GeorgeL, tutte le domande sono state effettivamente formate dopo aver letto l'argomento dal collegamento.
Il tuo post chiave: è chiaro che le condizioni di ognuno sono diverse e per alcuni questo metodo sarà inaccettabile, ma ripeto ancora una volta, se puoi fornire -20-23°C o anche brevemente fino a -25°C, molto probabilmente il risultato sarà positivo. Le radici della maggior parte dei macrofili tollerano facilmente -30°C, ma la parte apicale gela già a -30°C. La mancanza di vento e la dolcezza degli sbalzi termici giocano un ruolo decisivo nelle situazioni al limite.
L'intero processo può essere suddiviso in due periodi: 1) conservazione dei boccioli e degli steli dei fiori e 2) uscita dal letargo.
Se con la prima parte tutto è più o meno chiaro e semplice: la temperatura non è inferiore al livello specificato, irrigazione a temperature positive (Non ti scordar di me, questo è per te), allora nella seconda parte iniziano i problemi, perché entra in gioco il fattore luce, che prima non c'era e che non ha avuto alcun effetto. Se ho capito bene, sotto la copertura del lutrasil che usi, le ortensie continuano a non vedere la luce fino al momento dell'apertura. Se è così, allora la pianta ancora senza foglie, portata all’esterno per riacclimatarsi, diciamo in aprile, può essere leggermente avvolta in sommità con lo stesso materiale, che verrà rimosso “a seconda del tempo”. Qui, ovviamente, sto fantasticando e indovinando, perché personalmente non devo farlo, ma penso che tu possa facilmente capire come risolvere questo problema.

Ma allo stesso tempo ho letto più volte che i contenitori posti all'aperto in aprile sotto un doppio strato di spunbond non fioriscono successivamente.

Volevo solo sapere se qualcuno ha un PROGRAMMA DI TEMPERATURA per svernare con successo i macrofili in contenitore (preferibilmente confermato per più di un anno).
Ho dei sensori di temperatura... in casa, nel garage e nel locale caldaia. Non c'è un seminterrato. Garage e locale caldaia - nel seminterrato (muri di cemento). Posso ottenere informazioni dai sensori di temperatura per telefono. Domanda: dove devo mettere i vasi? :(

Se il mio ragionamento nel primo post non è corretto, e perderò i boccioli dei fiori a una temperatura di -25, come ha scritto Milyaev... o hanno ragione, come ha scritto GeorgeL, e le mie ortensie potranno trascorrere tutto l'inverno in garage , e ad aprile... non so Ciao. Lasciali riposare in garage con i reni gonfi. O almeno porterò qualcuno sul balcone a Mosca.

Chumachok, mi sembra che la domanda sia: quando tagliare i fiori non è doloroso... :) Alla fine, taglialo prima di coprirlo o non tagliarlo affatto. Ho letto che lasciare le infiorescenze aiuta i boccioli dei fiori a svernare...
L'importante è non tardare a coprire, in modo da fiorire sia sulla crescita attuale che su quella nuova... se, ovviamente, c'è un tale obiettivo.

Mosca

01.10.2009

11:48:04

L'ortensia è un genere di piante da fiore della famiglia delle Hydrangeaceae, un arbusto dalla fioritura meravigliosa, ce ne sono 70-80 specie, e gode dell'amore incondizionato di tutti i giardinieri, perché sverna bene in piena terra e piace senza problemi fioritura rigogliosa per molti anni.

1. L'ortensia ama l'ombra e l'ombra parziale.

Questo meraviglioso arbusto, a differenza della stragrande maggioranza delle piante da giardino, ama l'ombra o la mezz'ombra. È meglio piantarlo vicino alla casa, sul lato est, in modo che la casa lo oscuri dalla luce solare diretta per gran parte della giornata. Si sentirà benissimo nella penombra di un meleto (non sotto il melo stesso, ovviamente, ma tra di loro, dove ci sarà abbastanza luce), o vicino a un gazebo nel tuo giardino. L'unica cosa è prestare attenzione alle varietà adatte alla tua razza. Questa è l'Hydrangea panicolata, l'albero di ortensia Grandiflora ( Grandiflora) con grandi emisferi di infiorescenze bianco puro e Sterilis ( Sterile), i cui germogli estesi con massicci cappucci di infiorescenze sono costituiti esclusivamente da fiori sterili e si piegano al suolo.

Il terreno per l'ortensia deve essere sciolto (aggiungere terreno fogliare) e ben concimato, concimare una volta ogni 3 settimane alternando fertilizzanti organici e minerali. non le piacciono l'argilla e il terriccio. E ricorda anche:

A Hortense non piace CENERE!

Anche l'ortensia ama l'umidità. Anche dopo forti piogge, non dimenticare di pacciamare il terreno attorno all'ortensia in modo che non si secchi.

2. L'ortensia ama l'irrigazione regolare e il terreno ben fertilizzato.

L'ortensia deve essere annaffiata almeno una volta alla settimana. La velocità di irrigazione è di 10 litri per cespuglio. Ma, ovviamente, guarda la tua pianta, se il cespuglio è già grande, aumenta la velocità di irrigazione, devi versare il terreno fino alla profondità delle radici, e questo fino a 50-70 cm. Le radici dell'ortensia sono potenti e simile ad un albero.

3. Se l'ortensia gelava in inverno.

Di solito l'ortensia sverna bene in piena terra, perché le radici sono profonde più di mezzo metro e, piantandola vicino a una casa o a una recinzione, la proteggiamo dalla neve che soffia nei mesi invernali. Tuttavia, quest'anno la mia bellezza ha sofferto di topi.

Se l'ortensia è ancora congelata in inverno o danneggiata dai topi, può essere salvata. È necessario tagliare gli steli danneggiati, allentare il terreno attorno al cespuglio, concimarlo con fertilizzante complesso con humate di potassio, innaffiare e pacciamare il terreno attorno ad esso. Ho dovuto tagliare i rami fino a 3 cm sopra la radice, si sono rivelati morti. Bene, è stato un inverno così, senza neve. Tuttavia, già all'inizio di maggio ho visto nuovi germogli dalle radici. Quindi andrà tutto bene per lei.

4. Colorazione dell'ortensia

Sei rimasto sorpreso, ma quando acquisti un'ortensia blu puoi ottenerne una completamente bianca. E questo non è affatto un inganno del venditore. Per garantire che l'ortensia mantenga il colore dichiarato, acidificare il terreno. Sono in vendita allumi speciali per le ortensie e puoi anche utilizzare una soluzione debole di permanganato di potassio (rosa chiaro) e aggiungerla con l'irrigazione successiva.

Domanda: Quali regole di cura devono essere seguite per garantire che l'ortensia a foglia larga fiorisca abbondantemente l'anno prossimo?

Risposta: A luglio ho tagliato i rami dell'ortensia che non hanno boccioli fiorali apicali molto corti, lasciando su ogni ramo un ramo laterale, situato il più vicino possibile al terreno. Tali germogli sono facili da coprire e conservare per l'inverno. La potatura di luglio stimola la formazione dei gambi dei fiori, che avranno il tempo di maturare entro la prossima primavera e produrre fiori.

Con una cura regolare e adeguata, che è abbastanza semplice, l'ortensia è un arbusto dalla fioritura spettacolare con grandi palline o pannocchie di infiorescenze. Se la tua ortensia si rifiuta di fiorire, significa che hai commesso un errore con le condizioni di crescita.

In questo materiale troverai risposte dettagliate alle domande più frequenti sulla cura delle ortensie in giardino e in casa.

1. Come e dove piantare correttamente l'ortensia?

La corretta coltivazione dell'ortensia in piena terra inizia con la scelta del suo "luogo di residenza".

È meglio piantare la maggior parte delle varietà di ortensie all'inizio della primavera. Fanno eccezione solo le specie con un apparato radicale ben sviluppato (ortensie a pannocchia, a forma di albero), che devono essere piantate all'inizio di settembre.

L'area dovrebbe essere protetta dal vento e sufficientemente illuminata, ma, se possibile, senza accesso costante alla luce solare diretta, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Assicurati inoltre che non ci siano altre grandi piante dominanti nelle vicinanze: un'ortensia può formare un bellissimo cespuglio uniformemente sviluppato e ramificato solo se piantata da sola.

Dopo la pioggia, gli alti germogli di ortensie con grandi palline di infiorescenze si bagnano e si abbassano, quindi non piantare cespugli vicino a sentieri stretti in modo che non si blocchino.

Il terreno per l'ortensia deve essere sciolto (la pianta non tollera il ristagno d'acqua), fertile, leggermente o moderatamente acido. Ad esempio, è adatta una miscela di terreno fogliare e erboso, sabbia e torba in parti uguali. Se sul tuo sito hai un terreno sufficientemente alcalino, l'ortensia soffrirà di clorosi, quindi aggiungi in anticipo torba alta o segatura di pino nella buca di semina.

Il colletto della radice della pianta dopo la semina dovrebbe essere a livello del suolo. L'ortensia piantata viene annaffiata abbondantemente e il cerchio del tronco dell'albero viene pacciamato con uno strato di segatura o torba spesso 5-7 cm.

2. Come dovresti annaffiare la tua ortensia?

Non è un caso che botanici e tassonomi europei abbiano dato alla pianta il nome Ortensia, che dal greco significa "vaso d'acqua". L'ortensia è un ottimo bevitore d'acqua e semplicemente non può tollerare l'essiccazione del terreno, sebbene anche il ristagno di umidità sia controindicato. Il terreno dovrebbe essere costantemente moderatamente umido per tutta la profondità delle radici.

La soluzione migliore sarebbe annaffiare regolarmente e abbondantemente l'ortensia: per l'estate media nella nostra zona centrale, si tratta di circa due secchi per ogni cespuglio adulto una volta alla settimana. Se il clima è più secco, raddoppia la frequenza di irrigazione.

Inoltre, alle ortensie non piacciono le forti fluttuazioni dei livelli di umidità, ad esempio annaffiature rare ma molto abbondanti durante la siccità.

3. Quando e come concimare l'ortensia?

Anche l'alimentazione dell'ortensia è necessaria se vuoi ammirare rigogliosi cespugli fioriti.

In primavera, dopo la fine del gelo, nutri l'ortensia con qualsiasi fertilizzante complesso industriale specializzato (Flower Paradise, Bona Forte, Pokon, Agricola Aqua). È adatta anche una miscela preparata autonomamente di 30-40 g di perfosfato, 20-25 g di solfato di ammonio o urea e 30-35 g di solfato di potassio.

Se non vivi nei climi più caldi, per aumentare la resistenza delle piante, puoi spruzzarle sul fogliame giovane con preparati come Epin-extra o Zircon.

Pianificare la seconda applicazione di fertilizzanti per l'ortensia per il periodo in cui inizia il germogliamento: 60-80 g di perfosfato + 40-45 g di solfato di potassio.

A fine estate o inizio autunno trattare ogni cespuglio della pianta con 15-20 kg di compost o letame marcito.

4. Come cambiare il colore dell'ortensia?

L'ortensia a foglia larga è amata dai giardinieri per un'altra straordinaria qualità: è un vero "camaleonte"! Cioè, puoi cambiare autonomamente il colore delle infiorescenze sul tuo cespuglio dal rosa al blu o viceversa (il primo, tra l'altro, è molto più semplice).

Ma se hai una varietà bianca di ortensia a foglia larga che cresce, allora "rifiuterà" di cambiare colore, non importa quanto tu la convinca! Solo le ortensie rosa e blu possono essere “ridipinte”.

Non mi credi? Riveliamo il segreto. Per ottenere fiori blu i fattori principali sono il terreno acido, la disponibilità di sali di alluminio (responsabili della formazione del pigmento blu) e il contenuto minimo di fosforo (lega l'alluminio) nel terreno. Per quelli rosa, rispettivamente, terreno neutro o alcalino e inaccessibilità dei sali di alluminio.

Come cambiare il colore di un'ortensia
Per ottenere fiori rosa	Per ottenere fiori blu
Assicurarsi che l'acidità del terreno sia almeno pH 6 (idealmente 6-6,2). Se il terreno è più acido, aggiungere additivi neutralizzanti più volte all'anno: lanugine di calce, gesso, farina di dolomite, pietra calcarea macinata. Utilizzare fertilizzanti relativamente ricchi di fosforo e azoto e poveri di potassio (come il fosfato monoammonico). Se non è possibile neutralizzare il pH o nel sito ci sono molte piante che amano i terreni acidi, coltivate le ortensie rosa in giardino, ma in grandi vasi. Inoltre non aggiungere al terreno per fiori componenti contenenti Al (argilla, argilla espansa). Aggiungere una soluzione debole di permanganato di potassio all'acqua per l'irrigazione.	Assicurarsi che l'acidità del terreno non superi il pH 5,5. Se il terreno è più alcalino, acidificatelo con l'aggiunta di torba rossa, corteccia di pino e acido citrico. Aggiungere additivi contenenti alluminio al substrato, ad esempio argilla, solfato di alluminio. Non piantare cespugli vicino a sentieri in cemento, colline alpine o pareti calcaree: alcalinizzano fortemente il terreno. Utilizzare fertilizzanti con un basso contenuto di fosforo, un alto contenuto di potassio e un livello medio di azoto (azofoska, nitrophoska, ecofosfoska). Non utilizzare perfosfato o farina di ossa. Assicurati che l'acqua per l'irrigazione non aggiunga calcio al terreno: il pH dell'acqua non deve essere superiore a 5,6. Aggiungere una soluzione debole di allume di ammoniaca-potassio o solfato ferroso all'acqua per l'irrigazione.

Inoltre, puoi persino ottenere "palle" multicolori su un cespuglio! Per fare ciò, è sufficiente concimare e innaffiare lati diversi con sostanze diverse oppure sperimentare solo un lato. Molto probabilmente, il tuo cespuglio risulterà comunque multicolore, poiché in piena terra è molto difficile garantire che assolutamente tutte le parti della pianta ricevano le sostanze aggiunte nelle stesse quantità e allo stesso tempo, quindi preparati osservare l'intera gamma di sfumature: dal rosa delicato al viola o al blu.

Non esagerare aumentando artificialmente il pH del terreno. Con valori superiori a 6,5 ​​il rischio di carenza di ferro e clorosi vegetale è elevato.

5. Quando e come potare l'ortensia?

Devo potare la mia ortensia? A rigor di termini, questa procedura non è vitale per lei; la pianta è abbastanza vitale anche senza potatura. Tuttavia, i giardinieri che preferiscono un aspetto ben curato del loro sito e cespugli ben formati non saranno d'accordo con noi e raccomandano vivamente di non trascurare questa procedura.

Puoi lasciare intatto il giovane cespuglio fino a 2-3 anni, poi dovrai iniziare a modellarlo;

Questo viene fatto ogni anno in primavera, prima che inizi il flusso attivo della linfa, e diversi tipi di ortensie hanno le proprie caratteristiche di potatura.

• Per l'ortensia a foglia larga, è sufficiente la potatura sanitaria, quando vengono rimossi tutti i germogli congelati, rotti e ispessiti.
• Nell'ortensia arborea, tutti i germogli deboli e storti, così come i rami di tre anni (e più vecchi), vengono rimossi alla base. Le giovani crescite dell'anno in corso si accorciano notevolmente, lasciando solo pochi germogli. Più debole è il germoglio, più corto viene tagliato.
• La potatura dell'ortensia panicolata è più delicata rispetto al caso precedente. I germogli che crescono all'interno della corona vengono rimossi e le giovani crescite vengono accorciate a 1-3 paia di gemme.

Inoltre, tutte le ortensie trarrebbero beneficio da una potatura autunnale “leggera” con la rimozione delle infiorescenze secche e dei germogli troppo cresciuti, che possono semplicemente staccarsi in inverno sotto il manto nevoso.

6. Coltivare l'ortensia in vaso: quali difficoltà possono esserci?

Se non hai un orto, ma vuoi ammirare l'ortensia in fiore, è del tutto possibile coltivarla a casa.

Se hai letto tutto il materiale di cui sopra, non dovresti avere alcuna difficoltà. Prendersi cura dell'ortensia in un appartamento non è praticamente diverso da quello in piena terra.

Esistono anche molte varietà di ortensie da interno, ma solitamente viene scelta l'ortensia a foglia larga. Inoltre, a casa, i suoi cespugli crescono più compatti, ma con fiori dai colori più intensi (rosso bordeaux, blu brillante, crema ricca, ecc.). Con buona cura, l'ortensia può raggiungere il metro di altezza e deliziarvi con infiorescenze fino a 30 cm di diametro, quindi avrà bisogno di un vaso capiente, 8-15 litri di volume.

Per il terreno, utilizzare una miscela di parti uguali di terreno da giardino, torba di alta palude e lettiera di pino semi-marcio.

In termini di condizioni, l'ortensia in un appartamento preferirà un luogo luminoso, non caldo, senza luce solare diretta, aria fresca, abbastanza umida senza correnti d'aria, l'assenza di sbalzi di temperatura e un'irrigazione attiva con acqua dolce e stabilizzata a temperatura ambiente. In estate, 5-6 volte con un intervallo di 2 settimane, deve essere nutrito con fertilizzante minerale (ad esempio, 3 g di solfato di potassio + 4 g di perfosfato + 3 g di nitrato di ammonio per 1 litro d'acqua).

La cosa più importante nella cura dell'ortensia indoor è gestirla durante la stagione fredda. Anche all'interno, l'ortensia rimane un arbusto deciduo e perde le foglie per l'inverno. Dopodiché, deve garantire la pace: legare i germogli e spostare la pentola in un luogo buio e fresco (senza dimenticare, tuttavia, di inumidire regolarmente il terreno). In febbraio-marzo l'ortensia viene nuovamente esposta alle sue condizioni abituali e iniziano le cure regolari.

L'ortensia è un'opzione eccellente per arredare sia un appartamento cittadino standard, un lussuoso giardino o un cottage modesto. Non dimenticare le semplici regole della cura regolare e risponderà sicuramente con una fioritura rigogliosa.

L'ortensia è considerata una specie resistente all'inverno. Gli allevatori e gli autori delle varietà affermano che la pianta può resistere a temperature comprese tra -20 e -30 gradi Celsius. Una notevole quantità di esperienza positiva è stata accumulata nella coltivazione di arbusti esotici ed eleganti. Nelle condizioni del nord-ovest, degli Urali, per non parlare della regione di Mosca, anche gli esemplari non isolati svernano bene.

Allo stesso tempo, suggerisce la triste pratica di molti amanti dell'ortensia: il cespuglio spesso si congela con tempo relativamente caldo - solo 15-20 sotto zero. Episodi simili si verificano nelle regioni meridionali, anche nella regione del Mar Nero. Probabilmente, ogni caso di morte delle piante è causato da ragioni oggettive. Questo articolo può essere utile a chi vuole comprendere il problema e ottenere risultati.

Varietà diverse, stesso problema

La letteratura fornisce vari metodi per isolare le ortensie. Alcune operazioni devono essere eseguite per tutti i tipi, altre solo per alcune varietà.

C'è una differenza tra i tipi di ortensie. Ad esempio, le piante a foglia larga hanno una stagione di crescita più lunga. Inoltre, la microphylla da giardino depone un bocciolo a settembre, l'ortensia panicolata a marzo-aprile. Nel primo caso, il giardiniere deve adottare misure per proteggere le cime dei germogli dalle ustioni da gelo. Nella seconda è sufficiente isolare fusti e apparato radicale: se almeno un ramo sopravvive all'inverno, la pianta fiorirà.

Ma il motivo addotto è solo un caso speciale. L'esempio non spiega perché arbusti della stessa varietà abbiano una diversa resistenza al gelo.

Forse è una questione di relazioni. L'ortensia cresce per decorare: la maggior parte dei suoi fiori sono sterili. L'arbusto è uno spreco: spende troppe energie per una fioritura vigorosa e duratura. A volte non ci sono più risorse per lo sviluppo. Se soccombiamo immediatamente al fascino dell'ortensia e dimentichiamo l'inverno di domani, ci troveremo di fronte a un problema: l'abbiamo isolato, ma non ha funzionato. Perché?

1. Probabilmente perché i nostri cespugli sono deboli.
2. È possibile che i germogli siano abbondanti, ma le radici sono fragili.
3. O viceversa: l'apparato radicale è potente, ma il fogliame è scarso.

Gli steli maturi svernano bene. Ciò significa che la pianta deve avere energia sufficiente per svilupparsi, acquisire forza e fiorire.

Perché l'ortensia si congela?

Le ragioni possono essere sottili. Ecco alcuni esempi.

Il luogo di atterraggio è stato scelto in una pianura e lì scorre il freddo. O viceversa: un cespuglio corona la cima di una collina ventosa.

1. Forse hai messo della materia organica sotto la radice, ma per qualche motivo i vermi la trasformano in humus. Dopotutto, è noto che le piante non assorbono bene i nutrienti dal letame non decomposto.
2. La composizione e la quantità del pacciame influiscono sul tasso di sopravvivenza: le radici dei fiori sono vicine alla superficie del terreno. Possono parzialmente congelarsi negli inverni senza neve.
3. La composizione del fertilizzante corrisponde allo stadio di sviluppo della pianta: l'eccesso di azoto provoca la crescita dei germogli, il potassio e il fosforo contribuiscono all'assorbimento del calcio e alla lignificazione dei tronchi. La sproporzione genera squilibrio nello sviluppo.

In base alla nostra esperienza, in questo articolo cercheremo di:

Evidenzia tutte le fasi preparatorie necessarie per la cura dei fiori pre-invernali;

Determinare l'elenco delle attività in ogni fase;

Valutarne l'efficacia.

Di conseguenza, sarai tu stesso a scegliere quali metodi utilizzare per isolare l'ortensia.

Regole generali di cura per tutti i tipi di ortensie

La resistenza al gelo delle ortensie da giardino dipende da due motivi:

Dalla capacità delle radici di fornire al cespuglio nutrienti sufficienti;

Dalla vitalità dei germogli, alla forza della struttura dei rami.

Dal primo giorno in cui appare una giovane piantina, il fiorista risolve continuamente il problema principale: come creare l'ambiente più favorevole per il cespuglio per lo sviluppo e il successivo svernamento, durante il quale l'ortensia non si congela.

Sette sfaccettature: fattori per una cura efficace delle ortensie

Affinché un cespuglio dalla fioritura lussuosa non si congeli nel freddo inverno, è necessario non solo pensare a come coprire l'ortensia, ma anche creare in anticipo condizioni ottimali per la crescita e la maturazione dei germogli.

1. Posizione del cespuglio: dove non c'è corrente d'aria. È adatto un angolo vicino a una recinzione, un muro sopravvento di un fienile, una panchina o una struttura decorativa da giardino.

2. Illuminazione: ombreggiatura della luce. Il posto migliore è dove il sole c'è prima di mezzogiorno.

3. Accesso all'umidità. L'ortensia ama annaffiature abbondanti. È piantato a 1,5-2 m dagli alberi da frutto, altrimenti ci sarà troppa concorrenza per l'umidità.

4. Il terreno è nutriente, leggermente acido, con una struttura abbastanza sciolta, ma non sabbiosa: le sostanze utili non devono essere lavate via. Il posto migliore per i macrophila del vivaio è il bordo della fossa del compost.

5. Adattamento dell'apparato radicale. Le radici nel vivaio sono abituate a ricevere un'abbondanza di substrato ad alto contenuto calorico. Il terreno del giardino impoverito non stimola il buon sviluppo dei piccioli secondari. Per far crescere il sistema, la buca viene allargata, portandola a più di 50 cm. La struttura del terreno viene modificata:

Per migliorare la permeabilità vengono aggiunti pietrisco e sabbia;

Per aumentare il valore nutrizionale: torba, foglie secche, humus, fertilizzanti.

6. Indurimento e formazione degli steli durante i primi tre anni utilizzando una speciale tecnologia agricola:

La giovane piantina cresce liberamente nella prima estate: vengono preservati i rami spezzati e storti che crescono verso l'interno.

Per l'inverno lo mettono in cantina. Il sottosuolo è un ambiente ottimale: temperatura stabile sui 5-7°C, calma assoluta.

A marzo il vaso con la pianta di un anno viene riportato in casa. Quando le foglie fioriscono, alla fine di giugno o all'inizio di luglio, gli steli vengono tagliati: stimolano la crescita dei germogli e lo sviluppo delle radici.

L'anno successivo la procedura si ripete;

Nel terzo anno, dopo le gelate di maggio-giugno, viene piantata l'ortensia nel terreno.

7. Nutrire i cespugli con fertilizzanti in forma digeribile. Dato che il verbasco fresco è velenoso per la pianta, se non si ha esperienza è meglio evitare di aggiungere letame. Può essere sostituito con successo con erba marcia del penultimo anno, rifiuti forestali o l'opzione migliore: vermicompost. Diluire la miscela con 100 g di superfosfato: questo complesso sarà sufficiente per un'alimentazione completa.

Una corretta alimentazione è la chiave per il successo dello svernamento delle ortensie

Le radici sono responsabili del riempimento degli steli con azoto, fosforo e potassio. L’azoto è un materiale da costruzione per le proteine. Cellule di germogli, frutti, massa fogliare, tutto questo è proteine. Il calcio e il potassio sono sostanze responsabili della protezione delle cellule proteiche, della resistenza delle pareti cellulari e del tessuto connettivo. Il fosforo favorisce l'assorbimento di minerali e oligoelementi.

Il suolo ha bisogno di qualcosa di più della semplice nutrizione. In momenti diversi è necessaria una determinata composizione di fertilizzante. Nel primo periodo, durante la maturazione, la pianta viene alimentata con fertilizzanti contenenti azoto. In autunno l'ortensia viene concimata con fosfati e potassio.

I segni di abbondanza di ciascuna sostanza sono determinati dal colore delle foglie:

1. Fogliame ingiallito: è necessario l'azoto. Urea e salnitro vengono introdotti nella dieta.
2. Foglie turchesi: aggiungi superfosfato.
3. C'è un rallentamento della crescita, appare un bordo leggero ai bordi del fogliame: nutrire con cloruro o solfato di potassio. Fertilizzante complesso - Umato di potassio.

Preparare (potare) l'ortensia per lo svernamento

Le foglie sugli steli vengono tagliate. È meglio non toccare le infiorescenze: in primavera possono essere rimosse prima del primo bocciolo fiorito. Lo stesso si può dire dello stampaggio radicale. Se la pianta è troppo spessa, puoi eseguire un trattamento sanitario: rimuovere i germogli malati e deboli.

Tuttavia, la decisione finale - tagliare o non tagliare - spetta al proprietario. La potatura successiva sarà possibile solo a primavera inoltrata, quando apparirà la massa verde.

Scegliere un metodo di isolamento per le ortensie, tenendo conto delle basi dello scambio termico invernale

Le opzioni per coprire i cespugli sono diverse. Questi possono scavare buche, tubi, tettoie. Con qualsiasi metodo di svernamento delle ortensie in giardino, vengono utilizzati almeno due strati di isolamento.

1. Il primo strato obbligatorio deve coprire le radici. Situati in superficie, necessitano di un buon isolamento. Un cumulo di torba e compost spesso 8-10 cm è la protezione termica più adatta.
2. Il secondo strato è la neve. È stato dimostrato che la soffice massa bianca è il miglior isolante termico. La temperatura sulla superficie del suolo sotto il manto nevoso è in media 10-13 gradi più alta che nell'atmosfera. Nella maggior parte dei casi, il terreno si raffredda fino a soli 5-10°C. Di conseguenza, i boccioli dei fiori saranno più a loro agio quando si troveranno al di sotto del limite della neve.

Scudi antigelo

La seguente tecnologia per isolare le ortensie è considerata la più efficace e meno laboriosa.

Su uno o entrambi i lati del cespuglio sono posti scudi di legno con pioli sporgenti lungo i bordi.

Un rullo di paglia viene posizionato sotto la base del cespuglio. Gli steli vengono accuratamente appoggiati sulla paglia e adagiati su assi.

I germogli vengono fissati utilizzando una corda tesa tra i pioli o fissata con spilli. Puoi disporre i germogli in un ventaglio o in un mazzo.

Viene versato l'isolamento: paglia, foglie, torba; ricoprire l'intera struttura con materiale non tessuto. Riparare con un altro scudo.

Scavando in una buca

Scavano una trincea vicino al fiore. L'ortensia viene dissotterrata, posta in una buca, coperta con una scatola e ricoperta con zolle erbose e paglia. Uno scudo viene posto sopra la fossa e coperto con una pellicola permeabile al vapore. Premono con oppressione: mattoni, tronchi.

Cornici

Per le specie rampicanti ad alto fusto vengono realizzati telai. Questo metodo è adatto per arrampicate resistenti al gelo o varietà alte. Consente di mantenere la temperatura della boscaglia a livelli ambientali. Altrimenti i tronchi contenenti umidità verranno ulteriormente raffreddati a causa della sua evaporazione - di 3°-5° rispetto all'aria. Questo metodo non è assolutamente adatto per l'ortensia a foglia larga da giardino.

Potatura dell'ortensia secondo Tim Bebel - per una fioritura garantita dopo l'inverno

Il metodo innovativo, scoperto da un fiorista americano, sta guadagnando popolarità ogni anno. Suggerisce la potatura pre-invernale delle ortensie in estate in modo che i boccioli dei fiori abbiano il tempo di maturare prima dell'inizio del freddo. L'essenza della tecnologia è semplice.

A luglio gli steli non fioriti si accorciano fino alla gemma laterale più bassa. In questo modo viene stimolata la formazione dei boccioli floreali sui germogli e nella parte sotterranea della pianta.

Gli steli rimanenti vengono tagliati in ottobre, solo di un terzo della lunghezza. Il risultato è una boccola compatta e facile da isolare. Questi sono quelli che fioriscono con una garanzia al 100%.

Per la crescita attiva dei germogli, gli arbusti formati con questo metodo richiedono un'alimentazione intensiva con fertilizzanti organici e minerali, dalla primavera ad agosto.

Bellissimi fiori di ortensia. E senza pretese. Decorano i giardini con una varietà lussuosa e luminosa, ma in cambio richiedono... attenzione. D'accordo: è difficile chiamare "cura" il solito atteggiamento umano nei confronti di un fiore.

Prendersi cura delle ortensie. Tecnologia agricola

Come prendersi cura adeguatamente delle ortensie? Prendersi cura delle ortensie è semplice e facile o prendersi cura delle ortensie è complicato e difficile? La cura dell'ortensia è accessibile a tutti? Molti, se non la maggior parte, dei giardinieri vogliono che il loro giardino soddisfi i criteri di un giardino a "bassa manutenzione". Ma un giardino in cui fioriscono in abbondanza diverse varietà di ortensie può essere un “giardino a bassa manutenzione”? Molti giardinieri principianti si pongono queste domande. E le risposte a queste domande determinano come dovrebbe essere il giardino, come garantirne l'aspetto decorativo e l'abbondante fioritura delle ortensie nel giardino con il minimo tempo e impegno nella cura del giardino.
Se hai appreso correttamente le informazioni minime di base su questa pianta, hai scelto i tipi e le varietà di ortensie giusti per te e il tuo giardino e le hai piantate correttamente, prenderti cura delle ortensie non sarà difficile e non richiederà molta manodopera nemmeno per un giardiniere alle prime armi.

Requisiti dell'ortensia per le condizioni di crescita

Tutti i tipi di ortensie hanno requisiti simili per le condizioni di crescita, differendo principalmente per la resistenza al freddo e il grado di tolleranza all'ombra.

Leggero. Tutte le ortensie preferiscono la luce diffusa, all'ombra dal sole di mezzogiorno, ma con sufficiente umidità possono crescere in piena luce. La più amante della luce è l'ortensia panicolata, e le più tolleranti all'ombra sono le ortensie cineree e variegate.

Caldo. Le più resistenti al freddo sono le ortensie panicolate e variegate. I loro germogli maturano bene entro l'autunno e non vengono danneggiati dalle gelate fino a meno 40 gradi C. Non sono coperti per l'inverno, solo il sistema radicale necessita di protezione dalle gelate senza neve; L'ortensia arborea non è molto resistente al freddo, ma dopo aver tagliato i germogli congelati, si riprende rapidamente e fiorisce nello stesso anno. Le ortensie a foglia larga, seghettate e molte altre rare non sono abbastanza resistenti all'inverno e richiedono, a seconda della varietà e delle condizioni di crescita, una copertura leggera o completa. Molte varietà non svernano affatto in piena terra. Nelle ortensie a foglia larga, le foglie giovani e i boccioli dei fiori spesso si congelano durante le gelate tardive primaverili. Per questo motivo, quest'anno le ortensie potrebbero non fiorire.

Umidità. Tutte le ortensie amano l'umidità; richiedono un'irrigazione sistematica e abbondante e una pacciamatura del terreno. Queste misure di cura sono particolarmente importanti da seguire quando si pianta in luoghi soleggiati o su terreni sabbiosi. L'ortensia a foglia larga ha più paura di seccarsi rispetto ad altre. Le grandi ortensie panicolate possono tollerare siccità abbastanza lunghe. La maggior parte delle ortensie, ad eccezione della grande panicolata, non hanno troppa paura delle acque sotterranee alte. Per garantire che le radici non penetrino troppo in profondità nel terreno e soffrano meno delle acque sotterranee, le ortensie devono essere ripiantate e divise in modo tempestivo.

Il suolo. Le ortensie hanno esigenze del terreno abbastanza specifiche: preferiscono tutte un terreno ad alta intensità di umidità, traspirante, leggermente acido e persino acido. È necessario aggiungere torba e humus al terreno, ma non letame. Non aggiungere calce nella buca di semina. Oltre al fatto che ciò sposta l'acidità del terreno più vicino a quella neutra e alcalina, l'ortensia a foglie grandi "mutevole" appassisce di più anche nei climi caldi e soleggiati. Su terreni neutri e soprattutto alcalini è possibile la clorosi fogliare (ingiallimento), associata in tali condizioni a uno scarso assorbimento del ferro. Non dovresti sovralimentare le ortensie, soprattutto con l'azoto, perché questo compromette la resistenza invernale. Il potassio favorisce una migliore fioritura e una maggiore resistenza invernale delle ortensie. Ma è meglio applicarlo sotto forma di solfato di potassio: quando si aggiunge cenere ricca di potassio, anche l'acidità del terreno diminuisce.

Nelle ortensie colorate a foglia larga, l'acidità del terreno e la presenza in esso di vari elementi chimici, principalmente alluminio e ferro, influenzano il colore delle infiorescenze. Un terreno più acido e una maggiore concentrazione di alluminio e ferro spostano il colore delle ortensie sul lato blu e uno spostamento dell'acidità più vicino al neutro, alcalino e una maggiore concentrazione di fosforo - sul lato rosso (rosa). È meglio tenere conto di tutte queste sottigliezze quando si prepara un posto per piantare le ortensie. Altrimenti, sarà abbastanza difficile cambiare la situazione con il colore delle infiorescenze con le successive misure di cura dell'ortensia a foglia larga. Nei nostri terreni naturali poveri sabbiosi-podzolici ricchi di ferro, le ortensie da giardino hanno un colore blu brillante. Il colore bianco di tutti i tipi di ortensie non può essere influenzato dalla composizione del terreno.

Ortensia- scelta del luogo e dello sbarco

Il posto per le ortensie dovrebbe essere scelto in base alle loro esigenze per le condizioni di crescita e per ottenere la massima decoratività. La scelta corretta della posizione per l'ortensia panicolata è particolarmente importante, perché... cresce a lungo nello stesso posto e non tollera il trapianto da adulto. Le ortensie rimanenti possono essere ripiantate più volte, scegliendo il luogo più adatto. Le ortensie non amano i luoghi ventosi; è bene piantarle in prossimità degli edifici, ma non troppo vicini, per non aumentare il rischio di gelate in inverno. È inoltre necessario proteggere la fragile ortensia panicolata dalla neve che cade dal tetto. Quando si sceglie un posto per le ortensie a foglia larga e seghettate, è necessario tenere conto della comodità del ricovero invernale. Senza questo, prendersi cura delle ortensie sarà notevolmente complicato.

È meglio piantare tutte le ortensie in primavera, e quelle che hanno svernato in terra si possono piantare subito dopo che il terreno si è scongelato, e quelle ottenute dalle serre, con foglie, solo dopo la fine del gelo. La buca di impianto dovrà essere abbastanza spaziosa: da 50*50 cm a 80*80 cm, a seconda delle dimensioni della pianta. Su terreni leggeri e sabbiosi è bene mettere dell'argilla sul fondo, e se c'è possibilità di ristagni d'acqua è necessario il drenaggio. Quando le acque sotterranee sono alte, la semina viene effettuata in un luogo elevato, cosa particolarmente importante per l'ortensia panicolata. La buca deve essere riempita con una miscela di terreno con l'aggiunta di torba, sabbia, humus, perfosfato e fertilizzante potassico (50 g per buca). Aggiungere fertilizzanti minerali contenenti azoto in piccole quantità (20 g per fossa). Non aggiungere letame fresco o calce. L'ortensia Paniculata, che ha uno stelo pronunciato, è meglio piantarla a livello del colletto della radice, il resto con una leggera profondità.

Cura dell'ortensia: calendario delle cure

Prendersi cura delle ortensie è semplice e, a parte la potatura, differisce poco dalla cura di altri arbusti. L'ortensia a foglia larga richiede più cure. Consideriamo le caratteristiche dello svolgimento delle attività agrotecniche di base per stagione.

Primavera
Il trattamento primaverile di tutte le ortensie comprende:
-pulire il terreno dalle foglie vecchie e dalle erbacce,
- allentamento e pacciamatura con torba o una miscela di torba e humus (anche se è meglio pacciamare il terreno in autunno),
- fertilizzante: un cucchiaio di fertilizzante minerale complesso per 1 metro quadrato. circolo del tronco,
- potatura di tutte le ortensie. Le caratteristiche della potatura di diversi tipi di ortensie sono discusse nella sottosezione in una pagina separata.

È molto importante rimuovere tempestivamente e correttamente la copertura dalle ortensie a foglia larga, seghettate e altre amanti del calore. Dopo che la neve si è sciolta, è necessario iniziare a ventilare le piante coperte con pellicola e, dopo che il terreno si è completamente sciolto, rimuovere gradualmente tutta la copertura. È necessario proteggere le piante dalle ustioni e dall'essiccamento dei germogli, cosa che molto spesso si verifica quando il riparo viene improvvisamente rimosso, soprattutto con tempo soleggiato. Le piante devono essere ombreggiate coprendole con rami di abete rosso, lutrasil o telo fino al completo scongelamento del terreno. Se il terreno nel rifugio è asciutto e non piove, assicurati di annaffiare le piante. Le piante che sono state coperte in inverno con materiale non tessuto (lutrasil, spunbond) senza pellicola di plastica possono essere lasciate al coperto fino a quando il terreno non si scioglie completamente e i boccioli iniziano a germogliare. A maggio e all'inizio di giugno nel Nord-Ovest si verificano spesso gelate, di cui soffrono molto le ortensie, soprattutto quelle a foglia larga. Il congelamento di giovani germogli e foglie ritarda la crescita delle piante, compromette la fioritura e le piante appena piantate possono persino morire dopo forti gelate. Dopo aver rimosso la copertura invernale, le ortensie possono essere lasciate sciolte, sollevate e ricoperte con spesso lutrasil o strati sottili in più strati. Immediatamente dopo che i boccioli iniziano ad aprirsi e i germogli iniziano a crescere, i cespugli di ortensie a foglia larga devono essere sollevati, perché altrimenti i giovani germogli risulteranno distorti. Durante questo periodo, se c'è pericolo di gelo, le ortensie possono essere ricoperte brevemente con materiale non tessuto.

Estate
Durante la stagione di crescita, le ortensie non necessitano di cure particolari. Tutto ciò che serve è un'irrigazione sistematica, il controllo delle infestanti e un fertilizzante moderato. Durante il germogliamento (solitamente fine giugno), è consigliabile concimare tutte le ortensie con concime minerale organico o complesso con microelementi (un cucchiaio per 1 metro quadrato). Se necessario, i germogli devono essere legati. Le grandi infiorescenze possono piegarsi in caso di pioggia e vento. Ciò è particolarmente importante per le ortensie a foglia larga con germogli più flessibili e grandi infiorescenze.

Autunno
Tutte le ortensie sono sottoposte ai consueti lavori autunnali: potatura delle infiorescenze, pacciamatura del terreno sotto i cespugli, rincalzatura delle basi dei cespugli. Le ortensie resistenti all'inverno: panicolate, arboree, ecc. Di solito non sono coperte per l'inverno, ma è consigliabile piegare al suolo giovani piante e nuove varietà la cui resistenza invernale è sconosciuta e coprirle con rami di abete rosso o lutrasil. Per le ortensie panicolate le forti nevicate e la neve che cade dai tetti rappresentano un pericolo, perché... il loro legno è molto fragile. Si consiglia di legare i rami e legare la pianta ad un supporto. Per le ortensie panicolate è necessario cimare le infiorescenze prima delle prime abbondanti nevicate. Nel nostro clima, tutte le ortensie a foglia larga e seghettate necessitano almeno del riparo più semplice.

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