Kretskort Er en dielektrisk base, på overflaten og i volumet av hvilke ledende spor påføres iht elektrisk krets... Kretskortet er designet for mekanisk feste og Elektrisk forbindelse hverandre ved å lodde ledningene som er installert på det elektroniske og elektriske produkter.

Operasjoner for å kutte ut et arbeidsstykke fra glassfiber, bore hull og etse et kretskort for å få strømførende spor, uavhengig av metoden for å tegne et mønster på et kretskort, utføres med samme teknologi.

Manuell applikasjonsteknologi
PCB -spor

Forbereder malen

Papiret som PCB -oppsettet er tegnet på er vanligvis tynt og for mer presis boring hull, spesielt når du bruker manuell hjemmelaget drill slik at boret ikke fører til siden, må du gjøre det mer tett. For å gjøre dette må du lime mønsteret på kretskortet på tykkere papir eller tynt tykk papp ved hjelp av lim, for eksempel PVA eller Moment.

Kutting av arbeidsstykket

Et emne av foliekledd glassfiber er valgt passende størrelse, legges en kretskortsmal på arbeidsstykket og skisseres rundt omkretsen med en markør, en myk enkel blyant eller tegning av en linje med et skarpt objekt.

Deretter kuttes glassfiber langs linjene trukket med metallsaks eller kuttes ut med en baufil for metall. Klipp raskere av med saks, og det er ikke støv. Men det må tas i betraktning at når du klipper med saks, bøyes glassfiberlaminat kraftig, noe som forverrer styrken til limingen av kobberfolien, og hvis elementene må loddes, kan sporene skrelle av. Derfor, hvis brettet er stort og med veldig tynne spor, er det bedre å kutte det av med en baufil for metall.

Malen for kretskortmønsteret limes til det utskårne arbeidsstykket ved hjelp av lim. Moment, hvorav fire dråper påføres i hjørnene av arbeidsstykket.

Siden limet setter seg på bare noen få minutter, kan du umiddelbart begynne å bore hull for radiokomponenter.

Bore hull

Det er best å bore hull ved hjelp av en spesiell miniboremaskin med et hardmetallbor med en diameter på 0,7-0,8 mm. Hvis mini drill maskin ikke er tilgjengelig, kan du bore hull med en laveffektsbor med en enkel drill. Men når du jobber universelt hånddrill Antall ødelagte øvelser vil avhenge av håndens fasthet. En øvelse er definitivt ikke nok.

Hvis boret ikke kan klemmes fast, kan du pakke inn skaftet med flere lag papir eller ett lag med klut. Det er mulig å sno en sving tett på skaftet til en sving av en tynn metalltråd.

Etter at boringen er fullført, kontrolleres det om alle hull er boret. Dette er tydelig synlig hvis du ser på kretskortet i lyset. Som du kan se, er det ingen tapte hull.

Topografisk tegning

For å beskytte stedene til folien på glassfiber, som vil være ledende baner, mot ødeleggelse under etsning, må de dekkes med en maske som er motstandsdyktig mot oppløsning i en vandig løsning. For å gjøre det lettere å tegne spor, er det bedre å forhåndsskissere dem med en myk, enkel blyant eller tusj.

Før du påfører merkingen, er det avgjørende å fjerne spor av lim. Øyeblikket som PCB -malen ble limt med. Siden limet ikke er veldig hardt, kan det enkelt fjernes ved å rulle det med fingeren. Overflaten på folien må også avfettes med en fille på noen måte, for eksempel aceton eller hvit alkohol (dette er navnet på raffinert bensin), du kan bruke hvilken som helst vaskemiddel for oppvask, for eksempel Ferry.

Etter å ha merket sporene til kretskortet, kan du begynne å tegne mønsteret deres. Enhver vanntett emalje fungerer godt for eksempel å tegne spor alkyd emalje serie PF, fortynnet til en passende konsistens med et løsningsmiddel av hvit alkohol. Du kan tegne spor forskjellige instrumenter- tegnepenn av glass eller metall, medisinsk nål og til og med en tannpirker. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du tegner PCB -spor ved hjelp av et tegningsplan og en ballerina, som er designet for å tegne på papir med blekk.

Før var det ingen datamaskiner og alle tegninger ble tegnet enkle blyanter på whatman -papir og deretter oversatt med blekk til sporingspapir, hvorfra kopier ble laget ved hjelp av kopimaskiner.

Tegningen begynner med kontaktputene, som er tegnet av ballerinaen. For å gjøre dette må du justere gapet til glidekjevene på ballerinas tegnepenn til den nødvendige linjebredden og for å stille inn sirkeldiameteren, juster den andre skruen ved å flytte tegnepennen vekk fra rotasjonsaksen.

Deretter fylles ballerinas tegnepenn med maling til en lengde på 5-10 mm med en pensel. For å påføre et beskyttende lag på et kretskort, er PF- eller GF -maling best egnet, siden den tørker sakte og lar deg jobbe rolig. NC -merkemaling kan også brukes, men det er vanskelig å jobbe med det, siden det tørker raskt. Malingen skal passe godt og ikke spre seg. Før du tegner, må skjønnheten fortynnes til en flytende konsistens, tilsettes et passende løsningsmiddel litt etter litt under kraftig omrøring og prøve å male på rester av glassfiber. For å jobbe med maling er det mest praktisk å helle det i en flaske manikyrlakk, i vridningen som det er en pensel som er motstandsdyktig mot løsemidler.

Etter å ha justert ballerinas flykontroller og fått de nødvendige linjeparametrene, kan du begynne å bruke kontaktputene. For å gjøre dette settes den skarpe delen av aksen inn i hullet og ballerinaens bunn roteres i en sirkel.

Med riktig innstilling av flymateren og ønsket konsistens av maling rundt hullene på kretskortet, oppnås sirkler perfekt rund form... Når ballerina begynner å trekke dårlig, fjernes den gjenværende tørre malingen fra tegnepennegapet med en klut og tegnepennen fylles frisk. for å skissere alle hullene på dette kretskortet i sirkler, tok det bare to påfyll av flymateren og ikke mer enn to minutter.

Når de sirkulære putene på brettet er tegnet, kan du begynne å tegne de ledende sporene ved hjelp av en håndtegnet høvel. Å forberede og justere en manuell matemaskin er ikke annerledes enn å forberede en ballerina.

Det eneste som er nødvendig i tillegg er en flat linjal, med biter av gummi limt på en av sidene langs kantene, 2,5-3 mm tykke, slik at linjalen ikke glir under drift og glassfiber, uten å berøre linjalen, kan fritt passere under den. En trekantel er best egnet som linjal, den er stabil og kan samtidig fungere som en håndstøtte når du tegner et kretskort.

For at kretskortet ikke skal skli når du tegner spor, anbefales det å plassere det på et ark sandpapir, som er to sandpapirark som er naglet sammen av papirsider.

Hvis du rører ved tegning av stier og sirkler, bør du ikke gjøre noe. Det er nødvendig å la malingen på kretskortet tørke til en tilstand der det ikke blir skittent ved berøring og fjerne overflødig del av tegningen ved hjelp av knivens kant. For at malingen skal tørke raskere, må brettet plasseres på et varmt sted, for eksempel i vintertid på varmebatteriet. V sommertidår - under solstrålene.

Når mønsteret på kretskortet er fullt påført og alle feilene er rettet, kan du fortsette å etse det.

Trykte kretskorttegnteknologi
ved hjelp av en laserskriver

Når du skriver ut på en laserskriver, blir bildet dannet av toneren fra fototrommelen, som laserstrålen malte bildet på, elektrostatisk overført til en papirholder. Toneren holdes på papiret og beholder bildet, bare av elektrostatikk. For å fikse toneren rulles papir mellom valsene, hvorav den ene er en termisk ovn oppvarmet til en temperatur på 180-220 ° C. Toneren smelter og gjennomsyrer papirets tekstur. Etter avkjøling stivner toneren og fester seg godt til papiret. Hvis papiret varmes opp igjen til 180-220 ° C, blir toneren flytende igjen. Det er denne egenskapen til toneren som brukes til å overføre bildet av strømførende baner til et kretskort hjemme.

Etter at filen med kretskorttegningen er klar, må du skrive den ut med en laserskriver på papir. Vær oppmerksom på at bildet av kretskortet for denne teknologien må se fra siden av installasjonen av delene! Jet -skriver ikke egnet for disse formålene, siden det fungerer på et annet prinsipp.

Forbereder en papirmal for overføring av et design til en PCB

Hvis du skriver ut en tegning av et kretskort på vanlig papir for kontorutstyr, vil toneren på grunn av den porøse strukturen trenge dypt inn i papiret og når toneren overføres til kretskortet, vil det meste av det vil forbli i avisen. I tillegg vil det være vanskelig å fjerne papiret fra kretskortet. Du må suge den i vann lenge. Derfor, for å forberede en fotomask, trenger du papir som ikke har en porøs struktur, for eksempel fotopapir, et underlag fra selvklebende filmer og etiketter, sporingspapir, sider fra blanke blader.

Jeg bruker sporingspapir fra gamle beholdninger som papir for å skrive ut PCB -designet. Sporingspapiret er veldig tynt, og det er umulig å skrive ut malen direkte på det, det setter seg fast i skriveren. For å løse dette problemet må du påføre en dråpe lim i hjørnene før du skriver ut på et stykke papir med ønsket størrelse, og lim det på et ark A4 -kontorpapir.

Denne teknikken lar deg skrive ut et kretskortdesign selv på det tynneste papiret eller filmen. For at tonertykkelsen på bildet skal være maksimal, før du skriver ut, må du konfigurere "Skriveregenskaper" ved å slå av den økonomiske utskriftsmodusen, og hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig, velger du den groveste papirtypen, for eksempel som papp eller noe lignende. Det er fullt mulig at et godt trykk ikke fungerer første gang, og du må eksperimentere litt og velge beste modus utskrift av laserskriver. I den resulterende utskriften av tegningen bør sporene og kontaktputene på kretskortet være tette uten hull og flekker, siden retusjering på dette teknologiske stadiet ubrukelig.

Det gjenstår å kutte sporingspapiret langs konturen, og malen for produksjon av kretskortet er klar, og du kan gå videre til neste trinn og overføre bildet til glassfiber.

Overføring av en tegning fra papir til glassfiber

Overføring av PCB -design er det mest kritiske trinnet. Essensen i teknologien er enkel, papiret, med siden av det trykte mønsteret på kretskortsporene, påføres kobberfolien på glassfiber og presses med stor innsats. Deretter blir denne smørbrød oppvarmet til en temperatur på 180-220 ° C og deretter avkjølt til romtemperatur. Papiret skreller av og designet forblir på kretskortet.

Noen håndverkere foreslår å overføre en tegning fra papir til et kretskort med et elektrisk strykejern. Jeg prøvde denne metoden, men resultatet var ustabilt. Det er vanskelig å varme opp toneren samtidig riktig temperatur og jevn pressing av papiret til hele overflaten av kretskortet når toneren stivner. Som et resultat blir mønsteret ikke fullstendig overført, og det er hull i mønsteret til kretskortsporene. Jernet har kanskje ikke varmet opp nok, selv om regulatoren var satt til maksimal jernvarme. Jeg ville ikke åpne strykejernet og justere termostaten. Derfor brukte jeg en annen teknologi, mindre arbeidskrevende og ga hundre prosent resultater.

Jeg limte sporingspapir med et mønster trykt på det til utskjæringen til størrelsen på kretskortet og avfettet med aceton. På toppen av sporingspapiret la jeg, for et jevnere trykk, hælene på kontorpapirark. Den resulterende pakken ble lagt på et kryssfinerark og dekket med et ark av samme størrelse på toppen. Hele denne smørbrødet ble klemt med maksimal kraft i klemmene.

Det gjenstår å varme den tilberedte smørbrød til en temperatur på 200 ° C og avkjøle. En elektrisk ovn med temperaturkontroll er ideell for oppvarming. Det er nok å plassere den opprettede strukturen i et skap, vente på at den innstilte temperaturen når og etter en halv time fjerne brettet for avkjøling.

Hvis en elektrisk ovn ikke er tilgjengelig, kan du bruke og gassovn ved å justere temperaturen med gassforsyningsknappen ved hjelp av det innebygde termometeret. Hvis det ikke er noe termometer eller det er feil, kan kvinner hjelpe, posisjonen til regulatorbryteren er passende, der paiene stekes.

Siden endene på kryssfiner var vridd, for sikkerhets skyld, klemte han dem fast med ekstra klemmer. For å unngå dette fenomenet, er det bedre å klemme kretskortet mellom metallplater 5-6 mm tykk. Kan bores i hjørnene og festes kretskort, stram platene med skruer og muttere. En M10 vil være tilstrekkelig.

Etter en halv time har strukturen avkjølt nok til at toneren kan stivne, og brettet kan fjernes. Ved første øyekast på det fjernede kretskortet blir det klart at toneren har passert perfekt fra papiret til papiret. Sporingspapiret passet tett og jevnt langs linjene trykte spor, padringer og merkingsbokstaver.

Sporingspapiret løsnet lett fra nesten alle sporene til kretskortet, sporingspapiret ble fjernet med en fuktig klut. Men likevel var det ikke uten hull flere steder på de trykte sporene. Dette kan skje som følge av ujevn utskrift av skriveren eller gjenværende smuss eller korrosjon på glassfiberfolien. Hull kan males over med hvilken som helst vanntett maling, neglelakk eller retusjeres med en markør.

For å kontrollere markørens egnethet for retusjering av kretskortet, må du tegne linjer med det på papir og fukte papiret med vann. Hvis linjene ikke er uskarpe, er markøren egnet for retusjering.

Det er best å etse et PCB hjemme i en løsning av jernklorid eller hydrogenperoksid med sitronsyre. Etter etsning kan toneren enkelt fjernes fra de trykte sporene med en vattpinne dyppet i aceton.

Deretter bores hull, ledende spor og kontaktputer tinnes, radioelementer forsegles.

Et kretskort med radiokomponenter installert på det tok denne formen. Resultatet er en strømforsyning og koblingsenhet for elektronisk system, som komplementerer et vanlig toalett med en bidetfunksjon.

PCB -etsing

For å fjerne kobberfolie fra ubeskyttede områder av foliekledd glassfiber ved produksjon av kretskort hjemme bruker radioamatører vanligvis kjemisk metode... Kretskortet plasseres i en etsningsløsning og pga kjemisk reaksjon kobber ubeskyttet av masken oppløses.

Pickling løsning oppskrifter

Avhengig av tilgjengeligheten av komponenter, bruker radioamatører en av løsningene som er oppført i tabellen nedenfor. Beislingsløsninger er rangert etter popularitet for bruk av radioamatører hjemme.

Løsningsnavn	Sammensetning	Mengde	Matlagingsteknologi	Verdighet	ulemper
Hydrogenperoksid pluss sitronsyre	Hydrogenperoksid (H 2 O 2)	100 ml	Oppløs i en 3% løsning av hydrogenperoksyd sitronsyre og bordsalt	Komponenttilgjengelighet, høy etsningshastighet, sikkerhet	Ikke lagret
	Sitronsyre (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Salt(NaCl)	5 g
Ferriklorid vandig løsning	Vann (H 2 O)	300 ml	V varmt vann oppløse jernklorid	Tilstrekkelig etsningshastighet, gjenbrukbar	Lav tilgjengelighet av jernklorid
	Ferriklorid (FeCl 3)	100 g
Hydrogenperoksid pluss saltsyre	Hydrogenperoksid (H 2 O 2)	200 ml	Hell 10% saltsyre i en 3% hydrogenperoksydløsning	Høy etsningshastighet, gjenbrukbar	Høy nøyaktighet kreves
	Saltsyre (HCl)	200 ml
Vandig oppløsning av kobbersulfat	Vann (H 2 O)	500 ml	V varmt vann(50-80 ° C) oppløs bordsalt og deretter kobbersulfat	Komponenttilgjengelighet	Giftighet av kobbersulfat og sakte etsing, opptil 4 timer
	Kobbersulfat(CuSO 4)	50 g
	Bordsalt (NaCl)	100 g

Etsing av PCB -er metallfat er ikke tillatt... For å gjøre dette må du bruke en beholder laget av glass, keramikk eller plast. Det er lov å kaste den brukte sylteløsningen ned i avløpet.

Etseløsning av hydrogenperoksid og sitronsyre

En løsning basert på hydrogenperoksid med sitronsyre oppløst i den er den sikreste, rimeligste og raskeste løsningen. Av alle løsningene som er oppført, er dette det beste etter alle kriterier.

Hydrogenperoksid kan kjøpes i alle apotek. Det selges i form av en flytende 3% løsning eller tabletter kalt hydroperitt. For å få en flytende 3% løsning av hydrogenperoksid fra hydroperitt, må du oppløse 6 tabletter som veier 1,5 gram i 100 ml vann.

Krystaller av sitronsyre er tilgjengelige i enhver matbutikk, pakket i 30 eller 50 gram poser. Bordsalt finnes i ethvert hjem. 100 ml etsningsløsning er nok til å fjerne 35 µm kobberfolie fra et 100 cm2 PCB. Den brukte løsningen er ikke lagret og kan ikke gjenbrukes. Sitronsyre kan forresten erstattes med eddiksyre, men på grunn av sin skarpe lukt må kretskortet etses i friluft.

Ferrichlorid beising løsning

Den nest mest populære sylteløsningen er en vandig løsning av jernklorid. Tidligere var det det mest populære, som på alle industrielt foretak jernklorid var lett å få tak i.

Beiseløsningen er ikke kresen når det gjelder temperaturen, plukker seg raskt nok, men beisingshastigheten synker når ferrikloridet i løsningen forbrukes.

Ferriklorid er veldig hygroskopisk og absorberer derfor raskt vann fra luften. Som et resultat vises en gul væske nederst på boksen. Dette påvirker ikke kvaliteten på komponenten, og slikt jernklorid er egnet for fremstilling av beiseløsningen.

Hvis den brukte jernkloridoppløsningen er lagret i en lufttett beholder, kan den brukes på nytt. For å regenereres er det nok å helle jernnagler i løsningen (de blir umiddelbart dekket med et løst lag med kobber). Ved kontakt med en hvilken som helst overflate etterlater den seg sta gule flekker... For tiden brukes jernkloridløsning for produksjon av kretskort sjeldnere på grunn av den høye kostnaden.

Beiseløsning basert på hydrogenperoksid og saltsyre

Utmerket sylteløsning, gir høy syltingshastighet. Saltsyre under kraftig omrøring helles i en 3% vandig løsning av hydrogenperoksyd i en tynn strøm. Det er uakseptabelt å helle hydrogenperoksid i syre! Men på grunn av tilstedeværelsen av saltsyre i etsningsløsningen, må det utvises stor forsiktighet ved etsning av brettet, siden løsningen tærer på huden på hendene og ødelegger alt den kommer på. Av denne grunn anbefales det ikke å bruke en sylteløsning med saltsyre hjemme.

Etseløsning basert på kobbersulfat

Metoden for å produsere kretskort med bruk av kobbersulfat brukes vanligvis når det er umulig å produsere etsningsløsninger basert på andre komponenter på grunn av deres utilgjengelighet. Kobbersulfat er et giftig kjemikalie og brukes mye for skadedyrbekjempelse jordbruk... I tillegg er etsingstiden til kretskortet opptil 4 timer, mens det er nødvendig å opprettholde oppløsningstemperaturen på 50-80 ° C og sikre en konstant endring av løsningen på den etsede overflaten.

Etseteknologi for kretskort

For etsning av brettet i en av de ovennevnte etsningsløsningene, er glass-, keramikk- eller plastfat, for eksempel fra meieriprodukter, egnet. Hvis det ikke er noen passende beholderstørrelse tilgjengelig, kan du ta hvilken som helst eske med tykt papir eller papp i passende størrelse og legge den på innsiden plastfolie... En etsningsløsning helles i beholderen og et kretskort legges på overflaten med et mønster ned. På grunn av kreftene i overflatespenningen til væsken og den lave vekten, vil brettet flyte.

For enkelhets skyld, til midten av brettet med lim, kan du lime pluggen fra Plast flaske... Pluggen vil samtidig fungere som et håndtak og en flyter. Men det er en fare for at det dannes luftbobler på brettet og kobber ikke blir korrodert på disse stedene.

For å sikre jevn kobberetsing kan du plassere kretskortet på bunnen av beholderen med mønsteret opp ned og av og til vri på bollen for hånd. Etter en stund, avhengig av etsningsløsningen, vil kobberfrie områder begynne å vises, og deretter vil kobberet oppløses fullstendig over hele PCB-overflaten.

Etter den endelige oppløsningen av kobber i etsningsløsningen, fjernes kretskortet fra badekaret og skylles grundig under rennende vann. Toneren fjernes fra sporene med en fille fuktet i aceton, og malingen fjernes godt med en fille fuktet i et løsningsmiddel som ble tilsatt malingen for å oppnå ønsket konsistens.

Forbereder kretskortet for installasjon av radiokomponenter

Det neste trinnet er å forberede kretskortet for installasjon av radioelementer. Etter å ha fjernet malingen fra brettet, må sporene behandles i en sirkulær bevegelse med en fin sandpapir... Du trenger ikke å la deg rive med, for kobberbanene er tynne og du kan enkelt male dem av. Bare noen få pasninger med lavt trykk slipemiddel er nok.

Videre er de strømførende sporene og kontaktputene på kretskortet dekket med en alkohol-kolofoniumstrøm og fortinnet mykt loddetinn et eklektisk loddejern. slik at hullene på kretskortet ikke strammes med loddetinn, må du ta litt på spissen av loddejernet.

Etter å ha fullført produksjonen av kretskortet, gjenstår det bare å sette radiokomponentene inn i de tiltenkte posisjonene og lodde ledningene til nettstedene. Før lodding må beina på delene fuktes med alkohol-kolofonium. Hvis benene på radiokomponentene er lange, må de kuttes med sidekutter før lodding til en fremspringslengde over overflaten på kretskortet på 1-1,5 mm. Etter at du har fullført installasjonen av deler, må du fjerne restene av kolofonium ved hjelp av et løsningsmiddel - alkohol, hvit alkohol eller aceton. De løser alle kolofonium.

Det tok ikke mer enn fem timer å implementere denne enkle kapasitive relékretsen fra å spore kretskortet til å lage en fungerende prototype, mye mindre enn oppsettet på denne siden.

Stilt et spesifikt spørsmål om hva du skal gjøre med detaljene? Det er klart at detaljene er satt på tavlen på den ene siden, og alle tilkoblinger oppstår på den andre siden (det virker logisk, men hvordan?). Det finnes ferdige brett for innpakning, men de er veldig dyre.

I denne artikkelen vil jeg vise løsningen min på hvordan jeg kan lage rammeoppsett på et brett jeg laget selv på bare et par timer.

De første vanskelige trinnene

På slutten av første del snakket jeg om praktisk anvendelse og problemene jeg løp inn i. Nå utvikler jeg et prosjekt for en synthesizer på FPGA og er i ferd med å eksperimentere konstant, så kretsløpene er i stadig endring. Re-kommutasjoner er konstant påkrevd. Hvis det er nok i FPGA -en til å overføre signaler til andre pinner, så skjer ikke alt på brettet så raskt. Det var for å øke hastigheten på å endre kretsen, påliteligheten og motstanden mot flere endringer at jeg tok opp wrap-around-installasjonen. Men ikke alt er så glatt.

Prosjektet mitt består av to tavler: brettet som FPGA -mikrokretsen ligger på og utvidelseskortet for det - en synthesizer. Kortene er koblet til via en 40-pinners kontakt med en båndkabel. Videre gjorde jeg hele kretsen på ekspansjonskortet ved overflatemontering. Det vil si at ledningene ble loddet direkte til kontaktpinnene. Og for å bytte til innpakning, må jeg ta disse 40 linjene til siden av brettet, der pinnene vil være. Der får jeg for eksempel frem, la oss si 8 motstander på 10 KOhm. Jeg gjør som jeg bestemte meg for tidligere. Jeg setter stativene inn i brettet. Jeg lodder radioelementer ovenfra til stativene. Når det gjelder kontakten, måtte ledningene loddes. Alt viste seg veldig dårlig: lenge, ikke pålitelig, ikke praktisk, ikke vakkert. I tillegg var stativene veldig dårlig fortinnet og det var veldig vanskelig å lodde til dem.

Toppnålene å gå til Wire wrap... Det er en kontakt under dem. Og 20 bagels - wire. Under 8 motstander loddet til stolpene

Det samme - derimot: den øverste raden er koblingsstativene, nedenfor er to rader av stativene som motstandene er loddet til

Etter å ha brukt 3 timer og kun gjort halvparten av arbeidet med kontakten, og på en eller annen måte loddet 8 motstander, gikk jeg til sengs med triste tanker.

Det var to tanker:
1) Jeg installerer ikke elementene riktig
2) du må løse noe med det faktum at stativene er dårlig fortinnet

Og før jeg la meg, kom et innblikk over meg!

Styret konsept

Ferdige Wire Wrap -plater er vanligvis laget på denne måten.

Elementer er installert på den ene siden

På den annen side kommer det hele ut med pinner

Lange pinner. Og bortsett fra pinnene på den andre siden, er det ingenting i det hele tatt.

Og hvorfor gjør jeg ikke dette? Hvorfor tråder jeg stativene, ikke fikser dem på noen måte, og lodder jeg radioelementene på stativene?

Dette er tull! Radioelementene må loddes akkurat på brødbrettet som vanlig, og pinnene må bringes ut på den andre siden, der det ikke er kobberledere!

Det eneste du trenger å gjøre er å løse problemet med fortinning. Problemet ble løst ved hjelp av F38N flux. Jeg forstår ikke i det hele tatt hvordan jeg levde uten ham!

Vi gjør det!

Vi tar buede kinesiske brett:

Et loddejern (jeg har en 12-volts bil med lader derfra), tredje hånden, min favoritt lodd er POS-61 1,5 mm to meter, og åpningen av denne høsten er F38N, det er også et tynt rør inn i som jeg tok syre og påførte den på stativer.

Sag av overflødig materiale fra brettet, huden, avfett. Tinkering stativer. Vi installerer det på brettet og lodder det. Takket være fluksen og POS-61 i spolen, var det en glede å lodde! Rask og vakker.

Fra enden av brettet lager jeg to strimler med 20 fra stativene. Dette er en kontakt for tilkobling til FPGA -kortet. Det er også to ledninger - strømforsyning.

Alle andre PCB -ledninger er kun for prototyping av kretsen jeg vil ha.

Fra siden trykte ledninger vi vil lodde diskrete elementer: mikrokretser, motstander, kondensatorer og koble dem til et av stativene på samme sted. Enda bedre, lodd panelene og sett alle elementene raskt inn i dem.

Og på den annen side, koble allerede elementene ved å pakke inn (til høyre er to linjer strøm).

VIKTIG MOMENT!

Når du bytter til installasjonsomkrets, må du endre tankegangen litt og begynne å gjøre nøyaktig installasjonspakningen. Unngå overflatemontering og, hvis mulig, lodding. Jeg kunne ikke gjøre det første gangen. Og nå, da jeg lagde et nytt brett, begynte jeg nesten å gjøre de samme feilene igjen. Her er et eksempel: du må overføre alle 40 linjene fra inngangskontakten til den første linjen med stativer. Hva skal jeg gjøre? Selvfølgelig! Lodd ledningen fra kontakten til den første linjen. Men dette er en feil. Du trenger ikke gjøre dette. Du trenger ikke å rulle alle 40 linjene på nytt i det hele tatt. Du trenger bare de som kreves i denne ordningen. (1) ... Og i stedet for lodding kan vi bruke wrap -montering. Stativene er store, etter at løkken er installert, er det nok plass under den til å vikle ledningen (2).

(Et par dager senere).

Slik ser styret ut nå. I løpet av disse dagene har det endret seg flere ganger, men alle endringer ble gjort enkelt og raskt.
Monteringsside sett rundt om:

Utsikt fra installasjonssiden av elementene (beklager, det er så fargerikt):

Produksjon. Denne metoden for layout passer meg, og jeg vil bruke den i fremtiden. Prøv det!

Alle mennesker i verden, unge og gamle, vet at før du lager noe, må du først lage en modell av dette "noe", det være seg en modell av en bygning, et stadion eller til og med en liten. landlig toalett... I elektroteknikk kalles dette en prototype. En prototype er en fungerende modell av en enhet. Derfor må erfarne elektronikkingeniører, før du monterer enheten i henhold til ordningen på Internett, lagt ut av noen som ikke forstår og hvorfor, sørge for at denne ordningen virkelig fungerer. Derfor må opplegget monteres raskt og sørge for at det fungerer, det vil si montere oppsett. Vel, for å samle det, trenger vi det bare brødbrett.

Typer brødbrett

Tykk papp

For lenge siden, da du ikke engang var i planene, våre besteforeldre, og kanskje bestemødre, vet du aldri :-), brukt tykk papp. Det er det raskeste og billig måte sjekke kretser. Det ble kuttet hull i papp for utgangene til radioelementene, og på den andre siden ble de koblet til ved hjelp av ledninger og andre elementer, hvis de ikke passet på forsiden. Det så omtrent slik ut:

A - type forside, B - bakside.

Alt ville være i orden, men jeg måtte lodde konklusjonene, se på slik at ingenting manglet noe sted, og mens du "skulpterte" denne ordningen, kan du til og med bli forvirret utilsiktet :-). Og det er ikke vakkert på en eller annen måte.

Hjemmelagde brødbrett

Jeg fant fremdeles disse tider på radiosirkelen. Så lagde vi brødbrett selv. De tok en skarp kutter og kuttet firkanter på foliekledd tekstolitt. Deretter ble de dekket med loddetinn.

Hvis det var nødvendig å koble sporene et sted, lagde vi ganske enkelt hoppere mellom rutene med en dråpe loddetinn. Det ble effektivt og vakkert. Hvis det var for lat til å lodde radioelementene på nytt til et normalt skilt brett med spor, lot de det bare være som det er og brukte enheten.

Engangs brødbrett

Produsenter har tross alt "mistet forstanden", eller, som de sier i økonomien, gir etterspørsel opphav til tilbud. Ferdige ensidige og til og med dobbeltsidige mock-up sjaler begynte å dukke opp for enhver størrelse og smak.

De er forresten funnet på Ali med en gang hele settet .

Hullene er veldig praktisk tilpasset størrelsen på pinnene på mikrokretser, så vel som andre radioelementer. Derfor er det veldig praktisk å montere og kontrollere en elektronisk enhet på slike prototyper. Og de er rimelige.

Baksiden av slike brødbrett med ferdige enheter vil se omtrent slik ut:

Hva er ulempene med disse brødbrettene? Det er bedre å bruke dem en gang, siden de ved gjentatt bruk kan fly av flekker, noe som vil føre til ubrukelighet.

Loddefrie utviklingstavler

Fremskritt går fremover med sitt selvsikre skritt over vår verden, og nå dukket de opp på markedet loddefrie brødbrett.

De koster litt mer enn enkle engangsbrett, men ærlig talt er de verdt det.

De er veldig praktiske når det gjelder installasjon av deler, så vel som deres forbindelse med hverandre. Ledninger på ikke mer enn 0,7 mm og ikke mindre enn 0,4 mm i diameter kan settes inn i slike brødbrett. For å finne ut hvilke hull og spor som ringer innbyrdes, sjekker vi det hele. For å designe store kretser (plutselig vil du utvikle en slags styreenhet for hadron-kollideren), kan du legge til det samme brødbrettet ende-til-ende. Det er spesielle ører for dette. Ett trekk og brødbrettet blir litt større.

Vel, hva slags brødbrett kan det være uten å koble ledninger? Koble til ledninger eller hoppere ( fra engelsk- hoppe) er nødvendig for å koble til radiokomponenter på selve brødbrettet.

Litt senere kjøpte jeg disse genserne fra Aliexpress. De er mye mer praktiske enn wire:

Alt er enkelt her, vi tar hopperen og setter den inn med en liten bevegelse av hånden.

La oss sette sammen den enkleste kretsen for å slå på LED -en gjennom en knapp på brødbrettet.

Slik vil det se ut

Vi avslører 5 volt på strømforsyningen og trykker på knappen. LED -lampen lyser grønt. Dette betyr at ordningen er brukbar, og vi kan bruke den etter eget skjønn.

Konklusjon

Loddefrie brødbrett tar over verden. Enhver krets på dem kan settes sammen og demonteres på få minutter. Etter å ha montert og sjekket kretsen på brødbrettet, kan du trygt begynne å montere den ren form... Jeg tror alle elektronikkingeniører som respekterer seg selv, bør ha en slik modell. Men husk at det er bedre å ikke sjekke kretser med høy strøm i kretsen på det, siden kontaktene til brødbrettene ganske enkelt kan brenne ut - Joule -Lenz -loven. Lykke til med utvikling og design av elektroniske enheter!

Hvor kan jeg kjøpe et brødbrett

Utviklingstavle med fleksible hoppere og til og med med ferdig blokk 5 Volt strømforsyning kan kjøpes umiddelbart med et sett på Aliexpress. Velge etter din smak og farge!

Hvis du ikke vil, er den enkleste måten å kjøpe et engangsbrett og montere det ferdig enhet:

Fremskritt, som du vet, står ikke stille. Spesielt innen elektronikk.
I vår tid, når på kvadratcentimeter brett kan lett romme en halv datamaskin, og spesielle programmer lar deg praktisk talt "kjøre inn" den utviklede enheten uten å plukke opp et loddejern og en tester. Denne artikkelen kan virke håpløst utdatert.
Men hvem vet - det kan være nyttig for noen av nybegynnerne.

La de erfarne ta denne teksten som en annen fortelling om hvordan de overlevende radiomorderne lever hos døve døve ( Langt øst, veldig fjernt), hvor sivilisasjonen, tror jeg, ikke vil nå den snart nok.

Husker du hvordan det hele begynte ...

Jeg håper at mange av de respekterte Datagoreans husker sine første skritt i elektronikk. De husker hvordan deres første mottakere, forsterkere eller generatorer så ut, før de ble fullstendig testet, justert, montert på kretskort og plassert i hus.

I vårt område på 80 -tallet var det slik (i andre tror jeg også): enklere kretser var en "bane" av ledninger og deler, som det noen ganger er skummelt å puste på.

For diagrammene ble et stykke av brettet tatt vanskeligere. Kontaktputer ble kuttet ut av tinnet og spikret i rader til det samme brettet på neglene.
Kanskje foreldrene mine fortsatt har et slikt produkt et sted på låven. Det var på slike prototyper som radioamatører i vårt, og ikke bare i vårt område, samlet og satte opp sine første design. De målte og justerte modusene til transistorer, oppnådde de nødvendige parametrene, eller i det minste bare arbeidet, før produktet kom (eller ikke fikk) på et vanlig brett, deretter inn i saken og gledet skaperen.

Faktisk - raskt, billig og munter. Jeg vil ikke snakke om manglene ved en slik "testbenk". Alle som noen gang har brukt det, vet det allerede. Noen ganger i blader som "Radio" eller "MK" var det råd om å lage brødbrett av foliekledd getinax eller PCB. Et eksempel fra MK:

Shchazzz! Det var ikke alltid mulig å skrape det opp selv på enkle kretskort. De fleste av dem ble utført ved "uprint redigering" nevnt i artikkelen min før sist. Og jeg så ingen grunn til å gjerde et produkt som ville vare "halvannen gang" som et resultat, etter å ha mistet alle nettstedene.

Rundt den tiden ble et design oppfunnet, som vil bli beskrevet nedenfor. Selv om "oppfunnet" er for høyt. Den ble heller laget på grunnlag av lignende publikasjoner i samme "Radio", "MK" og "UT", med tanke på lokale forhold.

Her er et eksempel fra vedlegget til " Ung tekniker"For 1985

Hvis jeg ikke tar feil, migrerte han dit fra "Radio" -magasinet på 70 -tallet, sammen med alle manglene, for eksempel fri rotasjon av kontaktputene i hullene og på grunn av denne enorme (selv etter standardene på 80 -tallet ) avstandene mellom dem. Dette designet ble lagt til grunn. Det var sant at under produksjonen måtte vi forlate "bjeller og fløyter" og om mulig kvitte seg med manglene ved "prototypen".

På den tiden da et slikt brødbrett ble laget forrige gang (for omtrent et år siden), var det dessverre ikke noe kamera for hånden. Derfor må jeg begrense meg til tegningene og forklaringene jeg gjorde skjevt.

Uten en eneste spiker

1. Et stykke getinax eller tekstolitt som passer for størrelsen er tatt.

Naturligvis ufortynnet. Ellers kunne det vært gjort mye raskere. Og det ville ha blitt vakrere, men jeg tviler sterkt på holdbarheten til et slikt produkt. Folie har en dårlig vane med å flasse av basen når den varmes opp.
Dimensjoner bestemmes av "kundens krav" og tilgjengelige materialstykker. En gang hadde jeg et "monster" på ca 20x40 cm. Det er synd jeg mistet det. Nå gjorde jeg det lite. Jeg sikter ikke i stor skala ennå. Du kan lodde blokken på et par tre transistorer. Eller til og med noe lyd på en mikrokrets, siden de ikke har så mange pinner nå, og de ikke har mye heller.

2. Med en syl, kniv eller et annet passende verktøy "riper" markeringer for fremtidige kontaktputer på overflaten av materialet. Jeg kopierte dimensjonene som er angitt i figuren fra produktet mitt. Hvis noen trenger det, kan andre gjøre det.

3. I henhold til markeringene bores hull med en diameter på 2 - 3 mm på stedet for de fremtidige kontaktputene (for pads med en bredde på 5 mm, som i mitt tilfelle).

4. Og så er hullene på brettet formet slik.

For dette formålet måtte jeg lage et verktøy fra et vrak baufil for metall. Fragmentet ble malt på smør som dette.

I stedet for en slik selvlagd "stikksag" er det fullt mulig å bruke en trekantet fil. Formen på hullene vil ikke være så liten, men de vil oppfylle sin oppgave (for å forhindre rotasjon av kronbladene) på samme måte. Bare det var ingen filer tilgjengelig på den tiden. Og boret ble funnet bare 1,5 mm. Derfor viste det seg absolutt til og med gjennom spor.

6 Og deretter klippes strimler med en bredde på 5 mm fra et passende ark. I mitt tilfelle var det den berømte tinnet fra kondenserte melkebokser.

7. Stripene kuttes i stykker som er omtrent 24 mm lange (for 8 × 5 mm plattformer). Emnene er bøyd slik:

De resulterende produktene settes inn i hullene beskrevet ovenfor:

Og de blir spilt inn.

Resultatet er noe slikt.

Nå kan du trygt lodde designet ditt (hvis det ikke overskrider dimensjonene på brettet eller ikke er montert på subminiatyrkomponenter). Mål og kjør moduser, gjør endringer i opplegget. Og når det fungerer som det skal - utvikle en signet, kropp, etc.

På grunn av å stikke ut med bakside Tinnplater må fungere, naturlig på en dielektrisk overflate. Vel, ikke la metall komme under brettet. På denne måten sammenligner et brett med bokser seg godt hvis neglene ikke er for lange: smil:
For større sikkerhet kan du feste et stykke PCB (getinax) av samme størrelse til bunnen av brettet. Eller tilpass bena som på bildet fra "UT", hvis brettet er stort nok.

Jeg er enig i at alt kan gjøres litt lettere. For eksempel "design" av kontaktputer. (Jeg selv gjorde en gang et alternativ der tinnemnet rett og slett ble bøyd i to.)
Og selve brettet kan lages selv av papp, hvis noe nytt ikke gjøres veldig ofte og det ikke er fare for overoppheting under drift. I den er sporene til plattformene kuttet mye lettere. (Når den ble brukt, om enn til flere andre formål.)

Eller du kan ikke gjøre det i det hele tatt. Men kanskje det vil være nyttig for noen. Du vet aldri.

Og til slutt - et bilde av brettet "in business". Det vil si under kontroll av blokken for det neste produktet.

Det var langt fra sivilisasjon, normale instrumenter, instrumenter og radiokomponenter. Så ikke bli overrasket over "museumsutstillingene" som alt er hentet fra. Alt ble gjort bare for valg av spole, så typen andre elementer spilte ingen rolle. I tillegg hadde vennene mine et oscilloskop i nærheten, som lar meg overvåke signalet ved radiofrekvenser, som for meg fortsatt er i planene og drømmene mine.
Mottakeren i bakgrunnen i dette tilfellet fungerer som en frekvensmåler.

På dette øyeblikket laget to slike brett. Håper de kommer godt med for å forberede de neste artiklene.

P.S. Få minner, ikke helt temaet

I de fjerne skole- og elevtidene var "ideen" innebygd i brødbrettet beskrevet i artikkelen svært nyttig i møte med mangel på foliekledde materialer.
Jeg ble lei av å vri ledningene, jeg begynte å samle ikke veldig komplekse kretser Lodding av delene på tinnputer og spor installert på de riktige stedene på brettet, generelt gjorde han noe mellom trykt og overflatemontering. Selvfølgelig er metoden ikke uten feil, men produktvedlikehold, utskifting defekte deler, og gjøre endringer i ordningen raskere og mer praktisk enn på et standard "segl".
Frem til nå har flere artefakter laget på denne eksotiske måten overlevd: 16. oktober 2014 kl. 03:15

Montering av omslag. Hjemmelaget brødbrett

• Gjør det selv eller gjør det selv

I den siste artikkelen undersøkte vi teknologien for vikling. Men praksis er sannhetens kriterium. I tillegg stilte han et spesifikt spørsmål om hva han skulle gjøre med detaljene? Det er klart at detaljene er satt på tavlen på den ene siden, og alle tilkoblinger oppstår på den andre siden (det virker logisk, men hvordan?). Det finnes ferdige brett for innpakning, men de er veldig dyre.

I denne artikkelen vil jeg vise løsningen min på hvordan jeg kan lage rammeoppsett på et brett jeg laget selv på bare et par timer.

De første vanskelige trinnene

På slutten av den første delen snakket jeg om den praktiske anvendelsen og problemene jeg møtte. Nå utvikler jeg et prosjekt for en synthesizer på FPGA og er i ferd med å eksperimentere konstant, så kretsløpene er i stadig endring. Re-kommutasjoner er konstant påkrevd. Hvis det er nok i FPGA -en til å overføre signaler til andre pinner, så skjer ikke alt på brettet så raskt. Det var for å øke hastigheten på å endre kretsen, påliteligheten og motstanden mot flere endringer at jeg tok opp wrap-around-installasjonen. Men ikke alt er så glatt.

Prosjektet mitt består av to tavler: brettet som FPGA -mikrokretsen ligger på og utvidelseskortet for det - en synthesizer. Kortene er koblet til via en 40-pinners kontakt med en båndkabel. Deretter gjorde jeg hele kretsen på ekspansjonskortet ved overflatemontering. Det vil si at ledningene ble loddet direkte til kontaktpinnene. Og for å bytte til wrap-around installasjon, må jeg ta disse 40 linjene til siden av brettet, der pinnene vil være. Der får jeg for eksempel frem, la oss si 8 motstander på 10 KOhm. Jeg gjør som jeg bestemte meg for tidligere. Jeg setter stativene inn i brettet. Jeg lodder radioelementer ovenfra til stativene. Når det gjelder kontakten, måtte ledningene loddes. Alt viste seg veldig dårlig: lenge, ikke pålitelig, ikke praktisk, ikke vakkert. I tillegg var stativene veldig dårlig fortinnet og det var veldig vanskelig å lodde til dem.

Toppnålene for å gå til Wire Wrap. Det er en kontakt under dem. Og 20 bagels - wire. Under 8 motstander loddet til stolpene

Det samme - derimot: den øverste raden er koblingsstativene, nedenfor er to rader av stativene som motstandene er loddet til

Etter å ha brukt 3 timer og kun gjort halvparten av arbeidet med kontakten, og på en eller annen måte loddet 8 motstander, gikk jeg til sengs med triste tanker.

Det var to tanker:
1) Jeg installerer ikke elementene riktig
2) du må løse noe med det faktum at stativene er dårlig fortinnet

Og før jeg la meg, kom et innblikk over meg!

Styret konsept

Ferdige Wire Wrap-plater er vanligvis laget på denne måten.

Elementer er installert på den ene siden

På den annen side kommer det hele ut med pinner

Lange pinner. Og bortsett fra pinnene på den andre siden, er det ingenting i det hele tatt.

Og hvorfor gjør jeg ikke dette? Hvorfor tråder jeg med stativer, ikke fikser dem på noen måte, og lodder radioelementene på stativene?

Dette er tull! Radioelementene må loddes akkurat på brødbrettet som vanlig, og pinnene må bringes ut på den andre siden, der det ikke er kobberledere!

Det eneste du trenger å gjøre er å løse problemet med fortinning. Problemet ble løst ved hjelp av F38N flux. Jeg forstår ikke i det hele tatt hvordan jeg levde uten ham!

Vi gjør det!

Vi tar buede kinesiske brett:

Et loddejern (jeg har en 12-volts bil med lader derfra), tredje hånden, min favoritt lodd er POS-61 1,5 mm to meter, og åpningen av denne høsten er F38N, det er også et tynt rør inn i som jeg tok syre og påførte den på stativer.

Sag av overflødig materiale fra brettet, huden, avfett. Tinkering stativer. Vi installerer det på brettet og lodder det. Takket være fluksen og POS-61 i spolen, var det en glede å lodde! Rask og vakker.

Fra enden av brettet lager jeg to strimler med 20 fra stativene. Dette er en kontakt for tilkobling til FPGA -kortet. Det er også to ledninger - strømforsyning.

Alle andre PCB -ledninger er kun for prototyping av kretsen jeg vil ha.

Fra den trykte ledningssiden vil vi lodde diskrete elementer: mikrokretser, motstander, kondensatorer og koble dem til et av stativene på samme sted. Enda bedre, lodd panelene og sett raskt inn alle elementene i dem.

Og på den annen side, koble allerede elementene ved å pakke inn (til høyre er to linjer strøm).

VIKTIG MOMENT!

Når du bytter til installasjonsomkrets, må du endre tankegangen litt og begynne å gjøre nøyaktig installasjonspakningen. Unngå overflatemontering og, hvis mulig, lodding. Jeg kunne ikke gjøre det første gangen. Og nå, da jeg lagde et nytt brett, begynte jeg nesten å gjøre de samme feilene igjen. Her er et eksempel: du må overføre alle 40 linjene fra inngangskontakten til den første linjen med stativer. Hva skal jeg gjøre? Selvfølgelig! Lodd ledningen fra kontakten til den første linjen. Men dette er en feil. Du trenger ikke gjøre dette. Du trenger ikke å rulle alle 40 linjene på nytt i det hele tatt. Du trenger bare de som kreves i denne ordningen. (1) ... Og i stedet for lodding kan vi bruke wrap -montering. Stativene er store, etter at løkken er installert, er det nok plass under den til å vikle ledningen (2).

(Et par dager senere).

Slik ser styret ut nå. I løpet av disse dagene har det endret seg flere ganger, men alle endringer ble gjort enkelt og raskt.
Monteringsside sett rundt om:

Utsikt fra installasjonssiden av elementene (beklager, det er så fargerikt):

Produksjon. Denne metoden for layout passer meg, og jeg vil bruke den i fremtiden. Prøv det!