En komfyr er en effektiv måte å sørge for oppvarming til hjemmet ditt. Samtidig varmer det ikke bare, men skaper også en spesiell komfort, som ikke kan sammenlignes med det en elektrisk varmeapparat gir. I tillegg trenger ikke denne strukturen å være stor. Den tradisjonelle russiske komfyren er sikkert god, men miniovnen har også mange fordeler .

Brensel for en slik struktur kan bli som brensel og annet fast brensel, for eksempel kull... Den russiske miniovnen vil skape en behagelig temperatur i hele huset og bruke drivstoff sparsomt.

Vi utviklet en rasjonell design for "Housekeeper" ovnen uten komfyrbenk, og vi endret basen. Resultatet var et annet enn den forrige versjonen av konstruksjonen: begge brannkassene ble utstyrt på en ny måte - de viktigste og flere. Bruken av kokekammeret, som lukkes med en klaff om nødvendig, har vært vanlig.

Det er veldig praktisk å lage mat på denne ovnen, fordi det har separat brannkammer med kokeplate... Allsidigheten i designet gjør at vertinnen kan lage et stort antall retter: frokostblandinger, paier, fjærfe, brød, pizza og mye mer. Noen timer etter slutten av brannboksen kan du fortsatt steke, dampe eller koke på den. Samtidig kan den installeres selv i de minste husene, fordi størrelsen på mini russisk ovn er 100 x 130 centimeter. Eieren av huset kan bygge det med egne hender, fordi designet er enkelt og ikke krever spesiell kunnskap innen ingeniørfag.

Har sine egne egenskaper og brannkassedesign... Den største er plassert på forsiden, og den ekstra lille er på høyre vegg i ovnen. Pålagt dem støpejernsplate, designet for tilberedning av et stort utvalg av matvarer, med to brennere i forskjellige størrelser. Den større overlapper hovedbrannboksen.

Drivstoffkasser har forskjellige funksjoner. Grunnleggende den brukes til oppvarming når kulden kommer, og uten begrensninger - til baking av tradisjonelle russiske retter. Samtidig er det mulig å brenne drivstoff i selve kokekammeret.
Ytterligere peisen brukes hovedsakelig til matlaging i den varme årstiden. Det brenner godt en liten mengde avfall og drivstoff, inkludert rå. Når det kalde været begynner, brukes denne brannkassen også til matlaging, men bare hvis hele ovnen er varm opp.

Den russiske komfyren uten komfyrbenk har sine egne strukturelle trekk ved kanalene for fjerning av varm gass og røyk. Når ovnen er smeltet, kommer først alle flyktige forbrenningsprodukter fra hovedkammeret til den første delen av varmekammeret. Så, i det andre, gjennom rullene og, forbi gapet i ildstedet, nærmer de seg bakveggen i kokekammeret og varmer det. Etter det kommer røyken inn i frontblokken på kokekammeret, på toppen av hvelvet som det er fire hull. Flyktige stoffer kommer inn i oppsamlingskanalen nøyaktig gjennom disse hullene, og fra kanalen - direkte inn i skorsteinen.
Røyk har ikke eget utgangssystem fra den lille brannboksen. Den kommer derfra inn i hovedbrannboksen, og derfra slippes den ut i henhold til den ovenfor beskrevne ordningen.

Utformingen av den russiske miniovnen gir ventilasjonskanal... Om nødvendig kan den lukkes med en lås.

Ovnen er lite krevende å ta vare på. For å unngå uønskede konsekvenser må du observere regler for bruk av miniovnen:

• Du kan ikke varme to brannkasser samtidig. I dette tilfellet må vifte- og ovnsdørene til den ubrukte brannboksen være tett lukket;
• det er umulig å bruke brennbare væsker til tenning - bensin eller parafin;
• hold luken til ovnen lukket. Hvis det er behov for å åpne den, må du først åpne ventilen til ventilasjonskanalen;
• se på mengden aske. Fjern det i tide, ellers blir det ingen drivstofføkonomi, fordi det vil absorbere varme og oppvarmingen av rommene vil forringes. Det er bedre å gjøre denne prosedyren minst to ganger i uken;
• du må la drivstoffet varme opp godt i ti minutter, og først deretter begynne å lage mat i ovnen;
• det er ikke veldig praktisk å bruke papir til tenning - det brenner raskt. Bedre å sette chips eller bjørkebark i ovnen;
• sjekk regelmessig om det er sprekker i komfyren. Hvis de blir funnet, må de repareres. Hvis skaden er betydelig, må en grundig reparasjon utføres. En klar indikator på feil er en reduksjon i oppvarmingstemperaturen som ovnen produserer. Det er kaldere hjemme - se på komfyren;
• det er å foretrekke å reparere i den varme årstiden, når ovnen ikke brukes til oppvarming;
• før du brenner drivstoff, må du lukke dørene til viften og brannkasser;
• du må rengjøre skorsteinen i tide;
• det er bedre å begynne å varme ovnen i løpet av dagen, så om kvelden vil hele rommet varme opp;
• drivstoffet er fortrinnsvis tørt. Og så den ikke utsettes for fuktighet og vann og ikke blir fuktig, må du oppbevare den på et spesielt angitt sted. Det må være tørt og dekket;
• det er ønskelig at tømmerstokkene har omtrent samme tykkelse og lengde. Dette er nødvendig fordi tynne brenner for fort, og tykke - tvert imot. Huset vil ikke bli varmet godt nok opp på denne måten;
• ikke stokk loggene tilfeldig, men i en bestemt rekkefølge. Ta først opp kullene med en poker nær døren. Legg et treverk over det. Deretter stables tynnere ved skrått, og tykkere ved legges på dem.

Komfyrkonstruksjon

Hvis du vil kjøpe en mini -russisk komfyr, kan du bestille et individuelt prosjekt spesielt for dine behov. For byggingen av den russiske komfyren "Housekeeper" kan du leie en mester, eller du kan gjøre det på egen hånd. Husk at du vil bruke betydelig mindre penger hvis du bygger en minirussisk komfyr med egne hender. Ovnen vil tjene deg i mange år, forutsatt at du selvfølgelig overvåker tilstanden.

Hvis du er en erfaren byggherre eller bare er trygg på dine evner, kan du jobbe uten å bruke tegninger. Imidlertid er det fortsatt bedre å ha en ferdig tegning av en russisk miniovn, utviklet av en god mester. Og husk at du må installere strukturen på et solid fundamentet er laget av stein, tre, betong eller murstein. Det er ikke alltid mulig å gjøre det bare å forsterke gulvet. Så før du starter arbeidet, bør du grundig studere det grunnleggende for å bygge enheten.

Materialer og verktøy

Hvis du endelig bestemte deg for at husholderskeovnen med egne hender er innenfor din makt, må du først og fremst kjøpe rød murstein... Du trenger 750 stykker.

Også nødvendig sand, asbest eller filt, leire.

Ikke å gjøre med konstruksjon og uten takmateriale for vanntetting.

Du må kjøpe separat komfyrventiler, to rister, ovn- og viftedører, en støpejernsovn laget for to brennere, en ventil i ventilasjonskanalen og et spjeld.

Forbruksvarer vil også være påkrevd. Dette er stålprodukter - wire, ark, hjørner... Blir nødvendig nøtter, skiver, spiker.

Ikke glem verktøyene: slikkepott, sparkel, bor med mikser... Har i tillegg bøtter eller tanker, sil... For å holde ovnen nivå, bruk nivå.

Den neste fasen er direkte arbeid med å legge ut en minikomfyr.

Du kan gjøre ovnen som med varmtvannsboks, og uten det.
Etter å ha forberedt de nødvendige materialene og verktøyene, forsterket gulvet eller laget et godt solid fundament, kan du begynne å bygge.

Du må legge ovnen i rader.

Bestiller en mini russisk komfyr uten varmtvannsboks

Mest første rad inkluderer mur av enhetsvegg. Det er viktig å forbinde sømmene. Denne etappen må utføres med hele murstein, og midten kan legges ut i halvdeler.

Neste rad andre til femte- bokmerke blåste begge brannkassene. Samtidig installeres dørene. Du må også legge ut stolpene. Legg en murvegg på dem. Tykkelsen skal være en halv murstein.

Sjette rad designet inkluderer rister i begge brannkasser. Over risten til den ekstra brannkassen presses de fremre og bakre mursteinene inn i en kjegle.

Syvende og åttende rad- dørene til hoved- og tilleggsdrivstoffkamrene er installert. Murverket til hovedbrannkassen utvider seg mot skilleveggen.

Niende rad- innsnevring av kanalmurverket fra hovedbrannboksen. Utvidelse av partisjonen.

Tiende rad preget av konstruksjonen av en ildsted. En kanal er igjen i nærheten av bakveggen langs kokekammeret, omtrent 8 cm bred.

Ellevte rad- den andre raden i ildstedet. Dørene til hoved- og ekstra brannkasser må lukkes. Fra forsiden fikser vi murverket med stålhjørner.

Tolvte rad kanalen lukkes av en støpejernsovn med to brennere.

Trettende og fjortende rad- vi legger det i henhold til tegningen.

Femtende rad- bånd av båndstål installeres mellom sideveggene og festes med skiver og muttere. Hvis øyenbrynet ikke er dekket av en bue, overlappes det med en 4x1x85 cm stripe av stål.Bak- og sideveggene i kokekammeret legges ut i murstein med den nedre delen avfaset til en kjegle.

Sekstende rad- overlapping av pannen, fortsettelsen av båndene i bredden. Veggtykkelsen på kokekammeret er på størrelse med en murstein.

Syttende rad- montering av bånd på sideveggene (som i 15. rad). På forsiden og sidene er det installert en base for overrøret av stripestål. Det er laget spor i murstein for stålbånd. Et støttende metallstativ er installert i hjørnet.

Attende rad - den første rekken med hvelvformet mur i kokekammeret. Hvelvet hviler på murstein fra 16. rad med en innover skråning, under hvilken murstein legges på leiremørtel. Stangen er overlappet, stålstrimler er plassert i bunnen av overrøret. Fire hull på 7 x 12 cm er igjen foran på hvelvet.

I nittende rad oppmerksomhet er lagt til utformingen av ventilasjonskanalen og installasjonen av ventilen. Etter ham er de engasjert i å legge røykrøret.

Tjuende rad- legging av ovnveggen over taket med to rader. En samlingskanal dannes over de fire hullene igjen på 18. rad. Overrørsåpningen er innsnevret. På høyre side er veggen festet med en lås.

21. rad- den første raden i ventilasjonskanalen med et tverrsnitt på 7x25 cm.

22 - 24 rader- forsiden av innsamlingskanalen er fliset på en kjegle. Oppsamlingskanalen minker, og ventilasjonskanalen tvert imot øker til 12x19 cm. Deretter må den kvadreres og en portventil installeres på toppen.

25 - 27 rader- endre formen på røykkanalen og bringe størrelsen til en murstein. Deretter må du installere ventilen ovenfra.

MED 28 til 29 rader- to vertikale kanaler er koblet til en horisontal L-formet kanal for luftutløp fra ventilasjonskanalen inn i røret på toppen av røykspjeldet. Denne kanalen dekkes deretter med stålstrimler.

30. rad- legging utføres i henhold til tegningen.

31. - 32. rad- overlappende mur.

33 - 34. rad- skorsteinsmur. Gjennomført i en murstein.

Som du kan se, er det fullt mulig å bygge en russisk komfyr "Housekeeper" med egne hender.

Varmtvannsboks alternativ

1. rad utføres på samme måte som i det første alternativet.

I 2. rad Det er et bokmerke for rengjøring og en vifte under hovedkassen.

3. rad- installasjon av en viftedør for hovedbrannboksen. Et hull er igjen for viften av en ekstra brannkasse.

4. rad kjennetegnet ved installasjon av en viftedør til det andre drivstoffkammeret.

5. rad- overlapping av hoveddøren til brannboksen, åpningen over viften blir smalere. En varmtvannsboks er installert på høyre side av ovnen. En kanal på 7 x 21 cm er igjen til venstre for den. En skillevegg er plassert på stolpene.

6. rad- rister installeres over to blåsere. Den ekstra drivstoffkammerdøren er lukket.

7. rad- installasjon av hovedbranndøren.

8. rad- murverk utføres på nivå med toppen av varmtvannsboksen. Det er igjen en 7 cm høy rulle mellom teglstenen og toppen av boksen. En stållist legges på skrå over kassen på mursteinene.

9. rad- overlapping av varmtvannsboksen.

Resten av radene er de samme som i den første versjonen.

Noen regler for å lage en komfyr

For at ovnen skal bli god og vare lenge, før du bygger den, må du vurdere:

Generelt er ovnen trygg nok for hjemmet og innbyggerne. Spontan forbrenning fra gnister eller fallende kull er praktisk talt utelukket, selv om ovnen brukes feil. Og selv en nybegynner kan takle tenning - ovnen er veldig enkelt arrangert.

Ovninnredning

Den russiske miniovnen kan lett passe inn i en rekke innredninger i hjemmet. Det er ubesværet malt og malt, noe som gir det unikhet og spesiell sjarm. Når ovnen allerede er bygget, er det uansett fornuftig å fullføre den, fordi overflaten på mursteinen er grov og vil samle støv og smuss. Å implementere Ferdigstilling kan gjøres på forskjellige måter: kalk, maling, påfør gips, fliser med keramiske fliser eller lag et vakkert maleri. Alt avhenger av fantasien din.

For maling må overflaten på ovnen tørkes av. Etter det hun grunnet... Maling påføres over den tørkede primeren. Hun bør velges spesiell - varmeresistent... Alt materiale er fritt tilgjengelig i butikker og markeder.

Til kalkmaling bruk slaked lime som du vil tilsette blå.

Leirebasert gips kan påføres på ovnens overflate. Denne metoden har blitt brukt siden antikken. Reparasjon av et slikt belegg må utføres hvert år.

Før finér komfyr med fliser, må du fjerne støv fra overflaten og rengjøre sømmene.
Deretter festes et maske, en løsning påføres det. Deretter påføres selve flisen.

Til maling ovnen trenger sandpapir, kritt, børster og fantasien din. Originale mønstre er nå lett å finne i forskjellige kilder.

Du kan gjøre dette arbeidet selv eller leie en spesialist.

Etter å ha laget en solid ovn, får du en flott varmeapparat for hjemmet ditt, noe som vil skape en unik kos og komfort.

Siden antikken har Russland vært kjent for håndverkere som har oppnådd fortreffelighet på mange områder. Komfyrvirksomhet var intet unntak. På grunnlag av historiske dokumenter kan det konkluderes med at Russland i mange århundrer har beholdt sitt lederskap i ovnvirksomheten. Ovnen av kyllingtype, det vil si med den manglende skorsteinen, fungerte lenge som et ideelt eksempel på russeren. I 1718 utstedte Peter I imidlertid et dekret der bruk av skorsteinsovner var strengt forbudt. Det var dette dekretet som presset mange innenlandske komfyrprodusenter og arkitekter til å lage et helt nytt design.

For å lykkes med å legge en tradisjonell russisk komfyr, bør du lære noen av finessene i funksjonen og enheten. Avhengig av region kan ovnen ha en unik form. Noen ganger kunne man se ekstremt interessante eksemplarer. I gjennomsnitt var dimensjonene til den russiske ovnen som følger:

• 2 meter bredt;
• 3 meter lang;
• 2,5 arshins i høyden (arshins - ca 71 centimeter).

En komfyr med slike dimensjoner kan lett varme et rom, hvis område var omtrent 3 titalls firkanter. I de fleste tilfeller var ovnen plassert i et hjørne nær inngangsdøren. Før legging lagde mesteren alltid et solid grunnlag ved å bruke ødelagte murstein eller steiner. Enhver komfyr hadde et spesielt strukturelement - en stekeovn, der det nødvendige verktøyet ble lagret. For å bevare varmen ble det plassert et spesielt materiale mellom hvelvene og ovnens vegg.

Under byggeprosessen brukte mesteren murstein, samt en spesiell mørtel. Den klassiske teknologien innebærer bruk av røde leirstein, som er preget av maksimal styrke.

Byggegenskaper

For å lage en klassisk russisk komfyr må du ta 1650 murstein, en ventil (hullets dimensjoner skal være 26 x 24 centimeter), utsikt med en halv dør, samt en slik mengde leire og sand, som ville være nok for 80 bøtter mørtel.

I henhold til den klassiske ordningen, er smeltedigelens bue nødvendigvis plassert i en bestemt skråning mot munnen. Vi må ikke glemme en liten hylle, hvis hovedoppgave er at den ikke tillater gnister som flyr ut av digelen å komme inn i røret. I tillegg er det mutteren som samler all sot som kommer ut av ovnen.

Direkte under byggeprosessen bør hovedassistentene være ordrer, det vil si kutt som går i et horisontalt plan. Takket være disse kuttene kan du få en absolutt ide om hvordan du skal gå til legging av en ny rad når det er behov for å bruke hele eller ødelagte murstein, der ytterligere trearmaturer og metallapparater må plasseres.

Ordrer og deres ordning

Den første raden legges direkte på fundamentet, hvis grunnlag er en sementmørtel og murstein. Før du begynner å legge den første raden, bør du legge takmateriale eller takpapp, som vil fungere som en beskyttelse mot fuktighet. Ideelt sett bør konstruksjonen av den første raden utføres med overopphetede murstein, som er mer motstandsdyktige mot vannpåvirkning.

For å oppnå perfekt dressing av sømmene i neste rad, bør tre murstein legges i hjørnene på startrekken ¾. En av 3/4 klosser, så vel som mursteinen ved siden av, må være avfaset for at den skal passe best.

Den andre raden er den første raden i ferd med å legge ut veggene på vakta. For å forhindre at sømmene faller sammen, brukes 4 klosser ¾ på forveggen til vergen (i tredje rad).

For den fjerde raden brukes utelukkende massive murstein. For et par murstein som markerer inngangen til det indre av ovnen, må hjørnene være avfaset slik at de brukes som støtter for buen.

I blenderåpningen bør støtten plasseres med tømmerforskaling. Etter å ha fullført arbeidet med buen, kan du håndtere den femte raden. For å unngå overlappende sømmer på tilstøtende rader, legg 3 murstein ¾ i hjørnene. Nyansen i denne raden ligger i det faktum at 2 dusin murstein av sideveggene må kuttes av i en viss vinkel, slik at de blir støtter for ovnens hvelv.

Den sjette raden antar at sideveggene er en murstein tykke, og front- og bakveggene er 2. I mellomrommet mellom de indre veggene er det en forskaling med en øvre del av en halvcirkelformet form, som er i samsvar med konfigurasjonen av buen til underovnen. Formkonfigurasjonen bestemmes umiddelbart med tanke på muligheten for å demontere strukturen uten problemer og trekke den ut gjennom åpningen, slik at du kan komme inn i ovnen.

Når forskalingen er på plass, kan du jobbe med hvelvet. Ideelt sett bør du bruke kileformede murstein når du legger hvelvet, noe som ikke bare bidrar til den ideelle overflaten av strukturen, men også dens maksimale styrke. Du kan lage en slik murstein selv hvis du behandler kantene nøye. Hvis det ikke er mulig å lage en slik murstein, er det fullt mulig å bruke den vanlige.

I en slik situasjon bør det kontrolleres at mursteinens nedre kanter er i nær kontakt, og hullene mellom de øvre er like med hverandre og fylt med sement. Du kan øke hvelvets styrke hvis du plasserer en ødelagt murstein i hullene som nøyaktig matcher dem i størrelse.

Etter buen til underbrannen kan du delta i 7 og 8 rader. Legging 7 ligner den første raden, mens 8 kan være laget helt av massive murstein. I 8. rad må du ikke glemme å legge ut en plattform for en kald komfyr. Rad 9 er den første raden som er koblet til ovnens vegger. Det må være tørr sand mellom veggene, og 11. rad må 100 prosent overlappe ikke bare komfyren, men også påfyllingen.

I 13. rad begynner legging av veggene i ovnen og stangen. En metalllist må passere mellom disse to elementene, som i sin konfigurasjon nøyaktig matcher ovnens munn. I stripen er det nødvendig å på forhånd gi hull som en ståltråd er gjenget gjennom, som deretter festes i murverket.

Påfølgende rader, opptil 17, kreves for å bygge opp veggene i de to strukturene beskrevet nedenfor. I 17. rad skal det plasseres 8 murstein i ovnens vegger, som tidligere var hugget og fliset. Det er på disse mursteinene som ovnens hvelv vil hvile. Faktisk er selve muringen av digelen helt identisk med prosessen med muring av hvelvet.

Når arbeidet med hvelvet er fullført, kan du håndtere 18 side om side. På sidene av det sjette vinduet bør et par hæler festes, som vil bli støtter for buens lille størrelse. Når du legger påfølgende rader, må du huske at mellomrommet mellom hvelvet og veggene i ovnen skal fylles med perfekt tørr sand med en blanding av ødelagte murstein, grus og glass.

Rad 21 må absolutt lukke påfyllingen og ovnen. Rad 22 gjør dette "omslaget" enda sterkere. Den 23. raden innebærer forsterkning av skjoldveggene, så vel som overtubene, der kveleren beregnet for samovaren er festet. Når du legger de neste radene, overlapper overrøret, men et par hull gjenstår. Den første er nødvendig for en samovar -skorstein, den andre er for utsikt. Når du legger et par av de følgende radene, er en halv dør festet i åpningen av utsikten.

I rad 31, ved siden av en av veggene, er det nødvendig å plassere en ekstra rad med tre murstein, slik at den resulterende rennen letter ekstraksjon av røyk inn i skorsteinen. Overrøret i neste rad kan lukkes helt. Bare til høyre i overrøret er det nødvendig å gi en åpning lukket med en ventil. Etter 33. rad er det bare skorsteinen som er bygget opp.

Rett i taket må du kutte, som innebærer å fylle murstein. Ved hjelp av kutting fjernes takkonstruksjoner av tre fra røret. I tillegg er kutting et viktig dekorativt element. Den har imidlertid et spor og en praktisk funksjon for å øke varmeoverføringen.

En komfyr er et veldig effektivt middel for å varme hjemmet ditt. I tillegg er den i stand til ikke bare å varme, men også skape en slags komfort, som ikke kan sammenlignes med noe. Eksperter bemerker at en slik struktur ikke trenger å være stor. Den tradisjonelle russiske ovnen er absolutt imponerende, men miniatyrovnen har også mange fordeler.

Hvis du vil bygge en russisk miniovn med egne hender, bør du være tålmodig og ha de nødvendige materialene. Forresten, den uavhengige konstruksjonen av denne strukturen vil koste mye mer økonomisk når det gjelder penger.

Det vil være fint hvis byggherren har en ferdig tegning utviklet av en erfaren håndverker for hånden. Det er viktig å huske at konstruksjon utelukkende skal utføres på et solid fundament, nemlig stein, tre, betong, murstein.

Du må forberede:

Så etter å ha laget et solid grunnlag av høy kvalitet og ha forberedt alle nødvendige verktøy, kan du gå direkte til konstruksjonen. Ovnen legges i rader.

På den første raden legges enhetens vegger, mens sømmene er bundet uten feil. Dette bør gjøres med hele murstein, men legg midten på midten.

Fra den andre og til den femte raden, bør blåsing av brannkassene legges. I tillegg utføres installasjonen av døren, leggingen av søylene, som murvegget er lagt ut med en tykkelse på en halv murstein.

Den sjette raden inkluderer ristgitter i to brannkasser, og over brennkammerristen for ytterligere formål bør murstein foran / bak kuttes i en kjegle. I den syvende og åttende raden utføres installasjonen av en ventil for drivstoffkamrene for ekstra og hovedformål, og prosessen med å utvide det andre murverket direkte mot skilleveggen begynner.

I rad nr. 9 bør man takle innsnevringen av kanalmurverket, fra hovedbrannkassen og utvidelsen av skilleveggen. I den tiende raden er konstruksjonen av ildstedet notert, hvor det er viktig å la en kanal være i nærheten av bakveggen langs kokekammeret (bredden skal være omtrent 8 cm).

I rad nr. 11 blir den andre raden i ildstedet reist, og dørene til de viktigste og sekundære brannkassene overlappes. Også i denne raden er murverket festet med stålhjørner fra forsiden.

I rad 12 er kanalen overlappet med en støpejernsplate med to brennere. De to neste radene er stablet basert på den eksisterende tegningen.

I rad nr. 15 installeres stripeformede stålbånd mellom sideveggene, som er sikret ytterligere med muttere og skiver. Hvis pannen ikke var dekket med en bue, bør den dekkes med en stållist (4 cm × 1 cm × 85 cm). Både baksiden og sideveggene i kokekammeret må legges ut slik at den nedre delen blir avfaset til en kjegle, og tykkelsen er en murstein.

I rad nr. 17 etableres bånd rett langs sideveggene, på samme måte som rad nr. 15. Basen er installert under tverrstykkene av stålbånd fra de fremre, laterale sidene. I mursteinen skal det lages spor for stålbånd, og en metallstøtte bør installeres i hjørnet for støtte.

I rad nr. 18 legges den første raden i kokekammeret, som vil ha en sammensatt form. Hvelvet må støttes på mursteinene i rad 16, slik at det svinger litt innover, og under dem legges mursteinstykker og festes med en leiremørtel. Overlapping av stangen utføres, legging av stålbånd i bunnen av overrøret. Fire hull (7 cm × 12 cm) er laget foran hvelvet. I rad nummer 19 bør det legges spesiell vekt på å legge ut ventilasjonskanalen, samt installere den direkte ventilen. Nå var det røykkanalens tur.

I rad nr. 20 legges ovnsveggen over taket i to rader. Over hullene, som ble laget i rad nr. 18, bør en oppsamlingskanal stå igjen, mens overrørshullet gradvis blir smalere. På høyre side er veggen festet med en lås.

I rad nr. 21 legges det en ventilasjonskanal, som vil ha et tverrsnitt på 7cm × 25cm.

I rad nr. 22 til nr. 24 blir frontsteinen forsiktig kuttet i en kjegle i oppsamlingskanalen, noe som resulterer i at oppsamlingskanalen minker og ventilasjonen øker (12 cm × 19 cm). Deretter bør den transformeres til en firkantet form, en spesiell ventil skal installeres på toppen.

I rad nr. 25-27 realiseres en modifikasjon av røykanalens form og dimensjoner opp til en murstein. I fremtiden installeres ventilen ovenfra.

I en rad nr. 28 og 29 er de vertikale kanalene forbundet med en felles horisontal kanal, som vil ha en L-form. Deretter er denne kanalen pent dekket med stålstrimler.

Rad 30 sørger for legging i henhold til tegningen.

I rad nr. 31 og 32 er det gitt overlapping, i rad nr. 33 og 34 - en skorstein, som utføres i bare en murstein.

Ingen vil si at den russiske komfyren er en ideell enhet som ikke har noen ulemper. For å lage deilig mat på det, må vertinnen ha en god ferdighet, som moderne kvinner ikke har. Hver morgen må du varme den, noe som betyr at noen trenger å hugge ved. Ulempen med denne varmeapparatet er at varmen som genereres er på et nivå like over ildstedet, det vil si i en høyde på nesten 1 meter fra gulvet. I dag er strukturer laget slik at det varmes opp til sin fulle høyde. Det er en støpejernsovn i strukturen slik at maten kan tilberedes. Hvis du planlegger å bygge en komfyr med egne hender, bruk våre tips og instruksjoner.

Enhet og strukturer

Russiske ovner kommer i 3 standardstørrelser: 178x124, 213x147 og 231x160 cm. Mat og brønnvarme et boareal på 30 m 2.

Tradisjonell

Tradisjonell russisk komfyrdesign

Den russiske komfyren består av:

1. Podpechie. Det er nødvendig for tørking og lagring av ved.
2. En kald komfyr er en liten fordypning for oppbevaring av servise.
3. De seks er et lite mellomrom foran digelen, det er for potten.
4. Under er gulvet i det såkalte kokekammeret. Den har en liten skråning mot munnen for å gjøre det lettere å flytte tunge retter. Den må slipes godt.
5. Kokekammeret, eller digelen, er stedet der veden plasseres og maten tilberedes. Kammerets hvelv har også en liten skråning foran. Følgelig akkumuleres varme gasser under taket i ovnen, som varmer opp hele komfyren, så vel som komfyrbenken.
6. Overrøret er et kammer over polen. Det er en skorstein over den.
7. En samovar er et hull som går inn i skorsteinen og er designet for å "koble" samovarrøret. Denne enheten er valgfri for den russiske komfyren.
8. En utsikt er en dør som blokkerer skorsteinen fullstendig.
9. En sofa er en horisontal overflate som ligger bak skorsteinen. Du kan sove godt på den.

Moderne

Den vanligste i vår tid er den forbedrede russiske komfyren. Det er forskjellig i oppvarming med den såkalte gulvdelen, takket være at oppvarming av stuen blir behagelig. Det er mer praktisk å tilberede mat i det, for om sommeren, når huset ikke trenger å varmes opp, fungerer det ganske enkelt som en kokeplate. Ved blir brent i en liten brannkasse, og de resulterende gassene går rett inn i pipen, mens de om vinteren passerer gjennom absolutt alle kanaler for å varme ovnen. I tillegg er det i en slik design en vannvarmetank, de er oftest funnet i landlige hus. Hun varmer opp et rom med et areal på omtrent 35 kvadratmeter. m.

Enheten til en moderne ovn

Hvordan lage en russisk komfyr med en ovn med egne hender: trinnvise instruksjoner

Til muringen av ovndelen bruker de ildfast, som er laget av ildfast leire. Videre er strukturen lagt ut fra en enkel keramisk murstein.

Absolutt hver komfyr har støpejernsdeler - spjeld og dører. De må også tilberedes i den nødvendige mengden.

Nødvendige verktøy og materialer

1. Dører: vifte 250x140 - 2 deler, ovn 250x205 mm - 1 stykke, rengjøring 130x140 - 2 stykker, samt ventilasjon i alle størrelser.
2. Risten er 380x250 mm.
3. Portventiler: 140x140, 180x140 og 260x260 mm.
4. Smeltedigel med dimensjoner på 450x380 mm.
5. Utsikten har en diameter på 230 mm.
6. Varmtvannsboks som måler 500x120x280 mm.
7. Støpejernsovn med 2 brennere som måler 400x700.
8. To stålbånd: 1430x25x2 og 1000x50x12mm.

For legging av hvelv og buer vil det være behov for enkelt demonterbare maler laget av kryssfiner og tre.

Det er bedre å lage ovnen av støpejern av høy kvalitet.

Fotogalleri: diagrammer og dimensjonale tegninger

Funksjoner ved utarbeidelse av murmørtel

For hver type murstein lages en løsning med sin egen sammensetning og proporsjoner.

1. Hvis murverket er laget med murstein av klasse M150 og høyere, bruker de en leire-sand mørtel i et forhold mellom sand og leire på omtrent 1: 2. Den samme løsningen brukes for fliser med keramiske fliser.
2. Hvis murverket er laget av ildfaste murstein, bruker de en løsning basert på ildfast leire med tilsetning av sand.
3. Hvis murverket er laget med ildstein, bruker de en løsning av ildfast leire og det såkalte ildstedspulveret i forholdet 1: 3 eller 1: 4.
4. Når du legger teglrør på loftet, brukes en mørtel av sement og sand.

Leire er en veldig myk stein, hvorfra skulpturer, tallerkener støpes, fliser lages og mye mer. I naturen kan leire være av forskjellige typer, og den er "fet", normal "og mager. Det regnes som en god komfyrprodusents ferdighet til å velge forholdet mellom sand og leire optimalt for å få en god løsning.

For hver type murstein tilberedes sin egen mørtel

Det er mange måter å kontrollere kvaliteten på gjørma. Den vanligste av dem er at leiredeig lages, deretter ruller et tynt flagell ned og så trenger du bare bøye det. Jo mindre bøyeradius (der flagellum begynner å sprekke), desto bedre løsning.

Hvordan lage leiremørtel

For å lage murverket trenger du omtrent 3,5 kubikkmeter. m leireoppløsning. Følgelig tas den nødvendige mengden ingredienser i forhold til hverandre. For eksempel: 1,1 kubikkmeter. m leire trenger 0,27 kubikkmeter. m vann og 2,2 kubikkmeter. m sand.

En jerntønne eller en tinnforet eske brukes som beholder, leiret gjennomvåt i 2 dager. Deretter tilsettes sand og løsningen blandes med føttene (du må ha støvler med høye topper) til den blir homogen.

Kvaliteten på mørtel og murstein vil avgjøre hvor lenge ovnen varer.

Hvordan bygge et fundament

Siden ovnen er en tung og massiv struktur, trenger den et eget fundament. Derfor vil det være veldig problematisk å begynne å legge seg i et allerede ferdig hus - du må tenke på dette på forhånd.

Det mest ideelle og pålitelige alternativet er et monolittisk fundament av armert betong. Ovnfundamentet er ikke knyttet til hovedfundamentet og regnes som en uavhengig struktur.

Mursteinovn i murstein

Hovedkravet til mur er tetthet. Derfor velges bare faste murstein til ovnen uten sprekker, og sømmene er gjort tynne - ikke mer enn 5 mm. I ingen tilfeller anbefales det ikke å oppnå lufttetthet på grunn av belegget på veggene med leire fra innsiden - dette reduserer varmeledningsevnen sterkt, og øker også avleiringer av sot og sot. I tillegg har leire egenskaper til å tette kanaler inne i strukturen og flake av, det vil være veldig problematisk å rengjøre dem. Murmetoder brukes:

• "I en murstein" - dette er hvis veggtykkelsen sammenfaller med lengden på mursteinen;
• "I en halv murstein" - dette er når mursteinen ligger flatt langs veggen;
• "Om kvart" - denne mursteinen er plassert på kanten.

Ved legging er det nødvendig å fjerne overflødig blanding, spesielt fra den indre veggen i ovnen. Utenfor - veggene er lagt "i murstein", innvendig - "i en halv murstein".

Det finnes flere typer mur

Hvordan lage bestillinger med flom

Bestillinger er de såkalte trinnvise instruksjonene for korrekt legging, som angir rekkefølgen på handlingene i hver neste rad. Takket være dem kan enhver person mestre prosessen med å legge en russisk komfyr.

1. 1. rad: den legges fra den såkalte brente mursteinen, som absorberer fuktighet minimalt. Hjørnene i denne raden er laget av murstein som er kuttet til ¾ av lengden. For den beste kontakten er de indre hjørnene på en av dem og den tilstøtende filet. Til dette brukes en diamantsag, en kvern og andre lignende verktøy. Slikt murverk er nødvendig for å knytte hjørnene i de neste radene riktig.
2. 2. rad: det er med ham at leggingen av veggene begynner, spesielle rengjøringer legges foran og på venstre side. En askepanne er laget på høyre side av fronten av ovnen.
3. 3. rad: rengjøringer på venstre side legges med murstein uten bruk av mørtel. Dører for rengjøring og blåsing er plassert foran. Dørene installeres med herdet ståltråd, som plasseres i kuttene i mursteinene og festes.
4. 4. rad: ildstedskanalene er blokkert.
5. 5. rad: risten plasseres for den minste brannkassen. For å legge innsiden av brannboksen brukes ildfaste murstein som legger seg uten bruk av mørtel.
6. 6. rad: en vannoppvarmingstank er plassert på venstre side av ovnen og nedleggelsen av en brannkasse fra ildfaste murstein fortsetter.
7. 7. rad: risten til komfyrens brennkammer er plassert og ovnen og den første brannkassen fortsetter videre. Høyre vegg er forsterket med en stållist, som plasseres i sømmen og strammes med spesielle endehett.
8. 8. og 9. rad: legging av indre kanaler og vegger fortsetter. Dørene til ovnen og den lille brannkassen installeres, festes, som beskrevet ovenfor, ved hjelp av en herdet ledning.
9. 10. rad: hvelvene til de to første brannkassene er tilkoblet. Bunnen av digelen er overlappet. Alle røykgasskanaler er fortsatt helt åpne.
10. I 11. rad er et spesielt stålhjørne 30x30 mm plassert på forkanten, en plate er plassert på toppen. Den høyre brannkassen er overlappet med en flyttbar rist.
11. 12. rad: legging av frontveggene i ovnen (ildfaste murstein brukes til dette), så vel som plateveggene. Ovnlukker er installert. Fra venstre side av ovnen begynner dannelsen av bunnen av skorsteinen. Et lite hull gjenstår mellom skorsteinen og ovnen, som lukkes med en spesiell sommerventil. Deretter må du lage en buemal av kryssfiner og tre.
12. 13. og 16. rad: deretter fortsetter dannelsen av veggene. Ovnmunnen er overlappet.
13. 17. rad: innsnevringen av ovnhvelvet begynner og gradvis utvidelse av skorsteinen. Bakveggen er forsterket med et slips av stål.
14. 18. rad: ovnens bue er fullstendig overlappet og frontveggen plasseres, som danner et overtube.
15. For å legge digelens bue må du lage en mal igjen - forskalingen. Den er laget av 2 rektangulære rammer, deler laget av kryssfiner med en halvcirkelformet toppstøtte på - den ble sirklet rundt. For å gjøre denne strukturen lett demontert fra utsiden, er sirklene festet til avtagbare pinner, og slik at den ikke bretter seg innover på forhånd, plasseres flere avstandsstykker mellom rammene. Over sirklene lages et fleksibelt gulv, som er satt sammen av tynne plater ved hjelp av belter eller tau.
16. Rad 19: ovnens frontvegg forsterkes med et dekk, veggene bygges over ovnen, samtidig som det skaper ledig plass for etterfylling.
17. 20. rad: ovnens bue er dekket med sand og komprimert. Dette gjøres for å øke varmekapasiteten samt for å sikre kvalitet på bakevarer og andre matvarer.
18. 21. rad: ovnen overlapper, overrøret smalner mot pipen.
19. 22. og 23. rad: innsnevring av overrøret og legging av skorsteinen.
20. 24. rad: en spesiell ventilasjonsklaff overlapper overrøret.
21. 25. og 26. rad: ledig plass over overrøret kobles gradvis til skorsteinen og smalner.

Videre utføres legningen avhengig av husets høyde: fra utsiden begynner pipen å avta med et trinn foran taket, hvoretter det begynner å danne et rør som passerer gjennom taket og taket. I det frie rommet mellom og over taket, så vel som over det, er murverket laget med en sement-sandmørtel.

Det er alt, ovnen er ferdig. Det gjenstår bare å legge ut røret over husets overflate, og du kan varme det.

Russiske ovner i bilder og bilder

Video: prosjekt av en russisk komfyr med komfyrbenk

En håndlaget russisk komfyr vil varme og mate og sette deg i dvale - bare ha tid til å kaste opp ved.

Strukturen og innretningen til en klassisk ovnprøve underlagt en streng ordning.

1. Dimensjoner. Lengden på tre arshins ( ikke mindre enn to meter), var bredden lik to arshins ( omtrent halvannen meter), høyden på ildstedet var omtrent en halv meter, og høyden på selve ovnen var omtrent tre arshins. Solsengen ble vanligvis arrangert på høyden av menneskelig vekst. Slike dimensjoner er optimale, noe som sikrer jevn oppvarming av huset med et område fra 30 kvm.

Foto 1. Oversikt over strukturen til en klassisk russisk komfyr, laget av murstein, som angir delene av strukturen.

1. Fundament. Nødvendigvis atskilt fra hovedgrunnlaget for huset, selv om de ofte ble reist samtidig. Materialet var vanligvis ødelagt murstein eller stein, sjeldnere treblokker. Mest brukt nå forsterket fundament eller basen er laget av armerte betongblokker.
2. Design... Brennkammeret (digelen), under - bunnen av ovnen, de seks er et sted foran brennkammeret, hvor det var praktisk å legge tunge retter før du plasserer dem dypt i ovnen. Munnen skiller forbrenningskammeret fra stangen, gjennom hvilket ved legges, samt utløpet av forbrenningsprodukter i skorsteinen. Utsikten lukker om nødvendig skorsteinsåpningen, munnen lukkes med en demper. Stekeovnen brukes til å lagre ved.
3. Materiale. Ovnen er laget av ildfaste murstein ( fireclay) og sement i henhold til visse regler som gir bedre oppvarming og varmeoverføring. I den klassiske versjonen er mursteinene lagt i strengt horisontale rader, og det er mulig å legge en eller to murstein bredt.

Ordningen med den klassiske russiske ovnen har blitt bekreftet gjennom årene, slik at du kan minimere feil og oppnå mest mulig høy effektivitet i drift, derfor valget av nettopp en slik modell for konstruksjon vil definitivt rettferdiggjøre seg selv.

Ovnenhet med nederlandsk ordre

Hovedforskjellen mellom dette alternativet og det klassiske er at det er uttalt kompakthet, som betyr enkel installasjon og betjening i et lite boareal. nederlandsk ovn har ikke seng og blir vertikal og høy.

Den andre viktige forskjellen er skorsteinsrørsystem lar den oppvarmede gassen sirkulere opp og ned, kjøling og oppvarming, og øker oppvarmingseffektiviteten betydelig fra en drivstoffbelastning. En slik ovn også betydelig varmes opp raskere(omtrent en halv time sammenlignet med den klassiske versjonen).

Foto 2. Diagram over enheten til en to-etasjers russisk komfyr med nederlandsk ordre. Forfra og fra siden.

Opplegg: på fundamentet en stor rektangulær forbrenningskammer; noen ganger kan den deles inn i to deler: I den ene foregår forbrenningsprosessen, fra det andre oksygenet kommer (blåskammer). Takket være en slik enhet, brenner drivstoffet i nederlenderen ofte ikke, men ulmer, noe som gir en lengre oppvarmingsperiode.

Over brennkammeret bygges kanal skorstein opptar hele gjenværende plass i ovnen (vanligvis bygget seks kanaler). Ved avkjørselen fra den siste kanalen, a demper... En nisje er vanligvis utstyrt rett over brannboksen, der den er installert stekeovn- Dette muliggjør matlaging.

Den nederlandske bestillingen har en mer kompleks ordning på grunn av flerkanals skorsteinen, derfor anbefales det først før arbeidet sett ovnen tørr uten mørtel, for å unngå feil i fremtiden og mer nøyaktig beregne hvor mye materiale som kreves.

Viktig! Ulempene med en slik ovn vil være en lavere dekning av området (ca. 10-15 kvm) og færre funksjoner.

For små hus vil den nederlandske ovnen også være et ideelt alternativ på grunn av den kompakte størrelsen kan installeres ikke bare i første etasje i huset... På en gang var nederlandske ovner den viktigste oppvarmingskilden for bygårder.

Du vil også være interessert i:

Sikksakk

For å øke varmeeffektiviteten i den russiske komfyren er det ikke lagt ut en rett skorstein, men med sikksakk.

Når den varme gassen passerer gjennom den, øker oppholdstiden i ovnen, så vel som oppvarmingstiden til veggene.

Hos den nederlandske kvinnen er dette prinsippet perfeksjonert, siden gassen har tid til å kjøle seg ned og varmes opp igjen.

Men på grunn av utformingen av den klassiske russiske ovnen, blir sikksakken oftest horisontal og leveres kun en eller to svinger.

Merk følgende! Når du legger ut sikksakken, er det nødvendig å ta hensyn til at den må rengjøres regelmessig for aske, derfor må et hull med en lukkerdør være utstyrt i den nedre delen.

Med varmeskjold

En høyere grad av romoppvarming og drivstofføkonomi vil bli levert av en enhet med varmeskjold. Denne ovnen er en forbedret type nederlandsk ovn og er designet for oppvarming av et stort område.

Foto 3. Oversikt over en russisk komfyr av murstein med varmeskjold. Tallene angir delene av strukturen.

En skorstein er lagt ut inne i henne med flere kanaler, men det er mulig å føre røyk direkte inn i skorsteinen - dette er veldig praktisk om sommeren når oppvarming av rommet ikke er nødvendig. På grunn av størrelsen kan slike ovner utstyres med en komfyrbenk og oftest ha en koketopp.

Hvordan lage en russisk komfyr med egne hender

Det er bedre å overlate konstruksjonen av ovnen til en profesjonell. Detaljerte ordinære diagrammer og manualer kan hjelpe deg med å utføre arbeidet selv, men det er fortsatt bedre å søke råd fra en erfaren komfyrmaker - dette er lar deg unngå grove feil.

Prosjektvalg, tegninger

Konstruksjonen av en ovn er et møysommelig og komplekst arbeid som krever en ansvarsfull tilnærming og nøye forhåndsvurdering av alle forhold. Alle elementene må installeres trinnvis, prosedyren må følges riktig. Valget av et prosjekt avhenger av flere kriterier:

Foto 4. Tegning av en russisk komfyr med nederlandsk ordre. Dimensjonene til enheten er angitt i millimeter.

1. Området i det oppvarmede rommet. En russisk komfyr i den klassiske versjonen er i stand til å varme et ganske stort hus med flere rom, en kompakt nederlandsk komfyr er egnet for et lite rom. Varmeskjoldalternativet er også godt egnet for mellomstore til store landsteder.
2. Nødvendige funksjoner. Den klassiske versjonen gir det bredeste spekteret av oppgaver som skal utføres, mer kompakte alternativer er blottet for noen av dem, men de lønner seg med andre fordeler. Hvis målet først og fremst er oppvarming, er en komfyr med skjold, i tillegg utstyrt med komfyr, best egnet.
3. Økonomi og effektivitet. I henhold til disse kriteriene vil det mest lønnsomme være ovner med skjold og nederlandske ovner, som har lang driftstid på ett bokmerke med ved.

Foto 5. Tegning av bestilling av en russisk mursteinovn med dimensjoner på 1650x1530 mm.

Et ubetydelig kriterium er typen drivstoff - i de fleste tilfeller fungerer alle versjoner av russiske ovner fast drivstoff, men for noen av dens typer (for eksempel kull) kan det innføres små forskjeller i strukturen til forbrenningskammeret.

Materialvalg

Valg av materialer for konstruksjon avhenger i stor grad av deres evne til å tåle varme. Kun brukt ildfast murstein som ikke ekspanderer eller sprekker når de utsettes for høye temperaturer. De samme kravene gjelder for bindingsblandinger. Materialets styrke er også av stor betydning - den russiske ovnen kjennetegnes ved sin store massivitet og vekt, over tid vil skjøre murstein smuldre og sprekke.

Referanse. Brennkammeret, der temperaturen når de høyeste verdiene, legges ut med murstein fra fireclay leire; for konstruksjon av andre deler, kan du bruke rimeligere keramiske murstein.

Murmørtelen må tette sømmene ordentlig, være elastisk og ikke sprekke under påvirkning av temperaturen. Ulike ildfaste mørtelblandinger er tilgjengelig i butikkene. Du kan lage en løsning selv blandinger av fet leire og sand (vanligvis i forholdet 1 til 2)... For å legge ut brannkassen, tilsettes brannpulverpulver til løsningen.

I tillegg til murmaterialer er det nødvendig å kjøpe metaldeler av den fremtidige ovnen: dempere, dører, gitter. De er vanligvis laget av støpejern eller stål og finnes i spesialiserte jernvareforretninger.

Instrumentforberedelse

For riktig utførelse av murverket en rekke verktøy vil være nødvendig:

1. Skuffe. Den brukes til å blande løsningen og legge den på murområdene.
2. Bygningsnivå. Nødvendig for utjevning av murverk.
3. Ledning... Det er strukket som en guide for å justere mursteinene.
4. Trowel. Det brukes til å øse og bruke mørtel på murstein, for å glatte det og fjerne overflødig.
5. En hammer... Formatverktøy "plukke" er nødvendig for å bryte av deler av en murstein, slik at den får den formen som er nødvendig for å legge et element. Du kan også bruke en tyngre mursteinhammer.
6. Bulgarsk. Den brukes til å kutte mursteinen i biter av ønsket størrelse.
7. Torget. Består av to metallplater som brukes til å justere hjørner.
8. Bli med. Et verktøy for å lage en mur søm dekorativ. Brukes når det ikke er planlagt ytterligere overflatebehandling.
9. Regelen... Det er nødvendig å sjekke murens jevnhet, spesielt grunnlaget.
10. Plumb line. Hjelper med å vurdere kvaliteten på vertikalt murverk.

I tillegg til verktøy trenger du nok stor kapasitet for blanding av murstein er en galvanisert bøtte med lave vegger best egnet.

Forberedelse av stedet

Når du velger et sted å installere ovnen, må du nøye studere forholdene.

1. Fundament. Uansett anbefales det å installere en separat. Hvis ovnen veier mer enn 750 kg, da er installasjonen nødvendig. Et eget fundament er nødvendig for ikke å skade det viktigste.
2. Vegger... Hvis veggene er av tre, bør ovnen installeres i en viss avstand fra dem. Veggene selv rundt ovnen trenger mantel med brannsikkert materiale.
3. Varmeeffektivitet... Det vanligste alternativet er å installere en russisk komfyr midt i et hus eller et stort rom. I dette tilfellet vil ikke varmeoverføringen bli absorbert av veggene, og hele boarealet vil varme opp jevnt og raskt.
4. Skorstein. Du må velge det mest praktiske stedet der bjelkene og sperrene ikke vil forstyrre skorsteinen til gaten. Skorsteinen skal løpe ved siden av takryggen.

Når du kombinerer oppvarmings- og matlagingsfunksjonene, velges stedet for ovnen i området til det fremtidige kjøkkenet, men for riktig varmeoverføring anbefales det å ordne det nærmere midten av huset.

Hvordan bygge et fundament

For det beste resultatet, selv når du bygger et hus til en komfyr, a eget fundament... Dybden på gropen avhenger av jordens egenskaper og grunnvannets høyde. Størrelsen skal være med 20 cm mer komfyrbase.

Produksjonsteknologi er dette: en drenering fra ødelagt stein eller murstein helles på bunnen av gropen, et lag med våt sand legges på toppen og komprimeres tett.

Deretter, i rekkefølge, er det et lag med grus, et annet lag med sand og det siste laget av grus ca 10 cm bred... Vanntetting legges på den, forskaling installeres fra fuktede plater eller tømmerstokker. Beslag er installert inne i boksen og fylt med sement. Ovenfra er fundamentet også lukket med vanntetting.

Slik bretter du komfyren: trinnvis legging, foto

Trinn-for-trinn instruksjon murelementer i ovnen:

1. Underbukser... Rommet for tørking av ved er ikke lagt ut i alle typer ovner. For det kan du bruke overopphetet murstein. En bue er installert over ovnen ved hjelp av en spesiell bueformet forskaling (som er bedre å gjøres sammenleggbar).

Foto 6. Klar mursteinovn. Det brukes til lagring av ved og annet materiale.

1. Brannkassen. Installert på taket (buen), brukes brannsteinstein for layout.
2. Under. Bunnen av forbrenningskammeret er ofte skråstilt mot polen. For dette brukes en påfylling laget av leire med sand.
3. Digel. Dette elementet er det vanskeligste når du legger en komfyr. Veggene skal være så flate som mulig. De er reist i en liten skråning fra hugget ildstein. Digelen ender med en bue - munnen, hvor et spjeld senere installeres.

Foto 7. Prosessen med å bygge en digel, den er den vanskeligste å bygge. Den brukes direkte for å starte en brann.

1. Firebox hvelv. Som buen til underfire, utføres det ved hjelp av en spesiell forskaling. Halv teglbredde. Overflaten på brannboksbuen skal være så flat som mulig. For styrken på buen er hver midtste murstein i raden kuttet i form av en kile.
2. Seks... Rommet foran kokekammeret består av en sokkel, en vegg med en bue og sidevegger, samt et hvelv med en skorsteinåpning. Den legges ut fra keramiske murstein samtidig med digelen.
3. Overlapping. Den øvre delen av ovnen. Murverket er laget av murstein i 3 rader... For å overholde brannsikkerhetsreglene må avstanden fra taket til taket i rommet være minst 35 cm.
4. Skorstein. Det er lagt spesielt forsiktig ut, dets indre vegger skal ikke ha fremspring for å unngå fare for sotakkumulering. Sømmene må være stramme og fri for sprekker.

Foto 8. Sekvensdiagram over bestilling av skorstein til ovnen. Inneholder syv trinn.

Når ovnen bygges, monteres spjeld og dører som kjøpes på forhånd. Etter ferdigstillelse av murverket blir ovnen vanligvis behandlet med en spesiell varmebestandig kitt eller gips for bedre tetting av sømmer.

Mulige problemer

Flere feil kan gjøres under byggingen.

Tilkobling av fundamenter- på grunn av forskjellige belastninger, er det en forskjell i sedimentering, på grunn av hvilken ovnen i fremtiden kan skje.

Tar du elvesand i stedet for steinbrudd, vil murmørtelen vise seg ikke sterk nok på grunn av glattheten av sandkornene og deres dårlige vedheft.

Hewn, kuttet murstein brytes ned raskere, så når du legger den må du prøve å installere den med den avskårne siden inni sømmen.

Når du legger skorsteinen, er det nødvendig å bruke en spesiell plugg slik at løsningen ikke forblir på de indre veggene, mens overflaten av murverket rengjøres fra løsningen gjennom hver 4-5 rad.

Hvis du ikke ordner et rengjøringshull på de stedene der pipen endrer retning, i den sot vil samle seg... Når du installerer spjeld og dører, bør du ikke glemme egenskapen til metall som skal utvides - murverk kan ikke utføres uten et lite hull.

Disse og andre feilene kan unngås hvis du starter arbeidet konsultere en erfaren håndverker.

Fordelene ved å velge en russisk komfyr

Til tross for kompleksiteten i byggearbeidet, gjør egenskapene til den russiske ovnen det til et lønnsomt valg for et landsted. Utvilsomme fordeler:

• høy effektivitet- underlagt alle plasseringsregler, varmer ovnen hele huset;
• høy kvalitet og jevn varmeoverføring;
• multifunksjonalitet;
• helbredende effekt eksponering for varme;
• enkel praktisk betjening, sikkerhet bruk;
• pålitelighet, lang levetid;
• tilgjengelighet og lave drivstoffkostnader.

Foto 9. Ferdig mursteinovn. I tillegg til ildstedet er det et sted for matlaging, tørking og lagring av ved.

De gamle måtene er spesielt uvanlige åndedrettsbehandling ved hjelp av en komfyr: en syk person ble sovnet i en avkjølende brannkammer, takket være at kroppen og lungene ble varmet opp. Brennkammeret ble også brukt som vaskerom - kjøleovnen skapte effekten av et damprom, så det var ikke nødvendig å varme opp badekaret hver gang.

Mindre feil(tungvint eller behovet for vanlig askerengjøring) kan ikke dekke mange fordeler... Den russiske komfyren ble ikke bare ikke glemt, men blir mer og mer populær blant moderne elskere av liv utenfor byen.

Nyttig video

Se en interessant video som forteller om funksjonene ved konstruksjonen av en klassisk russisk komfyr, hvor den legges med gamle murstein.