հատակների ջրամեկուսացումն օգնում է ապահովել որակյալ անջրանցիկ պատնեշ: Այն բաղկացած է երեք շերտից՝ թափանցող ջրամեկուսացում, բիտումային մաստիկ և գիպս։ Շերտերը կիրառեք հեղեղի մակարդակից բարձր՝ գլխամասով, եթե ջրի մակարդակը բարձրանա:

Ինչ է դա պահանջում.

1. Գնեք նյութեր՝ հիդրոտեքս կամ պենետրոն, բիտումի մաստիկ, ավազ, անջրանցիկ ցեմենտ, սվաղի համար մետաղական ցանց օգտագործվում են որպես թափանցող ջրամեկուսացում։
2. Հավաքեք անհրաժեշտ գործիքները՝ թունդ խոզանակ և սպաթուլա միացությունները քսելու համար, երկաթե խոզանակ՝ աղյուսի հոդերի կամ ճեղքերի միջև փաթաթելու համար, խառնիչ և լուծույթը խառնելու տարա:
3. Պատրաստեք նկուղը. դուրս մղեք ջուրը. դրա համար հարմար է օգտագործել «Քիդ» պոմպը ներքևի ներծծմամբ: Չորացնելուց հետո մաքրեք հատակի և պատերի մակերեսը կեղտից։ Վրձինով քսեք կարերը, անկյունները, ճաքերը։

Տեղադրում

1. Բետոնե հատակները և պատերը մշակեք թափանցող ջրամեկուսացումով: Այս կոմպոզիցիան խորը ներծծվում է և խցանում է մակրոճեղքերը, որոնց միջոցով ջուրը ներթափանցում է նկուղ:
2. Ապա քսել անկյունները, կարերը, ճաքերը բիտումի մաստիկով։ Այնուհետև նույն կերպ մաստիկը քսում ենք պատերի և հատակի մնացած մակերեսին։ Շերտի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 2 սմ։
3. Մետաղյա վանդակապատը ամրացրեք պատին: Անհրաժեշտ է ապահովել սվաղի շերտի կոշտությունը։ Պատրաստեք միջին մածուցիկության քսուք: Սվաղային շերտով քսել 3 սմ շերտ:
4. Տեղադրեք մետաղական ցանցը հատակին և ծածկեք կեղևով և թողեք ժամանակ, որ չորանա: Սա ավարտում է նկուղային ջրամեկուսացման ստեղծման գործընթացը:

Եզրակացություն
Ջրամեկուսիչ շերտը կանխում է ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը ճաքերի միջով: Այն նաև ավելի ամուր է դարձնում բետոնը՝ երկարացնելով պատերի և հատակի կյանքը: Ջրամեկուսիչ մեթոդը հիանալի այլընտրանք է ջրահեռացման համակարգին, որը ոչ բոլոր նկուղները կկարողանան կառուցել:

Այսպիսով, նկուղային ջրհեղեղի դեմ պայքարի վերը նշված մեթոդները կօգնեն ազատվել ավելորդ ջրից: Յուրաքանչյուրն ունի իր տեղադրման առանձնահատկությունները, առավելություններն ու թերությունները: Դուք պետք է ընտրեք մեթոդ, որը հիմնված է կոնկրետ նպատակների և ֆինանսական հնարավորությունների վրա:

Տեսանյութ. ինչպես նկուղում ինքնուրույն ջրահեռացում անել

Բազմաբնակարան շենքում, արդյունաբերական շենքում, ինչպես նաև մասնավոր տնային տնտեսությունում կոյուղու համակարգի կազմակերպման հետ կապված տեխնոլոգիական և արտադրական առաջադրանքների ավարտին անհրաժեշտ է ստուգել ներգրավված համակարգը հարկադիր թափման մեթոդով: Այս առաջադրանքը կիրառվել է ամբողջ կոյուղու մասի հնարավոր թերությունները կամ ոչ պատշաճ տեղադրումը հայտնաբերելու համար, և ներքին կոյուղու համակարգերի և ջրհեղեղների փորձարկման հաշվետվությունը կլինի օբյեկտի ընդունման իրեղեն ապացույց:

Տեսողական ստուգումը պետք է ուղեկցվի ներքին կոյուղու համակարգերի և ջրհորների փորձարկման վկայականի մեջ ըստ SNIP-ի, որը ներկայումս ներկայացված է D շարքի կիրառման գործող կանոնակարգով, որը համապատասխանում է SP 73.13330.2012 «Ներքին սանիտարական. -շենքի տեխնիկական համակարգեր», վերջերս նորը կիրառվել է նորացված աշխատանքային հրատարակություն SNiP 3.05.01-85-ի համար:

Պատուհանների տեխնոլոգիաների կիրառման կատարելության համար վերջին տեղը չեն զբաղեցնում պատուհանների մետաղական գոգերը, որոնք ամենակարևոր դետալն են շենքի ճակատի պատուհանների խմբերը զարդարելու համար: Արտաքին պատուհանների վրա մետաղի արտահոսքի հիմնական և, հավանաբար, առաջատար արժեքներից մեկը խոնավության ներթափանցումից պաշտպանությունն է, տեղումների և բնական երևույթներին բնորոշ այլ բացասական գործոնների ազդեցությունը կանխելը: Խոնավության ներթափանցումը առանց մակընթացությունների առկայության հանգեցնում է շենքի կառուցվածքային տարրերի արագ ոչնչացման՝ նվազեցնելով ընդհանուր գույքի գործառնական բնութագրերը:

Բացի այդ, պոլիմերային ծածկույթով մետաղի արտահոսքը կատարում է ոչ միայն պաշտպանիչ գործառույթ, այլև օրիգինալ դեկորատիվ բնութագրեր՝ բարձր գեղագիտություն հաղորդելով շենքի ճակատին որպես ամբողջություն: Տեղադրումն իրականացվում է ինչպես շինարարության ավարտի փուլում, այնպես էլ պատուհանների բացվածքների կամ գույքի ճակատային մասի ավարտական ​​աշխատանքների ընթացքում: Առաջնահերթ և ռացիոնալ տարբերակն այն է, որ մինչև շենքի հարդարման գործընթացի ավարտը 5 սմ տրամագծով մետաղական շագանակագույն մակերևույթ տեղադրվի: Այս իրավիճակում տեղադրումը ավելի քիչ ծախսատար կլինի և թույլ է տալիս ժամանակին բացահայտել թերությունները: Երկրորդ տարբերակը նույնպես տարածված է, բայց այն պահանջում է առավելագույն խնամք, և որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է լրացուցիչ գումար ներդնել բարձր դիզայներական լուծման հասնելու համար:

Գրեթե ցանկացած փորձառու շինարար և փորձագետ ձեզ կասի, որ Grand Line ջրահեռացման համակարգը անգերազանցելի որակի և շահագործման հուսալիության մարմնացում է: Եթե ​​նայենք Grand Line ջրահեռացման համակարգի տեղադրման հրահանգներին, ապա կնկատենք, որ պատրաստի լուծումներն ունեն բարձր եվրոպական որակի կատարողականություն։ Հիմնական տեխնիկական բաղադրիչները և հավաքները պատրաստված են տանիքի տաք գլանվածքով ցինկապատ պողպատից, որն ունի երկկողմանի պոլիուրեթանային հիմքով պոլիմերային ծածկույթ: Grand Line-ի ժամանակակից ջրահեռացման համակարգը ենթակա չէ կոռոզիայի, ունի բավարար ծառայության ժամկետ և չի ազդում արտաքին գործոններից, ներառյալ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բացասական ազդեցությունները, քիմիական բնույթի ագրեսիվ նյութերը, որոնք կարող են ներթափանցել հալված կամ անձրևի ջրի մեջ: .

Grand Line ջրահեռացման համակարգի ապրանքանիշն առաջին անգամ թողարկվել է 2005 թվականին, և այդ ժամանակից ի վեր արտադրանքը բազմիցս արդիականացվել և կատարելագործվել է, ինչի արդյունքում հնարավոր է եղել որակապես նախագծել ջրահեռացման համակարգ բնակելի շենքի կամ արդյունաբերական շենքի համար: մի գործարան։ Նշենք, որ Grand Line ջրահեռացման համակարգի կազմը տարեցտարի բարելավվում է, և որպես հիմնական նյութեր օգտագործվում են բարձրորակ պոլիվինիլքլորիդը, բարելավված ցինկապատ պողպատը, պլաստիկացնողների և կայունացուցիչների վրա հիմնված ժամանակակից նյութերը, ինչպես նաև ներմուծվող պլաստիկացնողները։ Այս բոլոր գործոնները հնարավորություն են տալիս շահագործել հայտնի Grand Line ջրհեղեղները աշխարհի ցանկացած կլիմայական գոտում: