En moonshine still fra en panne er en enhet som kan lages med egne hender hjemme hvis du har et visst inventar og litt kunnskap i utformingen av enheter for beite moonshine.

Pot moonshine fortsatt

Enheten er ikke spesielt komplisert, den kan monteres bokstavelig talt på kneet om noen timer. Men kvaliteten på alkoholen som oppnås under destillasjonsprosessen vil avhenge av byggekvaliteten til enheten og dens tetthet.

Produksjonen av enheten begynner med valg av deler. For å lage en enhet for destillering av mos, trenger du:

• en panne - den vil spille rollen som en destillasjonskube, du trenger at pannen har et lokk, det er nødvendig å sikre at enheten er tett;
• et rør av kobber eller glass - vi lager en spole av det;
• en spesiell beholder, du kan bare ta en glasskrukke - vi lager en tørr gryte av den.

For å gjøre det tydeligere hvorfor disse delene av måneskinnet er nødvendig, er det verdt å forstå funksjonaliteten deres:

1. Destillasjonskuben fra pannen vil bli hovedlagringen av mosen, det er i den løsningen vil koke og gradvis bli til alkohol.
2. Spolen under destillasjon er nødvendig slik at dampene blandes gjennom den, den kobles til kjøleskapet. I spolen er dampene delt inn i flere fraksjoner, noe som lar deg lage måneskinn av god kvalitet hjemme.
3. Sukhoparnik - det er fortsatt debatt om fordelene med denne enheten. Men til tross for all tvil fra måneskinerne, er tørrdamperen en slags sump. Fuseloljer og skadelige urenheter legger seg i den, som et resultat av at kvaliteten på drikken økes betydelig. Slik måneskinn vil ikke forårsake rus og vil ikke skade menneskers helse.

Etter å ha funnet ut hvorfor visse deler av måneskinnet fortsatt er nødvendig og hvilke funksjoner de utfører, kan du gå direkte videre til å sette sammen apparatet og teste det i praksis.

Hvordan lage en enhet for produksjon av måneskinn?

Det er ikke vanskelig å sette sammen en moonshine fortsatt med egne hender. Men før du starter arbeidet, er det verdt å kjøpe nødvendige beholdere, rør og andre viktige deler.

Destillasjonskuben vil bli laget av en kasserolle, hvis volumet direkte påvirker mengden drikke som vil bli oppnådd til slutt. Hvis du heller 5 liter mos i en kasserolle, vil det komme omtrent 1,2 liter måneskinn fra det, med tiden vil det ta minst en time.

En gjør-det-selv alembic er laget av en kasserolle som følger: det bores et hull i lokket som dampen vil slippe ut gjennom, og på dette kan vi anta at kuben er klar til bruk.

Du kan lage en terning av en boks eller trykkoker. Det anbefales at beholderen for kuben er laget av rustfritt stål, og ikke aluminium, siden aluminium er et metall som er følsomt for alkoholer, syrer og andre stoffer. I løpet av årene kan oksidene komme inn i vasken og endre smaken av alkohol.

Når det gjelder trykkokeren, er dens maksimale volum omtrent 7 liter; det er sjelden å finne større enheter på salg. Av denne grunn vil ikke en trykkoker fungere hvis du vil drive ut en liter måneskinn eller litt mer.

I dette tilfellet er det bedre å konvertere en gryte med et volum på 10-15 liter eller en boks til en destillasjonskube.

Hvis du velger en kasserolle, bør du ta vare på dens tetthet. Det er nødvendig å smøre tilkoblingen til beholderen med lokket. I utgangspunktet oppnår hjemmebryggemestere tettheten til destillasjonskuben ved å bruke deig. Mel og vann er alt som trengs for å forsegle.

Etter at kuben er klar, fortsetter vi med å lage kjøleskapet. Det kan være av flere typer. Hvis det er problemer med vannforsyning i huset eller på landet og det ikke er rennende vann, kan du utstyre enheten med et påfyllingskjøleskap. Det vil si at vann helles i beholderen, siden vann ikke sirkulerer og snart mister temperaturen. Men et slikt kjøleskap er ikke forskjellig i høy effektivitet.

Et gjennomstrømningskjøleskap er også egnet for et destillasjonsapparat - det er mer effektivt, siden vannet sirkulerer i det og takler dets funksjoner, det vil si at det avkjøler måneskinnet.

Et kjøleskap av denne typen må ha tilgang til rennende vann, som på grunn av sirkulasjonen ikke vil ha tid til å varmes opp.

Kveile - Kveilet kobberrør er en integrert del av kjøleskapet. Mange elskere av moonshine-beite hevder at det er verdt å gi preferanse til en glassenhet. Men den er veldig skjør og kan bare brukes i laboratorier for å få ren alkohol.

Å lage en spole fra ledning er enkelt: du kan ta et rør med liten diameter som grunnlag og skru en såkalt spole på den. Designet vil være enkelt og svært effektivt.

Jeg beveger meg langs spolen, alkoholholdige damper deles i fraksjoner, de beveger seg fra destillasjonen til mottakstanken.

Du kan lage en spole i rustfritt stål, men hvis det er kobber, er det bedre å foretrekke dette metallet - det har god varmeledningsevne.

Når du lager en spole, er det verdt å vurdere at den inneholder følgende elementer:

• en ledning vridd inn i en spiral med to beslag (hvorav den ene gir en inngang, og den andre - en utgang);
• 2 beslag: vann kommer inn gjennom den ene og går ut gjennom den andre, og gir nødvendig kjøling;
• og også en vanntank er inkludert i kjøleskapet.

I tillegg til et kobberrør, vil det også være behov for et bredere plastrør - en spole vil bli installert i det. Du kan bruke et vanlig rør, som er i arsenalet til enhver rørlegger.

Sukhoparnik - et annet element som er en del av apparatet for produksjon av hjemmelaget alkohol. For en tørr gryte trenger du en middels stor beholder - en glasskrukke med lokk vil gjøre det, som kan skrus av om nødvendig.

Så, hvordan lage et tørt drivhus:

1. Vi tar en glasskrukke med et volum på 2 liter med lokk.
2. Vi lager 2 hull i lokket: ett for innløpet, det andre for utløpet av beslagene.
3. Det anbefales å lage merker på overflaten av lokket for ikke å gjøre en feil i beregningene.
4. Vi kobler to slanger til beslagene: en av dem kommer fra destillasjonen, den andre er koblet til kjøleskapet.

Du kan kjøpe en ferdig tørrkjele, eller rettere sagt, en beholder som kan brukes som kum med alle innebygde slanger.

Nå kan vi med sikkerhet si at enheten er klar for montering, og etter montering kan den testes og brukes til det tiltenkte formålet.

La oss gå til forsamlingen

For at enheten skal anses som klar til bruk, er det verdt å koble til alle delene. Men det er ikke nødvendig å forhaste seg, enheten må fortsatt bestå en egnethetstest: det er verdt å sjekke tettheten til enheten og dens evne til å produsere alkohol av høy kvalitet.

Monteringstips:

• for å koble destillasjonskuben med andre deler, er det verdt å bruke silikonslanger;
• det er verdt å smøre alle sømmene og hullene med deig eller andre lim.

Mange bruker gummipakninger for å sikre lokket og andre deler av apparatet. Men dette materialet har en spesiell effekt på alkohol, gir det en spesifikk lukt og smak. Av denne grunn bør muttere og koblinger foretrekkes.

Når monteringen av enheten er fullført, blir den lansert og testet, og hell en tidligere forberedt mos inn i den.

Det enkleste alternativet

Ved hjelp av en kjele kan du lage et apparat for produksjon av alkohol hjemme uten å ty til konstruksjon. Når du foreslår å lage denne enheten, er det umiddelbart verdt å merke seg at det vil bidra til å lage en drink, hvis kvalitet etterlater mye å være ønsket.

Slik moonshine kan ikke drikkes regelmessig, den har et høyt innhold av fuseloljer, konsentrasjonen deres går av skala, av denne grunn er alkohol farlig, det kan føre til rus.

Apparat fra en kjele og to beholdere, strukturprinsippet:

1. Mos helles i en kjele.
2. En liten kopp vil flyte på overflaten - alkohol vil samle seg i denne beholderen.
3. Fra oven er beholderen dekket med en kopp eller bolle av større størrelse og komfyren er slått på.

Dette er den enkleste måten å lage en enhet for å produsere alkohol fra en panne. Det skal bemerkes at en slik "enhet" var populær blant innbyggerne i Sovjetunionen. Drikken laget på denne måten ble konsumert på helligdager under forbudet, og led deretter av en alvorlig bakrus. Så dukket myten opp om at hjemmelaget måneskinn er gift.

I forrige filmspalte nevnte jeg at jeg laget en destillasjonskube av en emaljegryte på 12 liter som da var tilgjengelig på gården. Generelt var jeg fornøyd med en slik kube, men det var noen ulemper, hvorav den viktigste var det lille nyttige kubikkvolumet. Helling av mos i en terning kan ikke være mer enn ¾, og helst 2/3 av det totale volumet, for å unngå sprut inn i kolonnen og deretter inn i destillasjonsproduktet. Siden gjæringstanken min er på 30 liter, må jeg gjennomføre destillasjonen i 3-4 trinn, og dette tar mye tid og krefter.
En annen ulempe med den forrige pannen er emaljeoverflaten, som er veldig vanskelig å vaske av det brente kornet eller fruktmosen og er veldig lett å skade, noe jeg snart gjorde, og tørket av den brente mosen etter å ha destillert chachaen med en metallsvamp.
Følgelig, når du kjenner til disse manglene, bør du velge en ny kube uten dem. Det ideelle alternativet ville være å kjøpe en ferdig almbic, men fra et mer eller mindre budsjettsegment fant jeg bare frivillige produkter som ikke måtte bli ferdige senere, andre produsenter hadde ikke den nødvendige diameteren til flensen på lokket i sortimentet. Imidlertid likte jeg ikke den frivillige kuben for dens dimensjoner - den er smal og høy, hvis muligheten til å oppgradere destilleriet med en capsøyle dukker opp, kan det hende at den gjenværende høyden til taket ikke er nok for modernisering.


Vel, hvis du tar en annen kube, må du fortsatt modifisere den for deg selv, og så er spørsmålet: hva er vitsen med å betale for mye? Dessuten var opplevelsen av å konvertere en kasserolle til en destillasjonskube allerede tilgjengelig. Så vi skal kjøpe en kasserolle eller en matkjele på annen måte.
Det var praktisk talt ingen problemer med valget av pannen, moonshine-foraene argumenterte enstemmig for at Luxstahl-gryter var det beste alternativet. Det gjensto bare å bestemme volumet på pannen og butikken. Med volumet hjalp brødre-moonshiners meg med volumet, som ga meg sin 25-liters kasserolle for testing. For en 30-liters gjæringstank viste denne kasserollen seg å være ærlig liten. Det var nødvendig å lage enten en mer stiv hydromodul, eller bruke mindre råmaterialer enn beholderen tillater for å overta mesken i ett trinn, og dette er ikke helt praktisk. Neste trinn i produsentens størrelsesområde var en 30-liters panne, men den får plass rett ved siden av beholderen min og risikoen for sprut er i dette tilfellet ganske høy. Men den neste 37-liters pannen viste seg å være akkurat i tide, spesielt siden prislappen skiller seg en del fra tretti.
Det billigste tilbudet på dette produktet viste seg å være Barneomarket-butikken. Levering kan velges fra en rekke transportselskaper, alternativet jeg valgte ble estimert til 415 rubler. Levering til lageret til kjøpesenteret i byen min ble utført en uke etter at bestillingen ble betalt.
Det var en veldig imponerende boks som ventet på meg.


Produktet er ikke skjørt, så emballasjen er ikke så viktig, selv om den er ganske bra for denne kategorien varer, men jeg vil likevel fjerne den under spoileren

Pakke

Innsiden er først polstret med skum


under det er et lokk pakket inn i polyetylen


papp under


og selve pannen i polyetylen utvendig og med papp inni

Slik ser anmeldelsens helt ut rett ut av esken, han okkuperte nesten hele kjøkkenbordet


Utsikt på komfyren, til sammenligning, ved siden av er det en 2-liters pakke juice - en kjele velsigne deg


Pannen er laget av rustfritt stål AISI 304
Veggtykkelse i følge selger 0,8 mm, faktisk mer enn 1 mm


Tykkelsen på bunnen konvergerer med den oppgitte - 4 mm


Bunnen er en trelags pannekake laget av AISI 430 magnetisk stål, perfekt for induksjonstopper


Grytevekt uten lokk ca 5 kg


Dekkvekt omtrent halvannet kilo


Lokket, slik jeg forstår det, er meislet, to merker er spor etter sveising av håndtaket


På siden er det et stempel med merkelogoen og størrelsen på pannen


Sidehåndtakene er naglet samvittighetsfullt, utsikten fra innsiden feilfritt


Det er mindre feil ute, men de påvirker ingenting.


Vi går videre til endringen.
Det første trinnet er å bli kvitt håndtaket på lokket. Kolleger-moonshiners kunne ikke fjerne den fra en 25-liters panne uten verktøy, men den ble fjernet fra pannen min veldig enkelt, etter bare noen få vrikker med innsats, og etterlot seg et knapt merkbart merke


Det er viktig å fjerne håndtaket, siden profilen til dekselet går til en kjegle, og hvis du setter kolonnen utenfor midten, vil den ikke stå vertikalt, og dette vil allerede innebære et brudd på destillasjonsteknologien


Neste trinn er å bore hull i lokket, store i midten med 32 mm for adapteren til filmkolonnen og små 6 mm for termometersonden. For et stort hull, alle fra de samme hobbykollegene, tok jeg en krone med et verktøy til en drill, men bare verktøyet var nyttig, kronen fra pannen deres ble matt og knirket bare elendig under boret.


Jeg kjøpte en ny 32 mm bimetallisk krone i en byggebutikk for 170 rubler


Slik så den ut etter bruk, enten kronen min er bedre, eller 25 liters kasserollen fortsatt har tykkere lokk.


Det viste seg å være et ganske jevnt hull


Med en drill for metall kom hullet til termometeret enda mindre nøyaktig ut, men det spiller ingen rolle, vi fikser det med en fil senere


Vi setter inn under XD / 4 og en silikonkambric under termometeret, selvfølgelig vil en rustfri hylse være å foretrekke, men padden vil ikke forstå meg til å bruke de som den koster i moonshine-butikker, hvis noen vet et billigere alternativ, skriv i kommentarer.


Jeg bestilte på forhånd for Ali (for en 37-liters panne med en diameter på 36 cm, må du ta en 32 cm pakning!), jeg betalte til og med for leveringen med et spornummer, men vår tapre post er fortsatt på rulle, uten varsel gir de ikke pakker og ser ikke etter det, og jeg fikk varselet kun to uker etter at pakken kom til kontoret. Derfor, for den første destillasjonen, måtte jeg lage en hjemmelaget pakning fra en silikonslange igjen, til denne pannen kjøpte jeg et 1,5 meter 8 mm rør i en apotekbutikk.


Vi kutter den på langs og prøver den på siden av pannen


Vi skjærer ende-til-ende i en vinkel slik at det ikke er noen gjennomgående spor, og for ytterligere bekvemmelighet ved produksjon retter vi ut arbeidsstykket med papirklemmer


Så syr vi i to rader med vanlige bomullstråder, det viste seg ikke veldig estetisk tiltalende, men billig, pålitelig og praktisk ©


Slik ser det ut på en kjele.


Pakningen som senere kom fra Ali har en U-formet profil, den kan bæres på samme måte som en hjemmelaget på siden av pannen, eller du kan trekke den fra innsiden over på stemplingen av lokket, den andre alternativet virket for meg mer praktisk, klemmene i dette tilfellet berører ikke pakningen og risikoen for mekanisk skade fraværende.


Før den første bruken må pannen vaskes grundig for å fjerne teknologiske rester fra produksjonen, noe som kan uopprettelig ødelegge smaken til det destillerte produktet.


Med destilleriet installert ser kuben slik ut

Da jeg destillerte i en gammel kasserolle, var temperaturen på toppen av kolonnen veldig ustabil og det var ekstremt vanskelig å sette opp riktig utvalg av hoder - destillatet kom enten i riktig dråpe eller løp i en drypp, noe som ugunstig påvirker kvaliteten på separasjonen av fraksjoner. Det kan være flere årsaker til dette, en av dem er det ujevne trykket i vannforsyningssystemet i huset, noe som fører til ustabil kjøling i den stigende kolonnen. Jeg sjekket påvirkningen av denne faktoren med hjelpen - resultatet var det samme.
Den andre grunnen til denne oppførselen til kolonnen kan være virkningen av eksterne faktorer: trekk, eksos, til og med åpning av døren. Oppvarming av kuben vil bidra til å bli kvitt dette problemet. Det vil også fremskynde oppvarmingsprosessen av mesken og redusere strømkostnadene.
I en jernvarehandel kjøpte jeg en folieisolasjon for bad og badstue, 1200 mm bred og 5 mm tykk.


De kuttet ham bare metervis, to var mye for meg, og en var ikke nok, jeg tok en meter for en prøve.


Det viste seg faktisk at de kuttet meg 5 cm til og dette overskuddet var akkurat nok til 3 like deler på 35 cm hver.


To deler vil gå til å isolere selve kuben, og den tredje vil isolere lokket, her trenger vi en rund papppakning fra pakkesettet, langs hvilken vi vil kutte omrisset av isolasjonen på lokket.


Prøver på isolasjon for en kube, for mye akkurat knapt nok


Vi skisserer sporene for håndtakene


Vi legger på den første delen med folie til kuben og limer skjøten med aluminiumstape fra fastpris


Vi gjør den samme operasjonen med den andre delen av isolasjonen, bare nå med folien utover, dette vil tillate oss å enkelt vaske kuben hvis innholdet søles ut.


Vi limer også skjøten med tape.


Vi limer også sporene fra håndtakene


Vi gjør en lignende prosedyre med lokket, det første laget med folien ned


Andre opp


For pålitelighet vil vi fikse isolasjonsjakken med to bilbinder for lasten fra Auchan


Det ble slik


Vel, det ferdige produktet på komfyren


Det ville også vært mulig å kutte inn en kran i bunnen av kuben for å drenere destillasjonen, men jeg fant ikke rustfrie kraner i lokale butikker, men i moonshine nettbutikker

På en eller annen måte bestod jeg dette emnet. Jeg må si - helt ufortjent. I prinsippet vil mange si at konstruktivt sett påvirker ikke kuben, som de sier, «hastigheten». Imidlertid har kubekonstruksjonen noen ganger en svært betydelig innvirkning på brukervennligheten. Og i noen prosesser (for eksempel når du arbeider med kornmos), kan det også påvirke den generelle hastigheten på prosessen.

La oss vurdere hovedvariasjonene av kuber, deres styrker og svakheter. Selvfølgelig vil jeg ikke demontere ikke-standard hjemmelagde produkter. La oss bare snakke om de vanligste alternativene bygget på standardkomponenter. Den første i rekken vil med rette være en velfortjent

Melkekolbe (boks, kapasitet fra melkemaskin). Kanskje det rimeligste alternativet som grunnlag for kuber.
Jeg har selv to stykker på 40 liter hver, begge ble kjøpt brukt til 1000 rubler stykket (prisen for dem var ganske stabil før krisen, for eksempel kjøpte jeg min med en pause på flere måneder, og til og med "rotet rundt" " - Jeg valgte renere ja jevnt). Det er irrasjonelt å ta et mindre volum, siden prisen avviker litt, og det er mye mer fornuftig fra en stor. Det er bedre å kjøpe brukt, siden blant dem er det stort sett gamle fartøyer fra sovjettiden - jeg liker dem bedre. De nye er på en eller annen måte flatere, tynnere. Aluminium er perfekt behandlet, alle nødvendige hull kan lages med improviserte midler. Beslag brukes standard messing eller bronse (tilgjengelig i alle rørleggerbutikker ikke dyrt). Pakningene under lokket kan brukes med naturlig gummi, pakke dem inn med et rørleggerrør. Hvis pakningen ikke holder eller den ikke eksisterer i det hele tatt (en grunn til å prute på prisen - en ny koster fra 50 til 400 rubler, avhengig av grådighet, selges), spiller det ingen rolle. På en av flaskene mine begynte pakningen, etter å ha jobbet i flere måneder, å etse, og jeg erstattet den med et stykke silikonslange (11 x 16 mm) og skjøt den sammen med et stykke silikonslange med mindre diameter (8 x 10). Fungerer med et smell.

Ulempene inkluderer:

1. Misliker alkaliske miljøer. Det er ikke nødvendig å vaske med alle slags "føflekker" og andre alkalibaserte produkter. En veldig rask feil er sikret - overflaten er sår og hull dannes.

2. Misliker kaldt vann. Resultatet er det samme som fra virkningen av alkali, bare prosessen er langsommere.

3. Det er nødvendig å feste koblingselementene på gjengene og uten sveising, før eller senere begynner de alle å løsne, og det er intrikat å lodde aluminium (i alle fall, dette er hvordan jeg lærte det - enkel montering er fortryllende og det er lettere å gi opp fremtidige vanskeligheter - "og så vil det gjøre", men med jevne mellomrom må stramme inn). For meg er dette kanskje den største ulempen.

Trykkoker... Denne versjonen av kuben er bra for alle, bortsett fra én ting - volumet av trykkokere er vanligvis ikke mer enn 12 liter (vanligvis 9-10 liter, eller til og med 5-6). På grunn av dette er det ikke rasjonelt å gjerde et varmeelement i en trykkoker, du må kjøpe en induksjonsenhet (stigningen i prisen er allerede ikke veldig lønnsom på grunn av det lille volumet til enheten) eller varme med gass (den umulighet for isolasjon, som imidlertid kompenseres for med et lite volum) og ofte møter høydebegrensninger (passerer ikke under en hette, etc.). Den brukes vanligvis som en "start" kube for å bestemme om den skal utvikles. Jeg har i bruk en 9L OKA trykkoker i rustfritt stål. Jeg fjernet standardventilene fra den, installerte en 1/2 ″ adapter (gjenget med en mutter og teflon-pakning) inn i hullet på den ene av dem, og et termometer i hullet til den andre. Det finnes trykkokere i aluminium - de er lettere å modifisere. Jeg valgte rustfritt stål på grunn av dets holdbarhet og evne til å tilpasse seg destilleringsbehov uten ødeleggende effekter. Du kan når som helst fjerne destilleriet og termometeret, installere ventilene på nytt og bruke trykkokeren til det tiltenkte formålet. Jeg bruker det ganske ofte til å lage gin (sjeldnere absint og andre drikker basert på essensielle oljer fra planter). Det er mye mer praktisk enn å kjøre en stor kube.

Kokekjeler og kjeler ... Unødvendig å si at du må kjøpe rustfrie panner for å bygge en kube, men aluminiumspanner er nå vanskelig å finne, og emaljerte er ikke egnet. Når du velger en slik base, må du være oppmerksom på tykkelsen på materialet og spesielt stivheten til lokket - du vil ofte sette et veldig tungt apparat på det. Hvis du skal bruke induksjon, så vær oppmerksom på materialet i bunnen (ikke alle gryter er egnet for bruk med induksjonstopper, dette er forresten en generell kommentar for enhver kube).
Hovedproblemet ved utforming av gryteterninger er forseglingen av lokket. Noen ganger er det mulig å plukke opp en pakning fra en silikonbakeform eller silikonmatte (dukket opp nylig, du kan kjøpe den på ebay i riktig størrelse), noen ganger må du sveise lokket og utstyre det med en sveiset flens (eller til og med erstatte lokket med en passende sirkel laget av 3 mm tykt ark). Generelt, for hjemmekubebygging, er "panne"-alternativet dårlig egnet på grunn av den opprinnelige kostnaden for selve pannen, behovet for sveising (på en vennskapelig måte eller lodding på en dårlig måte). Og viktigst av alt, på grunn av tilstedeværelsen av et veldig sterkt alternativ i formen

ølfat i rustfritt stål ... Stor kapasitet, selvfølgelig. Tykk vegg, avstivningsribber, praktisk volum (20, 30 og 50 liter). Den kan brukes uten endring ved å installere enheten på et standard 2-tommers halsfeste (bedre med en treklemme, da trengs ingen sveising eller andre metoder i det hele tatt). Gir seg enkelt til dyp endring, hvoretter du vil få en veldig praktisk kube for alle anledninger. Illustrasjonen viser en 50 liters fatterning med en trykkoker sveiset inn for å løse problemet med en forseglet hals. Ulempene inkluderer behovet for argonsveising, eller i verste fall lodding.

I dag ser jeg på toppen av amatørkubikkkonstruksjon damp-vannkjele (PVK) . Strukturelt består den av to nestede beholdere. Den indre beholderen er faktisk en kube, og den ytre spiller rollen som en skjorte for den. En viss mengde vann helles i skjorten, som varmes opp ved hjelp av varmeelementer. Det viser seg et slags damp-vannbad for en kube. Dette oppnår en god jevn oppvarming av hele overflaten med en svært liten temperaturgradient ved grensen til stillage-kubeveggen. Ingen lokal overoppheting, brenning osv. I tillegg til oppvarming kan du også kjøle ned innholdet i kuben ved å føre kaldt vann gjennom jakken. En slik veksling av oppvarming-avkjøling er nødvendig ved tilberedning av korn (stivelse) bregs, hvor du først må varme det opp for koking, deretter avkjøle det for forsukring og deretter for selve gjæringen. Det er også veldig praktisk å brygge øl. Selvfølgelig er denne versjonen av kuben mildt sagt ikke budsjettmessig, og du må skaffe deg den allerede klart og forstå hvorfor du faktisk trenger alt.

I det siste har rustfrie momentomformere blitt brukt som grunnlag for kuben, men jeg liker egentlig ikke dette alternativet. De er ikke billige, de krever ikke mindre forbedring enn en fat. I tillegg har beholdere med et volum på mindre enn 80 liter horisontal orientering og en luke i enden. Det viser seg ikke veldig praktisk å jobbe med.

Sammendrag... Helt i begynnelsen av destillasjonsaktiviteten bør du ikke kjøpe en dyr kube eller bry deg med den uavhengige produksjonen av en kompleks beholder. Det er ennå ikke kjent hvor ekte du vil trenge alt dette senere. Det er fornuftig å få en melkekolbe eller til og med en trykkoker. Det vil ikke være synd å kaste den første ut, og den andre vil komme godt med selv i nærvær av avanserte kuber. I alle fall, husk - kuben er bare en del av destillasjonssystemet ditt, og volumet bør kombineres med volumet på gjæringstanken, ønsket mengde av det ferdige produktet for deg og andre indikatorer. Det er for eksempel ganske morsomt å prøve å fylle et 35-liters fat med destillat ved å bruke en trykkoker som destillasjonsdestillasjon. 🙂

Når du anskaffer en kube, vær oppmerksom på følgende punkter: muligheten for isolasjon (hvis den er uten isolasjon), tilstedeværelsen av en bred hals for å sikre praktisk vedlikehold og muligheten for påfølgende foredling (ofte vet du ikke hva du vil ha i morgen ), tilstedeværelsen av de nødvendige forbindelseselementene (rør), tilstrekkelig total strukturell styrke.

Denne korte artikkelen viser tydelig hovedstadiene i å lage en kube av tilgjengelige og populære materialer som brukes i hverdagen, nemlig fra potter. Jeg hadde muligheten til å kjøpe de beryktede fatene, men ved nærmere ettertanke nektet jeg å kjøpe dem.

Det er flere grunner, den viktigste for meg viste seg å være estetikk og muligheten for oppvarming på en induksjonstopp (i nær fremtid).
Siden jeg sjekket pottene med en magnet, fant jeg ut at de bare er en utmerket magnet.
Prisen på problemet her viste seg å være av underordnet betydning, fordi prisen på en tønne for 30 liter, og to gryter med lignende kapasitet viste seg å være omtrent den samme, men med gryter får jeg noen fordeler.

Etter litt nøling kjøpte jeg to panner på 18 liter hver.
Prisen på en er omtrent 1200 rubler (priser per mars 2011).
I utgangspunktet var tanken å ganske enkelt dokke dem, ved å fortinne dem med en flat kant på kanten, som lokket hviler på.
Gevinsten ved første øyekast er i form av tid og enkel implementering, men jo mer jeg tenkte på det, jo mer likte jeg det ikke.
Mest av alt likte jeg ikke at håndtakene stakk stygt ut, og hvis du fjerner dem, de 8 hullene som gjenstår etter dem.

En viktig faktor er høyden på kuben.
To potter med en totalhøyde på ca 55 centimeter inspirerte meg heller ikke.
Det var en idé å ordne dem horisontalt, som en jernbanevogn.
Dette kunne vært greit for destillasjonsalternativet, men å feste en kolonne på siden av pannen - jeg likte det ikke med en gang. Rent teknisk gjennomførbart, men slett ikke rasjonelt.
Imidlertid vil et slikt alternativ for en tønne være ganske akseptabelt, veggene er mye tykkere.
Massen til søylen er ganske anstendig, og etter hvert vil krysset mellom kuben og søylen bli et stort problem når det gjelder styrken til panneveggene.
Derfor bestemte jeg meg for et vertikalt arrangement.

I et forsøk på å oppnå optimal effektivitet ved å bruke volumet av potter og høyden på søylen, tegnet han storskala skisser av en kube med søyle.
Med full høyde (med håndtak), og i den versjonen hvor jeg forkorter pottene litt etter hvor håndtakene er festet.
Tegningen er beskåret for å vise bare en kube, men jeg tegnet i full skala med en søyle og en tilbakeløpskjøler.
Så det blir umiddelbart synlig hvor en taktisk designfeil ble gjort.
Jeg likte det andre alternativet bedre. Høyden på kuben sank til rimelige 40 centimeter, høyden på søylen økte til 200 centimeter.
Jeg mister ikke mye i volum av kuben, men jeg eliminerer problemet med mulig lekkasje på stedet for nagler på håndtakene.
Resultatet skal være en kube med et totalt volum på ca 28 liter.
Etter min mening et meget rimelig volum, med tanke på mulig bevegelse og varighet av utbedring.
For meg personlig er den optimale tiden ikke mer enn 2 dager.
Når jeg velger innenfor 500 gram, laster jeg ca 10-15 liter konsentrert SS i en kube.
Resten er vann.
Hvorfor 15 liter? Ja, bare en mottakspanne laget av rustfritt stål har et slikt volum.
Jeg ser umiddelbart hva og hvor mye, hvor mye jeg helte, omtrent samme mengde jeg mottok, minus volumet av hoder.

Etter å ha bestemt oss for forespørslene, fortsetter vi med å eliminere pennene.
Da jeg demonterte håndtakene, roste jeg meg selv mange ganger for å ha bestemt meg for å fjerne dem.
Selve håndtaket er sveiset (ganske bra) til forsterkningsplaten, og deretter nagles strukturen til pannen.
Til tross for utseendet av ganske høy kvalitet, viste naglene seg å være den vanligste kledde aluminiumen!
Da jeg så for meg konsekvensene hvis jeg bestemte meg for å la de naglene ligge på kuben, grøsset jeg ved tanken på konsekvensene og potensielle problemer, som å demontere den sveisede kuben og fikse lekkasjene.
Når jeg måtte kutte all denne dritten, naglet den igjen, loddet den, etter å ha demontert kuben tidligere!
Og igjen, etter det 8 potensielt farlig lodding av nye nagler.
Derfor bestemte jeg meg for å lukke problemet helt, fjerne naglehullene fullstendig, kutte pottene langs bunnkantene av naglehullene.
Selve pennene ble stående uvirksomme.
Jeg tenker på ideen om å lage en avtagbar metallbøyle og klinkehåndtak til den.
Sett deretter ringen på kuben ved hjelp av festelåsen, det vil vise seg å være praktisk og trygt.
Men etter tre måneder med bruk av kuben var det på en eller annen måte ikke nødvendig å dra den et sted, og gradvis forlot jeg denne satsingen, selv om jeg kan lage disse pennene når jeg bruker den i en leilighet.

Nærbilde nagler.
Aluminium presses mellom to dekorative skiver.
For omfanget av hjemmelaget mat er denne metoden berettiget.
For behov for utbedring, spesielt med alkalier, er dette en gruve med forsinket virkning.
Alkali vil uunngåelig sive til aluminium, det er bare et spørsmål om tid, ødeleggelse av nagler, etterfulgt av trykkavlastning av kuben, er uunngåelig.

Så, grytene er forkortet, men du kan ikke bare sette dem inn i hverandre, dette er ikke ølbokser, men legert stål.
Vi trenger en måte som får kanten til en av pottene til å utvide seg.
Den mest tilgjengelige metoden er metallnagler.
Alt du trenger er et massivt stykke metall, helst rundt og om mulig av mykt jern, men med øvelse er det mulig på stål.
Det myke metallet reduserer sjansen for sprekker hvis du slår hardt med en hammer.
Ikke i noe tilfelle bør du skynde deg - det vil ta anstendig tid og krever tålmodighet.
Vi fester en slags stopp for restriksjon, vi banker på stedet angitt av den røde pilen.
Prosessen strekker seg i flere omdreininger, først banker vi på kanten av pannen og snur den sakte.
Slagmerkene er godt synlige. med
Med hver tur øker vi fordypningen fra kanten av pannen.
For de som ikke har ferdighetene, prøv det for et eksperiment på store ølbokser.

Som et resultat bør du ha en jevn utvidelse av kanten på pannen (indikert med pilen).
Deretter maler vi alt nøye og utfører service.
Pottene skal passe inn i hverandre til en dybde på ca. 8-10 mm.

Å lage hull i bunnen - ikke noe problem. Kantene kan enkelt behandles med en liten fil for sliping av kjeder av elektriske sager.
Et stort hull ble laget ved å bore små hull langs konturen av sirkelen og fjerne midten.
Gjengene til kranene ble kuttet med et 1 kW bor koblet gjennom en kraftig LATR.
Alt tok omtrent en og en halv time å fullføre.

Som et resultat bør du få noe slikt.

Rett ved kantene av tråden flasser det rustfrie stålet litt av.
Dette plager meg ikke, det vil bli klemt fast til honning av gjengen på adapterhylsen og mutteren.
Det vil ikke være væsketilgang til aluminium, alle gjenger er spylt med FUM.
IMHO, utskjæring er mitt personlige innfall.
Ikke bry deg, det er ikke i det hele tatt nødvendig, siden jeg i tillegg presset den fra bunnen med en mutter med en vikling FUM.
Alt blir bra og ingen tråd. Jeg hadde akkurat muligheten til å klippe og jeg brukte den.

For å klemme den store bronse-spennmutteren måtte en låseanordning oppfinnes.
Laget på en gang av skrapmaterialer.

Vi pakker forsiktig inn mutteren med en interferenspasning med FUM og setter den tett inn i hullet.
Viklingen er laget i form av en kjegle, fra topp til bunn, slik at bunntettheten til viklingen kontinuerlig vil øke.
Vi ruller alt dette med innsats, passerer det gjennom hullet.
Ovenfra, også i form av en kjegle som utvider seg ved kuben, vikler vi opp FUM.
Det var en tanke – å smøre med silikon, da tenkte jeg at det var et innfall og forlot denne satsingen.

Vi skru på adapterhylsen og skyver FUM inn i gapet.
Fjern clutchen og gjenta tilbakespolingen.
Jeg måtte gjenta det 3 eller 4 ganger da båndet ble bundet inn i rommet mellom mutteren og kantene på hullet.
På bunnen, nær overflaten av pannen, ble FUM viklet i form av en vridd snor, rent for å presse gapet.
Etter å ha forsikret oss om at alt fungerte som det skulle, vikler vi opp mer FUM, tar en kraftig gassnøkkel i hendene og strammer alt maksimalt.
Veldig stramt - men innenfor grensene for rimelig innsats, ikke tullete, har utskjæringen også grenser.
Varm deretter opp bunnen over en kjele med kokende vann (for å krympe tapen), trekk ut alle koblingene en gang til.

Vi samler toppen av kuben.
De to adapterhylsene (under kranene) gjenges og strammes på samme måte.
Kranene kan enkelt vris og skrus på for eksempel en T-skjorte for å utvide tekniske muligheter (trykkbryter, trykkmåler).
Den ene kranen (horisontal) er rent avløp, et fortinnet kobberrør føres der helt til bunnen av kuben.
Dette gjør det mulig, uten å demontere søylene, å tilføre litt luft inn i påfyllingskranen (vertikalt) og fortrenge det stillestående karet inn i kloakken.
På dette tidspunktet overdøves den atmosfæriske åpningen til deflegmatatoren.
Dette forsterker også strukturen i saken. Siden kranene er plassert på toppen, i den sterkeste delen av kuben.
Og de stikker ikke ut med en stygg fitte, ekkel med sitt monstrøse utseende.
Om nødvendig tar jeg av påfyllingskranen og skru inn målerøret (adapteren), som ikke når opp til varmeelementets fyllingsnivå med ca et par centimeter. Dette lar deg jobbe uten problemer i modusen til en dampgenerator uten risiko for å eksponere varmeelementene.
Røret begynner å boble intensivt, og tvinger den termiske sensoren til å fungere.
Driften av dampgeneratoren stoppes, varmeelementene reddes fra eksponering.

La oss dvele separat ved kjøp og klargjøring av varmeelementer. Jeg trenger flere stadier av regulering for kolonnen.
Etter å ha bestemt oss for kraften og antall varmeovner, tenker vi på ressursen deres (mer om det nedenfor).
For kuben min slo jeg meg på Aristons, tatt ut av monteringsenheten. Jeg har brukt dem lenge, i det store og hele er jeg fornøyd.
Vi går for å kjøpe, bevæpnet med et måleapparat. Vi må måle spolemotstanden og isolasjonen.
Etter å ha plukket opp to varmeovner med de mest identiske motstandene, måler vi isolasjonen.
Jeg kjøpte de med motstand over 20 Mohm.
En enhet med et slikt måleområde kunne ikke måle isolasjonsmotstanden.
Etter å ha utført service på varmeelementene (jeg har kobber), tiner vi endene av terminalene, etter å ha pakket utgangspunktet med FUM-tape tidligere.
Siden du må bruke flytende loddeflussmidler - og du må passe på å vedlikeholde isolasjonen.
Men etter å ha rullet inn tapen med ekstrem irritasjon for å oppdage at isolasjonen lekker, gjorde den sure fluksen sitt skitne arbeid.
Vi tar et metallark i hendene og sager forsiktig av kantene på varmeren - kutter av røret til en lengde på omtrent 5 mm fra kanten.
Jeg måler isolasjonen, og konstaterer med glede at den er fullstendig restaurert.
Underveis vil jeg legge merke til at varmeledningene er senket innover til en dybde på ca. 70 mm.
Jeg oppdaget dette under service, da jeg la på en spenning på 70 volt, for overflateoppvarming og høykvalitets lodding.
Så uten skade på varmeovnens helse, kan du sage av innen en centimeter.
Etter service satte han kort på 100 volt og da varmeelementet varmet opp over smeltepunktet til tinn, tørket han dem forsiktig av med en klut.
Det viste seg veldig rent og pent.

Da jeg installerte varmeovnene, ble jeg overrasket over å finne at den ene er lengre. Vel, kostnadene ved å kjøpe produkter fra forskjellige partier.
Etter å ha installert varmeovnene, la jeg merke til at de på en eller annen måte ikke var veldig fast festet, veggene til kuben var ganske tynne.
Jeg forsterket dem ved å lodde dem sammen ved hjelp av en 2 mm kobbertråd, rett før loddingen av halvdelene av kuben.
Malt i rødt. Etter lodding ble varmeovnene til en monolitisk solid struktur.
Dette reiser et naturlig spørsmål, men hvordan skifter man varmeovnene i tilfelle en utbrenthet? Som det skal være - med et sett, siden de er matchet, gir det ingen mening å erstatte en. Siden diameteren på halsen er 50 mm, er det ingen problemer med å installere nye varmeelementer sveiset sammen.
Vel, du kan ta ut begge og, erstatte den ene, lodde på nytt.

Separat vil jeg dvele ved valget av kraften til varmeelementer.
Spalten er en slik ting som ikke tåler omsorgssvikt med tanke på kraftvalg.
Derfor, etter å ha tenkt å lage en kolonne, tenk på optimal koordinering med varmekraften til kuben. Det er veldig viktig.
For de som ikke vil tenke eller har blitt skadet av fyllefall, ta kontakt med Goodwin - han hjelper deg.

Kort sagt, for typiske søyler med en diameter på 30-40 mm, kreves det en effekt i området 0,9 - 1,5 kW.
La oss starte i rekkefølge. Jeg valgte to varmeovner på grunn av det meget brede effektreguleringsområdet og den svært lange levetiden til varmeelementet.
Det grunnleggende innen elektroteknikk er for lat til å lese, så ta mitt ord for det.
Jeg vil nesten hele tiden jobbe med kolonnen i to moduser.

1. Fast kraft. (dette er for late, som meg for eksempel).
2. Med effektjustering, for eksempel for arbeid med trykkregulator (trykkbryter).

I modusen til dampgeneratoren med maksimal effekt, vil jeg ikke bruke, men malt for tilhengere av universalisme.

I den første modusen kobler jeg begge varmeovnene i serie, mens effekten vil være 4 ganger mindre enn den totale effekten til varmeelementene (hvis de er like).
Dette oppnår flere positive aspekter.

1. Ressursen til varmeelementet øker kraftig, siden den opererer med en spenning på 110 volt.
2. Den spesifikke varmebelastningen per kvadratcentimeter overflate er kraftig redusert (med 4 ganger).
   Den som er redd for ristet gjær - selve greia.

Det var glatt på papiret. Men hva skal man gjøre for de som har en noe ikke-standard søylediameter og trenger strøm, for eksempel innenfor 1,5 - 1,8 kW, og ironisk nok er det varmeelementer som bare mine - 2 kW hver. Jeg kan allerede høre skrikene fra de som er forvirret av elektronikk - det trengs en "strømregulator". Strålende !!
Jøss, (Chukchi: - men det trengs en traktor !!). Men det er ingen traktor.
Og med tyristor (triac) regulatorer - han er fortsatt en hemorroide som forstår essensen av prosessen.
Vår oppgave er å gi kolonnen en avtalt varmeeffekt - for dens ytelse.

Jeg kan ikke løse alle nyansene ved regulering. La oss utelate alternativene med PWM og så videre - dette er et innfall.
Jeg foreslår å dvele ved den mest typiske versjonen av kraftregulering (ved trykk i kuben) - med en trykkbryter.
Som det rimeligste alternativet som ikke krever store økonomiske kostnader og inngående kunnskap om elektronikk.
Det er to tilgjengelige alternativer her:

1. gir et spesifisert område for effektregulering fra 1 til 2 kW. For eksempel i det første alternativet.
2. ikke så allsidig, men det lar deg oppnå den mest praktiske reguleringsgrensen fra et minimum (ved å velge en choke) - til et maksimum.
   De. grensene for effektsvingninger kan reduseres betydelig - og effekten kan velges, for eksempel, innenfor 1600 - 2000 watt.

Dette letter i stor grad driften av kolonnen når kontrollgrensene er nøyaktig begrenset til dens behov, fra minimum til maksimum.
Dioder må være for en spenning på minst 400 volt (bedre enn 600) og en strøm på minst 10 A. Slike dioder er ikke veldig dyre - innen 30-50 rubler.

Hvert alternativ har sine egne fordeler og ulemper. Her kan du selv velge hvem som passer til hva.
På versjonen med en choke er hovedfordelen den jevne belastningen på varmeelementene, lave strømmer på kontaktene til trykkbryteren.
Ved å justere antall omdreininger på gassen er det mulig å oppnå matching av varmeeffekten spesifikt for din søyle, noe som vil sikre den mest optimale ytelsen.

Vi har grovt tatt stilling til reguleringen og makten. Vi lodder halvdelene av kuben inn i hverandre - med den ekspanderende delen opp.
Vi belegger med flytende kolofonium og, varmer opp med en liten brenner (raskt og jevnt oppvarming av sømmen langs lengden), fyller sømmen.
Oppgaven er ganske latterlig, siden formen rett og slett sprer seg jevnt på innsiden av de hermetiske kantene.
Du burde få noe slikt.

Utsikt ovenfra. Vær oppmerksom på at kranene er plassert vekk fra plasseringen av varmeelementene.
Ved dreneringsventilen (til høyre) løper et rør innover til bunnen av kuben.
Gjennom påfyllingskranen (til venstre) tilfører jeg luft med pumpe for pumping av madrasser (manuell for 2 liter), 4 slag - og det kom vann fra avløpskranen.
La oss si at 5 liter karrester flyr ut på omtrent 40 sekunder.
Hvis kolonnen er fjernet, heller jeg den ut gjennom nakken, hvis det er mye vann, knuste jeg nakken med en tøffel og blåste luft - alt arbeidet med å tømme.

Først må du bestemme deg for emnet for vurdering. Så en destillasjonskube er en forseglet beholder designet for oppvarming og påfølgende destillasjon av mos eller innledende vørter. Enkelt sagt er dette et reservoar der den første separasjonen av vasken i fraksjoner skjer, nemlig frigjøres alkoholholdige damper, som sendes videre inn i systemet.

Det er fullt mulig å lage en destillasjonskube med egne hender, men for dette må du ha en rekke ferdigheter og kjenne til de generelle prinsippene for prosessen. Så for å lage en slik beholder må du oppfylle flere krav:

• Lokket på tanken må forsegles uten feil. Selv en liten etsing av luften vil negativt påvirke både effektiviteten til fordampningsprosessen og kvalitetsegenskapene til det resulterende destillatet.
• Destillasjonskuben til en måneskinnstill må ha et volum som passer for en viss mengde av den opprinnelige væsken, samt tilstrekkelig for forekomsten av fordampningsprosessen. Hvis denne parameteren er feil valgt, vil den kokende mosen sprute ut i utløpsrørene, noe som er høyst uønsket.
• Det er påbudt å ha ett eller flere hull utstyrt med spesialbeslag.
• Materialet som gjør-det-selv-almbikken skal lages av, bør ha så lite kjemisk aktivitet som mulig, det vil si ikke gå inn i en kjemisk reaksjon med komponentene i mosen.

Aluminiumsboksen er den mest populære kubebeholderen, men ikke den sikreste

Hovedproblemet når du utfører arbeid med egne hender vil være nettopp å sikre tetthet. Som du ofte kan se, ble destillasjonskuben til det gamle måneskinnet laget av en vanlig melkekrukke. Generelt fungerer dette alternativet ganske, men en grundig revisjon av dekselet er nødvendig, siden standardalternativet ikke sørget for dannelse av internt trykk.

Tanken kan blant annet utstyres med et innebygget varmeelement, som skal fungere som varmeelement og sikre driften av systemet.

Typer destillasjonsdestillasjoner

Basert på materialene som brukes i produksjonen og noen strukturelle forskjeller, kan almbic være av flere typer.

• Aluminiumskolbe... Dette alternativet kjennetegnes av dets store volum, tilgjengelighet og brukervennlighet, og nesten alle med de første ferdighetene i å håndtere verktøyet kan gjøre det med egne hender. Imidlertid er et slikt reservoar ganske klumpete, uestetisk, og aluminium oksiderer over tid, noe som fører til en reduksjon i kvaliteten på det resulterende produktet. Det er også verdt å vurdere at et system utstyrt med en beholder fra en kolbe ikke vil fungere hvis en induksjonskomfyr brukes.
• Trykkoker... Fordampningstanken for mos kan lages med egne hender fra en husholdnings trykkoker. Blant fordelene er brukervennlighet, funksjonalitet og kompakthet, men en slik kapasitet vil ha beskjeden ytelse.
• Ølfat... For fremstilling av en destillasjonsbeholder kan ølfat brukes. Disse fatene er laget av rustfritt stål og er forseglet. Du kan velge ønsket volum, og med noen modifikasjoner utstyre en slik tank med de nødvendige sensorene, for eksempel et termometer. Alt arbeid kan gjøres med egne hender, noe som betyr at du kan spare penger. En destillasjonskube fra en ølfat er det mest foretrukne alternativet for å lage en måneskinnstill.
• Klare tanker... For fremstilling av en destillasjonskube av en måneskinnstill, kan du kjøpe ferdige beholdere produsert på fabrikken. Et slikt produkt vil ha alle nødvendige egenskaper, men bruken vil kreve økonomiske investeringer.
• Gryte... Den enkleste tanken for destillering av mos kan lages av en vanlig emaljegryte. Du må lage en spesiell pakning med egne hender for å sikre tetthet, samt utstyre et låsesystem.

TEN kan monteres for hånd

Blant annet kan de betraktede elementene i måneskinnet fortsatt variere i måten mosen varmes opp på. Så det er mulig å skille tanker med ekstern oppvarming og tanker utstyrt med innebygd varmeelement. En destillasjonskube med varmeelementer er ganske praktisk og krever ikke bruk av eksterne oppvarmingsenheter. Bruken av en slik enhet er mulig hvor som helst der det er en stikkontakt med strøm, noe som gjør det til et ideelt sommerhyttealternativ.

Prinsippet for drift av destillasjonskuben

• Det nåværende hjemmebrygget helles i beholderen, hvoretter lokket lukkes hermetisk.
• Deretter varmes væsken opp. Dette kan være både ved hjelp av eksterne varmeapparater, og ved bruk av innebygde elementer, dersom det er en destillasjonskube med varmeelementer. Her er det viktig å tenke på at den primære fordampningen av alkoholholdige damper begynner å skje allerede ved en temperatur på ca. 80 grader Celsius. For å øke effektiviteten av prosessen, kan ytterligere isolasjon av beholderen utføres.
• Braga kokes opp, mens det dannes et høyt trykk inne i beholderen, som et resultat av at dampene beveger seg videre gjennom systemet.

Sekundær separasjon av damp i fraksjoner utføres i et tørt dampkammer og en bobler, hvis de er tilveiebrakt i designet. Det virker ikke hensiktsmessig å snakke om hvordan man lager en bobler innenfor rammen av denne artikkelen, men informasjon kan hentes fra andre materialer.

Hvordan lage en destillasjonskube

For en fullstendig forståelse av problemet, er det nødvendig å vurdere prosessen med å lage en destillasjonskube fra en ølfat og en kjele, som de vanligste alternativene.

Potterning

Hvis tanken for destillasjon av mos er planlagt laget av en kasserolle, vil handlingene bli utført i flere stadier:

• Først må du kjøpe en beholder som er egnet i volum. Som nevnt ovenfor bør denne parameteren velges basert på estimerte volumer av råvarer og det frie volumet som må være igjen for å sikre fordampning.
• Videre, i en viss avstand fra halsen, er spesielle låseanordninger festet som vil holde og forsegle lokket. Du kan feste låsene på alle mulige måter (sveising, nagler), det viktigste er å sikre tettheten til forbindelsen.
• Det skal bores hull i dekselet og det skal skrus inn spesielle beslag, som er nødvendige for å feste termometer og manometer.
• I en viss avstand fra bunnen av pannen bores et hull, hvis diameter må samsvare med beslaget for å drenere destillasjonen.

Hovedspørsmålet som bør tas hensyn til når du monterer en slik destillasjonstank, er å sikre dens tetthet. For disse formålene ble vanlig deig ofte brukt tidligere, men nå er det mer hensiktsmessig og mer praktisk å bruke spesielle silikonpakninger og tetningsmidler.

Destillasjonskube av ølfat

Du kan også lage en destillasjonsbeholder av en vanlig ølfat. For dette kjøpes en tønne med nødvendig volum. Deretter bores et hull i lokket for montering av termometeret. En gjenge kuttes i hullet, og det samme kuttes på et rør som skal skrus inn i det. Dermed dannes en beslag som vil tillate praktisk installasjon og fjerning av sensoren.

I en viss avstand fra bunnen av fatet eller i bunnen av den bores et hull for å drenere stillaget, som en spesiell beslag vil bli installert i. Det er allerede et teknologisk hull i tanklokket, som skal brukes til å koble sammen rør som alkoholholdig damp skal tilføres videre gjennom systemet.

For å forenkle prosessen med å varme opp mesken inne i destillasjonskuben, kan tanken i tillegg isoleres fra utsiden. For disse formål kan foliekledd materiale brukes, for eksempel beregnet på dampsperre av lokaler.

Det er mange måter å lage en destillasjonskube for en måneskinnstill. Hvis du har viss erfaring og verktøy, kan du utføre arbeidet selv. Alle kan velge det mest passende alternativet for seg selv.