Avfallsforbrenningsovnen er en flott løsning for deponering av avfall. Sommerbeboere bør vite hvordan de skal håndtere søppel produsert i en hageplot på riktig måte. Uvitenhet om lover om avfallshåndtering er ingen unnskyldning for å bryte dem.

Hva sier trommeforbrenningsloven?

Tradisjonelt brennes hageavfall som genereres i landet. Noen sommerboere lager bål i området sitt eller ved siden av det, andre utstyrer en ovn for å brenne søppel eller bruker en jerntønne til disse formålene. Fra sistnevnte kan du lage den enkleste hageovnen med egne hender.

Før du tar de oppførte handlingene, bør sideelver studere loven og sørge for at deres aktiviteter ikke er i strid med den.

Viktig: I henhold til artikkel 20.4 i den russiske føderasjonens kode for administrative lovbrudd er det forbudt å brenne søppel både i byer og på landsbygda.

Det er flere grunner til at staten og dens pressede miljøtjenester driver lover for å forby brenning av avfall i ovner, tønner og åpen ild. Den:

• det enorme antallet årlige branner forårsaket av borgernes handlinger;
• brenning av tørket vegetasjon påvirker naturen negativt, farlige forbrenningsprodukter slippes ut i atmosfæren.

Røykforgiftet luft forstyrrer den normale pusten til personer som lider av astma, hypertensjon og andre sykdommer.

For å forhindre at innbyggerne bryter juridiske normer, organiserer branninspektører og representanter for miljøorganisasjoner verifikasjonsangrep for å identifisere brudd.

Ved raid brukes tekniske midler - droner med kameraer som lar deg raskt identifisere brannområder.

Først blir det gitt orienteringer til lovbrytere. Hvis innbyggerne fortsetter å handle i strid med loven, er de underlagt sanksjoner.

Ansvar for brudd på loven

En annen lov som innfører et forbud mot avfallsforbrenning er den føderale loven "On the Protection of Atmospheric Air". Lovverket sier klart at søppel ikke kan brennes:

• i containere;
• i urner;
• i fat;
• i åpne rom.

De som ignorerer loven, hvis brudd oppdages, risikerer straff:

• enkeltpersoner betaler fra 2 000,00 til 3 000,00 rubler;
• fra tjenestemenn trekkes fra 6 000,00 til 15 000,00 rubler;
• Den enkelte gründer må skille seg av med et større beløp - 20 000,00 - 30 000,00 rubler (i stedet for en bot, kan kommersiell aktivitet suspenderes i 90 dager);
• juridiske enheter betaler fra 150 000,00 til 200 000,00 rubler, eller virksomheten til foretaket fryses i 90 dager.

Straffbeløpet avhenger av:

• region;
• årstid.

I alle regioner av landet øker bøtene i mai - begynnelsen av perioden med skogbrann.

Dersom ødeleggelse av søppel ved brann fører til brann, erstatter den skyldige, i tillegg til boten, en viss materiell skade forårsaket.

Søppel kan brennes forutsatt at reglene for brann og miljøsikkerhet overholdes. Alternativet - å lage en komfyr fra en 200 liters metallfat - oppfyller ikke lovens krav.

Viktig: Lovene nevnt ovenfor gjelder også for griller som bruker åpen ild uten å organisere avtrekkshette.

Hvordan lage en avfallsforbrenningsovn fra et fat?

Du kan bli kvitt planterester ved å organisere en kompostgrop i hagen. Dette vil gjøre det mulig for neste sesong å oppnå et næringsrikt substrat for jordanriking. Et annet alternativ er å avtale deponering av avfall med de aktuelle tjenestene. Hvis begge alternativene ikke er tilfredsstillende, vil tønnen bidra til å ødelegge løvverk, kvister og gress. Hun kan også hjelpe deg med å få en bot i beløpet som er angitt ovenfor.

Ulike typer strukturer brukes fra standard metallfat på 200 liter. Det viktigste er at beholderen til slutt begynner å utføre funksjonene til en ovn.

Her er de 2 mest populære alternativene for å lage en tønneovn:

1. Avfallsforbrenningstank med boret bunn. Først må du forberede tønnen, sjekke om det er noen hull eller skader i den, noe som vil bli et hinder for å lage en høykvalitets struktur. Et stort antall mellomstore hull er laget i bunnen av metalltanken - minst 10. For å organisere trekkraft og gi et utløp for aske i den nedre delen, er det nødvendig å tilpasse støtter, nummer 4. I en avstand fra ca 15 cm fra bunnen bør det monteres en rist. Litt høyere - i en avstand på omtrent 20 cm fra bunnen, må du lage et hull som vil fungere som en blåser. Metallhengsler bør festes til den for å få den til å se ut som en dør for å regulere styrken på flammen og legge råvarer. For enkel portabilitet kan du utstyre søppelovnen med spesielle håndtak. Et deksel er også nødvendig for å beskytte innsiden av enheten mot nedbør.
2. En tønne uten bunn, plassert på murstein. Området er foreløpig forberedt: sand er spredt på et område 10-15 cm i størrelse. En metallplate er plassert på den, som tjener som grunnlag for murverket, lagt ut med bokstaven "P". Støtten skal være sterk og stabil. Først er det installert en rist på den, og deretter en tønne uten bunn. For å brenne søppelet i en slik struktur, må det legges over toppen. Selve ilden tennes i nedre del mellom mursteinene. Det anbefales å dekke fatet med et lokk for å beskytte det mot nedbør.

Dette er bare 2 av de vanligste alternativene. Enklere eller mer komplekse strukturer kan lages fra tønnen. Noen av dem kan brukes til romoppvarming. Et stort antall tegninger av ulike design for avfallsforbrenning tilbys på Internett.

Prosedyre for fatforbrenning

Det er viktig å huske at en struktur laget av en tønne må overholde sikkerhetsforskriftene. Ikke i noe tilfelle skal den stå uten tilsyn under bruk.

Før du begynner å bruke strukturen for forbrenning av søppel, er det nødvendig å forberede midler for slokking av branner.

Det bør også huskes at det er tillatt å bruke ovner som overholder lovens krav for oppvarming, men ikke for å ødelegge hageavfall. Selv om enhetene er laget riktig i alle henseender, er miljøet skadet.

Fordeler og ulemper med å brenne søppel i en ovnsfat

Den beskrevne avfallsforbrenningsovnen har både positive og negative sider. Plussene inkluderer følgende:

• evnen til å kontrollere styrken til flammen;
• ingen åpen ild;
• mobilitet, noe som gjør det mulig å bære strukturen.

Ulempene er:

• måten å bli kvitt søppel på er ikke brannsikker nok;
• hjemmelagde fat-ovner av alle typer strukturer skader miljøet;
• bruk av metallbeholdere til forbrenning er i strid med loven og kan føre til bot;
• ved hyppig bruk forringes en hjemmelaget komfyr raskt.

Fra ovenstående kan vi konkludere med at det er bedre å utstyre en kompostgrop. De vil ikke bli bøtelagt for det, det vil ikke være noen skade på naturen, det vil ikke være noe brudd på loven.

Er det mulig å kjøpe en ferdig løsning på markedet eller i butikk?

Ikke alle innbyggere kjenner til lovgivningen, og ikke alle vil uavhengig kunne utstyre en komfyr i henhold til den eksisterende ordningen, derfor håper mange å kjøpe en komfyr.

Hageforsyningsbutikker selger nøkkelferdige avfallsforbrenningsløsninger. De er mer brannsikre og ser estetisk tiltalende ut. Den eneste ulempen med enhetene er deres høye pris. Utformingen av ovnene ligner på mange måter hjemmelagde fat-ovner. Noen har en skorstein, som fremskynder forbrenningsprosessen.

Enhver borger står fritt til å bestemme om han vil følge loven eller ikke, skade sin natur eller begynne å handle i samsvar med økologiens regler. Det bør huskes at brann er farlig og sikkerhetstiltak må følges ved håndtering av den. Selv et lite vindkast kan føre gnister over lange avstander og forårsake brann.

De grunnleggende reglene er:

• ikke la åpen ild eller komfyr uten tilsyn;
• ikke brenn søppel i ekstrem varme;
• forlate avfallsforbrenningsprosedyren på en vindfull dag;
• ha en beholder med sand eller vann for hånden.

Konklusjon

Tønnen kan gjøres om til en hjemmelaget komfyr, som vil bidra til å kvitte seg med avfall som genereres på sommerhytta. Det viktigste å huske er at denne metoden for avhending er i strid med loven. Overtredere betaler en bot når de avslører det faktum at de har brukt tønnen.

Innbyggere som er bevisst sitt ansvar for miljøet har for lengst forlatt bruken av ild for å ødelegge avfall.

En tønne for å brenne søppel i landet med egne hender er et design som ikke finnes så sjelden i hageplotter. Imidlertid vet ikke alle gartnere hvordan man lager en komfyr fra en tønne så effektiv og praktisk som mulig. Men viktigst av alt, ikke alle vet at forbrenning av avfall i landet generelt er forbudt ved lov. Denne artikkelen handler om nyansene ved å bli kvitt søppel i landet.

Før du bruker et fat til forbrenning i landet, er det bedre å studere loven nøye.

Viktig! Russisk lovgivning etablerer et forbud mot avfallsforbrenning i byen og i sommerhus (ST 20.4 i den russiske føderasjonens administrative kode).

Miljøtjenester snakker også om miljøskader forårsaket av brennende tørkede planter. Brenning av planteavfall, spesielt om våren, fører ofte til mange branner, som noen ganger dekker store territorier og ender veldig ille. Bål for brennende gress, laget i byen, har en negativ innvirkning på mange innbyggere med hypertensive, astmatiske og andre sykdommer.

Ofte utfører ansatte i ulike miljøtjenester og inspektører av brannsikkerhetstjenester raid på husholdningstomter for å identifisere brannsikkerhetsovertredere og utføre forklarende arbeid med dem. Imidlertid ignorerer mange «brannstiftere» advarsler så langt at de får administrativt ansvar.

Forbudet mot avfallsforbrenning er spesifisert i den føderale loven "On the Protection of Atmospheric Air".

Merk! Det er forbudt å brenne grønnsaker og annet avfall i de åpne områdene i sommerhyttene, det er også forbudt å bruke tønner, søppeldunker, beholdere for å brenne søppel.

For manglende overholdelse av lovens bestemmelser kan en borger bli holdt ansvarlig med bot. Følgende bøter er gitt for ulike kategorier av personer:

• for vanlige borgere - 2000 - 3000 rubler;
• for borgere som er tjenestemenn - 6000 - 15 000 rubler;
• for individuelle gründere - 20 000 - 30 000 rubler. (eller suspendering av forretningsaktiviteter i opptil 90 dager);
• for juridiske personer - 150 000 - 200 000 rubler. (eller suspendering av aktiviteter i 90 dager).

Bøtebeløpet kan variere avhengig av regionen i landet og tiden på året (for eksempel, i løpet av den etablerte perioden for brannregimet i mai, økes bøtebeløpene for alle personer).

I tillegg til slik pengeerstatning vil personer hvis avfallsforbrenning førte til brann, måtte betale visse pengebeløp for skadene på miljøet.

Ansatte i miljøtjenesten anbefaler sommerboere å bruke kompostgroper til deponering av planteavfall. For å eliminere annet avfall, er det nødvendig å ty til tjenestene til spesialiserte selskaper for fjerning og / eller behandling av husholdningsavfall.

Om forbudet mot avfallsforbrenning i sommerhus, hvordan tjenesteansatte identifiserer overtredere er beskrevet i denne videoen

Etter å ha studert de juridiske aspektene, kan vi si at det fortsatt er mulig å brenne planteavfall i landet, men samtidig må alle kravene i brannsikkerhetsreglene fastsatt av Beredskapsdepartementet overholdes, og plassene for brenning må avtales med de ansatte i brannvesenet ...

Hvordan lage en brennende komfyr fra en tønne

Hvis du likevel bestemmer deg for, etter å ha oppfylt alle sikkerhetskravene, uavhengig å kvitte seg med planteavfall ved å brenne, kan du til dette formål bruke forskjellige strukturer fra fatet.

Hvordan lage en avfallsforbrenningsovn til å fungere som en ovn? Dette vil selvfølgelig kreve en metalltønne og noen ingeniørkunnskaper.

Vurder flere alternativer for ganske enkle design fra fat som brukes som avfallsforbrenningsovn.

1. En tønne uten bunn, satt på murstein. Først må du forberede nettstedet. For å gjøre dette, hell sand på en tomt med en lagtykkelse på omtrent 10 - 15 cm. Deretter, på sanden, må du legge et metallark, som den omsluttende mursteinen støtter i form av bokstaven " P" er brettet. På toppen av en slik støtte må du sette en rist. Deretter må du installere selve fatet (etter å ha fjernet bunnen) på en mursteinsbase. Denne utformingen av tønnen lar deg legge sommerhytteavfall gjennom toppen, og fyre en brann i bunnen, i et mursteinsgjerde. Samtidig kan den resulterende asken fjernes enkelt og bekvemt. Når det regner, er det bedre å dekke en slik struktur med et lokk.
2. Avfallsforbrenningstrommel med boret bunn. Et stort antall hull (mer enn 10) må bores i bunnen av tønnen for å slippe inn luft. For bedre oksygeninntrengning og for å helle aske ut av beholderen, fest 4 metallstøtteben til tønnen. Installer metallristen innover i en høyde på 15 cm fra bunnen av tønnen. I en avstand på ca. 20 cm fra bunnen, skjær et hull i beholderen, som fungerer som en blåser. Fest metallhengsler på den og fest den igjen til tønnen slik at du får en dør som du kan legge ved og regulere brannstyrken i beholderen. For enkelhets skyld, når du overfører strukturen, kan håndtak sveises til tønnen. Det må brukes et deksel for å beskytte den mot regn.

Alternativene som vurderes er bare noen av fatene som brukes til å forbrenne akkumulert planteavfall. Opprettelsen av slike ovner begrenses bare av fantasien din, og selvfølgelig av sikkerhetsregler.

Om en av de ganske enkle designene til fat-ovner, brukt til å brenne løv, grener, tørt gress, etc. på landet, forteller de i neste video

I tillegg bruker noen håndverkere fat til å lage ovner med det formål å varme opp små rom. Med i det minste litt kunnskap om fysikk og nødvendige verktøy kan du bygge for eksempel en komfyr av en tønne på 200 liter (standardvolum), som brukes til å holde varmen i en garasje eller et drivhus.

Fordeler og ulemper med å forbrenne avfall i en ovnsfat

Hvert design har både sine fordeler og ulemper. Fra de generelle fordelene og ulempene kan følgende positive og negative punkter skilles.

• komfyrtønner er mobile, de er enkle å flytte rundt i hageområdet;
• lar deg unngå åpen ild;
• styrken på brannen kan kontrolleres.

• konstant eksponering av fatet for høye temperaturer fører til strukturell slitasje;
• bruk av komfyrtønner, selv på din egen hagetomt, er forbudt ved lov, konstant bruk av dem vil sannsynligvis resultere i betaling av bøter;
• denne metoden for avhending av søppel er ikke miljøvennlig, og gir heller ikke absolutt brannsikkerhet.

Selger de ferdige løsninger

I hageredskapsbutikker kan du finne ferdige forbrenningsovner for maksimal brannsikkerhet. Designmessig og driftsprinsipp er alle ferdige løsninger som hjemmelagde tønneovner. En rekke produsenter installerer skorsteiner på ovnene sine for å øke hastigheten på avfallsforbrenningen. Slike beholdere gir en høy forbrenningshastighet for avfall selv i regn (med det øvre ovnslokket lukket). De viktigste fordelene med kjøpte ovner fremfor hjemmelagde er brannsikkerheten og et mer estetisk utseende. Av ulempene med butikkovner kan man merke seg deres høye kostnader.

Å brenne søppel i en tønne er en enkel måte å kvitte seg med avfall på, men langt fra trygt. Stoffer som dannes under forbrenning forurenser miljøet. Det er av hensyn til brann- og miljøsikkerhet at det er forbudt å gjøre opp bål i hagetomter (åpen eller i container). Men hver sommerboer har rett til å bestemme selv om han vil lure loven eller ikke.

I livet til hver gartner-sommerbeboer er det tider når det er nødvendig å kaste en viss mengde brennbart avfall. Vel, landsbyboerne føler dette behovet med jevne mellomrom. Siden eldgamle tider, siden slash-and-burn-landbrukets tid, har det vært vanlig å kvitte seg med brennbart avfall ved å brenne det. Men gjennom innsatsen fra Nøddepartementet er det strengt forbudt å gjøre opp bål i hagelandsbyer, landsbyer og andre kolonier-bosetninger. Avfall kan brennes i det minste på fat. Heldigvis er brukte metallfat lett tilgjengelig til minimale priser.

Men et vanlig metallfat har en rekke betydelige ulemper. Du kan til og med begynne med det faktum at et sylindrisk skall med et rustent utseende, som står midt på stedet, ødelegger utsikten bare ved at det eksisterer. Etter at malingen brenner, og dette skjer under den første, vel, maksimum av den andre avfyringen, begynner tønnen å ruste intensivt og selvødelegges veldig raskt. Og den uheldige eieren av tønnen sitter igjen med bare en liten runde av bunnen. Vel, og mest, kanskje, en alvorlig bemerkning - skrikende naboer. Hvis du brenner noe i en tønne, dukker det opp en dyster type høyrøstet tante som gråter over hele gaten at morderen vil frata henne sommerhuset hennes. Til dels høyrøstet har imidlertid rett. Den ukontrollerte brenningsprosessen sender ut i atmosfæren myriader av gnister og tynne ulmende kronblader, som etter en kort luftreise, med lettheten til en svart svane, stiger ned på takene og veggene til bygninger i nærheten. Men hvis du hamrer på naboene i lang tid og vedvarende, samler det seg gradvis et visst kulturlag i tønnen, bestående av en flernivåkake av aske og aske. Det er ikke lett å fjerne slike lag fra et brennende fartøy, du må prøve hardt, gjøre mye innsats.

Jeg innrømmer at jeg hadde akkurat en slik tønne i hagen min. Det var en gang en vakker grønn farge, og etter det en brun-brun rusten nyanse. Og så, en av de korte sommernettene, dukket det opp en lys idé. Hvorfor ikke gjøre denne fremmede gjenstanden på det vakre ansiktet til hagen til noe vakrere og mer behagelig for øyet? Og eliminer samtidig alle andre problemer som oppstår fra driften av forbrenningsovnen. Ikke før sagt enn gjort. Jeg måtte anstrenge hjernen til ingeniøren og utvikle en virtuell modell av fremtidens hageforbrenningsovn.

Generelt ønsket jeg i utgangspunktet å bygge en stor gassgenererende ovn av en tønne, men så avtok ønsket på en eller annen måte og forsvant. Men så er tiden inne for innsatsen for å lage en konvensjonell hageovn fra det som er. Egentlig var det bare selve fatet som var tilgjengelig, og et eller annet instrument. Alt annet som skulle til for byggingen måtte kjøpes inn. Ved montering av hageovnen brukte jeg bare et håndverktøy og ingen elektrisk sveising, selv om det ville vært mye mer praktisk med det.

Forberedelse

Før du skynder deg til det lokale Sadovod-markedet på jakt etter forbruksvarer, må du designe den fremtidige strukturen. Heldigvis løser ingeniørutdanningen seg bare ikke opp av seg selv, men til rett tid gjør seg gjeldende. Derfor tok ideen som allerede var dannet i hodet mitt form på papir i form av en slags skisse av et fremtidig produkt. Skissen tillot ikke bare å se den fremtidige strukturen, men også for å gjøre det mulig å beregne de nødvendige volumene av nødvendige materialer.

Så jeg har en metalltønne 90 cm høy og 60 cm i diameter. Det er også et lokk. Basert på størrelsen på tønnen og påføring av sveipet av sideoverflaten i et rektangel, ikke å glemme lokket og bunnen, får vi et totalt areal på 2,18 kvm. m. overflate. Rund grovt opp til 2,5 kvadratmeter. Fra denne verdien må du kjøpe maling for å male hageovnen.

For konstruksjonen av geitene kreves en metallprofil med en total lengde på fem meter. Faktisk kjøpte jeg til og med seks meter, og den originale tegningen ble i praksis litt modernisert i retning av forenkling og reduksjon av materialkostnader. Den nedre tverrstangen har forsvunnet, men selve geitene har blitt høyere. En meter profil på gården vil alltid komme godt med. Enhver stålprofil kan brukes til å bygge en hageovn fra et fat. Tønnen er ikke så tung, og man kan ikke legge nok ved til at geitene ikke tåler det.

I tillegg til profilen var det nødvendig å løse problemet med risten, eller rettere sagt, fra hva du skal lage den. Jeg ville vært en veldig naiv person hvis jeg tenkte at du bare kan gå og kjøpe en rist, for eksempel laget av støpejern, til prosjektet ditt og riktig størrelse. Derfor måtte jeg finne på. For å lage risten brukte jeg cirka fem meter stålstang og litt mindre enn en kvadratmeter sveiset netting. Alt dette ble festet sammen, kveilet med myk tråd som ble brukt til å binde armeringen under støping. Det er ikke klart hvor lenge et slikt smørbrød vil vare i ovnen, men det er ikke vanskelig å lage det, og kostnadene er minimale. Ja, ved kjøp ba jeg selger kutte profilen og stangen i biter på 1 meter. Den er inkludert i bilen, og brukes i prosjektet tilnærmet uendret.

For å løse problemet med flygende gnister, må ovnen være utstyrt med et rør med gnistfanger. Et blikkrør med diameter 115 mm ble kjøpt inn som rør. Rørmaterialet forble et mysterium for meg. Det er klart at dette er metall, men det er enten med et slags belegg, eller i seg selv. Generelt var det forventet at det verken ville ruste eller aktivt brenne ut. Men jeg måtte løpe rundt med en gnistfanger. For å hindre at gnister flyr vekk fra røret til atmosfæren og til naboene sammen med varmluften, må det monteres en såkalt gnistfanger. I teorien fanges gnister på en kombinasjon av to måter: et nett med en celle på ikke mer enn 5x5 mm og en reflektor. Vel, det er klart med rutenettet, gnistene treffer rutenettet og slutter å fly hvor som helst i det hele tatt, og brenner ut rett på det. Refleksen brukes til to formål samtidig. Den fungerer samtidig som en kunstig hindring for virkningen av gnister, og endrer samtidig flybanen deres og dirigerer dem ned i bakken. Og det som er bemerkelsesverdig, i ingen lokal butikk, i noe byggemarked, fant jeg ikke en eneste reflektor med netting. Kun "sopp" og "krukker" av forskjellige størrelser. Derfor måtte jeg begrense meg til kun én "sopp" og stole på erfaringen uttrykt i nærvær av kun én type gnistfanger. Ja, jeg kjøpte en vanlig "sopp", ingen nett.

Røret kan festes til tønnen på to måter. Den kan skrus direkte til toppen (side) overflaten av tønnen. Eller den kan festes til lokket ved hjelp av en albue og en metallplatefeste av røret til flyet. Overraskende nok ble tinnfester bare funnet på markedet, men det oppsto en uløselig språkbarriere mellom meg og selgeren. Jeg klarte ikke å forklare selgeren fra veldig sentral-Asia hva jeg likevel trenger. Derfor måtte jeg prøve lykken i en stor butikk med byggevarer og husholdningsvarer. Men ønsket feste var ikke der. Det var bare ett alternativ for å feste røret - på toppen av tønnens sidevegg. Når vi ser fremover, har denne monteringsmetoden vist seg å ikke bare være mer kostnadseffektiv, men fungerer også perfekt. Likevel er det lettere for varm luft å fly gjennom det øverste punktet i brennkammeret og fly avgårde uten noen bøyninger ut i atmosfæren.

Etter verktøy og forbruksvarer. For å lage en dør trenger du en metallfil for en elektrisk stikksag, en stor drill for metall, en kvern med et avskjæringshjul, to hengsler og et håndtak. I tillegg trenger du seks lange bolter eller bolter med muttere og skiver, to dusin takskruer med et bredt hode, maling, en rustomformer, hvis tønnen allerede har begynt å ruste, et smergelhjul for en kvern, en avfettingsmiddel. Fra verktøyet, selvfølgelig, "kvern", stikksag, skrutrekker-bor. For maling kan du gjøre med en børste eller en elektrisk sprøytepistol.

Om malingen. Siden det ytre dekselet til tønnen, som forventet, vil varme opp veldig, veldig kult, så er ikke alt så enkelt. Hvor kult vet jeg ikke engang, men at oppvarming helt klart vil bidra til aktiv rusting av tønnen i det fri er et faktum. Det er derfor tønnen må males, samtidig for å gi den et anstendig utseende. Likevel gir ikke et rustent mirakel som står midt på et velstelt sted estetikk. Å male fatet med vanlig maling vil ikke fungere. Det vil brenne etter den aller første brannen, ettersom den opprinnelige malingen nær tønnen brenner. Derfor er bruk av en spesiell varmebestandig maling nødvendig.

Varmebestandig emalje "Certa". Opptil 750 grader Celsius.

Etter å ha søkt på Internett for informasjon om dette emnet, klarte vi å finne informasjon om at lignende maling og emaljer i prinsippet finnes på markedet. Det finnes enklere alternativer med temperaturer opp til 200-300 grader, det finnes også champions som tåler temperaturer opp til 900 grader Celsius og høyere. Som et resultat valgte jeg en en-komponent svart emalje "Certa". Emaljen krever ikke foreløpig grunning, men er kun beregnet for slike formål som mine - beskyttelse mot metallrust ved høye temperaturer. Dessuten bør svart emalje fungere opp til en temperatur på ikke mindre enn 750 grader. Etter min mening er valget perfekt. Riktignok viste selgerne seg som vanlig ikke å være helt kompetente og solgte meg bare en boks, og forsikret meg om at det ville være nok til så mye som 10 kvadratmeter. En boks var imidlertid nok til nøyaktig ett pass med å male tønnen, bunnen og geitene med en sprøytepistol. Så sjekket jeg bruksanvisningen, ba, og der er det teoretiske forbruket 350 gr. per kvadratmeter, og hvor mange meter jeg har! Generelt har Novocheboksarsk "Certa" noe å se, så mye som øynene løper opp fra de utspekulerte malingene og emaljene, er det også en smeds patina, varmebestandig, kjemisk motstandsdyktig. Den indre padden gnir seg heller på potene.

Totalt, etter alle problemene og krymper, for å implementere prosjektet trenger vi:

1. Fat ~ 200 l med lokk og lokkklemme.
2. Metallprofil 5 meter kuttet i biter på 1 meter.
3. Metallstang - 5 meter.
4. Sveiset netting - 1 kvm.
5. Tråd for armeringsvridning - 200 gr.
6. Ovnsblikkrør med diameter 115 mm - 1,5 meter pluss eller minus.
7. "Sopp" gnistfanger, festediameter 115 mm.
8. To løkker.
9. Trehåndtak.
10. Et sett med metallfiler for en stikksag.
11. Bor for metall med diameter 12 mm eller lignende.
12. Skjærehjul for metall til "kvernen".
13. Ett hjul med smergelpapir for "kvernen" for å rengjøre overflaten på tønnen.
14. Rustomformer (hvis fatet er rustent) i mengden som kreves for å behandle 2,5 kvm. m. overflate.
15. Takskruer med bredt hode for feste av rør, håndtak, hengsler. 20 stykker (det er bedre å ta med margin ved tap).
16. 6 lange bolter eller bolter, tilsvarende antall komplementære muttere og skiver. Lengden må velges ut fra behovet for å knytte to profiler, satt sammen i bredde og høyde (hvis profilene er rektangulære i tverrsnitt).
17. Avfettingsmiddel i mengden som kreves for å behandle 2,5 kvm. m. overflate.

Fra verktøyet trenger du:

1. "bulgarsk".
2. Elektrisk stikksag.
3. Borskrutrekker.
4. Pensler eller malingsspray.

Av erfaring viste det seg at det vanskeligste er å kjøpe alle materialene. Jeg måtte besøke flere forskjellige steder, løpe rundt på radene, plukke. Jeg måtte innse at av en eller annen ukjent grunn er ikke selgere i byggemarkedene alltid ivrige etter å jobbe. Det ser ut til at det er et poeng, det er et produkt på det, det er lagt ut og tilgjengelig. Men det er ingen selger. Og ingen vet hvor han er eller når han vil være. Og faktisk, i store butikker er prisen lavere, og sortimentet er høyere enn i markedene, for ikke å snakke om kvalifikasjonene til butikkkonsulenter.

Konstruksjon

Trinn 0. Det første jeg begynte med var å losse den gamle asken fra tønnen. Det viste seg at på grunn av ufullkommenhet i forbrenningsprosessen, forblir mange uforbrente elementer i tønnen. De synker gradvis til bunnen, hvor de bor med glede og utstråler ubeskrivelige aromaer.

Trinn 1. Skjær ut den fremtidige døren fra bunnen. Merk med en blyant eller kritt på bunnen av tønnen en rett linje som døren skal festes til.

Klipp med en kvern langs den merkede linjen. Vi prøver å ikke skjære gjennom sidene av tønnen.

Vi lager et kutt langs bunnen ved hjelp av en "kvern"

Steg 2. Vi borer et hull i det ene hjørnet av kuttet i trinn 1. Hullet er plassert nær siden av tønnen og rett på kuttlinjen.

Herfra skal vi kutte med en stikksag.

Trinn 3. Vi setter inn en stikksagfil i hullet oppnådd i trinn 2 og kutter forsiktig ut bunnen, og lar den øvre delen være intakt.

Vi prøver å kutte så nær kanten av tønnen som mulig. Dette vil da gi en flat overflate og tillate at asken kan øses opp fra den siden uten å åpne det store lokket. Det vil ikke fungere nøye å kutte langs den avrundede radien med en "kvern", bare en stikksag med en liten fil vil hjelpe her.

Som det viste seg, som et resultat av målinger, er tykkelsen på bunnmetallet 2 mm. Det ser ut til å ikke være et så tykt metall, men forbruket av stikksagfiler for hele operasjonen var 2,5 blader. Etter min mening ikke så lite.

Nye og allerede slipte stikksagblader. Tennene slipes kun på ett sted der filen kutter metallet.

Trinn 4. Vi borer hull i døren for luftstrøm.

Hullene kan lages i hvilken som helst rekkefølge, men merk at det også vil være et håndtak og hengsler installert. Det er bedre å lage selve hullene i den nedre delen av den fremtidige døren, slik at frisk luft strømmer inn nedenfra og forbrenningsprosessen i tønnen går langs hele volumet. Prøv å lage hull nær kanten og ikke for nær hverandre, slik at døren ikke mister stivheten.

Trinn 5. Vi renser tønnen for rust eller maling. Som det viste seg, er strippingsprosedyren den lengste av hele prosessen. Selv med bruk av et høyytelsesverktøy i form av en "kvern" og et hjul med sandpapir generelt, tok alt mer enn en time.

All maling eller rust fra den ytre overflaten av tønnen, restene av bunnen, det originale lokket og den nye, utskårne døren må fjernes. I mitt tilfelle viste det seg at det originale fatlokket ikke var malt, men dekket med en slags metall som ligner på sink. Et slikt deksel vil ikke ruste, derfor renset jeg det bare for smuss og vil ikke male det i fremtiden. Det er bedre å jobbe med tønnen i horisontal posisjon, så det er praktisk å snu det når det rengjøres, og tilgang til alle delene er praktisk.

Ikke overdriv med rustrensing. Hvis tønnen allerede har stått i friluft, kan rusten ha spist seg litt inn i overflaten. Hvis du sliter den ut ved å slipe metallet, så er det fare for sliping til hull. Vi fjerner kun løs rust og dens tykke avleiringer.

Trinn 6. Hvis tønnen var rusten, behandler vi den med en rustomformer. Hvis tønnen bare ble malt, kan du trygt gå til trinn 7.

Vi behandler overflaten av tønnen med en rustomformer, og glemmer ikke instruksjonene for det. Så vasker vi av den ekstra omformeren. Etter skylling er det tilrådelig å tørke av fatet umiddelbart, fordi de er laget av et slikt metall som ruster fra vann rett foran øynene våre, og dette er ikke en overdrivelse. Jeg måtte utføre behandlingen med omformeren to ganger, for etter den første skyllingen ble tønnen umiddelbart dekket med et nytt rustlag.

Trinn 7. Vi lager geiter. Selgeren i markedet, vennligst kutt profilen i like store seksjoner. Nå har jeg på lager 5 meter stykker av en profil. Det er ikke nødvendig å kutte dem, du trenger bare å forberede dem for å skru sammen.

Bukkene vil bestå av to korsformede støtter forbundet med en meterstang. Profilen i støttene er koblet i rette vinkler nøyaktig på midten. Det skal bores to gjennomgående hull i hver profil. Det er tilrådelig å måle dem nøyaktig. De vil da bli boltet sammen for å danne en enkelt stiv struktur.

Viktig notat. Siden vi bruker en meterprofil, og tønnen er kortere, bør støttene til geitene ikke skrus fast til endene av stangen, ellers vil tønnen hvile på stangen, og ikke på støttene. La skyvekraften stikke utover grensene for den generelle strukturen, det vil senere være mulig å tilpasse noe nyttig til det. Selve støttene må installeres på en slik måte at det gjenstår noen få centimeter fra kanten av tønnen til dem. Vær oppmerksom på ribben langs kantene på tønnen, den skal ikke hvile på støttene. Støtter skal løpe inntil kanten.

Trinn 8. Avfetting og maling. Vi avfetter overflater for maling, spesielt ikke glem profilen for geiter. Vi maler tønnen, døren, de fremtidige geitene i demontert tilstand.

Det er ønskelig å male i flere lag med mellomtørking. Alt i henhold til instruksjonene for malingen.

Trinn 9. Bygg geitene. Etter at malingen har tørket, og den tørker i 24 timer, samler vi geitene neste dag ved hjelp av bolter eller pigger. Ikke glem å legge skiver under muttere og boltehoder, men det trengs ingen skiver mellom profilen i støttene. Vi strammer strukturen slik at den ikke svaier.

Jeg hadde håpet på en god del lange bolter i lageret mitt, men jeg beregnet feil. Det var ikke nok bolter. Jeg måtte kutte nye bolter og pigger fra heftige spiker.

Styrken til den resulterende strukturen er tilstrekkelig til å holde tønnen og annen belastning, og materialforbruket er minimalt. Støttene vil ikke folde seg fordi de vil bli hindret av stangen boltet mellom profilen i hver støtte og mellom støttene.

Trinn 10. Montering av håndtak og hengsler. Ved hjelp av takskruer og en skrutrekker fester vi håndtaket til døren, og samtidig installerer vi hengslene og fester døren til tønnen.

Når du installerer med hengsler, hvis de ikke er søm, vær oppmerksom på siden av installasjonen. Det er to alternativer - å sette dem slik at døren kan fjernes eller ikke. Hengslene mine viste seg å være rullet, det vil si at de ikke kunne separeres, henholdsvis døren min var ikke avtakbar.

Når du installerer hengslene, er det best å ha en assistent. Døren prøver nå og da å falle inne i tønnen. Endene av skruene som stikker ut innover bør ikke belaste øynene til esteten - de er fortsatt ikke synlige, og de forstyrrer ikke arbeidet.

Trinn 11. Vi lager et hull for røret. I den øvre delen av tønnen, og nå, etter montering av døren, er den øvre delen allerede bestemt, markerer vi en sirkel med en diameter lik rørets diameter. Vi markerer sirkelen omtrent i midten av den tredje av tønnen lengst fra døren.

Ved hjelp av et skjærehjul og en kvern, kutt forsiktig overflaten av tønnen i en sirkel i flere kronblader. Vi kuttet nesten til kanten av sirkelen. Jeg har ti segmenter.

Ved hjelp av hender, som fører dem gjennom det åpne lokket, bøyer vi de resulterende kronbladene oppover til en vertikal tilstand.

Trinn 12. Installer røret. Røret forlenges ved å legge til nye segmenter. For dette er en av endene laget av en litt mindre diameter og korrugert. Røret kan monteres på begge sider, i denne utformingen påvirker dette ingenting. Men jeg foretrakk å installere med den glatte, ikke-krympede siden ned.

Røret er installert på bøyde kronblader, de er inne i røret. Det skal bemerkes at overflaten av tønnen har en viss krumning, tross alt er det en sylinder. Og kuttet ved røret er orientert mot flyet. Og hvis du installerer røret uten å justere den nedre delen til tønnens krumning, vil det være hull i kantene mellom overflaten av tønnen og røret. Montering kan gjøres ved hjelp av vanlig saks - røret er perfekt kuttet, eller "kverner". Selv om det ikke kan tilpasses, vil små hull mellom røret og fatet ikke påvirke ovnens ytelse.

Som et siste trinn tar vi tak i røret med selvskruende skruer flere steder til tønnebladene. Så røret vil ikke gå av og fly bort. For ikke å skade fingrene, borer vi røret og holder kronbladene fra innsiden med en trekloss.

Trinn 13. Vi installerer risten. I prinsippet vil ovnen fungere uten risten, men i dette tilfellet er det en mulighet for at noe av brennstoffet forblir uforbrent i bunnen, begravd under en avgrunn av aske. Risten vil tillate deg å unngå dette, pluss at den gir oksygentilførsel til delene av brennkammeret som er fjernt fra døren og ventilasjonsåpningene.

Vi kutter av en stang med en lengde litt mindre enn lengden på tønnen, totalt tre slike stenger kreves. I tillegg kuttet vi av ytterligere to stenger så lange at de ble installert på tvers i stansen av tønnen, og at de ikke ble skilt fra bunnen med mer enn 5-10 centimeter.

Vi vikler med en ledning en slags kraftramme fra en stang, og ovenfra vikler vi det sveisede nettet med den samme ledningen. Vær oppmerksom på det faktum at de korte stengene som er installert vinkelrett i den bærende rammen, faller inn i sporene til trommelstansen, og den totale lengden på hele risten vil ikke forhindre at døren eller lokket lukkes. Ja, den ekstra lengden på stengene må kuttes av med en kvern.

Trinn 14. Montering av dekselet. Vi installerer det originale fatdekselet og fikser det med den innfødte klemmen. Men i mitt tilfelle har min egen klemme gått et sted. Tilsynelatende ble den lånt av innbyggerne i den italienske byen Tiber. Ingenting å gjøre, jeg måtte finne opp to festemidler fra bolter, muttere og en metalllist.

Faktisk, det er alt! Tønnen er klar for lansering og de første testene. Og totalt tok forvandlingen hennes ikke mer enn fire timer.

Et tidligere fat og nå en trendy hageovn i drift

Den første brannboksen viste ikke bare den fulle ytelsen til produktet, men også oppfyllelsen av alle oppgavene. Søppel i komfyren blir selvsikkert brent, gnister flyr ikke gjennom skorsteinen, naboer klager ikke. Om gnister. De første brannkassene ble produsert med de mest skadelige gjenstandene for forbrenning, nemlig papir, papp og små kvister. Jeg vet ikke hvorfor, men ikke en eneste gnist nådde gnistfangeren. Bare ren overopphetet luft og noen ganger røyk fløy ut. Med denne indikatoren kan vi si at arbeidet ikke bare er fullført, men også overoppfylt.

Tønnen og røret blir veldig varme under forbrenningen. Å ta på dem vil garantert bli brent. Selv trehåndtaket varmes opp til en ubehagelig tilstand, og det er nødvendig å bruke en hanske eller vott for å åpne døren og kaste veden. For de første brannboksene "tørket malingen opp". Hun røykte noe regelmessig, og holdt seg aktivt til overflaten. Generelt gjorde kvaliteten på maleriet, selv i ett lag, meg veldig glad. Jeg håper at alt ordner seg også i fremtidig arbeid. Pipen endret også litt farge. Det var interessant å observere hvordan den, under påvirkning av temperatur, gradvis endret fargen, blånet.

På grunn av den høye temperaturen og utilstrekkelig oksygentilførsel, fungerer ovnen delvis som en pyrolyseovn. Faste brennbare materialer sublimerer, avgir brennbar gass, som med hell brennes i røret. Flammen når noen ganger til og med "soppen". Det er foreløpig ikke klart om dette er bra eller ikke. Men hvordan man skal håndtere er klart - det er nok til å gi en bedre luftstrøm, for å lage flere hull i døren.

Brannkammeret gir ingen problemer i sterk vind. Flammer, kull, gnister osv. slipper ikke ut av ovnen, kun røyken sprer seg rundt i nabolaget med trippel intensitet. Vi kan trygt si at den sammensatte strukturen kan brukes med tillit i sterk vind.

Under den første diskusjonen om ideen til ovnen ble det fremsatt en oppfatning at de sier at tønnen som ligger under ovnen kan rulle i et interessant øyeblikk, full av varme kull. Men praksis har vist at tønnen uten feste står stødig på bukken og ikke kommer til å rulle noen steder. Selv en sterk sidevind påvirker ikke plasseringen i bukken. Årsaken til stabiliteten er i de lange delene av toppstiverne som støtter siderampene på løpet, pluss anstendig hvilefriksjon i anslagsområdene. Tønnen kan bare rulle av geitene ved et kraftig jordskjelv eller ondsinnet påvirkning. Jordskjelv i vårt område har vært enestående siden antikken, men med ondskap er det selvfølgelig vanskeligere. For ytterligere å fikse tønnen, hvis min minimalistiske løsning i denne forbindelse ikke passer for noen, kan vi anbefale å installere en brakett i bunnen av tønnen, som er forbundet med flere kjettingledd til geitenes trekk. Denne løsningen vil ikke tillate deg å skille tønnen fra geitene, og den ser stilig ut. I dette tilfellet vil angriperen fylle opp tønnen sammen med geitene.

Høye bukker holder ovnen i en viss avstand fra bakken. Under drift varmes overflaten av tønnen opp, men praktisk talt overføres ingen varme til strukturen til geitene. Dessuten varmes ikke selv gresset under tønnen opp. Dermed har hageovnen minimal innvirkning på plenen og kan installeres nesten hvor som helst i hagen, unna bygninger og trekroner.

Vel, det viktigste som gjorde den lykkelige eieren av hagen veldig glad, det vil si meg. Den nye hageovnen ser umåtelig mer stilig ut enn den gamle rustne tønnen. Utseendet til den svarte tønnen, med gyldne "øyne" på hengslene og smilet til "håndtaket" tilpasser seg en positiv stemning. Og røret som stikker ut ovenfra antyder generelt tanker om en slags engelsk skipsmaskin av modellen IXX århundre. Hageovnen har absolutt blitt en av dekorasjonene i hagen min. Det gjenstår bare å håndtere fallende gjerder og uforståelige siloer.

Notater for fremtiden

I prosessen med å lage ovnen og dens drift, dukket det opp flere punkter som jeg gjerne vil merke meg for fremtiden.

Den varmebestandige emaljen som er brukt i prosjektet er lite elastisk. Dette faktum er imidlertid typisk for de fleste varmebestandige malinger. Derfor er det bedre å male det etter at sektorene for installasjon av røret er kuttet. Ellers flyr malingen rett og slett av overflaten ved brettene. Og disse stedene må farges i tillegg.

Det er bedre å sveise stativene i stedet for å bolte dem sammen. Det vil være mye raskere og mer estetisk tiltalende. Det er bedre å gjøre geitene selv litt høyere. For å gjøre dette må du ta en lengre profil og endre kryssingsvinkelen. I dette tilfellet vil trekket til geitene ikke lenger være i stand til å gi stivheten til festingen, og det er nødvendig å bruke ekstra stenger som forhindrer endring i vinkelen på støttene.

I dette tilfellet vil selve brennkammeret og døren være litt høyere enn nå, og det vil være mer praktisk å bruke det. Det vil ikke være nødvendig å bøye seg når du trenger å fylle på drivstoff i forbrenningskammeret. Men metallforbruket vil være mye høyere. Tross alt, jo høyere ovnen stiger over overflaten, desto høyere er støtten nødvendig for den.

For å øke levetiden til ovnen, er det inne i ovnen mulig å bruke en ekstra temperaturkutter fra ovnens øvre vegg. På boltene, ved et visst gap fra toppveggen, er et metallplate installert, bøyd i en halvsirkel. I dette tilfellet vil toppveggen på tønnen degraderes mindre fra høye temperaturer.

En tilsvarende slam-shut må installeres foran håndtaket, men på utsiden. For mye varme, før eller senere vil brenne trehåndtaket til tilstanden kull. Og metallhåndtaket er ikke så praktisk å bruke, du kan bli brent selv med hansker.

Døren må gjøres litt mindre enn åpningen for den. Faktum er at åpningen er begrenset av tykk rulling rundt omkretsen av tønnen, og utvider seg saktere enn det ubegrensede metallet i tønnen. Ved oppvarming kan døren sette seg fast i åpningen. De mest kritiske punktene kan identifiseres ved å gnide malingen og ganske enkelt trimmes med en kvern.

Under drift viste det seg at på steder med størst overoppheting, mister det beskyttende laget, begynner røret sakte å ruste. Tilsynelatende ble den behandlet med olje eller noe lignende, men på en eller annen måte av dårlig kvalitet. Derfor ville det være ideelt å male det også. Eller tvert imot, bruk metoden for oljepolering av metall, siden røret varmes opp til de nødvendige temperaturene med lettheten til et ER-200 høyhastighetstog.

Men det som bekymrer meg mest er denne meningsløse sløsingen med energi. Varmen fra det forbrente avfallet går rett og slett ingen vei. Den enkleste måten å gjenvinne varmen som genereres er ved å koke eller varme opp vann. Hvis du lager et hull i den øvre delen av fatet, i midten, kan du installere støpejernsgryter for kokende vann i den, eller du kan installere en keramisk tandoor. Tandooren vil bli varmet opp av varmen fra det brennende drivstoffet, og deretter overføre varme til kjøttet inni.

En slik komfyr kan varmes perfekt opp om vinteren. Tønnen avgir varme i forferdelige volumer. Jeg fikk det fulle inntrykket av at hvis en komfyr blir gjort til et bad på grunnlag av en slik brannboks, vil den varme opp rommet og luften til utrolige temperaturer, ikke bare raskt, men umiddelbart.

Vel, det er faktisk alt! Glade eksperimenter.

UPD... Som forutsagt av noen, råtnet tønnen fullstendig til støv på 5 år. Røret og toppen av tønnen er forfalt av rust. Jeg måtte kutte restene med vinkelsliper og kaste.

Eierne av sommerhytter må ofte håndtere rengjøring av tørre greiner, løv og annet søppel. En spesiell avfallsforbrenningsovn er en praktisk enhet som ofte brukes av sommerboere for å kvitte seg med akkumulert avfall. Hvordan lage et fat for forbrenning av søppel på egen hånd, er det lovlig å kaste avfall på denne måten, og hva er fordelene med ferdige fat - ovner - vi vil beskrive i detalj i artikkelen.

En tønneovn er et enkelt, trygt og praktisk utstyr for forbrenning av avfall i landet. Mesteparten av avfallet som genereres i landet er tørt gress, greiner og løv som brenner godt. Når du brenner søppel i en spesiell tønne, trenger du ikke å bekymre deg for at gnistene fra brannen skal kastes på bygninger eller et nærområde.

En brann laget i en tønne er trygg, og selve avhendingsmetoden tar kort tid. Det er nok å samle alt søppel i en tønne og lage en brann - om 30-40 minutter vil alt brenne ut. Den resulterende asken (hvis bare ved og blader ble brent) kan brukes til å gjødsle jorden i plantinger.

Er det mulig å brenne søppel i en dacha i en tønne? Hva loven sier

For å unngå utilsiktet antennelse av territoriet eller boliglokaler, ble det innført en lov om bruk av åpen ild. Forbrenning av søppel i sommerhytter, hageplasser og områder ved siden av private hus er regulert av paragraf 218 i reglene for brannregimet til Den russiske føderasjonen, artikkel 20.4 i den russiske føderasjonens administrative kode og ordre fra departementet for Nødsituasjoner 26. januar 2016 Nr.

For eiere av sommerhus er det siste dokumentet påkrevd å lese, det gir detaljert informasjon om under hvilke omstendigheter det er forbudt å brenne søppel, og i hvilke situasjoner det fortsatt er mulig.

Det er ulovlig å brenne søppel i en tønne i et landsted, men mange ignorerer dette forbudet.

Hvis du bevisst bryter reglene fastsatt ved lov, bør du ikke forsømme brannslokkingstiltak og observere elementær sikkerhet. Det er noen regler som bør følges når du brenner søppel i en tønne:

• avstanden fra ildstedet til konstruksjonene må være minst 25 meter, hvis avfallet brennes i en tønne eller beholder;
• området innenfor en radius på 10 meter fra forbrenningssenteret skal ryddes for tørre greiner og løv;
• det er nødvendig å gi deg selv brannslukningsutstyr, en mobiltelefon i tilfelle du ringer brannmannskaper.

Kunstig avfall – plast, dekk, poser, film og byggeavfall – kan ikke brennes ved lov. Slikt avfall inneholder polymerer - giftige stoffer som avgis med røyk når slikt avfall forbrennes, er helsefarlige og skader miljøet.

Det er strengt forbudt å brenne søppel i følgende tilfeller:

• når vindhastigheten er over 5 meter per sekund;
• i tilfelle av nærhet til ildstedet til bartrær;
• du kan ikke bruke tønner med gjennombrent bunn eller hull i veggene;
• i tilfelle etablering av et brannforebyggende regime på territoriet.

Unnlatelse av å følge instruksjonene vil medføre bot. Uautorisert avfallsforbrenning er regulert av artikkel 18 i føderal lov nr. 96 av 4. mai 1999. For brudd er det gitt ansvar, spesifisert i koden for administrative lovbrudd i Den russiske føderasjonen (artikkel 8.2).

Botens størrelse avhenger av omfanget av skaden på miljøet og andre tegn. For sommerboere varierer straffbeløpet fra 1 000 til 1 500 rubler.

Hvordan lage et avfallsforbrenningsfat selv (trinn-for-trinn produksjonsinstruksjoner)

Det er ikke vanskelig å lage et avfallsforbrenningsfat på egenhånd. Vi vil vurdere den enkleste metoden, som ikke krever store utgifter og tid.

For å lage en vertikal avfallsforbrenningsovn trenger du følgende verktøy og materialer:

• fat for 200 liter;
• elektrisk drill;
• meisel;
• hammer;
• hage spade;
• sveisemaskin, 4 metallben (i tilfelle ovnen er installert på en overflate der det er umulig å grave et hull for en blåser);
• murstein til stativet.

Trinn 1... Ved hjelp av hammer og meisel blir vi kvitt dekselet.

Steg 2... Vi borer hull i bunndekselet med en elektrisk drill for å sikre luftstrømmen under forbrenningen.

Trinn 3... Ved hjelp av en spade graves et grunt hull med en diameter på ca 1 m og en dybde på 30 cm - dette vil være nok. En tønne er installert på toppen av den, hull ned. For stabiliteten til strukturen kan murstein brukes. Har du en sveisemaskin kan du sveise bena til bunnen av tønnen.

Trinn 4... Tønnen - avfallsforbrenningsovnen er klar, du trenger bare å lage en brann i gropen og legge søppel i den.

Denne utformingen er kortvarig, for å forlenge levetiden kan du plassere en mindre tønne inni, eller kappe utsiden med metallplater.

Hvis området er lite og det er mange frukttrær i nærheten, vil et metalllokk eller metallplate være nødvendig for tønnen for å redusere risikoen for utilsiktet brann. Det er også verdt å få en poker og votter for å unngå brannskader.

En demonstrasjon av utseendet og driften av en hjemmelaget røykfri tønneovn for å brenne søppel på en sommerhytte presenteres i følgende video:

Ulemper med fat - ovner

Den største ulempen med hjemmelagde avfallsforbrenningsfat er rask slitasje. Metallet som brukes til å lage dem er tynt nok og brenner raskt ut ved hyppig eksponering for høye temperaturer.

Å brenne søppel i en tønne gir ikke det nødvendige brannsikkerhetsnivået og er forbudt ved lov, noe som betyr at det før eller siden vil føre til bøter.

Uansett hvor høy kvalitet tønneovnen viste seg, bør du alltid være i nærheten under forbrenningen og ta økte forholdsregler. Se opp for gnister når du laster store mengder avfall.

Er det mulig å kjøpe en søppelforbrenningsovn i landet

Hvis det ikke er noe ønske eller mulighet til å fikse med å lage en hjemmelaget komfyr, kan du finne en ferdig løsning i hageforsyningsbutikker. Avfallsforbrenningsovner gir maksimal brannsikkerhet.

Deres design og operasjonsprinsipp ligner på hjemmelagde tønneovner. Noen produsenter utstyrer ovner med skorsteiner, som bidrar til rask forbrenning av det lastede søppelet. Denne typen komfyr kan brukes selv i regn.

Du kan finne anstendige løsninger i mellompriskategorien opptil 15 000 rubler. Disse inkluderer Smuglyanka-ECO-ovnen, utstyrt med hjul, en 3 mm tykk kropp, en skorstein og en askebeholder. Fra budsjettmodeller opp til 10 000 - 12 000, bør du ta hensyn til CM-160 Super-ovnen - den eneste ulempen er mangelen på hjul.

Fordelene med det ferdige designet inkluderer sikkerhet ved bruk og estetisk utseende. Ytterligere fordeler i form av designmobilitet, askebeholder og materialstyrke.

Til tross for likheten med hjemmelagde fat-ovner, er prisen på ferdige produkter overpriset.

Under forholdene i et forstadsområde oppstår ofte spørsmålet om søppeltømming. Avfallshåndtering er ganske dyrt, så de fleste eiere av slik eiendom foretrekker den tradisjonelle måten å kaste søppel på - forbrenning. Det er utrygt å gjøre opp bål i åpne områder, det vil være mer effektivt å brenne avfall i containere eller hjemmelagde ovner. Et slikt design kan også kjøpes i butikken, men det er billigere, og noen ganger gratis, hjemmelaget.

Ovnstyper

Trenger du en hageovn til det, kan du bruke en tønne som er montert på murstein. For å gjøre dette, stikk eller bor hull i bunnen av beholderen. De samme hullene må lages i den nedre delen av tønnen, de må nå midten av høyden.

Deretter må du forberede en base av murstein, la hull for luft mellom dem. Tønnen er installert på en pidestall, og deretter legges søppel i den, en brann tennes inni. En slik hjemmelaget avfallsforbrenningsovn kan vare lenger hvis veggene er forsterket med metallplater eller en mindre beholder plasseres inni. Etter at disse delene brenner ut, kan de erstattes med nye.

Alternativ løsning: komfyr fra varmeren

Hvis du har en badstuovn på lager som du allerede ønsket å skrote, kan den gjøres om til en renovasjonsenhet. Selv om strukturen er ute av drift, ved hjelp av improviserte verktøy, vil det være mulig å kvitte ovnen fra interne deler. Bare risten og kroppen skal stå igjen.

Interiøret er forsterket med metallplater, som skal sveises til basen. Du kan laste denne for forbrenning ovenfra. Men før du legger store deler inne, tenn flammen med tørre kvister eller papir. Under avfallsforbrenning bør strukturen dekkes med en metallplate, og plassere en stein slik at røyken kan slippe ut.

Mursteinsovn

Hvis du vil lage en struktur som vil vare lenger, bør en murstein brukes til produksjon. Utseendet til en slik struktur vil ikke ødelegge utsiden av nettstedet. En liten hageforbrenningsovn kan brettes ved hjelp av ca. 115 murstein. Om nødvendig kan parametrene til strukturen økes.

Til å begynne med er det verdt å forberede grunnlaget. For å gjøre dette må et område på 70 x 100 cm ryddes. Overflaten er dekket med et 5 cm tykt lag med sand. Den første raden legges uten mørtel. Mellom mursteinene langs omkretsen av den fremtidige strukturen, bør et gap på 15 mm være igjen. De er nødvendige for trekkraft.

I den første raden vil det være 8 murstein, en skal plasseres langs bjelkene, tre hver - over og under. Når du lager en søppelforbrenningsovn i landet, kan du på neste trinn begynne å legge rister eller sterke stenger, hvorav de siste er forhåndssveiset sammen eller forbundet med ledning.

For konstruksjonen, som får den foreslåtte størrelsen, er det tilstrekkelig med tre tverrgående og 14 lappstaver. Askebeholderen kan være laget av murstein, laget av stålplate, eller fylt med en mørtel av sement og sand. Den andre raden vil bestå av 8 murstein, men to produkter til bør legges på hver side, og observere dressingen. Påfølgende rader vil ha små hull.

Den siste raden skal gjøres solid, et metalldeksel er installert på toppen. Den firkantede ovnen kan byttes ut med en sylindrisk. Samtidig er det viktig å sørge for luftspalter for trekket. Mesteren må legge risten, som vil være et sterkt metallnett eller stålarmering.

Metall tønneovn

Et unødvendig metallfat er det ideelle produktet for å lage en resirkuleringsovn. Med noen enkle grep kan du gjøre en slik beholder om til en avfallsforbrenningsovn. Selv om et slikt design anses som trygt, bør visse regler overholdes under driften.

I dag er mange alternativer kjent for hvordan man gjør et fat om til en avfallsforbrenningsovn. En av dem er fjerning av bunnen med en meisel eller kvern. Flere hull bores i den nedre delen, deretter graves et grunt hull, hvis lengde vil være 1 m. Bredden skal være omtrent 20 cm. Du bør gå dypere med en bajonett av spaden.

Før avhending bør en brann tennes i gropen fra papir eller tørre grener, en tønne er installert på toppen slik at luft fritt kan komme inn i de nedre hullene. Avfall bør deponeres i en slik avfallsforbrenningsovn gradvis. Saging av lange greiner er ikke nødvendig, da de vil bli til aske takket være god trekkraft.

Oppgradering av fatovn

Som praksis viser, vil det beste alternativet for å lage en ovn være å bruke et unødvendig fat. Hvis den ikke lenger er egnet for vannlagring og drift, bør den ikke kastes umiddelbart. I dette tilfellet kuttes den øvre delen av tønnen av med en kvern, men ikke helt. Hengsler skal sveises til dette elementet og festes tilbake.

En skorstein er sveiset på hullet, og små hull vil være nødvendig for å installere stopperen og håndtaket slik at lokket ikke faller gjennom. I den nedre delen skal det kuttes og materialet bøyes. Deretter må du lage en lås fra et jernark og installere det i buede ark.

Avfallsforbrenningsovnen er veldig praktisk å bli skilt inne, den vil være trygg. Det vil bare være viktig å holde øye med ham og laste søppel fra tid til annen. Du kan slukke flammen ganske raskt, det vil være nok å fylle grøften med jord på begge sider, og legge et ark med jern på selve fatet.

Ferdiglagde ovner fra produsenter

Du kan også kjøpe en avfallsforbrenningsovn i landet i ferdig form. Hvis du ikke vil rote til nettstedet med skjemmende tønner eller engasjere deg i murverk, vil slike enheter være den beste løsningen for deg. De består av et brennkammer, en kasse for askeansamling og en brannboks med rist.

Gjenvinningsovner kan ha forskjellige former:

• torget;
• rund;
• rektangulær.

Utad ligner de lufttette beholdere. Kroppen er vanligvis laget av slitesterkt stål, som er belagt med en brannsikker emalje. En forbrenningsovn fra produsenten kan ha tilleggsfunksjoner, for eksempel muligheten til å varme opp vann. Når du velger en slik enhet, bør du være oppmerksom på volumet av forbrenningskammeret. Denne parameteren skal være relatert til mengden akkumulert avfall. De sikreste og mest effektive modellene anses å være med skorstein, siden skorsteinen vil fjerne røyk og intensivere forbrenningen.

Sikkerhetsreguleringer

Avfallsforbrenningsovnen skal brukes i henhold til sikkerhetsforskrifter. Montering av ovn og avhending av avfall skal utføres unna vegetasjon og hus. Tenning er forbudt ved ekstrem varme eller vind. Ikke installer ovnen på tørt gress, da det kan ta fyr og spre brannen over hele området. Tilgangen til forbrenningsovnen må begrenses dersom det er dyr eller små barn i landet. Når du brenner søppel, anbefales det å holde seg i nærheten av komfyren, ikke la den stå uten tilsyn.

Konklusjon

Det anbefales å installere en lekk avfallsforbrenningsovn på murstein. For disse formålene velges et sted hvor det vil være mest praktisk å samle aske. Som et resultat vil det være mulig å få en slags blåser. Hullene laget i bunnen av beholderen vil fungere som en rist. Som et resultat vil du motta en ferdig konstruksjon som kan brukes til avfallshåndtering.