Å legge parketten slik at den ikke begynner å knirke og "gå" den første måneden etter reparasjon vil kun fungere på et flatt gulv. Den samme historien med et badekar på en skrå overflate - en feil skråning vil forhindre at vann strømmer med tyngdekraften inn i flensavløpet. Det er mange andre grunner til å korrigere geometrien til rommet, derav etterspørselen etter avrettingsmasser og andre tilnærminger for å lage et flatt gulvplan. La oss vurdere i hvilke tilfeller det er spesielt viktig å bruke penger på større gulvreparasjoner.

Hvorfor må du jevne gulvet?

Det er nødvendig å utjevne gulvene slik at etterbehandlingsbeleggene ligger pent ned, det er ikke nødvendig å plassere barer og filtrester under møbler og utstyr, og rørleggerinventarene takler funksjonene deres. Utjevning er ikke alltid en kamp med støt og hull i en betonggulvplate noen ganger er en perfekt flat overflate merkbart skråstilt, og dette er mye farligere.

Parkett, laminat og andre gulvbelegg tåler ikke feil i grovlaget. Om bare seks måneder vil parkett uten avrettingsmasse begynne å løsne og knirke, låseskjøtene vil falle fra hverandre, og platen begynner å sprekke. Situasjonen er lik med laminat, bortsett fra at det vil vare mye mindre enn parkett, og på hull og ujevnheter uten bakside av kryssfiner vil det oppstå feil som er synlige for det blotte øye.

På bad og toalett gir et buet gulv rørleggerproblemer. Badekar og dusjer lages i utgangspunktet med skålen vippet mot avløpet. Vannet renner ved tyngdekraften inn i avløpet, og det er ingen vannpytter igjen. Hvis gulvet er på hell, kan det hende at tyngdekraften ikke fungerer på grunn av mangelen på den nødvendige vinkelen i avløpsretningen.

I boliger og yrkeslokaler gir skjeve gulv problemer med møbler og hvitevarer. En enkel oppgave - å installere en gasskomfyr eller et kjøleskap - blir til et problem og mange timers pine ved å plassere biter av kryssfiner, linoleum og filt under bena.

Må jeg jevne gulvet for fliser?

Det er viktig å utjevne gulv med fliser av de grunner som allerede er nevnt ovenfor. I tillegg, når du legger fliser på en klumpete overflate, må du bruke en enorm mengde lim, ellers vil det ikke være mulig å holde flyet flatt. Screed er som regel billigere, og tykkelsen på flislimlaget bør ikke overstige 9 mm, ellers går sammensetningens styrke og fasthet tapt. Det er enda verre hvis gulvet er skrått - i dette tilfellet kan flisene "flyte", noe som vil forvrenge mønsteret, og sprekker og tomrom vil vises i limlaget. Hvis flisene legges i et fuktig rom, for eksempel på et bad, vil det oppstå sopp og mugg i sprekkene - å fjerne dem derfra vil være veldig, veldig problematisk.

Om å avrette gulvet i et nybygg

Budsjettleiligheter fra utbygger i 99% av tilfellene trenger alvorlig forbedring. Gulvplanet i tilstøtende rom er ofte skjevt, selv visuelt, og ved måling av avviket viser det seg at hellingen er mye større enn normen på 1 mm per lineær meter.

Skal du legge parkett eller laminat? Gjør deg klar til å lage en avrettingsmasse. Selvnivellerende gulv redder situasjonen med forskjeller på 1-2 cm, når et tynt lag med belegg er nok til å jevne ut feil. I andre tilfeller må du bruke en sement, halvtørr eller tørr avrettingsmasse.

Under linoleum eller teppe er det også nødvendig med en avrettingsmasse, ellers vil de rullede materialene ligge skjevt og forårsake forvrengninger og folder. En tørr avrettingsmasse vil bidra til å forhindre alle disse problemene og ikke trekke ut reparasjoner i flere måneder (og en våt avrettingsmasse tar minst tre uker å tørke helt ut). Fordelene med tørr avrettingsmasse inkluderer enkel og hurtig installasjon, evnen til å skjule kommunikasjon, ingen grunn til å jevne underlaget, minimal belastning på gulvene og 100% miljøvennlighet. Den solide basen til et prefabrikkert Knauf-undergulv vil skjule skjemmende rør og ledninger, og verktøy vil være lett å nå for reparasjoner eller utskiftninger.

Avrettingsmassen korrigerer overflatedefekter, fjerner skråninger og forenkler montering av ferdige gulvbelegg. Du kan klare deg uten det bare hvis gulvene i utgangspunktet er flate, uten skråning, og det ikke er konvekse eller konkave områder på dem, men slike finnes bare i høyhuskomplekser eller dyre hytter.

Hvordan avgjøre om vegger må jevnes for tapet? Du kan ta nøyaktige målinger ved hjelp av et lasernivå, men det er en enkel måte. Du må feste en nivålist eller nivå til veggseksjonen, hvis lengde er minst to meter. Spaltene mellom lamellene og veggen vil vise størrelsen på ujevnhetene basert på dette, avgjøres det om det er nødvendig med forarbeid før tapetsering.

I tillegg til å sjekke selve overflaten, må du sørge for at veggene er parallelle med hverandre, det vil si sjekke geometrien til rommet. Hvis geometrien er brutt, er justering nødvendig. Målinger kan også tas med lasernivå eller ved å måle diagonalene med egne hender. To diagonaler på den ene veggen skal være lik hverandre og diagonalene på den motsatte veggen.

Forberede vegger for liming

Avhengig av tilstanden til veggene velger de en forberedelsesstrategi for liming. Hvis forskjellen i veggnivå er opptil 10 mm er dette det enkleste alternativet og du klarer deg med sparkel. For rom med normal luftfuktighet kan gipsbaserte blandinger benyttes. Hvis luftfuktigheten er høy, er det bedre å bruke tørre kittblandinger basert på Portland sement. Moderne kittblandinger er enkle å jobbe med, og foreløpig forberedelse kan gjøres med egne hender.

Hvis geometrien er alvorlig skadet, kan du gå på to måter - utjevne overflaten ved å gips eller bygge en struktur fra gipsplater. Når forskjellen i veggnivå er opptil 30 mm, kan du påføre ett hovedlag med puss og sparkel. Hvis det er mer, må du gips i to eller tre lag ved å bruke armeringsnett eller installere gipsplater.

Avhengig av den opprinnelige tilstanden til overflaten og ønsket jevnhet, er flere justeringsalternativer mulig:

• å dekke vegger med gipsplater;
• plastering;
• puss + sparkel.

Hva trengs for puss?

For å gipse overflater laget av kunststein - betong, murstein, skumbetong eller luftbetong - bruk sement-sand eller gips-sandmørtel. Til trevegger trenger du leire-gips, gips-kalk eller leiresementmørtel.

I tillegg til gipsblandingen trenger du følgende materialer og verktøy:

• nivå;
• regel;
• falk;
• vertikale beacons;
• rivjern;
• rivjern;
• gipsnetting.

Gipsteknologi

Å gipse vegger med egne hender er en jobb som krever visse ferdigheter og fingerferdighet. Et viktig poeng for å oppnå et resultat av høy kvalitet er riktig blanding av løsningen. For å forberede det er det bedre å bruke tørre gipsblandinger i stedet for en selvforberedt løsning. For det første legges myknere til dem, så det er mye lettere å jobbe med slike løsninger, og plastering vil være mye mer pålitelig. For det andre er kvaliteten på selve sementen i slike blandinger mye høyere enn det som tilbys på markedet. I tillegg, i tillegg til myknere, er det tilsetningsstoffer som øker levetiden til gipsen, og sand av passende (fin) fraksjon tilsettes.

Forvrengninger på 5-15 cm må utjevnes med riktig teknologi, og sparer ingen penger på armeringsmateriale og påføring av gips i flere lag. Hvis du prøver å spare penger på dette stadiet med en slik krumning av overflaten - påfør løsningen i et for tykt lag eller uten forsterkning - etter en stund kan all påført gips falle av veggen sammen med tapetet.

Gipsprosessen er delt inn i tre stadier.

1. Først av alt, påfør det første laget med gips på den forhåndsrensede, grunnede og fuktede veggen, det vil si spray den, spre løsningen med hånden i et lag på opptil 5 mm. På dette stadiet fylles sprekker og utsparinger. Løsningsvæsken for dette trinnet er høy for å sikre at alle fordypninger er fylt. Mengden vann i sprayløsningen er 55-60%.
2. Påføring av hovedgipslaget. Løsningen for basislaget blandes med tilsetning av 35-40% vann. Det er på dette stadiet at hovedutjevningen av overflaten skjer. Det skal bemerkes at avhengig av nivået av ujevnhet, kan dette laget påføres i en, to eller tre omganger. I dette tilfellet må et spesielt gipsnett legges (innfelt i løsningen og festes med dybler).

   Det er ikke nødvendig å vente på at grunnlaget har tørket helt før du legger på finishen. For at vedheften (vedheften) mellom disse lagene skal være god, må underlagets overflate være våt. Noen ganger skjer det at det av en eller annen grunn er umulig å påføre etterbehandlingslaget med en gang og gipsen tørker ut. Dette er heller ikke skummelt, det kan fuktes - fuktes med vann. Den tillatte lagtykkelsen avhenger av løsningen som brukes (den er alltid angitt på tørre blandinger).

3. For etterbehandlingslaget (dekket) brukes en spesiell etterbehandlingsgips. Forskjellen er sand av en finere fraksjon (opptil 0,3 mm). Dette er en viktig nyanse, siden når du bruker sand av en større brøkdel, forblir det riper under glatting. Å kaste mørtelen på veggen gjøres med en falk eller en gipsspatel. Falken kan også brukes til glatting eller bruk rivjern til dette. Ved hjelp av sparkel fuges gipslaget hvis det ikke er planlagt å legge et sparkellag.

Forberede overflaten for forskjellige typer tapeter

Krav til veggens jevnhet avhenger også av type tapet. Det skal umiddelbart bemerkes at hvis geometrien er ødelagt og høyden fra gulv til tak ikke er den samme, vil en så betydelig defekt være synlig for det blotte øye. Den riktige formen på møblene vil være dissonant med ujevne hjørner, vil avsløre alle ufullkommenhetene, og intet dekorativt materiale vil skjule dette. I dette tilfellet må du definitivt invitere en profesjonell til å utføre gipsarbeid eller utjevne proporsjonene til rommet med egne hender. Hvis ujevnhetene ikke er av en slik skala, er det i noen tilfeller mulig å redusere reparasjonsarbeidet.

Det mest upretensiøse overflatekrumningsnivået er flytende tapet. De tjener selv som utjevningsmateriale for ujevnheter på opptil 5 mm. Preget tapet på en ikke-vevd bakside vil også skjule mindre justeringsfeil. Glatte bakgrunnsbilder, spesielt de med fin struktur, er mer lunefulle. Fargen på tapetet har også betydning. Lette, og spesielt vanlige, vil umiddelbart avsløre alle manglene til kittet. I motsetning til tette modeller med en avlastningsstruktur, kan de ikke limes direkte til gipsen under dem.

Hvis tapetet er tykt og ikke vises gjennom, kan det limes til gips uten forutgående kitt. Du bør imidlertid vite at det vil være umulig å fjerne tapet som er limt inn på denne måten, og å spare penger på dette stadiet av reparasjonsarbeid kan bli et problem.

Forarbeid med planering av veggene kan virke som en ekstra utgift kun inntil oppussingen er ferdig. Da blir alle ujevnhetene og separerte skjøter på tapetet umiddelbart synlige. Det er bedre å ikke spare på dette stadiet. Gips vil gjøre veggene jevne, og sparkel vil gjøre dem glatte. Som et resultat vil tapetet passe perfekt, og det vil ikke være noen hull mellom baseboards og tapet.

Laminat av høy kvalitet lar deg lage komfortable og miljøvennlige gulv. Men ønsket om å lage et slikt gulv får ofte et problem - den lave kvaliteten på undergulvene, spesielt i gamle hus.

Hvis gulvet ikke er plant, kan et underlag av dårlig kvalitet oppheve de imponerende fordelene med pregede trefiberpaneler. I dag er det allerede utviklet ulike metoder for utjevning av gulv under laminat. Men til tross for sin tilsynelatende enkelhet, har denne teknologien sine egne nyanser som er verdt å vite.

Er det alltid nødvendig å avrette et laminatgulv?

I konstruksjon er det, med sjeldne unntak, vanlig å operere på glatte overflater. Men hvis det i andre tilfeller er mulig å neglisjere perfeksjon, så når det kommer til problemet med å utjevne gulvet under laminatgulv, bør man fortsatt strebe etter den ideelle indikatoren.

Årsaken til denne tilnærmingen ligger i de fysiske egenskapene til selve laminatet. Det er disse egenskapene som tvinger byggherrer til å avrette gulvet best mulig. Ellers vil et ujevnt gulv føre til deformasjon av laminatpanelene, dårlig vedheft mellom dem, sprekker og divergens av sømmer. Som et resultat vil fuktighet begynne å komme under gulvbelegget med alle de negative konsekvensene.

Det eneste en spesialist har råd til når du legger et gulv under et laminat, er mindre ujevnheter.

For god kvalitet er forskjellen i gulvhøyde 1 lineær meter. base bør ikke overstige 2,5 mm.

Med slike resultater anbefales det å utføre lett utjevning av basen. Hvis det observeres hyppige buler/forsenkninger, dersom høydeforskjellene i enkelte områder er betydelige, vil utjevningen måtte gjøres mer forsiktig. Men hvis forskjellen i høyder per arealenhet ikke er mer enn 1,5 mm, kan du begrense deg til et enkelt underlag.

Etter å ha bestemt tilstanden til "avlastningen" til basen, kan du velge utjevningsmetoden. Hvis du planlegger å heve gulvnivået til en høyde på opptil 5 cm, anbefales det å avrette med sementmørtel. Hvis gulvet er enda høyere (for eksempel med store høydeforskjeller), er et lettere alternativ ønskelig. For eksempel kan du bruke en tørr avrettingsmasse laget av gipsfiberplater eller bruke metoden for å legge kryssfinerplater på bjelkelag.

Materialer og verktøy for avretting av gulvet

Uansett hvilke metoder som brukes for utjevning, er det verdt å fylle på med følgende materialer og verktøy:

• bygningsnivå;
• regel;
• bjelker for bjelkelag;
• Sementmørtel;
• kryssfinerplater;
• skraping maskin;
• elektrisk drill;
• hammer;
• tre baufil;
• skrujern;
• skruer, spiker.

Utjevningsteknologi for betongbunn

Verktøy for avretting av gulv under laminat: hammer, linjal, bjelkelag, vater, tang, målebånd, børste.

I dag er de fleste underlag av laminatgulv laget av betong. Men sjelden er de uten defekter. Mulige sprekker, jettegryter, flis, synkehull, tilstedeværelsen av forskjellige hengende eller avskalling av mørtelen på betongoverflater fører til høydeforskjeller på planet, som bør elimineres.

Eksperter tilbyr de 2 vanligste metodene for utjevning av betongunderlag under laminat. Den første metoden innebærer bruk av en sementmasse, den andre er basert på bruk av en selvnivellerende blanding.

Før du bruker sementmørtel, må alle rester av forrige etasje fjernes fra overflaten av betongbasen. Oppløsningsslam fjernes med en hakke eller borhammer, mens små kan stå igjen. Hvis det er flekker av olje eller maling på basen, bør de fjernes med et løsemiddel eller brennes ut med en lommelykt. Til slutt behandles betongen med flytende jord.

Deretter langs alle veggene i rommet, i deres nedre del, ved hjelp av et nivå, marker den øvre kanten av undergulvet. Båkelister plasseres langs markert gulvnivå. Metoden for å fikse dem er ikke spesielt viktig, men oftest er lamellene festet med vilkårlige lysbilder av mørtel. Bredden på hver stripe mellom lamellene bør ikke være større enn lengden på regelen.

Når det gjelder sement-sandblandingen, er det i dette tilfellet nødvendig å følge følgende andel - 25% M-400 sement til 75% forhåndsskjermet kvartssand. Det er verdt å merke seg at når du bruker denne teknologien, bør løsningen være ganske tykk, noe som vil forhindre at den sprer seg for tidlig.

Umiddelbart etter klargjøring av løsningen, bør den helles mellom de synlige beacons. Ved å bruke regelen jevnes nivået på løsningen til nivået til beacon-lamellene. Etter å ha hellet løsningen, må hver stripe rulles med en spesiell pigget rulle, som fjerner uønskede luftbobler.

Etter at løsningen har stivnet og herdet, fjernes beacon-listene. Sporene som er dannet i stedet, er fylt med løsning.

Men selv etter at løsningen har herdet eksternt, kan beredskapen til gulvet for laminat ennå ikke anses som endelig. Det må tas i betraktning at avrettingsmassen, spesielt en ganske tykk, krever lang tid (opptil 3-4 uker) for å stivne så mye at du trygt kan gå på den. I løpet av hele denne perioden må den holdes dekket med plastfolie, regelmessig (2 ganger om dagen) og fukte overflaten.

Et annet alternativ for å forberede et flatt gulv er å dekke det med en selvnivellerende blanding. Denne metoden er preget av hurtighet og høy kvalitet på utførelse. Men alt dette kan oppnås hvis bare prosessen er organisert riktig.

Først, som i tilfelle av avrettingsmasse, er det nødvendig å rengjøre rommet der gulvet skal forberedes for laminatgulv. Slam av mørtel, rusk, skitt fjernes, ujevnheter blir slått ned, sprekker og jettegryter sparkles. Til slutt behandles overflaten med dyp penetrasjonsprimer.

Deretter kommer tilberedningen av den selvnivellerende blandingen. Det tørre pulveret fortynnes med vann i henhold til vedlagte instruksjoner og blandes grundig til det er jevnt. Men du kan avvike noe fra instruksjonene for å tilberede blandingen ved å bestemme proporsjonene av tørt pulver og vann eksperimentelt. Dette er tillatt hvis arbeideren har egen erfaring med å legge gulv, spesielt med tanke på det faktum at forberedende lag av forskjellige tykkelser krever selvnivellerende blandinger med forskjellige tettheter.

Etter at blandingen er klargjort for helling, påføres den forsiktig på bunnen av det fremtidige gulvet. Dessuten bør dette gjøres på det høyeste punktet på den avrettede overflaten, hvorfra løsningen vil spre seg i hele rommet. Du kan fremskynde denne prosessen med en slikkepott.

For å sikre høyeste kvalitetsutjevning av løsningen, god overflatejevnhet og fjerning av uønskede luftbobler fra blandingen, rulles påleggsmassen med en piggrull. Deretter får det resulterende gulvet stå i flere dager. Etter dette kan du legge laminatpaneler på den.

Denne metoden ved hjelp av en selvnivellerende blanding er egnet ikke bare for betong, men også for trebaser. I det andre tilfellet består forberedelsen av basen for å helle blandingen hovedsakelig av å feste løse plater, fjerne malingsrester og utstikkende spiker, hvoretter den faste basen impregneres med vannfast primer.

Utjevning av trebunnen

Ofte er det nødvendig å utjevne et tregulv, som senere legges laminat på. Her må du være oppmerksom på graden av slitasje på individuelle gulvbord. Justeringsmetoden vil avhenge av dette. De vanligste metodene i reparasjons- og byggepraksis er to metoder: skraping av undergulvsplater og avretting av gulvet ved hjelp av kryssfinerplater.

Sliping benyttes i tilfeller hvor mesteren har å gjøre med et flatt gulv i god teknisk stand. Det eliminerer vanligvis mindre defekter. For dette brukes 2 typer verktøy - en manuell skrape eller en spesiell skrapemaskin.

I det andre tilfellet vil prosessen være ganske rask og ikke arbeidskrevende. Du trenger bare å slå alle mulige spiker og skruer inn i tregulvet med en hammer på forhånd, ellers kan du skade knivene på maskinen. Etter driften av en slik mekanisme blir gulvet vanligvis glatt og ganske klart for legging av laminat.

Den andre utjevningsmetoden - ved bruk av kryssfiner eller sponplater - brukes i tilfeller der gulvet er veldig ujevnt, men det er ingen planer om å demontere det. For å gjøre dette, fest først de løse gulvplatene forsiktig med selvskruende skruer, og bytt ut individuelle bord om nødvendig. Og først da legges ferdigkuttede ark av kryssfiner eller sponplater på gulvet.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å sikre at det er et gap på flere millimeter mellom arkene som legges. Dette er nødvendig for å forhindre deformasjon av arkene under deres mulige ekspansjon eller hevelse under påvirkning av fuktighet.

Til slutt festes alle ark forsiktig til bunnplatene med selvskruende skruer med forsenkede hoder. Etter dette kan du begynne å legge laminatet.

Montering av underlag for laminatgulv

Når vi snakker om utjevning av gulv under laminat, bør vi også nevne underlaget, uten hvilket denne prosessen i noen tilfeller vil være uferdig. Vanligvis brukes et underlag når forskjellen i høyden på baseoverflaten er liten og arbeideren står overfor et problem - det er umulig å legge laminatet på basen uten forberedelse, men det er ikke nødvendig å jevne det helt ut.

Til dette formålet brukes både syntetiske underlag og materialer basert på naturlige komponenter. Blant syntetiske er polyetylensubstrater oftest brukt blant de mest populære naturlige substratene, kork eller kork-bitumen.

Det skal bemerkes at i mange tilfeller er disse komponentene ikke billige byggematerialer. Men de garanterer utmerket kvalitet og hastighet på arbeidet. Og dette, kombinert med dyktigheten til utøveren, er nøkkelen til et vakkert, komfortabelt og slitesterkt gulv.

Utjevning av gulvet er ikke en obligatorisk prosedyre før legging av laminatgulv. Men i de fleste tilfeller kan du ikke klare deg uten det. For å sjekke om dette må gjøres i et bestemt tilfelle, bør du bruke et målebånd for å måle gapet mellom gulvet og linjalen over hele rommet.

Hvis denne indikatoren er mer enn 2 mm, er det nødvendig å jevne gulvet. Valget av teknikk som skal brukes til dette avhenger av hvilket gulv som krever manipulasjon - tre eller betong. Det har også betydning hvilke materialer og verktøy mesteren har.

Det er også tabubelagte materialer som er uønsket å bruke. Disse inkluderer sponplater. Når de utsettes for eksterne faktorer, frigjør de skadelig formaldehyd.

Det er også viktig å bestemme styrken på gulvet slik at det tåler hele strukturen.

Må jeg avrette gulvet for laminatgulv?

Hvis du fortsatt er i tvil om du trenger å bruke krefter og penger på å utjevne gulvet, bør du ta hensyn til flere funksjoner ved dette belegget:

1. Laminatgulv kan lett bøye seg under vekten til en person. Hvis det er tomrom under på grunn av ujevnt gulv, kan det sprekke over tid.
2. Låsene mellom panelene kan gå fra hverandre hvis gulvet er ujevnt. Som et resultat vil fuktighet komme under laminatet og det vil forringes fra innsiden.
3. Store forskjeller i overflaten truer hevelse og sprekker.
4. Paneler kan knirke.
5. En person vil føle ustabiliteten til laminatet.

Som et resultat vil laminatet ikke vare lenge og må snart skiftes ut.

For å være sikker på at overflateutjevningsprosedyren er nødvendig, bør du først utføre flere manipulasjoner:

• analyser gulvet for spon, jettegryter og åpenbare ujevnheter;
• identifisere konkrete "bølger";
• avgjøre om det er avlastningsforskjeller i gulvet.

Hvis et av de oppførte skiltene er identifisert, er det nødvendig å jevne overflaten.

Du må nøye og sakte inspisere gulvet. Hvis feil avgjørelse er tatt, vil gulvet enten begynne å "gå" under føttene over tid, eller penger vil bli kastet bort på å kjøpe materialer og tid til å jevne ut belegget.

Nødvendige materialer og verktøy for utjevning av gulvet

De viktigste materialene som lar deg jevne gulvet på riktig måte er sement og sand. Men det moderne byggevaremarkedet tilbyr håndverkere å kjøpe ferdige blandinger. De har en rekke betydelige fordeler:

• har lydisolerende egenskaper;
• holde varm;
• har sterke bindeegenskaper.

Det finnes tørre blandinger separat for betong- og tregulv. Det finnes også disse typene:

1. Primere - designet for å forberede overflaten for utjevning.
2. Reparasjon - for å eliminere alvorlige feil og mangler.
3. Tetting - for tetting av sprekker.

Mesteren vil også trenge følgende verktøy:

• byggefyr (de må plasseres for avretting);
• bygningsnivå;
• mikser for å blande løsningen;
• eltebeholder.

I tillegg til verktøy og materialer, er det lurt å verve støtte. Ellers kan oppgaven vise seg å være overveldende. Dette gjelder spesielt for perioden når avrettingsmassen skal helles.

Det er viktig å ikke spare på materialer. Da blir det mye lettere å oppnå resultater.

Hvordan avrette et betonggulv under laminat

Ofte virker et betonggulv som den ideelle overflaten for å legge laminatgulv. Men selv det kan være ujevnt. For å utjevne det, må du først fjerne det gamle belegget, rengjøre overflaten for rusk, støv og betongflis.

Det er tre måter å utjevne et betonggulv på:

1. Ved hjelp av betongmasse.
2. Takket være den selvnivellerende blandingen.
3. Bruker kryssfiner og sponplater.

Avretting med betongmasse

Denne metoden kan kalles ideell hvis gulvet har alvorlige ujevnheter og feil. For å utjevne gulvet ved hjelp av denne metoden, må du installere spesielle "beacons". Det er også bedre å gjøre arbeidet med en assistent, fordi en person ikke kan takle å helle en betongmasse.

Algoritmen for å utjevne et betonggulv ved hjelp av en avrettingsmasse er som følger:

1. Bruk et nivå for å identifisere det høyeste punktet på gulvet. Merk en linje langs omkretsen som avrettingsmassen vil nå.
2. Snoren skal trekkes stramt for å markere denne linjen.
3. Installer beacons. De må forsterkes med lysbilder av betongmørtel. Under installasjonen må du hele tiden overvåke deres horisontale nivå. Hvis det oppdages unøyaktigheter, må de korrigeres umiddelbart.
4. Bland løsningen. For å gjøre dette må du blande 1 del sement, 3 deler sand (nødvendigvis siktet) og vann. Du må få en homogen masse. For å få dette, er det best å ta en drill med et spesielt vedlegg og blande ingrediensene grundig.
5. Fokuser på "beacons", fyll avrettingsmassen til nivået som ble notert tidligere.
6. Juster avrettingsmassen. Dette punktet er svært viktig det avgjør om prosedyren vil bli utført effektivt.
7. Bruk en nålerulle for å fjerne bobler fra betongen. De trenger å behandle hele betongoverflaten.
8. Nå må du la gulvet tørke. I mellomtiden må du smøre den med vann i to dager. Du må fukte den moderat.
9. Etter to dager, fjern "beacons".
10. Steder der det var "beacons" skal fylles med fersk betongmørtel og gnides ned til samme nivå som gulvet.
11. Dekk gulvet med polyetylen og ikke åpne det på to uker.

Når denne tiden er ute, sjekk om avrettingsmassen er helt tørr. Etter et positivt resultat kan du begynne å legge laminatet.

Bruk en selvutjevnende blanding

Dette alternativet er optimalt hvis gulvet ikke har alvorlige ujevnheter. Det kan være mindre feil eller forskjeller innenfor 5 mm. Fordelen med denne metoden er at du ikke trenger å kaste bort tid og krefter på å installere "beacons". Dette er en av de mest moderne og effektive måtene å jevne gulvet på.

I dette tilfellet betyr å fullføre oppgaven trinnvis:

1. Sett det høyeste punktet på gulvet ved å bruke et bygningsnivå.
2. Merk linjen opp til som blandingen skal helles til.
3. Grunn overflaten med en spesiell blanding.
4. 4. Vanntett gulvet.
5. Forbered en selvutjevnende blanding ved å bruke informasjonen fra instruksjonene.
6. Hell den resulterende blandingen til nivået som ble merket.
7. 7. Jevne overflaten med en slikkepott.
8. Elt en del av blandingen igjen, hell den i og jevn ut. Å gjøre arbeidet i deler oppstår på grunn av at blandingen raskt blir ubrukelig. Hvis du ikke fyller den umiddelbart, kan du ikke bruke den etter 15 minutter.
9. La overflaten tørke. Dette vil ta ca. 3 dager. På dette tidspunktet skulle rommet ha komfortable forhold: det var ingen trekk og det var varmt.

Når gulvet er helt tørt, kan du tenke på å legge laminat. Hvis gulvfuktigheten er lav (mindre enn 5%), kan installasjonen gjøres umiddelbart. Hvis denne indikatoren er høyere, bør du først bruke vanntetting og en korkbakside slik at den absorberer fuktighet.

Denne metoden for å utjevne gulvet er også egnet for en enkelt mester. Alle stadier av prosessen er klare, de er ikke vanskelige å utføre hvis du refererer til den angitte algoritmen.

Avretting med kryssfiner eller sponplater

Denne metoden er egnet for rom med høyt tak. Essensen av prosessen er at en tørr avrettingsmasse brukes. Kryssfineren legges ikke på gulvet, men på bjelkene, som først må monteres. Som et resultat reduseres høyden på rommet med 10 cm.

Et positivt resultat i dette tilfellet er bare mulig når tømmerstokkene er plassert i henhold til det horisontale nivået. Hvis det er fordypninger, må kiler plasseres, og overflødige buler bør trimmes av.

For å nivellere gulvet ved hjelp av disse metodene, må du følge disse trinnene:

1. Bruk et bygningsnivå og merk til hvilket nivå gulvet vil nå.
2. Utfør forberedende arbeid: legg ut vanntetting, lydisolering og støtdemping.
3. Installer logger. Du kan kjøpe dem ferdige og lage dem selv ved hjelp av bjelker.
4. Det er viktig å kontrollere avstandene: det skal være 3 cm fra veggene og 40 - 50 cm mellom stokkene.
5. Fest bjelkene med dybler.
6. Legg ut plater av kryssfiner eller sponplater. Du bør la et gap mellom dem på 0,2 - 0,4 mm.
7. Fest arkene med selvskruende skruer. Du bør holde deg til et trinn på 50 - 70 cm.

Den store fordelen med denne metoden er at laminatet kan legges umiddelbart. Dette er en betydelig tidsbesparelse, som er det som tiltrekker seg håndverkere.

Det er også en annen "tørr" måte å jevne gulvet på - ved å bruke tørre blandinger.

Algoritmen for handlinger vil være som følger:

1. Dekk gulvet med polyetylen for å skape vanntetting.
2. Dekk hjørnene med kanttape. Det vil absorbere lyd.
3. En tørr avrettingsmasse lages og jevnes.
4. Gipsplater og kryssfiner legges oppå i to lag.
5. Fest arkene med selvskruende skruer. Hvis gipsplater brukes, er den optimale stigningen 50 mm. Hvis andre materialer velges, kan skruene monteres lenger unna hverandre.

Den tørre metoden ble også likt av håndverkere på grunn av det faktum at det ikke er nødvendig å kaste bort tid på å forberede løsningen. Som et resultat blir gulvet jevnet, rommet er isolert fra fremmede lyder, og ytterligere vanntetting vil forhindre at materialene mister utseende og egenskaper for tidlig.

Hvordan avrette et tregulv

Avretting av et tregulv kan noen ganger være svært vanskelig. Hvis platene er alvorlig skadet eller råtne, må de skiftes ut. Etter dette, jevn overflaten. Du må også gjøre det samme med lags.

Hvis strukturen ved første øyekast virker sterk, må du fortsatt rive av brettet og sjekke bjelkene for styrke.

Hvis alle elementene er i orden, er det nok å bruke et av alternativene for å utjevne et tregulv:

• skraping;
• bruke kryssfiner eller sponplater;
• sparkling.

Sliping er en sikker måte å gjøre et tregulv jevnt.

Hvis vi snakker om å utjevne et tregulv, er en velprøvd måte å gjøre dette på å skrape. For å gjøre dette bruker de en spesiell maskin som vil gjøre treet glatt og jevnt. Prosedyren kan utføres uten utstyr, manuelt. Men dette er hardt og langt arbeid som vil ta mer enn én dag.

Før du behandler overflaten med en maskin, må du sjekke alle skruer og spiker som er drevet inn i treet. Eventuelle buler av denne art må elimineres: hamres inn med en hammer og gnis. Ellers kan maskinen gå i stykker.

Poenget med sliping er at maskinen fjerner det øverste laget av tre, slik at overflaten blir perfekt flat. Manipulasjonen må utføres forsiktig, uten å gå glipp av en del av overflaten.

Neste trinn er å rense gulvet for smuss og støv. Etter dette kan du legge laminatet. Sykling lar deg raskt jevne gulvet og få utmerkede resultater. Men det er også et minus - kostnaden for maskinen. Ikke alle vil kunne kjøpe det, gitt at det ikke vil være nyttig ofte.

I dette tilfellet bør du tenke på å leie den.

Bruke kryssfiner eller sponplater

Dette alternativet implementeres på samme måte som ved utjevning av betonggulv. Hovedforskjellen er at stokkene legges på tre og festes med selvskruende skruer.

Mellom bjelkelaget skal det legges et lag med vanntetting, isolasjon og lyddempende materiale. På denne måten blir gulvet ikke bare glatt, men også varmt. Naboer vil også sette pris på slik virksomhet, fordi det blir mindre støy.

Kitting

Denne prosedyren må utføres med sagflis og PVA-lim. Dette alternativet anses som det mest budsjettvennlige, men det kan bare brukes hvis gulvet ikke har alvorlige ujevnheter.

Håndverkere tiltrekkes også av at sparkling ikke hever gulvet for mye, og dermed ikke "spiser opp" plassen i rommet.

Kitting med sagflis og lim bør utføres i trinn:

1. Installer "beacons" og fest dem med spiker. Denne enheten lar deg overvåke nivået. Hvis det ikke er deformerte brett eller andre feil, kan "fyrene" forlates.
2. Bland sagflis og PVA-lim slik at massen ligner tykk rømme.
3. Hell blandingen inn i rommet.
4. Massen legger seg raskt, så du må fylle den minst 2-3 ganger.
5. Vent til overflaten tørker.
6. Legg tynn kryssfiner (5 mm tykk) på toppen av det tørkede laget og fest det med selvskruende skruer.

Det er nyttig for en nybegynnermester å kjenne til detaljene i prosedyren for å utjevne et tregulv. Slike anbefalinger inkluderer:

1. Gulvet må rengjøres grundig for smuss og støv. Derfor er det best å bruke en støvsuger, børste og andre rengjøringsmidler.
2. Mange viktige kommunikasjoner er plassert under gulvet. For å unngå skade bør de sikres og om nødvendig isoleres.
3. Laminatgulv vil vare i mange år, så det er fornuftig å gjøre alt for å gjøre det behagelig å gå på. For å gjøre dette må du isolere gulvet.
4. Alle negler må kjemmes - dette er hovedpoenget i det forberedende stadiet.
5. Det er viktig å ikke hoppe over sparke- og slipestadiet. Da vil overflaten bli enda jevnere og jevnere.
6. Det skal ikke være tomrom mellom gulvbordene. Ellers vil fuktig luft strømme gjennom dem under gulvet. Som et resultat vil treet raskt begynne å forringes, og du må erstatte gulvet fullstendig. Du kan lukke hulrommene med trelister, som først må smøres med lim.
7. Hvis skraping er valgt for prosedyren, må mesteren være forberedt: ha spesielle briller, åndedrettsvern og ørepropper. Det er viktig å lukke vinduene tett, og det er best å tette dem med elektrisk tape.
8. Looping innebærer å starte arbeidet fra et hjørne. Du må bevege deg diagonalt. Etter dette går du vinkelrett på forrige sti.
9. For å jevne ut ujevne overflater, må du bruke sandpapir. Det er bedre å velge finkornet.

Hvis tregulvet er helt råttent, må det rives helt av og betongbunnen jevnes ut. Etter dette legger du laminatet i henhold til den allerede kjente ordningen.

Å utjevne gulvet er ikke en lett oppgave. Valget av teknikk avhenger av mange faktorer: høyden på takene i rommet, overflatetopografien, dens problematiske natur og forfall.

Du må også være oppmerksom på opplæringen av mesteren og tilstedeværelsen av assistenter i nærheten. Hvis vi snakker om holdbarhet, anses å legge laminatgulv på et betonggulv som mer pålitelig. Selv etter at mange år har gått, vil dette designet holde seg. Men det er bedre å jobbe med denne overflaten med en assistent for å gjøre alt perfekt.

Tre er lettere å bearbeide, men det er ingen fullstendig sikkerhet for at fuktighet ikke kommer inn i midten og ødelegger underlaget over tid.

Utjevning av gulvet vil kreve ekstra tid og penger på å kjøpe materialer, men du kan være sikker på at laminatet vil passe perfekt og vil vare mye lenger.

Gulvavretting betyr vanligvis å lage et horisontalt gulvplan. Men alt er ikke så åpenbart som det ser ut til. Gulvplanet er kanskje ikke strengt horisontalt - det ene hjørnet kan være en centimeter eller to høyere enn det andre, men planet vil være flatt (men ikke strengt horisontalt).

Hvis gulvet ikke har noe plan i det hele tatt, så er det rett og slett skjevt og til og med ubehagelig å gå på. Det er tydelig her at vi må utjevne det. Men hvis gulvplanet er flatt, men det ikke er helt horisontalt, er det nødvendig å nivellere det? Her må du se på den konkrete situasjonen. De jevnes strengt horisontalt på grunn av det faktum at hvis gulvet er "forsøplet", kan dette merkes i møblene (for eksempel vil det være synlig i garderoben, men i kjøkkenmøbler er bena justerbare, det er ikke stort avtale). Men hvis gulvplanet er flatt, men ikke strengt horisontalt, og lange skap ikke er planlagt der, kan du la det være som det er.

Men hvis du fortsatt må utjevne gulvet gjennom hele leiligheten, er det bedre å jevne det strengt "til nivået", slik at en krumning senere ikke vises et sted. Hvis du trenger å nivåere bare en del av leiligheten, og i en annen del av den er dette ikke nødvendig, så er alt litt mer komplisert. La oss si at du må jevne gulvet i gangen og kjøkkenet for å matche flisene; og det vil være laminat i rommene - det er ikke nødvendig å utjevne dem. Prøver du å planere det er nok det gamle gulvet litt forsøplet, og det blir et tre centimeter lag på dørene til rommene. Her vil det ikke lenger være mulig å ikke nivellere det under laminatet, ellers vil det være et trinn på terskelen. I en slik situasjon er det bedre å nivellere ikke etter nivå, men å prøve å gjøre laget på tersklene mindre, slik at du ikke trenger å heve gulvet i rommene senere.

Tilfeller når gulvet må avrettes

• Det er betongplater på gulvet, og det er flere centimeters forskjeller mellom platene.
• Vi fjernet den gamle parketten eller hardplaten med bitumenmastikk, og etterlot store forekomster av mastikk.
• Det gamle tregulvet knirker og vakler.
• Det er en gammel avrettingsmasse, men den er helt skjev.
• Det blir fliser på gulvet.
• Du vil lage et varmt gulv. Det klassiske varmegulvet er dekket med avrettingsmasse. I dag har det dukket opp varme gulv laget av film - de er ganske enkelt lagt under laminatet, men prisene der er bratte.

Andre grunner, for eksempel hvis du skal skjule elektriske ledninger i en avrettingsmasse, kan ikke anses som tilstrekkelig grunn til å engasjere seg i avretting av gulvene. De samme ledningene kan for eksempel være skjult i et spor, eller i ekstreme tilfeller - i en boks.

En annen vanlig situasjon er når det er betongplater på gulvet. Selve platene ser ut til å være jevne, men de ligger ujevnt: det er forskjeller mellom platene. I typiske hus ligger skjøtene til platene vanligvis på veggene. Som et resultat er forskjeller bare synlige ved dørterskler, resten er skjult av veggene. På grunn av dette er utjevning av gulvene i hele leiligheten dyrt og unødvendig. Det er nok å utjevne forskjellene i tersklene til null.