For å øke bruksområdet til et privat hus eller forbedre utseendet, anses en forlengelse fra skumblokker som den mest vellykkede løsningen. De utmerkede egenskapene til dette byggematerialet gjør det veldig populært blant individuelle utviklere.

Hva du trenger å vite før du starter byggingen av et tilbygg til et skumblokkhus

Fordeler, fordeler og ulemper med skumbetong

Skumbetongblokker er flotte for selvmontering av en utvidelse: de er lette, enkle å installere og ikke tidkrevende.

Sammenlignet med hovedtypene byggematerialer har skumbetong flere betydelige fordeler:

• Installasjon av skumblokker krever ikke profesjonelle ferdigheter, som er nødvendige for murverk
• Prosessen med å legge blokker krever mye mindre tid og krefter enn murstein eller tømmer
• Skumbetong er ikke brannfarlig og oppfyller alle brannsikkerhetskrav, noe som er uvanlig for trematerialer
• På grunn av den porøse strukturen krymper blokkene praktisk talt ikke, mens treveggene reduseres betydelig i høyden

I tillegg har skumblokker sine egne fordeler:

• Miljøsikkerhet
• Lav varmeledningsevne på grunn av unik cellulær struktur
• Lang levetid - minst 50 år
• Relativt lav kostnad
• Enkel å montere og fleksibel å bore
• Styrke
• Lave arbeidskostnader på grunn av store blokkstørrelser
• Evnen til å utføre konstruksjon på vanskelig jord
• Evne til å "puste" og skape et optimalt inneklima

Skumbetongens lette vekt forenkler byggearbeid og krever ikke legging av et sterkt fundament, noe som sparer på totalkostnaden for den nye utvidelsen.

Det er bare to ulemper med skumbetongblokker:

• Rask tap av varmeisolasjonsegenskaper på grunn av høy hygroskopisitet, som krever en obligatorisk spesiell beskyttelsesanordning
• Uattraktivt utseende, noe som fører til ekstra kostnader for etterbehandling

Hvilke hus kan et tilleggsbygg knyttes til?

Eksperter fokuserer på styrken til huset som det er planlagt å feste bygningen til. Det er en profesjonell oppfatning at en utvidelse av en struktur over 15 år kun kan gjøres etter en nøye beregning av styrken.

Men siden utvidelsen faktisk er en ombygging, kreves det uansett et prosjekt og godkjenning av tillatelser for bygging av tilleggslokaler.

Hvordan lage en forlengelse fra skumblokker: hovedstadiene

Prosessen med å bygge en forlengelse fra skumbetongblokker har sine egne spesifikasjoner og består av flere obligatoriske stadier som må utføres i streng rekkefølge.

Trinn 1. Foundation

Hovedbetingelsen for holdbarheten og påliteligheten til utvidelsen er den riktig valgte typen base og dens kompetente sammenkobling med husets fundament. Derfor krever grunnlaget for en forlengelse fra skumblokker spesiell oppmerksomhet.

Dette arbeidet har sine egne nyanser, siden konstruksjonen ikke utføres fra bunnen av, og det er nødvendig å slå sammen de eksisterende og nye fundamentene.

Det er to hovedmåter for sammenkobling:

1. Stiv forsterket forbindelse- det anbefales å bruke det med et veletablert fundament for boligbygging, hvis bosetting allerede har skjedd på tidspunktet for byggingen av utvidelsen og "frysing" av det nye fundamentet vil ikke føre til bosetting av hele hus for å overstige den kritiske verdien. Stiv dokking av fundamentet er kun tilrådelig i ikke-porøs jord

2. Ekspansjonsfugeanordning- et mer økonomisk og enklere tilkoblingsalternativ. Det kan gjøres på en av tre måter:

• Teip
• Spalter
• På skrupeler

På toppen av det ferdige fundamentet legges et isolasjonsmateriale, oftest takmateriale.

Trinn 2. Oppføring av vegger

Legging av skumblokker starter fra hjørnene.

• Undersiden fuktes for å øke vedheften til mørtelen
• På den første raden påføres flere lag av en vanntettingsmasse for å beskytte mot kapillær fuktighet
• Før neste lag påføres, fuktes det forrige
• Den første raden bør lages med streng overholdelse av horisontal og vertikal justering, siden kvaliteten på murverket som helhet avhenger av dette. Horisontal feil utjevnes med mørtel
• Legging utføres på en limsammensetning for å oppnå skjøter med liten tykkelse (ca. 1 mm). Dette minimerer det totale arealet av sømmene, som ofte refereres til som "kalde broer"
• Blandingen tilberedes i henhold til instruksjonene og påføres den horisontale, deretter på den vertikale kanten av blokken. Hver blokk er justert horisontalt og vertikalt
• Den ferdige murrekka avrettes forsiktig horisontalt med en slipesparkel. Det resulterende støvet blir feid bort rent
• Etter hver 5. rad og i hjørnene av forlengelsen legges det armering, som vil binde strukturen og forhindre dannelse av sprekker. For å gjøre dette lages et firkantet kutt med en sirkelsag med en kant på 3 cm og en dybde på 5 cm.Et spor er slått ut med en hammer og en meisel, som etter rengjøring er det installert sveiset forsterkning ( i midten av sporet) og fylt med lim

Trinn 3. Vindu- og døroverligger

Det er mulig å montere vindus- og døroverligger med en åpningsbredde som ikke overstiger 1,75 m.

Med en større klaring vil betydelige belastninger virke på overliggeren, som den ultimate styrken til skumbetongen ikke er nok til. Da anbefales det å bruke et mer slitesterkt materiale - slaggblokk eller silikatmurstein. Men når man bygger et tilbygg, oppstår det sjelden et slikt problem.

Høyden på overliggene for innvendige åpninger bør beregnes under hensyntagen til tykkelsen på det fremtidige gulvet.

Jumpere kan lages på to måter:

• Med avtagbar forskaling
• Med fast forskaling

I den første metoden utføres følgende handlinger:

• Armeringsbur av passende lengde sveises
• På sidene av åpningen er støttestenger spikret, på dem - forskaling laget av "førti". Skjold er festet til sidene
• Skumblokker sages til smale blokker, som er foret med den indre overflaten av forskalingen for å få en slags trau
• Armeringsburet legges ned med siden med et stort antall stenger og er sikret med avstandsstykker
• Blokkene fuktes, fylles med betong rundt omkretsen av veggene og komprimeres
• Overflaten til den støpte betongen jevnes til nivået til blokkene i forskalingen og jevnes forsiktig ut

Den andre metoden innebærer bruk av U-formede blokker. Samtidig er det ikke nødvendig å ordne forskaling, noe som reduserer arbeidstiden. For å montere U-formede blokker, må du utføre følgende operasjoner:

• En blokk med utskåret støtte er installert på sidene av åpningen (ca. 25 cm)
• Den horisontale posisjonen til støttene kontrolleres ved hjelp av slangenivået, de oppdagede avvikene korrigeres med et rivjern
• U-blokken legges på limet med hullet vendt opp
• Armeringsburet legges med et stort antall stenger ned og stivt festet med avstandsstykker
• Blokken fuktes med vann, betonglag legges på den, som komprimeres forsiktig med en sparkel

Trinn 4. Lage et forsterket belte

Et forsterket belte er arrangert for å øke stabiliteten til forlengelsen til alle slags deformasjoner og vindbelastninger, samt for å øke bæreevnen til veggene. Siden den er veldig tung, lages den direkte på veggen.

For dette:

• Armeringsstenger av passende størrelse plasseres i forberedte tremaler. Rammene sveises etter hverandre og justeres langs aksene og horisontalt, og i kryssene sveises de i tillegg. Hjørneskjøter sveises spesielt nøye
• Rammen lagt i malen er foret med kuttede smale blokker
• De indre overflatene av malen fuktes med vann. Skjemaet er fylt med betong

Trinn 5. Overlapp

Noen dager etter enheten til det forsterkede beltet, når betongen får styrke, begynner de å installere gulvet. For forlengelse fra skumblokker brukes oftest tregulv og porebetongplater. Ved bruk av tredeler må de belegges med brann- og biobeskyttende forbindelser.

Etter å ha fullført konstruksjonen av utvidelsen, er det nødvendig å isolere og dekorere veggene. For dette brukes skumpaneler, etterfulgt av puss eller ytterkledning.

For å foredle utsiden brukes dekorativ gips eller kunststein.

Et bygget hus ønsker alltid å bli forbedret: et ønske våkner om å øke arealet, å knytte noe til det. Et av utvidelsesalternativene er en skumblokkveranda. Du kan bruke verandaen som spiseplass eller et sted å slappe av. For presentabilitet kan utvidelsen dekoreres med dekor, lage en enkelt komposisjon med huset.

Før du begynner å legge til en veranda til huset, må du bestemme størrelsen på strukturen og typen fundament som brukes. Spesiell oppmerksomhet bør også rettes mot å kontrollere tilstanden til jorda og undersøke veggen til huset og taket, som den fremtidige verandaen vil grense til.

Tematisk materiale:

• Hvordan feste en veranda til et tømmerhus

Det vil være nødvendig å utarbeide et utkast til den fremtidige utvidelsen. Hvis det er enkelt, er en tegning nok. Men på den er de viktige delene gitt så detaljert som mulig.

Nyansene i konstruksjonen.

1. Vil det være nødvendig å demontere elementene i taket på huset?
2. Hvordan velge type forbindelse mellom verandaen og huset?
3. Hvor vil verandainngangen være: separat eller gjennom huset?

Valget av type utvidelse, størrelse, bestemmelse av mengden midler og byggematerialer - oppgaven med å svare på spørsmålene som er presentert.

Til din informasjon! Vanligvis er utformingen av verandaen, spesielt skumblokkversjonen, ikke forskjellig i komplekse elementer. Uten spesiell kunnskap kan strukturen bygges uavhengig, uten hjelp fra fagfolk.

Fundament

Etter å ha valgt et prosjekt, er det på tide å helle grunnlaget. Men først må du finne ut - hva er grunnlaget under hovedstrukturen. Dette vil være nødvendig for eiere av gamle hus eller de som har kjøpt bygningen. For studier lages en shufr (graving) 1 x 1 m. Dybden er til basen. Hovedregelen er å fylle ut samme type fundament som ligger under hovedkonstruksjonen. Hvis dette neglisjeres, vil det være behov for en ekspansjonsfuge. Hvis du er i tvil om grunnlaget, er det bedre å konsultere en spesialist ved å vise et bilde.

Til din informasjon! Hensikten med ekspansjonsfugen er å redusere belastningen på hovedfundamentet. Det oppstår på grunn av temperaturendringer, innsynkning av jorda og andre naturfenomener. Brukes til tilbygg til trehus.

1. teip;
2. søyleformet.

Den første er laget av solid fill-metoden. Den andre - ved hjelp av murstein, på sine separate søyler. Det er billigere enn tape. Dybden av gropen er ikke dypere enn fundamentet til huset. Etter helling er fundamentet dekket med et vanntettingsmateriale.

Den vedlagte terrassen er en egen sak. Hvis det er et fundament under den med tilstrekkelig styrke, kan du bygge en veranda på terrassen. I mangel av et fundament eller dets utilstrekkelige styrke, må du fylle det opp igjen.

Bygging av tilbygg

En ekstra struktur er installert på fundamentet, som vil tjene til å utvide husets areal. Det er fordelaktig å bruke skumblokker på grunn av deres store størrelse, lave kostnader og lave vekt. Den store størrelsen på blokkene vil fremskynde konstruksjonen, og den lave vekten vil tillate deg å redusere kostnadene for fundamentet og utføre konstruksjon med maksimalt en assistent.

Bygge vegger

Hovedspørsmålet er tilkoblingen av veggene til hjelpe- og hovedbygningene. Forbindelsen er laget med metallstifter eller beslag.

For å bygge kvalitetsvegger må du begynne i hjørnene. En enkel og lett mørtel eller spesiallim - disse materialene er nødvendige for å holde skumbetongen sammen. For at løsningen skal sette seg bedre med blokkene, må de fuktes med vann.

Murverksfunksjoner:

• sømtykkelse - 3 cm og ikke mer;
• overholdelse av murverket med nivået;
• juster nivået vertikalt: øk / reduser tykkelsen på sømmen;
• blokkuregelmessigheter fjernes med en kvern.

Merk følgende! Hvert nytt nivå av skumblokker må forskyves med 15 cm i forhold til den andre til siden. Det vil si at du ikke kan sette en blokk på en blokk. Dette vil til tider øke bygningens styrke.

Hvordan feste en veranda til et hus laget av høystyrke skumblokker - sett blokkene riktig, og ingenting vil skje med dem under drift

Taktekking og overligger for vinduer og dører

U-formede blokker brukes til hoppere. Deres fordeler:

• en lett vekt;
• muligheten til å lage en åpning med en bredde på mer enn 1,75 m.

U-formede blokker plasseres sammen med forskaling eller metallprofiler. Du kan bruke en bar laget av tre. Blokken har et spor hvor beslagene er montert. På slutten av operasjonene fylles blokken med betong. Du må feste blokker nøye.

Når det gjelder taket, avhenger konstruksjonen av prosjektet.

1. Skur er en logisk fortsettelse av taket på huset over verandaen.
2. Et sadeltak krever flere sperrer og økonomi. Hos henne blir det kjøligere på verandaen om vinteren. Bare isolasjon kan redde. Sperrene må være sterke, laget av høykvalitets tre eller metallprofiler. Fliser legges på toppen. I et riktig festet tak til huset skal ikke vann trenge gjennom sprekkene.

Kombinere skumblokker med en trevegg hjemme

Tillegget av en skumblokkveranda til et trehus gjør at du tar hensyn til nyansene:

• riktig kombinasjon av forskjellige veggmaterialer;
• fundamentet til et trehus krymper alltid.

Tre er utsatt for deformasjon på grunn av endringer i lufttemperatur og fuktighet. Derfor, mellom trestrukturen og verandaen av skumblokker, lages en ekspansjonsfuge - et fleksibelt lag. Den enkleste måten å lage den på er å bruke polyuretanskum. Sømtykkelsen er 1-1,5 cm.

Så snart konstruksjonen er ferdig, går de videre til innredningen og interiøret på verandaen. Bare skumblokker er ikke presentable, derfor må veggene fra utsiden og innsiden bearbeides med ethvert materiale du liker.

Lignende artikler

kommentarer drevet av HyperComments

Etter å ha slått seg ned litt i et nytt hus og ryddet opp i den personlige tomten, begynner nesten hver huseier å drømme om et ekstra tilbygg. Noen trenger å utvide spiseområdet, men noen vil bare slappe av på en romslig veranda. For konstruksjonen kan du velge hvilket som helst materiale av høy kvalitet: murstein, tre, slaggblokker eller luftbetongprodukter. En veranda til et hus laget av skumblokker med egne hender vil ha de beste egenskapene.

Før du fortsetter med byggingen av en ny del av hovedbygningen, må du tydelig vite størrelsen og typen av fundament, samt tilstanden til vegger, tak og jord. I tillegg vil det ikke være overflødig å tegne et prosjekt for en fremtidig veranda eller i det minste en tydelig tegning. På dette stadiet må du bestemme om integriteten til taket vil bli krenket eller ikke, hvordan verandaen vil koble seg til huset og tenke over inngangen til det. Først etter alle disse handlingene kan du fortsette direkte til byggearbeid.

Legge grunnlaget for verandaen og sette opp vegger

Før du begynner å ordne fundamentet til en fremtidig bygning, må du vite på hvilken dybde hovedfundamentet er. For dette lages en grop som måler 1 * 1 m. Dens dybde bør være tilstrekkelig for å ha en ide om husets gamle fundament. Det beste alternativet for å legge en base for en veranda er et fundament av samme type og størrelse som den viktigste. Hvis dette ikke kan gjøres av en eller annen grunn, er det nødvendig å lage en god ekspansjonsfuge. Sekvensen til bokmerket er som følger:

• En liten avstand på ca 5 cm er igjen mellom fundamentene, hvor plater, tidligere pakket inn i takmateriale, legges.
• På dette stadiet av legging av blokkene er det igjen et gap på 2 cm mellom veggene ved siden av hverandre, som er fylt med isolasjon og tetningsmasse. Etter fullføring av alt arbeid lukkes den resulterende sømmen med paneler. Mineralull er perfekt som isolasjonsmateriale.

bilde av mineralull

Når det gjelder fundamentet, er oftest et grunt belte laget for skumbetongbygninger, men et annet alternativ er også egnet for bygging av en veranda - en søyleformet murstein. Denne typen fundament er ikke bare sterk nok, men også økonomisk økonomisk og med tanke på lønnskostnader.

Etter å ha installert fundamentet, kan du trygt gå til leggingen av veggene, det er helt likt den vanlige skumbetong eller murstein. Flere detaljer om dette finner du i denne artikkelen "legging av vegger fra skumblokker."

Funksjoner ved konstruksjonen av en veranda

Et spesielt sted i konstruksjonen av veggboksen til den ekstra utvidelsen er arrangementet av hoppere. For verandaen er spesielle mer anvendelige - U-formede, de er ganske lette. Ved å bruke dem påføres ikke kritiske belastninger på fundamentet. Takket være slike hoppere kan du lage åpninger som er mer enn 1,5 m lange, for å lage dem trenger du pålitelig U-formet skumbetong, metall- og treforskaling, kommersiell tung betongmørtel og, selvfølgelig, forsterkning med en diameter på 10 mm.

Først installeres blokker med en spesiell form, deretter forskalingen, hvoretter armeringen legges i den tidligere forberedte skumblokken, det siste stadiet med å lage overliggeren er å helle den resulterende strukturen med betong, som er forsiktig rammet og jevnet.

Som for enhver bygning laget av lettbetong, er det nødvendig med et pansret belte for en skumblokkveranda, det vil gi stivhet til hele strukturen og beskytte veggene mot sprekkdannelse og ødeleggelse. For enheten trenger du de samme materialene som for å lage en spesifikk jumper. Teknologien for å helle et pansret belte ligner på å kjøre den samme jumperen.

Et annet viktig trekk ved utvidelsen er dens feste til hovedstrukturen; for disse formålene brukes forsterkning. For å lage en slik stiv forbindelse, er det nødvendig å kutte ut i hver tredje rad av skumbetongveggen små spor som måler 3 * 3 cm og en dybde på 5 cm, armering settes inn i dem og helles med betong eller et spesielt lim. Det bores også et hull i husets bærende vegg, den andre enden av armeringsjernet settes inn og betong. Ved hjelp av en slik forbindelse vil innsynkningen av verandaen laget av luftbetong reduseres til nesten null.

Utvidelse av veranda til trehus

Spesielt bemerkelsesverdig er konstruksjonen av en skumbetongveranda ved siden av et trehus. Dette skyldes forskjellig tetthet av materialer og typer fundamenter. Som regel er de lettere under trekonstruksjoner, slike forskjeller kan føre til overdreven og ujevn krymping av begge bygningene. Slik spesifikk konstruksjon bør kun skje under veiledning av erfarne byggherrer i feltet.

Nyttig video

Produksjon

Ved å velge høykvalitets skumbetongprodukter som hovedveggmateriale for en utvidelse til en overkommelig pris, får du en garanti for holdbarheten og påliteligheten til din fremtidige veranda.

Lykke til med byggingen!

Behovet for å legge til et ekstra rom oppstår ofte. Garasje, fyrrom, bruksblokk - alle disse lokalene er mest praktiske å ha i nærheten, for hånden. I tillegg lar størrelsen på stedet deg ikke alltid reise ønsket bygning på avstand. Den enkleste løsningen på problemet er konstruksjonen av en utvidelse fra luftbetong til huset.

Ekspertuttalelse

Mikhail Fromov

Spør en ekspert

De viktigste designproblemene er typen fundament og måten tilbygget er koblet til husets vegg. Holdbarheten og stabiliteten til den nye strukturen avhenger av kvaliteten på løsningen på disse problemene.

Fundamenttype

Oftest bygges fundamentet separat fra husets generelle fundament. Dette skyldes to årsaker:

• Mangel på felles grunnareal som det kan bygges tilleggsareal på. Det er ingen spørsmål her - når du bygger et hus, er det svært sjelden å umiddelbart fylle ut basen for den fremtidige utvidelsen.
• Behovet for å frakoble fundamentene til huset og vedlegget fra luftbetong på grunn av forskjellen i vekt. Belastningen som en porebetongforlengelse til huset uunngåelig vil skape kan vise seg å være uutholdelig for fundamentet til hovedkonstruksjonen. Den ble ikke designet for å akseptere overvekt, som et resultat av utseendet til en ekstra belastning, er det fare for forvrengninger, setninger eller andre brudd på fundamentets geometri.

Den eneste riktige løsningen vil være å bygge et eget fundament. Nå må du bestemme hvilken type fundament som vil være den mest korrekte. Det er flere faktorer å vurdere her:

• Hva er annekset til huset beregnet for - det skal være et bolig- eller tilleggsrom, vil det bli oppvarmet osv.
• Størrelsen på tilleggsrommet.
• Hydrogeologiske forhold på stedet, dybde av grunnvann og jordsammensetning.
• Er det planer om å lage kjeller, kjeller o.l.

Alle disse faktorene sammen vil bestemme verdien av bæreevnen og type fundament.

Mulige typer fundament

• Tallerken. Det er i form av en monolitisk plate på en sand- og grusbed. Den viser seg godt på hevende jord med merkbare sesongbevegelser - basen "flyter" på overflaten og endrer posisjon sammen med bakken. Ulempen med denne typen er den høye arbeidsintensiteten til arbeidet og manglende evne til å bygge en kjeller eller kjeller.
• Teip. Den vanligste typen foundation. Lar deg lage en kjeller, og den kan bygges senere, når konstruksjonen av veggene er ferdig. Kostnadene for en slik base er lavere enn for en plate, arbeidskostnadene er mye mindre.
• Bunke. Dette fundamentet brukes i områder med høy grunnvannstand. Peler drives (eller skrus, helles) i bakken til kontakt med faste lag vises. Støtten viser seg å være sterk og pålitelig, men konstruksjonen av en kjeller er utelukket. I tillegg er det farlig å slå peler i umiddelbar nærhet av et bolighus. Løsningen kan være skrupeler, som kan skrus for hånd.

Valget av denne eller den typen base avhenger av egenskapene til nettstedet og eieren av huset. Når porebetongtilbygg bygges til et murhus, er mengden ekstra belastning i alle fall mindre enn den viktigste. For trehus, spesielt rammehus, kan situasjonen være omvendt.

Ekspertuttalelse

Mikhail Fromov

Bygging av hus, uthus, terrasser og verandaer.

Spør en ekspert

For små uthus brukes den tape grunne typen fundament oftest, sjeldnere - platetypen, som de bruker ferdige armerte betongplater lagt på en pute av ASG. Det bør tas i betraktning at for å legge platene er det nødvendig med utstyr, som ikke alltid har muligheten til å kjøre opp til huset i nær avstand på grunn av tilstedeværelsen av andre bygninger eller andre hindringer.

Arbeidsordre

Først av alt er det nødvendig å utarbeide en prosjektplan for arbeidet som forberedes og innhente alle nødvendige tillatelser. Prosedyren er ganske lang, men konsekvensene av uautorisert konstruksjon kan være mer ubehagelige.

• Deretter starter byggingen av fundamentet. Stedet er nøye merket, hjørnene er merket med knagger, mellom hvilke ledningene trekkes. Riktigheten av grøfting under basen vil bli overvåket på dem.
• I bunnen av grøften helles en ASG med en tykkelse på 10-15 cm for å jevne ut og lage et dreneringslag. Grundig rammet.
• Forskaling er installert, den indre overflaten er foret med takmateriale (vanntetting), og et forsterkende bur blir konstruert.
• Betong helles, båndet herdes til det er helt tørt.
• Forskalingen er demontert, det andre trinnet begynner - konstruksjonen av veggene.

Ekspertuttalelse

Mikhail Fromov

Bygging av hus, uthus, terrasser og verandaer.

Spør en ekspert

Porebetong er et enkelt og brukervennlig materiale. Det er relativt lett, det er lagt etter mursteinsprinsippet, men størrelsen på blokkene fremskynder arbeidet betydelig.

En utvidelse til et trehus laget av luftbetong kan utføres selv av en uforberedt person uten erfaring, det viktigste er å lære noen regler. For eksempel:

• Det anbefales ikke å bruke vanlig sementmørtel; du trenger et spesielt lim.
• Skumbetong er myk, den kan kuttes med en vanlig snekker baufil, som lar deg justere blokkene veldig nøyaktig til størrelse.
• Negler fester seg ikke til materialet. Ankre skal brukes.

Veggene heves til ønsket høyde, bundet med en Mauerlat, som sperresystemet er installert på. Oftest har en utvidelse til et hus laget av skumbetong et flatt tak, noe som i stor grad forenkler installasjonen av sperrer. Takhellingen skal rettes bort fra veggene.

Koble annekset til veggene i huset

Et alvorlig spørsmål er hvordan du best fester vedlegget til veggene i huset. For å spare materialer og arbeidskostnader prøver de ofte å bruke husets vegg som den fjerde veggen i annekset. Dette skal ikke i noe tilfelle gjøres. Sesongmessige bevegelser av jorda og naturlig krymping av en utvidelse til et hus laget av luftbetong vil forårsake endringer i geometrien til veggene, som er fulle av dannelse av sprekker eller til og med ødeleggelse.

Det er umulig å koble veggene til huset og annekset, faktisk er det nødvendig med en egen bygning, bare reist nær huset.

Alle anleggsområder må ha elastiske ekspansjonsfuger for å kompensere for bevegelse av annekset eller hovedkonstruksjonen. Stedet hvor taket går sammen med veggen er også utstyrt med en bevegelig elastisk forbindelse, som gir mulighet for jevn bevegelse uten å bryte tettheten til sømmen.

Ekspertuttalelse

Mikhail Fromov

Bygging av hus, uthus, terrasser og verandaer.

Spør en ekspert

Konstruksjonen av en utvidelse fra luftbetong til trevegger er ganske enkel. Hovedbetingelsen er å ikke binde dem sammen på en stiv måte og å sikre avløp av regnvann bort fra veggene. Alle andre problemer løses på vanlig måte: Gulvene er fylt med en avrettingsmasse, overlappingen er oftest laget av tre for å lette vekten av vedlegget. Arbeid må utføres i den varme årstiden, som det vil være nødvendig å beregne på forhånd tidspunktet for alle nødvendige operasjoner. Med en liten mengde ekstra plass kan arbeidet gjøres helt alene eller med en assistent i løpet av en varm sesong.

Video om en utvidelse av porebetong til et trehus

Hvordan installere en utvidelse til et skumblokkhus riktig

• Fordeler med skumbetongblokker
• Stadier av byggingen av utvidelsen
  • Funksjoner ved å legge grunnlaget for utvidelsen av det gamle huset
  • Funksjoner ved å legge grunnlaget for en utvidelse for et gjør-det-selv-hus
• Hvordan markere fundamentet til tilbygget
  • Vindu og dør overligger
  • Installasjon av et forsterket belte

Mange eiere av private herskapshus, selv de mest romslige, begynner etter en stund å føle mangel på nyttige målere. I dette tilfellet er et utmerket alternativ å legge til en veranda til et skumblokkhus. Også, hvis ønskelig, på slike ekstra målere, kan du enkelt utstyre et ekstra soverom, fyrrom eller bad.

Et godt alternativ for å utvide husets areal er en utvidelse av verandaen.

Fordeler med skumbetongblokker

Skumbetongblokker er et ideelt byggemateriale for de som bestemmer seg for å bygge et hus på egen hånd. Sammenlignet med andre materialer som brukes til konstruksjon av vegger, har skumbetong en lav kostnad. Men samtidig har den også en rekke positive egenskaper, takket være hvilken skumbetong er populær blant private utviklere.

1. Skumbetongblokker er lette og enkle. Med en vanlig baufil kan du sage dem og gi dem ønsket form.
2. Ingen ferdigheter kreves for å jobbe med dette materialet.
3. Skumbetongblokker kan enkelt transporteres.

Eksperter bestemmer egenskapene til materialet og dets varemerke ved tettheten til skumbetongen. Jo lavere tetthet, desto høyere varme- og lydisolasjonsegenskaper har skumbetongblokkene.

Skumbetong har ikke gjennomgående porer som luftbetong, så den absorberer ikke vann.

Jo høyere tetthet, desto sterkere vil skumblokken være. Hvis det bygges en sommerveranda, er det bedre å velge tettere skumblokker, og blokker med lavere tetthetskoeffisient er ideelle for å arrangere et bad.

Hvis for bygging av en veranda å velge mellom blokker av skumbetong og luftbetong, så når det gjelder brannmotstand, miljøvennlighet, lyd og termisk isolasjon, er disse materialene like med hverandre. Men luftbetong, på grunn av sin porøse struktur, absorberer lett fuktighet, så den brukes oftere til innvendige gulv. Dette betyr at skumbetong er mer egnet for konstruksjon av yttervegger.

Elena Rudenkaya (Builderclub-ekspert)

God ettermiddag, Alexander.

Ikke alt er så ille i planene. Alt er ekte.

Så, i rekkefølge:

1. "Noe svart" er slagg. Mangelen på et blindområde er en av årsakene til ødeleggelsen, siden slagget ble vått og bare smuldret. Et annet hovedproblem er at fundamentet er laget over frysedybden, uten armering og på svart jord. Bygging på svart jord er strengt forbudt. Derfor er det veldig riktig og bra at du nå har nådd leiren.

2. Du kan delvis forlate det gamle fundamentet, men ikke i noe tilfelle koble det til det nye. Det er lurt å ha en avstand på 5-10 cm mellom den gamle og den nye (slik at den nye ikke trekker den gamle bak seg under krymping og ikke forvrider deg lenger enn veggene). Vanligvis er det 15-20 cm igjen, så om mulig er det bedre å legge igjen mer. Hvis ikke, så minst 5 cm.

3. I følge varmeberegningen for Poltava viser det seg at det for en vegg i et murgulv trengs en isolasjon på 80 mm. Det er bedre å enten demontere slike vegger og erstatte dem med blokker eller isolere dem. Jeg må si med en gang at tykkelsen på blokken 200 og 300 er for liten i forhold til varme, men den er ganske farbar i forhold til styrke. Derfor vil du bidra til å lage en tykkelse på 200 mm eller 300 mm, men isolere 50 cm isolasjon. Veggen kan restaureres med hvilket som helst veggmateriale. I ditt tilfelle, ta en murstein (250 mm) eller blokker 200-300 mm. Murstein 250 mm må ta 80 mm isolasjon (EPS, bomullsull eller skum).

Alle ødelagte og kollapsede vegger må flyttes, og der du skal flytte fundamentet, må veggene også demonteres. Det som står stødig og uten avvik kan stå igjen.

Murvegger er forsterket med murnett eller 8 armering gjennom 6 rader med murstein, og blokker gjennom 4. Det er bedre å forsterke med netting, men du kan også wire.

4. Det er noen merknader i planen til den nye stiftelsen. Du trenger absolutt ikke en slik pute. Du trenger riktig fundament, under frysedybden (i følge standardene har du ca 1 m) og på vanlig solid fundament. Derfor gravde du riktig grøft for fundamentet. Nivå 10 cm sand i bunnen med tamping og på toppen av pukk av en gjennomsnittlig fraksjon på 20-40 mm med et nytt lag på 10-15 cm med tamping. Dette er nok til en pute. Og fyll deretter de resterende 70-80 cm med tapen. 50 cm er ikke nok, du ser konsekvensene av et grunt, uforsterket fundament.

Følgelig, i henhold til forsterkningen, er diametrene til armeringen riktige, og trinnet på tverrgående er tillatt 50 cm, men det vil være nødvendig å legge til en annen rad med langsgående forsterkning, siden høyden på fundamentet har økt med 20- 30 cm.Nå blir det bare 3 rader med 2 langsgående stenger med en diameter på 10 mm ...

Grunnordningen er normal, det er nødvendig å forsiktig demontere de gamle kollapsede veggene.

Mindre seksjoner bør ikke tas, som du kan se, bare for å øke høyden på fundamentet ved å redusere puten.

5. Fortell meg først hvor og hva jeg skal beskytte i vann- og avløpsrør?

Hvis vi snakker om et inngangshull inn i fundamentet, settes det inn hylser der ved helling og deretter legges rør som tettes og dekkes med bitumen i krysset. Hvis vi snakker om isolasjonen til selve rørene, må de selvfølgelig pakkes inn i termisk isolasjon, siden de er plassert over frysedybden og kan fryse om vinteren. Eller begrav den i puten under fundamentet på leppen på 1 m, der kan du ikke isolere den, selv om det i det minste på en eller annen måte er ønskelig å beskytte den.

6. Vanligvis legges horisontal vanntetting i 2 lag takmateriale mellom kjeller og vegg. Bitumen kan ikke brukes, det klippes rett og slett av (plasseres) mellom murverket med takmateriale og det er det.

7. Når det gjelder styrke for en en-etasjes forlengelse, vil D300, 200 eller 300 mm tykk også passere. Men en blokk med en tykkelse på 400 mm passerer gjennom varmen. Derfor kan du legge D300 200 mm tykk, men deretter isolere den med skumplast under pussen. Jeg skrev om dette ovenfor.

8. Armopoyas under Mauerlat, spesielt for legging fra blokker og av en slik tykkelse, må gjøres. Du må lage en jevnt fordelt last under taket, og ikke en punktbelastning på hver blokk.

å svare

Å fullføre en utvidelse til et trehus er slett ikke så vanskelig som det ser ut ved første øyekast, men før du begynner å gjennomføre planene dine, må du bestemme materialet som utvidelsen skal lages av. Skumblokker regnes som det mest populære byggematerialet for en utvidelse.

En utvidelse av et hus er en av de enkleste og mest rasjonelle måtene å utvide boarealet på.

Fordeler og ulemper med betongblokker

Fordelene ved å bruke skumbetongblokker: et høyt nivå av termisk beskyttelse, god lydisolasjon og brannmotstand, letthet sammenlignet med andre byggematerialer, styrke, enkel installasjon, enkelhet og lave kostnader ved etterbehandling etter byggingen av bygningen. Generelt ligner teknologien for å bygge en forlengelse fra skumblokker som murverk. Imidlertid er en forlengelse fra skumblokker i de fleste tilfeller billigere enn fra en murstein: for det første på grunn av lavere materialkostnader og letthet, som lar deg spare på fundamentet på enheten uten å ofre sikkerheten; og for det andre på grunn av en enklere konstruksjonsteknologi enn en murverksanordning. Installasjon av skumblokker krever ikke spesielle ferdigheter, det tar mindre tid og krefter å legge blokkene. Dessuten er skumblokker miljøvennlige, trygge for mennesker, har lav varmeledningsevne, er ikke brennbare og krymper praktisk talt ikke.

Men skumblokken har en betydelig ulempe: den er utsatt for å fryse i områder med et tøft klima på grunn av sin høye hygroskopisitet. Dette er imidlertid et løsbart problem; under konstruksjonen vil det være nødvendig å ta mer nøye vare på vanntettings- og varmeisolasjonsanordningen.

Funksjoner ved konstruksjonen av utvidelsen

Før du starter byggingen, er det nødvendig å foreta en undersøkelse av trebygningen. Samtidig kontrolleres veggene og råtne stokker skiftes ut i prosessene. De finner også ut dybden på det eksisterende fundamentet og dets dimensjoner.

Før fundamentet til annekset, ved siden av det eksisterende fundamentet, graves det ut en liten grøft, og armeringsstenger føres inn i selve fundamentet for å feste det fremtidige fundamentet med nåtiden.

Konstruksjon av fundamentet og veggene til annekset

Det første trinnet er å bygge grunnlaget.

Skumblokker er et relativt lett byggemateriale, som gjør det mulig å tilrettelegge et enklere fundament.

Avhengig av høyden på forlengelsen, velges en stripe eller monolitisk type fundament. Men det er viktig at konstruksjonen av anneksfundamentet er lik konstruksjonen til hovedbygningen. Dybden, krympeverdiene til fundamentene må samsvare. Før du starter leggingen av betongløsningen, ordner de forskalingen, som fjernes først etter at sammensetningen har stivnet (ca. tre dager). På overflaten av fundamentet må vanntettingen tredobles (for eksempel et lag av tetningsmastikk med isolasjon og et bituminøst lag). Deretter legges taklaget. For å koble fundamentet til de bærende veggene, brukes oftest armeringsstifter med en diameter på minst 12.

Det er best å starte byggingen av vegger et år etter ferdigstillelsen av fundamentet - dette vil redusere den uunngåelige innsynkningen av fundamentet. Tilbyggets vegger er reist på samme måte som murverk. Som bindemiddel brukes en sement-sandmørtel eller spesiallim, som velges avhengig av byggesesongen. For å unngå kuldebroer bør tykkelsen på sømmen mellom blokkene ikke overstige 3 mm. Legging gjøres lag for lag, med start fra slutten. Hvis vedlegget planlegges å bli omgjort til et kjelerom i fremtiden, må veggene isoleres uten feil; utvidet polystyren eller mineralull kan brukes som varmeapparat.

Skumblokker er miljøvennlige, kostnadseffektive og effektive i konstruksjonen.

Nøkkelpunktet for konstruksjonen er tilkoblingen av tilbygget til ytterveggene til trehuset. Oftest brukes armeringsjern med en diameter på 10 og over til dette. Hver tredje rad kuttes hull med en diameter på 60 mm og en dybde på 50 mm i endene av bygningen. Deretter slås et hull for armeringen ut, som fylles med lim. Dermed vil skumblokkutbygget kobles til trebygget. Hvis du ønsker det, kan du ikke koble veggene i det hele tatt - det er nok å legge et gap mellom dem med mineralull eller annen isolasjon eller skum, og lukke selve rommet med en planke eller bjelker som er stappet på veggene til veggen. hus på begge sider av tilbygget. Flere år etter oppføringen av annekset er forbindelsene gjort stive ved hjelp av metallfester.

Montering av tak og tak, fasadedekorasjon

For enheten av ekstra etasjer kan du bruke både plategulv og trebjelker. Det er best å bruke porebetongplater eller hule betongplater. For et bjelkegulv vil den beste løsningen være en furubjelke, som må behandles med en antiseptisk og brannhemmende impregnering - så holder bjelkegulvet mye lenger. For montering av taket lages en arkivering av kryssfinerplater, lette plater og sponplater.

Etter fullføringen av konstruksjonen av utvidelsen, kan du fortsette til isolasjonen og dekorasjonen av ytterveggene. Oftest brukes polystyrenpaneler for dette, og for dekorasjon av fasaden - sidekledning, foring, dekorativ stein med foreløpig puss av veggene.

Det er bedre å gjøre taket på forlengelsen diskontinuerlig. Tildekkingen av annekset utføres 20-30 mm under taket av en trebygning, med en overlapping, som ikke vil tillate snø og regn å trenge inn under taket. Som et materiale for taket er det best å velge lettmetallfliser eller en profilert plate, for ikke å overbelaste de bærende veggene. Som en konstruktiv løsning velges et enkelt tak med enkelt skråning, som vil være enkelt å sette opp og ikke vil kreve vesentlige kostnader til prosjektering og konstruksjon. Samtidig legges en Mauerlat på det øvre laget av blokker, som er festet på veggene. Deretter installeres sperrer og diagonale sperreben på Mauerlat, på toppen av hvilken kassen er festet. Det valgte takmaterialet legges på lektene. Sperrene er best sikret med sleder i stedet for metallhjørner. Dette vil forhindre at den uunngåelige bosettingen av bygningen flytter taket.

En utvidelse til et skumblokkhus er en av de enkleste og mest rasjonelle måtene å utvide boarealet på

Åpenbart er implementeringen av en forlengelse fra skumblokker ikke så vanskelig som det ser ut ved første øyekast. Det viktigste er å velge riktig fundamentdesign og observere teknologien for murkonstruksjon. Da skulle det ikke være noen problemer under drift og annekset vil tjene i mange år sammen med hovedbygget i tre.

Er det sant at grunnlaget for en utvidelse er forskjellig fra den viktigste, hva er dens funksjoner? Mange leter etter svaret på dette spørsmålet, for når du legger til flere rom til et eksisterende hus, vil du at disse rommene også skal ha et pålitelig fundament. Vi har samlet de viktigste tipsene og instruksjonene i denne artikkelen.

Alle vet hvilken rolle skjelettet spiller i menneskekroppen; lignende funksjoner er tildelt grunnlaget. Faktisk er dette grunnlaget som er ansvarlig for bygningens pålitelighet og holdbarhet. Dessuten er det fundamentet som gir varme og tørrhet i rommet. Hvis basen er av dårlig kvalitet eller ikke passer til de spesifikke forholdene, vil fuktighet vises inni, gulvene kan deformeres og forringes fullstendig. Det jevner også ut bakkenivå og hindrer inntrengning av kreftfremkallende gass fra jorda inn i boligen.

Grunnlaget for utvidelsen

Valget av fundament bør behandles med spesiell forsiktighet. Tross alt er det nødvendig at det fritt tåler belastningene og samsvarer med jordtypen. Samtidig trenger du ikke å overdrive det, for eksempel hvis du kan fylle båndet, eller det er ingen vits i å erstatte disse enklere alternativene med en kompleks monolittisk base. For det første er det for dyrt og ikke verdt investeringen. For det andre er de første mye lettere å utføre, og du kan gjøre dem selv, selv uten hjelp utenfra, men du vil ikke kunne legge betongplaten på egen hånd.

Det er hovedsakelig bygget av stein eller betong, men det er også trekonstruksjoner. Hvis konstruksjonen er lett, kan du foretrekke en grunn base plassert over frysepunktet. Men oftere enn ikke bør dybden være under dette nivået. Etter betegnelse er den delt inn i bærer og kombinert. Sistnevnte skal i tillegg til standard lagerfunksjoner også gi seismisk beskyttelse. Det er også en spesiell type, den inkluderer "svingende" og "flytende" fundamenter, deres trykk tilsvarer trykket til den utgravde jorden.

På dette tidspunktet vil vi vurdere hvilke typer fundamentet for tilbygget er delt inn i. Tapen kan med rette kalles universell, fordi den er perfekt for både tunge og lette strukturer. Den er kun plassert under ytre og utvendige bærende vegger. I utgangspunktet helles det fra betong; for å gjøre strukturen mer pålitelig, bør den forsterkes med jernstenger. Hvis du skal gjøre denne typen fundament med egne hender, er det bedre å foretrekke den prefabrikerte versjonen. Ulempene inkluderer høye kostnader.

Universal stripefundament

Men kolonnen, tvert imot, refererer til budsjettalternativene. Men det er tilrådelig å bruke det bare hvis vi snakker om lette strukturer, for eksempel må du knytte en rammeforlengelse til et trehus. Spesielle søyler brukes som støtter, plassert med intervaller på 1,5 til 3 meter. Disse søylene skal plasseres i skjæringspunktet mellom bærende vegger. Det er best å lage slike elementer fra murstein eller armert betong, men lerkebjelker kan også brukes. Imidlertid er slike støtter dyre, og tre er ikke holdbart.

Hvis du skal bygge en ganske massiv bygning, mens svak jord råder, bør du foretrekke haugtypen for fundament. En slik struktur består av støtter forbundet med en stroppebjelke.

Fundamentet for utvidelsen kan være stivt ved siden av bunnen av boligen, som et resultat av at det dannes en enkelt struktur. En slik løsning er relevant hvis stedet har en svak eller ikke-heving type jord. Det er også verdt å foretrekke dette alternativet når du skal lage en utvidelse av flere etasjer og vil koble den til hovedhuset gjennom et enkelt tak.

Hvis basen er en plate, bør et monolitisk fundament også helles for ekstra boliger. I dette tilfellet er det nødvendig at tykkelsen er minst 400 mm eller at bunnen av boligbygningen har fremspring. I dette tilfellet kan du sveise platearmeringen til rammen til det nye fundamentet. I tillegg, hvis du ønsker det, kan du gjøre alt selv.

Monolittisk grunnmursplate

Tape-til-tape-forbindelsen forutsetter tilstedeværelsen av en sandpute og forsterkning med en langsgående sliss. Metallstenger drives inn i spesialpreparerte hull i bunnen av huset og danner en ramme for det nye fundamentet. Videre er skjøten laget ved hjelp av en frigjøring med en lengde på ca. 40 cm.

Du kan også bygge en egen base for tilbygget, som vil være i umiddelbar nærhet til huset. Et ark med takmateriale bør plasseres mellom de to basene. Dette materialet fungerer som en utmerket vanntetting, du kan også legge et lag med termisk isolasjon, eller du kan gjøre med et enkelt slep. I dette tilfellet er det veldig viktig at dette laget gjør at den nye basen ikke samler vann under nedbør og ikke skader fundamentet til huset. Fra utsiden er spesielle dekorative overlegg festet til veggen, som dekker sømmen.

La oss nå gå videre til den praktiske delen og vurdere hvordan du lager et grunnlag for en utvidelse med egne hender. Denne detaljerte instruksjonen vil hjelpe deg å spare på tjenestene til en mester, fordi den er designet for uavhengig byggearbeid.

Gjør-det-selv-grunnlag for tilbygg

Hvordan lage et fundament for en utvidelse til et hus - et trinnvis diagram

Trinn 1: velge en base

Det nye fundamentet skal fullt ut samsvare med typen av det gamle fundamentet. I tillegg er det tatt hensyn til belastning og jordart. For eksempel, hvis vi snakker om en massiv utvidelse til et murhus, er det nødvendig å legge et bånd eller lage et haugfundament. Men hvis det ekstra rommet ligger ved siden av en trebolig, er det mulig å klare seg med et billigere søylealternativ.

Trinn 2: Beregninger

Uansett om du foretrekker en stiv koblingstype eller en separat sokkel, bør dybden og bredden, samt dimensjonene på grunnsøylene, hvis noen, være de samme som husets fundament. Å bestemme disse parametrene er ganske enkelt. Det er nødvendig å grave et hull ved siden av veggen til huset og måle dimensjonene til basen. Hvis det ikke skulle være noen spørsmål om hvordan du måler dybden på strukturen, bør du for å måle bredden ta en stang, bøye den ene kanten av den 90 ° og skyve den horisontalt under fundamentet. Deretter snur vi stangen til den bøyde delen hviler mot baksiden. Etter det må du lage et merke på stangen og trekke den ut. Ved å måle avstanden fra kroken til merket vet vi bredden.

Trinn 3: forberedende arbeid

Før du støper grunnlaget for utvidelsen, er det nødvendig å utføre forberedende arbeid. Hvis du bestemmer deg for å foretrekke en stiv forbindelse, graver vi en grøft av en gitt størrelse og borer et hull i den allerede eksisterende basen. Dessuten må deres diameter overstige tykkelsen på armeringen. Du bør også forberede metallstenger. Det er nødvendig å lage et langsgående spor i enden og sette inn en spesiell kileinnsats i den.

Trinn 6: hell mørtelen

Vi tilbereder en blanding av sement, sand, grus og vann. Det er veldig viktig å holde proporsjonene riktige. For M300 kan du for eksempel ta 10 kg sement, 30 kg sand, 40 kg knust stein, bland alt godt og hell 40 liter vann. Hvis betongen viser seg å være for tett, bør den fortynnes med væske, men tilsett den bare i små porsjoner for ikke å ødelegge løsningen. Vi heller betong i forskalingen og venter noen dager til den stivner helt. Fukt med jevne mellomrom, ellers kan det oppstå sprekker.

Trinn 7: forme det søyleformede fundamentet

Det er viktig å lage en slik base når en lett utvidelse ligger ved siden av et trehus. Vi borer brønner slik at de er under nivået for jordfrysing. Vi danner en sandpute og monterer glassfiberarmering. Dette materialet har utmerkede egenskaper og trenger ikke ytterligere behandling med vanntettingsforbindelser. Også en forskaling av en gitt størrelse dannes og helles med betong. Dette grunnlaget for en utvidelse er det enkleste å implementere, og alle kan lage det med egne hender.

Trinn 8: Sett opp et eget fundament

Men når antall etasjer i hoved- og tilstøtende boliger er forskjellig, bør det lages et eget fundament i umiddelbar nærhet til den forrige. Avstanden mellom de to basene varierer fra 2 til 5 cm, avhengig av antall etasjer i det nye bygget. Jo høyere den er, jo bredere er sømmen valgt. Vi fyller dette gapet med varmeisolasjonsmaterialer eller slep. Deretter festes et spesielt dekorativt overlegg til veggen i huset. I dette tilfellet er det veldig viktig å merke basen riktig. For å gjøre dette trekker vi ledningen på pinner langs omkretsen av det fremtidige stedet og sjekker om diagonalene er like. Hvis det er en heving type jord på stedet, må gulvet i utvidelsen gjøres slik at det ikke er lavere enn gulvbelegget til hovedhuset med mengden mulige deformasjoner.