Akustiske systemer er delt inn i aktive, passive, forskjellen er begrenset av tilstedeværelsen av lydbehandlingsbrikker inne, drevet av elektrisk strøm. Forsterkere, filtre, grensesnitt for lesing av flash-medier, dekoding av komprimerte lydformater. I sistnevnte tilfelle nærmer høyttalersystemet seg funksjonaliteten til spilleren. Vurder hva du skal gjøre når høyttalerne ikke fungerer. Høyttalere inkluderer et mylder av lydgjengivelsesenheter, lesere er interessert i hvordan de reparerer høyttalersystemer med egne hender. Du trenger spesielt lim. Da USSR var BF 4, AK 20. Følgelig (grunnlaget for limet), er løsningsmidler valgt. Det vil være nødvendig å demontere, demontere tilkoblingen, reparere høyttalersystemet selv.

Enheten til en typisk akustisk høyttaler

Den bevegelige delen med en stiv plate skaper luftvibrasjoner som oppfattes av det menneskelige øret.

Akustisk høyttalerklassifisering

For å reparere høyttalersystemer med egne hender, tviler på hvordan enheten fungerer, er det ment å bruke prinsippet - gjør ingen skade. Uavhengig av størrelsen er høyttaleren til det akustiske systemet dannet av elektriske, mekaniske deler. Den første er hovedsakelig dannet av induktorer. Den andre inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufullstendig klassifisering av høyttalerne til akustiske systemer.

• Elektrodynamiske avspillingsenheter danner tre klasser, konseptet med tilstedeværelsen av en magnet, en bevegelig membran kombinerer:

1. Spolene er bygget i henhold til prinsippet kjent for eierne (reparatørene) av gassvannvarmere. Den magnetiske ringen, når gassspenningen påføres, får membranen til å bevege seg, i henhold til loven for den medfølgende lydfrekvensstrømmen.
2. I tape utføres rollen til en variabel magnet av en smal korrugering. Ingen spole, selvfølgelig, inni. Høyttalerapplikasjoner krever matchende transformatorer. En funksjon som identifiserer typen høyttaler i det akustiske systemet.
3. Isodynamiske høyttalere inkluderer en firkantet, rund helix som beveger seg parallelt med membranen i feltet til en permanent magnet.

• Elektrostatiske avspillingsenheter har ingen bevegelige deler. Membranen svinger uten å gjøre translasjonsbevegelser. Høyttalerne gjengir høye frekvenser perfekt på grunn av deres lave treghet.

• Piezokeramiske høyttalere utnytter effekten av å konvertere elektrisitet til vibrasjoner av en kvartskrystall. Det er klart at du ikke kan oppnå høy effekt av enheten; høyttaleren er egnet for formålet å gjengi høye frekvenser av akustiske systemer. Hovedfordelen med den tekniske løsningen er lavt energiforbruk.
• Ionisk dynamikk er praktisk talt sjeldne, teorien ble utviklet på 50-tallet. Driftsprinsippet er basert på modulering av gassioner ved lydvibrasjoner. Du må få en lysbue. Det fremmes ideer om å bruke en flamme dannet av positive, negative partikler (luftioner).

Lesere er kjent med naturlig forekommende lydgjengivelsesenheter. Ikke alltid i dynamikken til høyttalersystemet er det en induktor. Derfor, før reparasjon, i prosessen, utfører mesteren riktig klassifisering av enheter, og utfører de nødvendige operasjonene på riktig måte.

Enheten til høyttalerne til det akustiske systemet

Berørte enheten delvis. La oss vurdere elektrodynamiske modeller mer detaljert. Diffusoren danner støtten til hetten. Representert av likheten til et bredt horn, som spolen er limt på fra baksiden. Fleksible kobbertråder som fører elektrisk strøm passer direkte til membranhetten, og trenger gjennom diffusoren fra innsiden. Loddepunkter er synlige fra forsiden av høyttaleren. Spolen er lett, det er nødvendig å gi en relativt liten treghet i systemet. Selv stemmegaffelen for den første oktaven ligger på en frekvens på 440 Hz. Det er klart at for svingninger i den angitte hastigheten, må den bevegelige delen av akustikkhøyttaleren være lett.

Magneten er festet på rammen. Vanligvis sirkulær. En induktor løper i begge retninger i hullet, og beveger hette-membranenheten. Koblingsledninger lager konstante vibrasjoner. En sentreringsskive brukes til å plassere den bevegelige delen langs den vertikale, horisontale aksen. Perforert stykke elastisk materiale som sentrerer lokkets plassering, diffusor. Sentreringsskiven forstyrrer ikke forskyvningen av den bevegelige delen langs symmetriaksen. Reparasjon er latterlig enkel:

Siden membranen og hetten ikke går i stykker, er poenget å sjekke den elektriske installasjonen, loddepunktene til ledningene, spolens integritet.

Induktansen er viklet i bildet og likheten til den gamle. Hvert lag med vendinger smøres med lim BF 4. Lodding av dårlig kvalitet utføres igjen. Velg passende induktansviklingsteknikk. Vanligvis lages en spesiell enhet, dannet av to par stativer, som står på et langt brett overfor hverandre. Begge er forbundet med aksler. Den ene inneholder kjernen til den nye spolen, den andre inneholder den kjøpte ledningen. Det anbefales å kjøpe ledning med lakkisolasjon. Det er nødvendig å opprettholde riktig tykkelse. Du kan måle ved hjelp av en skyvelære.

Viklingen utføres relativt raskt mens limet tørker. Spolene passer tett til hverandre, og bekjenner prinsippet om skyttelen. Det er viktig å opprettholde riktig antall omdreininger, plassere konklusjonene riktig.

Ofte må du demontere høyttaleren til høyttalersystemet for reparasjon. Fyll på løsemiddel. Limte skjøter fuktes, venter på en fast tid. Vennligst merk: skjøtene er nøye rengjort. Det gjøres uavhengig av limet som brukes til å montere høyttaleren til høyttalersystemet.

Høyttalerrekkevidde

Høyttalere er forskjellige typer akustiske systemer, som hver har et begrenset utvalg av reproduserbare frekvenser. Hver fungerer som et slags mekanisk filter. Det hender imidlertid at du må skifte rekkevidde ... Du kan heve resonansfrekvensene til det elektrodynamiske systemet ved å lakke sentreringsskiven. En 5–10 % løsning av CAPON, cellulose i aceton brukes. Lakken påføres med en myk børste i en sirkel. Unngå feiljustering av den bevegelige delen av høyttaleren til det akustiske systemet. Ved å utføre operasjoner sekvensielt vil vi øke resonansfrekvensene med 1,5–2 ganger, omtrent en oktav.

For å senke rekkevidden, fest vekter på den bevegelige delen. Riktig ring av papp festes på baksiden av diffusoren. Det bør være mer presist å opprettholde symmetrien til arrangementet av deler. Lydtrykket synker raskt. Volumet reduseres, området smalner fra de høye frekvensene. I resonansområdet vil imidlertid høyttaleren yte godt.

Du kan utvide rekkevidden i begge retninger (hvis det ikke er noen hette). I midten, forfra, er en avkortet kjegle limt over induktoren til høyttalerhøyttaleren. Massen gjøres så liten som mulig. Tynt, tykt papir impregnert med TsAPON-lakk vil duge. Den øvre plattformen er lik spolen, høyden er halve diffusoren, avsmalningen er 70 grader. På grunn av økningen i massen til den bevegelige delen faller resonansfrekvensen, men den øvre kanten av området stiger, takket være den stive kjernen, hardere enn kjeglen. Resultatet er en utvidelse av spekteret av reproduserte lyder i begge retninger. Den totale økningen vil være en og en halv til to oktaver, spillet er verdt lyset. Pass på å sette opp den elektroniske delen riktig: hvis det er passive filtre på kondensatorer og motstander, vil de begrense (avskjære) mekanikkens muligheter.

Håndverkerne øker lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uskjermet magnetsystem. Prøv å finne denne eller en lignende installert ring. Lim deretter den andre magneten på baksiden av den stående, samspillet mellom feltene vil øke, derfor vil lydstyrken øke.

Enheten til høyttalersystemet er enkel, som kan gå i stykker, sa de. Vi håper oppussingen går uten problemer.

Naviger i FAQ.

Side 2

Hvordan demontere høyttalerhodet?

Vær forsiktig så du ikke fører stålverktøy nær magnetsystemet, spesielt fra siden av diffusoren eller sentreringsskive! Dette kan skade diffusoren eller støvhetten!

Hvis du fortsatt trenger å bruke verktøy i nærheten av det magnetiske gapet, bruk verktøy laget av ikke-magnetiske materialer.

Hvis sentreringsskiven er limt med epoksy, kan det være svært problematisk å reparere høyttaleren i mangel av reservedeler.

I andre tilfeller avhenger reparasjonens kompleksitet bare av utformingen av høyttaleren og limene som brukes i monteringen. Hvis limet som suspensjonen er limt med og sentreringsskiven kan løses opp med aceton, kan du trygt begynne demonteringen.

De fleste lim løser seg bedre opp når høyttaleren fortsatt er ung. Det hendte at slike høyttalere kunne demonteres i løpet av få minutter. Limfuger laget med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaper egner seg best for demontering.

For å demontere høyttaleren trenger du følgende verktøy og materialer.

1. Aceton er et løsemiddel.
2. Alkohol er et løsemiddel.
3. Pipette* - for dosering av løsemiddel.
4. Skalpell - for kutting av limfuger.
5. Spatel - for kutting av limfuger.
6. Fyrstikker - som avstandsstykker.
7. Grov calico (bomullsstoff) - for å fjerne limrester.
8. Ringnøkkel - for demontering av magnetsystemet.

Andre verktøy og materialer kan også være nødvendig.

Kjemisk ren aceton** foretrekkes fremfor andre løsemidler på grunn av dens relativt lave toksisitet. Derfor er det bedre å velge aceton selv når det er dårligere enn andre løsningsmidler. For eksempel løses limfuger laget med 88H-lim bedre med etylacetat, men det er mye mer giftig.

Riktignok, hvis diffusoren og sentreringsskiven er limt med BF-2 eller BF-4 lim, kan etylalkohol brukes som løsningsmiddel. Muligheten for at alkohol kan inneholde vann gjør imidlertid aceton å foretrekke.

Avhengig av hva som demonteres, velges passende demonteringsmetoder. Så hvis for eksempel en papirsuspensjon skrelles av, bør oppløsningen av limet utføres med største forsiktighet. Hvis gummiopphenget løsner fra høyttalerhuset, kan arbeidet gjøres mer aggressivt.

* En praktisk pipette kan lages av en tegnepenn i glass og en "kunstig vene" fra en dråpepipe (et slikt strikk som nåler stikkes inn i rett under injeksjon av medisin i venen). En vanlig medisinsk pipette svikter raskt under påvirkning av aceton, og lengden tillater ikke å nå noen limfuger.

** Ren aceton er lett å skille på lukt. Det er bare lukten du trenger å vite. Dessverre, for tiden, under navnet "Acetone" selger de hva som helst. Ofte helles noe vilkårlig løsemiddel eller en blanding av forskjellige løsemidler i flaskene. Og dette er ikke overraskende, for vi har 400 gr. aceton koster det samme som en flaske vodka. Dette er en god grunn til å bytte en flaske vodka mot en flaske ren aceton på et produksjonsanlegg.

Fjerning av hengeren.

Hvis du har problemer med å holde deg rolig, sett favorittfilmen din i bakgrunnen, siden det kan ta lang tid å fjerne det bevegelige systemet til en stor høyttaler.

Demonteringen av gummiopphenget begynner fra en kant, hvor det er mindre limtilstrømning. Ved å helle aceton og løfte kanten av suspensjonen skapes et hulrom som aceton helles i igjen.

Arbeidet vil gå raskere hvis du begynner å løse opp limet flere steder samtidig.

Hver gang, tilsett noen dråper aceton til de dannede hulrommene, øker kantene gradvis. For å forhindre at suspensjonen stikker tilbake, erstattes fyrstikker under den. Når limet løses opp, flyttes fyrstikkene til kantene av hulrommet.

Demontering av en papphenger fra siden av saken skiller seg fra å demontere ikke-papirhengere bare ved at det krever mer nøyaktighet og tålmodighet.

Du bør ikke gjøre store anstrengelser for ikke å skade suspensjonen, som blir spesielt sårbar under påvirkning av løsemidlet.

Hvis du bruker for mye løsemiddel, kan du skade monteringsplanet til opphenget, og selve korrugeringen. Derfor, hvis limforbindelsen er vanskelig å løse opp, må mekaniske effekter brukes. En ikke veldig skarp skalpell vil gjøre her.

Hvis du legger merke til at pappkorrugeringen har begynt å delaminere, er det bedre å stoppe arbeidet og tenke på en annen teknologi.

Etter demontering av papiropphenget kan monteringsplanet være deformert. Du kan returnere den til sin opprinnelige form hvis du legger diffusoren på et flatt glass eller annen løsningsmiddelbestandig overflate, og igjen myker monteringsplanet litt med aceton. Under denne operasjonen kan du fjerne det gjenværende limet.

I noen tilfeller, for eksempel når selve kanten av papirkorrugeringen på kroppssiden allerede er skadet, er det mulig å kutte av opphenget langs kanten og bygge opp den tapte monteringskanten med stoff eller papir. Det kan virke som om dette er for tidkrevende reparasjonsalternativ, men i tilfelle ødeleggelse av suspensjonen under påvirkning av et løsemiddel, vil det være helt umulig å gjenopprette høyttaleren uten en reservekjegle.

I andre tilfeller er suspensjonen lettere å skrelle av fra siden av diffusoren, og ikke fra siden av kroppen. Denne metoden ga gode resultater ved reparasjon av 10GDSH-1 (10GD-36) høyttalere med skumoppheng, mens de var nye.

I noen tilfeller, når høyttaleren spoles tilbake, blir sentreringsskiven bare skrellet av fra siden av kabinettet. Dette gjøres vanligvis når limet som skiven er limt til diffusoren ikke løser seg godt opp og diffusoren kan bli skadet under demontering.

Men det skjer også omvendt, at det er mye lettere å lime skjøten mellom sentreringsskive og diffusor enn langs dens ytre omkrets. Da blir det mulig å ikke sentrere høyttaleren under montering.

Men noen ganger, etter at en slik høyttaler er spolet tilbake og satt sammen, kan den trenge ytterligere justering. Dette gjelder i hovedsak høyttalere der sentreringsskiven ikke er limt til kjeglen, men til hylsen, og kan skyldes for stor spalte mellom hylse og sentreringsskive.

Ved demontering av sentreringsskiven fra siden av kroppen, fuktes limfugen med et løsemiddel umiddelbart rundt hele omkretsen. Når limet mykner, hever kanten av skiven seg, og fyrstikker legges under den.

Ved demontering av sentreringsskiven fra siden av diffusoren, impregneres limfugen med et løsemiddel, også umiddelbart rundt hele omkretsen.

For å forhindre skade på diffusoren under langvarig eksponering for løsemidlet, kan prosessen akselereres med en liten spatel.

På slutten av demonteringen av diffusoren og sentreringsskiven fjernes limrester fra alle overflater med løsemiddel og calico (bomullsstoff).

For å forhindre at rusk kommer inn i det magnetiske gapet, er gapet forseglet med elektrisk tape.

En detaljert beskrivelse av diagnose og reparasjon av høyttalere med middels og høy effekt. Artikkelen er skrevet for de som ønsker å reparere høyttalere med ferdighetene til vikling og lodding.
Jeg har reparert høyttalere i 15 år, og jeg ønsker å videreformidle de ervervede ferdighetene og teknikkene til datagorianerne.
Beklager mangelen på detaljerte bilder av prosessen, alt utstyr og arbeid er nå en saga blott. Høyttaleren suste eller sluttet å høres, og du vil vekke den til live igjen? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis det høres et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er noen riper, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G.-ledning. T.F. av en passende seksjon eller flettet tape for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på en magnet og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den med en ikke skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig ut vertikalt oppover uten forvrengning.

Jeg anbefaler ikke å feste spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven for ikke å forstyrre justeringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel armatur, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen av det er doren for spolen. For produksjonen må du kontakte turneren. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x+0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
I den større enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-gjenge for å feste håndtaket.
Vi borer et gjennomgående hull 6,5 mm for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å vikle. Vi vil trenge alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapir, ledning og mye tålmodighet.

Lim fortynnes med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen på stedet for lodding og i begynnelsen av viklingen, limer vi papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer før vi vikling og over. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme trinnene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i gapet til høyttaleren og begynner monteringen.
Vi må justere spolen nøyaktig i midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser et avstandsstykke laget av fotografisk film eller røntgenfilm i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Vi legger et lag med lim "Moment" på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senker diffusoren vertikalt ned uten skjevhet og uten radiell forskyvning, trykk den. Du kan snu høyttaleren opp ned på et flatt bord, og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, lim beskyttelseshetten på plass og nyt resultatet!

Takk for oppmerksomheten!

Jeg liker de gamle store og tunge høyttalerne som var populære på 90-tallet. Til tross for sin betydelige alder, høres de fortsatt ganske bra ut og gir god bass. Nylig falt et par slike høyttalere i hendene mine i en beklagelig tilstand, men jeg bestemte meg for å gjenopprette dem og bringe dem til live igjen.

Profesjonell reparasjon av slike høyttalere er veldig dyrt, så ganske fungerende utstyr blir ofte bare kastet og moderne subwoofere, som er kompakte i størrelse, kjøpes.

Det vil ta

For riktige reparasjoner vil gummi eller andre elastiske pakninger med passende diameter være nødvendig. For nøyaktig å beregne den nødvendige størrelsen på pakningene, må du måle den ytre diameteren til pappkjeglen og den indre diameteren til stålrammen, og basert på dette, se etter pakninger med ønsket diameter.

Restaureringsarbeid

Jeg tok opp hele prosessen med å reparere søyler på et kamera. Nedenfor er en detaljert bilderapport av alle trinn.
Det første trinnet etter fjerning av frontpanelet er å fjerne den gamle forseglingen og limet fra omkretsen av høyttaleren. Til dette brukte jeg et flatt, skarpt blad, men dette må gjøres forsiktig for ikke å skade pappkjeglen.

For å sentrere kjeglen mens du limer den, kreves tilgang til stålkjernen. I store høyttalere er den dekket med en pappplugg (den er limt), som må fjernes forsiktig uten å skade kjeglen. Med pappplugger var det mulig å lirke dem av med en skarp kniv, hvoretter de løsnet langs limfugen, siden de ikke var veldig tett limt.

I små høyttalere var støvhettene tett limt, så de måtte kuttes forsiktig i en sirkel.

Det neste trinnet er å sentrere kjeglen nøyaktig i forhold til stålkjernen. Det ledige rommet mellom kjeglen og kjernen viste seg å være forskjellig i hver av høyttalerne. Som isolator og en slags vikling brukte jeg strimler av vanlig papir, som jeg presset inn i sporet rundt kjernen til jeg oppnådde den tetteste fyllingen.

I en av de små høyttalerne tok det bare en og en halv omdreining med papir rundt kjernen, noe som resulterte i en liten forskyvning av kjeglen. Heldigvis, i mitt tilfelle, påvirket ikke denne omstendigheten funksjonen til høyttaleren, men jeg tror at det ville være nødvendig å bruke tynnere papir for å fullføre to hele rotasjoner.
For liming av gummi- eller skumgummitetninger er ethvert husholdningslim, for eksempel PVA eller lignende, som blir gjennomsiktig etter tørking, egnet. Lim påføres kjeglen og søylekroppen langs kanten av hullet, hvoretter pakningen påføres forsiktig. For å glatte den til overflaten for en tettere passform og fjerne overflødig lim, må du være veldig forsiktig så du ikke slår ned sentreringen.

Etter at limet er helt tørt, kan du fjerne papirkoppen som er pakket rundt kjernen. For å kontrollere at kjeglen er riktig balansert, må du trykke lett på den med hånden: den skal vibrere fritt uten å berøre stålkjernen. Ved friksjon bør alt sentreringsarbeid gjøres om og ny tetning limes på.

Nå må du installere nye demperputer rundt høyttalerne slik at frontpanelet ikke trykker eller kommer i kontakt med dem. Forresten kan du bruke gamle pakninger, helt renset for lim, hvis de er i normal (ikke deformert) tilstand. Spjeldputen limes til eventuelt lim. Hvis den indre diameteren til den nye pakningen er litt mindre og dekker gummipakningen (dette kan forstyrre), må den kuttes av litt på den indre omkretsen slik at kjeglen vibrerer fritt.

For å lime støvhettene på plass, gjorde jeg følgende:

• På hver hette limte jeg en smal og brettet stripe med tape. Det viste seg en praktisk løkke slik at du kan flytte den halvsirkelformede delen.
• Jeg smurte kantene på hetten med lim.
• Jeg satte forsiktig hetten på plass og lastet den litt i den tiden det tok før limet stivnet.

Høyttalerfeil og metoder for å eliminere dem

Feilfunksjonssymptomer	Behandlingsmetoder
1. Spiller ikke i det hele tatt (ingen lyd)	Spolen brant ut, eller et ledningsbrudd. Sannsynligvis på grunn av høy effektoverbelastning. Demontering og tilbakespoling av talespolen
2. Spiller ikke og mobilsystemet er ødelagt mekanisk skade	I slike tilfeller - en alvorlig reparasjon.
3. Høyttaleren (beklager nøyaktigheten av ordlyden) "støtter"	Det kan være flere alternativer her: men) blytrådene er ødelagte og derfor gnister de, derav en slik lyd ... Reparasjon - det er greit å lukke de fleksible ledningene. b) Men justeringen av spolen kan bli forstyrret, og med stor amplitude berører spolen kjernen (eller flensen). Det er ingen definitiv løsning her... Hvis justeringen faktisk er ødelagt, kan du lime over sentreringsskiven og lime den igjen, etter å ha fjernet hetten og satt inn pakningene i gapet. c) defekten kan forårsakes ikke på grunn av feiljustering, men på grunn av deformasjon av spolen, på grunn av overbelastning av høyttaleren med høy effekt, kan spolen miste sin runde form og bli oval. Da hjelper ingen justering. Du må demontere høyttaleren og spole spolen tilbake
4. Hvis høyttaleren ikke "støtter", men "riper"	I prinsippet er dette det samme som punkt 3, men effekten er mindre uttalt.
5. Uvedkommende overtoner, men ikke konstante, men bare av og til	Sannsynligvis har skitt kommet inn i gapet (sagflis, for eksempel) Demonter høyttaleren og rengjør gapet ...
6. Skravlelyd, konstant og over hele frekvensområdet	Stratifisering av svingene til talespolen. Demontering og tilbakespoling av spolen
7. Den samme raslende lyden, men bare på én frekvens (vanligvis fra 100 Hz til 1 kHz), noe som ligner en resonans	Det er noe som ikke sitter fast i mobilsystemet. Det er nødvendig å sjekke limskjøtene på hetten, på suspensjonen, på sentreringsskiven. Og lim, selvfølgelig.
8. "Sniffling" eller plystring overtoner med høy amplitude	Dette er "støyen" fra luften som passerer inn i de smale sporene i gapet og inn i hullene på diffusoren, forseglet med en klut i Riga-høyttaleren 75GDN-1. Dette er ikke behandlet, det er en designfeil. Forresten, det er ikke noe slikt i 75GDN-3, fordi. der, for å utjevne trykket, ble det laget et hull i kjernen (og det er ingen hull i diffusoren forseglet med en fille)
9. Ja, fortsatt ... Hvis det "pusser", men ikke konstant	Løs spole fra diffusor... Lim spolen til diffusoren

Reparer med en hoppet spoleomdreining.

Løft først den fleksible slangen, og impregner deretter pakningen og opphenget (korrugering og nedre sentreringsskive laget av stoff) til diffusoren i diameter på stedet for liming til diffusorholderen (silumin eller stålkurv) med løsemiddel 646-648 ( løsemiddel noen ganger ikke mykgjør limet, du kan prøve xylen, toluen, benzen),
og vent til limet mykner (fra 10 til 20 minutter), når du enkelt kan flytte den limte overflaten på korrugeringen og sentreringsskiven fra diffusorholderen silumin med fingeren. Forsiktig (IKKE RIV AV! ALT SKAL RYDDES AV SELV, ellers helte du bare litt løsemiddel eller ventet litt) fjern diffusoren fra diffusorholderen. Sett svingene tur til å snu på plass og fikser med et tynt lag BF-2 lim (du kan, men verre, bruke nitrolim) i spesielt kraftige hoder, coilen er impregnert med et tynt lag epoksylim. Monter i omvendt rekkefølge, fukt alle overflater rikelig med et løsemiddel, og bløt dermed det gamle limet igjen, sett diffusoren på plass, etter å ha sentrert spolen i spalten, begynn å lime - press stoffet til sentreringsskiven og gummien (skum). gummi - avhengig av utformingen av hodet) korrugering til silumin (stål) overflaten av diffusorholderen til riktig plass. Sentrer med en brettet film (for kraftige hoder kan du bruke rektangulære stykker tykk papp, jevnt fordelt over gapets diameter, lang nok til at de lett kan fjernes fra gapet etter montering av hodet), satt inn i gapet til kjernen og talespolen (hetten for dette fra diffusoren må først forsiktig trekke av limsømmen ved å helle løsemiddel - pass på at løsemidlet ikke kommer under hetten, ellers kan talespolens ramme fra diffusorhalsen flasse av) ( Dette er akkurat det som skjedde med meg: ca. Serzhi). Når du monterer, ikke glem tilstedeværelsen av en fleksibel tilkobling til spolen, og ikke lim forbi sammenfallet av spoleledningene med terminalene på diffusorholderen. Lim pakningen rundt diffusorens omkrets på plass over korrugeringen på samme måte.

Hvis det er mangel på lim påført på fabrikken under montering, lim det STRENGT med nitrolim som Moment eller Phoenix (de i store rør) under montering. Dette garanterer muligheten til å demontere hodet igjen for reparasjon, eller i tilfelle feil montering (jeg ønsket ikke å lime det gamle limet - jeg løste forsiktig opp og fjernet det og påførte et tynt lag av det nye).
Det må helles mye løsemiddel for å stå og renne over i limfuger. Du kan sakte helle direkte fra halsen på flasken (bedre, selvfølgelig, fra en oljekanne, som er laget av kjemisk motstandsdyktig plast). Løsemidlet er giftig, ikke forgift deg selv! Kjører sterkt til toalettet etter å ha pustet det inn - du kan se nyrene umiddelbart fjerne giften. Arbeid på et ventilert sted!
Beskytt limskjøtene til selve det magnetiske systemet og midten av diffusoren under hetten (limt svingspoleramme) mot inntrenging av løsemidler, ellers vil hodet falle fra hverandre i dets bestanddeler. Hell kun på omkretsen av diffusoren, fukt sentreringsskiven forsiktig med en rikt gjennomvåt bomullspinne.

Hovedsaken er OBS! Du kan ødelegge alt, papiret står stille, knus spiralrammen og riv og knus diffusoren, knus og riv hetten.

Generelt VELDIG SKÅNDT OG FORSIKTIG!

Det er aldri nødvendig og uakseptabelt å lime selve magnetsystemet - følsomheten (rekylen) til hodet kan falle etter liming igjen. Av denne grunn oppnås ikke alltid gode resultater ved reparasjon av hoder med et klebrig magnetisk system. Det er mulig å lime en magnet med en kjerne, men den magnetiske kraften i gapet kan avta.

Spole tilbake en brent stemmespole.

Vikle opp den pent brente spolen fra rammen (hvis den ikke spoler godt - en dråpe løsemiddel), for å lette viklingen og forhindre at rammen kollapser, lag en dor, som er beskrevet nedenfor. Ved vikling tegner du hvor begynnelsen av den gamle spolen var, og hvordan konklusjonene ble lukket. Tell svingene til den gamle spolen.(Eller se informasjonen om høyttalerne på denne siden. Hvis den ikke er der ennå, kommer den snart :)) Plukk opp ledningen nøyaktig i diameter (du kan måle den med et mikrometer, og hvis den ikke er der, spol 10 omdreininger på en passende stang, mål bredden på 10 omdreininger med en skyvelære og del med 10) og forsiktig, snu for å snu, vind på en dor som er tett inn i spiralrammen . Doren er laget av et litt større, i forhold til den indre diameteren til spiralrammen, et stykke metall (det er bedre å ikke være veldig tykt - det vil ikke komprimere) et rør med et langsgående kutt, slik at når doren settes inn i rammen, kan røret komprimeres, og så vil det rette seg opp og tett presse rammen fra innsiden. Du kan lage et kutt i røret med en baufil. Ta røret av en slik lengde at det er praktisk å komprimere den frie enden når du setter rammen på den. Vikle den første svingen i henhold til begynnelsen av viklingen av den gamle spolen (som regel er den første svingen plassert ved strupen på diffusoren og loddes direkte til kontaktnaglen). Fest den første svingen med en tråd, som etter vikling fjernes. Ved vikling, roter av og til diffusoren med spolen på doren for å forhindre at rammen fester seg til doren. Spenningen under viklingen er ikke sterk - ellers kan du komprimere rammen sammen med doren (av denne grunn er det noen ganger nyttig å klemme den delte doren fra innsiden ved å stikke en passende ledning inn i kuttet eller en hard gjenstand inne i rør). Ved vikling er det første laget impregnert med flytende lim - et ekstremt tynt lag. Håndter ledningen forsiktig, ellers kan du rive av lakkisolasjonen. Etter vikling av spolen, impregner den (tynt lag) med BF-2 flytende lim - fortynnet med alkohol (epoksy - fortynnet med nitroløsningsmiddel 646-648), bestråle ledningene med kolofonium og lodd til kontaktnagler. Ved lodding er bruk av syre- og syreholdige flussmidler uakseptabelt, kun kolofonium!

Hvordan prøve å rette ut en rynket lue.

Prøv å skrelle den forsiktig av - vann limperimeteren rikelig med nitroløsningsmiddel 646-648 (eller en annen - se ovenfor). Etter å ha skrellet av, fukt den LETT med vann og klem den kraftig i en skrustikke, velg en stans og en matrise med passende form for konveksiteten for den. (fingeren min rettet seg akkurat ut - den var litt bulket) Etter flere dager med å holde i en skrustikke, behandle innsiden med et veldig flytende epoksylim fortynnet med en nitro-tynner - et veldig tynt lag!
Vent til den stivner helt (fortynnet epoksy kan tørke i mer enn 3 dager), og lim den deretter forsiktig på plass med nitrolim som "MOMENT" - den i store rør.
Selv om i teorien bør et slikt hode selvfølgelig endres til et nytt.
Når du trykker på hetten på diskanthøyttaleren eller mellomtonen, kan du prøve å feste tape på den og dra den raskt mot deg. Må rette seg opp.

Hvordan fjerne metallspåner fra det magnetiske gapet.

Svært ofte, når du demonterer hodene, finnes en stor mengde metallspon og deler av en magnet i deres magnetiske gap. De fjernes ved å holde et stykke klebende tape (duct tape) i gapet, brettet i to, klebrig lag ut. Noen eksperter anbefaler å helle gummilim i gapet, og etter at det tørker, trekk det ut av gapet sammen med sagflis. Jeg har ikke prøvd det selv, og jeg kan si at denne metoden mest sannsynlig ikke er egnet for mange hull der det er ledige hulrom mellom den ringformede magneten og kjerneskiven og diffusorflensen (nesten alle lavfrekvente og høyeffekts bredbåndshoder med en ringformet bariumferrittmagnet). For de hodene der det ikke er slike hulrom, og gapet er en jevn langsgående spalte i dybden, er denne metoden sannsynligvis mulig.

Lite triks.

Hvis spolen treffer, er dette noen ganger på grunn av at kjeglen synker ned fra det gamle hodet. Deretter kan du prøve å endre posisjonen i kolonnen - skru bunnen av høyttaleren opp 180 grader i kolonnepanelet. Så hvis spolen ikke flyr av, men bare berører diffusoren fra tid til annen, kan nedfallet bli kompensert.
Noen ganger kan en bortkommen spiral herdes ved å skape en motsatt skjevhet på diffusoren ved å sette den inn i diffusorholderen (fille, skumgummi). La hodet være i denne posisjonen i flere uker, og feiljusteringen kan kompenseres etter at innsatsen er fjernet.
Dessverre hjelper disse triksene sjelden, og du må demontere hodet.

Prinsippet til enheten til den elektrodynamiske GG er vist i fig. 1.

Figur 1. Enheten til det elektrodynamiske høyttalerhodet / - diffusorholder, 2 - bevegelig 1 system, 3-magnetisk krets

Høyttalerhodet består av tre hoveddeler - en magnetisk krets 3, et bevegelig system 2 og en diffusorholder 1.
Den magnetiske kretsen til GG kan lages i to versjoner: skjermet eller uskjermet, avhengig av kravene til utstyret som GG brukes i. Ulike alternativer for skjermet kjerne, ring med støpte magneter og ring med ekstra skjerm og uskjermede kretser er vist i fig. 2.

Fig 2. Utformingen av den magnetiske kretsen til høyttalerhodet a - en skjermet krets med en kjernemagnet, b - en uskjermet krets med en ringmagnet, c - en krets med en ringmagnet og en ekstern skjerm, 1 - kjerne, 2 - topp flens, 3 - permanent magnet, 4 - bunnflens (eller glass), 5 - skjerm, 6 - spiss

Den magnetiske GG-kretsen består av elementene i den magnetiske kretsen til den øvre flensen 2, koppen 4, kjernen 1 og permanentmagneten 3 med spissen 6 (fig. 2., a) eller de øvre og nedre flensene 2 og 4, kjernen 1 og permanentmagneten 3 (fig. 2, b). Noen ganger legges den i en skjermingskopp (fig. 2c). Den konstante magnetiske fluksen generert av magneten ved hjelp av magnetiske flenser og kjernen blir rettet inn i luftarbeidsgapet, som har form av en ringformet sylindrisk sliss mellom kjernen og den øvre flensen
Som permanentmagneter i uskjermede kretser brukes vanligvis ringbariumferrittmagneter (25BA170, 28RA180), i skjermede kretser brukes støpte koboltholdige (YUN13DK24) eller sjeldne jordmagneter. For fremstilling av deler av den magnetiske kretsen brukes vanligvis mykt elektrisk eller strukturelt stål (art. 10)
Effektiviteten til GG som elektromekanisk transduser er preget av produktet av magnetfeltinduksjonen i gapet med lengden på lederen (dvs. lengden på talespoleledningen). Bredden og høyden til arbeidsgapet, konfigurasjon av flensene og kjernen, samt volum og permanentmagnetbredde.

Fig 3. Utformingen av det bevegelige hodesystemet
høyttaler a - med en konisk diffuser, b - med en kuppelmembran,
1 - talespole 2 - sentreringsskive, 3 - fleksible ledninger, 4 -
suspensjon, 5 - diffusor (membran), 6 - støvhette

Figur 3 viser det mobile GG-systemet. Den inkluderer oppheng 4, kjegle eller kuppelmembran 5, sentreringsskive 2, støvhette 6, talespole 1, fleksible ledninger 3.
Oppheng 4 har form av et korrugert ringformet skall, som har stor fleksibilitet i aksial retning, noe som gjør at diffusoren kan utføre aksiale svingninger med stor forskyvningsamplitude. Suspensjonen er støpt sammen med membranen av papirmasse eller laget av spesielle myke materialer (gummi, polyuretanskum, etc.)
Diafragma (diffusor) 5 er et elastisk rotasjonsskall (konisk, kuppelformet eller flatt), som, under påvirkning av aksial mekanisk kraft fra siden av spolen, oscillerer, spennende vibrasjoner i luften og avgir lyd. For tiden bruker de fleste gassgeneratorer diffusorer laget av naturlige cellulosematerialer, som har en vellykket kombinasjon av fysiske og mekaniske parametere. De siste årene har polymer, honeycomb, metall og komposittmaterialer blitt brukt som materialer for diafragma (diffusorer).
Sentreringsskiven 2 er en korrugert membran, som sikrer innretting av svingspolen i gapet, forhindrer forekomsten av sirkulære vibrasjoner, slik at membranen kan gjøre store forskyvninger i aksial retning. Sentreringsskiver er vanligvis laget av bomullsstoff, cambric eller chiffon impregnert med bakelittlakk.
Støvhette 6 - en kuppelformet eller flat membran som beskytter gapet mot støv, og fungerer som en ekstra avstivning på membranen. Den er vanligvis laget av papirmasse, stoff eller metallfolie.
Talspolen 1 er en sylindrisk ramme med en isolert leder viklet i flere lag. Som regel er antall lag i talespolen jevnt, slik at ledningene går ut i én retning. Når den strømmer gjennom en talespole plassert i et radialt sylindrisk gap i en magnetisk vekselstrømkrets, vil en mekanisk kraft virke på den, under påvirkning av hvilken vibrasjoner av talespolen og membranen knyttet til den oppstår. Rammen til spolen er vanligvis laget av kabelpapir eller metallfolie, kobber eller aluminiumtråd i emaljeisolasjon brukes som leder.
Fleksible ledninger 3 kobler talespolelederen til GG-utgangstilkoblingsklemmene.
Diffusorholderen tjener til å koble den magnetiske kretsen, det bevegelige systemet til GG og gir feste i kroppen til utstyret der det brukes. Diffusorholderen er vanligvis laget ved stempling av stål eller ved støping av silumin.
Alle elementer i det bevegelige systemet og den magnetiske kretsen har en betydelig innvirkning på de elektroakustiske egenskapene og lydkvaliteten til GG.

Demontering og montering av høyttaler

Først ble pasientens fleksible ledninger loddet av (fra siden av kontaktputene)

	Deretter, med et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment"), ved hjelp av en sprøyte med en nål, ble stedet der støvhetten og diffusoren ble limt sammen (langs omkretsen) fuktet ...
	Sted for liming av sentreringsskiven til diffusoren (langs omkretsen)...
	Og stedet for liming av diffusoren til diffusorholderkurven (igjen, langs omkretsen) I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)
Merk følgende! Ved arbeid med løsemiddel bør sikkerhetstiltak overholdes - unngå kontakt med huden (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område! Ved fukting - bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på stedet der du limer spolen og sentreringsskiven!
	Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller vise svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats - gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!
	Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).
	På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Skille den forsiktig fra diffusorholderkurven uten anstrengelse. om nødvendig - fukt stedet for liming med et løsemiddel.
	Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter ... Vi fukter den igjen og igjen vi venter ... Etter 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den enkelt skilles fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive). Men noen ganger trenger det litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget !!!)
	Vi renser limstedene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren.
	Vi undersøker den demonterte pasienten for å finne en funksjonsfeil. La oss se på spolen. I fravær av slitasje på den og ufaste spoler - la den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.
	Vi undersøker nøye stedet hvor tilførselsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stort diffusorslag. Blytråd frynset/brudd ved festepunktet. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres til midten av ledningen! Bøy forsiktig kobber-"antennene" ... Og lodd blytråden. Vi gjentar operasjonen for det andre innlegget (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!) Vi kuttet tilførselsledningene ved bruddpunktet ...
	Og vi betjener de resulterende tipsene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Det er her man må være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn suger inn i ledningene som en svamp! Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"antennene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene passer til diffusoren. Vi husker - det er umulig å lodde ledninger til monterings-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år? ;),
	Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med all "økonomi" i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktig polaritet - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+"-batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffusoren "hoppe" ut av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-betegnelsen på høyttalerkurven.
	Lodd ledningstrådene til putene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin, for å opprettholde lengden.
	Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av fotografisk film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen - vi plasserer sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentrering bør være slik at hvis diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 stykker fotografisk film nok til dette, plassert parvis foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor.
Fest diffusor. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedvalgkriteriet, slik at limet senere kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører diffusorholderkurven, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og stikk diffusoren godt inni, trykk i tillegg på skiven til kurven langs omkretsen med fingrene mine. Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, unngår forvrengning). Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (det er derfor filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!)...
Deretter sjekker vi høyttaleren for riktigheten av monteringen. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens kurs nøye med fingrene. Han skal gå lett, uten å lage overtoner (det skal ikke være noen berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og bruker lavfrekvente toner med lavt volum på den. Uvedkommende overtoner bør være fraværende. Ved feilliming (skjev osv.) - må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en kvalitetsmontering vil vi i 99 % få en fullt fungerende høyttaler.
	Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trengs nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger virkelig utseendet til høyttaleren. ved liming, ikke trykk på midten av hetten !!! Den kan bøye seg av dette og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den med et tynt lag epoksy fra innsiden for styrke og lim den tilbake.
	Vi venter til limingen av alle deler er fullført (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyd som ikke er verre enn en ny fabrikk lignende høyttaler.

Det er det, nå ser du at det er en enkel oppgave å fikse høyttaleren. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så i løpet av en time, sakte, kan du reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller importert produksjon (for å feste importerte høyttalere, er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige !!! ) har en lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og muntre gule subber fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid.