Վերջին 8 տարիների ընթացքում ես շատ ժամանակ եմ ծախսել այլ լուսանկարիչների սովորեցնելով գիշերային լուսանկարչության հիմունքները: Իրականում դա այնքան էլ դժվար չէ, որքան կարող է թվալ, և այս հոդվածը կարդալուց հետո դուք հիմք կունենաք մթության մեջ լուսանկարվելու համար:

Քայլ 1. տեսախցիկը դրեք ձեռքով լուսարձակման ռեժիմի

Գիշերային նկարահանումների պայմաններում շատ ավելի հարմար է աշխատել մեխանիկական ռեժիմով, այլ ոչ թե ինչ-որ այլ ռեժիմով։ Մի վախեցեք և անջատիչը դրեք «M» նշանի վրա:

Քայլ 2. վերցրեք եռոտանի կամ գտեք հենարան

Գիշերը լուսանկարելու համար տեսախցիկին կպահանջվի առնվազն 10 վայրկյան։ Այսինքն՝ կափարիչի նվազագույն արագությունը 10 վայրկյան է, և եթե տեսախցիկը ձեռքերում եք, ապա մշուշոտ պատկեր է ստացվում։ Դրանից խուսափելու համար դրեք այն կայուն եռոտանի վրա կամ գտեք մեկ այլ հարթ մակերես:

Քայլ 3. սահմանեք լայն բացվածք

Որքան նեղ կարող է լինել ձեր բացվածքը, կախված է ձեր ոսպնյակից: Որոշ ոսպնյակներ կարող են ավելի նեղ բացվածք ունենալ, քան մյուսները: Ձեր ոսպնյակը, օրինակ, կարող է լինել f/5.6, f/3.5 և f/2.8: Եթե ​​չգիտեք, թե ինչպես կարգավորել ծիածանաթաղանթը, դիտեք տեսանյութեր, թե ինչպես աշխատել ձեր տեսախցիկի մոդելի հետ:

Գիշերը նկարելիս դուք կարող եք գայթակղվել նեղացնել բացվածքը մինչև f/11 կամ f/16, բայց մի արեք դա, քանի որ մեզ ավելի շատ լույս է պետք: Փորձի շնորհիվ դուք կսովորեք, թե ինչպես մեղմել լայն բացվածքների բացասական ազդեցությունը:

Քայլ 4. Կափարիչի արագությունը սահմանեք 10 վայրկյան

Ընդհանուր առմամբ, կափարիչի արագությունը պետք է ճշգրտվի՝ կախված առկա լույսի քանակից: Այնուամենայնիվ, 10 վայրկյանը կատարյալ մեկնարկային կետ է:

Այն միտքը, որ կափարիչի արագությունը կարող է այդքան երկար լինել, խելագար է թվում, բայց գիշերային լուսանկարչության համար դա նորմ է: Ես ստիպված էի աշխատել 30 րոպե բացահայտմամբ մեկ կրակոցի համար:

Քայլ 5. ISO-ն սահմանեք 1600

ISO-ի բարձրացման հետ նկարն ավելի պայծառ է դառնում, բայց ավելի շատ աղմուկ է հայտնվում: Սա այն փոխզիջումն է, որը դուք պետք է անեք ճիշտ բացահայտում ստանալու համար ( Թարգմանչի գրառումը լիովին ճիշտ միտք չէ, քանի որ ինքնինISO-ն չի ազդում աղմուկի վրա: Գիշերային երկինքը ֆիքսելու մասին հոդվածը մանրամասնում է այս հարցը։): Ժամանակակից տեսախցիկներից շատերը կարող են նկարել ISO 1600-ով առանց լուսանկարի որակի կորստի:

Քայլ 6. Վերցրեք թեստային կադրեր և վերլուծեք ազդեցությունը

Ժամանակն է կրակել։ Դուք կտեսնեք, որ ֆոտոխցիկը շատ երկար ժամանակ է պահանջում լուսանկարելու և այն LCD էկրանին ցուցադրելու համար: Սա նորմալ է։

Այժմ դուք պետք է գնահատեք բացահայտումը: Եթե ​​նկարը չափազանց մութ է, ապա կափարիչի արագությունը բարձրացրեք մինչև 30 վայրկյան:Վերցրեք ևս մեկ լուսանկար: Եթե ​​պայծառությունը դեռ բավարար չէ, սահմանեք ISO 3200: Սա կարող է կադրը դարձնել հատիկավոր, բայց նման փոխզիջում է անհրաժեշտ:

Եթե ​​բացահայտումը չափազանց պայծառ է, նվազեցրեքISO մինչև 800:Արդյունքը դեռ գոհացուցիչ չէ՞։ Այնուհետև մի փոքր իջեցրեք ISO-ն կամ սահմանեք կափարիչի արագությունը մինչև 8 վայրկյան:

Խորհուրդ. Մութ շրջապատի պատճառով տեսախցիկի էկրանը կհայտնվի ավելի պայծառ: Շատ սկսնակներ կարծում են, որ լուսանկարը հիանալի տեսք ունի, բայց հետո վերադառնում են տուն, համակարգչով նայում արդյունքին և հասկանում, որ լուսանկարը չափազանց մութ է։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս մի փոքր բարձրացնել պայծառությունը, որպեսզի խուսափեք նման խնդիրներից:

Գիշերային նկարահանումների կարգավորումների օրինակներ

Ես այս լուսանկարն արել եմ Նեապոլում, Ֆլորիդա՝ օգտագործելով շատ հին (այսօրվա չափանիշներով) Canon Rebel XS տեսախցիկը: Նա այնքան էլ լավը չէ, որքան իմ ներկայիս մոդելը, բայց նա դեռ կարող է հիանալի լուսանկարներ անել:

• Էքսպոզիցիան՝ 30 վ
• Բացվածք: f/4
• ISO: 1600
• Տեսախցիկ՝ Canon Rebel XS

Այս կայծակնային կադրն արվել է Արիզոնա նահանգի Սեդոնայի մոտ՝ շատ պարզ կարգավորումներով։

• Էքսպոզիցիան՝ 30 վ
• Բացվածք: f/4
• ISO: 640

Շատերին է հետաքրքրում, թե ինչպես են լուսանկարիչներին հաջողվում այդքան «հաջող» լուսանկարել հենց կայծակի հարվածի պահին։ Իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է. Դուք պարզապես կանգնում եք այնտեղ և մի քանի վայրկյանում (30 վայրկյան կափարիչի արագություն) մինչև կայծակի հարվածը: Եթե ​​կափարիչի արագությունը սահմանեք 1 րոպեի վրա, կարող եք մի քանի կադր նկարել մեկ կադրում:

Կայծակ նկարահանելիս ISO բարձր արժեքները անհրաժեշտ չեն, քանի որ կայծակն ինքնին բավականաչափ լուսավորում է շրջակա լանդշաֆտը: Եթե ​​ամպրոպի սկսվելուց առաջ ISO-ն սահմանեք, նկարը դուրս կգա փչացած, քանի որ կարգավորումները չեն համընկնում:

Ես լուսանկարել եմ Չիկագոյի թատրոնի այս լուսանկարը, երբ դասավանդում էի լուսանկարչություն, նախքան գիտաժողովում ելույթ ունենալը: Քաղաքում գիշերային նկարահանումների առավելությունն այն է, որ դուք կարող եք լուսանկարել անցնող մեքենաների լուսարձակների երկար շերտերը:

Մեկ այլ հետաքրքիր առանձնահատկություն այն է, որ միշտ կա լուսավորություն, որի շնորհիվ դուք չեք կարող գերագնահատել ISO-ն:

• Էքսպոզիցիան՝ 20 վ
• Բացվածք: f/8
• ISO: 800

Անհրաժեշտ սարքավորումներ

• Տեսախցիկ, որը կարող է նկարահանել ձեռքով ռեժիմում:Այն կարող է լինել առաջադեմ «օճառի տուփ», ցանկացած DSLR կամ առանց հայելու տեսախցիկ։
• Եռոտանի.Գիշերը առանց եռոտանի չես կարող նկարահանման գնալ, քանի որ միշտ երկար լուսաբանում է պահանջվում: Եվ առանց ամուր հիմքի, նկարները մշուշոտ կլինեն:
• Հեռակառավարվող կափարիչի արձակում:Այս աքսեսուարն իրականում անհրաժեշտ չէ, բայց եթե ցանկանում եք պրոֆեսիոնալ լուսանկարչությամբ զբաղվել, ավելի լավ է ձեռք բերել այն։ Հեռակառավարման վահանակը միանում է տեսախցիկին և թույլ է տալիս սեղմած պահել կոճակը՝ 30 վայրկյանից ավելի կափարիչի արագությամբ նկարելու համար (սա առավելագույն արժեքն է տեսախցիկի մոդելների մեծ մասի համար):
• Լապտեր.Եթե ​​երբևէ ցանկանում եք զբաղվել լուսանկարչությամբ, սա պարտադիր գործիք է: Լույսով նկարելը լուսանկարչական արվեստի մի ձև է, երբ մեկ այլ մարդ լապտերը թափահարում է նկարահանելիս: Եթե ​​հետաքրքրված եք, կարդացեք լուսային նկարչության դասը։

եզրակացություններ

Գիշերային լուսանկարչությունն իրականում այնքան էլ դժվար չէ: Եվ ես նույնիսկ ցանկանում եմ, որ բոլոր նորեկները հնարավորինս շուտ տիրապետեն դրան: Գիշերը ամեն ինչ դանդաղ է տեղի ունենում, տեսախցիկը տեղադրված է եռոտանի վրա, և դուք կարող եք բավականաչափ ժամանակ տրամադրել կարգավորումները կարգավորելուն: Հեշտ է նաև տեսնել կափարիչի արագության, բացվածքի և ISO-ի ազդեցությունը գիշերային բացահայտման վրա:

Նույնիսկ եթե ցերեկային ժամերին հազար անգամ նկարահանել եք ձեր քաղաքի փողոցները կամ ծանոթ լճի ափերը, կարող եք նորից բացահայտել դրանք մթության մեջ: Շենքերի լուսարձակներն ու լուսավորությունը, լուսնի լույսն ու ջրի փայլը հնարավորություն կտան ստեղծել ինքնատիպ ու յուրօրինակ տեսարաններ։

Մթության մեջ նկարահանելու հիմնական առանձնահատկությունը երկար բացահայտումներով աշխատանքն է, որի պատճառով անբավարար լուսավորությունը փոխհատուցվում է։ Ուստի գիշերային կրակոցների ընթացքը որոշակիորեն տարբերվում է ցերեկային ժամերին ավելի սովորական նկարահանումներից։

Գիշերային, ինչպես նաև ցերեկային լուսանկարչության համար կա նաև գործառնական ժամանակ հասկացություն: Երբ ցանկանում եք ձեր կադրում ներառել երկինքը, լավագույնն այն է, որ այն ամբողջովին սև չլինի, ինչպես հաճախ լինում է կեսգիշերին: Փորձեք նկարահանել մայրամուտից մեկ ժամ հետո կամ արևածագից մեկ ժամ առաջ. սա կլինի գիշերային լուսանկարչության «ոսկե» ժամանակը: Բնական մնացորդային լուսավորությունը զուգակցվում է արհեստական ​​լուսավորության հետ, և երկնքում կարելի է նկատել ամպեր:

Սարքավորումներգիշերային նկարահանումների համար

Շատ ձգտող լուսանկարիչներ կարծում են, որ գիշերը նկարահանելու համար անհրաժեշտ է հատուկ բարձր բացվածք տեսապակի... Սա ճիշտ չէ. Դուք կարող եք հիանալի գիշերային կադրեր անել ձեզ հասանելի ցանկացած ոսպնյակով: Ի վերջո, հիմնական ուշադրությունը պետք է դարձնել պարամետրերին, ապա ամեն ինչ կստացվի:

Բայց առանց այն, ինչ դուք չեք կարող անել, առանց դրա եռոտանի... Քանի որ չափազանց դժվար կլինի տեսախցիկը անշարժ պահել երկար մերկացման ժամանակ: Իհարկե, դուք կարող եք գտնել մեկ այլ կայուն հենարան (պարապետ, ցանկապատ, կոճղ կամ քար), բայց դա առանձնապես հարմար չէ. ձեր շարժումը առարկայի նկատմամբ սահմանափակ կլինի:

Նախընտրելի է, որ եռոտանիը հնարավորինս կայուն լինի, և դուք ստիպված չեք լինի այն պահել ձեր ձեռքերով, դա կհանգեցնի շրջանակների մշուշման: Անհրաժեշտության դեպքում եռոտանի կենտրոնական ձողի կեռիկի վրա քաշ (պայուսակ, հովանոց) տեղադրեք:

Երբ գնում եք նկարահանման եռոտանիով, հիշեք, որ այն անջատեք կայունացման ռեժիմՊատկերներ. Կայունացուցիչի լծակը կարող է տեղակայվել անմիջապես տեսախցիկի կամ ոսպնյակի վրա (կախված լուսանկարչական սարքավորումների արտադրողից և մոդելից): Ստաբիլիզատորի աշխատանքը սենսորը կամ օպտիկական համակարգը թեթև շարժելն է՝ ի պատասխան լուսանկարչի ձեռքում տեսախցիկի թրթռումը փոխհատուցելու: Երբ տեսախցիկը ապահով կերպով ամրագրված է եռոտանի վրա, կայունացման համակարգը, այնուամենայնիվ, փորձում է շարժվել՝ հեռացնելով բացակայող թրթռումները, այնուհետև երկար բացահայտման դեպքում պատկերը մշուշվում է: Թրթռոցը կարող է առաջանալ եռոտանի նկարահանման ժամանակ նաև երկար կիզակետային հեռավորությունների վրա: Հետեւաբար, հնարավորինս մոտեցեք թեմային: Այնուամենայնիվ, երբեմն պատկերի մի մասը լղոզելը գեղարվեստական ​​հնարք է:

Այսպիսով, տեսախցիկը ամրացված է եռոտանի վրա, բայց ցնցումը դեռ առկա է: Դա կարող է լինել ձեր շարժումը, երբ սեղմում եք փակման կոճակը: Այս բացասական երևույթը կանխելու երկու եղանակ կա.

Ակտիվացրեք գործառույթը ինքնաչափ(ինտերվալ ժմչփի նկարահանում) այնպես, որ այն կրակի կոճակը սեղմելուց մի քանի վայրկյան հետո:

· Օգտագործել մալուխկափարիչի հեռակառավարման համար, ապա նկարահանման պահին տեսախցիկին դիպչելու կարիք չի լինի։ Մալուխները (նաև կոչվում են հեռակառավարման սարքեր) կարող են լինել ինֆրակարմիր, ռադիոկառավարվող, մեխանիկական կամ էլեկտրոնային: Որ մեկը դուք կստանաք, կախված է անձնական նախասիրությունից:

Երկար բացահայտումների վրա աշխատելը շատ արագ «վայրէջք կկատարի»: մարտկոցձեր տեսախցիկը: Հետևաբար, եթե հնարավոր է, նկարահանման գնալիս ձեզ հետ բերեք պահեստային մարտկոց։

Տեսախցիկի ընդհանուր կարգավորումներ

Առավել հարմար է մթության մեջ նկարելը։ ձեռքով ռեժիմում(«M»), այնպես որ կարող եք սահմանել առավելագույն պարամետրերը ձեր հայեցողությամբ:

Որպեսզի կարողանաք վերացնել նկարահանման փոքր սխալները ֆայլերի հետմշակման գործընթացում, նկարեք ձևաչափով ՀՈՒՄ(որոշ լուսանկարիչներ այն անվանում են «հում ֆորմատ»): Ձևաչափը թույլ է տալիս պահպանել առավելագույն գույնի և լուսային տեղեկատվություն (սա հատկապես կարևոր է ստվերում մանրամասները պահպանելու համար) և միևնույն ժամանակ չկորցնել պատկերի որակը մշակման ընթացքում:

Ամենայն հավանականությամբ ավտոմատ կենտրոնանալովգիշերը դուք օգտակար չեք լինի. եթե լուսավորությունը բավարար չէ, ապա ավտոմատացումը պարզապես չի կարողանա կենտրոնանալ կամ լուրջ անսարքություն կտա: Հետևաբար, տեսախցիկը միացրեք ձեռքով ֆոկուսին:

Ամբողջ պատկերը կիզակետում բերելու համար կիրառեք հիպերֆոկալ ֆոկուս: Դա անելու համար նկարահանվելիք տեսարանը պայմանականորեն բաժանեք 3 հավասար մասերի և կենտրոնացրեք 1/3-ի վրա։ Ինչպես գիտեք, այս մեթոդով կադրի 1/3-ը սուր է կենտրոնացման կետից առաջ, իսկ 2/3-ը՝ ետևում։ Այս մեթոդը ձեզ հարմար է, եթե լուսանկարի առաջին պլանում շատ մեծ առարկա չկա:

Սպիտակ հավասարակշռությունգիշերային լուսանկարչության մեջ՝ ամենահակասական հարցերից մեկը: Եթե ​​դուք նկարահանում եք քաղաքի փողոցը, ապա գիշերը այն կլցվի տարբեր գունային ջերմաստիճաններով կետային լույսի աղբյուրներով։ Ամենահեշտ ձևը սպիտակի ավտոմատ հավասարակշռությունը սահմանելն է, այնուհետև լուսանկարների խմբագրում շրջանակը շտկելը: Այս դեպքում անպայման անցեք RAW ֆորմատի: Եթե ​​ցանկանում եք նկարներ ստանալ JPG ձևաչափով, ապա տաք նկարի համար սահմանեք սպիտակ հավասարակշռությունը «ամպամած», իսկ ավելի սառը նկարի համար՝ «շիկացած»:

Դիտավորյալ սահմանելով սպիտակի բոլորովին սխալ հավասարակշռությունը՝ դուք կարող եք հասնել ցնցող գեղարվեստական ​​էֆեկտների:

Տարածված սխալ պատկերացում է, որ գիշերային լուսանկարչության համար անհրաժեշտ է օգտագործել մեծ լուսազգայունության արժեքներ -ISO... Իրականում ISO արժեքի բարձրացումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի պատկերի որակի կորստի՝ աղմուկի առաջացմանը, հատկապես ստվերային հատվածներում: Եթե ​​նկարում եք եռոտանիով, ապա սահմանեք ISO 100 նվազագույն արժեքը, լույսի պակասը կփոխհատուցվի կափարիչի դանդաղ արագությամբ:

Երբ դուք պետք է նկարահանեք շարժվող մարդկանց գիշերը, ձեզ հարկավոր է ավելի արագ կափարիչի արագություն, ինչը նշանակում է, որ պատկերի որակը պետք է զոհաբերվի՝ ավելացնելով ISO արժեքը: Սա կարևոր չէ, եթե նկարները նախատեսված են ստանդարտ փոքր չափերով տպելու համար:

Ներկառուցված ֆլեշչարժե այն օգտագործել, թեև շատ սկսնակ լուսանկարիչներ դեռևս ձեռք են մեկնում շուրջբոլորը «լուսավորելու»: Ներկառուցված ֆլեշի հեռահարությունը ընդամենը մի քանի մետր է, այնպես որ հնարավոր չի լինի դրանով լուսավորել ամբողջ տեսարանը, սակայն առաջին պլանը գերլուսավորված կլինի, իսկ կադրը կփչանա։

Գիշերային նկարահանումների լուսարձակման կարգավորումներ

Միջին արժեքները խորհուրդ են տրվում գիշերային լուսանկարչության համար: դիֆրագմ f8 - f16. Նախ, դա թույլ կտա շրջանակում հասնել դաշտի բավարար խորության, և երկրորդը, այն կվերացնի աղավաղումների տեսքը f-ի առավելագույն արժեքներում:

Գիշերային նկարահանման համար ամենակարեւոր պարամետրն է երկար ազդեցություն.Դրա ցուցանիշը կարող է տատանվել 1 վայրկյանից մինչև այն արժեքը, որը պահանջում է ձեր ստեղծագործական գաղափարը:

Անփորձ լուսանկարչի համար դժվար է առաջին անգամ «կռահել» կափարիչի ճիշտ արագությունը։ Հետևաբար, դուք ստիպված կլինեք նկարահանել մի քանի փորձնական կադր, վերլուծել արդյունքը և միայն դրանից հետո անցնել հիմնական նկարահանմանը: Ժամանակի ընթացքում դուք կհիշեք կափարիչի արագության մոտավոր արժեքները տարբեր իրավիճակների համար, և ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի ընտրել դրանք:

Ահա կափարիչի արագության և բացվածքի հիմնական արժեքների օրինակ նվազագույն ISO-ով տարբեր նկարահանման իրավիճակներում.

· Գիշերային երկինք - 15 "", f 5.6;

· Երկինք մթնշաղին - 1/30, f 5.6;

· Լանդշաֆտ լուսնի լույսով - 4», f 5.6;

Լիալուսին - 1/250, f 8;

· Լուսավոր շենք - 4 "", f 16;

· Ճանապարհը ծանրաբեռնված երթևեկությամբ - 30 "", f 22;

· Հրավառություն - 20 "", f 11;

· Ժամանցային այգի - 15 "", f 16.

Երբ տեսարանը պահանջում է կափարիչի արագություն ավելի քան 30 վայրկյան (30 «»), խցիկի վրա միացրեք «Լամպ» ռեժիմը: Աշխատելով այս ռեժիմով, դուք ազատ եք ձեր հայեցողությամբ սահմանելու ազդեցության ժամանակը:

Կափարիչի երկար արագություններ սահմանելով՝ կարող եք հասնել վառ, գրեթե «ցերեկային» շրջանակի: Այնուամենայնիվ, դուք չպետք է դա անեք. դուք դուրս եք եկել փողոց գիշերային նկարահանումների համար, ինչը նշանակում է, որ նրանց վրա գիշերը պետք է մնա գիշերը. պահպանեք ստվերները և օրվա մութ ժամանակի ընդհանուր տոնայնությունը, ընտրեք լույսի աղբյուրները:

Տեսախցիկի ավտոմատացումը հաշվի չի առնում ձեր կրեատիվությունը, ուստի ներկառուցված լուսաչափմթության մեջ դա ձեզ օգտակար չի լինի, քանի որ կարող է առաջացնել սխալ արժեքներ: Դա տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ տեսախցիկի ներկառուցված լուսաչափը չափում է միայն առարկաներից արտացոլված լույսի քանակը: Համապատասխանաբար, եթե շրջանակում կա լույս արտացոլող մեքենա (կամ ապակե ցուցափեղկ կամ ձյուն), ապա չափումը տեղի կունենա դրա երկայնքով: Իսկ ձգանը սեղմելուց հետո տեսարանի մնացած հատվածը մութ կլինի։

Գործառույթ ավտոմատ փակագծումկօգնի ձեզ ստանալ 3 կադր՝ տարբեր բացահայտման արժեքներով, որոնցից կարող եք ընտրել ամենահաջողները արդեն ձեր համակարգչում։

Կափարիչի դանդաղ արագություն սահմանելիս տեսախցիկը, կափարիչը փակելուց հետո, որոշ ժամանակ մշակում է ստացված պատկերը՝ վերացնելով հնարավոր աղմուկը։ Պետք չէ մտածել, որ տեխնիկան սառեցված է. պարզապես թողեք, որ այն ավարտի մշակումը, առանց սեղմելու բոլոր հանդիպող կոճակները:

Գիշերային հաջող նկարահանումներ ստանալու գաղտնիքները

Գիշերային կրակոցը գործնականում

Գիշերային մեծ բարձրությունից քաղաքի հետաքրքիր տեսարանների համար սովորեք կրակել ապակու միջով(օրինակ, դուք կարող եք բարձրանալ բարձրահարկ շենքի վերջին հարկ կամ գտնել դիտահարթակ): Երբ տեսնում եք ոչ այնքան մաքուր ապակի, որը նույնպես արտացոլում է սենյակի ամեն ինչ, հավանաբար դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է լավ կադր անել նման անբարենպաստ պայմաններում։

Խնդիրը լուծելու համար սկսեք ոսպնյակը հնարավորինս մոտ դնել ապակուց: Այնուհետև վերցրեք մուգ կտորի մի փոքր կտոր (կարող եք օգտագործել շարֆ կամ նույնիսկ շապիկ) և ծածկեք տեսախցիկը, կարծես դրա համար էկրան ստեղծեք ապակու և մնացած սենյակի միջև. այս կերպ դուք կարող եք վերացնել արտացոլումները: ապակին, գոնե այն մասում, որտեղ գտնվում է տեսախցիկը։…

Որպեսզի ապակու վրա կեղտը չփչացնի Vichy-ի շրջանակները, բացեք բացվածքը (նվազեցրեք f- թիվը) մինչև նկարները «մաքուր» լինեն։ Հաճախ օպտիմալ արժեքը f8 է:

Շատ սիրված, բայց ոչ պակաս հետաքրքիր աստղի էֆեկտլույսի աղբյուրների շուրջը (օրինակ՝ լապտերները կամ շողերը) կօգնեն ձեր գիշերային լուսանկարներում շեշտադրումներ ստեղծել: Աստղերը օպտիկական էֆեկտ են, որն ուղղակիորեն կապված է ձեր ոսպնյակի բացվածքի ձևավորման և դրա շեղբերների քանակի հետ: Երբ f-ը նվազագույն է, բացվածքի շեղբերների միջև ոլորումները չեն ազդում լուսանկարի վրա: Այնուամենայնիվ, երբ f-ն ավելանում է, բացվածքը դառնում է վեցանկյուն կամ ութանկյուն (կախված ոսպնյակի դիզայնից): Նման վեցանկյունով անցնելով՝ կետային աղբյուրից լույսը պատկերված է աստղանիշի տեսքով։

Եթե ​​դուք աշխատում եք ջրային մարմնի մոտ, անպայման ուշադրություն դարձրեքարտացոլումներ... Հարյուրավոր գիշերային լույսեր կկրկնապատկվեն և կստեղծեն լույսի և գույնի անհավատալի նախշ: Հետաքրքիր կադրեր են ստացվում, եթե առարկան ինքնին կադրում չէ, այլ միայն նրա արտացոլանքը։ Ջուրը և դրա մեջ արտացոլումները կարող են զբաղեցնել շրջանակի տարածքի մինչև 2/3-ը, բայց մի տարվեք. մի մոռացեք ցույց տալ երկինքը և ջրամբարը շրջապատող լանդշաֆտը: Ամենահաջող և հստակ արտացոլումները ջրի մակերեսից վերցված արտացոլանքներն են: Դա անելու համար դուք պետք է կարգավորեք տեսախցիկը: Նկարահանման կարևորագույն կետը կարող է լինել քամոտ եղանակին ջրի մակերևույթի ալիքները: Եթե ​​մոտակայքում ջրամբար չկա, բայց վերջերս անձրեւ է եկել, ապա ջրափոսերը նույնպես արտացոլումների հիանալի «աղբյուր» են։ Դիտեք և կգտնեք ձեր լավագույն կադրի գաղափարը:

Գիշերային նկարահանումների համար, քաղաքի լույսերից հեռու, գործում են մի փոքր այլ կանոններ, քան քաղաքում նկարահանելիս: Այստեղ բացի լուսնից և աստղերից, լույսի լրացուցիչ աղբյուրներ չկան, բայց դուք կարող եք ինքներդ լույս ավելացնել՝ օգտագործելով տեխնիկան նկարել թեթև վրձինով... Շրջանակ ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր է լապտեր կամ ցանկացած այլ սարք, որը կարող է լուսավորել տարածությունը բավականին մեծ հեռավորության վրա: Տեղադրեք տեսախցիկը եռոտանի վրա և սկսեք նկարահանել կափարիչի դանդաղ արագությամբ: Մինչ բացահայտումը տևում է, սահուն ներկեք լապտերի ճառագայթով տարածության մեջ, ինչպես վրձինը, ընդգծելով շրջանակի հիմնական առարկաները և տալով դրանց ծավալ: Դուք կարող եք միաժամանակ օգտագործել տարբեր ջերմաստիճանի լույսի մի քանի աղբյուրներ: Օրինակ՝ գծեք ուղին շառավիղով, կամ ծառի ճյուղերով կամ ծաղիկներով շրջանակի առաջին պլանում: Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ եք անում (գուցե ոչ անմիջապես, բայց, իհարկե, ինչպես եք վարժվում), ապա արդյունքը կլինի լույսի մեղմ բաշխում և անսովոր հիպնոսացնող կրակոց:

Դուրս գալով քաղաքից՝ անմիջապես կնկատեք, որ քաղաքի լույսերից հեռու դրանք ավելի պայծառ ու մոտ են թվում։ աստղերև դուք կցանկանաք դրանք դարձնել ձեր կադրի կազմի մի մասը:

Աստղերը այնպես ցուցադրելու համար, ինչպես դրանք տեսնում է մարդու աչքը (փայլող կետեր), դուք պետք է ճիշտ հաշվարկեք կափարիչի արագությունը: Հաշվարկելու համար կա կանոն՝ «600 բաժանված կիզակետային երկարությամբ»։ Օրինակ, ձեր ոսպնյակի առավելագույն կիզակետային երկարությունը 200 մմ է; 600-ը բաժանեք 200-ի և ստացեք 3. Այսինքն հանել ստատիկ աստղեր, ձեզ հարկավոր է կափարիչի արագություն առնվազն երեք վայրկյան:

Լուսանկարչության օգնությամբ դուք կարող եք ցույց տալ Երկրի շարժումը՝ ծայրահեղ երկար բացահայտումների դեպքում (5 րոպեից մինչև մի քանի ժամ), հետքեր աստղերի շարժումիցերկնքի վրայով: Կափարիչի ծայրահեղ երկար արագությունների օգտագործումը կարող է հանգեցնել նկարում աղմուկի առաջացմանը, որն առաջանում է երկարատև շարունակական աշխատանքի ընթացքում սենսորի գերտաքացման պատճառով: Հետևաբար, օգտագործեք աղմուկի նվազեցման գործառույթը, եթե ձեր տեսախցիկը ունի այդպիսին: Եթե ​​չեք կարողանում հասնել ցանկալի որակին, ապա փորձեք մի քանի նկար անել ավելի կարճ բացահայտմամբ, այնուհետև դրանք «կարել» լուսանկարների խմբագրիչում:

Քաղաքում տոնական օրը կարող է ուրախացնել սիրողական լուսանկարչին վառ կայծեր նկարահանելու հնարավորությամբ հրավառությունգիշերային երկնքում. Այստեղ ավելի քան երբևէ կարևոր է նախապես պլանավորել նկարահանումը, տեսախցիկը դնել եռոտանի վրա, կարգավորել տեսախցիկի կարգավորումները և կենտրոնանալ ծրագրի մեկնարկից առաջ. ձեզ հրավառություն չի սպասի: Բացեք խցիկի կափարիչը ողջույնի համազարկի ձայն լսելուց հետո և բաց պահեք այն մինչև լույսերը մարեն: Հրավառության լույսը շատ վառ է, ուստի զգույշ եղեք, երբ կարգավորեք էքսպոզիցիան, որպեսզի շրջանակը շատ պայծառ չլինի: Վերցրեք մեծ քանակությամբ լուսանկարներ, որպեսզի այնուհետև կարողանաք ընտրել ամենահաջողներից մի քանիսը: Փորձառու լուսանկարիչներին նաև խորհուրդ է տրվում հրավառություն նկարահանելիս հաշվի առնել քամու ուղղությունը. եթե մոտ եք, ապա համազարկի ծուխը կարող է մտնել շրջանակ և այն պղտորել։

Հոդվածում օգտագործվում են լուսանկարներ պաշտոնական կայքերիցԹամրոն, ՍիգմաևCanon

Գիշերային լուսանկարչությունը սկսնակ լուսանկարչի համար հաճախ յուրահատուկ բան է թվում: Գիշերային քաղաքի լուսանկարները հիացնում են լույսերի պայծառությամբ և արտացոլանքներով, բայց գիշերային քաղաք նկարահանելու բոլոր փորձերը տարակուսելի են սկսնակ լուսանկարչի համար. նույնիսկ եթե ձեր տեսախցիկը ունի գիշերային դիմանկարի ռեժիմ, կարող է բավականին դժվար լինել հասկանալ, թե ինչպես օգտագործել: դա...

Քաղաքի գիշերային լուսանկարները կարելի է անել նույնիսկ բջջային հեռախոսի տեսախցիկով։ Լավ է, եթե դուք փորձեր եք անում կամ նկարահանում եք զվարճանալու համար: Բայց եթե ցանկանում եք գիշերը լուսանկարել քաղաքը, որը չեք ամաչում ցույց տալ ձեր ընկերներին կամ տեղադրել լուսանկարի շրջանակի մեջ և կախել ձեր ննջասենյակի պատից, ապա նախ պետք է պարզել՝ արդյոք ձեր տեսախցիկը հարմար է։ գիշերային լուսանկարչության համար...

Տեսախցիկ գիշերային նկարահանման համար

Գիշերային լուսանկարչության համար ձեզ հարկավոր չէ հատուկ գնել կամ մի քանիսը տրանսցենդենտալներով: Սկսելու համար, «օճառի աման» լավ կլինի, նույնիսկ եթե այն չունի գիշերային ռեժիմ: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր տեսախցիկները հարմար են քաղաքի գիշերային լուսանկարչության համար:

Ձեր խցիկի կափարիչը պետք է մշակի շատ երկար բացահայտումներ (տասնյակ վայրկյաններ կամ նույնիսկ ավելի լավ րոպեներ)՝ սա բավարար և, հավանաբար, միակ պահանջն է բարձրորակ գիշերային լուսանկարչության համար: Սա այն է, ինչ դուք պետք է ստուգեք: Այս տեղեկատվությունը գտնելու ամենահեշտ ձևը տեսախցիկի հրահանգներում է: Բայց նույնիսկ առանց հրահանգներին նայելու, դուք կարող եք հեշտությամբ ստուգել դա՝ M ռեժիմում դնելով կափարիչի ամենադանդաղ արագությունը: Եթե կափարիչի արագությունն ավարտվում է տառով: Վկամ Լամպ,ապա գիշերային նկարահանման հետ կապված խնդիրներ չեք ունենա:

Գիշերային լուսանկարչության համար՝ տեսախցիկ
որն ունի ձեռքով երկար բացահայտում:

Լամպ, որը նշվում է B (լամպ) - Փեղկերը բացվում է, երբ սեղմված է փակման կոճակը և բաց է մնում մինչև կոճակը բաց թողնելը:
Օրինակ, եթե փակման կոճակը պահում եք այս ռեժիմում 10 րոպե, ապա կափարիչի արագությունը կլինի հենց այս 10 րոպեն:

Որոշ տեսախցիկներում պարտադիր չէ փակման կոճակը մշտապես պահել՝ կոճակի առաջին սեղմումը բացում է կափարիչը, իսկ երկրորդ սեղմումը փակում է այն:

Եթե ​​ձեր տեսախցիկը չունի մեխանիկական M ռեժիմ, ապա կարող եք ստուգել տեսախցիկի համապատասխանությունը գիշերային լուսանկարչության համար ստեղծագործական գոտու ցանկացած ռեժիմում՝ TV (S), Av (A) և նույնիսկ P: Եթե ձեր տեսախցիկը չունի: Լուսարձակման պարամետրերը սահմանելու համար ձեռքով ռեժիմներ և առանց պատուհանների մութ սենյակ մտնելով (օրինակ՝ լոգարան), տեսնում եք, որ ավտոմատ ռեժիմում տեսախցիկը կարող է 15 դյույմից ավելի դանդաղ կափարիչի արագություն սահմանել, մինչդեռ դուք կարող եք անջատել լուսաբռնկիչը. գիշերը քաղաքի լավ լուսանկարներ ստանալու շատ լավ հնարավորություն:

Եթե ​​ձեր ֆոտոխցիկի կափարիչը չի կարող մշակել նման երկար բացահայտումներ, մի շտապեք կորցնել սիրտը, կա մեկ հնարք, որի մասին կիմանաք մի փոքր ուշ, երբ ուսումնասիրեք տեսախցիկի կարգավորումները գիշերային լուսանկարչության համար:

Ոսպնյակներ գիշերային նկարահանումների համար

Առասպելն այն մասին, որ գիշերային լուսանկարչությունը միանշանակ անհրաժեշտ է, բացարձակապես ոչ մի հիմք չունի: Եթե ​​ուշադիր կարդաք այն մասին, թե որ տեսախցիկը հարմար է գիշերային լուսանկարչության համար, ապա արդեն կռահեցիք, որ գիշերային լուսանկարչության համար էքսպոզիցիան ապահովված է կափարիչի շատ մեծ արագությամբ, բայց դուք կարող եք օգտագործել բացվածքը կառավարելու համար այնպես, ինչպես սովորական նկարահանման դեպքում՝ կախված ձեր գիշերային լուսանկարների թեմայից:

Ի դեպ, քաղաքում լուսանկարելիս ցանկապատերը կարող են օգտագործվել որպես կոշտ հենարան՝ բազրիքներ, ճաղավանդակներ, պարապետներ և նույնիսկ ծառերի հաստ ճյուղեր։ Դա անելու համար կարեք խիտ գործվածքից պատրաստված փոքրիկ պայուսակ և ազատորեն լցրեք այն չամրացված նյութով. այժմ բավական է այս պայուսակը դնել ցանկացած կոշտ հենարանի վրա (նույնիսկ ոչ շատ հարթ), իսկ վերևում կարող եք հեշտությամբ տեղադրել տեսախցիկը անշարժ:

Քաղաքի գիշերային լուսանկարը աջ կողմում արվել է կամրջի բազրիքին տեղադրված տեսախցիկով։ Ճանապարհի երկայնքով լույսի գեղեցիկ շերտերը անցնող մեքենաների լուսարձակներն են, որոնք մշուշոտվում են երկար բացահայտումից:

Գիշերային քաղաքը լուսանկարելու համար ոսպնյակի բացվածքը որոշիչ չէ: Գիշերը կրակելիս շատ ավելի կարևոր է ապահովել
տեսախցիկի անշարժություն - ձեզ հարկավոր է եռոտանի կամ կոշտ հենարան:

Ձեր տեսախցիկի կարգավորումը գիշերային լուսանկարչության համար

Դուք կռահեցիք, որ գիշերային լուսանկարչության մեջ գլխավորը տեսախցիկի երկար էքսպոզիցիան և անշարժությունն է:

Եթե ​​ձեր տեսախցիկը կարող է ավտոմատ կերպով մշակել բավականին երկար էքսպոզիցիաներ (առնվազն 15''), ապա գիշերը լուսանկարելու օպտիմալ ռեժիմը կլինի բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը, դուք ստիպված չեք լինի երկար մտածել, թե լուսային որ պարամետրերն ընտրել. դաշտի խորությունը, և տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կսահմանի կափարիչի արագությունը: Եթե ​​գիշերային դիմանկար չեք նկարում, ապա ավելի լավ է անջատեք լուսաբռնկիչը։

Եթե ​​ձեր տեսախցիկը ունի միայն ավտոմատ ռեժիմներ, բայց կարող է ապահովել դանդաղ կափարիչի արագություն, ապա ավելի լավ է օգտագործել լանդշաֆտային ռեժիմը գիշերը քաղաք նկարելու համար. այս դեպքում տեսախցիկը նախընտրում է կափարիչի դանդաղ արագությունը և չի միացնում լուսաբռնկիչը:

Գիշերային լուսանկարչություն սովորական ժամանակով

Ի՞նչ անել, եթե ձեր տեսախցիկի կափարիչը ի վիճակի չէ երկարատև բացահայտումներ մշակելու: Մոռացե՞լ եք գիշերային լուսանկարչության մասին:

Ոչ Օգտագործեք պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների պարզ հնարք՝ նկարահանեք գիշերը, այսպես կոչված, MODE TIME-ում: Գործողության ժամանակը երեկոյան ժամն է, երբ արևն արդեն անհետացել է հորիզոնի հետևում, բայց դեռ բավականաչափ լույս կա՝ խուսափելու շատ երկար կափարիչի արագությունից:

Աշխատանքային ժամերին, սովորաբար, լույսերն արդեն միացված են, և դուք հիանալի կադրեր կնկարահանեք երեկոյան քաղաքից։ Շրջանակների աննշան թերազդեցությամբ ճառագայթման փոխհատուցման օգտագործումը թույլ կտա թանձրացնել գիշերային գույները և կավելացնի գիշերային զգացողություն, միևնույն ժամանակ լույսերը չեն գերազանցվի:
Երեկոյան նկարահանումները ոչ պակաս տպավորիչ են, քան գիշերային կրակոցները:

Եռոտանի կամ կայուն հիմքով նկարներ անելիս միշտ անջատեք և կարգավորեք կափարիչի անջատման հետաձգումը: Երկար լուսարձակումն ինքնին աղմուկ է ավելացնում ձեր գիշերային լուսանկարներում, ուստի փորձեք օգտագործել ամենացածր արժեքները: Երկար ճառագայթումից հետո հիշեք, որ տեսախցիկը մոտավորապես նույնքան ժամանակ է պահանջում նկարահանված պատկերը հիշաքարտի վրա գրելու համար:

Ավտոֆոկուս օգտագործելը կամ ձեռքով ֆոկուս օգտագործելը կախված է բազմաթիվ պարամետրերից, ուստի կա միայն մեկ խորհուրդ. եթե ձեր տեսախցիկը կենտրոնանում է ցածր լույսի ներքո այնպես, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է, օգտագործեք ավտոմատ ֆոկուս, հակառակ դեպքում անցեք ձեռքով ֆոկուս ռեժիմին:

Մարդկանց գիշերային լուսանկարչություն - գիշերային դիմանկար

Գիշերը մարդկանց վրա կրակելը տարբերվում է գիշերը քաղաք կրակելուց: Գիշերային դիմանկար նկարահանելիս հիմնական հատկանիշը մոդելի և ֆոնի տարբեր բացահայտումն է։ Հենց այս սկզբունքով է աշխատում «Գիշերային դիմանկար» ռեժիմը։

Գիշերային դիմանկարի ռեժիմում, չնայած այն հանգամանքին, որ լուսաբռնկիչը ավտոմատ կերպով միացված է, կափարիչի արագությունը դեռ շատ դանդաղ է: Գիշերային դիմանկար նկարելիս հիմնական թեման (անձը) լուսավորվում է լուսաբռնկիչով։ Ներկառուցված ֆլեշի հզորությունը բավարար է առարկան լուսավորելու համար մինչև 3x-5 մետր հեռավորության վրա: Որպեսզի ֆոնը չմնա սև, անհրաժեշտ է կափարիչի դանդաղ արագություն, կարծես գիշերը քաղաք ենք նկարում:

Գիշերային դիմանկար ռեժիմը կարելի է անվանել կրկնակի բացահայտման լուսանկարչության ռեժիմ

Գիշերային դիմանկարի ռեժիմում մենք ստանում ենք լուսանկար, որտեղ առաջին պլանում գտնվող մարդիկ ենթարկվում են լուսաբռնկման լույսի շատ արագ կափարիչի արագությանը, որը հավասար է լուսաբռնկման իմպուլսի երկարությանը: Միևնույն ժամանակ, ֆոնը մշակելու համար, որին «պակասում է լուսաբռնկիչը», մենք օգտագործում ենք կափարիչի դանդաղ արագություն, ինչպես գիշերը քաղաք նկարելիս։

Եվ եթե երկար բացահայտման ժամանակ ֆոնը լուսաբանելիս չեք ցանկանում մշուշոտ ֆոն ստանալ, չնայած այն հանգամանքին, որ միացրել եք լուսանկարչական ֆլեշը:

Եթե ​​ձեր տեսախցիկը չունի «Գիշերային դիմանկար» ռեժիմ, բայց կան ձեռքով լուսարձակման ռեժիմներ, նկարահանեք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում՝ լուսաբռնկիչը միացված: Այս դեպքում կափարիչի արագությունը կսահմանվի կախված ֆոնային լուսավորությունից, իսկ ավտոմատ լուսաբռնկի հզորությունը կկարգավորվի ըստ ֆոտոմոդելի, և դուք հեշտությամբ կարող եք նկար ստանալ ֆոնի և մոդելի տարբեր բացահայտմամբ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.
Որոշ տեսախցիկների վրա բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմն է
Երբ լուսաբռնկիչը միացված է, այն ունի կափարիչի արագության կարգավորումների երկու տարբերակ.

1. Կափարիչի ֆիքսված արագություն - կափարիչը մտնում է X-sync ռեժիմ: Այս դեպքում սահմանվում է լուսաբռնկիչով նկարելու ամենաարագ կափարիչի արագությունը, օրինակ՝ 1/200 վրկ։

2. Ավտոմատ ռեժիմ - կափարիչի արագությունը սահմանվում է կախված
լուսավորելով տեսարանը։ Այս ռեժիմը ճիշտ է գիշերը մարդկանց կրակելու համար:

Ընդհանուր սխալ գիշերային դիմանկարներ նկարահանելիս

Եթե ​​դուք տարվում եք գիշերային դիմանկար նկարելով, մի մոռացեք քննադատաբար գնահատել ֆոնը:

Հետին պլանում վառ լույսերը կարող են հեշտությամբ փչացնել ձեր կադրը. նման լույսերը կգրավեն դիտողի ուշադրությունը, մինչդեռ ձեր սիրելի աղջիկը գիշերը աննկատ կմնա քաղաքի ֆոնի վրա.

Մկնիկը դրեք ձախ կողմում գտնվող լուսանկարի վրա և տեսեք տարբերությունը:

Երբևէ մտածե՞լ եք՝ ինչպես լուսանկարել գիշերը, ինչպես ստանալ գեղեցիկ շրջանակ մթության մեջ։ Եվ նույնիսկ առանց եռոտանի: Եթե ​​այո, ապա այս հոդվածը ձեզ համար է: Հուսով եմ, որ դրանում դուք կգտնեք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները:

Քաղաքի լույսերը, լուսնյակ երկինքը, Ծիր Կաթինը… Դուք հավանաբար տեսել եք դրանք, և եթե հետաքրքրված եք լուսանկարչությամբ, ապա հավանաբար ցանկություն ունեիք լուսանկարելու՝ այս ամբողջ գիշերային գեղեցկությունը:

Բայց միշտ չէ, որ ձեզ հետ եռոտանի եք ունենում, և գիշերը կափարիչի արագությունը երկար է... միշտ չէ, որ խորհուրդ է տրվում օգտագործել լուսաբռնկիչ...

Իհարկե, ամենաճիշտ որոշումը, եթե պատրաստվում եք գիշերը լուսանկարել, լուսանկարելն է՝ տեսախցիկը դնելով եռոտանի վրա։ Եկեք առայժմ նայենք այս տարբերակին: Եռոտանիով լուսանկարելիս - խորհուրդ եմ տալիս ձեռքով դնել բոլոր կարգավորումները, որպեսզի տեսախցիկի ավտոմատացումը «չխաբի», օրինակ՝ կողքով անցնող մեքենայի վառ լուսարձակներին։ Դուք կարող եք սահմանել, օրինակ, կափարիչի արագությունը մի ամբողջ վայրկյան, կամ նույնիսկ կես րոպե + սահմանել հնարավորինս ցածր զգայունությունը մատրիցայի նկատմամբ, այնպես որ լուսանկարը ստացվի նվազագույն «աղմուկով» (կարող եք նաև ոչ ամենացածր ISO, ցանկացած մեկը, ով չունի ուժեղ «աղմուկ» կանի) ... Դիֆերայի չափը նույնպես պետք է կրճատվի, օրինակ՝ պատրաստեք F9 կամ F22, այնուհետև լուսային աղբյուրները, օրինակ՝ փողոցային լամպերը, կվերածվեն գեղեցիկ աստղերի: Օրինակ՝ հետևյալ լուսանկարը.

© Անտոն Կարպին. Լուսանկարվել է DSLR-ով, F/22, ISO՝ 100, կափարիչի արագությունը՝ 30 վրկ:

Կարող եք նաև օգտագործել էքսպոզիցիոն բրեկետավորում: Սա հատկապես ճիշտ է, եթե տեսարանը շատ հակապատկեր է, և տեսախցիկի մատրիցայի դինամիկ տիրույթը բավարար չէ: Այնուհետև, նկարահանման վերջում, հնարավոր կլինի միավորել ստացված շրջանակները և ստանալ լուսանկար՝ լավ մերկացած բոլոր մասերում՝ և՛ լույսի, և՛ մթության մեջ: Սա կոչվում է HDR - High Dynamic Range Photography: Ահա նմանատիպ լուսանկարի օրինակ, որն արվել է իմ կողմից Պուլկովոյի բարձունքների լանջին - հորիզոնում - Սանկտ Պետերբուրգ.

© Անտոն Կարպին.

Եռոտանի լրացուցիչ առավելությունն այն է, որ այն նաև շատ ավելի հեշտ է դարձնում համայնապատկերներ լուսանկարելը… և դրանք կարող են շատ գեղեցիկ լինել նաև գիշերը:

© Անտոն Կարպին.

Սակայն իրավիճակը որոշակիորեն փոխվում է այն դեպքում, երբ կադրում կան մարդիկ, որոնց պատկերները չպետք է «քսել» կադրում։ Այս դեպքում դուք պետք է զոհաբերեք փակ բացվածքը՝ բացեք այն ավելի լայն (օրինակ՝ F5.6) և մատրիցայի զգայունությունը ավելի բարձր դնեք։ Օրինակ՝ ISO 800, կամ նույնիսկ 1600, կամ նույնիսկ ավելին, դա իսկապես կախված է ձեր տեսախցիկի հնարավորություններից, ապա աղմուկի նվազեցումն անխուսափելի է, իսկ լուսանկարի որակի նվազումը... բայց սա ավելի լավ է, քան ոչինչ. չէ՞ Այնուամենայնիվ, այս դեպքում ամեն ինչ միտված է նրան՝ նվազեցնել ազդեցությունը հնարավորինս նվազագույնի, որի դեպքում մարդիկ չեն «քսելու» ...

Գիշերային ժամերին մարդկանց լուսանկարելիս երբեմն օգտագործվում է նաև ֆլեշ, սակայն ֆլեշ օգտագործելիս ֆոնն ամենից հաճախ «կորում» է, թերբացահայտված։ Ֆոնը կարող է պահպանվել՝ կրկին հնարավորինս բացելով դիֆրագմը և սահմանելով բարձր զգայունություն, ուստի դրա համար համընդհանուր բաղադրատոմս չկա:

Ինչպե՞ս նկարել մթության մեջ առանց եռոտանի:

Եթե ​​ճանապարհորդության մեջ եք և չեք կարողանում եռոտանի վերցնել, ապա շատ ժամանակ կարող եք առանց դրա:

Առանց եռոտանի լուսանկարելու մեր առաջին օգնականները կլինեն քարեր, կանեփ, նստարաններ՝ այն ամենը, ինչի վրա կարող եք տեղադրել ձեր տեսախցիկը: Տեսախցիկի ֆիքսման հարցում այս դեպքում որոշակի հնարամտություն է պահանջվում։ Ի դեպ, որոշ լուսանկարիչներ խորհուրդ են տալիս ձեզ հետ վերցնել մի պարկ հնդկաձավար կամ բրինձ, որի վրա միշտ կարող եք տեղադրել ձեր տեսախցիկը։

Ահա մի լուսանկար, որը ես արել եմ Սոչիում՝ մի բուռ ծովային խճաքարերով իմ տեսախցիկի վրա (ես օգտագործել եմ Canon 40D DSLR, բայց դուք կարող եք օգտագործել հայտնի Canon 600D, 550D, Nikon D3100 կամ D5100 կամ ցանկացած այլ տեսախցիկ):

Ինչպես նկարել գիշերը առանց եռոտանի,օգտագործելով մատչելի գործիքներ և SLR տեսախցիկ .
© Անտոն Կարպին. ISO = 200:

Նույն արդյունքը կարելի է ստանալ առանց հայելի տեսախցիկի և ցանկացած «օճառի տուփի» (կոմպակտ), որի մեջ դուք կարող եք սահմանել փակման բավարար արագություն, բացառությամբ, որ կարող է ավելի շատ աղմուկ լինել:

Բայց ի՞նչ անել, եթե այդպիսի աջակցություն չկա, և Արևը վաղուց դուրս է եկել հորիզոնից: Նման իրավիճակում խորհուրդ է տրվում, որ լուսանկարիչն ինքը հենվի ինչ-որ հուսալի բանի վրա՝ օրինակ՝ լամպի սյան կամ ծառի, շունչը պահի և նկարահանի... Այս դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել շատ կադրեր վերցնել՝ մինչև դրանցից մեկն իսկապես պարզ է և ոչ մշուշոտ: Այո, գիշերային լուսանկարչությունայս դեպքում դա լուսանկարիչից պահանջում է կենտրոնացում և համբերություն։

Վերջերս ես փորձեցի գիշերը լուսանկարել Վոլգայի երկայնքով շարժվող հաճույքի նավից, և որքան էլ տարօրինակ է, պարզվեց նաև ... միանգամայն ընդունելի լուսանկարներ տեղադրելու համար, օրինակ, «ВКонтакте»: Ահա այսպիսի լուսանկարի օրինակ.

© Անտոն Կարպին. F / 4.5, ISO -800, կափարիչի արագությունը - 1 / 40 վրկ:

Եթե ​​այս հոդվածում առաջարկվող տարբերակները ինչ-որ կերպ անընդունելի են ձեզ համար, ես խորհուրդ եմ տալիս տեսախցիկի վրա գտնել «Գիշերային» նկարահանման ռեժիմը, միգուցե դրա օգնությամբ դուք կարող եք նաև լավ արդյունքների հասնել:

Եվ ահա ևս մեկ ... Մեկ լավ տեսանյութ-նաև նվիրված, թե ինչպես լուսանկարել գիշերը:

Սպասում եմ ձեր գիշերային նկարներին մեկնաբանություններում;)

Կրակոցներ գիշերը կամ մթության մեջ. Օ, այո.

Ահա թե ինչի մասին են ամենաքիչ մարդիկ մտածում տեսախցիկ գնելիս և ինչի են հասնում շատ արագ։ Գիշերային լուսանկարչությունն այնքան ռոմանտիկ է:

Տեխնիկապես, մթության մեջ ձեռքով նկարահանելը դժվար չէ, սակայն կան մի շարք էական սահմանափակումներ, որոնք այն իջեցնում են կատարման անհնարինության կամ անընդունելի որակի մակարդակի.

• Երկար ազդեցություն ցածր լույսի պատճառով
• Բարձր ISO շնորհիվ երկար կափարիչի արագության
• Թվային աղմուկ բարձր ISO-ի պատճառով

Ինչպե՞ս են «ճիշտ» սկսնակ լուսանկարիչները նկարում գիշերը:

Անպահանջ երիտասարդ լուսանկարիչները բարձրացնում են իրենց ներկառուցված լուսաբռնկիչը և խանդավառությամբ շրջում են կափարիչը՝ կուրացնելով շրջապատող բոլորին: Ավելի ուշադիր, պարտադիր չէ, որ ավելի փորձառու, դժգոհ դեմքերը խոժոռվում են հարթ դեմքերի, կարմրած աչքերի և անբնական գրոտեսկային լուսավորության վրա:

Մյուսները, ովքեր կարդացել են ֆոտոբլոգներ՝ ինչպես նկարել պատասխաններով, և արդեն գնել են եռոտանի, հանկարծ հայտնաբերում են, որ անշարժ թվացող մարդիկ շատ շարժուն են, երբ նկարում են երկար ժամանակ: Ողջույն մշուշոտ լուսանկարներ և Manfrotto եռոտանի մեծ գումարի համար: :)

Մյուսները ուրախությամբ բարձրացնում են ISO-ն, հատկապես, եթե SLR տեսախցիկը թույլ է տալիս բարձրացնել ISO-ն մինչև 25k+, իսկ հետո տխուր հառաչել՝ նայելով թվային աղմուկից անհույս կերպով փչացած լուսանկարներին:

Մյուսները կանգնած են սխալ ավտոֆոկուսի հետ: Թվում է, թե տեսախցիկը նպատակաուղղված է, բայց ոչ այնտեղ և ինչ-որ կերպ, ընդհանրապես: Կամ ընդհանրապես հրաժարվում է կենտրոնանալ:

Սրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնք կայցելեն մեր լուսանկարիչին՝ փորձելով ինչ-որ բան լուսանկարել գիշերը կամ պարզապես մթության մեջ: Այնուամենայնիվ, լավ նորությունն այն է, որ այս խնդիրները բավականին լուծելի են, եթե դրանք հմտորեն առաջանան:

Գիշերային լուսանկարչության մասին զրույց սկսելիս դուք պետք է իմանաք, որ կան երկու հիմնական ֆոտոաքսեսուարներ, որոնք մեծապես նպաստում են գիշերային լուսանկարչությանը: Սա:

• Ֆլեշ. Արտաքին կամ ներկառուցված
• Եռոտանի

Եվ հիմա մենք կխոսենք, թե ինչպես կարելի է գիշերը լուսանկարել նրանց հետ և առանց դրանց: Եվ քանի որ դուք սկսնակ լուսանկարիչ եք, մենք կսկսենք նրանց բացակայությունից։

Ինչպե՞ս նկարել գիշերը առանց ֆլեշի:

Այս տեսակի լուսանկարչությամբ ձգտող լուսանկարիչն ունի լուսանկարելու հետևյալ ընտրանքները.

• Օգտագործելով եռոտանի
• Բարձր ISO-ով

Հիմնական գիծն այն է, որ տեսախցիկի կափարիչի արագությունը բավարար լինի մշուշոտ լուսանկարումը բացառելու համար:

Ի՞նչ է պատահում, եթե բարձրացնեք ISO-ն գիշերը նկարահանելիս:

Բարձրացնելով ISO-ն՝ դուք կարող եք նվազեցնել կափարիչի արագությունը մի արժեքի, որը թույլ կտա հստակ պատկեր ստանալ՝ առանց շարժվելու կամ լղոզելու:

Այս մեթոդը լավ է բոլորի համար, բացառությամբ մի բանի.

ISO-ի բարձրացումը հանգեցնում է ավելի շատ թվային աղմուկի տեսքին, և որքան վատ է ձեր ֆոտոխցիկի մատրիցը, այնքան ավելի ուժեղ կլինի թվային աղմուկը լուսանկարում:

Ի դեպ, ISO-ի բարձրացումը միշտ հանգեցնում է թվային աղմուկի առաջացմանն ու ուժեղացմանը։ Կարևոր չէ, թե երբ և ինչպես ես կրակում՝ ցերեկ, թե գիշեր:

Ինչպե՞ս նկարել գիշերը կամ մթության մեջ եռոտանիով:

Ամենախելացի բանը, որ կարող եք անել, երբ ցանկանում եք ինչ-որ բան լուսանկարել մթության մեջ, եռոտանի օգտագործելն է:

Եռոտանի կարող է լինել ամեն ինչ՝ թանկ կամ էժան, պտտվող գլխով կամ առանց: Նրա խնդիրը կրճատվում է միայն գիշերային լուսանկարչության ժամանակ տեսախցիկի ամբողջական անշարժության ապահովման վրա։ Այո, իրականում, և ոչ միայն գիշերը։

Եռոտանի շնորհիվ դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած դանդաղ կափարիչի արագություն, որը թույլ կտա ձեր թվային ֆոտոխցիկը, առանց վախենալու, որ մշուշումը կամ կադրերը շարժվում են: ISO-ն բարձրացնելու կարիք չեք ունենա:

Այլ կերպ ասած, եթե լուսանկարում եք եռոտանիով, ապա ISO-ն կարող է սահմանվել իր նվազագույն արժեքի վրա:

Եթե ​​չկա եռոտանի, այսինքն. Եթե ​​դուք սկսնակ լուսանկարիչ եք, կարող եք օգտագործել ցանկացած մակերես, որը հարմար է տեսախցիկը դնելու և լուսանկարելու ընթացքում այն ​​անշարժ պահելու համար:

Ինչպե՞ս նկարել գիշերը ֆլեշով:

Սկզբից դուք պետք է հասկանաք, որ ցանկացած ֆլեշ, անկախ նրանից, տեղադրված է, թե ներկառուցված, ի վիճակի է լուսավորել ընդամենը մի քանի մետր, և, հետևաբար, չի աշխատի ամբողջ Մոսկվայի Կրեմլը լուսավորել լուսաբռնկիչով:

Լուսաբռնկիչները հարմար են դիմանկարների, փոքր ինտերիերի կամ շենքերի գիշերային լուսանկարչության համար և այլն: Ընդհանուր առմամբ, այն ամենը, ինչ կա բավականաչափ լուսավորություն հենց այս փայլից:

Ֆլեշով գիշերային լուսանկարչության գործընթացը պարզ է:

Մենք բարձրացրինք ներկառուցված / միացրինք և դրեցինք արտաքինը և նկարեք ձեր առողջությունը: Որպես կանոն, ցանկացած Kenon / Nikon / Pentax / Sony / Samsung ֆլեշ հիանալի աշխատում է ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ ռեժիմում ձեր սեփական ֆոտոխցիկի վրա, ինչը շատ ավելի հեշտ է դարձնում սկսնակ լուսանկարչի կյանքը:

Ֆլեշ օգտագործելու մանրամասները նկարագրված են ձեր տեսախցիկի կամ բուն ֆլեշի հրահանգներում, և մենք մի փոքր ավելի մանրամասն կխոսենք գիշերը դիմանկարներ նկարահանելիս լուսաբռնկիչը օգտագործելու մասին:

Ինչպե՞ս նկարել գիշերը առանց եռոտանի:

Ինչպես արդեն նշվեց, մթության մեջ լուսանկարվելը հղի է երկար բացահայտմամբ, և ոչ թե գոպնիկներով, ինչպես կարող եք մտածել: Ավաղ և ախ, բայց սկսնակ լուսանկարիչը գիշերը և առանց եռոտանի լուսանկարելու միայն երկու տարբերակ ունի, այսինքն. ձեռքերից:

• Օգտագործեք բարձր ISO
• Օգտագործեք ֆլեշ

Գիշերային լուսանկարչության այս երկու տարբերակների դեպքում էլ ծագող խնդիրները արդեն քննարկվել են մի փոքր վերևում:

Ինչպե՞ս նկարել դիմանկարներ գիշերը թվային ֆոտոխցիկով:

Հիմնականում երեք տարբերակ կա, թե ինչպես կարող եք գիշերը նկարահանել մարդկանց կամ պարզապես մարդկանց դիմանկարներ.

• Օգտագործելով ներկառուցված կամ արտաքին ֆլեշ
• Օգտագործելով բարձր ISO
• Օգտագործելով եռոտանի և ֆլեշ

Դիմանկարների նկարահանում գիշերը ֆլեշի միջոցով

Ներկառուցված լուսաբռնկիչից օգտվելիս դուք ստանում եք բավականին հարթ լուսավորություն և, համապատասխանաբար, ձեր ընկերների հարթ դեմքերը: Կարմիր աչքերը և կոպիտ ստվերները համընկնում են այս կերպ արված լուսանկարի հետ:

Ընդհանրապես, նման լուսանկարների զգացողությունը սարսափելի է, և, հետևաբար, ես կտրականապես խորհուրդ չեմ տալիս օգտագործել ներկառուցված ֆլեշ:

Գիշերային դիմանկարները շատ ավելի լավն են, երբ օգտագործվում է թեքվող գլխով արտաքին ֆլեշ, այսինքն. լուսաբռնկիչը կարող է ուղղորդվել տարբեր ուղղություններով և միևնույն ժամանակ աշխատել պատից կամ առաստաղից արտացոլված լույսով, ինչը տալիս է դիմանկարի ավելի մեղմ և լավ լուսավորություն:

Արտաքին լուսարձակների խնդիրն այն է, որ դրանք բավականին թանկ են: Պտտվող գլխիկներով Kenon / Nikon լուսարձակները բավականին թանկ են։ Pentax-ի բռնկումների արժեքը հիմնականում լուռ է:

Ֆլեշ արտադրող չինական YongNuo-ն փրկում է ֆլեշ իրավիճակը։

Բայց այստեղ մեկ այլ խնդիր կա. YongNuo ֆլեշ մոդելների մեծ մասը պահանջում է ձեռքով ճշգրտում, ինչը ավելի մեծ պահանջներ է դնում սկսնակ լուսանկարչի հմտությունների վրա: Առնվազն՝ լուսածրման, էքսպոզիցիոն զուգակցման և տեսախցիկով ձեռքով նկարահանման իմացություն:

Ինչպե՞ս նկարել գիշերը բարձր ISO-ով:

Նկարելիս բարձր ISO կարգավորմամբ կարող եք ստանալ բավականին լավ կադր, որը կունենա կյանքի իրավունք և կպահպանի լուսանկարի ողջ բնական լուսավորությունը։

Այնուամենայնիվ, վստահ եղեք, որ մթության մեջ, ISO-ի բարձրացման միջոցով նկարահանելը թույլ սիրտ ունեցող լուսանկարիչների համար չէ, քանի որ նկարում թվային աղմուկի առատությունը հսկայական կլինի, հատկապես, երբ նկարահանվում է էժան թվային տեսախցիկով, ինչպիսին է թվային խոշորացումը: կամ օճառի աման։

Եվ այսպես, կարելի է եզրակացնել, որ գիշերը, բարձր ISO-ով, միայն բարձր բացվածքով օպտիկայով առաջադեմ տեսախցիկներն են լավ նկարում: Սկզբունքորեն կարելի է չենթադրել, քանի որ այդպես է լինում։

Հիշեք. եթե դուք օգտագործում եք եռոտանի, ապա ձեզ հարկավոր չէ բարձր ISO սահմանել ցանկացած տեսակի լուսանկարչության համար:

Ինչպե՞ս նկարել մարդկանց դիմանկարները գիշերը եռոտանի և ֆլեշի միջոցով:

Այժմ մենք հասնում ենք ամենակարևորին. Ինչպե՞ս լավ դիմանկար նկարել գիշերը:

Դուք արդեն վերնագրից հասկացաք, որ պետք է օգտագործել եռոտանի և ֆլեշ: Լուսանկարչության այս մոտեցման խնդիրը կայանում է նրանում, որ անհրաժեշտ է մշակել պատկերված մարդուն և այն ամենը, ինչ նրան շրջապատում է: Հատկապես ֆոնը:

Իսկ գիշերային նկարահանման այն տեսակը, որը թույլ է տալիս այս ամենը, կոչվում է «դանդաղ համաժամացման լուսանկարում»՝ «առջևի կամ հետևի վարագույրով»։ Տեսախցիկը տեղադրում եք եռոտանի վրա, կարգավորում եք լուսարձակումը ֆոնը մշակելու համար և միացնում եք հետևի վարագույրի դանդաղ համաժամացման ռեժիմը:

Ի՞նչ է պատահում լուսանկարչության այս մեթոդի հետ:

Տեսախցիկը կբացահայտի ֆոնը և լուսարձակման վերջին պահին ինքնաբերաբար կմիացնի լուսաբռնկիչը, ինչը թույլ կտա ստանալ առաջին պլանում գտնվող մարդու հստակ դիմանկարը՝ առանց մշուշման և շարժման:

Դուք կարող եք անել նույնը, բայց ամբողջովին ձեռքով ռեժիմով տեսախցիկի վրա: Սա սովորաբար հանգեցնում է ավելի լավ ստվերներով և լուսավորությամբ լուսանկարի:

Դիմանկարի նկարահանում ամբողջությամբ ձեռքով ռեժիմում՝ եռոտանի և ֆլեշի միջոցով

Այս լուսանկարահանումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

• Տեսախցիկի տեղադրում եռոտանի վրա
• Մենք ընտրում ենք ձեռքով նկարահանման ռեժիմը տեսախցիկի վրա և ընտրում ենք էքսպոզիցիան՝ ֆոնը կամ ֆոնը մշակելու համար:
• Ֆլեշ հզորության կարգավորում՝ առաջին պլանում գտնվող անձի բավարար լուսավորության համար:
• Միացրեք դանդաղ համաժամացման ռեժիմը հետևի վարագույրի վրա
• Սահմանեք ժմչփը տեսախցիկի վրա և սեղմեք խցիկի կափարիչի անջատիչը:

Ֆլեշը չպետք է չափազանց հզոր լինի: Պետք է միայն առանձնացնել մարդուն՝ տեսողականորեն նրան ֆոնից շատ չանջատելով։ Ձեր տեսախցիկի վրա դանդաղ համաժամացման ռեժիմի ակտիվացման նկարագրությունը կարող եք գտնել դրա հրահանգներում:

Սա գիշերը լուսանկարելու ամենաարդյունավետ և արդյունավետ միջոցն է, որը երաշխավորում է մարդու բարձրորակ գիշերային դիմանկար՝ առանց մշուշման, ցնցումների և ցածր թվային աղմուկի՝ ISO-ի բարձրացման անհրաժեշտության բացակայության պատճառով:

Բարձր ISO-ի, ֆլեշի և եռոտանի համադրելն անօգուտ է, քանի որ իրենց էությամբ դրանք բոլորը հակասում են միմյանց։

Ֆոտոբլոգի ավանդույթի համաձայն՝ հոդվածի լուսանկարի մասին.

Սա գիշերն արված առաջին նկարներից մեկն է։ Նկարահանումն իրականացվել է ուշ գիշերը՝ տեսախցիկի լրիվ մեխանիկական ռեժիմով՝ առանց լուսաբռնկիչի և եռոտանի։

Եռոտանի բացակայությունը փոխհատուցեցի տեսախցիկը ինչ-որ ցանկապատի վրա դնելով։ Այն այնքան հարմար չէ, որքան եռոտանի դեպքում, սակայն տեսախցիկի անշարժությունն ապահովված էր նկարահանման ժամանակ և, հետևաբար, ISO նկարահանելիս կռվարար անելու կարիք չկար։

Էքսպոզիցիաների ընտրությունը թույլ տվեց մեզ մանրամասն լուսնի լույս ստանալ լեռների վրա, հենց ֆոնին: Ի դեպ, այս ուսումնասիրությունն այնքան է շփոթեցնում անփորձ լուսանկարիչներին, որ նրանք հենց լեռների այս գիծն են վերցնում պատկերի մշակման ինչ-որ թերության համար:

Կափարիչի դանդաղ արագության կիրառմամբ լվացվեց ջրի մակերեսը, բայց ես այն ընտրեցի այնպես, որ դեռ պահպանվի ջրի ալիքների աննշան ալիքները:

Բոնուս նրանց համար, ովքեր կարդացել են այսքանը: Նկատի ունեցեք, որ լուսանկարում պատկերված բոլոր լույսերն ունեն աստղերի նման երկարացված ճառագայթներ:

Նմանատիպ ազդեցություն կարելի է ձեռք բերել փակ դիֆրագմ օգտագործելիս, այսինքն. f-համարը 12-16 միջակայքում է, և որքան փակեք բացվածքը, այնքան ճառագայթները կձգվեն:

Ընդհանուր առմամբ, գիշերը արված բավականին լավ հետաքրքիր լուսանկար է ստացվել։ Այնքան ռոմանտիկ է.