Selv den enkleste flymodellen er et miniatyrfly med alle dens egenskaper. Mange kjente flydesignere begynte med en hobby med flymodellering. For å bygge en god flygende modell, må du jobbe hardt og studere teorien om flyging av tyngre enn luftkjøretøyer. Men for et fascinerende skue modellens flytur er, og for en glede det er for skaperen og publikum! Hele utvalget av flymodeller kan deles inn i flere klasser.

De mest populære blant nybegynnere av flymodellere er papirflymodeller. I papirflymodellering kan flere områder skilles ut.

Elementære konturmodeller.

Dette er de enkleste flygende modellene av fly som er kuttet ut av et papirark med noen få saksstrøk. De er de enkleste og mest tilgjengelige for nybegynnere. Flyfrie replikamodeller. De gjenskaper nøyaktig utseendet til kjente flymerker. Å designe replikamodeller krever spesiell kunnskap, stor tålmodighet og arbeid. De utføres av erfarne modellbyggere som samler modeller av fly.

Frittflygende modeller.

Slike modeller, laget av tykt papir eller tynn papp, kan lanseres med gummi fra hendene, som fra en sprettert, eller fra en spesiell enhet - en katapult. For å oppnå størst mulig rekkevidde, er det relative tverrsnittet av flykroppen deres gjort mindre enn for prototypefly. Det er frittflygende papirmodeller som beveger seg på grunn av skyvekraften utviklet av en propell drevet av en gummimotor eller en elektrisk miniatyrmotor.

Ikke-motoriserte modeller som lanseres i flukt ved hjelp av et trådtau kalles glidere.

Snormodeller flyr "i bånd." De styres av flymodellerens hånd ved hjelp av ståltråder eller kabler kalt ledninger. Snormodellen kan ikke bevege seg mer enn lengden på ledningen bort fra utøveren. Slik skiller snormodellen seg fra den frittflygende. På slike modeller er det installert forbrenningsmotorer eller elektriske motorer, drevet av en ekstern strømkilde forsynt gjennom lederledninger. Papirledningsmodeller er vanligvis utstyrt med elektriske motorer. I dag skal vi snakke om de mest tilgjengelige frittflygende modellene som er interessante for et bredt spekter av barn - de som lanseres for hånd eller med katapult.

Grunnleggende begreper om aerodynamikk.

Aerodynamiske krefter

Hvorfor flyr kjøretøy tyngre enn luft - fly og deres modeller? Husk hvordan vinden blåser blader og papirbiter langs gaten og løfter dem opp. En flygende modell kan sammenlignes med et objekt drevet av en luftstrøm. Bare luften her er stille, og modellen skynder seg og skjærer gjennom den. I dette tilfellet bremser luften ikke bare flyten, men skaper under visse forhold løft. Se på bildet her som viser et tverrsnitt av en flyvinge. Hvis vingen er plassert slik at det er en viss vinkel a (kalt angrepsvinkel) mellom dens nedre plan og flyets bevegelsesretning, vil, som praksis viser, hastigheten på luftstrømmen som strømmer rundt vingen fra over vil være større enn hastigheten fra under vingen. Og i henhold til fysikkens lover, på stedet for strømmen der hastigheten er større, er trykket mindre, og omvendt. Dette er grunnen til at når flyet beveger seg raskt nok, vil lufttrykket under vingen være større enn over vingen. Denne trykkforskjellen holder flyet i luften og kalles løft (fig. 1)

Figur 2 viser kreftene som virker på et fly eller modell under flyging. Den totale effekten av luft på et fly er representert i form av aerodynamisk kraft K. Denne kraften er den resulterende kraften som virker på individuelle deler av modellen: vinge, flykropp, hale osv. Den er alltid rettet i en vinkel i forhold til retningen av bevegelse.

I aerodynamikk er virkningen av denne kraften vanligvis erstattet av virkningen av dens to komponenter - løftekraften og dragkraften.

Løftekraften Y er alltid rettet vinkelrett på bevegelsesretningen, dragkraften X er rettet mot bevegelsen. Tyngdekraften C er alltid rettet vertikalt nedover. Løftet avhenger av vingeareal, flyhastighet, lufttetthet, angrepsvinkel og aerodynamisk perfeksjon av vingeprofilen. Drakraften avhenger av de geometriske dimensjonene til flykroppens tverrsnitt, flyhastighet, lufttetthet og kvaliteten på overflatebehandlingen. Alt annet likt flyr modellen med overflatebearbeiding mer forsiktig lenger. Flyrekkevidden bestemmes av den aerodynamiske kvaliteten K, lik forholdet mellom løftekraften og dragkraften V: K = -, det vil si at den aerodynamiske kvaliteten viser hvor mange ganger vingenes løftekraft er større enn dragkraften. kraften til modellen I en glidende flyging er kraften V til modellen vanligvis lik modellens vekt, og motstandskraften X er flere ganger mindre, så flyrekkevidden vil være 10-15 ganger større enn høyden. I som flyet ble planlagt fra, det vil si K = Yu-15 Derfor, jo lettere modellen er, jo mer nøye den er laget, desto større kan flyavstanden oppnås.

Modelljustering

For at flyvningen skal være stabil, må modellen ha en distribuert sentrering; tyngdepunktet til CG må falle sammen med trykksenteret til CP-vingen eller være litt foran det (trykksenteret til vingen er punktet for påføring av den aerodynamiske kraften).

For en rektangulær profilert vinge ligger midtpunktet på omtrent første fjerdedel av vingebredden. For enkle papirmodeller er vingeprofilen vanligvis veldig tynn eller til og med flat. For slike vinger er trykksenteret plassert i områdets geometriske sentrum.

For rektangulære vinger er sentrum av området i skjæringspunktet mellom diagonen (se s og s. 3). Figur 3 viser hvordan du bestemmer områdets sentrum av en hvilken som helst annen vingeform. Du må kutte ut en vinge fra tykk papp, installere den på kanten av en linjal og balansere den. Skjæringspunktet for linjalens kant med linjen trukket i midten av vingen er tyngdepunktet og vingens trykksenter Modellens tyngdepunkt finnes når lasten allerede er produsert . Hvorfor er søvn nødvendig? De enkleste frittflygende modellene har ikke motor, og kraften til gi-en driver modellen fremover og skaper sin egen masse. For å øke tregheten til modellen limes en last kuttet fra kryssfiner eller flere lag tykk papp inn i flykroppen. Tilstedeværelsen av last i den fremre delen av flykroppen sikrer tilstrekkelig stabilitet til modellen under flukt Når du kjenner til modellens tyngdepunkt og trykket, velges den riktige plasseringen av vingen på modellen.

For modeller som flyr i høye hastigheter (avfyrt fra en katapult), må CG være foran CP, og for frittglidende modeller må den falle sammen. Rettheten til flyet er spesielt sterkt påvirket av flykroppens "avbøyninger". er, krumning under limingsprosessen. Formen må overvåkes; både under justeringsprosessen, og under oppskytinger, og når du treffer hindringer, kan den bli deformert., Generelt blir frittflygende modeller, med høye flyhastigheter, ofte deformert når de treffer hindringer, så de må produseres veldig nøye.

Etter flyturen anbefales det ikke å plukke opp modellen etter vingene, stabilisatoren og finnen. Ta dem bare ved baugen, det vil si ved lasten. Når du starter testflyvninger, prøv å fly modellene på et åpent sted (hvor det ikke er noen hindringer eller mennesker). Først etter å ha studert "vanene" til modellen, bestemt banen og justert den godt, kan du lansere den i hallene og korridorene. Men husk samtidig at en modell som har utviklet høy hastighet kan skade en av tilskuerne. Derfor, når du lanserer, sørg for at den tiltenkte banen til modellen din ikke er rettet mot mennesker.

Hvordan kan du kontrollere flyturen til en modell? I motsetning til ledningsmodeller kan frittflygende modeller ikke kontrolleres etter start. Men du kan justere modellen slik at den flyr langs en gitt bane. For kontroll i vertikalplanet (pitch) på fly brukes heiser. På modeller, for å gjøre dette, bøy ganske enkelt bakkanten av stabilisatoren opp eller ned. I dette tilfellet vil modellen følgelig få høyde (og til og med lage en løkke) eller dykke. For å kontrollere rullen er det nok å bøye kantene på vingene i motsatte retninger (opp og ned). På ekte fly er det installert spesielle kontrolloverflater – skevroder – på bakkanten av vingen.

For kontroll i horisontalplanet brukes ror på fly. På modellen, for dette formålet, kan du bøye den bakre kanten av den vertikale halen til siden. Når (modellen er laget i henhold til det "haleløse" skjemaet, det vil si uten stabilisator, gir bøyningen av vingens bakkant kontroll over både rulling og stigning, i ekte fly slike kontrollflater, som spiller rollen som både rulleroer og heis, kalles rulleroer.

Arbeid med papir. Verktøy.

For våre papirmodeller brukes som regel harde papirtyper: tegnepapir - whatman-papir, tynn papp. For dekorasjon og dekorative applikasjoner brukes farget papir fra barnekunstsett. For å kutte papir anbefaler vi å lage spesielle kuttere og linjaler. Dette er spesielt viktig når yngre skolebarn begynner å modellere. Som regel har de fortsatt dårlig kontroll på hendene, og selv vanlig klipping med saks er et problem for dem. Hånden deres er vant til å holde bare en blyant og en penn. Derfor er det bedre å gjøre håndtaket på kutteren fasettert (som en blyant) og lett buet (se fig. 4).

Å lage slike kuttere er ikke vanskelig. Ungene kan selv gjøre dem i tekniske kreativitetskretser og kontoristleirer. Bladet til kutteren er verktøystål fra et baufilblad for metall. Du må be seniorene om å lage bladet i henhold til vår tegning (se fig. 4). Håndtakene til kutterne er laget av plexiglass. Skjær emner 120 mm lange. Fra den ene enden bor du to hull med et 2 mm bor til en dybde på 20 mm. Forbered deretter en skrustikke - spre kjevene med ca. 50 mm. Varm opp den borede enden av håndtaket til plexiglasset mykner og varm opp tangen samtidig. Ta bladet med en tang og sett det inn i hullet på det oppvarmede håndtaket. Når den er varmet opp, går den fritt inn der. Etter dette setter du en kutter mellom to plexiglassplater og klemmer hele pakken i kjevene til en skrustikke. Endene av platene skal komme sammen og klemme bladet (se fig. 4). Hold dette i 5-10 minutter. Håndtaket vil avkjøles og bladet vil bli "tett" presset inn i det. Bearbeid nå håndtaket - fjern sagging av myknet plexiglass og lag kanter. Varm opp håndtaket litt mer, bøy det litt og avkjøl. Mengden av nedbøyning bør ikke overstige 5-6 mm. Slip kutteren på et bryne - verktøyet er klart. For å kutte papir trenger du også en plexiglasslinjal 4-5 mm tykk, 30-35 cm lang og 30-35 mm bred. En stripe isolasjonstape 5 mm bred skal limes på den.

Hvorfor skal linjalen være laget av pleksiglass? Og hvorfor bruke isolasjonstape?

En slik linjal er gjennomsiktig, kutteren glir lett langs den og blir ikke kjedelig på den. Tapen limes slik at linjalen ikke glir på papiret når du arbeider. Tross alt må delene av modellene lages veldig nøyaktig. Yngre skoleelever mestrer å jobbe med disse to instrumentene etter to eller tre leksjoner. Noen tips om hvordan du kan jobbe med hjemmelagde verktøy. Kutteren skal holdes på samme måte som du holder en blyant eller penn. Når du skjærer, plasser linjalen slik at enden er rettet mot skulderen til den skjærende hånden, det vil si at du bare trenger å kutte papiret med kutteren "mot deg". Når du skjærer, holdes linjalen med spredte fingre, presser den mot papiret og fjerner ikke hånden før ønsket del er kuttet av. Det anbefales ikke å trykke for mye på kutteren. Den skarpe enden av bladet kan bli ødelagt. Det er bedre å gjøre det flere ganger. Du bør ikke under noen omstendigheter knytte kutteren inn i knyttneven eller trykke den med kraft!

Hvis kutteren ikke skjærer, betyr det at den er matt og må slipes. Du må trene hånden din for å matche trykkets kraft. Den tilbudte kutteren lar deg kutte ut deler av enhver, selv den mest intrikate og komplekse formen. Og du må kutte ut bokstaver, flynummer og andre applikasjoner fra farget papir. Du kan mestre slik kutting bare ved å trene hånden. For at brettene til deler laget av papir og papp skal være pene og jevne, må de forhåndsbehandles. Det er best å "beskjære" dem. Hva vil det si å kutte papir? Du må kjøre kutteren langs brettelinjene langs linjalen slik at bare det øverste laget med papir kuttes, omtrent en tredjedel av tykkelsen. Ved første øyekast virker det som en enkel operasjon -2 timer daglig for å lære å klippe papiret riktig langs brettelinjene. Prøv å lage et "trekkspill" av papiret. Husk at det klippede laget skal forbli på utsiden.

På våre modellutviklinger er alle brettelinjer angitt med en stiplet linje (— —-----) kuttet langs fremsiden av fremkallingen. Linjer angitt med stiplede linjer (—.—.—). kuttet fra baksiden. Det er nødvendig å kutte papir på en kryssfinerbakside, eller enda bedre på en plastikk (laget av kopolymer). Som en siste utvei, hvis du ikke klarer å kutte foldene og må kutte gjennom papiret, kan du trykke på disse linjene med den butte siden av en bordkniv eller et spesielt "bein". Men kvaliteten på foldene blir selvfølgelig dårligere.

Noen få ord om lim.

Tykke typer papir og papp kan limes med hvilket som helst lim. De mest pålitelige limene er PVA (polyvinylacetat), nitrocelluloselim fra merkevarene AGO og Kitifix. Momentlim skal kun brukes til klebearbeid. Dens selvklebende søm er elastisk, og den kan ikke lime modelldeler på en pålitelig måte. Det anbefales å lime tynne papirtyper med BF-2 og nitrocelluloselim. Kontorlim KS (silikat) og PVA-lim mykner papiret og deformer modelldelene ved tørking. Det anbefales å lime deler laget av skumplast av PS-kvalitet (polystyren, hvit) kun med PVA- eller BF-2-lim; deler laget av gul skumplast (PVC-merke) - nitrocelluloselim og PVA-lim. Nå kan du trygt begynne å lage modeller.

Hei alle sammen!
I rundt tre år nå har jeg lett etter en enkel modell for nybegynnere, slik at jeg kan gi vennene mine rattet eller lære meg å fly. Selvfølgelig er det alles favoritt Cessna 150, jeg lærte å fly på den selv, men etter å ha bygget og ødelagt omtrent et dusin modeller, ble jeg veldig lei den. Så Cessna var ikke et alternativ. Jeg så mye i retning av andre monoplan med øvre vinger, på jakt etter den enkleste å produsere, men på en eller annen måte fanget jeg ikke noe. Og så så jeg FT-videoer om BloodyWonder-modellen, og skjønte at dette var det jeg trengte. Etter å ha bygget denne modellen og fløyet den, ble jeg enda mer overbevist om riktigheten av mitt valg. Modellen viste seg å være fantastisk, den fløy veldig jevnt ved lavt gass og gled utmerket, konstruksjonen var enkel og rask. Alt i alt et godt alternativ for en nybegynner.
Vel, jeg bestemte meg for å lage en liten videoopplæring - en serie videoer om opprettelsen av dette flyet for nybegynnere. I tillegg vil han dele erfaringen akkumulert over 4 år innen flymodellering. Jeg prøvde å gjøre det så kort og tydelig som mulig.

Så videoserien består av 6 episoder:
1. Introduksjon.
2. Konstruksjon av kadaveret.
3. Valg av elektronikk.
4. Installere elektronikk og sette opp modellen.
5. Flyreise og første flyvninger.
6. Ekstrautstyr.

Vel, nå mer detaljert. Episode 1 Den snakker om sammensetningen av serien med videoer, kort om selve modellen og dens forfatterskap, den berører også temaet for den første nykommerens flymodell og gir argumenter for hvorfor BloodyWonder på en eller annen måte er bedre enn Cessna 150.

Episode 2. Dedikert til konstruksjonen av et kadaver. Modellen er forresten ganske endret. Dette skyldes det faktum at i den originale FT lager de det av skumplate, men dette materialet er ikke vanlig her, og vi vil lage modellen av takplater.
Her er den første og andre tegningen.
Det er tidskoder i beskrivelsen av videoen for enkelhets skyld.

Episode 3. Dedikert til utvalget av elektronikk.
Jeg tilbyr 3 nettbutikker for kjøp: HobbyKing, BangGood, Aliexpress. Du kan handle der så billig som mulig, men det er verdt å se på andre butikker. I / \ er navnet på produktet angitt, som må legges inn i søket.

Hovedelektronikken til modellen:
Motor /2205C 1400Kv\ 2205C 1400Kv eller GARTT F 2206 1400KV
Enhver regulator for /20-30A\
Alle servoer /Servo 9g\
Batteri LiPo /3S 1000mAh\ (det er bedre å bestille fra hobbybutikk)
Skruer /9x4,7 7x6 8x6\

Små ting:
Koblinger:
For regulator med motor /3,5 mm Gold Banana Connector\
For regulator med batteri /JST eller XT-60\
Gummibånd for feste av skrueleddet
Hogs /Control Horns\, jeg bruker lenken
Borrelåskobling
Klemmer /Linkage Stopper\ eller /Linkage Stopper\
Servo Extensions /Servo Lead\
Selvskruende skruer /Skrue M2x10mm\
Balanser / Prop Balancer\
Servotester
Tweeters:
For batteri /Lipo Alarm\
Søkemotorer /Discovery Buzzer\ og /Buzzer lost\

Utstyr:/RadioLink AT9\ eller /FlySky i6\ eller noe annet

Lader: dum eller smart, for eksempel /iMax B6\ (smart)

Episode 4 Dedikert til å installere all elektronikk i kadaveret, sette opp og klargjøre modellen for flyging.

Episode 5 Dedikert til modellen flyby og første flyvninger.

I 6 ytterligere serie snakker om grunnleggende teknologier og viktige punkter som ikke ble berørt i de 5 forrige hovedseriene, men som en nybegynner bør vite om. Det er tidskoder i videobeskrivelsen for enkelhets skyld.

Dette avslutter serien med videoer om å lage en enkel flymodell for nybegynnere kalt BloodyWonder.
Jeg tilbyr denne modellen til nybegynnere som den første. Jeg anbefaler Kesl-32 som den andre modellen, og Sloika 3D som den tredje. Alle 3 modellene bygges enkelt og raskt, de flyr umiddelbart uten problemer.

Hvis du har spørsmål eller har noe å legge til, skriv i kommentarfeltet.
Takk alle sammen for oppmerksomheten!
Lykke til å fly!
Ha det alle sammen!

I forbindelse med den kommende dagen for kosmonautikk og luftfart bestemte jeg meg for å ta opp et tema som allerede hadde dukket opp på navet, og etter kommentarene fra folk å dømme var det interessant, men fikk av en eller annen grunn ikke mye utvikling.
Stor luftfart, og spesielt astronautikk, er ikke tilgjengelig for alle, men flymodellering er en hobby som lar alle føle seg som en flyger.
Jeg er ny på flymodellering selv og kommentarer fra mer erfarne piloter mottas med takk.
Dette er mitt første notat om dette emnet, og jeg vil gjerne fortelle deg i det om hvordan reisen min innen flymodellering begynte.

Så i fjor vår, mens jeg vandret rundt på Internett, kom jeg tilfeldigvis over et modellforum. Og siden jeg drømte om å fly siden barndommen, men ikke kunne på grunn av dårlig helse, ble flymodeller min hobby - jeg kjøpte disse plastlimesettene og limte dem sammen. Og så kom jeg over flygende modellfly. Og naturlig nok vil han umiddelbart kjøpe en til seg selv. Jeg advarer deg med en gang - flymodellering er en ganske dyr aktivitet for en normal start, det er tilrådelig å ha en startkapital på omtrent 20-30 tusen rubler. Riktignok er det ikke nødvendig å ha det med en gang i mitt tilfelle ble kjøpet av alt nødvendig fordelt på tre måneder, noe som er ganske overkommelig.

Hva trenger vi for å begynne å fly?

Uansett hvor kul og erfaren en IL-2 Sturmovik-pilot du føler, eller kanskje til og med har fløyet med kontrollene til et ekte fly, er det første du trenger for å begynne å fly en simulator.
Uten en god simulator er det umulig å begynne å fly. Mange mennesker snublet over dette, mer enn én modell døde i hendene på til og med erfarne piloter som fløy i "stor" luftfart og tok kontrollene uten trening i simulatoren.
Simulatorer er ikke en Microsoft Flight-simulator, og ikke et IL-2 angrepsfly. Det er spesielle simulatorer av radiostyrte flymodeller. Jeg vil fremheve tre hovedtrekk:
FMS er en gratis simulator med et minimalt sett med funksjoner
AeroFly er en betalt simulator med god grafikk og fysikk, et stort antall modeller og flysider
RealFlight er også betalt, også vakker og høy kvalitet.
Jeg valgte AeroFly Pro Delux. Simulatorer selges med ledninger for tilkobling av utstyr eller til og med med sine egne fjernkontroller, men det er bedre å umiddelbart ta utstyret sammen med simulatoren for å bli vant til det.

Valg av kontrollutstyr

Kontrollutstyr for radiomodeller produseres av flere store selskaper: Hitec, Futaba, JR, Spectrum.
Og flere kinesiske selskaper, som wfly, men etter min mening er det bedre å ta utstyr fra et mer eller mindre kjent selskap. Selv om wfly også fungerer utmerket, i prinsippet.
Kontrollutstyr er klassifisert etter frekvens (hoved - 35 MHz, 40 MHz og 2,4 GHz) og etter antall kanaler (3,4,6,7,9,10, etc.)
FM-frekvenser på 35 MHz og 40 MHz er klassikere, de har vært brukt i flere tiår. 2,4 GHz er en relativt ny utvikling, men har allerede fått enorm popularitet blant modellbyggerne. Hovedforskjellen mellom FM-frekvenser og 2,4 GHz er at når du flyr på FM-frekvens må du alltid vite hvilken kanal du har (for eksempel har jeg 51 kanaler, 40,675 MHz) og sørge for at frekvensen din ikke overlapper med noen på flyplass - ellers vil du få to sett med "ved" mens du flyr med samme frekvens samtidig. 2,4 GHz har ikke slike problemer - teknologien der gjør at et stort antall fly kan løftes opp i luften uten å krysse frekvenser. Ulempen med 2,4 GHz er de relativt høye kostnadene for utstyr, spesielt mottakere, som ofte lider av vibrasjoner eller når fly krasjer.
Antall kanaler - jo flere jo bedre. Minimum 4 kanaler kreves:
- heis
- ror
- gass
- skevroder
Det er modeller uten ailerons eller ror, men det er bedre å begynne å lære på modeller med full kontroll for umiddelbart å tilegne seg alle nødvendige ferdigheter.
Det er bedre for nybegynnere å ta utstyr med 6 kanaler på en gang, fordi du raskt kan vokse fra 4 kanaler - etter den første modellen vil du definitivt ha noe mer seriøst, for eksempel med klaffer og uttrekkbart landingsutstyr - du trenger 2 kanaler til. Du kan ikke vokse ut av 6 kanaler på ganske lang tid.
For meg selv bestemte jeg meg for budsjettalternativet Hitec Optic 6 - utstyret er 6-kanals, 40 MHz, og har finjusteringsmuligheter.

Start av flyvninger

Flyreiser begynner i simulatoren - fjernkontrollen er koblet til datamaskinen, konfigurert, kalibrert, en modell er valgt og av gårde til himmelen.
Det er tydelig at du umiddelbart vil ta noe slikt:

Men likevel, det er bedre å velge noe enklere, en slags trener med en øvre vinge:


Ved å bruke en slik trener lærer du å ta av og lande, ta av og lande, og når du etter hver takeoff kan lande modellen på bakken med 95 % sannsynlighet, kan du tenke på å kjøpe en ekte modell. Det tok meg en måned fra første take-off i simulatoren til jeg kjøpte modellen.

Simulatoren lar deg spare mye penger og nerver, fordi sannsynligheten for å returnere modellen til bakken etter første start uten forberedelse i simulatoren er praktisk talt lik null - ingen av mine kjente modellerere kunne gjøre dette, men 70% av dem prøvde å starte uten simulator og mange mislyktes. Bare den tredje modellen landet - de to første overlevde bokstavelig talt flere starter og ikke en eneste landing.

Generelt er dette min første artikkel, hvis emnet er interessant, kan jeg snakke videre om valget av en flymodell, kjøp av komponenter, den første starten i den virkelige verden (som forresten endte vellykket) , første høst (ca. 20 takeoff), om hvordan og hva modellene flyr på, hva de er laget av osv.

Og til slutt, en kort video av hva den delen av flymodellere streber etter, som ikke er interessert i prosessen med å lage flygende kopier eller jetmodeller: den såkalte 3D-aerobatikken til musikk på en stor bensinmodell:

Denne artikkelen er ment for de som først bestemte seg for å ta opp flymodellering. Det vil bidra til å løse de vanskeligste spørsmålene for nybegynnere: "Hvor skal jeg begynne?" og "Hva vil dette koste?"

Artikkelen omhandler kun enkle modeller av fly og seilfly, som nybegynnere begynner sin reise i modellering med.

Noen vilkår

Selv om du ikke er interessert i prosessen med å lage en modell, dens struktur, og det eneste du trenger er å fly, fly og fly igjen, er litt kunnskap om utformingen av flyet ditt fortsatt nødvendig. De vil ikke legge mye press på hodet ditt, men de vil bringe mye klarhet i spørsmålet. Når alt kommer til alt, vil du ikke, etter å ha slengt ned modellen din, fortelle kollegene dine på flyplassen at "den trebiten og det stativet" gikk i stykker, og "denne tingen" også sprakk. Og forestill deg prosessen med mulige reparasjoner mer meningsfullt.

Alle modellene er designet ganske likt, så la oss vurdere en generalisert radiostyrt flymodell.

Flykropp. Det er grunnlaget for hele modellen. Støtteflyene, haleenheten og landingsutstyret er festet til den. Som regel er motoren installert på den. Kontrollutstyr er plassert inne - dette er en mottaker, batterier, styreutstyr.

Vinge. Egentlig det som skaper løftekraft. Det er vingen som gjør at modellen kan holde seg i luften. Den består av venstre og høyre konsoller. Konsollene kan installeres i en liten vinkel i forhold til hverandre, i så fall vil endene deres være plassert litt høyere enn rotdelene. Sett forfra vil vingen ha en litt V-form. V-vinkelen på vingen brukes til å øke rullestabiliteten til modellen.

Ailerons- kontrollflater plassert på bakkanten av vingen og bøyes opp og ned i motfase. Med deres hjelp styres flyet av rulling (tilter til venstre og høyre).

Venstre og høyre halvdel av vingen kalles konsoller.

Hale. I den klassiske versjonen består den av en vertikal del kalt kjøl, og horisontal - det heter stabilisator. Halen sikrer stabiliteten til flyet - slik at det flyr rett og jevnt, og ikke salto på himmelen, tilfeldig skiftende retning.

På bakkanten av kjølen er plassert ror, på bakkanten av stabilisatoren - heis. Navnene på styreflyene taler for seg selv.

Chassis. Lar modellen ta av og lande på bakken. Tilstedeværelsen av et landingsutstyr er ikke nødvendig i dette tilfellet, modellen starter fra hendene og lander på magen.

Motor. Hva beveger modellen, slik at den kan få høyde og opprettholde den nødvendige hastigheten.

Tank. Den inneholder drivstoffet som motoren trenger.

Mottaker. Mottar sendersignalet, forsterker det, behandler det og distribuerer det til styregirene.

Styre biler. De konverterer signalet fra mottakerens utgang til bevegelser av modellens ratt gjennom koblet trekkraft.

Mottakeren og bilene drives av et innebygd batteri - dette er som regel et batteri med fire "finger" celler.

Hvor begynner valget av modell?

Folk som aldri har fløyet på radiostyrte modeller før, velger ofte sin første modell utelukkende basert på eksterne egenskaper, og kjøper det flyet som appellerer til dem mest. Og et slikt ønske er helt berettiget - du vil ha den vakreste modellen ... Og som et resultat viser det første kjøpet seg noen ganger å være et aerobatisk fly som er vanskelig å fly eller en god kopi av et fly fra den andre Verdenskrig, som kan være enda vanskeligere å fly. Er denne avgjørelsen riktig?

I motsetning til skips- og bilmodeller, tillater ikke flygende modeller deg å lære "sakte", ved å velge en lavere hastighet først. De har en minimumshastighet, hvorpå de har dårlig kontroll og rett og slett faller i bakken. På en bil- eller båtmodell, hvis du blir forvirret i kontrollene, kan du ganske enkelt fjerne gassen og bremsen. Dette vil ikke fungere med et fly. Hvis du allerede har tatt av, må du lande, ellers vil det være "ved". Derfor bør den første modellen lære deg hvordan du klarer deg uten "ved". Og kunstflyging og annen estetikk med den sanne gleden av å fly kommer senere.

La oss bedre huske hvilken modell vi velger og hvorfor. Først av alt må vi lære å fly - ta av, holde modellen i luften og lande den trygt. Derfor må modellen først og fremst være godt egnet for trening og trening, og sist men ikke minst tilfredsstille dine estetiske behov. Hvilke egenskaper bør en treningsmodell ha?

• Flyet må være stabilt, det vil si at det må holde seg godt i luften uten aktiv deltakelse fra piloten, i hvert fall en stund. Stabile fly "tilgir" mange pilotfeil som er iboende hos nybegynnere.
• Flyet må kunne repareres. Livets bitre sannhet er at din første (og andre også) modell før eller siden vil vise seg å være mer eller mindre ødelagt, eller til og med knust i støv - av den enkle grunn at du lærer å fly. Derfor bør treningsmodellen gi rom for enkel og rask reparasjon av skader og være laget av tre eller skum, men ikke støpt av glassfiber.
• Og selvfølgelig må modellen ha en god del styrke, men ikke på bekostning av flyytelsen. Den skal kunne tåle harde landinger, men også fly godt.

Kravene er selvfølgelig motstridende, men det er utdanningsmodeller som vellykket kombinerer alle nødvendige egenskaper.

Så hvis du virkelig ønsker å lære å fly, vær forberedt på å ofre litt på flyets utseende, og som din første modell, velg den som er best egnet for trening.

Hvis du prøver å klassifisere alle flygende modeller generelt, vil listen vise seg å bli veldig lang, og det nære forholdet mellom klassene vil være ganske forvirrende. Klassifisering generelt er en vanskelig og utakknemlig oppgave. Og er det nødvendig nå? Når vi husker at vi velger en modell for opplæring og undervisning i det grunnleggende om pilotering, kan vi begrense oss til bare noen få av de vanligste alternativene.

Hva kan en nybegynner velge å lære å fly?

• Fly med forbrenningsmotor (ICE)
• Elektrisk fly
• Glider eller motorglider

La oss snakke om hver type modell mer detaljert.

Fly med forbrenningsmotor

Et treningsfly med forbrenningsmotor kalles vanligvis en "trainer" eller for kort sagt en trainer. Dette er et fly med en øvre vinge, som har en uttalt V-vinkel, noe som gir modellen den nødvendige stabiliteten. Et fotografi av et slikt fly er gitt i begynnelsen av artikkelen.

Treneren er god først og fremst fordi den lar deg ikke bare lære å ta av, lande og holde deg på himmelen, men også å utføre den enkleste kunstflyvningen - rolls og loops. En annen fordel med treneren er muligheten til å fly selv i ganske sterk vind. Og selvfølgelig ser det mest ut som et "ekte" fly.

Denne typen utdanningsmodeller har imidlertid også en rekke ulemper. Først av alt trenger du en instruktør - en person som vil lære deg hvordan du starter og regulerer motoren på flyet ditt og vil veilede deg gjennom hele prosessen med å lære å fly fra begynnelse til slutt. Det er nesten umulig å lære å fly en trener på egenhånd uten å skade den alvorlig. Så hvis du ikke har en instruktør, bør du vurdere å fly andre typer modeller.

En trener med et spenn på 1400...1600 mm, med en motor med et arbeidsvolum på 6,5...7 cc og en vekt på 2000-2500 gram ser ut til å være optimal for trening. Den vil ikke være mye redd for vinden, og på grunn av dens store omfang vil den være godt synlig selv i store høyder. Et fly med et spenn på 1200...1300 mm med en motor på 3,5...4 cc vil imidlertid ikke være dårligere. Og for at det lille flyet skal være godt synlig på himmelen, kan bunnen av vingen males med lys fluorescerende emalje.

Treneren kan være laget av enten tre (balsa eller lind og furu) eller bølgeplast - et materiale som ser ut som bølgepapp (slike plan kalles også "papp"). Begge modellene har sine fordeler og ulemper. Et trefly har mindre vekt og betydelig høyere aerodynamiske egenskaper sammenlignet med et korrugert plast. På den annen side er et fly laget av "korrugering" nesten umulig å bryte - det krøller seg bare og bøyer seg under støt, hvorfra et treplan faller fra hverandre. Og på den tredje ... på den tredje viser det seg at "pappgutten" sjelden er i stand til noe mer enn innledende trening i flyging og kunstflyvning. En tretrener i erfarne hender kan gjøre underverker. Som regel er en trener i papp utstyrt med en kraftigere motor enn en balsatrener av samme størrelse.

Imidlertid er det unntak fra hver regel, og det er veldig godt utformede "pappesker" som ikke er dårligere i flyegenskaper enn modeller laget av balsa.

Elektrolytter

Den største fordelen med et elektrisk fly er fraværet av behovet for å stille inn motoren og enkel start. Og her ligger den største ulempen med et elektrisk fly - mangel på trekkraft. Som regel er modeller med elektrisk motor mye dårligere når det gjelder dynamikk enn modeller med forbrenningsmotor. En annen ulempe er at de elektroniske komponentene til denne modellen er noe dyre.

Et elektrisk fly er imidlertid lettere å kontrollere enn en buss med forbrenningsmotor, og mindre leken. Den lar deg lære å fly uten instruktør, alene – hvis du av en eller annen grunn ikke har funnet en instruktør.

Det optimale elektriske flyet for trening ser ut til å være, igjen, et høyvinget fly med en grei V-vinkel på vingen og et spenn på i underkant av 1000 mm. Motorinstallasjon - 400-klasse motor med direkte propelldrift (uten girkasse) eller 280-klasse motor med girkasse.

Seilfly og motorseilfly

Den sakteflyvende glideren er en ideell treningspult for de som ikke har en instruktør i nærheten og hvis økonomiske situasjon lar mye å ønske. La dette være min personlige mening, men en person som har lært å fly på et seilfly og umiddelbart lærer å ta vare på hver høydemeter og tenke gjennom hver manøver, og senere bytter til en motormodell, vil fly mye mer bevisst og forsiktig .

Den største fordelen med glidermodellen er hastigheten og enkel forberedelse til lansering. Det er ikke nødvendig å starte og stille inn motoren eller bekymre deg for drivstoff. På grunn av mangel på motor er glideren den billigste treningsmodellen som er mulig.

Men det er også en stor ulempe ved fravær av en motor. For å starte seilflyet (og det starter som en drage), trenger du en kompis som ikke har noe imot å løpe gjennom hele flytedagen - eller en gummikatapult som du vil strekke ut selv.

Imidlertid elimineres denne ulempen enkelt ved å installere en liten forbrenningsmotor eller elektrisk motor på glideren, mens alle hovedfordelene til glideren er bevart - rolig flyvning og noe forsinkelse i reaksjoner på bevegelsene til senderhåndtakene.

Den reduserte manøvrerbarheten til glideren på grunn av det store spennet kan ikke tilskrives ulemper, men fordeler. En mindre manøvrerbar modell vil tilgi piloten mer alvorlige feil og vil tillate ham å lære å fly uten en instruktør. Skeptikere som hevder at det er umulig å utføre loops og rolls på et seilfly kan bli overbevist om det motsatte ved alle konkurranser i radiostyrte seilflymodeller.

Et seilfly med et spenn på 1700-2200 mm og en vekt på ca 1 kg egner seg best til trening. Motorglideren vil ha lignende dimensjoner, men tyngre - opptil halvannet kilo, avhengig av vekten på motorriggen.

Bygge den selv eller kjøpe den?

Ok, vi har valgt modellen. Hvor kan jeg få det fra? Kjøpe? Gjøre? Det er opp til deg å bestemme.

Det er tre alternativer:

• Kjøp et ferdiglaget fly eller et ARF-sett (Nesten klar til å fly)
• Kjøp et sett med emner for montering (sett)
• Gjør alt selv, fra bunnen av.

Muligheten for å motta en modell som gave, arv, for gjeld eller kjøp til en boks øl i nærmeste krus vurderes ikke på grunn av deres åpenhet.

Å gjøre det selv er billig, nesten gratis om du vil, men det tar lengre tid. Avhengig av dine ferdigheter, tilgjengelighet av tid og materialer som brukes, vil det ta fra en måned til seks måneder. Hvis du planlegger å bygge det selv, sjekk ut dette materialet.

Men i alle fall, prøv å umiddelbart ta vare på hvor og med hvem du vil konsultere, fordi du har null første erfaring, kan gjøre mange feil som vil gjøre det vanskelig eller til og med umulig for ditt bevingede mirakel å fly.

Kjøpe et sett? Hvis utsiktene til å lage din egen modell skremmer deg fra tankene dine, og du ikke har nok penger til en ferdig, prøv å vurdere et mellomalternativ - et sett med blanks (Kit). Det er billigere enn en ferdig modell, og du kan gjøre det selv. Settet er enkelt å montere - som regel er alt tydelig vist i instruksjonene. Du vil sette sammen settet raskt - noen har allerede tenkt på alt for deg, din oppgave er å følge instruksjonene.

Vel, hvis du ikke har ferdigheter, lyst eller tid til å bygge, kjøper vi en modell i en butikk eller fra en av modellbyggerne.

Hvordan finne ut hva du vil, bygge eller kjøpe?

Her kan du bygge videre på meningen som fyller hobbyen din. Hvis du bare vil fly, kjøp en ferdig modell. Hvis du vil både bygge og fly, så kjøp et sett eller lag en modell selv ved hjelp av tegninger funnet på Internett eller i magasiner. De omtrentlige tidsrammene for å forberede modeller for flyvning er som følger:

• ARF: en uke eller to med rolig arbeid om kveldene
• Sett: fra en uke til en måned
• Selvlaget modell: i fravær av modelleringsferdigheter fra 1 til 6 måneder, avhengig av talentene dine

Jeg vil umiddelbart advare amatørdesignere: hvis du aldri har laget radiostyrte flygende modeller før, må du under ingen omstendigheter gjøre noen endringer i designet som er foreslått i magasinet!!! Gjør som du blir fortalt. Selv om noe virker irrasjonelt for deg. Når en nybegynnerpilot kommer med sitt første forbedrede (etter hans mening) design fra et magasin, hender det at håret til de omkringliggende modellbyggerne reiser seg. Og noen gråter til og med av beundring, selv om modellen som er beskrevet i artikkelen i utgangspunktet hadde utmerkede flyegenskaper... Det er naturligvis ikke snakk om å fly på en modell som er overvektig og svekket i kraftenhetene.

På en eller annen måte, hvis målet ditt er å lære å fly på kortest mulig tid, er det fornuftig å kjøpe den første modellen for ikke å sitte fast med produksjonen i seks måneder. Selv om du virkelig ønsker å gjøre det selv.

For de som ønsker å lage fly selv i fremtiden, kan vi råde deg til å sette sammen den første modellen fra et sett. I løpet av monteringsprosessen vil det bli utviklet ferdigheter og kunnskap om standard designløsninger for enkelte komponenter i modellen, og tiden brukt på konstruksjonen vil være mye mindre enn tiden det tar å lage et hjemmelaget fly.

Hva du trenger for å starte

Vel, la oss anta at du nå vet nok til å bevisst ta et valg for din første modell. Eller i det minste formuler et spørsmål til kunnskapsrike mennesker. Dette er et spørsmål som du ikke vil bli ledd av eller sendt til å lese bøker for, men vil bli besvart med forståelse. Så la oss gå videre og prøve å finne ut hva annet som trengs for å kjøre modellen.

Radiokontrollutstyr

Dette er en sender med håndtak som du skal styre flyet med, samt elektronikk ombord (mottaker og styreutstyr). Valg av utstyr er ikke et lett spørsmål, og er et tema for egne artikler, som du finner på denne siden. Det eneste som kan sies sikkert er at utstyret må være av FM-modulasjonstypen, ikke AM, med fire proporsjonale kanaler, ikke mindre. Treningsmodellen krever ikke mer enn fire kanaler, oftere to eller tre, men det hender at utstyr med antall kanaler mindre enn fire er usannsynlig å være nyttig for deg i fremtiden, og etter å ha kjøpt to eller tre kanaler , vil du allerede kjøpe en ny til utstyr nummer to.

Modellflysimulator

En helt uerstattelig ting i husholdningen. Du kan perfekt øve dine innledende kontrollferdigheter på den, uten risiko for å ødelegge din første modell og uten å bruke tid og penger på å reparere den.

Utskytingsutstyr

I tillegg til selve modellen og utstyret trenger du ekstra tilbehør for lanseringer. For eksempel et rekkverk til et seilfly, eller en starter og drivstoff til en forbrenningsmotor. I tillegg vil noen ofte brukte verktøy og materialer være nyttige i feltet for raske reparasjoner på stedet. Alt dette diskuteres i neste kapittel, i forhold til ulike typer modeller. Det handler ikke bare om hva du tar med deg ut i felten, men også om hva du legger igjen hjemme. Til syvende og sist trenger du et mer eller mindre komplett bilde av hva du skal ha på flyreiser og hvordan du kan utstyre verkstedet ditt.

Utstyr for startmodeller med forbrenningsmotorer

Drivstoff og fyllingstilbehør. Vanligvis består drivstoffet som brukes av 80 % metylalkohol og 20 % lakserolje. Den bør oppbevares i en hermetisk forseglet beholder, gjerne en beholder.

For å fylle drivstoff på modellen trenger du en spesiell pumpe, manuell eller elektrisk. Hvis du ikke har en, kan du klare deg med en plastflaske med passende spiss.

Strømforsyning for starter og tennplugg. For å drive starteren brukes et 12-volts batteri: enten et 7,2 A/t forseglet blybatteri - fra datamaskinens avbruddsfrie strømforsyning, eller det som er installert i bilen din.

For å drive motorens tennplugg ved start trenger du et startpanel koblet til samme batteri, eller et separat 1,2 V-batteri med ganske stor kapasitet - flere Ah. Panelet er å foretrekke fordi det lar deg jevnt endre spenningen på tennpluggen, og selv i dette tilfellet trenger du ikke å ha med deg et separat batteri for å varme tennpluggen.

La oss ikke glemme hylseklemmen for å koble ledningene fra panelet til tennpluggen.

Starter. Det vil tillate deg å ikke bry deg om å starte motoren manuelt. Selv om det ikke er nødvendig, er det veldig nyttig. I det minste i felten vil det hjelpe deg å spare mye tid på å starte motoren.

Verktøy, reservedeler, reparasjonsmateriell. Ingen kommentarer nødvendig. Du tar med deg ikke bare modell og startutstyr, men også verktøy og materialer for å montere, sette opp og eventuelt reparere modellen.

Flyboks. Det er her du legger alt det ovennevnte. Du kan kjøpe en boks, eller du kan lage den selv. Det viktigste er at alt passer i den - senderen, drivstoffet og verktøyene. Vær derfor spesielt oppmerksom på kjøp eller produksjon av denne beholderen - det er fortsatt upraktisk å bære modellen i den ene hånden, boksen i den andre og senderen i den tredje, som av en eller annen grunn ikke passet i esken. .. Selv om du bare trenger at du trenger å dra modellen og alt du trenger fra inngangen til bilen, ikke forsøm boksen - det vil tillate deg å lagre verktøy og utstyr i orden og ikke glemme noe når du forlater feltet.

Bildene ovenfor viser to forskjellige flybokser - med såkalte "horn" - et stativ under flykroppen for enkel montering av modellen - og uten dem. Drivstoffkanner og utskytningspaneler er godt synlige.

Utstyr for å starte modeller med elektriske motorer

Settet med verktøy forblir uendret, flyboksen vil bli mindre. "Elektriske tog" krever ikke drivstoff, en starter - og krever andre tillegg som er nødvendige for start.

Batterier som går. I tillegg til batteriene som driver sender og mottaker, trenger du også batterier for å drive drivmotoren, som kan levere høy strøm. Det er best å ha to batterier - mens du flyr på det ene, lader det andre.

Hurtiglader. Dette er en lader som lar deg lade løpende batterier fra kjøretøyets ombordnettverk direkte i felten, innen 30-60 minutter.

Bildet nedenfor viser batterier som går og en hurtiglader.

Et annet nødvendig tillegg er hastighetsregulator for elektrisk motormodell. Til tross for at denne enheten er installert om bord i modellen, er den nevnt i denne delen fordi kjøp av den også vil kreve visse kostnader.

Utstyr for utsetting av seilfly

Nok en gang vil verktøyene og flyboksen utgjøre bagasjen vår. I det store og hele, for de første flyvningene, når vennen din starter glideren for hånd og du styrer den, trenger du ikke noe annet. Men når du mestrer å fly for hånd i en rett linje - og dette skjer som regel i løpet av en eller to dager - vil du ønske å kaste seilflyet høyere. Her er det du trenger til dette:

Leer. Linje med en diameter på 1...2 mm. Med dens hjelp lanseres glideren som en drage, og etter å ha nådd sin maksimale høyde, løsner den og flyr uavhengig, kontrollert av piloten. For å få fart på gliderens bevegelse ved stramming, brukes den ofte blokkere. I dette tilfellet er den ene enden av linen sikret i bakken med en stålpinne, den andre enden er hektet til en krok på glideren, og den som trekker glideren holder en blokk i hendene.

I fravær av en assistent er det fullt mulig å bruke en katapult - dette er den samme livlinen knyttet til et gummibånd festet i bakken. I dette tilfellet er det nok å strekke gummien, feste glideren til skinnen - og du kan fly.

Ting å tenke på før det er for sent

Flymodellering er en fascinerende ting, og den drar deg inn i det som i et boblebad. Og så er det veldig vanskelig å slutte, og viktigst av alt, du vil ikke. Så tenk om igjen, er du klar til å dykke ned i dette bassenget?

Hvor sterkt er ditt ønske om å drive med flymodellering i lang tid?

Hvis du bare er interessert i å prøve det ut, ikke splurge og løp til butikken ennå. Finn et modellfellesskap og arranger et møte i felten. Når du nærmer deg dem, forklar ærlig og direkte at du ville vært veldig interessert i å prøve å fly, men du er ikke sikker på om du vil like det nok til å begynne å modellere selv. Se hvordan den flyr. Be om å prøve å taxi modellen – en erfaren pilot vil alltid kunne la deg taxie litt, med mindre han har et superdyrt fly. Modellbyggere, selv om de tilsynelatende er heftige mennesker, nekter sjelden hjelp hvis denne hjelpen er taktfullt bedt om.

Ikke skynd deg å foreta et kjøp hvis du ikke er sikker på at du virkelig vil fly!!! Modne i det minste til poenget med "lysten til å fly virker sterk, men jeg er ikke 100% sikker" og så allerede tenk på å kjøpe ditt eget hektiske flyutstyr. Vel, hvis det ikke "får deg inn" selv etter en tur til flyplassen, gi det opp. Ellers, etter å ha kjøpt et fly og en haug med utstyr, vil du bruke lang tid og smertefullt selge alt med tap. Ta en titt på forumet - det henger sikkert et par kunngjøringer om et slikt salg der...

Har du en venn som vet hvordan man flyr en flygende modell og som godtar å lære deg å fly - altså en instruktør?

La oss si at du har et sterkt og stabilt ønske om å fly. Har du en instruktør som skal lære deg å fly? Hvis det er det, er det flott. Hvis ikke, vil utvalget av treningsmodeller begrense seg litt. Treningsmodellen din vil være en glider eller en motorglider, og en glider kan være enklere - det er ingen motor som må justeres (eller lades batterier for det). Det er fullt mulig å bruke et elektrisk fly. På slike modeller er det mye enklere og billigere å lære å fly alene, etter trening i simulator - ved prøving og feiling. På et fly kan du selvfølgelig også lære å fly på egenhånd, men du vil bruke en størrelsesorden mer tid på dette – både på trening og på reparasjoner. Men på et fly må du også finne ut motoren - hvordan du starter den, stiller den inn...

Dette er imidlertid snarere forfatterens mening. Mange instruktører tror at trening på et fly er raskere - det trenger ikke å strammes som et glider, noe som lar deg foreta flere flyvninger per tidsenhet, og en kraftig motor lar deg "trekke ut" modellen i en kritisk situasjon.

Kan du forestille deg hvor mye økonomisk investering som flymodelleringshobbyen vil kreve?

Til syvende og sist kommer alle diskusjoner om den første modellen ned til én enkelt nevner - penger, penger og igjen penger. Dessverre er det ingen måte å klare seg uten dem. Og her faller først og fremst de yngste modellbyggerne - de som ennå ikke har jobb og hvis foreldre ikke kan gi minst femti dollar for brukt utstyr... men uten et minimumsbeløp for utstyr kan du bare stol på flygingene til frittflygende modeller som du vil bygge selv.

Men flymodellering krever mye mer enn $50 for halvdødt utstyr. Selvfølgelig, ikke alt på en gang, men avhengig av hvilken klasse av modeller du vil engasjere deg i i fremtiden, vil hobbyen din kreve en eller annen økonomisk investering.

Konklusjon

Jeg vil gjerne håpe at du etter å ha lest denne artikkelen ikke lenger vil gå til forumet med spørsmålet “Hjelp!!! Hva trenger du for å starte den?!!!” Nå vet du allerede hva som er hva, og mest sannsynlig, etter å ha studert hva som er på markedet, legg ut en beskjeden annonse på forumet: "Jeg skal kjøpe en trener, med utstyr og en motor, samt en starter og et lys for en stearinlys." Eller, etter å ha kjøpt utstyret, se etter tegninger av et enkelt seilfly, allerede vet omtrent hva det er beregnet for, bygg det selv, og etter å ha lært å fly, bli den første modelløren i hjembyen din...

Ikke glem at du velger din modell - bare din, og ingen vil noen gang gi deg 100% riktige råd. Ikke torturer andre modellbyggere ved å be dem om å gjøre ditt valg for deg. Tross alt, nå, når du kjenner de grunnleggende kriteriene for å velge den første modellen, vil du selv finne det som passer deg best.