Mitt navn er Rostislav, jeg er 37 år gammel, og jeg er en byggmester med tolv års erfaring. Jeg begynte på en byggeplass som hjelpemannskap – som mange andre. Han jobbet etter regelen: «ta med det, server det, hold det og ikke bland deg». Men tiden gikk - jeg vokste opp med årene og profesjonelt, skaffet meg et personlig instrument og begynte å jobbe selvstendig.

Min første regel når du utfører ethvert prosjekt er å nøye forberede materialet og verktøyene for å oppnå et godt sluttresultat.

Det vil handle om teknologien for å legge belegningsplater.

Belegningsplater har selvsikkert okkupert sin nisje i utsmykningen av personlige tomter, og gradvis fortrengt sine direkte konkurrenter - asfaltering og støping.

Og den viktigste fordelen er den naturlige dreneringen av atmosfærisk nedbør i bakken, uten å forsinke det på overflaten.

Før du starter arbeidet, les denne artikkelen til slutten, for på slutten vil det være beregninger som vi må begynne å forberede for utførelse.

Så, materialer og verktøy:

Materialer (rediger)

1. Belegningsheller.

2. Kantstein: vei, fortau.

4. Sementkvalitet 400.

6. Pukk, fraksjon 5x20mm.

7. Visninger, middels kornet

8. Geotekstil

Instrumenter

1.Hydronivå.

2. Pinner (tre eller armering).

4. Rulett.

5. Vinkelsliper (sliper)

6. Manuell stamper eller stampemaskin.

7. Betongblander.

9. Spade.

10. Gummihammer, vekt 400 gram.

11. Førerør 20 - 30mm i diameter.

12. Rulle eller flat skinne 50x50mm

Så når du begynner å jobbe med objektet, må du først nøye beregne kvadraturen til området som arbeidet skal utføres på. Dette kan gjøres ved hjelp av en kalkulator som

Valg av belegningsheller og kantstein til stien

Det skal bemerkes at når du bestiller eller kjøper belegningsplater, må du kjøpe materiale som er 5-7% større enn det beregnede arealet, fordi det ofte kan vises flis på flisene under installasjon og transport. Du må også ta hensyn til underskjæringene, og hvis du etter montering har 10-15 stykker igjen, kan de komme godt med ved reparasjon eller i andre uforutsette situasjoner. Vi beregner også opptakene av kantstein og takrenner.

Jeg vil fokusere på hvorfor akkurat belegningshellene er «Gamlebyen». Denne flisen har en rekke fordeler.

For det første: flisstørrelsen er firedelt, det vil si at det komplette settet består av fire forskjellige størrelser.

Ved hjelp av dette kan vi beregne bredden og lengden på området som skal utstyres så nært som mulig, og unngå å kutte flisene maksimalt.

For det andre: flisene har forskjellige farger. Dette tillater en mer utvidet tilnærming til spørsmålet om designprosjektet til territoriet som utvikles.

For det tredje: denne flisen, avhengig av formålet, har en annen tykkelse i området 40, 60, 80 mm. For eksempel, i områder av det utviklede området som kun er beregnet for fotgjengere, anbefales det å bruke 40 mm tykke fliser ... Der det er forutsett kortsiktig kjøretøytrafikk - 60 mm. Og hvor en konstant last fra kjøretøy og andre faktorer projiseres - 80mm.

Dessuten er flisen delt inn i typer i henhold til produksjonsmetoden: støpt, vibrocast og vibropresset.

Cast er en flis fremstilt ved å helle en flytende betongløsning i former. Uten å påvirke arbeidsstykkene ved en mekanisk prosess, bringes flisene til beredskap ved å størkne løsningen i formene under gunstige forhold. Den er preget av en lav pris, men lav ytelse - den er redd for konstant eksponering for alvorlig vær og mekaniske faktorer.

Vibrocast - Det innebærer den samme matlagingsprosessen som støpt, men ved bruk av et elektrisk vibrasjonsbord, ved hjelp av hvilket en mer komprimert tekstur og sammensetning av komponentmaterialene som brukes til fremstilling av fliser, oppnås under produksjonen. Samtidig er mengden vann i den tilberedte blandingen for fremstilling av fliser mye mindre enn for en støpt. Dette påvirker driftsvilkårene i driftsperioden.

Vibropresset. I motsetning til teknologiene for produksjon av støpte og vibrocast-fliser, under vibrokompresjon, komprimeres betong ikke bare ved vibrasjon, men også ved kompresjon. Installasjoner for produksjon av vibropressede fliser gir vertikalt trykk på formen med betong (kompresjon, pressing) og utsetter samtidig formen for vibrasjoner. På grunn av dette er tettheten til den ferdige flisen høyere enn tettheten til støpte eller vibrerte fliser. Forskjellen fra vibrocast fliser er mengden vann. For vibrokompresjon brukes "tørre" blandinger med en minimumsmengde vann. Mobiliteten til slike betonger er liten, derfor vil vibrasjonseffekten uten ekstra pressing ikke tvinge blandingen til å fylle formen fullstendig. Minimumsmengden vann i blandingen for vibropressede fliser øker dens styrke, motstand mot slitasje og reduserer evnen til å absorbere vann (frostmotstand). Styrke, slitasje og vannmotstand økes av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffer.

Fortauskanter også forskjellig i type:

1. Veikantstein. Den mest populære er den 1 m lange veikanten Høyde og bredde varierer avhengig av bruksområde. For å skille veier fra fortau og plener brukes en kantstein 30 cm bred og 15 cm høy. Ved kollektivholdeplasser brukes en kantstein 30 cm bred og 18 cm høy.

1. Fortauskant. Har mål 1000x200x80mm, samt 500x200x80mm. Den brukes til forbedring av fortau, stier, blinde områder, plener, forskjellige steder, kan tjene som et element i landskapsdesign, gjerdestrukturer og gi dem et ferdig utseende. Det viktigste er at fortauskanten er en vekt på veien eller fliser, nemlig forberedelsen av basen begynner med installasjonen.

I dag er fargespekteret til grenser veldig variert. I prinsippet kan fargen og til og med størrelsen diskuteres med produsenten eller leverandøren ved kjøp av et komplett sett til en byggeplass.

Takrenne... Hovedformålet med rennen er å drenere regn- eller smeltevann til en dreneringsbrønn eller overvannsinntak, og i en forenklet versjon - til utslippsstedet. Betongrenner består av separate ferdige renner, og de er forskjellige i form:

• inn i små - åpne halvsirkelformede takrenner, som måler 250x160x40mm, 500x200x65mm, samt 340x155x60mm.
• på dypere - har et firkantet tverrsnitt og lukkes med et gitter på toppen. De har dimensjoner: lengde -1000mm, bredde -165mm, og høyden kan være 80,100,165,190 og 215mm.

Åpne avløp er ganske trygge og enkle å vedlikeholde, men ved kraftig nedbør takler de ikke vannstrømmen. Innfelte betongrenner er dekket med metallbeskyttelsesgitter for å forhindre skader og for å la kjøretøy passere uhindret.

Ristene hindrer store rusk i å komme inn i takrennene, men brettene må rengjøres med jevne mellomrom.

Betongrennen kan utføre en tilleggsfunksjon - dekorativ. Ofte, ved legging av fortau, brukes forskjellige typer, former og farger på fliser. I dette tilfellet kan avløpet bli en slags separator.

Takrenner, som fortauskanter, kan tilpasses fargen på flisene, eller omvendt, fremheve noen sektorer i det utviklede området.

Når du beregner takrenner og fortauskanter, må du også ta hensyn til 5% lager for trimmingsområder og installasjonens kompleksitet.

Vi starter monteringsarbeid før legging

Fra og med objektet og etter å ha gjort alt designarbeidet, utfører vi først og fremst nedbrytningen av territoriet. Vi bestemmer i henhold til prosjektplanen eller planen avtalt med kunden, i hvilke sektorer territoriet skal deles inn, hvilke områder som må tildeles i høydeplanen - det vil si: områder for lysthus, griller, ramper eller brystninger, bakker, takrenner og vannavløpspunkter. Fra min egen erfaring vil jeg si at hvis arbeid utføres på territoriet til en privat boligsektor, blir alle bakker avgjort i maksimal avstand fra bygningene, det vil si etter utført arbeid, skal det visuelt virke som om bygninger er plassert over fortauet eller kjørebanen på stedet. Dette gjøres for å maksimere fjerning av fukt fra bygninger.

Klargjøring av basen

Alt arbeid begynner med utarbeidelsen av fundamentet. På stedet der arbeidet skal utføres, fjernes det øverste jordlaget for å fjerne rotsystemet til planter maksimalt (ikke mer enn 40 cm) og gå dypere til dybden vi trenger for å fylle basen under flisen. Det må forstås at alle skråninger langs tomten skal startes allerede ved planering av underlaget. Deretter vil de hellede lagene danne et jevnt lag, og skape og justere helningen vi trenger. Hvis du asfalterer et lite område og har nok styrke til å fjerne det nødvendige jordlaget, kan du gjøre dette med en hakke og spade. Etter å ha fjernet jorda, rengjør bunnen av trauet for å fjerne støt og støt. Etter det må du tampe underlaget forsiktig med en stamper eller vibrasjonsplate. Uten disse verktøyene er det umulig å komprimere overflaten til jordtrauet ordentlig. Legging av undersjikt og fliser på ikke-komprimert jord vil føre til innsynkning av enkelte områder av fortauet.

For å finne ut til hvilken dybde vi trenger for å fjerne jorda, må vi kjøre innsatsene langs omkretsen av stedet. Hvis nettstedet er stort eller har skjulte områder, må du dele ett stort område i flere små - synlige. På disse innsatsene, ved å bruke hydronivået, slo vi "horisonten" (hvordan du gjør det riktig, skrev jeg i artikkelen "Armo-belte-enhet under loftstaket"). Når vi har horisontale merker, bestemmer vi helningene til områdene. Skråningen er nødvendig for at nedbør ikke skal samle seg på ett sted, men ledes bort fra bebyggelse og gangfelt. Den mest optimale bakken er "Road-hellingen".

En veiskråning er en helning som brukes i konstruksjonen av kjørebanen, og er lik 1 meter = 1 centimeter. Det vil si at avviket fra horisonten med en meter er en centimeter.

Eksempel: hvis lengden på firkanten er 10 meter, scorer vi en pinne i begynnelsen og på slutten av ruten. Vi markerer horisontale merker ved hjelp av hydronivået, og der vi trenger (i begynnelsen eller på slutten) for å senke området, på denne tappen markerer vi ned 10 cm fra horisontalmerket.

Når bakkene og havariet er over, kan du begynne å montere kantstein. For å gjøre dette, på stedene der fortauskantene skal installeres, hamrer vi inn styrepinnene og setter høydemerket på dem, trekker fiskelinjen eller strengen. Dette vil være High Altitude Lighthouse.

Det skal bemerkes at hvis flisområdet legges med en skråning, bør kantsteinene installeres med samme skråning.

Fra høyden og ned merker vi høyden på kantsteinen vår, pluss 10 cm for tilbakefylling og betong som kantsteinen skal monteres på og fjerner om nødvendig overflødig jord. Deretter forbereder vi basen, ramler bunnen, drysser den med knust stein, et lag på 5 cm, og ramler den igjen. Klargjøring av betong. Betongen skal være tykk, forberedt i forholdet 1/3. En porsjon sement og tre porsjoner sand og grus. Jevnt, med en spade, på toppen av den rammede knuste steinen, påfør betong over hele fortauskantens lengde, med et omtrentlig lag på 6-7 cm og sett kantsteinen slik at toppen av kantsteinen er på linjen, på ta på.

Så når alle kantsteinene er installert og betongen har begynt å stivne, fortsett til installasjonen av takrennene. I prinsippet er teknologien for montering av takrenner praktisk talt den samme som å installere kantstein. Vi blir enige om stedet der vannet skal renne, ta det som laveste punkt og ved hjelp av knagger og hydronivå lage markeringer for montering av takrenner. Det bør huskes at toppen av rennen vår allerede er toppen av den fremtidige flisen. Rennene må plasseres veldig nøye under fiskelinjen, siden den minste svikt i leddene til elementene vil føre til hemning av vanndrenering og deretter - isfrysing og ødeleggelse av betongelementene på nettstedet vårt. Fortaurenner bør kobles til rørene til ebbesystemet til bygninger på stedet, siden under regn eller annen nedbør har takene på bygninger et stort vanninntaksområde, og vann som strømmer fra taket vil først vaske ut flisfuger, og om høsten - vårperioden, frysestadiet - frysing vil ødelegge betongelementene. Av sikkerhetsgrunner bør en meter takrenner dekkes med en spesiell rist, som følger med settet ved kjøp av takrennene.

Utrulling av geotekstiler til belegningsplater

Neste trinn i arbeidet vårt er geotekstilvalsing. Geotekstil er et rullemateriale. Som materiale har det nylig dukket opp på markedet, men det har svært nyttige funksjoner. Ved hjelp av geotekstiler forhindrer vi fremveksten av ugress, som med røttene ødelegger strukturen til basen for flisene, utelukker utvasking av sand, beskytter mot maurhull og andre biller og insekter. Og også geotekstil er et dreneringsmateriale i strukturen vår.

Det ruller ut veldig enkelt, rett på bakkeoverflaten - der flisene skal legges, med en overlapping på 15 cm på forrige segment, og med små vertikale mansjetter. Vanligvis 10-15 cm. Spred det umiddelbart med et lite lag sand.

Opplegg av sand- og pukkunderlag for belegningsheller

Dryss sand over den rullede geotekstilen ved hjelp av en trillebår og en spade. Lagtykkelse 4-6cm. Vi rammer den med en manuell stamper eller vibrasjonsplate. Det er selvfølgelig bedre å ramme store områder ved hjelp av en vibrerende plate, siden den ikke bare ramper, men også jevner ut overflaten av området. Du må ramme slik at det på ett sted er 5 slag eller passeringer av vibrasjonsplaten.

Når sanden er jevnet og rammet, legger vi et lag med pukk med en brøkdel på 5 - 20 mm. Tykkelsen på pukklaget skal være 15 cm. Dette er tilstrekkelig for fortau og gangfelt med middels trafikk. Knust stein må også tampes, og som praksis viser, er manuell tamping ineffektiv her, bedre - en vibrerende plate. Ved tamping av pukk anbefales det å gjøre den såkalte "splittingen". Rasklinzovka er en blanding av tørr sand med sikting i like proporsjoner. Det vil si at vi tar sand og sikter i like proporsjoner, og ved hjelp av en betongblander blander vi til det er homogent, og når vibrasjonsplaten har stengt en gang over hele området, tar vi en spade, samler blandingen og sikter blandingen over område med en vifteformet kaster. Dermed tetter sanden med skjerming opp alle sprekkene som dannes på overflaten av pukkbunnen. Etter kløyving passerer vi igjen med en vibrerende plate. Vibrasjon og trykk vil hjelpe kløyveblandingen til å synke til bunnen av pukkputen. Vi gjentar disse operasjonene til foringsblandingen ligger i et tynt lag på overflaten av den knuste steinbasen. Det siste stadiet i å forberede basen er vanning med en slange. Det er nødvendig å søle grundig og ved å bruke "fallende vann"-metoden, løft spissen av slangen opp. Etter vanning, tamp igjen. Hvis preparatet gjøres riktig, blir underlaget flatt og fast.

Hvis det er asfaltbetong på stedet der vi skal legge flisene, og det er ikke av dårlig kvalitet og det er ingen fall og ujevnheter visuelt, men det passer oss i henhold til vannnivåhøyden, så kan vi anta at vår forberedelse er klar, kan flisene legges med kun et utjevningssementlag.

Og likevel brukes sand-pukk kun på fortau og fotgjengerområder. På steder hvor det er trafikk og konstant tung belastning, legges belegningsplater på et forberedt betongunderlag.

Lage en gartsovka

Gartsovka er en tørr blanding av sikting med sement i forholdet 1: 3. En del sement og tre deler dropout, ikke tilsatt vann.

På en tampet overflate lager vi markeringer under toppen av flisen. For å gjøre dette, hamrer vi inn tappene, i par, i begynnelsen og på slutten av nettstedet vårt og trekker fiskelinjene langs den visuelle toppen av flisen. Når denne operasjonen er utført, senk linjen ned til tykkelsen på flisen, minus en centimeter. For eksempel: hvis flisen vår har en tykkelse på 6 cm, senker vi linjen 5 cm fra nivået på toppen av flisen. Vi glemmer heller ikke den langsgående og tverrgående skråningen. Vi sjekker alle bakkene med et bygningsnivå, gjelder for berøring til fiskelinjen eller en vannstand. Vi setter våre beacon-rør langs disse linjene. Det er lurt å velge et rundt rør - det er lettere å eksponere på denne måten. Rørene plasseres i avstand fra hverandre slik at vår regel med lengdemargin faller på rørene. For eksempel: hvis regelen vår er 2 meter lang, plasseres rørene i en avstand på ikke mer enn 1,7 meter fra hverandre. Vi lager tilbakefyllingen av selen der rørene skal ligge, vi legger rørene slik at toppen av røret berører fiskesnøret. Deretter fyller du med en trillebår eller spade mellomrommet mellom rørene med en skralle og drar den som regel mot oss selv, slik at skralleen strekker seg i et jevnt lag gjennom hele grepet.

Hvis vi lager stier som ikke er mer enn 1,5 meter brede, kan du bruke et bredt, men jevnt brett, etter å ha kuttet spor i det tidligere for fortauskanten til tykkelsen på flisene som skal legges. I denne situasjonen er bruk av rør ikke nødvendig.

Etter å ha justert skrallen med grepet vårt, er det nødvendig å ramme den med en manuell stamper i en omgang, uten å fjerne rørene. Gartsovka vil umiddelbart bli komprimert og vil vise stedene for feil der du må legge til. Ved hjelp av en spade lager vi et sengetøy og igjen strammer vi

regel. Og vi ramler. Vi gjentar denne operasjonen to eller tre ganger, til et perfekt flatt, komprimert område er dannet på grepet vårt. Først etter det tar vi ut fyrrørene og legger fyllingen i sporene etter rørene. Forsegle med en gummihammer og glatt med sparkel.

Et viktig poeng: når du forbereder utjevningslaget til gartsovka, må du bruke hele den tilberedte blandingen, det vil si legg, tamp og legg flisene. Siden gartsovkaen består av sement og sikter, og siktene har en viss grad av fuktighet, reagerer sementen med denne fuktigheten, og for eksempel vil den ferdige gartsovkaen som er igjen til i morgen ikke lenger utføre sine funksjoner.

Legge belegningsplater med egne hender

Belegningsheller "Gamlebyen" har en fordel ved legging at de har en annen utforming. Det vil si at det er mange alternativer for tegning og styling. Men selve prosessen har noen regler. For det første: jevnheten i sømmene. Hver tredje til fjerde rad, sjekk retningen på sømmen med en strammet fiskesnøre, om nødvendig, trim den med slag av en gummihammer. For det andre: flathet. Også, hver tredje til fjerde rad, ta et nivå eller en regel og bruk den på toppen av den lagte flisen og se det nedre gapet. Han bør treffe minimum, hvis dette ikke er slik, vil vi også utligne med hammerslag, bare ovenfra. Og for det tredje: Når du legger fliser, skal hver enkelt bankes litt med en hammer. Dette gir en ekstra komprimering av underlaget til skralle.

I begynnelsen av artikkelen ga jeg informasjon om at beregningene vil være på slutten. Så når vi begynner å jobbe med belegningsplater, stiller vi oss selv spørsmålet: til hvilken dybde skal vi fjerne jorda og forberede basen? Så nå kan vi beregne det. For å gjøre dette må vi kjenne "ankerpunktene", tykkelsen på flisene, egenskapene til territoriet (hvor det vil være hagestier, lekeplasser og viktigst av alt - løpene).

Forankringspunkt - dette er steder i territoriet hvor toppen av belegningsplatene må falle sammen med elementene i bygningen på territoriet. For eksempel: terskelen til et hus, bunnen av et trinn, bunnen av et dedikert område, etc.

Når vi har alle disse dataene, oppsummerer vi konstruksjonen: tykkelsen på sandputen, pluss tykkelsen på pukkbunnen, pluss tykkelsen på underlaget, pluss tykkelsen på flisen. Tykkelsen på flisene kan tas minus en centimeter. Denne centimeteren kompenseres for ved tamping av de lagte flisene med en vibrerende plate. Det bør huskes at tykkelsen på flisene på territoriet kan være forskjellig - avhengig av det teknologiske formålet.

Så, når flisene våre er lagt, hvis det er en trim , (klipping er der hele flisen ikke passer) så trimmer vi ved hjelp av en kvern med en diamantbelagt skive, og ikke glemmer personlig sikkerhetsutstyr (briller, hansker), dryss de ferdige områdene med sand. Sanden skal være tørr, finkornet og ren. Ved hjelp av en kost eller en hagebørste fordeler vi sanden langs sømmene slik at den fyller sømmene så mye som mulig, vi feier ikke resten av sanden, men lar den stå på flisen med et tilnærmet jevnt lag.

Tamping av fliser

Og det siste trinnet er komprimering av de ferdige områdene ved hjelp av en vibrerende plate. Samtidig må vibrasjonsplaten ha en gummisåle, som følger med vibrasjonsplaten, ellers kan metallsålen rett og slett ødelegge elementene i arbeidet vårt. Med en foreløpig godt tempet forberedelsesbase for flisen, vil en pass av vibrasjonsplaten over området være nok. Samtidig vil sanden som vi feide inn i sømmene synke litt og tykne. Her vil sanden som vi la igjen på plassen hjelpe oss, spesielt siden den er godt høy. Etter komprimering med en vibrerende plate, jevnes flisene over området, synker litt og komprimeres til en enkelt monolittisk plattform. Etter det feier vi sanden over området igjen, men nå feier vi den gjenværende sanden slik at tegningen på området får lysstyrke.

Bestemmelse av kvaliteten på eksisterende overflatelag før legging av belegningsplater.

Først må du bestemme deg for høydemerkene. Skråninger bør utformes på en slik måte at alt vann, så organisert som mulig, ledes fra bygninger og konstruksjoner til steder beregnet for mottak av regnvann. Det er nødvendig å forutse installasjonsstedene til skuffene riktig, siden selv med riktige bakker, men hvis avløpet er utenfor brettet, langs det flislagte lerretet, kan det om vinteren oppstå problemer i disse områdene med isdannelse.

Forberedelse av underlaget bør begynne med å bestemme kvaliteten på det eksisterende overflatelaget. Det kan være fra kategorien som faller inn under den obligatoriske fjerningen, eller det eksisterende laget kan stå igjen og basen for flisen kan tilberedes på toppen av den. Det er selvfølgelig ønskelig i ditt spesifikke tilfelle å konsultere en spesialist, men grovt sett kan du gi følgende anbefalinger for det eksisterende overflatelaget.

Det eksisterende laget fjernes hvis:
Det er problemer med høydemerker (problemer med lukking av dører, drenering av vann osv.);
Eksisterende overflatelag inneholder vegetasjon (gress), som sannsynligheten for at den vil vokse gjennom det flislagte arket øker;
Bakken forstyrret i mindre enn to år. Det kreves graving! hvis ikke eliminert, er alvorlige feil og innsynkning av flisen mulig.

Det er ikke nødvendig å fjerne det eksisterende laget hvis:
Dette er sand;
komprimert jord;
Pukk, byggeavfall i komprimert tilstand som ikke krever planlegging, skaper ikke problemer med vannavløp

Hvis det likevel er nødvendig å utføre graving, bør dette arbeidet mekaniseres så mye som mulig. Dette vil bidra til å redusere arbeidskostnadene, selv om det i utgangspunktet kan virke annerledes. Ved graving må man passe på å ikke fjerne overflødig jord. Dette kan resultere i for stort forbruk av pukk eller sand. Det er umulig å fylle tilbake den utgravde jorda .

Høydemerker og skråninger på fliselerretet. Oppsett av stedet for legging.

Et nøye forberedt underlag for fortauet, sammen med kvaliteten på selve flisene, er nøkkelen til lang levetid på fortauet.

For å begynne arbeidet med forberedelsen av de underliggende lagene for belegningsplater bør være med en kompetent tilnærming til å bestemme høyden og merkingen av fremtidige plater.
For å ta høyder for store volumer og leggingsområder, samt ved legging i vanskelig terreng, er det best å bruke et nivå. Hvis vi snakker om forbedring av territoriet til en hytte, kontor eller butikk, er det fullt mulig å takle hydronivået eller ved hjelp av hyssing og det vanlige nivået. Nivået er en konstruksjonsenhet som brukes av byggherrer. De kjenner sin virksomhet og det er ikke nødvendig å forklare hvordan de skal bruke den. Men hvis du bestemmer deg for å gjøre det selv, så har du mest sannsynlig ikke et nivå. Alternativer med hydronivå eller nylongarn passer for deg.

Ved bruk av hydronivå er nesten alt klart. Hvis du husker skolens fysikkkurs, så vet du at speilet av vannet i kommuniserende fartøy, som er vannstanden, alltid er på samme merke. Hvis en kolbe av hydronivået plasseres med vannflatens nivå til et visst høydemerke, og den andre plasseres i en viss avstand og det også lages et hakk langs vannoverflatens nivå, vil høydemerkene sammenfaller

Du kan fortsette på følgende måte. Ta et stykke nylontråd eller fiskesnøre ~ 0,8 mm i diameter, trekk det mellom to merker og fiks det. Ta deretter et vanlig vater på 0,5m-1m langt og før det forsiktig parallelt med hyssingen slik at den så vidt berører begge ender av nylontråden uten å berøre den. Så snart nivået er i ønsket posisjon, ser du i dette øyeblikket på nivåavlesningene og trekker en konklusjon om skråningen.

Opplegg av tomt for legging av belegningsstein

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å merke fremtidige fortau og bestemme de nødvendige høydene. Hvis arbeidet ditt utføres av spesialister, og du har en plan for forbedring, kan vi si at du allerede har alt du trenger. Kvalifiserte spesialister vil effektivt og kompetent utføre merkingene på terrenget og overføre høydemerkene til overflaten på det fremtidige fortauet til terrenget.

Men hvis du planlegger å utføre forbedringen på egen hånd, må du i dette tilfellet først tenke over alt og følge ordtaket: "Mål syv ganger, kutt en"

Klargjør knagger 50 cm lange. De kan være både av tre og metall. Pinnene skal slås ned i bakken i hjørnene av tomten for legging og i svingene på fortauet og fortauet. Når alle disse punktene er markert, går vi videre til det viktigste øyeblikket - valg av høyder.

Høydemerker

Hovedoppgaven til fortaustier og torg, i tillegg til den estetiske belastningen, er drenering av regnvann fra overflatene deres, derfor kan valget av høydemerker konvensjonelt kalles: vanndrenering fra punktet "FRA" til punktet "TO"
"DO" er stedet eller stedene hvor regnvann vil bli ledet bort. Dette kan være: plen, takrenne, vollgrav, etc. Det vil si steder hvor regnvann ikke vil plage noen. Det er ikke mulig å drenere regnvann til byens kloakkanlegg.

Med "OT"-punktet må du tenke litt. Det kan for eksempel være den maksimale høyden på flisplaten, der dørene lukkes uten problemer, selv om vinteren, med tanke på is osv. Det er nødvendig å danse i valget av dette punktet og kjenne punktet "TIL" naturlig. FRA-punktet må være høyere enn TIL-punktet. En helning på minst 1 cm i høyden per 1 meter lengde (1:100) regnes som normal. Flislagt stoff, etter legging, enten vi liker det eller ikke, er utsatt for deformasjon (det vil si at det er bøyd). Med høykvalitets legging og produksjon av alt nødvendig jordarbeid er disse deformasjonene minimale og den angitte skråningen garanterer drenering av vann fra fortauet.

Hvis betingelsen er oppfylt "FRA" -> MINIMUM INKLINASJON (1: 100) -> T. "TIL" så kan du trygt begynne å flytte høydemerkene til nærområdet. (Helningen i dette tilfellet må ikke være mindre enn spesifisert).
Hvis overholdelse av denne tilstanden er umulig, er det nødvendig å revidere retningene til bakkene, og det kan være mulig å organisere tilbaketrekning til andre steder. Noen ganger hjelper det å fjerne overflødig jord. Noen ganger er nedbrytningen av en komplekst organisert drenering av regnvann i enklere komponenter, men i alle fall er det viktig å opprettholde en minimumshelling.

Klargjøring av underlag for legging av belegningsplater. Underliggende lag.

Etter å ha markert og satt ut høyder bak, la oss gå videre til et av de viktigste spørsmålene. Subbase klargjøring.

Underliggende lag – Dette er bulkmaterialer i komprimert tilstand, som ligger mellom eksisterende jord og flisene. Som regel er disse: Knust stein, Sand, Sement-sandblanding. Underlaget tjener to formål:
Konklusjon av høyder for de gitte verdiene;
Beskyttelse av fortauet mot jordheving om vinteren.

Undergrunnsstruktur (topp til bunn):
Fliser (6 cm)

Sand (10 cm);
Knust stein (opptil 20 cm);
Eksisterende jord

Det er visse teknologier for å arrangere de underliggende lagene (fra topp til bunn):

Var. 1 For komplekse saker (lastebiltrafikk, problemer med eksisterende jord):
Sementmørtel (3 cm);
Armert betong (t 10-15cm);

Alternativ 2 For passasje av biler :
Sement-sandblanding (DSP) (volum 3 cm);
Sand (t20cm);
Pukk (10-15cm).

Alternativ 3 For gangstier:
1).Sand (20 cm);
Knust stein (10-15 cm.);

2) Sement-sandblanding (CPM) (t 3 cm);
Sand (20 cm);
Pukk (10-15cm).

Valget av teknologi bør bestemmes av kravene som vil bli pålagt flisplaten i fremtiden, under drift. Dersom fortaustien er beregnet for passasje av gående, så er det ikke behov for oppstøping etter alternativ nr. 1.

Dette er unødvendige og uberettigede kostnader. Og omvendt, hvis jorda er utsatt for innsynkning, vil du ved å arrangere et underliggende lag for passasje av biler, i henhold til alternativ 2, få problemer med fortauet og hodepine i fremtiden. Det er tilrådelig å overlate valget av en eller annen teknologi til en spesialist, spesielt siden det ofte er kombinerte alternativer når flere teknologier brukes på ett anlegg (for fortaustier - alternativ 3, for passasje av lette kjøretøy - alternativ 2, etc. .). I dette tilfellet vil installasjonskostnadene være optimale.

Det bør også nevnes det billigste alternativet for montering av underlag for fliser. Vi snakker om å legge belegningsplater kun på sanden. Etter min mening fortjener dette alternativet oppmerksomhet og er ganske pålitelig med en passende tilnærming.

For det må følgende betingelser være oppfylt:
1) Eksisterende jord må være av naturlig langtidskomprimering !!!
2) Ikke la sanden skylle ut under flisene. For å gjøre dette er alle skjøter mellom grensene belagt med en løsning, spesielt fra innsiden;
3) Drenering av regnvann må utføres på en ryddig måte, strengt i henhold til brett, som igjen må installeres på løsningen.
Når disse tre betingelsene er oppfylt, vil belegningsplaten tjene deg så lenge leggingsteknologien er overholdt, men kostnadene for arbeidet i komplekset vil være mye mindre.

La oss vurdere komponentene i det underliggende laget.

Knust stein.
Både granitt og kalkstein, fraksjoner 20-40 brukes. Der denne fraksjonen er stor, dvs. høydemerker tillater ikke bruk, brøk 5-20 brukes. Bruk av slam reduserer kostnadene for det underliggende laget betydelig.

Sand.
I henhold til teknologien brukes den til enheten til det øvre utjevningslaget. Enhver sand kan brukes, men fri for leirpartikler og steiner.

Sement-sandblanding.
Forholdet er 1:8. Bland grundig, gjerne i en mørtelmikser. Sement M500. Tilberedt i volum basert på daglig produksjon. Den ubearbeidede DSP-en forfaller neste dag.

Enheten til det underliggende laget bør lages i lag på ca. 10 cm, med obligatorisk lag-for-lag-komprimering med mekaniske vibrasjonsplater, eller søle dem med vann. Erfaring har vist at helle er effektivt selv med tykkere lag. Vann når også steder som er vanskelig tilgjengelige eller til og med utilgjengelige for vibrerende plater (diverse abutments).

Leggingsteknologi for belegningsplater.

Flislagt lerret, visuelt, kan betinget deles inn i følgende kategorier.

Etter farge:
1) Enkel farge (fra fliser av samme farge);
2) Flerfarget (fra fliser i to eller flere farger) .

I retning av sømmen:
1) Kaotisk (ingen mønstre);
2) Ensrettet (sømmen er tydelig synlig i en eller flere retninger);
3) Radial (sømmene går i sirkler eller radielle krumninger).

Forresten, i tillegg til dette materialet, se denne mer om riktig legging av belegningsplater.

Etter å ha bestemt stylingsalternativet og fargevalget ditt, må du knytte det til de omkringliggende objektene. Bindingen utføres til inngangene og utgangene. Prioriteten er selvfølgelig den sentrale inngangen til bygget.

Du bestemmer selv de påfølgende prioriteringene. Det er noe slikt i legging som "flistrimming". Fliser kuttes på steder der formen ikke lar den ta et passende sted. Et eksempel er forvrengning av de geometriske dimensjonene til en bygning, noe som faktisk ikke er uvanlig. Den avklippede flisen ser ikke veldig vakker ut sammenlignet med hele den, men dette er en normal handling, og du kan rett og slett ikke klare deg uten den på mange gjenstander.

Som regel er det ingen stiv innfesting til fortauspartier, hvor det skal være klipp, og hvor det ikke skal være. Du kan selv flytte aksene til stablingen for å flytte trimmen til den ene eller den andre siden. Avhengig av dette vil også skjæreområdene endres.

Selvfølgelig kan det ikke være underskjæring, for eksempel på fortaustier, hvor du kjenner bredden som flisene vil bli uten underskjæring mellom fortauskantene dine, kjør denne størrelsen i hele lengden av stien. Ovenfor begynte jeg å snakke om å prioritere nettopp for formålet slik at du selv kan bestemme hvilke deler av fortauet du kan overføre beskjæring til og hvor det ikke vil være iøynefallende, og som overføring av beskjæring er svært uønsket, som f.eks. som den sentrale inngangen til bygningen ...

Det største utvalget av legging er besatt av "belegningsstein" - dette er en rektangulær flis, som oftest er størrelsen 100x200. oftest legges en slik flis i "murverk", "søyle", "sildbein". Disse installasjonsmetodene er enkle nok til å gjøre på egen hånd og er perfekte for gangveier.

Belegningsplater legges på betong, pukk eller sandunderlag. Tykkelsen på basen og dens utseende avhenger direkte av forholdene der flisen skal brukes.

Men under generelle driftsforhold legges belegningsplater best i henhold til allment aksepterte teknologier.

Det viktigste er å forberede stedet for flisene. Det er nødvendig å fjerne alt gresset ved å fjerne matjorda. Hvis torv spirer, må du fjerne ca 20 cm jord. Deretter planlegger vi å legge flisene, og markere deres plassering på stien. Vi dekker de markerte områdene med en base, og observerer skråningen for vannavløp. Hvis leggingen skal utføres på leirjord, er det først nødvendig å installere drenering i den delen av grøften der det vil være et avløp.

Det neste trinnet er å tampe underlaget. Dette kan gjøres ved hjelp av en stokk som håndtak skal festes til langs kantene. For å unngå deformasjon av sporet, er det nødvendig å legge en geotekstilduk på basen. Her kan du bruke 2-3 lag av hvilket som helst mulching materiale.

Hvis en bil kjører inn i flisen, må overflaten av basen dekkes med steinsprut, omtrent 15 cm, som må være godt tempet og vannet. Legg et lag med sand på toppen. Nå kan du faktisk begynne å legge flisene.

Belegningsplater skal legges på underlaget og rammes inn i sandputen. Dette kan gjøres med en vibrerende plate, en massiv treklubbe. Dessuten er det nødvendig å overvåke nivået av legging av hver flis og gi sporet det nødvendige utseendet.

Etter at flisene er lagt, er det nødvendig å strø en tørr blanding på overflaten, som vil bli fordelt over sprekkene mellom flisene. Vel, siste finpuss gjenstår - dette er å fjerne restene av fugemassen og søle skjøtene med vann, det er best å gjøre dette med en vannkanne.

Noen ganger er det tider når det ikke er nok belegningsplater. Og alt på grunn av det faktum at feil beregninger av mengden ble utført. Derfor må det huskes at flisen vil bli kuttet og gå til spille. Mengden avfall avhenger direkte av typen flis, størrelsen på banen og metoden for å legge den. For eksempel vil diagonal legging kreve litt færre trimmede deler, og derfor blir det mindre avfall enn parallell legging.

Ved klyving av fliser hender det ofte at sponlinjen ikke er på rett plass der det trengs. Derfor er det best å kutte flisene ved hjelp av en kvern med en steinskive. Riktignok er det mye støv under skjæring, så det er best å skjære på belegningsplatene, og deretter kutte av som glass.

Hvis du legger belegningsplatene med god kvalitet, med drenering, vil den vare i flere tiår uten å miste utseendet.

Hvis du ønsker å vakkert utstyre stiene på sommerhuset din, må du lære alt om belegningsplater og metoder for å forberede underlaget. En spesielt viktig faktor blir direkte å lage riktig kake fra sand, grus før du legger flisene i en tørr mørtel. I seg selv har teknologien for å lage en kake med lag av sand og grus vist seg ganske bra, og alt på grunn av sin styrke, skjønnhet og holdbarhet.

I dag er det dusinvis eller til og med hundrevis av typer fliser, som lar alle velge en som fullt ut oppfyller alle preferanser. Ved første øyekast kan legging av betongfliser virke som en ganske komplisert prosess. Men ikke vær redd, alt er ikke så vanskelig som det ser ut til. Dette arbeidet, avhengig av volumet, kan gjøres på bare noen få dager. Og for små områder gjøres alt uavhengig.

Valg av fliser

Før du starter arbeidet, bør du være spesielt oppmerksom på typen fliser. Totalt er det to hovedkategorier:

1. Vibrerte fliser.
2. Stemplet.

For det meste er det best å gi preferanse til det første alternativet, siden det er ganske økonomisk økonomisk sett, og i tillegg har slikt materiale et attraktivt utseende.

Det bør også tas hensyn til tykkelsen på materialet. Avhengig av hvor sporene skal legges ut, bør det brukes forskjellige materialer. Spesielt:

1. Ved legging av stier og hageganger egner seg 2 cm tykke fliser.
2. Når det utsettes for tung belastning, for eksempel maskiner, lønner det seg å gi tykkere fliser. Ønskelig fra 40-45 og opp til 60 millimeter. Vær oppmerksom på at 4 centimeter vil være nok for en vanlig bil, men med mulig påvirkning av mange tonns kjøretøy, er det verdt å beskytte deg mot skade av dyrere fliser.

Den neste faktoren for valg er tegningen som skal utføres. For første gang er det verdt å bruke en standard flis med bunter. Det er ikke nødvendig å ta en diamant, murstein eller belegningsstein, siden nybegynneren ikke har ferdighetsnivået for en slik jobb. Derfor må du tiltrekke deg spesialister.

Og den siste er fargeskalaen, som har hundrevis av nyanser. Du kan velge noe for deg selv personlig. Den eneste forskjellen er kostnadene.

Før du lager den rette kaken for legging av belegningsplater, avhengig av grunnjorden og formålet med belegget, er det viktig å bestemme arbeidsteknologien.

Forberedelse av underlag for montering

Og gradvis går vi videre til å forberede basen for å legge flisene på mørtelen. Nå er det første du må gjøre å undersøke skråningen til stedet du skal ligge på. Samtidig gjør vi oppmerksom på at det er avgjørende at belegget må forsynes med en helning på minst noen få grader, for å unngå stagnasjon av vann i gården.

Det klassiske opplegget for å legge hagefliser

Nødvendig verktøy og materialer

La oss nå gå direkte videre til de nødvendige "våpnene" for å utføre arbeidet. Så vi trenger:

1. Ganske mye sand, siden det er nødvendig å lage en base fra den. Mengden vil avhenge direkte av flisleggingsområdet.
2. Selvfølgelig, selve flisen.
3. I tillegg må du utstyre fortauskanten.
4. Sement for blanding av sementmørtel.
5. For merking trenger du en sterk tråd, samt metall- eller trepinner.
6. Du trenger også en hammer og en gummihammer.
7. En trillebår for søppelhenting og levering av materialer.
8. En stamper for enheten til basen.
9. Bygningsnivå og regel.
10. Bøtter, spade og sparkel.
11. For å kutte betong trenger du en spesiell eller kvern.
12. Også to stålrør.
13. Kost.
14. Og den siste ingrediensen vil være knebeskyttere, siden du må jobbe på knærne.

Bruken av penoplex når du arrangerer bunnen av en hagesti

Den kanskje beste erstatningen for betong når man skal tilrettelegge en fortausti er en skumplate som lager en ekstra bro mot jordfrysing og fungerer som en utstrømning av grunnvann. Denne situasjonen kan forebygges ved å bruke en gruskake og varmeisolasjon med ekstrudert polystyrenskum før legging av belegningsplater. Vanligvis har det blitt beskrevet mye om å arrangere et blindområde rundt huset ved hjelp av skum- og polystyrenplater, men denne teknologien er egnet for fortau og anses som det beste alternativet.

Teknologien for å bruke utvidet polystyren i arrangementet av stier er å tegne opp den riktige kaken av lag med drypp.

I det første trinnet jevnes jorden med en sandpute og rammes. Videre utføres installasjonen av platene på sanden med forskjøvede sømmer. Tykkelsen på skummet under fortauet er vanligvis 5-10 cm, avhengig av belastning og jordsammensetning. Deretter helles pukk på isolasjonen, som fungerer som avløp. Det neste laget er et lag med geotekstil (det er mulig å erstatte geotekstilen med en fin brøkdel av pukk).

Ved tilrettelegging av gangvei er det viktig å sette kantsteinen jevnt, og observere proporsjonale dimensjoner.

For flisenes immobilitet er det bedre å bruke en tørr blanding av sand og sement i forholdet 1 * 4, dette vil tillate at flisene festes godt. På denne sammensetningen begynner vi å legge belegningsplater og utjevne dem. Ideelt sett, når du utfører arbeid, bruk en vibrasjonsplate.

Gni deretter en tørr blanding av sand og sement inn i sprekkene på overflaten for å øke vanntettheten til banen og fikse flisene.

Flismarkeringer

For å lage en skråning tar vi gateplan til grunn, dette vil bli utgangspunktet, nemlig nullnivået, som må styres etter. Vi markerer en rett linje i forhold til hvilken skråningen skal lages. Vi kjører inn knagger langs kantene på denne linjen og trekker tråden mellom dem. Selve tråden må være strengt horisontal, som kontrolleres av nivået (det er best å bruke det nedenfra).

Det neste trinnet er å knytte en tråd til en av tappene, og trekke den vinkelrett på det første merket. Samtidig bør den andre enden av tråden også festes til tappene, mens den er på en slik måte at nivået er litt høyere enn den første enden. De. tråden vil ha en liten stigning på noen få grader.

Deretter trekker vi den neste, spenningen utføres parallelt med den første tråden. Det bør være strengt horisontalt. Og det siste trinnet er å koble de første og siste tappene, og dermed få en lukket kontur i form av et kvadrat eller rektangel.

Teknologi med støping av en betongbase

Først må du fjerne jorden litt. Dybden til en liten grop vil være 20-25 centimeter. Etter arrangementet er det nødvendig å rengjøre overflaten for rusk, deretter fylle den med steinsprut med 10-15 centimeter, og, avhengig av nødvendig helling, tamp den.

Og til slutt kan du fortsette direkte til å helle basen, for hvilken en løsning av knust stein, sement og sand vil bli brukt i forholdet 2: 1: 3.

Først av alt bygger vi forskalingen, hvis høyde bør overstige betonglaget litt. I tillegg må tykkelsen på platene være mer enn 4 centimeter, ellers vil ikke strukturen holde betongtrykket.

Vi legger armeringsnettet på den knuste steinen og begynner å helle. Til å begynne med helles et lag på 5 centimeter, hvoretter et ekstra nett legges og de resterende 10 centimeter helles.

Tre dager senere, etter at mørtelen har tørket, legges flisene på betongunderlaget.

Legging av fliser

Underlaget er klart og flisene kan nå flislegges på betongen. Og så vil vi vurdere en trinn-for-trinn-algoritme for å utføre arbeid med dette problemet. Totalt vil selve prosessen være delt inn i flere deler, inkludert:

1. Arrangement av kantstein.
2. Tilbakefylling av stedet med en sement-sandblanding.
3. Direkte legging av fliser på betongunderlag.
4. Fugefylling.
5. Og den siste fasen er forberedelse til drift.

La oss komme i gang og vurdere hvert av stadiene mer detaljert.

Arrangement av kantstein

Det første du må gjøre er å installere kantstein for å fikse belegningsplatene og forhindre forskyvning.

For å installere fortauskanten, er det nødvendig å utføre markeringen, den som ble laget for å helle betong er også ganske egnet. Trådene i dette tilfellet er plassert på høyden av den fremtidige fortauskanten. Det er viktig å ikke glemme skjevheten i dette tilfellet.

En grøft graves langs den ferdige markeringen, som i sin dybde tilsvarer den delen av fortauskanten som skal ligge under jorden, pluss 3 til 5 centimeter legges til sementputen. For eksempel, hvis det er planlagt å utføre et gjerde med en høyde på 15 centimeter, og et materiale med en høyde på 25 centimeter brukes ved basen, vil den omtrentlige dybden på grøften være 13-15 cm.

Bredden skal samsvare med dimensjonene til steinen, med tanke på et gap på 1 cm på hver side. Følgelig, med en steinbredde på 8 centimeter, bør grøften være 10 cm i størrelse.

Nå elter vi sementmørtelen og sprer den i et lag på 3-5 cm på bunnen av grøften, hvoretter selve fortauskanten legges.

Det er viktig at steinene må kjøres inn i laget med sementmørtel, som det brukes en gummihammer til.

Etter en dag er avstanden mellom veggene og grensen til grøften fylt med sand. I dette tilfellet er det nødvendig å fukte det og tampe det.

Tilbakefyll med sementblanding

Det neste trinnet er å fylle blandingen, for hvilken det er nødvendig å dele det merkede området i separate linjer (striper). Bredden deres skal tilsvare lengden på den valgte regelen (spesielt 20-30 centimeter smalere enn den selv).

Videre, fra nullmerket, trekker vi oss tilbake den valgte avstanden, mens vi hamrer inn pinnen. Det gjør vi derimot også. Disse tappene må kobles sammen. Høyden på tråden må justeres i samsvar med sidene parallelle som den strekkes. Dermed gjennomføres oppdelingen av hele området.

Nå må du fylle opp basen. Som du vet, utføres vanligvis legging av belegningsplater på betong ved hjelp av en tørr sement-sandblanding. Denne inneholder en del sement og seks sand, uten tilsetning av vann.

Tilbakefylling utføres over hele stedet med et lag på 6-7 centimeter. I dette tilfellet blir justering og stamping en uunnværlig faktor.

Og den siste fasen av forberedelsen av basen er dens justering i samsvar med merkingene. På steder der avstanden fra tråden til selen er for stor, er det derfor nødvendig å tilsette blandingen. I de samme områdene hvor tråden er for lav, bør den fjernes litt. Merk at gapet skal være omtrent 1,5-2 ganger tykkelsen til den valgte flisen.

Alternativer for fortaulegging

Og en spesielt viktig faktor er ramningen av selen på de stedene hvor den helles. For dette brukes en spesiell enhet - en stamper. Du kan se et eksempel på bildet nedenfor.

I noen tilfeller, i stedet for denne typen blanding, brukes ren sand, men det er mindre effektivt, siden det fikser flisene mye dårligere. I motsetning til sementunderlaget, som ved fuktopptak fester seg godt nok til både betongoverflaten og flisene. Følgelig gjør bruk av ren sand det mye lettere å erstatte ødelagte fliser eller reparere overflater.

I tilfellet når det gjelder å legge på et sted der tungt utstyr samles, hjelper ikke selv beslutningen om å bruke en belegningsplate, men i dette tilfellet kommer spesielt lim for belegningsplater til unnsetning.

Ved å bruke denne typen løsning kan du maksimere holdbarheten til flisene, men fallgruven er at denne typen belegg ikke kan repareres. Dermed, selv om flere fliser er ødelagt, må de fjernes med henholdsvis en puncher, de kan ikke legges på nytt.

Legging av hagefliser

Neste trinn er hvordan du legger flisene på betongunderlaget. Og alt gjøres ganske enkelt. Flisene legges ned på det underliggende laget og rammes inn i det med en gummihammer. Følgelig er det nødvendig på samme tid å fullstendig kontrollere horisontaliteten og riktig posisjon, noe som gjøres ved hjelp av en bypass, et nivå og en strukket tråd.

Teknologien for å legge betongfliser innebærer et gradvis fremskritt og selve leggingen direkte fra seg selv. Dermed vil du bevege deg langs den nylagte overflaten. I tilfelle du kommer over hindringer på veien som ikke kan elimineres, gå rundt dem med hele fliser.

Å legge belegningsplater er en kompleks oppgave som krever overholdelse av mange byggeregler. Unnlatelse av å overholde en av reglene fører til ødeleggelse av hele komplekset.

Forberedende arbeid. Første trinn i forarbeidene for legging av belegningsheller og belegningsstein er å bryte ned konturen av arealet som skal legges og å sette opp kontroll «fyrtårn». Dette tar hensyn til hjørnene av territoriet, bindende til de tilgjengelige områdene, bakker. Etter at arbeidet er gjort for å bryte ned konturen, begynner de å forberede basen, som inkluderer følgende typer arbeid:

Oppsett. Etter å ha fjernet høydenivået, må du fjerne det øverste laget av jord og lage et utjevningslag av grus eller pukk.

Skråningsanordning, drenering. Det bør tas i betraktning at til tross for de tettsittende sømmene til belegningssteinene, er basen mettet med vann. Derfor kreves det et vanntett dreneringsbærende lag (grus, pukk) ved basen. Da kan en del av overflatevannet ledes direkte gjennom belegningssteinene og bærelaget ned i grunnen. Belegningssteinsdekket må uansett ha skråninger og takrenner for å drenere regnvann. Dette er nødvendig for at det ikke skal dannes en "sump" under belegningssteinene.

Bærerlagsenhet. Til bærelaget skal det benyttes frostbestandig materiale, homogent i kornstørrelse (pukk, grus). Dette materialet må påføres jevnt i høyden og i en rett linje med passende skråninger. Ved bygging av enkle gangveier brukes oftest et lag på 15 til 20 cm. Ved bygging av områder med belegningsstein for passasje av biler brukes et lag på 20 til 30 cm. Under tung belastning øker bærelaget og er lagt i flere lag, må hvert lag komprimeres med en vibrerende plate eller rulle.

Montering av kantstein. For å unngå "spredning" av belegningssteinene langs kantene, bruk en kantstein eller kantstein av plast, som skal nå halve belegningssteinens høyde og deretter kan dekkes med naturlig jord.

Tilrettelegging av utjevningssandlag for belegningsstein. På det komprimerte bærelaget påføres et lag med sand 3 - 5 cm tykt som et underliggende lag, alltid rent (uten leire). Før legging av underlag skal det settes opp avrettingslister og sikres med sand.

Etter at føringene er satt i henhold til alle skråninger og er godt festet, legges det underliggende laget mellom dem og jevnes med en regel slik at belegningssteinene, før de komprimeres, ligger 1 cm høyere fra ønsket nivå. Deretter fjernes føringene forsiktig, og de resterende sporene fylles forsiktig med sand. Ikke tråkk på det lagte gulvet!!!

Legging av belegningsstein

For å legge belegningsheller med tilstrekkelig arbeidsvolum kreves et team på 4 personer som i gjennomsnitt kan mestre et volum på 30 -40 m2 per 1 arbeidsskift med alt tilhørende arbeid.

Leggingen begynner:

• Fra det laveste punktet til det stigende;
• Fra en optisk viktig grense;
• Fra viktige visuelle elementer som inngangsdør til huset, veranda osv.

Før du begynner å legge den første raden med belegningsstein, for å opprettholde den nøyaktige avstanden til sømmene, må du trekke ledningen over hele lengden og bredden av objektet. Deretter, ved å holde oss til den stramme snoren, fortsetter vi med installasjonen. Det anbefales å sjekke den nøyaktige plasseringen av sømmene hver tredje rad med belegningsstein.

Den legges med en gummihammer, og banker lett på brosteinene. Hver 5 m2 asfaltert, men ikke komprimert, belegningsstein kontrolleres dens horisontale overflate ved hjelp av en 2-metersregel, med feil fra 5 mm til 1 cm per 2 meter av det utlagte området.

Det oppstår ofte problemer med svært nøyaktig kapping av belegningsstein. Til dette finnes diamantbelagte kutteskiver. På byggeplass inntil 100 m2 er inntil to skiver helt utslitt.

Sømtetting og vibrasjonskomprimering. Etter at belegningssteinene er lagt, komprimeres belegget med en vibrerende plate. Etter den første vibrasjonskomprimeringen av det ferdige belegget, helles litt av nødvendigvis veldig tørr siktet og ren elvesand på overflaten, slik at sanden lett og tett fyller hullene mellom elementene. Den hellede sanden blir spredt jevnt over hele området og hamret inn i sømmene ved enkel feiing, og "binder" hele belegget fast og pålitelig. Deretter komprimeres det tørre og rene belegget igjen med en vibrasjonsplate og et lag med tørr siktet sand påføres. Det anbefales å la dette sandlaget ligge en stund. Etter det kan du igjen foreslå nettstedet.

Nåværende drift. Om vinteren, for å unngå isoppbygging, bør belegget rengjøres regelmessig med en kost og en trespade. For å redusere glatt, kan du strø med sand. Hvis snøen ikke ble fjernet i tide, og det har dannet seg is, må du ikke i noe tilfelle fjerne isen med metallskrap. Snøryddingsutstyr som betjener fortauet skal også ha en gummidyse på bladet.

Ved eksponering for ulike materialer kan det komme smuss på belegningssteinene, noe som endrer beleggstypen betydelig. For eksempel etterlater dekk svarte striper, støv og veismuss får underlaget til å virke svart og grått. Ved hjelp av rengjøringsmidler og spesielle stoffer kan overflaten gjenopprettes til sin opprinnelige farge.