Fruitbomen na winterschade

Appelboom "verandert van huid"

De lente is niet ver weg. Ze brengt veel vreugde voor amateur-tuinders. Planten loerden ook in afwachting, anticiperend op heldere zonnige dagen ...

Helaas brengt de lente niet alleen vreugde in onze tuinen, maar ook problemen. Een van de meest lastige en pijnlijke - winterschade aan bomen. Hoe onze groene vrienden te genezen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in bijna alle tuinboeken. Maar veel van de aanbevelingen zijn vrij complex, niet beschikbaar voor de gemiddelde zomerbewoner.

Ik besloot verschillende technieken te beschrijven die ik in mijn praktijk heb uitgewerkt. De methoden die ik voorstel zijn behoorlijk effectief. Zelfs beginnende tuiniers kunnen ze gebruiken.

Bruggen en ringen

Een van de meest destructieve is ringvormige schade aan de bast van jonge bomen. Het gebeurt in de regel door de schuld van hongerige en toothy muizen.

De klassieke reparatiemethode- enten met een brug. Maar alleen een ervaren tuinier kan het. En zelfs dan levert het niet altijd succes op.

Schoolboeken staan ​​meestal vol met tekeningen. De bruggen erop strekken zich naar boven uit- daarom knaagden de muizen op behoorlijke hoogte aan de schors. Maar op mijn site gebeurde alles precies het tegenovergestelde. De bast van de boom was aan de onderkant beschadigd, zelfs bij de wortelhals. Er was praktisch geen ruimte voor het aanbrengen van bruggenzaagsel. Maar ik heb het toch geprobeerd. De bruggen hebben geen wortel geschoten en de boom stierf.

Door dit voorval heb ik veel geleerd en ben ik op zoek gegaan naar andere wegen. Ik begon ringverwondingen te behandelen door schors van een gezonde tak van een andere boom aan te brengen. Hij deed het in het vroege voorjaar, aan het begin van een intensieve sapstroom. Het resultaat is uitstekend, en de eerste keer.

Donor en patiënt

Dit is hoe ik handel. Eerst oogst ik bij voorkeur een stuk van een tak- zonder vertakking, en noodzakelijkerwijs- met gezonde bast. Dit is een schenker.

Ik maak het beschadigde gebied van de "patiëntenboom" schoon tot gezond hout, behandel het met een zwakke oplossing van ferrosulfaat. Ik schets de hoogte van het inzetstuk en trek 0,5-1 cm op en neer van de meest afgelegen plaatsen van schade. Ik heb een rechthoekig vel uit elk dicht materiaal gesneden, waarvan de breedte gelijk is aan de hoogte van het inzetstuk. De lengte mag niet kleiner zijn dan de diameter van de stam van de te repareren boom.

Dit blad dient als sjabloon voor het op maat maken van de te verplanten bast. Nadat ik de donortak met deze sjabloon heb omwikkeld, teken ik cirkelvormige sneden langs de uiteinden naar het hout. Ik doe het af en maak een longitudinale incisie. Nadat ik de wond met een sjabloon heb omwikkeld, maak ik cirkelvormige incisies en verwijder de overblijfselen van de schors langs de randen van het beschadigde gebied, waardoor het cambium zichtbaar wordt.

Ik breng de schors van de tak die is voorbereid voor transplantatie aan op de plaats van schade. Voeg indien nodig nog een stuk schors toe tot het oppervlak volledig bedekt is. Ik bind de "patch" stevig vast met een strook film (het is beter om polyethyleen te gebruiken, dan is het gemakkelijker voor u om de nauwkeurigheid van de hechting van de schors te controleren). Ter bescherming tegen zonlicht bedek ik de band met witte folie of papier.

Unilaterale niet-ringvormige corticale laesies zijn meestal gemakkelijker te behandelen. De wonden worden schoongemaakt, afgedekt met tuinpek. En ze wachten rustig tot ze genezen zijn. Maar houd er rekening mee dat bij een groot schadegebied een holte op hun plaats kan verschijnen. Dergelijke wonden kunnen het beste worden behandeld op de manier die ik heb beschreven. Alleen de krullende schorssnijder zal van een andere grootte en configuratie zijn.

Kijk naar de foto bovenaan de pagina. Ben ermee bezig- jonge appelboom. De foto is gemaakt in de lente van het volgende jaar na reparaties uitgevoerd door een ringvormig inzetstuk van tweedelige schors (onder de tak) en een schildschors (bij de wortelhals). Groef aan de voorkant van de flap- helemaal geen smet, maar het gevolg van een mismatch van de bast over de gehele dikte. Hieronder is het oppervlak van de laesie volledig bedekt met nieuwe bast.

Stel je nu eens voor hoe een boom met stekken-bruggen eruit zou zien. Onhandig, toch? En na de methode die ik gebruik, over een jaar of twee, zullen er zelfs geen sporen achterblijven op de boom. Kies dus wat jij het lekkerst vindt! Twee jaar na deze reparatie knaagden de muizen volledig aan de bast van de boom boven het inzetstuk. Mag vragen- wat voor soort tuinman is hij die zijn huisdieren laat verslinden door knaagdieren? Maar wat wil je doen? De site is ver van huis, in de winter wordt hij, zoals ze zeggen, bij toeval verlaten. Op de een of andere manier, en de boom moest ik met tegenzin omhakken. En wat denk jij? De lengte- en dwarsdoorsneden van de bast bleken volledig schoon te zijn, zonder enige aantasting. Trouwens, op deze manier kun je niet alleen de boom genezen, maar ook de groei ervan verminderen. Er is informatie van experts dat een verandering in de polariteit van de bast van de stam in een gebied met een hoogte van 10-20 cm bijdraagt ​​​​aan een afname van de hoogte van de plant. Knip de bast van de gewenste maat uit met een ring en maak een inzetstuk "voeten omhoog", dat wil zeggen, lijn de bovenrand van de ring uit met de onderrand van de uitsparing.

Boom zonder stam

Ik krijg vaak de vraag: wat te doen als een boomstam verwijderd moet worden? De noodzaak van een dergelijke operatie wordt meestal geassocieerd met bevriezing of zonnebrand van de schors van een jonge zaailing. Dergelijke incidenten zijn niet ongewoon, vooral in winters met frequente dooien. De schors kan ook licht bevriezen door de overmatige zorg van de tuinman.- wanneer de boom overvoerd is en geen tijd heeft om zich voor te bereiden op de winter.

De zon kan de jonge stengel van de zaailing drogen. Als je dit in overweging neemt, is het beter om op veilig te spelen: laat bij het vormen van skelettakken er een onderaan, in reserve. In de winter zal het bedekt zijn met sneeuw en zal het in elk geval blijven. En je kunt het verwijderen nadat de boom vrucht begint te dragen.

Meestal is de stam boven deze tak beschadigd. In dit geval is zij het die de basis zal vormen voor de vorming van de kroon.

We sneden de stam af met een goed geslepen tuinzaag. Het is niet de moeite waard om een ​​snoeischaar te gebruiken, zelfs als de boom erg "dun" is- de schors verfrommelt ervan. Trouwens, om dit incident te voorkomen, kun je de schors ook omwikkelen met plakband, dat hem tegen delaminatie zal beschermen. Nu, een klein stapje achteruit, sneden we de stam in een ring.

Op korte afstand van de stam slaan we een paal de grond in. Het zou tegenover de tak moeten zijn die we verlieten. We plaatsen een afstandsbalk tussen de paal en de boom. Om te voorkomen dat de tak afbreekt bij het rechttrekken, binden we de boom stevig aan de paal: aan de onderkant van de tak plaatsen we een stuk dicht materiaal zodat de bast niet kreukt. Buig de tak voorzichtig omhoog, breng de bodem naar een verticale positie en bevestig deze met een kousenband aan de paal. Tegelijkertijd zal het bovenste deel van de tak ook naar de paal leunen.

Achter de tak, op korte afstand daarvan, rijden we de tweede paal in. Als we de tak rechttrekken, binden we hem aan een nieuwe steun, net boven de oude kousenband. Nu voeren we alternatieve kousenband uit:- dan naar de ene paal, dan naar de andere, de tak volledig rechttrekken. En we fixeren het dunne bovenste uiteinde in een verticale positie tussen twee steunen, en binden het vast met een touw.

Op deze manier kunt u de tak niet alleen in het verticale, maar ook in het horizontale vlak rechttrekken. In dit geval worden de zijtakken gelijkmatig in verschillende richtingen gestrekt met behulp van stokken en touw. Zo vormen we de skeletachtige takken van de boom.

Als het niet mogelijk was om de tak aan de basis in één seizoen recht te trekken, moet u periodiek, met een interval van 2-3 weken, aan de onderste banden trekken. De tak zal geleidelijk rechttrekken.

Wanneer wordt de nier wakker?

Laten we eens kijken naar andere gevallen. Als er geen tak onder de plaats van beschadiging is, moet de stam in een goed ontwikkelde knop worden gesneden. Vergeet niet om de ontsnapping die eruit voortkomt te binden aan de staak- dit zal het beschermen tegen breken.

Als er geen takken of knoppen onder het beschadigde gebied zijn, moet de stam willekeurig worden afgesneden om het hout schoon te maken en bedekt met tuinlak. En wacht dan op het ontwaken van de slapende nier (het proces kan tot halverwege de zomer duren). Het is belangrijk om het moment van haar ontwaken niet te missen. De slapende knop is meestal dik en kruidachtig. Het is zwak aan de romp bevestigd en houdt het vast als aan de punt van een naald. Daarom moet het in de groene kegelfase in een folie in de vorm van een trechter worden gewikkeld (onder de nier - strak, boven- vrij). Dan blijft de scheut goed geconserveerd en zal niet wegschuiven van de stam. En als hij opgroeit, moet hij aan een paal worden vastgebonden. In het volgende seizoen zal het mogelijk zijn om de kroon van de boom te vormen.

Elke tuinbezitter wil elk jaar een rijke oogst binnenhalen. Dit is vrij te verwachten: veel tijd en moeite besteden aan het verzorgen van struiken en bomen, niemand wil in de herfst zonder lekker en gezond fruit zitten. Om echter van elke plant in de tuin een goede oogst te krijgen, moet u de tuin zeer serieus nemen. En het is de moeite waard om vanaf het allereerste begin van de lente te beginnen. Het is ook raadzaam om gewone te maken en te verwerken, en niet alleen appelbomen in de tuin.

Het begin van de lente in het land

Natuurlijk lijken in maart zelfs jonge en sterke bomen meer op dood hout: er zitten geen knoppen of bladeren aan. Na de winter zijn de bomen nog niet ontwaakt en pas na anderhalve maand (afhankelijk van de regio, het weer en de plantensoort) verschijnen de eerste gezwollen knoppen op de takken. Maar experts raden aan om in maart voor de tuin te zorgen.

Sommige tuinders verdunnen de kroon in maart en verwijderen gedroogde en dode takken. Niet iedereen kan echter bepalen welke takken zijn opgedroogd en welke gewoon niet uit de winterslaap zijn gekomen. Daarom is het beter om niet te haasten om sterke jonge takken niet te vernietigen. Maar in maart is het tijd om de stam zelf en de skeletachtige takken (de belangrijkste en dikste, waarop de hele kroon rust) te verwerken met een twintig procent oplossing van kalk. Dit zal de boom helpen beschermen tegen muizen en ander klein ongedierte.

sommige soorten klein ongedierte

Merk op of er zich smeltwater verzamelt rond uw bomen? Als de wortels zich in een holte bevinden, moeten er kleine drainagekanalen worden gebouwd om het water naar de zijkant af te voeren. Anders kan stilstaand water leiden tot rotting van de wortels of zelfs de stam van de boom.

Controleer ook de bomen op gedroogde vruchten en bessen die de winter hebben overleefd. Ze moeten worden verzameld en naar de composthoop worden gestuurd.

Van de herfst tot de lente ontwikkelen zich vaak verschillende bacteriën in deze vruchten, die de hele tuin ernstig kunnen schaden.

Als de vogels ze in een hongerige winter niet hebben gegeten, moet je ze zelf wegdoen.

Het werk kost heel weinig tijd en daarna kunt u de noodzaak om voor de tuin te zorgen een tijdje vergeten.

Onnodige takken verwijderen

Nadat je hebt gewacht tot de knoppen opzwellen, zodat je droge takken gemakkelijk kunt onderscheiden van gezonde, kun je verder gaan met werken. Droge takken moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Gebruik een snoeischaar om dun te verwijderen, maar het is beter om de oude met een ijzerzaag te verwijderen. Het met de hand breken van takken wordt ten zeerste afgeraden. Tegelijkertijd bestaat er inderdaad niet alleen het risico uzelf ernstig te verwonden, maar ook jonge takken te beschadigen die een oogst kunnen opleveren, zo niet dit jaar, dan wel volgend.

Tegelijkertijd kunnen scheuten die parallel aan de stam groeien, worden verwijderd. Ze dragen zelden vrucht, maar veroorzaken veel problemen. Het is best moeilijk om de weinige vruchten van hun toppen te verzamelen. En bij harde wind breken hoge takken vaak en beschadigen ze de hele kruin van de boom. Ze verduisteren ook de rest van de scheuten die zich uitstrekken tot de zijkanten van de stam, waardoor hun vruchtbaarheid sterk wordt verminderd.

Lees ook

Voortuindecoratie voor het huis

Over het algemeen beschouwen ervaren tuiniers een ideale kroon, die de vorm heeft van een soort kom - buiten de takken vormen een dikke scheidingswand en binnenin heeft de kroon een kleine leegte.

Snoeischema voor bomen

Tegelijkertijd is het oogsten van een boom zo gemakkelijk mogelijk en de zonnestralen bereiken alle belangrijke vruchtdragende takken, waardoor een overvloed aan fruit in de herfst wordt gegarandeerd.

Als je dikke takken moet afzagen (ongeveer 3 centimeter in diameter en dikte), moet je zagen met een assistent die de basis van de tak vasthoudt. Anders kan de tak, die valt, de schors beschadigen, waarlangs het sap vooral actief beweegt in deze tijd van het jaar. Werk je alleen? Maak dan eerst een ondiepe snede (ongeveer 0,5 centimeter diep) vanaf de onderkant, en snij dan pas vanaf de bovenkant. In dit geval kan de tak de boom niet beschadigen.

Natuurlijk moeten de sneden van alle levende takken onmiddellijk worden behandeld met pek, kalk of andere geschikte middelen, waarbij het gevaar wordt uitgesloten dat er een infectie ontstaat die de boom zou kunnen vernietigen of verzwakken. Je moet de takken niet sparen, ook al zijn ze jong en beloven ze een rijke oogst.

Onthoud de simpele waarheid - hoe minder takken, hoe meer voedingsstoffen elk van hen zal ontvangen. Dit betekent dat zelfs een klein aantal takken u een zeer rijke oogst kan opleveren. Het verzamelen van grote vruchten of kleine bessen is veel gemakkelijker en handiger van takken die zich buiten de kroon bevinden, en niet in de diepte.

We voeden de tuin voor de zomer

Als de tuin enkele jaren geleden is aangelegd, heeft de grond waarschijnlijk al een deel van de mineralen verloren en moet deze worden aangevuld. En hier komen verschillende natuurlijke en chemische meststoffen je te hulp. U moet de juiste kiezen die in het voorjaar echt belangrijk zijn voor uw tuin.

Jonge bomen die nog geen of zeer spaarzaam vrucht dragen, hoeven niet te worden bemest. Tenzij je een kleine hoeveelheid humus kunt toevoegen (terwijl je ervoor zorgt dat de humus de "conditie" heeft bereikt en het wortelstelsel en de stam niet zal verbranden).

een tuin met jonge bomen

Volwassen bomen (vanaf 5 jaar) moeten voornamelijk worden bemest met stikstofmeststoffen. Ze stimuleren de groei van de kroon, evenals de vorming van een groot aantal grote bladeren, en zijn in feite noodzakelijk voor een snelle set voedingsstoffen en een rijke oogst. Bij de eerste herfstloslating, rond april, kunt u het beste bemesten.

Lees de instructies zeer aandachtig. Het is niet ongebruikelijk dat tuinders, geleid door het principe "hoe meer hoe beter", in de herfst vruchten produceren met gevaarlijk hoge stikstofgehalten. Het is vrij gemakkelijk om vergiftigd te raken met dergelijke vruchten. Belangrijke kali- en fosfaatmeststoffen kunnen het beste in de herfst worden toegepast.

Natuurlijk mogen organische meststoffen niet worden vergeten: ze zijn het meest complexe complex van alle stoffen die nodig zijn voor een succesvolle groei en een rijke oogst van planten. Humus, maar ook drijfmest, pluimvee en koeienmest kunnen fungeren als organische mest.

rotte koemest

Je moet heel, heel voorzichtig zijn met uitwerpselen (vooral kip!): Een enorme concentratie salpeter kan een boom doden. Daarom worden de uitwerpselen, voordat ze in de grond worden gebracht, verdund met warm water, een deel van de koeienuitwerpselen is goed voor 5-6 delen water en voor vogelpoep minstens 10-12 delen water.

Zodra de lucht naar lente begint te ruiken, wil ik naar binnen tuin en iets nuttigs doen, zoals de rommel opruimen.

Snijdt het oog niet al te esthetisch schuilplaats waaronder de planten de winter overleefden. Handen reiken zelf om ze kwijt te raken. Hoe de planten "uitkleden" om geen fouten te maken?

Helaas, een universeel recept voor tuinmannen bestaat niet. Dit is een riskante onderneming, een fout kan leiden tot de dood van de plant. Als je het vroeg opent, zullen de planten bevriezen, als je te laat bent, zullen ze het ondersteunen.

Veel hangt af van het weer, de klimatologische kenmerken van uw gebied en het microklimaat van uw site, het type beschutting, de soorten beschutte planten.

Laten we het materiaal van de sitevraag eens nader bekijken: Wanneer in het voorjaar beschutting van planten verwijderen?

Algemene regels voor het verwijderen van planten uit schuilplaatsen

Allereerst hangen de strategie en tactieken om van schuilplaatsen af ​​te komen af ​​van het doel waarvoor we de planten in de late herfst hebben bedekt. Schuilplaatsen hebben twee verschillende doelen, hoewel vaak beide tegelijk: bescherming tegen winterse kou, zonnebrand en fysiologische uitdroging.

Dus richten we ons op het weer en beginnen we met het "uitkleden" van de planten wanneer de nachtvorst afneemt, de sneeuw volledig zal smelten en een positieve temperatuur zal worden vastgesteld. In de middelste baan gebeurt dit ongeveer begin half april, de luchttemperatuur is op dit moment ingesteld op ongeveer 5 -10 ° C.

Het verwijderen van schuilplaatsen is een grote stress voor de planten. Om het te verminderen, leren we de planten van tevoren dat ze zonder kleding moeten "lopen", we beginnen ze te verharden - om de schuilplaatsen te ventileren bij een positieve dagluchttemperatuur, en in geval van een koudegolf sluiten we ze weer .

Luchten helpt de luchtvochtigheid te verminderen, maar vervangt de drainage niet - als de planten in een plas staan, moet je een schop pakken en groeven maken om het smeltwater af te voeren. Overmatig vocht is het grootste gevaar voor de lente. Planten kunnen doodgaan door demping en een vochtige omgeving is gunstig voor het ontstaan ​​van infecties.

We verwijderen de schuilplaatsen geleidelijk, laag voor laag, en rekken de procedure enkele dagen uit. Het is beter om een ​​bewolkte dag te kiezen zonder neerslag en wind, of om 's avonds de beschutting van de plant te verwijderen - op deze manier zullen we schommelingen in de verlichting gladstrijken en zullen de planten zich gemakkelijker aanpassen.

Voor werk hebben we handschoenen nodig (bij het werken met rozen is het beter om speciale - dichte te gebruiken), een kruiwagen, een hooivork, een hark (normaal en waaier). Sommige planten hebben mogelijk "eerste hulp" nodig - dus we houden een snoeischaar en tuinvar of soortgelijke composities bij de hand.

Als de zon

De gevaarlijke periode voor evergreens is maart en begin april. Op dit moment schijnt de zon fel als de lente, en de sneeuw weerkaatst de zonnestralen, waardoor hun negatieve invloed vele malen groter wordt.

De meeste groenblijvende planten zijn niet zo slecht als zonnebrand in de lente. Deze groep omvat veel coniferen, rododendrons, mahonia en groenblijvende vaste planten.

Goed gekozen landingsplaats (met natuurlijke schaduw van agressieve middag) stralen en competente landbouwtechnologie verminderen het risico op schade aanzienlijk.

Er moet aan worden herinnerd dat de gevoeligheid voor zonnebrand sterk afhankelijk is van de variëteit, vaak zijn de mooiste variëteiten kwetsbaarder. Sommige soorten en variëteiten zijn bijzonder zwaar verbrand, bijvoorbeeld de grijze spar (Picea glauca) "Conica".

Zonnebrand is niet altijd meteen merkbaar - de planten zijn krachtig en groen en na een tijdje krijgt hun outfit een karakteristieke grijsbruine kleur en begint af te brokkelen. Gewikkelde planten krijgen weinig licht, dus je kunt de schuilplaats niet abrupt verwijderen - de planten moeten fysiologische processen opnieuw opbouwen en dit kost tijd.

Maak op de eerste dag de bovenkant van de hoes los en verwijder vervolgens laag voor laag (idealiter één laag per dag). Zelfs als je de planten helemaal hebt gestript, maak dan een paar dagen een scherm op het zuiden om midden op de dag te beschutten tegen de zon.

Met de vroege verwijdering van de schuilplaats hebben evergreens ook last van fysiologische droogte: de wortels staan ​​in de koude grond en slapen nog, en het door de zon verwarmde grondgedeelte is al wakker en begint vocht te verdampen. Om de planten te helpen, schaduwen we ze en geven ze warm water (ongeveer 50 ° C) zodat de wortels "werken".

Als de vorst

Rozen, clematissen en andere warmteminnende planten, waarvan de meeste onstabiel zijn in een specifieke klimaatzone, beschutten tegen de winterkou. Rozen hebben meer last van demping dan van vorst. Zorg daarom voor het afvoeren van overtollig smeltwater en ventileer de shelter indien nodig bij een positieve luchttemperatuur (als u een luchtdroge shelter met frame hebt, open deze dan vanaf de uiteinden).

Na het verwijderen van de schuilplaats, is het noodzakelijk om de koningin van bloemen te verduisteren om zonnebrand te voorkomen. We kweken klim- en stamrozen en clematissen niet meteen op, maar als de grond eindelijk ontdooit.

We scheppen de grond als laatste van de wortelhals, wanneer de knoppen beginnen te zwellen (na ongeveer twee weken) - heuvelen zal de wortelhals van rozen beschermen in het geval van een onverwachte terugkeer van koud weer.

We doen dit heel voorzichtig om de ontwaakte nieren niet te beschadigen - met een kleine schoffel, een schep of gewoon met onze handen in strakke handschoenen. Tegelijkertijd voeren we de laatste voorjaarssnoei uit.

Ambulance voor planten

Direct na de definitieve verwijdering van de schuilplaatsen, voeren wij de sanitaire snoei van de planten uit. Beschadigde scheuten - bevroren, podoprevny, gegeten door knaagdieren, aangetast door schimmels, droog en gebroken - in een ring of een nier gesneden tot gezond weefsel (je kunt geen snee maken in het midden van de internode - het gebied naar de onderliggende nier zal toch afsterven en een broedplaats voor infectie kunnen worden).

De afgesneden delen van de planten verbranden we. Dikke delen en vorstgaten (barsten in de bast) bedekken wij met tuinpek of soortgelijke verbindingen.

Snoei clematis met uiterste voorzichtigheid - ze hebben zeer fragiele scheuten. Als je ze in de herfst niet hebt gesnoeid of bent vergeten wat voor snoei nodig is voor een bepaalde soort, wacht dan tot de knoppen opzwellen en verwijder al het overtollige.

Het is ook nuttig om preventief te behandelen met fungiciden, dit geldt vooral voor rozen.

Wat te doen?

Wat u vervolgens moet doen, hangt af van het materiaal van de opvang. Herbruikbare overkappingen (jute, kraftpapier, stromatten, rieten tapijten, dozen, design "huizen") drogen goed in de zon en verwijderen tot de herfst.

Nonwovens (lutrasil, spunbond en hun analogen) kunnen worden gebruikt om open planten te verduisteren en ze te beschermen tegen terugkerende vorst, die knoppen en jonge scheuten kan beschadigen.

Het gebladerte dat we als beschutting gebruikten, is waarschijnlijk al aan het rotten. Dus laten rotten, maar in een compostbak | om het proces te versnellen, behandel het met bacteriële preparaten).

Een deel van het blad kan bij de planten worden achtergelaten door het in de grond te verankeren. Als je de scheuten van kruidachtige planten als beschutting hebt gebruikt, sturen we ze samen met de kale sparren takken naar het vuur. Vergeet in dit geval de veiligheidsmaatregelen niet - droge scheuten worden in kleine porties in het vuur geplaatst - ze flakkeren onmiddellijk op en verspreiden zich, zelfs bij een zwak briesje.

Als u geen speciaal uitgeruste open haard heeft, is het goed om een ​​oud vat aan te passen voor het verbranden van lenteafval en de resulterende as als meststof te gebruiken.

Gevolgtrekking: - Na het lezen van het artikel hopen we dat je een antwoord hebt gekregen op de vraag: Wanneer in het voorjaar beschutting van planten verwijderen?

Als lezers het zich herinneren, was de winter van 1978-1979, zoals deze, erg koud. De tuinders die geen haast hadden om de bevroren fruitbomen te vernietigen, behielden echter meer dan de helft van de appelbomen, peren, pruimen, kersen, kersenpruimen, zoete kersen, in de eerste plaats natuurlijk gezoneerde variëteiten.

En nu lijkt de situatie zich te hebben herhaald: de abnormaal warme, droge, langdurige herfst van 2005 leidde ertoe dat de tuinen in het grootste deel van de regio Leningrad met grote vertraging in de winterslaap kwamen. Het is bekend dat het wortelstelsel het laatste orgaan van de fruitboom is dat actief functioneert tot de vorst. Al in november, wanneer de luchttemperatuur daalt tot -5 ° C ... -10 ° C, blijven de wortels voedingsstoffen halen uit de nog niet-bevroren grond, die in alle delen van de boom wordt opgeslagen en aanzienlijk helpt te overleven vorst. Dit is wat er in ons gebied gebeurt, als de herfst regenachtig en koel is, begint de winter met sneeuw in november met licht koud weer, en de oogst was niet al te overvloedig.

Dit seizoen was alles anders: 1. De hitte was bijna tot half november. 2. Traditionele herfstregens vielen op sommige plaatsen en vrij schaars. Daarom konden de fruitbomen in die boomgaarden waar de eigenaren niet voor de winterbewatering zorgden, in de herfst niet genoeg voedsel krijgen. 3. De relatief warme december en begin januari lieten niet toe een stabiel hoog sneeuwdek te vormen, wat in de strenge winters van 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 niet mogelijk was. hield in ieder geval het onderste deel van de stam en het wortelstelsel tegen bevriezing. 4. Heldere, ijzige, winderige februari en maart beloven zonnebrand aan de zuidkant van de stam en vorstgaten in het noorden en oosten.

Hieraan moeten goede oogsten worden toegevoegd, met name appels, in de zuidelijke en westelijke regio's van de regio. Het is duidelijk dat een boom met een grote oogst ook een aanzienlijk deel van de stoffen afgeeft die hij nodig heeft, en deze alleen kan aanvullen met tijdige en zorgvuldige zorg.

Alle bovenstaande factoren zijn deze winter samengevat en zullen hoogstwaarschijnlijk de conditie van onze fruitbomen aanzienlijk beïnvloeden.

Dus, wat moet een tuinman doen om de negatieve effecten van deze factoren te verminderen.

Eerste: haast u niet om bevroren bomen te verwijderen. De mate van schade wordt het best bepaald in mei, eventueel in juni, na het begin van de sapstroom. Bovendien, hoe minder vorstbestendig het ras is, hoe minder gunstig de standplaats op de standplaats is en hoe hoger de boom, hoe meer het hout heeft geleden.

Seconde: beoordeel de algemene toestand van de boom - afhankelijk van de mate van donker worden van het hout op de snede, de locatie en het aantal ontwaakte knoppen, de aard van het gebladerte. Als de kern van de hoofdtakken (skeletachtig, semi-skeletachtig) donkerbruin is, de bast exfolieert, het ontwaken van knoppen, zelfs op ogenschijnlijk intacte takken, aanzienlijk lager is dan normaal, typisch voor een boom van deze variëteit, betekent dit dat het heeft enorm geleden, en hoogstwaarschijnlijk niet alleen deze winter.

Invriezen (afsterven) van vruchttakken van een-tweejarige scheuten, gedeeltelijke beschadiging van de bast als gevolg van vorstschade en zonnebrand is onaangenaam, maar leidt nog niet tot snelle dood van de boom.

Derde: om verjongend snoeien te produceren bij volwassen aangetaste bomen en regeneratief snoeien bij jonge bomen, bij voorkeur kroonsnoei.

Dit werk mag alleen worden uitgevoerd wanneer de dode, gedeeltelijk levende en goed herstelde zones volledig zichtbaar zijn.

Aangenomen mag worden dat in veel tuinen waar voldoende sneeuw lag of sneeuw werd vastgehouden (dijk, organisatie van beschuttingen, mulchen van boomstammen, enz.), jonge 3-10-jarige bomen met een afgestorven kroon boven het sneeuwniveau zal worden gevonden. Tegelijkertijd blijven scheuten en stengels, afgedekt tijdens de vorstperiode, levensvatbaar en zullen ze voldoende jonge scheuten geven tijdens het groeiseizoen.

Ze moeten op alle mogelijke manieren worden beschermd tegen mechanische schade (bijvoorbeeld door de wind) - vastbinden, inkorten om de sterkte te vergroten, zwakke, slecht geplaatste, overlappende takken verwijderen. Vervolgens kan uit deze overgebleven scheuten een laagstam of bossige boomvorm worden gevormd. Dit geldt voor zowel de pit- als de steenfruitteelt.

Een lichtbruine houtkleur duidt op lichte weefselschade. Niettemin moet eraan worden herinnerd dat in dit geval de mechanische sterkte van dergelijke takken is verslechterd en dat het snoeien van deze delen van de boom (skeletachtige, semi-skeletachtige takken, takken van de tweede orde) in grotere mate moet worden uitgevoerd dan voor een boom van dezelfde variëteit en leeftijd, maar schade vermeden.

Zwaar beschadigde zelfgewortelde kersen- en pruimenbomen kunnen vrij eenvoudig worden hersteld door worteluitlopers (scheuten). Appelbomen, peren - alleen door scheuten die boven de entplaats reiken.

Alle aangetaste bomen hebben extra voeding nodig, voornamelijk met stikstofmeststoffen en, tijdens droge perioden, water.

Het is beter om de definitieve beslissing om de dode boom te verwijderen niet eerder dan de tweede helft van juli te nemen. Dan kan de tuinman ervoor zorgen dat de slapende knoppen, ook onderaan de stengel, niet ontwaken en herstel onmogelijk is. Wanhoop in dit geval niet, maar plant nieuwe gezoneerde variëteiten van kwekerijen in de regio Noordwest.

Anatoly Kofman, tuinman

Na het einde van de winter hebben de bomen in de tuin zorgvuldig onderhoud nodig, anders kan het zijn dat u tijdens het seizoen geen oogst krijgt.

Tuinreanimatie voor planten

Haast je niet om te snoeien, wacht tot de bloemknoppen beginnen te ontwaken. Dan is het verschil tussen levende en beschadigde takken het beste te zien. Alle takken met vorstscheuren worden uitgesneden tot levend weefsel en de stengel en de basis van de skeletachtige takken worden dringend wit gemaakt, zodat de situatie niet verergert door brandwonden door de hete lentezon. Daarvoor worden alle aangetaste gebieden op de plaatsen van schorsafvoer gereinigd tot levend weefsel en behandeld met een 1% -oplossing van ferrosulfaat (100 g per 10 l water) en vervolgens bedekt met een mengsel van klei en toorts.

Bevroren bomen hebben na de winter goede zorg nodig: geef ze tijdig water, voeding, bescherming tegen ongedierte en vernieuw ze indien nodig. Bovendien is het belangrijk om niet aan de wortel, maar op het blad te bemesten met oplossingen van micronutriëntenmeststoffen zoals Crystalon, Plantafol, Master of met een oplossing van ammoniumnitraat (3-4 g per 1 liter water). Het interval tussen hen is een decennium. Het aantal verbanden is 3-4 keer per zomer. Hierdoor zal de tuin sneller herstellen.

Houd er rekening mee dat het verlies van een deel van de takken de balans tussen het bovengrondse deel en de wortels van uw kers of abrikoos verstoort. En de sappen van de plant met voedingsstoffen haasten zich naar de vorige groeipunten. En dat zijn er bijvoorbeeld vijf in plaats van tien. Al deze kunnen overgroei van groene scheuten veroorzaken.

Daarom is het beter om meststoffen te geven in een concentratie die een derde lager is dan de fabrikant op de verpakking aanbeveelt.

Bepaal de mate van schade aan fruitknoppen

Als bij peren en appelbomen meteen duidelijk is welke lokken het meest hebben geleden, dan doen ze dat bij steenfruit anders. Hiervoor worden boekettakjes en jaarlijkse scheuten uit verschillende delen van de kroon gesneden, in water gezet en twee weken in een kamer bewaard. De volgende stap is het maken van longitudinale en transversale secties van elk van de knoppen. Als ze gezond zijn, is hun centrum groen. Maar een bruine vlek in het midden is een signaal dat het kijkgaatje dood is. Het afsterven van groeiknoppen is goed te compenseren door het ontwaken van slapende knoppen. Als de bloemogen beschadigd zijn, betekent dit dat je dit jaar afscheid kunt nemen van de oogst.

Als het gesneden weefsel donker is en de knoppen in het midden bruin zijn, haast u dan niet om te snoeien. Het is alleen mogelijk na het ontwaken van planten, die sterk moeten worden verjongd door alle dode en beschadigde delen te verwijderen, met de overdracht van takken naar gezonde zijtakken.

Skelettakken worden ingekort met 3-5 jaar oud hout. Zo'n sterke snoei stimuleert het verschijnen van toppen, met behulp waarvan de kroon wordt hersteld. Tuinders adviseren om na een dergelijke reddingssnoei de stam en de hoofdtakken met jute te binden om uitdroging te voorkomen. Maar het is beter om dit jaar de eenbladige groei niet af te snijden, omdat dit de groei van het gebladerte dat de plant voedt, vertraagt. Als u met bomen werkt, laat het dan niet gebeuren!

Brug enten zal de boom redden

Als de bast langs de ring wordt beschadigd, sterft de boom, omdat schade aan de vaten de opstijgende uitstroom van fotosynthetische producten door de vaten van de bast onomkeerbaar verstoort. En hier helpt geen houtverzorging na de winter. Als de variëteit erg waardevol is, zal alleen een volledig herstel van het geleidende systeem het redden. Dit kan alleen worden bereikt met een brug, wanneer meerdere eenjarige takken worden geënt met de schorsmethode, waarbij weefsels boven en onder de plaats van de verwonding worden verbonden.

Om dit te doen, moet je je haasten en de stekken van de kruin van de boom snijden voordat je gaat ontluiken. Ze moeten 20 cm langer zijn dan het beschadigde gebied. Voor het enten (dit gebeurt in mei, wanneer de bast goed achter het hout blijft), worden ze in de koelkast bewaard.

Als de plant jong is en de stengel niet dikker is dan 2,5 -3 cm, dan zijn twee bruggen die van verschillende kanten zijn geënt voldoende om hem te redden.

In het geval dat de stam dik is, worden er maximaal een dozijn stekken in geënt.

Eerst moet boven en onder de plaats van de beschadiging de bast worden ontdaan van dode delen. Daarna trekken ze zich 2 cm boven en onder de vorstring terug en maken T-vormige sneden voor elke tak. Maak aan de uiteinden die aan de stam grenzen, schuine sneden van 2-3 cm lang. Vervolgens worden de uiteinden van de stekken in de sneden gestoken en vastgezet met elektrische tape. Voor betrouwbaarheid kun je het repareren met noppen. Open gebieden moeten dik worden ingevet met pek, de plaatsen van inenting met folie omwikkelen of omwikkelen met een gewone ring van elektrische tape. Het belangrijkste is om geënte bruggen niet te laten ontkiemen. Als dit gebeurt, worden er onmiddellijk jonge scheuten uitgebroken. Alle open terreinen zijn overdekt met een tuinplaats. Tegen de herfst zullen de stekken volledig wortel schieten.

Boomverjonging met volledige kroonvervanging

Pas op voor de bezem op de kofferbak! Dit geldt met name voor sterk groeiende pruimen, abrikozen, zoete kersen, kersenpruimen en boomkersen. Deze maat is ook geschikt voor hoge oude appelbomen. In het voorjaar moet de stam op een meter hoogte vanaf de grond worden afgesneden. Houd er rekening mee dat hoe ruwer de schors, hoe kleiner de kans is dat slapende knoppen wakker worden. Probeer daarom minstens één zwakke scheut te vinden en snijd er 2 centimeter hoger boven. Soms komt het ook voor dat na zo'n ingrijpende snoei er direct meer dan een dozijn toppen uit de snede schieten. En hier is het belangrijk om niet te blunderen: laat 1 -3 van de sterkste over, buig ze, bind ze met een touw aan de haringen en verwijder de rest naar de basis.
Anders dreigt u de eigenaar te worden van een gekrulde bezem op de stam.

Met behulp van knijpen en vormen kunnen er nieuwe skelettakken uit worden gekweekt, die al volgend jaar een oogst zullen opleveren. Het juiste om ermee te doen is om de uiteinden op 60 cm hoogte af te snijden, ze te dwingen te vertakken en in augustus de overgroeide zijtakken naar de zijkanten te strekken. Als je het moment mist, kunnen toppen per seizoen meer dan twee meter lang worden.

Volgend jaar moet je groen snoeien, de takken van de tweede laag knijpen en buigen.