Het belangrijkste bouwmateriaal is hout, dat een aantal uitstekende prestatie-eigenschappen heeft, maar tegelijkertijd ook het meest vatbaar is voor verschillende negatieve invloeden. Deze effecten kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdtypen:

• Allereerst - het risico van brand van houten constructies,
• Ten tweede - het vermogen om schimmels te verslaan,
• Ten derde de mogelijkheid van schade door insecten.

Er zijn veel manieren om houten huizen en houten delen te beschermen tegen ongewenste stoten en schade, maar de meest interessante zijn beschermingsmethoden die het gebruik van chemicaliën uitsluiten, na verwerking die giftige stoffen kunnen vrijgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid en in strijd zijn met de speciale microklimaat dat ontstaat in houten huizen.

Houten constructies kunnen worden gebruikt bij de constructie van verschillende delen van gebouwen - funderingen, vloeren, muren, plafonds en daken, evenals hekken, bijgebouwen en elementen van kleine architectonische vormen - tuinhuisjes, schuren, banken, enz. Afhankelijk van het type, het doel en de locatie van houten constructies, hangt ook het type bescherming grotendeels af.

Constructieve bescherming van een houten huis tegen vocht

Bevochtiging van houten constructies van gebouwen is de belangrijkste factor die gunstige omstandigheden creëert voor schimmelinfecties van hout. Daarom moet u er allereerst voor zorgen dat tijdens de bouw van een kant-en-klaar landhuis alle constructieve oplossingen in acht worden genomen die het binnendringen van vocht op houten structurele elementen uitsluiten of minimaliseren.

Allereerst dienen maatregelen te worden getroffen die het binnendringen van vocht vanuit de bodem in de bovenliggende constructies moeten voorkomen. Voor dit doel wordt op de rand van de fundering, op steunplaatsen, bijvoorbeeld de onderste kronen van blokhutten of de onderste omsnoeringsbalk, een waterdichte pakking gelegd uit twee lagen niet-rottend en waterdicht materiaal - glasvezel, dakbedekking vilt, weefsel geïmpregneerd met bitumen, enz. Bij het leggen van plankenvloeren op de grond op bakstenen kolommen op de plaats waar de houten stammen worden ondersteund, moeten deze worden omwikkeld met een laag dakleer of dakbedekking. Hetzelfde is nodig voor elk contact van een houten element met ander materiaal - de uiteinden van houten spanten, houten vloerbalken die op bakstenen of betonnen muren rusten, moeten worden geïsoleerd.

Om het regenwater van houten wanden van boomstammen of hout te verminderen, moeten de dakoverstekken langs de omtrek van het hele gebouw minstens 500 mm zijn. We mogen ook de noodzaak van natuurlijke ventilatie niet vergeten, waardoor er geen vocht kan ophopen in houten constructies. Zo moeten er dakkapellen worden voorzien in zolderdaken en moeten er ventilatieopeningen in de kelder worden voorzien om de ruimte onder de plankenvloeren te ventileren.

Hout beschermen met coating en schilderen

Door te coaten en te schilderen met verschillende composities, wordt hout beschermd tegen verval, schade door schimmels en insecten, tegen de mogelijkheid van brand, en sommige composities bieden gelijktijdige bescherming tegen verschillende negatieve factoren. Het coaten en schilderen van houten constructies mag alleen bij positieve buitentemperaturen worden uitgevoerd en op droog hout worden aangebracht.

Brandwerende coating met superfosfaatmortel

Een effectieve en bewezen bescherming van houten constructies tegen vuur is superfosfaatcoating - in de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt om dakspanten te beschermen tegen brandbommen. Superfosfaat is een veel voorkomende landbouwmeststof, dus het kan als een milieuvriendelijk materiaal worden beschouwd. Superfosfaat wordt verdund met water in een verhouding van 70:30, de resulterende samenstelling wordt 2 keer bedekt met houten structuren. Na het aanbrengen van de eerste laag een dag laten drogen en daarna de tweede laag aanbrengen. Het verbruik van het mengsel is ongeveer anderhalve kilogram per 1 m2 oppervlak.

Kalk-klei-zout coating

Een mengsel van kalk, klei en zout beschermt constructies tegen zowel brandgevaar als schimmel- en insectenplagen. Pluizige limoen moet eerst door een fijne zeef met een cel van niet meer dan 1 mm worden gezeefd en vervolgens worden gemengd met water in een verhouding van één op één, waardoor een limoendeeg wordt verkregen. Los gewoon keukenzout op in water in een verhouding van 1 kg zout per 3 liter water en kneed klei op deze zoutoplossing. Daarna worden klei en kalkdeeg met elkaar gemengd, waarbij de verhouding tussen de hoeveelheid kalk, klei en zout respectievelijk 75:15:10 in acht wordt genomen. De resulterende samenstelling wordt 2 keer met een harde borstel of spatel bedekt met structuren. Na het aanbrengen van de eerste laag dient u deze 12 uur te laten drogen, het verbruik van het mengsel voor een tweelaagse coating is 1,5 kg per 1 m2.

Het is belangrijk op te merken dat het vers bereide mengsel binnen zes uur uithardt, daarom is het voor het aanbrengen van de eerste laag en de tweede laag van de coating noodzakelijk om de samenstelling afzonderlijk te bereiden, rekening houdend met de breuk ertussen.

Met behulp van een kalk-klei-zoutcoating is het mogelijk om dakspanten, houten vloerbalken, vloerbalken, dat wil zeggen verborgen houten constructies, die het meest vatbaar zijn voor schimmelaantasting en de mogelijkheid van brand, te beschermen.

Finse coating

Deze methode wordt al lang door de inwoners van Finland gebruikt, dus de compositie werd Fins genoemd. Om de Finse samenstelling te bereiden, heb je nodig op basis van 10 liter water: keukenzout - 400 g, rogge- of tarwemeel - 800 g, ijzersulfaat - 1750 g, droog kalkpigment - 1750. IJzersulfaat is, net als superfosfaat, een gewone meststof.

Eerst moet je een pasta bereiden, waarvoor de bloem wordt verdund door geleidelijk koud water toe te voegen aan de consistentie van dikke zure room. Het resterende water moet na alle andere componenten worden toegevoegd. De pasta wordt gefilterd en in brand gestoken, eerst wordt er zout in gegoten, onder voortdurend roeren, dan ijzersulfaat en droog kalkpigment. Nadat u een homogene massa heeft verkregen, giet u de volledige rest van het voorverwarmde water erin.

Met de resulterende compositie kunt u alle houten elementen schilderen - muren, dakspanten, vloeren, balken, deuren en ramen, hekken, enz., en er is geen primer vereist. De samenstelling kan verschillende kleuren krijgen door verschillende pigmenten toe te voegen, het verbruik bij 2 keer aanbrengen is 300 g per 1 m2.
Uit de ervaring van het gebruik van deze samenstelling door de inwoners van Finland, is het bekend dat houten huizen, hekken en andere constructies die zijn behandeld met Finse coating tientallen jaren standhouden, zonder op enigerlei wijze te worden beschadigd en zonder reparatie.

Olie-was impregnatie

Om de impregnering voor te bereiden, is 10 liter natuurlijke drogende olie nodig: 0,5 kg bijenwas, 200 g propolis, 0,5 liter gewone plantaardige olie als weekmaker. Dit alles is heet gemengd. Impregnatie met olie-was kan worden gebruikt om houten elementen te behandelen die zich in de zone van mogelijk vocht bevinden - stammen van plankenvloeren die op de grond zijn aangebracht op bakstenen kolommen, vloerbalken boven de kelder of ondergronds, enz., Wat hun levensduur aanzienlijk verlengt.

Impregneren moet twee keer worden gedaan door op droog hout te borstelen, het verbruik is ongeveer 300 g per 1 m2.

Een paar eenvoudige manieren om hout te beschermen

Er zijn verschillende eenvoudige manieren om hout te beschermen, die kunnen worden gebruikt bij afwezigheid van componenten voor complexe composities.

• De eenvoudigste, meest betaalbare en milieuvriendelijke manier om houten elementen te beschermen, is eenvoudig witkalken met kalk. Kalk beschermt het hout effectief tegen schimmelaantasting. Sommige houten constructies kunnen in direct contact staan ​​met de grond, bijvoorbeeld schuttingpalen, tuinprieelsteunen, enz. Om ze te beschermen tegen bederf in vochtige grond, worden dergelijke elementen bedekt met een dikke kalkmortel en vervolgens ondergedompeld in de grond, wat een levensduur van tientallen jaren garandeert.
• Een andere manier om houten steunen die in de grond zijn ondergedompeld te beschermen, is door ze met open vuur te stoken. Dat deel van de pilaren dat in de grond wordt ondergedompeld, wordt bijvoorbeeld verbrand met een brander tot het verkoold is. Deze methode beschermt het hout ook tegen rot en verlengt de levensduur aanzienlijk.
• Een andere beschikbare coatingsamenstelling wordt bereid uit een zoutoplossing met toevoeging van een kleine hoeveelheid boorzuur. Verdun hiervoor keukenzout in kokend water met een snelheid van 1 kg per 5 liter en voeg 50 g boorzuur toe. Houten oppervlakken worden 2-3 keer gecoat met een borstel of borstel. Na de behandeling wordt de kans op schimmelinfecties aanzienlijk verminderd en wordt de levensduur van structuren aanzienlijk verlengd.

Klei is een natuurlijke bron voor de bouw en decoratie van een landelijke hut, schuur en andere bijgebouwen op het eigen erf. Uitstekend materiaal, milieuvriendelijk, warm en praktisch.
Klei kan echter uit verschillende braakliggende lagen bestaan, respectievelijk van verschillende kwaliteit en samenstelling. Vandaag zal niemand je het exacte recept vertellen voor het maken van de samenstelling van klei,
het huis te zalven. Voor een besmeurde hut heeft iedereen zijn eigen techniek

Meestal ingesmeerd met klei met stro, mest en andere toevoegingen. Maar je kunt de buren vragen die al hebben gesmeerd, waar ze de klei hebben gehaald, welke verhoudingen ze hebben toegevoegd, ze zullen je alles op een populaire manier uitleggen. Zoals ik in een vorig artikel schreef, over de samenstelling van de mortel voor het leggen van de oven. Alleen door selectie.
Kleimuren zijn minder duurzaam dan betonnen muren, en dergelijke muren smeer je elk jaar opnieuw. Maar je krijgt nog steeds schone, milieuvriendelijke muren die ademen. Ze drogen langzamer, maar natuurlijker, en worden langzamer, maar zijn gemakkelijker uit te smeren bij het werken met klei.
Om te beginnen bereiden we het oppervlak voor, naaien we de muren en het plafond met dakspanen. Houten wanden breken we kruiselings door met dunne planken van 3 mm dik, 10-12 mm breed, met een oploop van maximaal 30 mm.
Als de muur van baksteen is, moet u de naden tussen het metselwerk doorknippen, zodat de kleimortel het beste aan de muur blijft kleven.

Hoe de hut te zalven zodat de klei er niet af valt?
Nu zullen we de klei voorbereiden waarmee we de muren van de hut zullen smeren. Net als bij de kachel zullen we enkele proefmonsters moeten maken.
De kwaliteit van de klei-uitstrijkoplossing hangt af van het hoofdbestanddeel van de klei zelf. Klei is erg vettig, soms zelfs rood en soms lichtbruin, zelfs met een toevoeging van zand. We hebben klei nodig die zo vet mogelijk is, respectievelijk zo donker mogelijk. Na dergelijke klei met water te hebben verdund, wordt het als boter op brood gesmeerd. Maar zeer olieachtige klei is slecht omdat de muren besmeurd zijn met zo'n leemscheur. We zullen dus empirisch tot een oplossing moeten komen. Wanneer de klei is verdund met water, goed roeren, voeg dan paardenmest, fijngehakt stro toe. Van dergelijke componenten zullen de wanden warmer zijn en het stro zal ze extra versterken, wanneer ze gedroogd zijn, en scheuren voorkomen. Het zand is kouder, maar als het zand met klei is, uit een goede steengroeve, dan kun je het toevoegen. Als je in het koude seizoen bent, leg je hand op de muur met stro en op de muur met zand, met stro zal de muur warmer zijn. Dus nadat je verschillende soorten mortel hebt gemaakt en de juiste hebt gekozen, kneed je de klei.

Kneed om te beginnen 5 emmers, je zult met je voeten moeten kneden, in de zomer op blote voeten, in de lente op laarzen. Het voordeel is dat de gemengde klei iets indikt maar niet uithardt omdat er geen cement is. En dus, nadat de klei op maandag gekneed is, kan hij ook op woensdag worden gebruikt, door er gewoon een beetje water aan toe te voegen en te mengen.
Dus nu gaan we naar het meest cruciale moment. We beginnen de muren met klei te smeren. Dit is een zeer arbeidsintensief werk, het vereist veel fysieke kracht. Je hebt alleen je handen nodig om te werken. Klaar, goed gemengde klei wordt eenvoudig met onze handen genomen en op de muur aangebracht, lichtjes aangedrukt en in de dakspanen gedrukt. Dergelijk werk kan het beste worden gedaan in de warme herfst of in de lente bij droog winderig weer.

De eerste tochtlaag mag niet meer dan 30 mm zijn, deze hoeft niet speciaal gladgestreken te worden. Integendeel, je kunt met je vingers meerdere keren langs de muur gaan, waardoor groeven in verschillende richtingen niet meer dan 3 mm diep zijn. En laat de muren minimaal een maand drogen. De eerste laag moet volledig drogen, waardoor je in de toekomst een goede droge en warme muur hebt. Als je de muur niet goed droogt, kunnen je muren gaan schimmelen of gewoon vocht in de kamer brengen. Nadat de muren goed droog zijn, beginnen we onze muren te "strelen".

Nu nemen we klei zonder de toevoeging van mest en zand. Voeg wat heel fijngehakt stro toe aan de klei en met dit vloeibare mengsel beginnen we de muren te strijken. We nemen ook klei, smeren het met onze handen en maken het glad. De man die de muren van de hut streelde, werd de strijker genoemd. Omdat hij de hut kon strijken, kon niemand anders dat.
We hebben geen plat oppervlak zoals glas nodig. Maar een goed voorbereide plastic en elastische mortel ligt heel eenvoudig en zonder veel moeite op de muur en wordt met blote handen geëgaliseerd. Voor een gladder oppervlak plaatst u een emmer warm water in de buurt en dompelt u regelmatig uw hand in de emmer, waarbij u de wanden gladstrijkt met een natte hand, uw oppervlak zal nog gladder zijn. Dus door de muren in de kamer glad te strijken, laten we het ongeveer een maand drogen. We smeren ook het plafond in met klei, en eerder smeerden we ook de vloer. Je kunt ook de vloer van de zolder smeren met dezelfde samenstelling van klei en stro, waardoor het oppervlak soepel over het hele gebied wordt gladgestreken, van hoek tot hoek.

Verder is het het beste om de muren te bedekken met verschillende lagen kalk, die de kamer zullen desinfecteren en de donkere kamer plotseling lichter zal worden. Je kunt de muren bedekken met krijt of witte klei, maar je kleren worden vies van zulke muren. Al heb ik mijn schuurtje witgekalkt met krijt, want het krijt is witter dan kalk.

Tot voor kort werden lemen huizen beschouwd als woningen voor de armen. Dit was te wijten aan de minimale kosten van de constructie.

Klei dakbedekking voor een huis

Klei als bouwmateriaal wordt al heel lang gebruikt in de woningbouw. Tegenwoordig kan de geschiedenis bevestigen dat niet alleen huizen voor arme mensen van klei werden gebouwd. Bijna overal ter wereld zijn er voorbeelden van hoe klei perfect omging met de functies die eraan werden toegekend, niet alleen in de economische bouw van woningen, maar ook in de bouw van monumentale gebouwen.

Huizen werden zelden puur van klei gebouwd, dit was te wijten aan het feit dat het na volledige droging een nogal fragiele structuur had. Daarom was het noodzakelijk om versterkende materialen te zoeken. Dit bleek het makkelijkst te zijn. Natuurlijke materialen zoals:

• Rietje;
• Kleine twijgen van bomen;
• riet;
• Bamboe;
• En soortgelijke materialen.

Ze waren de beste in deze taak. Op het Europese grondgebied, waaronder Rusland valt, werd stro vooral gebruikt als de meest economische toevoeging aan klei in de woningbouw.

Bovendien werd stro te allen tijde beschouwd als een afvalstof die niet geschikt was voor veevoer, maar zich uitstekend liet zien in de bouw, waar het werd gebruikt om daken te bedekken en muren te bouwen. Huizen gemaakt van klei en stro waren tot voor kort de belangrijkste woningen van de bewoners van de steppe- en woestijngebieden.

Dit type huis heeft veel voordelen, vooral de milieuvriendelijkheid. Als u de wanddikte van een bepaalde grootte maakt, en dit wordt meestal gedaan, wordt er een soort microklimaat gecreëerd in het pand, wat een gunstig effect heeft op de menselijke gezondheid. In zo'n huis is het in de zomer altijd koel en in het koude seizoen is het altijd warm.

Dakconstructie van klei

Het moeilijkste bij het bouwen van een huis van klei is de decoratie van de muren. Het is onmogelijk om er behang op te plakken, de verf gaat na korte tijd weg. De belangrijkste afwerking is whitewash. In moderne omstandigheden is dit de goedkoopste en niet esthetische optie.

Maar met de komst van moderne afwerkingsmaterialen is het gemakkelijker geworden om problemen op te lossen met het decoreren van de muren van een lemen huis. Interieurdecoratie kan bijvoorbeeld worden gedaan met gipsplaat.

De muur wordt egaal en je kunt blijven fantaseren over het interieur. Geveldecoratie kan worden uitgevoerd met materialen zoals gevelbekleding, allerlei soorten panelen, gevelstenen, enzovoort. Het belangrijkste in deze situatie is om de basis te versterken.

Manieren om een ​​huis van klei te bouwen

Er zijn drie manieren om een ​​huis van klei te bouwen. De eerste is om bakstenen te maken van klei met stro. Dit type baksteen wordt adobe baksteen genoemd. In verschillende regio's varieert de grootte van adobe-stenen sterk van elkaar, van de standaardmaten van gewone stenen tot de maten van sintelblokken.

Voor de vervaardiging van adobe-stenen is het noodzakelijk om een ​​vorm van planken te maken, ontworpen om te passen bij de maat die u hebt gekozen. Klei gemengd met stro wordt in een mal gehamerd en op een droogplatform gelegd. De belangrijkste voorwaarde voor de vervaardiging van adobe-stenen is de aanwezigheid van een vlak oppervlak dat voldoende is om een ​​groot aantal stenen op te nemen.

De tweede manier is als volgt. Er wordt een bekisting geplaatst waarin het afgewerkte klei-stromengsel wordt gehamerd. Deze methode lijkt eenvoudiger, geen gedoe met het maken van blokken.

Maar ook hier zijn er nadelen. Ten eerste wordt er veel tijd besteed aan de montage en demontage van de bekisting. Ten tweede moet u planken voor bekisting kopen. Wel is het mogelijk om hiervoor planken te gebruiken, die later gebruikt zullen worden voor het leggen van vloeren.

Het proces van deze technologie is dat de bekisting eerst op een bepaalde hoogte wordt gezet. Verstop alles met klei, wacht tot het droog is.

Kleihuis

Vervolgens wordt de bekisting verwijderd en naar het volgende niveau gebracht, en alles gebeurt totdat de afgewerkte muren een bepaalde grootte bereiken, dat wil zeggen het niveau van het plafond. Het meest interessante aan deze methode is dat je precies weet hoeveel materiaal nodig is om het werk te voltooien.

De derde methode kan worden toegeschreven aan de snelste constructie van een huis. Hier zijn sterke staven nodig, die uit bomen kunnen worden gesneden of jonge groei kunnen worden afgesneden. De staven zullen in dit geval als versteviging dienen. Allereerst worden dikke staven geïnstalleerd in de vorm van kolommen. Er worden kleinere maten tussen geweven. Het blijkt een soort frame te zijn, dat aan beide zijden moet worden bedekt met afgewerkte klei. Klei wordt in dit geval zonder stro gebruikt. Nu wordt op stro gebaseerde klei gekneed en met deze oplossing gooien we het frame opnieuw van twee kanten. Het maakt een vrij stevige muur.

Het duurt even voordat het droog is. De volgende bewerking is de uitlijning van het wandoppervlak. Dit vraagt ​​om een ​​oplossing op basis van zand en klei en een pleisterspaan. Als bij de verdere afwerking rekening wordt gehouden met de installatie van gipsplaat, is het niet nodig om de wanden waterpas te stellen.

Voorheen werd het pleisteren van de muren van een lemen huis als een van de belangrijkste operaties beschouwd. Er waren speciale vakmensen die precies wisten hoe ze de muren van het huis goed met klei moesten bekleden. Tegenwoordig is het allemaal verleden tijd. Met de komst van nieuwe afwerkingsmaterialen kan deze bewerking volledig worden weggelaten.

Ondanks het enorme assortiment aan bouwmengsels, is er altijd vraag naar beproefde materialen. Leempleister heeft een geschiedenis van duizend jaar en heeft zich alleen van de beste kant bewezen. Er is een rijke formulering van oplossingen gemengd met klei, de keuze van componenten hangt af van de bedrijfsomstandigheden van de afwerking.

In het artikel zullen we het hebben over de soorten mengsels, het maken van een mortel met klei voor gips en enkele handige tips van de meesters geven.

Leempleister - samenstelling en recept

Er zijn veel composities van leempleister, maar er is geen universeel recept, de kwaliteit van de compositie hangt af van de componenten. En de belangrijkste is klei voor het pleisteren van muren, het is verdeeld in 2 soorten: licht en olieachtig, de laatste is het meest geschikt.

Om de kwaliteit te controleren, moet u een bal met een kleine diameter uit klei rollen, deze op een vlakke ondergrond leggen en plat maken. Als de randen intact blijven, is het materiaal geschikt voor gips, zijn er scheuren begonnen - de compositie heeft weinig zin. Een andere test is om een ​​flagellum met een lengte van 200-300 mm, een sectie van 10-20 mm op te rollen en voorzichtig te buigen; de randen van het kwaliteitsmateriaal barsten niet.

Manieren om de kwaliteit van het materiaal te controleren

Receptentabel, verhoudingen in delen:

Klei	Gips	Zand	Cement	zaagsel, vezels	Limoen	Asbest
3	1	1			2	1/5
4		2	1		1	1/25
1		2			1	1/10
1		3
1		3		0,5-1

Hoe scheuren te voorkomen bij het pleisteren met leemmortel?

Oppervlakken goed bevochtigen voor het werk. De hoofdregel is om klei van goede kwaliteit te kiezen, de oplossing correct voor te bereiden. Versterk oppervlakken met gordelroos (dunne latten diagonaal kruiselings gevuld), voor dunne lagen - jute of linnen jute. Het is beter om leempleister in 2 lagen aan te brengen: de eerste is dik - klei-zand-stro, de tweede - afwerking, klei-cement-zand-kalk, om een ​​glad oppervlak te krijgen.

De gordelroos heeft twee functies: een krat voor isolatie en een versterkend gaas voor afwerking.

Een houten huis van binnen pleisteren met klei - de geheimen van de meesters

In het huis begint klei met een zorgvuldige afdichting van de voegen met touw, dit zal een extra warmte-isolerende laag creëren en het verbruik van het mengsel helpen verminderen. Houten wanden moeten worden behandeld met een antisepticum en vervolgens waterdicht maken - dakbedekking wordt op de muren geduwd, de voegen overlappen 100 mm. Daarna wordt de kist gemaakt en wordt het pleisterwerk van het houten huis met klei aangebracht.

Belangrijk: Voor houten huizen wordt een versterkend metalen gaas niet aanbevolen. Hout en klei zijn microfobe materialen en vocht zal het metaal aantasten en de afwerking beschadigen.

Dit is een milieuvriendelijke, praktische en goedkope manier van afwerken, maar ondanks de voor de hand liggende voor- en nadelen van de leemstuc van een blokhut zijn er ook: de boom werkt onder invloed van temperatuur en vochtigheid delta's en kleine scheurtjes zijn onvermijdelijk aan de oppervlakte in de loop van de tijd. Maar ze kunnen ook worden omgezet in deugden, waardoor ze veranderen in trendy craquelé.

Leipleister, waarvan de samenstelling eenvoudig is en letterlijk onder onze voeten ligt, wordt steeds vaker op bouwplaatsen aangetroffen als bekledingsmateriaal voor binnen- en buitendecoratie. Het is bekend dat het vele eeuwen geleden het belangrijkste materiaal was voor meesters, waarom keren we vandaag weer terug naar deze ervaring?

Muren pleisteren met klei - wat is dit proces?

De terugkeer naar de oude tradities van de bouw is niet toevallig. Moderne mengsels voor huisdecoratie bestaan ​​praktisch niet zonder chemie, die uiteindelijk het lichaam schaadt. Hoe goedkoper de samenstelling, hoe schadelijker. Dure pleisters zijn niet voor iedereen verkrijgbaar, en ze worden ook niet minder chemisch. Clay interesseerde de consument vooral in zijn ecologische reinheid, omdat de oude meesters geen chemische industrie hadden.

En zelfs niet zo oude dorpsgebouwen waar dit materiaal wordt gebruikt, functioneren nog naar behoren, waardoor de klei na een paar jaar niet afbrokkelt, maar zich gedraagt ​​als een volwaardige duurzame natuurlijke afwerking, niet alleen niet schadelijk, maar zelfs nuttig aan mensen. Muren pleisteren met klei is goedkoop, en voor degenen die bijzonder zuinig zijn, is er een mogelijkheid om geen cent aan componenten uit te geven, maar ze zelf te graven in de dichtstbijzijnde steengroeve, rivier of zelfs in uw eigen omgeving. Ten slotte het mengsel vereist alleen klei en fijn zand. Maar dit is een activiteit voor extreme mensen, omdat de diepte van goede klei ongeveer 1,5 m is, en er zal veel van nodig zijn.

Zelfs als je kant-en-klare mixen koopt, zijn ze vrij goedkoop. Let bij het kiezen alleen op de plaats van winning, omdat klei een goed adsorbens is van schadelijke en soms radioactieve verontreinigingen. Er zijn geen problemen met de kleur van het gips, omdat natuurlijke klei verschillende tinten kan hebben, die ruwweg het hele palet vertegenwoordigen van rood-rood tot blauw, en dit hangt af van de plaats en diepte van extractie. Kleurstoffen, hoewel natuurlijk, worden zelden toegevoegd, en natuurlijke vulstoffen, zoals stro, kunnen worden gebruikt voor een textuureffect.

Leempleister - samenstelling en eigenschappen

Naast lage kosten en milieuvriendelijkheid heeft dit een aantal voordelen. Overweeg daarom, voordat u leert hoe u met klei moet pleisteren, wat we winnen en wat we verliezen. De laag die je op je muren krijgt, zal niet snel in verval raken, wat zal worden aangegeven door tal van scheuren, omdat de klei erg elastisch is en deze kwaliteit aan de gipsmix geeft. Haar uiterlijk zal altijd presentabel en origineel zijn, als natuurlijk materiaal is ze niet bang voor vochtigheid, temperatuurschommelingen, wind en zelfs matige aardbevingen. De dichtheid creëert het effect van het behoud van de kamer, waarbij geen schadelijke stoffen worden binnengelaten, bijvoorbeeld uitlaatgassen van de straat, men gelooft dat zelfs elektromagnetische straling tot op zekere hoogte wordt vertraagd door dergelijke muren.

Na een tiental jaar kan de eerste scheur verschijnen, maar de restauratie wordt vrijwel onmiddellijk uitgevoerd en het is onwaarschijnlijk dat de hele muur moet worden bedekt, het volstaat om het probleemgebied te vervalsen. Een laag leempleister ademt goed, laat vocht en stoom door, het microklimaat binnenshuis zal bijna ideaal zijn van alle mogelijke opties. En je kunt niet wachten op ongewenste gasten in huis, verschillende soorten insecten kunnen gewoon niet door de sterke bindingen van natuurlijke klei knagen. De voordelen kunnen worden toegeschreven aan de hypoallergeniciteit van dit materiaal, evenals de zuiverheid van niet alleen de laag op de muren, maar ook het bouwproces zelf. Schadelijk afval ontstaat niet, want alles wordt uit de natuur gehaald en het is niet beschamend voor haar om het overschot terug te geven.

Het zou oneerlijk zijn om enkele van de moeilijkheden die het hoofd moeten worden geboden, niet te noemen. Als je het voor de eerste keer doet, zul je alle grilligheid van leemstuc moeten voelen, omdat het niet zo eenvoudig is om het te bereiden, omdat er geen recept is, de gereedheid wordt beoordeeld met een praktische methode. We zullen proberen je te helpen het onder de knie te krijgen, maar als je een ervaren meester hebt, is het beter om hem te helpen. Trouwens, het vinden van zo'n persoon is ook niet gemakkelijk, omdat klei nog niet zo populair is, en eerder werd er helemaal geen rekening mee gehouden, maar weinig mensen weten hoe ze er echt competent mee kunnen werken. Het pleisterproces zelf is vrij lang, je moet lang wachten voordat elke laag droog is, en als je de buitendecoratie met dit materiaal doet, is restauratie bijna elk jaar nodig. Het gips zal, hoewel het niet afbrokkelt, vaak barsten.

Hoe te pleisteren met klei - de volgorde van werken

Laten we overgaan tot de beschrijving van het werk zelf, want er zijn hier veel nuances, dus we zullen niet langer worden afgeleid door de theorie.

Hoe te pleisteren met klei - stap voor stap diagram

Stap 1: De basis voorbereiden

Leipleister is zwaar, dus de hechting moet zeer hoog zijn. Om dit te doen, is het wenselijk om tastbare ruwheid op de muur te hebben, maar het is beter om een ​​​​dakspaan (houten rooster) te bouwen. Als de muren van baksteen zijn, maak dan het oppervlak schoon van eventuele overblijfselen van de vorige afwerking en open de naden iets. Dan zal de klei lang en zelfverzekerd liggen. Een houten huis moet zeker voorzien zijn van dakspanen, inkepingen maken in boomstammen is een ondankbare taak. Je moet het niet van metaal gebruiken, omdat het onwaarschijnlijk is dat klei er met hoge kwaliteit in kan knijpen, het is te dicht.

Stap 2: Bereiding van het mengsel

Voor het afwerken van gips wordt een puur mengsel van klei en zand gebruikt, omdat het erg "koud" is. Klei moet eerst 2-3 uur in water weken, daarna wordt er nog wat water aan toegevoegd en grondig gemengd om een ​​homogene massa te verkrijgen. Vervolgens wordt zand in de container gegoten, de samenstelling wordt opnieuw gemengd. Maar de verhoudingen moeten empirisch worden gekozen, ze zullen afhangen van het aanvankelijke vetgehalte van de klei. Dit wordt op verschillende manieren gecontroleerd, maar de snelste en geen ideaal oog is de balmethode.

Om te beginnen, bereik een zodanige staat dat het mengsel niet aan je handen plakt, dit doe je door geleidelijk water toe te voegen. Dan nemen we een beetje van het mengsel en maken een bal van 2 cm groot. Je moet hem op een hard oppervlak leggen en hem plat maken, maar niet tot een dunne pannenkoek, maar tot een indrukwekkend dikke. Let nu op de randen, als er scheuren op zijn ontstaan, dan is de oplossing niet-plastisch, is er meer klei nodig, als er geen scheuren zijn, dan raad je het met de verhoudingen en kun je beginnen met werken. Zand voor mortel vereist gemiddeld 50-80%.

De belangrijkste gipsoplossing wordt bereid met additieven, het kan zaagsel, stro, naalden zijn. Een dergelijke oplossing houdt sterker, d.w.z. vulstoffen geven een versterkend effect en houden de warmte beter vast. De "warmste" is een pure kleimortel met dezelfde toevoegingen, maar het is geen plastic en moet zeker worden afgewerkt, omdat scheuren niet lang duren.

Stap 3: Stukadoors

De eerste laag wordt in onnauwkeurige brokken gegooid en om ze beter aan het oppervlak te plakken, moet je wat moeite doen, d.w.z. druk op de kluiten en sla niet met een spatel, zoals bij andere pleisters. Als deze laag de enige is, moet deze perfect worden geëgaliseerd met een rasp, zo niet, dan is het voldoende om het oppervlak ongeveer op hetzelfde niveau te brengen. Het is noodzakelijk om de laag te laten drogen, het duurt iets meer dan een maand in de zomer en in de winter alle drie.

Vervolgens wordt de volgende laag aangebracht, meestal "koud", zie de beschrijving hierboven. De dikte is klein. Je kunt ook een voegmortel gebruiken, waar ook cement aan klei en zand wordt toegevoegd. De verhouding klei-cement-zand is 1:1:3. Nu moet het oppervlak glad zijn. En deze laag moet uitdrogen, geef het een paar weken. Probeer het proces niet te versnellen, geforceerd drogen zal de coating onmiddellijk bederven. Verder kan de muur worden gedecoreerd, geverfd of in een natuurlijke kleur worden gelaten. Als er toch nog een soort afwerking wordt bedacht, moeten er nog een aantal aanvullende voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een primer.