Tynne vegger gjør at 30-35 % av varmen rett og slett slipper ut gjennom dem. Dermed er nesten en tredjedel av pengene som betales for oppvarming bortkastet, og hvis du samler dem om et år eller to, får du et ganske anstendig beløp, som hvis du sparer det, kan brukes på hva som helst: en ferie ved sjøen , en tur til favorittlandet ditt, et kjøp av nye møbler - det er mange alternativer.

Men hvordan spare? Hvorfor ikke sitte i et kaldt hus? For å begynne å spare, må du først bruke - isoler fasaden med mineralull. Teknologien til denne prosessen er ganske enkel; du kan gjøre alt arbeidet selv. Det eneste du trenger for dette er å vite hvordan du velger materialet, hvordan du håndterer det og hva som er arbeidsrekkefølgen. Nedenfor vil vi snakke om dette og mye mer mer detaljert.

Grunnleggende om valg

Men for at materialet virkelig skal utføre alle funksjoner og holde huset varmt, må det kun være av høy kvalitet. Ikke alle typer isolasjonsmaterialer som er i salg på byggemarkedet i dag kan sies å være av høy kvalitet. Det finnes imidlertid selskaper som produserer mineralull som oppfyller alle krav og har alle nødvendige egenskaper. Disse er Beltep, IZOVOL, Paroc og andre.

Rockwool-selskapet topper listen over beste produsenter. Dette er en filial av et dansk selskap. Og han er ikke alene: det er fabrikker av dette merket over hele landet som tilbyr høykvalitetsprodukter uten prispåslag.

Isolasjonsegenskaper

Steinull mineralull er et av de beste materialene, som har mange forbedrede egenskaper. De viktigste av dem er:

1. Utmerket lydisolering. På grunn av dette velges fibre for å forbedre romakustikken og lage støyskjermer.
2. Lav varmeledningsevne.
3. Miljøvennlig, bekreftet av EcoMaterial Green-sertifikatet.
4. Dampgjennomtrengelighet.
5. Brannmotstand - mineralull tåler temperaturer opp til 1000 grader C, mens andre produsenter har dette tallet - 600 grader. Under en brann krymper ikke fibrene, så tomrom, som er svært farlige ved høye temperaturer, dannes ikke inne.
6. Enkel å installere.
7. Mulighet for å velge utvendig isolasjon i ruller eller plater.
8. Varighet. Dessuten, under drift, brytes ikke fibrene ned, deformeres ikke og opprettholder dimensjonene godt.

I tillegg, som er veldig viktig, råtner ikke Rockwool-isolasjonen, den påvirkes ikke av gnagere og ulike mikroorganismer.

Produktoversikt

Rockwool-selskapet produserer flere merker mineralull. De mest populære blant dem er:

1. Wentirock Max. Dette er mineralull i form av matter, beregnet for bruk i isolerende omsluttende vegger, høye skillevegger og med påfølgende kledning i form av glass, stein, eller bølgepapp. Kostnaden for Wantirock Max mineralull er fra 600 rubler. for 1 kvm. m med totalmål 100 x 60 x 10 cm.
2. "Conlit." Dette er navnet på platene og finnes i to versjoner - med og uten aluminiumsbekledning. Noen produkter er ferdig med et lag med glassfiber. Denne typen produkter er beregnet for installasjon ved anlegg som har økte brannsikkerhetskrav. For å feste Conlit-platene til overflaten som skal flislegges, må du i tillegg kjøpe lim spesielt designet for dette formålet.
3. "Lette rumper". Dette er lette vannavstøtende termiske isolasjonsplater som ikke krymper og er enkle å installere. Kostnaden for mineralull av merket "Light Butts" avhenger av tykkelsen (5 eller 10 cm) og størrelsen på platene og varierer fra 450 til 565 rubler.

Totalt produserer produsenten 24 typer isolasjon, som lar deg velge det mest passende alternativet for et bestemt formål.

Materialvalg

Før du kjøper den du liker, bør du definitivt være oppmerksom på hvor den skal installeres og om den er beregnet for dette. Så hvis installasjonen av mineralull skal utføres utenfor bygningen, bør materialet være fasade, siden det har høyere hydrofobicitet, avviser fuktighet og har god tetthet. Isolasjon beregnet for innendørs installasjon har lavere egenskaper og vil ikke klare sin hensikt dersom den installeres utenfor bygget.

Dessverre har mineralull, som alle byggematerialer, mer enn bare fordeler. Det har også ulemper - behovet for å strengt følge den teknologiske prosessen. Hvis produsentens installasjonsanbefalinger brytes, vil isolasjonen miste sine varmeisolasjonsegenskaper. Et av alternativene for å bryte teknologien er å forlate det forsterkende laget. En slik løsning vil føre til at det oppstår sprekker i fasaden og over tid utvides.

Isolasjonsteknologi

Eksperter anbefaler å ta anbefalingene for å installere isolasjon veldig nøye og seriøst og riktig forberede veggene - bare dette garanterer kvaliteten på resultatet, og selve prosessen vil ikke ta mye tid. Hvordan skal fasaden isoleres med mineralull? Installasjonsteknologien består av flere stadier. Dette:

1. Lage markeringer.
2. Sette opp en profil.
3. Montering av isolasjon.
4. Fiksering av isolasjonsmateriale.
5. Forsterkning.
6. Vanntettingsutstyr.
7. Etterbehandling av overflater.

Etter merking må du fjerne sementflekker, fremspring, utstikkende metallstifter fra veggene, og deretter fjerne ledninger, dreneringsrør og andre gjenstander slik at rust fra dem over tid ikke vises på overflaten av fasaden. Deretter skal alle sprekker forsegles med mørtel. Etter dette er det nødvendig å påføre et stoff som beskytter mot sopp på hele den isolerte overflaten. Dessuten må dette gjøres selv om det ikke merkes sopp på veggflatene. Hvis veggene er av tre, må de impregneres med et antiseptisk middel.

Forberedelse av fasade

Isolering av vegger med mineralull utføres i følgende rekkefølge:

1. Grunning av vegger. Dessuten er det nødvendig å bruke et materiale som trenger dypt inn i overflaten av veggene.
2. Montering av guider. Disse kan være trebjelker eller en metallprofil. De horisontale føringene skal ha samme tykkelse som isolasjonsmaterialet. Med tanke på at du kan komprimere den litt under montering, kan profilen brukes 1-2 cm tynnere, dette er ganske akseptabelt. Avstanden mellom føringene avhenger av størrelsen på platene.
3. For at platene skal legges tett, uten hull og sprekker, er det nødvendig å gjøre avstanden mellom føringene noe mindre. Men dette tallet bør ikke overstige 2 cm.
4. Fest føringene med selvskruende skruer eller dybler.
5. Plasser Rockwool-isolasjon mellom skinnene. Leggingen begynner nederst og slutter øverst. Isolasjonen kan monteres med lim eller forsterkes med skiveformede dybler. Hvis det fortsatt er mellomrom mellom føringene og føringene, må de fylles med den gjenværende isolasjonen.
6. For å forsterke en isolert vegg, må du påføre lim på overflaten og trykke forsiktig på armeringsnettet. Deretter må du påføre limet på toppen igjen. Dette vil forhindre overflatedeformasjon og vil i tillegg beskytte isolasjonen mot fuktighet.

Montering under sidekledning

Hvis sidekledning brukes som den endelige etterbehandlingen, er det best å ordne isolasjonen av fasaden med mineralull. Teknologien for denne handlingen er som følger:

1. Sikre den vertikale profilen. Alle elementene monteres i en avstand på 40-50 cm fra hverandre.
2. Steinull mineralull legges i spalten mellom de vertikale stolpene og festes med skiveformede dybler.
3. Isolasjonen er dekket med en vanntettingsmembran. Skjøtene teipes med butyltape. Dette må gjøres for å beskytte isolasjonen mot fukt. Avhengig av veggmaterialet brukes stifter eller flytende spiker for å fikse dampsperrefilmen.
4. Montering av motgitter.
5. Montering av sidespor.

Isolasjon under gips

Isolering av fasaden med mineralull under puss eliminerer bruk av damp- og vindisolasjon og kapping. Arbeidet utføres etter følgende plan:

1. Fest mineralull til overflaten av fasaden ved hjelp av lim eller skiveformede dybler. I dette tilfellet må du sørge for at det ikke er hull igjen hvor som helst, og skjøtene til platene i neste rad er plassert omtrent i midten av forrige rad.
2. Montering av armeringsnett. Lerretene legges med en "overlapping" på 10-15 cm - dette vil forhindre at gipset sprekker.
3. Når det forsterkende laget blir tørt, utføres den ytre etterbehandlingen.
4. Bruk en slikkepott, fjern eventuelle limdrypp.
5. Hvis det viser seg at armeringen ikke har jevnet ut veggflatene, kan du først bruke grov puss
6. Utfør endelig kledning. For å forbedre estetikken til en bygning, er det tilrådelig å bruke dekorative gips.

De som driver med bygging profesjonelt hevder at det er mulig å isolere fasaden med mineralull selv. Teknologien er ikke komplisert, men det er noen nyanser, uten kunnskap om hvilke det ikke vil være mulig å utføre arbeid på et høyt nivå:

1. For utvendig montering er Rockwool mineralull i plater best egnet - dette materialet har høy tetthet, så det vil ikke synke over tid.
2. Det er best å ta isolasjonsmateriale av en slik tykkelse at det kan installeres i ett lag. Hvis installasjonen utføres i to lag, skal sømmene ikke samsvare.
3. Under installasjonen må du sørge for at det ikke er tomrom igjen - de vil være kalde broer som provoserer utseendet til kondens.

For å beskytte mot små partikler er det bedre å jobbe med mineralull iført hansker og åndedrettsvern.

I denne artikkelen vil vi ikke berøre fordelene og ulempene ved den populære isolasjonen, som kalles mineralull. Mange artikler har blitt skrevet om dette emnet på Internett, men ikke alle skriver om hvordan man jobber med mineralull, og hvis de gjør det, er det i forbifarten. Til og med mange vitenskapelige arbeider er skrevet om skaden som dette byggematerialet forårsaker for menneskers helse, så spørsmålet: hvordan du kan jobbe med mineralull mens du opprettholder helsen er langt fra inaktiv. Og for å forstå det, må du først vite sammensetningen av dette materialet. Og her er det verdt å huske at mineralull har tre typer: glassull ,slagg Og steinull .

Under produksjonen glassull Det brukes samme materiale som til glassproduksjon, samt avfall fra glassindustrien. Hvis vi tar i betraktning at råvarene for produksjon av glassull er kalkstein, sand, boraks, brus og dolomitt, når innholdet av cullet i strukturen til materialet opptil 80%. Når du jobber med glassaktig skjørhet av fibrene dannes i form av små skarpe partikler som faller på menneskekroppen, luftveiene og øynene. Når du arbeider med glassull, er det derfor viktig å bruke verneutstyr som åndedrettsvern, vernebriller, tykke hansker og klær som dekker alle deler av kroppen. Hvis du av en eller annen grunn ikke overholder følgende regler:

• Hvis det kommer støv på et åpent område av kroppen, er det ikke nødvendig å klø. For ved å gjøre det vil du drive små partikler lenger inn i kroppen.
• Med forsiktighet må du riste av glassullen. Dessuten, hvis du er innendørs, må du gjøre dette over et tørt bad, og hvis du er utendørs, riste deg selv i vindens retning.
• Ta en kjølig dusj, men aldri varm, uten å bruke en vaskeklut, såpe eller diverse svamper.
• Etter en dusj, ikke tørk deg med et håndkle, vent til du tørker.
• Hvis glassull kommer inn i øynene dine, prøv å skylle dem med kaldt vann. Hvis ingenting hjelper og det er smerter i øynene, kontakt lege. Hvis øyetilstanden din er kritisk, bør du umiddelbart ringe en ambulanse.
• Det samme gjelder luftveiene. Hvis du etter å ha jobbet med glassull har en vedvarende hoste, pustevansker eller andre problemer, gå til legen.
• Det er best å kaste klærne du har jobbet i umiddelbart. Uansett hvor mye du rister den ut og vasker den, vil glassullpartikler fortsatt forbli i den.

Kniv for kutting av mineralull

Slagovat produsert av slaggavfall fra masovn under jernsmelting. Hvis du sammenligner slaggull med glassull, inneholder begge sprø fibre med den eneste forskjellen at i glassull har de karakter av glass, og i slaggull har de karakter av slagg. Noe som til syvende og sist gjør sistnevnte ikke mindre skadelig enn førstnevnte.

Det samme gjelder steinull, eller som det også kalles basaltull, fordi det lages ved å smelte basalt ved oppvarming til 1500 º C. Her faller rollen til skarpe og små fibre på frosne basalttråder. Blant annet inneholder slagg og steinull fenol-formaldehydharpikser, som også er svært helseskadelige. Derfor gjelder alle forholdsregler som ligger i arbeid med glassull både for stein- og slaggull.

Alle typer mineralull brukes til å isolere fasadene til bygninger, men ikke i noe tilfelle skal dette materialet brukes til å isolere vegger og tak innendørs.

Av personlig erfaring kan jeg legge til følgende:

a) kutte mineralull er mest praktisk med en skarp kniv med et langt blad;
b) det er lurt å arbeide med mineralull sammen, fordi dette gjør det lettere å håndtere den forsiktig;
c) dekk bomullsullen festet til veggen med en beskyttende plastfilm, og først deretter fest den, eller noe annet.

Varmetap gjennom veggene i et hus kan nå 30% av det totale varmetapet, så en av hovedstadiene av varmeisolering av en bygning er veggisolasjon. Mineralull velges ofte som isolasjon for vegger. Mineralull er laget av smeltet glass, stein eller slagg; harpiks brukes som bindeelement. Materialet har en fibrøs struktur, og avhengig av formålet kan fibrenes retning være forskjellig.

Å isolere vegger fra utsiden med mineralull har en rekke fordeler:

• Dette er en relativt billig isolasjon med lav varmeledningsevne;
• Mineralisolasjon har gode lydabsorberende egenskaper;
• Mineralull støtter ikke forbrenning, så den kan brukes til isolering av brennbare strukturer;
• Dette materialet er dampgjennomtrengelig og skaper ikke effekten av en termos; bygningen "puster";
• Mineralull er lett å installere - isolasjonen selges i form av matter eller ruller, du kan velge det mest praktiske alternativet;
• Avhengig av lokale forhold kan du velge den nødvendige tykkelsen på isolasjonen;

Mineralull råtner ikke og er ikke mottakelig for sopp, mikroorganismer og gnagere.

Ulempene med mineralull inkluderer forringelse av dens varmeisolasjonsegenskaper når den blir fuktet, så den må beskyttes mot atmosfærisk fuktighet og kondens. Når det gjelder miljøvennlighet, utgjør mineralisolasjon, når den brukes under normale forhold, ingen fare, siden frigjøring av skadelige komponenter bare skjer når mineralull varmes opp til 300 grader eller mer.

Valget av isolasjonstykkelse gjøres ved hjelp av termotekniske beregninger, under hensyntagen til den termiske ledningsevnen til veggmaterialet, deres tykkelse, samt standard termisk motstand til veggene for en bestemt region. For en forenklet beregning kan du bruke tabellen.

Teknologi for veggisolering med mineralull

1. Forberedelse av vegger for legging av isolasjon avhenger av materialet de er bygget av. Trevegger må impregneres med et antiseptisk middel for å unngå skade på tømmerhuset av mikroorganismer Områder som er skadet av råte, sopp og mugg må rengjøres grundig og bløtlegges i passende løsninger - etter montering av isolasjonen vil det være umulig å komme til dem. Det er nok å frigjøre murstein og skumbetongvegger fra avskallet gips og maling. Hvis veggene er våte, må de tørkes grundig. Vinduslister og skråninger skal demonteres, og feste- og dekorelementer som kan skade dampsperre og isolasjonslag skal fjernes fra veggene.
2. Et lag med dampgjennomtrengelig membran legges under mineralisolasjonen. Filmen er plassert slik at den dampgjennomtrengelige siden vender mot husets vegg, og den glatte siden vender mot isolasjonen. En dampgjennomtrengelig membran er nødvendig for å sikre fjerning av vanndamp fra veggene i huset gjennom isolasjonen. Det er tillatt å legge mineralisolasjon på glatte vegger uten først å legge en membranfilm.

   

3. Treføringsskinner eller en profil for å feste gips er festet på toppen av den dampgjennomtrengelige filmen. De er festet til veggen med selvskruende skruer eller ved hjelp av et plugg-spiker monteringspar. Avstanden mellom lamellene er valgt slik at den er 1-2 centimeter mindre enn isolasjonens bredde. Tykkelsen på lamellene skal være lik tykkelsen på isolasjonen. Festing av lamellene starter fra hjørnet av huset. Når du fester lamellene, bruk et vater. Hvis veggen er ujevn, kan du bruke perforerte gipsplatehengere for å feste rammen Bruker du isolasjon i form av matter, kan du i tillegg feste en horisontal list langs nedre kant av veggen, som den nedre isolasjonsmatten blir på. installert.

   

4. Varmeisolasjonsmatter eller rullet materiale plasseres i rommet mellom styrelistene, mens leggingen av mattene begynner fra bunnen, og de rullede materialene fra toppen, feste isolasjonen til veggen enten direkte mellom lamellene, eller ved hjelp av flere dybler med et bredt hode. Platematerialet festes til mur- eller blokkvegger med et spesielt lim som sikrer en tett passform av isolasjonen. Det skal ikke være mellomrom mellom isolasjonen og føringene. Først festes solide isolasjonsstykker, deretter fylles de resterende områdene rundt vindus- og døråpninger.

   

5. Et annet lag med film legges på toppen av mineralisolasjonen - vindbeskyttelse og vanntetting. Filmen skal også være dampgjennomtrengelig slik at fuktighet lett kan fjernes fra isolasjonslaget til utsiden. Filmen festes med stifter til lamellene uten spenning, hvoretter hele laget med isolasjon og dampsperre i tillegg festes til veggen ved hjelp av dybler med bredt hode; festepunktene kan limes med metallisert tape for bedre vanntetting.

   

6. Et viktig trinn i veggisolering er montering av en ventilert fasade. Ventilasjonsgapet skal være minst 5-6 cm; for dette plasseres ekstra motlekter på toppen av føringene eller profilene som den ventilerte fasaden er montert på: sidekledning, blokkhus eller andre etterbehandlingsmaterialer.

   

7. Når du isolerer veggene fra utsiden, øker tykkelsen deres, så du må installere nye vindusskråninger, vinduskarmer, samt trim- og etterbehandlingselementer. Det er bedre å kjøpe dem umiddelbart når du kjøper en ventilert fasade.

Isolering av vegger ute med mineralull er en av de mest populære metodene for varmeisolering av bygninger. Dens popularitet skyldes den lave varmeledningsevnen til mineralull, på grunn av hvilken det meste av varmen forblir inne i bygningen, samt miljøvennligheten til materialet og dets evne til å fjerne fuktighet fra innsiden av huset. I tillegg er mineralull en utmerket lydisolator.

Det kalde været setter inn og mange innbyggere står igjen med varmevansker. Det ser ut til at radiatorene er varme og de elektriske varmeovnene er slått på, men det er fortsatt ikke nok varme. Dette er spesielt vanlig for beboere i hjørneleiligheter, spesielt hvis leilighetene deres vender mot nord. Noe må gjøres, og et av alternativene for å løse problemet vil være å isolere veggene med mineralull. Vi skal nå se nærmere på hvordan dette vil se ut i praksis.

Hva er mineralull

Mineralull er et effektivt isolasjonsmateriale

Mineralull er et fibrøst materiale for termisk isolasjon på syntetisk basis. Basaltmineraler brukes til produksjonen. På grunn av basaltgruppen kalles det åpenbart også steinull.

Bomull er ganske motstandsdyktig mot høye temperaturer; den reagerer praktisk talt ikke på kjemikalier. Men viktigst av alt er mineralull et utmerket materiale for termisk og lydisolering.

Mineralull selges i pakker (baller) og kommer i forskjellige lengder, bredder og tykkelser. Den kan også delamineres, noe som skaper ytterligere fordeler under installasjonen. Det er bomullsull, den ene siden er beskyttet med folie. Dette er veldig praktisk hvis bomullsullen må installeres i taket, og reduserer også ganske enkelt sprøytingen under drift.

En alvorlig ulempe med dette materialet er at det inneholder kreftfremkallende fraksjoner. Og dette, forstår du, reflekterer ikke godt på oss. I tillegg inneholder mineralull fenol-formaldehydharpiks. Som et resultat frigjør bomullsull formaldehyd, som også er helsefarlig.

I denne forbindelse, når du arbeider med mineralull og dens bruk, er det nødvendig å følge sikkerhetsforanstaltninger strengt. Disse tiltakene koker i utgangspunktet ned til å unngå kontakt med dette materialet. Er dette mulig? Under drift er det mulig, men under drift er det nesten mulig. Vi skal nå se hvordan vi oppnår dette.

Under hvilke forhold kan mineralull brukes?

Basert på informasjonen registrert ovenfor, er mineralull noe veldig attraktivt, men veldig farlig. Men det er ikke slik. Følgende sammenligning kan gjøres til forsvar for det aktuelle produktet. Elektrisk strøm er mange ganger farligere enn skjebnesvangre kreftfremkallende stoffer og formaldehyder, men likevel bruker nesten hele klodens befolkning strøm, og ingen snakker om skaden. Det er ganske enkelt visse driftsregler og forholdsregler.

Sikker drift

Hva er disse forholdsreglene eller reglene for sikker drift? Alt er veldig enkelt - isolasjon laget med mineralull må isoleres fra direkte og indirekte kontakt med mennesker. Hva betyr dette i praksis? Det faktum at det må skilles fra boarealet med en skillevegg. Det mest passende materialet for dette formålet er gipsplater.

Sikkerhetsregler ved installasjon av mineralull

For å jobbe med mineralull må du bruke verneutstyr. Disse elementene vil inkludere en åndedrettsvern, gummihansker og lange ermer, og vernebriller, selv om sistnevnte er etter ditt skjønn. Ikke arbeid i nærheten av åpen mat eller drikkevann. Ikke la barn være i nærheten av dette materialet eller, spesielt, å leke med det. En lett kontakt med sprayede mineralullpartikler på sarte ubeskyttede områder av huden, for eksempel mellom fingrene, forårsaker irritasjon og kløe selv hos en voksen.

Etter å ha jobbet med mineralull, er det nødvendig å umiddelbart rengjøre arbeidsområdet slik at de resterende fibrene ikke sprer seg videre.

Metoder for installasjon av mineralull

Legging av mineralull

Alle materialer for isolering av vegger fra innsiden krever en ekstra skillevegg. Og en slik skillevegg for mineralull, som vi nevnte ovenfor, er best tjent med gipsplater. Det er to måter å installere mineralull under gips og én måte å installere denne ullen i en skillevegg. Vi skal se på dem nedenfor.

Metode én

Monteringsbraketter for gipsplateprofiler monteres på veggen. De er skrudd vertikalt, i en avstand på omtrent 50-60 cm fra hverandre. Det betyr at fire til fem festebraketter skal monteres på en linje. Dette er nok både for CD-profilen som er installert for å montere rammen, og for å feste mineralullarket. Vi gir de skrudde brakettene formen til bokstaven P. Vi endte opp med at slike horn stakk ut av veggen over hele området. De vil tjene oss til å legge bomullsull på dem.

Vi vikler ut rullen eller skriver ut ballen med lag mineralull. Vi måler høyden på veggen og kutter av det nødvendige materialet. Bomulden skal kuttes av "med forbehold". For eksempel, hvis veggen har en høyde på 2,6 m, må minimumslengden på mineralullstripen være minst 2,7 m. Ull er ikke flis. Den vil bli deformert og den nøyaktige kuttelengden vil ikke være nok.

Vi fester en rull mineralull på toppen av veggen

Vi legger en stripe mineralull på monteringsbrakettene som stikker ut fra veggen. Bomullen er lett gjennomboret av stiften og henger i vertikal stilling. Det samme prinsippet gjelder for bredden. Vi installerer neste stripe som et trekkspill. Dermed vil puten til isolasjonen som brukes kontinuerlig og tett dekke hele veggen.

Etter at den termiske isolasjonen av veggene fra innsiden er fullført med egne hender, ikke glem at vi fortsatt trenger å installere profiler for gips og mineralull, selv om den er installert på veggen, har ikke mistet sine dårlige "vaner". Det er fortsatt kreftfremkallende og fortsetter å frigjøre formaldehyd. Derfor er alle sikkerhetskravene ved arbeid med mineralull som var på plass i begynnelsen fortsatt gjeldende.

Det neste trinnet er å installere profiler. CD-profiler installeres på vanlig måte, men bruk hansker for å beskytte mot biter av mineralull. Hvis vi brukte mineralull uten folie, så kan forsiden, rett på toppen av profilene, dekkes med en vannsperre. Dette vil ytterligere beskytte rommet og, naturligvis, de som er i det, mot bivirkningene av mineralfibre. Filmen kan festes med flere små selvskruende skruer, skru dem på forskjellige steder på profilene. Etter dette kan du installere gips.

Metode to

Vi monterer en ramme for gips på veggen. Alle profiler er helskrudde. Nå kan du dekke rammen med gipsplater. Men vi må isolere veggen. Siden stiftene allerede er på plass, har vi ingenting å henge strimlene med bomullsull på. Men vi tar hensyn til avstanden mellom profilene. Det er vanligvis ikke mer enn 40 cm, og bredden på mineralullen kan være fra 50 til 120 centimeter.

Dette antyder at installasjonsmetoden "trekkspill" er tilgjengelig for oss. Det vil si at vi legger bomullsull under profilene. Og så det ene kjørefeltet etter det andre. Hvis avstanden fra profilen til veggen viser seg å være for liten, husk at ullen kan lamineres. Det skal ikke være utelatelser. Et teppe med hull er ikke det beste alternativet for å holde varmen.

Etter installasjon av mineralull og før installasjon av gips, bør du ikke glemme at en annen barriere mot formaldehyd og kreftfremkallende stoffer aldri vil være overflødig. Vi tar hydrobarrieren og strekker den over profilene og mineralull. I stedet for en hydrobarriere kan du bruke vanlig cellofan. Etter dette installerer vi gips.

Jeg vil merke meg at det ikke er en forutsetning å dekke mineralull med en film før du installerer gips. Dette er mer for den mistenkelige delen av befolkningen. For å unngå tilstedeværelsen av mineralull i rommet, er det tilstrekkelig med gipsplater som skiller ullen fra boarealet.

Metode tre - lydisolering av partisjonen

Vi monterer rammen til den nødvendige partisjonen. Vi dekker den ene siden med gipsplater. På den andre siden legger vi inn mineralull. I denne utførelsesformen er "trekkspill" -metoden spesielt relevant. Hvis vi i den andre metoden presset mineralullen under profilen, og dessuten klynget den seg til festebrakettene, men nå har ullen faktisk ingenting å holde på. Men hun vil holde på. For skillevegger brukes en CV-profil, og den monteres i V langs karmen. Det vil si at mineralull kan (og bør) stikkes inn i den hule delen av profilen. Etter dette kan skilleveggen dekkes med gipsplater.

Takisolasjon

Isolering av tak med mineralull

Mineralull kan brukes til å isolere både gipsplater og undertak laget av foring. Spørsmålet er bare hvordan du holder mineralullen i taket. Til dette lages en kasse. Lameller plasseres på toppen av profilene eller lameller til himlingsrammen etter behov. De vil holde på mineralullen. For dette formålet er det bedre å bruke bomullsull med folie.

Hvis du bruker penofol når du isolerer en vegg, er følgende tips ikke relevante for deg. Men siden du leser denne artikkelen, betyr det at du kommer til å bruke mineralull.

Kondens og fuktighet samlet på veggen. Noen ganger observeres følgende bilde i rommet: leiligheten er ganske varm, men kondens samler seg på veggene, og veggene blir fuktige. Det er selvfølgelig mulig at det lekker et sted, og du må fikse lekkasjen, men hva om det ikke lekker noe sted, og veggene fortsatt er våte? Dette er kondens, og det dannes når det er stor forskjell i temperatur ute og i leiligheten. For å være mer spesifikk, tjener en tynn vegg som dårlig beskyttelse mot kulde. Det er dette vi isolerer.

Men hva skal man gjøre med fuktigheten som dannes i høyet? Tross alt er dette ikke et laken, og du kan ikke tørke det med et strykejern eller henge det ute for å tørke! Bruk i dette tilfellet mineralull med folie. Etter isolering vil fuktigheten forsvinne over tid, siden det ikke blir noen temperaturforskjell.

Slik setter du inn en stikkontakt eller bytter inn i en isolert vegg. For å sette inn en stikkontakt eller bytte på en gipsplatevegg, må du installere en stikkontaktboks der, og for å installere en stikkontakt må gipsplaten bores. I disse situasjonene bores gipsplater vanligvis med en kutter til diameteren på stikkontakten. Hvis kutteren kommer inn i veggen, vil bomullsull vikles rundt den og hele stykket blir stående uten isolasjon eller lydisolering.

Løsningen er ganske enkel - du borer ikke hullet helt, fjerner den gjenværende sirkelen med en kniv eller slår den lett inn med en hammer.

Utvendig veggbehandlingsteknologi inkluderer overflatebehandling. Det skal ikke være noe overflødig på den, for eksempel:

• fremspring, støt og uregelmessigheter;
• rør, strøm- og informasjonskabler;
• ventilasjonskanaler, rister, skorsteiner;
• elementer (de fjernes midlertidig for perioden med reparasjonsarbeid);
• utblomstring, peeling gips, sprekker, mugg;
• metallelementer som kan begynne å ruste når de ligger under et lag med mineralull.

Impregnering av vegger med grunning

Denne prosedyren bør inkluderes i kostnadene for isolasjon, siden den er en integrert del av den teknologiske prosessen. Uten grunning vil veggen være støvete og sårbar for muggvekst.

Veggmerking

Isolering av fasadevegger utføres strengt i henhold til markeringene. Vertikale og horisontale nedheng er laget ved hjelp av en nylonsnor festet til forsterkning drevet inn i veggen.

Etter endt arbeid bør beslagene fjernes. Sags er nødvendig slik at overflaten av isolasjonen strengt tatt tilsvarer planet og ikke stikker utover det. Isolasjonsteknologien tillater ikke tilstedeværelsen av støt og forskjeller på overflaten.

Montering av den nedre profilen

Profilen installert nedenfor kalles noen ganger basisprofilen. Det er fra dette at installasjonen av platene begynner, siden den fungerer som en støtte for den nedre raden med varmeisolerende blokker.

Dessuten tillater ikke denne profilen at gnagere trenger inn i isolasjonsmaterialet og skader det. For festing, bruk standard dybelspiker.

Montering av mineralull

For å fikse mineralull brukes spesiallim. Det selges tørt og klargjort umiddelbart før huset isoleres med mineralull. For forberedelse trenger du:

• Ren plastbøtte;
• Elektrisk drill eller hammerbor;
• Dyse for omrøring av løsningen;
• Vann.

Proporsjonene er angitt av produsenten på emballasjen. Konsistensen på limet skal ligne ikke veldig flytende rømme. Husk at riktig forberedt lim er et av hovedkravene for høykvalitets utvendig isolasjon av fasaden.

For å påføre limsammensetningen på mineralullplaten, bruk en kamspatel. Noen gjør den feilen å isolere fasaden. De påfører ikke limet jevnt med en slikkepott, men punktvis. Med denne metoden er deformasjon av isolasjonen på grunn av eksponering for fukt mulig.

Det er veldig viktig å lime den første raden riktig. Det er nødvendig å stille det strengt i henhold til nivået, ikke glem å navigere etter sagene laget av nylontråd. Skjøtene skal være tette, uten mellomrom.

Noen ganger dannes det fortsatt sprekker og kan ikke elimineres. I dette tilfellet er de fylt med materialet som mineralullen er laget av. På denne måten legges rad etter rad til veggene er isolert over hele flaten.

Ikke glem å forskyve platene slik at de vertikale skjøtene mellom tilstøtende horisontale rader ikke faller sammen.

Feste plater med dybler

Bare å lime platene med lim er ikke nok. De må i tillegg sikres med skiveformede dybler. Verktøyet du trenger er en borhammer og en hammer.

Isolering med mineralull uten festing med skivedybler er uakseptabelt. I gjennomsnitt bør det være ca 6 stk per 1 m2. Dybler festes langs kantene på platen og i midten. Jo høyere gulvet er, desto større antall skivetapper må du bruke.

Mineralullarmering

For å gi styrke til mineralulloverflaten, brukes et armeringsnett. For disse formålene brukes et spesielt forsterkende nett, levert i ruller. De begynner å feste den ovenfra ved hjelp av pinner.

Her kan du gi et par tips angående armeringsteknologi:

1. Oppretthold en overlapping, som bør være minst 10-15 cm.
2. Hvis det er bulker på overflaten av isolasjonen, gips dem. Dette rådet gjelder også for utsparingene fra hodene til skiveformede dybler.

Etter dette er hoveddelen av arbeidet med å installere fasaden med mineralull fullført, og du kan begynne å fullføre, for eksempel påføring av dekorativ gips.