To kilometer fra Lake Naroch, for 20 år siden, dukket det opp en unik type bosetting for Hviterussland - den økologiske landsbyen Druzhny. Ved sin eksistens beviser det at høykvalitets og rimelige boliger kan bygges av de enkleste materialene: tre, halm, flis og leire. Og dette alternativet for å løse boligspørsmål på landsbygda kan godt bli et alternativ til bygging i agro-byer.

Hjalp over hele verden

Tyskerne, som først besøkte landet vårt på begynnelsen av 90-tallet, var så imponert over omfanget av miljømessige og økonomiske problemer at de fikk ideen om å hjelpe familier som bodde i de forurensede områdene med å flytte til mer gunstige regioner i Hviterussland.

De første husene i Druzhny på Naroch begynte å bli bygget av en gruppe tyske frivillige i 1993. Land for et bosetting for migranter ble tildelt av myndighetene i Myadel-distriktet i Minsk-regionen. Det var også en avtale med formannen i den lokale kollektivbruket, som ønsket å trekke arbeidskraft til gården sin på denne måten.

Ved valg av materialer for konstruksjon fokuserte tyskerne på deres miljøvennlighet og tilgjengelighet i dette området. Med mangel på alt på den tiden, også byggematerialer, var det praktisk talt ingenting å velge mellom. Men ved, halm og leire var det i overflod.

Yuri Suprinovich

Fra hviterussisk side deltok også International Charitable Public Association Ecodom (i 2014 omdøpt til EcoStroitel) i prosjektet "A House Instead of Chernobyl". Dens representant, Yuri Suprinovich, sier at det da, i henhold til målene for prosjektet og den eksisterende materialbasen, var nødvendig å velge en konstruksjonsteknologi som ville tillate folk å bygge et hus uten spesielle ferdigheter. Som et resultat ble et tysk rammehus med vegger fylt med en blanding av halm og leire valgt som modell.

Frivillige fra Tyskland kom for å bygge de første husene. Blant de tyske frivillige var spesialister som utførte to oppgaver: overvåket konstruksjonen og lærte andre teknologien: nå har Druzhny sannsynligvis flere spesialister på adobekonstruksjon enn i hele landet.

Først bygde de hus med halmfylling, senere gikk de over til flis: det viste seg å være lettere å jobbe med, selve materialet er like billig og rimelig.

Kombinasjonen av gratis arbeidskraft fra frivillige og de lave kostnadene for "grasrot" byggematerialer gjorde det mulig å bygge 14 hus ved den offisielle åpningen av økolandsbyen i 1997 (nå er det 31).

For å flytte fra et stråleforurenset område til et rent og samtidig få nytt hus gratis, ble søkere valgt ut. Et av hovedkriteriene er ønsket om å bidra til byggingen av bygda.

«Familien min og jeg flyttet hit fra Khoiniki-distriktet i 1994,» sier Valentine, en av de tidligste øko-bosetterne. — Vi så en annonse i avisen, som sa at en tysk veldedig organisasjon ville bygge hus på Naroch for migranter fra forurensede områder, og det ville være et utvalg blant dem som ønsker å bosette seg. Vi regnet ikke med noe særlig, men brevet ble skrevet. To uker senere kom svaret: kom.

Valentins familie var blant de åtte første som besto kåringen. Men bare to av dem ble igjen her. Resten ble redde og nektet å bevege seg.

"De kan forstås," sier Valentine. – Vi kom hit 20. mars 1994, og her er et åpent jorde. Det er nå her veien, trær, hus, og så var det slaps, jord, en kollektiv gård ... Mange så på alt dette og dro umiddelbart. For det var ikke klart om det skulle bli en barnehage, en skole, en butikk, en jobb. Det var et vanskelig øyeblikk. Dette er ikke det samme som å komme til Minsk og de ga deg en leilighet.

Nybyggerne bygde først husene sine, og hjalp deretter andre. Kollektivbruket betalte dem lønn som byggherrer.

Vi ble fortalt at husene skulle bygges av gjørme og halm. Vi tenkte at halmen bare skulle være til bunten, og resten ville være leire for å gjøre den sterkere. Men alt viste seg å være feil. Først blandes leire med vann i en betongblander, "rømme" oppnås. Den ble hellet i et gravd hull 3 × 3 m og halm ble lagt til, som ble brakt av kollektivgården. Og alt dette ble blandet sammen og trampet under foten. Så ble halmen i leiren kastet ut på tredekk slik at det rant rundt, tørket opp. Deretter ble den sendt til forskalingen, festet til en treramme og rammet. Umiddelbart, for å være ærlig, trodde jeg ikke at noe normalt ville vise seg. Men da forskalingen ble fjernet, så jeg at veggene var jevne og pene. Og nå har det gått 22 år – ingenting har råtnet. Jeg husker også at alle var redde for at musene skulle strekke strået. Men de er ikke i veggene. Det er tull at noen skal gnage seg gjennom trekkene der.

Leire og halm inne i veggen til et av de første husene: etter 20 år er det tørt inne, det er ingen mus

Valentin fortalte at de jobbet side om side med tyskerne på byggeplassen. Våre folk var sterkt imponert over deres tekniske utstyr.

– I 1993 kom tyske snekkere, så de hadde så mye verktøy – til alle anledninger. Vi har aldri sett slike ting for øynene våre: sirkelsager, verktøy for å studse detaljene i rammen ... Vi var umiddelbart redde for å ta dem i våre hender, før det kjente vi bare økser og håndsager. Da ble Stihl motorsagen først sett!

Valentin forteller at han gjorde den første reparasjonen for to år siden – han reparerte fasaden.

Tidligere var fasadene kledd med klaffe. Nå er det mange som endrer det - på 20 år har malingen flasset av dem, noen steder har treverket begynt å råtne. Men selve veggene er i utmerket stand. De er isolert og pusset. I de første husene ble det påført leirpuss uten armering, så det sprakk noen steder - smurte det, og vi fortsetter å leve. Jeg bestemte meg for å ikke endre trappen som tyskerne laget til meg, selv om den knirker. Så på 90-tallet var det ikke mulig å finne tørt trelast, så det ble satt sammen av råplater. Vel, hun knirker, men det er ikke skummelt. Andre etasjene er minimalt isolert - kun 15 cm halm og leire mellom sperrene. Jeg måtte varme den opp over tid. Men dette er i våre første hjem. Nå bygger de varme loft. Men det ingen i bygda vil klage på er fuktigheten. I våre hjem er det alltid normal luftfuktighet – varm den i hvert fall opp, hold den i det minste i kulden.

Tysk pelletskjel

Forresten, i nesten alle husene til innvandrere, i tillegg til det moderne vannvarmesystemet, er det også ovner. For sikkerhets skyld.

Nå varmes husene i landsbyen opp med naturgass. Men det offentlige huset, også kjent som "kontoret" og kreativitetens hus i kombinasjon, varmes opp av en pelletskjele med automatisk mating. Valentin forteller at det kjøpes inn 3 tonn pellets for sesongen. Varmeanlegget har solfangere som fungerer sammen med kjelen. Dermed er huset oppvarmet, og varmt vann er alltid tilgjengelig.

Det er ikke så mange barn i bygda som før – de vokste opp og dro. Men det lokale huset for barns kreativitet er ikke ledig. Valentin forteller at mange familier har adoptert adoptivbarn. Det er opprettet klubber for dem.

Økolandsby offentlig hus

Nå passer Valentin felleshuset, vedlikeholder vindparker, som står på en høyde nær bygda. Han kommer ikke til å forlate Druzhnaya.

– Husene gikk over i vårt eie etter 10 år, før det hadde vi ikke rett til å selge dem. Man trodde at hvis du bodde her i så mange år, betyr det at du ble vant. De fleste av nybyggerne bodde her. Og jeg slo rot, selv om jeg noen ganger går hjem. Jeg kan si at folk bor bedre her. Det er mange fylliker, det er praktisk talt ikke noe arbeid ...

Det er hus til salgs i landsbyen Druzhnoy, men det er ingen muligheter for en krone.

- Husene her er utmerket - all kommunikasjon, store tomter, nær Naroch. En nabo solgte den nylig til noen for en dacha for 26 000 dollar.

Ny bosetting i Stary Lepel

En lignende bosetning dukket opp i Vitebsk-regionen - i landsbyen Stary Lepel.

— Representanter for lokale myndigheter kom til Druzhny — de likte denne modellen av bosetningen, og i 2001 inviterte de dem til deres sted, tildelte et sted, — sier Yury Suprinovich. — På dette tidspunktet var lovverket allerede endret, nye krav til energieffektivisering av bygg under oppføring hadde dukket opp. Derfor er det allerede bygget nye hus med tilleggsisolasjon.

Alle våre konstruerte offentlige bygninger - en poliklinikk i landsbyen Zanaroch og et sosialt rehabiliteringssenter for funksjonshemmede - varmes opp med pelletskjeler og solfangere. Dette øker startkostnadene, men med videre drift betaler de for seg selv.

Bilde fra www.oekodomstroj.by

Yuri sier at mineralull eller ekspandert polystyren er ikke-miljøvennlige materialer, og det var ingen andre på markedet på den tiden. Fokusert på Europa. Det var allerede alternativer fra linfiber, siv, kork, hamp, ecowool.

Som et resultat bestemte vi oss for å lage sivisolasjon - det er nok av det i landet. I tillegg er det en stadig fornybar ressurs. Slik dukket den første hviterussiske produksjonen av sivplater opp.

«Vi lærte å høste siv selv, og nå bruker vi det som varmeisolasjon i husene våre. Det mest interessante er at vi ikke kom opp med noe nytt - selv i USSR var det et byggemateriale kalt "reed". I dag gir bedriften "EcoDomStroy" ikke bare våre anlegg med sivmatter, men eksporterer dem også, bruker dem når de isolerer hus på ordre fra befolkningen

Siv høstes om vinteren på isen ved Narochsjøen. Det finnes en spesiell selvgående hogstmaskin for dette. Lokale innbyggere har også ekstra inntekter, høsting og salg av stokk til produsenten.

Sivplater lages på spesielle tyske maskiner. De er veldig gamle, utgivelse fra 1948.

"Jeg vet hva jeg bygger"

Det bygges nå flis og leire ikke bare etter sosiale programmer. De bestilles også privat. Et av disse husene er i ferd med å reises ved bredden av Vileika-magasinet.

Eieren, Vyacheslav Makushinsky, leder det hviterussisk-tyske samfunnet "Barnehabiliterings- og helsesenteret" Nadezhda ". Han fortalte nettstedet at han er kjent med teknologien, og etter hans mening har den vist seg godt.

Vyacheslav Makushinsky, sjef for HICC "Nadezhda"

– Jeg ble først kjent med denne teknologien under byggingen av to gjestehus i institusjonen jeg leder. Vi bygde det første huset ved hjelp av rammeteknologi med veggene fylt med ecowool, det andre - med leire og flis. Derfor har jeg allerede praktisk erfaring med både bygging og drift av slike hus. Da jeg bestemte meg for å bygge selv, var valget forhåndsbestemt. Det var viktig for meg at materialene var så naturlige som mulig. Økoull er også et naturmateriale, men allerede transformert. Og leire, flis, tre til rammen - alt dette er utelukkende naturlige materialer.

Nå er byggherrene i full gang med å fylle veggene med en blanding av flis og leire. Den eltes i en stor betongblander - opptil 0,8 kubikkmeter kan tilberedes i den om gangen. Blandingen fraktes med en byggetrillebår til arbeiderne, som fyller den med bøtter inn i en flyttbar forskaling og ramler den. Totalt er 7 byggherrer involvert i byggingen.

I motsetning til standard rammehus, som er bygget av saget tømmer med et lite tverrsnitt, bruker disse rammene naturlig fuktet tømmer med et tverrsnitt på 120 × 120 mm. Etter at ytterveggene er fylt og taket er montert, vil det innvendig settes opp keramiske murvegger. Etter det vil byggearbeidet stoppe til juli neste år: På dette tidspunktet skal huset tørke ut, flisene skal krympe. Det vil si at et slikt rammehus ikke kan bygges i en byggesesong.

For å bygge dette huset på 130 kvadrater, uten loftsetasje, gikk det med 25 kubikkmeter flis. Leire ble "utvunnet" rett på stedet da de gravde et hull for en autonom septiktank. Ved første øyekast er teknologien enkel og ser attraktiv ut med tanke på økonomiske kostnader: leire og flis er mye billigere enn gassilikat.

"Hvis en person har et ønske om å spare penger på å bygge et hus, må du gjøre mye selv eller med involvering av frivillige - slektninger, venner," sier Yury Suprinovich. – Da er fordelen egentlig åpenbar, siden lønnen til byggherrer blir praktisk talt null. Hvis du inviterer et byggefirma, vil ikke prisen på et hus laget av flis og leire være billigere, og kanskje til og med dyrere enn et tradisjonelt hus. Under konstruksjonen, mye manuelt arbeid, og det er ikke billig.

Kunnskap og erfaring kan innhentes helt gratis. Det er nok å være frivillig i byggingen av slike hus.

Yuri Suprinovich sier at sammenlignet med agrohus, byggingen av disse ble finansiert av landbruksbedrifter, var hus som brukte tysk teknologi noe billigere. Og dette er uten å spare på kvaliteten på finishen og utstyrsnivået med interne ingeniørsystemer. For eksempel koster et hus på 130 kvadratmeter i Old Lepel rundt 50 tusen dollar (uten landskapsforming av det tilstøtende territoriet).

Guidet av postulatet "hvis du vil at det skal gjøres bra, gjør det selv", prøver mange mennesker å bygge et hus med egne hender. Spørsmålet oppstår: fra hvilket materiale. Lederne av byggemarkedet kommer umiddelbart til tankene: betong, luftbetong, skumbetong, murstein og tre. Men det er et materiale som man kan si "godt glemt gammelt" om - dette er trebetong. Og ideen om å lage trebetong med egne hender er generelt god, siden den på ingen måte er dårligere enn de ovennevnte byggematerialene, og i noen øyeblikk til og med overgår dem.

Hva er trebetong laget av, dets fordeler

Arbolite er en lettbetong som har en grovkornet struktur. Det kalles også trebetong, siden treavfall (flis, sagflis, spon) tar opp omtrent 90% av sammensetningen. I tillegg til flis inkluderer sammensetningen av trebetong sement (et bindemiddel) og kjemiske tilsetningsstoffer. Fordelene med dette materialet er åpenbare:

• har høy bøyestyrke;
• holder godt på varmen;
• miljøvennlig;
• praktisk talt ikke brenner;
• motstandsdyktig mot lave temperaturer;
• ikke utsatt for mugg;
• godt absorberer støy;
• alle byggematerialer fester seg perfekt til overflaten;
• har en liten vekt;
• bruken sparer arbeidskostnader under installasjonen;
• ikke nødvendig å bruke spesialutstyr;
• når du bruker det, er det ingen problemer med fundamentet;
• krymping av huset forårsaker ikke deformasjon av veggene;
• lav kostnad.

Alternativer for å bygge en arbolittstruktur

Å bygge et hus fra trebetong med egne hender er ikke så vanskelig. Det viktigste er å bestemme valget av metoden for å reise vegger. Det er to alternativer:

• den første, ved å bruke trebetongblokker laget for hånd hjemme eller kjøpt i spesialforretninger;
• den andre, ved hjelp av en teknologi som bruker en monolitisk trebetong.

Det vil si at prosjektene er forskjellige, men byggematerialet er det samme.

Viktig! Det bør huskes at slikt materiale bare kan brukes til lavbygg (ikke mer enn 2-3 etasjer).

Hvordan lage trebetongblokker på egen hånd

Stedet for fremstilling av slike blokker kan være en personlig tomt eller en garasje.

Forberedende stadium

Først og fremst kjøper vi treavfall på nærmeste sagbruk (minimum flisstørrelse 4,0 x 5,0 x 0,5 cm). En mindre er ikke egnet, siden når den blandes med sement, forsvinner relevansen av å bruke denne komponenten. Deretter gjør vi dette:

• vi legger flis under en baldakin og lar den stå der i 2-3 måneder;
• vi behandler med kalk oppløst i vann (2 kg per 120 liter vann);
• bland avfallet med jevne mellomrom (2-3 dager);
• la tørke helt;
• elt arbolittløsningen.

Komponenter og proporsjoner av blandingen

For å tilberede 1 m 2 av blandingen, vil følgende komponenter være nødvendige:

• 300 kg forbehandlet organisk fyllstoff;
• 300 kg sement;
• ca 400 liter vann;
• 20-30 kg modifiserte kjemiske tilsetningsstoffer.

Du kan tilberede blandingen i en betongblander eller en hvilken som helst passende beholder (for eksempel i et trau).

Forbereder skjemaet for utfylling

For fremstilling av støpeformer bruker vi treplater, som vi belegger eller metallplater. Bunnen er dekket med linoleum. For at det ferdige produktet enkelt skal fjernes fra formen, anbefaler vi at det følger med håndtak i designet.

Råd! Det anbefales å fukte formen med vann før den fylles med løsningen.

Produksjon av trebetongblokker

Produksjonsteknologien er ganske enkel:

• hell flis og modifiserte kjemiske tilsetningsstoffer i en beholder;
• hell vann (ikke alt: slik at det bare dekker avfallet);
• bland alt godt;
• tilsett sement og det gjenværende vannet;
• bland grundig igjen;
• fyll skjemaet med en løsning (la 3-4 cm fra toppkanten være ufylt);
• ramming;
• vi opprettholder blokken i form på dagtid;
• Vi fjerner blokken fra formen og lar den stå under baldakin i 2-3 uker.

Hus laget av arbolittblokker

Byggingen av en slik bygning som et arbolitthus begynner med design og teknisk dokumentasjon.

Design

Dokumentasjon for bygging av ethvert privat hus, som inkluderer ikke bare en byggeplan, men også informasjon om fundamentet, byggematerialene som brukes, mulighetene for å koble til kommunikasjon, må avtales og godkjennes av relevante myndigheter.

På en lapp! Å designe en struktur fra trebetong er ikke mye forskjellig fra en typisk plan for å bygge et hus fra utvidet leirebetong.

Fundamentkonstruksjon

På grunn av det faktum at trebetong har en slik fordel som lav vekt, kan du velge absolutt hvilket som helst fundament for huset ditt: på hauger, på plater, tape eller søyler. Anta at vi bygger et hus på et stripefundament. Arbeidsordre:

• merk dimensjonene til fundamentet;
• vi prøver jorda til ønsket dybde;
• i bunnen legger vi et lag av en blanding av sand og grus;
• vi tamper den ned og søler den med vann;
• installer forsterkende elementer;
• vi monterer en treforskaling;
• hell sand-sementblanding inne i forskalingen;
• etter herding smører vi fundamentet med bitumen og legger to eller tre lag vanntetting (for eksempel takmateriale);
• vi dekker overflaten avgrenset av fundamentet med en blanding av sand og grus, ramming;
• fyll med et lag betong (mer enn 50 mm).

sokkel

Denne delen av konstruksjonen utfører vi ved hjelp av murverk 40-50 cm høye Kjellerens hovedfunksjon er å beskytte trebetongblokker mot de skadelige effektene av vann.

Bygge vegger

Teknologien for å bygge vegger fra trebetongblokker ligner på prosessen med å bygge vegger fra noen andre blokker (luftbetong, skumbetong, utvidet leirebetong) og ligner veldig på murverk. Vi legger ut blokkene i et sjakkbrettmønster, i rader, fra hjørnet. Graden av vertikalt avvik kontrolleres ved hjelp av et nivå. For å feste blokkene bruker vi en sement-sandblanding. Etter å ha installert tre rader, tar vi en pause i 24 timer slik at bindingsløsningen er helt tørr.

Råd! For å hindre rask fjerning av fuktighet fra blandingen anbefaler vi å fukte blokkene før legging.

Den anbefalte veggtykkelsen for et to-etasjes hus er 300 mm, og hvis høyere - 400 mm. Tykkelsen på veggene kan være enda mindre (for eksempel 200 mm) hvis bruk av varmeisolerende materialer eller utvendig kledning etterpå planlegges. Men husk: det er varmere der veggene er tykkere.

Det er ikke nødvendig å forsterke vegger reist med trebetong. Men hvis du vil øke styrken til hjørner, kryss av vegger, dør- og vindusåpninger, kan du bruke forsterkende elementer.

Mellomgulv tak

Hvis du har begrensede midler, så er trebjelker et godt alternativ som gulv. Hvis økonomien tillater det, er armerte betongplater eller metallkanaler passende.

Taktekking og sperrer

Algoritmen for montering av sperrer og montering av takmateriale for bygninger laget av trebetong er den samme som for bygninger bygget av andre byggematerialer.

Viktig! Før du installerer stropper for sperrene, er det nødvendig å legge et lag med vanntetting på trebetongblokkene.

Utvendig og innvendig finish

For dekorasjon brukes alle materialer og metoder. Etterarbeid kan utføres umiddelbart etter at byggingen er fullført eller til og med pågår.

Hvordan bygge et hus riktig video vil hjelpe deg:

Funksjoner av monolittisk konstruksjon

For å bygge et monolitisk hus, er det nødvendig å studere teknologien for montering av monolitiske vegger, og andre stadier av konstruksjonen ligner på prosessen med å bygge et hus fra blokker.

Teknologien for å reise monolittiske vegger ligner veldig på konvensjonell betong: forskaling er også konstruert (høyde - maksimalt 600 mm), armering er laget, trebetong helles med et lag på 500 mm (ikke mer). Etter det komprimeres alt og tørker i 3-4 dager. Deretter løftes forskalingen opp for å helle neste lag.

Et hus laget av monolittisk trebetong i detalj - se videoen:

I varetekt

Det blir klart at det ikke er spesielt vanskelig å bygge et hus fra trebetong med egne hender, og når du kjenner alle nyansene ved å lage slike blokker, kan du bygge et veldig varmt og høykvalitets hus.

Jeg vil svare på spørsmålene dine uten rekkefølge, men jeg vil svare på alle.

La oss starte med film. Det endrer ikke saken om denne filmen er dampgjennomtrengelig eller damptett. Hvis det er dampgjennomtrengelig, skal det være et ventilasjonsgap bak det (mot gaten). Hvis det ikke er der, forblir fuktigheten i det første laget av sivet. Og gapet der er teknologisk umulig. Hvis filmen er damptett, er alt det samme - fuktighet forblir i det første laget av sivet. Det faktum at produsentene legger den der, men samtidig ikke kan forklare verken funksjonen eller egenskapene tydelig, indikerer at produsentene dessverre ikke har funnet ut hvordan dette designet fungerer. Lenger. Hvis du, som du skriver, legger filmen fra innsiden. Ja, dette vil beskytte veggen mot røyk fra rommet. Men dette har ingenting å gjøre med at det samler seg fukt i veggen på grunn av duggpunktet. Det er to årsaker til at det oppstår fukt i veggen. Den ene er fuktighet fra rommet (vi kan beskytte den mot dette med en film). Og den andre er fuktigheten som oppstår fra det faktum at fuktighetskondenspunktet (duggpunktet) er plassert i veggen. Denne kondenseringen oppstår på grunn av forskjellen i temperatur og trykk, og hvis det ikke er vakuum i strukturen, men det ikke er vakuum, vil denne kondensen oppstå, selv når den er lukket fra innsiden med en film. Selv om veggen er "viklet med en film" både fra utsiden og fra innsiden, vil kondens fortsatt være der. fordi det er luft inne, og det er en trykk- og temperaturforskjell. Utførlig, men jeg håper jeg forklarte.

En dampgjennomtrengelig (pustende) vegg eller en damptett (ikke-pustende) vegg gjør egentlig ikke så mye forskjell. Og når det gjelder ventilasjon også. Du så tallene, forskjellen er innenfor 15-20 % maksimum. Det er bare det, ærlig talt, jeg er overrasket over kombinasjonen av ikke-pustende vegger og leire. Og slik jeg forstår det, plastvinduer, ikke sant? Hvis et hus bygges med slike vegger av hensyn til økologi, naturlighet, naturlighet, så er det noe som ikke er logisk for meg :-). Og hvis leire med flis bare er en måte å redusere byggekostnadene på, så er det logisk.

Generelt, i henhold til fanger (eller membraner), ville jeg ikke brukt dem i det hele tatt i denne veggen.

På gipsvegger. Jeg har aldri sett denne siv (halm)matten live. Hvis du har sett hvordan de er pusset, så greit. Faktisk, hvis de er klippet, og fibrene er vinkelrett på gipslaget, bør de holde normalt. Mineralull for gips er også basert på samme prinsipp. For vanlig vatt er fibrene parallelle med veggen, og for vatt under gips er de vinkelrette, slik at blandingen holder bedre.

Ved duggpunkt. Jeg beregner for leire at varmeledningsevnen er 0,1 (avrundet 0,095), for sivmatten er varmeledningsevnen 0,7 (avrundet 0,065). Duggpunkt i det andre sivlaget (hvis regnet fra utsiden). Derfor, desto mer, er det umulig å dekke den med en film. All fuktighet derfra skal erodere fritt gjennom siv og puss. Når det gjelder varme, forresten, hvis vi teller leiren til 0,1, så er 300 mm nesten nok for Minsk. 300 mm leire + 10 mm siv, - med margin. Og 300 mm leire + 200 mm siv - med stor margin. Men jeg ville ikke fjerne det "overflødige" fra designet, siden dette er termiske konduktivitetskoeffisienter "på papir", og i livet, etter min mening, er de ennå ikke fullstendig testet.

Det ser ut til å ha svart på alt, spør.

Betong ved bruk av sagflis som fyllmasse på linje av betong nærmere klassikerne enn trebetong.

Alt handler om tilstedeværelsen av sand i sagflisbetongen.

Uansett hvor like i sammensetning til hverandre arbolitt og sagflisbetong - det er en forskjell, og det er til tider betydelig.

Vi vil ikke analysere forskjellene, vi vil vurdere i detalj bare selve sagflisbetongen.

Det finnes typer sagflisbetong:

• varmeisolerende(gjennomsnittlig tetthet fra 400 til 800 kg/m3);
• strukturell(gjennomsnittlig tetthet fra 800 til 1200 kg/m3).

Som all annen betong får sagflisbetong best styrke i varme og fuktighet, siden fuktighet ikke fordamper raskt og går til dannelse av sementstein.

proffer

De viktigste fordelene med sagflisbetong er:

1. Rimelighet av hovedkomponentene.
2. Enkel produksjon.
3. Byggenes holdbarhet.
4. Miljøvennlighet.
5. Utmerket termisk beskyttelse.
6. En produksjons- og påføringsmetode utviklet over flere tiår med bruk.

Minuser

Det er bare én hovedulempe: ikke alt sagflis får plass for dette materialet. Hvis de, når det gjelder sukker, ble fjernet fra flisene under hvile, og i henhold til forholdet mellom flisvolumet og det spesifikke området til flisene, påvirket ikke nedbrytningen av sukker sementen i stor grad, så i Når det gjelder sagflisbetong, påvirker prosessen med sukkernedbrytning sterkt selve sementen inne i blokken.

Produksjon

I prosessen med å produsere sagflisbetong er det viktig å kun ta det best egnede sagfliset fra de tresortene som har minste sukkerinnhold. Optimale kandidater for det andre livet av avfall i sagflisbetong:

• Furu;
• Bjørketre;
• poppel.

Lerk, til tross for de høye egenskapene til tetthet og styrke er på siste plass med høyest sukkerinnhold.

Hvis begynnelsen av styrkeutviklingen hos gran begynner to uker etter setting, skjer slutten et sted på den førtiende dagen etter produksjon. Men for lerk er denne perioden mye lengre: fra tretti dager i begynnelsen av herding til hundre og førti på slutten.

Alle arbeider på monolittisk sagflisbetong bør gjøres til våren skal være ferdig til høsten. På grunn av de frigjorte sukkerene er det bedre å bringe sagflisen til tilstanden i frisk luft, inkludert å vanne sagflisen med vann for å vaske bort restene av sukkernedbrytningen.

Et par vasker med vann vil allerede gi sagflisen en akseptabel tilstand for bruk in. Sagflis struktur når det lagres i bulk, vil det forhindre at prosessene med forfall og forbrenning starter. Siden de ikke er komprimert, er det ingen grunn til å være redd for fuktighet.

Komposisjon

Ethvert merke av sagflisbetong inneholder:

• sement;
• sand;
• lesket lime;
• sagflis.

Forskjeller i proporsjoner observert bare i forholdet mellom komponentene i blandingen.

Hvert merke av sagflisbetong har sine egne proporsjoner.

Komponenter

Vi forbereder sagflisbetong med egne hender. Andelene av komponentene per 1 m3 av den ferdige blandingen vil bli vist i form av en tabell:

Som du kan se, med en økning i mengden sement, er formålet med blokkene mer redusert til bygging av yrkesbygg. Dette skyldes endringen i koeffisienten termisk ledningsevne av blokker, som opphever alle anstrengelser for å varme opp bygningen. Ved bruk av blokker av merket M10 er koeffisienten 0,21, som er en veldig god indikator.

For M15-karakteren er denne koeffisienten 0,24, som bare skyldes en svak økning i kravene til styrke, henholdsvis, og en økning i mengden sement for å oppnå en holdbar blokk for bygging av et to-etasjes hus. For M25-blokken er koeffisienten allerede nesten 0,39, som er to ganger høyere enn for M10-blokken. Dette betyr at M25-blokken er dobbelt så kald, men fra den du kan bygge store rom.

Den gyldne middelvei for sagflisbetong er en-etasjes bygninger.

Proporsjoner

Andelene av sagflisbetong er vist i tabellen:

Volummessig betyr dette følgende. Ved fremstilling av sagflisbetong:

1. Merker M10:
   • sement 0,5 bøtter;
   • litt mer enn 1 bøtte med sand (en bøtte med et lysbilde);
   • sagflis litt mer enn 3 bøtter.
2. Merker M15:
   • sementere litt mer enn 0,5 bøtter;
   • sand 1,5 bøtter;
   • sagflis nesten 4 bøtter.
3. Merker M25:
   • sement 0,5 bøtter;
   • sand litt mindre enn 1,5 bøtter;
   • sagflis 3 bøtter med to sklier.

Det er viktig å følge akkurat en slik oppskrift, for det var det fungert i flere tiår, mye tidligere enn trebetong. Mangelen på progresjon i kvantitet og proporsjoner burde ikke være pinlig. I hvert tilfelle fungerer komponentene forskjellig.

Hydrert kalk som en komponent brukes både som et middel for avsukkering av sagflis, og omgå dette stadiet, ved å introdusere den nødvendige mengden fluff i blandingen.

Forbereder blandingen

Overraskende nok er den enkleste måten å tilberede blandingen på for hånd. Når du forbereder sagflisbetong med egne hender, vanlig betongblandere vil ikke fungere. På grunn av lettheten til enkelte komponenter risikerer de å bli liggende på veggene til betongblanderen, eller rett og slett flyte på toppen av vannet. Enhver lasteordre.

Du kan først:

1. fortynn sement i vann;
2. tilsett sand, sagflis og kalk.

En annen variant:

1. bland sagflis med lime;
2. legg til sand og sement;
3. fortynnes med vann.

Uansett hva andre sier, er det absolutt ingen forskjell på hvilket alternativ du skal velge.

Som et resultat av arbeidet dannes en homogen blanding, i hvis struktur det er sand med sement. Disse to komponentene dannes sementstein. Kalken nøytraliserer sukkerartene når de frigjøres fra sagflisen, og sagflisen i seg selv er fyllstoffet. Lettbetong klassiker.

Maskinelting av sagflisbetong funksjonelt mulig hvis det er en tvangsblander, som ved produksjon av polystyrenbetong. Men selv i så fall spiller rekkefølgen ingen rolle, siden hvis sagfliset allerede er behandlet med kalk under tilberedning, er de ikke lenger redde for vann.

Sagflisbetong basert på gipsbindemiddel

Det er verdt å nevne litt om en blanding hvor det brukes bygningsgips i stedet for sement.

Og la folk ikke være redde for innstillingshastigheten til gips i kombinasjon med vann, siden disse øyeblikkene allerede har funnet en populær løsning.

Problemet løses ved å tilsette et vanlig vaskemiddel til vannet, og det doserer som kjent vann til gipsmolekyler som er i uhydrert tilstand.

Forklaring: byggegips i den formen det selges i butikker har evne til å koble til vann, danner en formel allerede med den, og som allerede er en solid formasjon som ikke er spesielt redd for vann.

Til nå er det ikke satt slutt på tvister – er det mulig å bygge yttervegger av gipsbaserte blokker.

I følge noen rapporter, med utprøvd teknologi (på hånden) og når du beskytter blokker mot atmosfærisk påvirkning, er det fullt mulig å bruke disse blokkene for bygging av yttervegger. Du kan definitivt bygge interne.

Spørsmålet er bare prisen for bindemiddelet, men når det gjelder volumet av sagflis og herdestyrke, kan vi si at kostnadene vil være litt høyere, og herdehastigheten er fire til fem ganger høyere.

Omtrent sagflisstørrelse

Størrelsen på sagflisen spiller ingen rolle om det er nok bindemiddel.

Som regel tas sagflis fra sagbruk, og forskjellene på sagflis fra båndsag og sirkelsag er så ubetydelige at det ikke tas hensyn til dem i det hele tatt.

Her vil ikke sponene fra sylinder- og kalibreringsmaskinene lenger fungere.

En homogen blanding vil ikke fungere hvis det er fraksjoner i ett volum som avviker fra hverandre i volum med flere hundre ganger.

Av funksjonene i prosessen - det er viktig å elte slik at når en klump av blandingen ble plukket opp og klemt med hendene, ville det ikke strømme vann fra den i en bekk. Selv om alles styrke er forskjellig, og du må nærme deg dette problemet logisk. Og etter at klumpen har dannet seg - slik at den ikke smuldrer i hendene.

Inkludert for disse nyansene er kalk tilstede i løsningen. Hun gir gjensidig vedheft både mellom sand og sement, og mellom dem og sagflis.

Manuell blanding av sagflisbetong med spade:

Bruken av sagflisbetong

Et virkelig folkelig byggemateriale, som det er det rimeligste av materialer om kompleksiteten i produksjonen. Kanskje merker folk selv en bølgelignende interesse for slike materialer. Hvis tidligere sagflisbetong var et godt alternativ for hele landet, så med bølgen av vestlig markedsføring, har folk i jakten på mote beveget seg bort fra et fornuftig valg.

Det er først nå mange har begynt å henvende seg miljøvennlighet og praktisk byggematerialer, og ikke noe som er designet for helt andre klimatiske forhold. Vellykket reist fra sagflisbetong:

• huser opptil tre etasjer;
• garasjer;
• skur;
• uthus;
• teknologiske bygninger.

Som ethvert moderat hygroskopisk materiale trenger sagflisbetong utvendig etterbehandling, akkurat som luftbetong og skumbetong.

Hvis vi vurderer sagflisbetong sammenlignet med autoklavert luftbetong, er vannabsorpsjonen til sistnevnte vanligvis 200% av blokkens masse. Vær derfor ikke flau over tilstedeværelsen av sagflis i blokkene. En populær isolasjon som ble produsert i Tyskland på begynnelsen av forrige århundre - ecowool - er vanligvis laget av det som samles på søppelfyllinger.

Derfor er det fortsatt verdt å finne ut hva som er mer miljøvennlig - sagflisbetong med naturlige ingredienser, eller ecowool med hyperinnhold av bromsalter.