Hjemmelagde store skip laget av tre. Hvordan lage et skip av tre med egne hender? DIY papp romskip

Noen mennesker har en merkelig, men veldig bemerkelsesverdig og fargerik hobby. Det kalles å sette sammen skipsmodeller av tre. Hva skal til for å lage en så vakker ting. Det er ikke så lett å lage en modell fra et tre. Fra denne artikkelen lærer du hvordan du lager fra tre med egne hender. Og vi vil også gjøre en kort digresjon inn i historien.

Francis Drake

Mange historieinteresserte kjenner navnet "Iron Pirate"; hjemlandet hans var England. Han ble kaptein på et seilskip bare som 16-åring. Først var han skipsprest, og deretter en enkel sjømann. Men berømmelsen hans tordnet virkelig da han ble en modig og veldig formidabel pirat. På 1500-tallet foretok han en del reiser og deltok i et betydelig antall slag.

Golden Doe

Ved skjebnens morgen ankom flere seilskuter eiendommen hans. Hans viktigste flaggskip var Pelican. Dette skipet var et fem-dekks tre-mastet skip. Om bord var det 20 artillerivåpen. Alle slags maritime historier forteller oss sjelden at et skip som allerede har et navn kan gis nytt navn, men det var med "Pelikanen" at en slik historie skjedde etter skjebnens vilje. I 1578 endret Francis Drake navnet på dette skipet til "Golden Hind" (på russisk høres dette navnet ut som "Golden Doe"). Det var under dette sekundet det ble skrevet inn med glitrende gyldne bokstaver i navigatørenes verdenshistorie. Francis Drake utførte ganske mange svimlende gjerninger på den, som senere ble fortalt i historie- og eventyrbøker.

Det er slike fantastiske skip som får mange til å sette sammen skipsmodeller av tre med egne hender. Tegninger av mange slike strukturer kan ofte finnes på Internett. Så, inspirert av den eldgamle navigasjonshistorien, vil vi lære fra denne artikkelen informasjon om hvordan du gjør noe lignende.

Gjør-det-selv treskipsmodell: fra begynnelsen til regnbuehorisonten

Faktisk består historien om modellering av flere stadier. Dessuten er hvert av disse stadiene forbundet med flere funksjoner. En fan av miniatyrskipsbygging må kanskje kunne modifisere de tilgjengelige materialene. Det er også viktig å utvide utvalget av modelleringsobjekter. Etter at den har utviklet seg nok, kan den ha masseproduksjon av modeller. Det neste trinnet vil være utviklingen av plakatutstillingsmodellering fra de settene han allerede har. Deretter kan du utvikle deg til dannelsen av individuelle segmenter. Det kan være alt - fra skipsmodeller og i kjøttet til kopier av individuelle motorsykler, lastebiler, så vel som alle slags andre biler.

Gjør-det-selv treskipsmodeller: tegninger, instruksjoner, verktøy

Så, vel, la oss begynne å lage et slikt skip. Å skjære prefabrikkerte skipsmodeller fra tre er ingen enkel oppgave. Du trenger mange verktøy for dette. Blant dem er: en kniv, en meisel, en hammer, en stang (og om nødvendig en sag), en tynn klut, superlim, et langt trespir, et tau, en drill. I tillegg trenger du ytterligere to svært viktige parametere. For det første er det på tide, og for det andre er tålmodighet en viktig egenskap hos de menneskene som er engasjert i å lage prefabrikkerte modeller av skip fra tre.

utskjæring av et skip fra tre

Først må du jobbe med meisel. Du må file alt og fjerne de gamle boltene som har flatt hode. Det vil ikke ta deg mye tid - bare to minutter. På disse to minuttene skal den ferdige blokken senere bli en båt. Nå må du tømme linjen. Du bør forsiktig skrape av barken. Hold selve stangen rett mot verktøyet. La oss ta standarddesignet som eksempel for våre småskipsmodeller, som vi skal bygge etter prinsippet nedenfor. Ta en blyant og skisser en foreløpig skisse på stangen. Etter dette, bearbeid stangen med en skarp kniv. Helningen på selve bladet bør være i en vinkel på omtrent 10 grader. Når du høvler, husk at dette ikke er den enkleste jobben, så vær tålmodig. Du bør ikke glemme at hvis du av en eller annen grunn gjør en feil, vil det være ganske vanskelig å rette opp alt. Fjern brikkene lag for lag, mens du bør prøve å behandle den originale stangen så jevnt som mulig. Det er viktig at topp og bunn er parallelle.

Vær oppmerksom på at du ikke trenger å kaste ut sjetongene i det hele tatt. Faktum er at det i prinsippet kan brukes som et tilleggsmateriale som mulch.

Utskjæring av front og sider av skipet

Vel, nå må vi tegne forsiden, bunnen og baksiden. Vi vil kutte dem ut på nøyaktig samme måte som ovenfor. Det er nødvendig å gjøre disse delene jevne. For at du skal få baugen på skipet, må du sage av et stykke forfra. Etter dette må du runde sagsnittet med en kniv. Når du lager nesen, prøv å vippe selve knivbladet bakover. Den skal rettes mot hekken.

Boring av hull og påfølgende installasjon av utstyr

Du bør ha flere spir. Bor derfor et antall hull, de skal være litt større enn bjelkene selv. Det er viktig at det ikke blir for mange hull. Ellers kan du utvikle en sprekk. Og på grunn av sprekken, som du vet, kan det oppstå en alvorlig katastrofe - gå til lekkasjen. Ikke bruk lim! Hvis du gjør dette, vil videre arbeid være mye vanskeligere.

Sette seilene på modellen

Bestem, for det første, nøyaktig hvor mange paneler du vil ha på det endelige fartøyet. La oss ta som betingelse at vi skal ha fire paneler for den første masten og den andre, og tre til den siste. Etter dette, ta noen trespir og kutt dem. Klipp stoffet i en trapesform. Begynn deretter å lime dem. Lag hakk på grenene på seilene, fest hver gren med et tilsvarende hakk. Lim deretter midten av kantene til seilene. Gjenta det samme for alle master. Det er best om du bygger den bakre masten først, så den midterste, og så baugen.

La oss nå installere det øvre flygende seilet. Klipp ut en drageform fra stoffet. Ta tråden og fest den til det motsatte hjørnet av kluten. La ender være på hver side for alle hjørner. Lim et lite stykke tråd nøyaktig på toppen av båten. Den skal være litt høyere enn baugen på selve båten. Fra motsatt hjørne, mål opp til midten av den nedre grenen av seilet på den fremre masten. Klipp så av selve tråden du målte og lim spissen på riktig sted.

På hver side bør du legge igjen noen tråder. Trekk dem tilbake og lim dem rett inn i båten. Deretter kan du kutte av overflødig tau. Lag og fest bakpanelet på samme måte. Den skal festes bak på bakseilet. Mål, kutt og sørg for at den passer over de to knastene. Lim dem deretter på hjørnene.

Vel, nå har du lært hvordan du lager de enkleste skipsmodellene av tre. Og selv om alt i denne artikkelen bare er beskrevet i generelle termer, håper vi at det vil hjelpe deg i din fremtidige karriere som "skipsbygger". Med mindre du selvfølgelig er interessert i det. Stol på meg, det er verdt det!

TEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV SKIPSMODELLER

§ 8. MATERIALER OG DERES BEHANDLING

For konstruksjon av modeller av skip og fartøyer brukes tre av forskjellige arter. Hovedkravene til det: styrke med minimumsvekt, enkel bearbeiding, finsjikt og evne til stabilt å opprettholde en gitt opprinnelig form Slike treslag inkluderer lind, osp og poppel. Skrog av modeller av skip og fartøy er ofte laget av dem. Furu, gran, sedertre, lønn, mahogni, balsa, or og pære brukes også i skipsmodellering.

Furu, sedertre og gran har høye mekaniske egenskaper, stikker og bøyer godt, spesielt ved bløtlegging og damping. De brukes hovedsakelig til fremstilling av stringers og forskjellige skinner i konstruksjonen av modellkofferter. Modellkasser kan også lages av disse bergartene. Når man lager modelldeler og spesielt stringers, er det nødvendig å unngå storsjikt ved og velge det minste laget, med antall årslag på minst 10 per 1 cm Lagene må være parallelle, ellers vil lamellene bryte langs med skrålag. .

Lønn har et hardt, ensartet, finkornet hvitt tre. Det stikker dårlig, men skreller godt for finer; polert og malt med eventuelle lakker. Vanligvis er de finert (dekket) med dekk av modeller av handelsskip.

Mahogni er et navn gitt til mange arter med tre som spenner fra lysebrunt til mørk rødlig farge. Den vokser hovedsakelig i Afrika, Antillene og Amerika. På Sovjetunionens territorium finnes den i Transkaukasia.

Treet til dette treet er verdsatt ikke bare for sin vakre farge og mønster, men også for sin vannmotstand. Den er lett kuttet og bearbeidet, godt lakkert og polert. I skipsmodellering brukes tre til å lage skrivebordseilmodeller. Dekket foret (samlet) fra separate tynne strimler (skinner) ser spesielt vakkert ut.

Den harde, men sprø valnøttreen er lysegrå til brun i fargen med svært vakker lagdeling. Godt polert, lakkert og avsluttet med voks. Det brukes hovedsakelig som etterbehandlingsmateriale ved fremstilling av skrivebordsmodeller av seilskip.

Pæretre har en annen farge - fra lys rosa til rød, veldig tett og ensartet. Den er perfekt behandlet av skjæreverktøy og godt polert. Den brukes til å legge inn modeller av seilskip.

En av hovedindikatorene for tre er tetthet. Jo mykere (løsere) treet er, jo mindre er det, og omvendt.

Tetthet av enkelte treslag, g/cm3

Bjørk - 0,65 Linden - 0,48

Pære - 0,73 Poppel - 0,47

Valnøtt - 0,73 Gran - 0,47

Lønn - 0,75 Al - 0,54

Rød osp - 0,43

tre - 0,54 Balsa - 0,1-0,24

Furu - 0,51

I tillegg til tre, brukes mange andre materialer i skipsmodellering. Så for produksjon av skrog og overbygninger av modeller av skip og fartøyer, brukes skumplast, pleksiglass, polystyren, celluloid og glassfiber. Skumplast egner seg godt til bearbeiding på trebearbeidingsmaskiner og håndsnekkerskjæreverktøy. Nybegynnere kan bruke dem til å lage skipsskrog, og det er ønskelig å lime over skrogene på store modeller med et lag glassfiber på epoksyharpiks ED-5.

Plexiglas og polystyren - arkmaterialer. Fra dem kan du lage forskjellige overbygninger, samt stemple skrogene til små skipsmodeller (500-600 mm) i en oppvarmet form. Disse materialene fester seg godt med dikloretan eller pæreessens.

Glassfiber brukes i skipsmodellering for liming av modellskrog og produksjon av deler med kompleks konfigurasjon. Skipsmodellører bruker vanligvis glassfiber med en tykkelse på 0,25-0,4 mm av karakterene TSF (b), ASTT (b) - 8, ASTT (b) C, ASTT (b) C2 og ASTT-9.

Til mange håndverk brukes metallplater - stål, messing, kobber og blikk.

§ 9. LIM BRUKES I SKIPSMODELLERING

Ved bygging av modeller av skip og fartøyer brukes ulike lim: protein, nitrocellulose og harpiks.

Snekkerlim (klebende) under normal klargjøring (på vann) er veldig redd for fuktighet. Men det kan gjøres relativt vanntett hvis det tilberedes i henhold til følgende oppskrift: knust i små biter, legg i en krukke og hell med naturlig tørkeolje. Når limet sveller (etter 12-13 timer), setter du glasset i en annen bolle fylt med vann og varm opp til limet er helt oppløst. Den kan bare spises varm. Den tørker halvannen til to ganger lenger enn kokt på vann.

Det bør huskes at det ikke bør kokes. Hvis det koker under koking, vil det nesten helt miste sin klebeevne.

Kaseinlim er mer vannavstøtende og brukes til liming av tekstiler og papirprodukter. I henhold til limstyrken skilles følgende klasser av dette limet: ekstra (B-107), første klasse (B-105) og ordinært (OB).

Limløsningen tilberedes som følger: 2 deler tilsettes til en del av pulveret, og 1,7 deler vann for et tykkere lim. Den resulterende slurryen må røres til den blir til en homogen masse uten klumper og korn. Limet er egnet for bruk innen 3-5 timer (avhengig av sammensetningen). Den påføres på begge overflatene av delene som skal limes, holdes i luften i 3-5 minutter. Deretter kobles produktene sammen og presses inn i klemmer. Fullstendig herding av limet ved romtemperatur skjer innen 20-24 timer.

Nitrocellulose vanntette lim inkluderer emalje, AK-20, samt alle andre nitrolakker: AB-4, 754, 900 og 930. De er tilgjengelige klare til bruk.

Nitroglim brukes til liming av tre, tekstiler, celluloid og lær. De kan fortynnes med løsemidler 646, 647 og WFD.

Ved liming dekkes begge overflatene med to eller tre lag lim, slik at de hver gang tørker "til de er klebrige". Etter det smøres en av overflatene igjen, kobles til den andre og produktet strammes med klemmer.

Nitrogl kan også fremstilles ved å oppløse celluloid i aceton eller i hvilket som helst av løsningsmidlene ovenfor. Disse limene brukes som primer for nitrosparkling av flytende modeller og til fremstilling av hurtigtørkende sparkelmasser med tilsetning av talkum (babypulver), kritt og sagflis.

Polyvinylfenollim er svært vannavstøtende og lages ved å blande polyvinyl- og fenolharpikser. Før du påfører et slikt lim, må delene varmes opp.

Lim BF-1 og BF "-2 brukes til liming av aluminium, tre, stål, plast, keramikk, fiber, lær, stoff og papir. Ved liming av deler påføres et tynt lag lim på de preparerte overflatene og holdes i luften. "til klebrig" (ikke mindre enn 30 minutter) 3-4 dager.

Lim BF-6 brukes til liming av stoff, som må bløtlegges og klemmes godt før liming. Smørt med lim varmes det opp med strykejern gjennom et fuktig tøystykke til limet tørker.

Alle disse limene selges ferdiglagde i butikker.

Dikloretanlim brukes til liming av plexiglass, polystyren og polymermaterialer. Den er utarbeidet av

oppløsning av plexiglassflis i dikloretan eller pæreessens. Overflatene som skal sammenføyes, smøres sjenerøst to eller tre ganger med en klebemiddelløsning, tørkes "til klebrig", smøres på nytt og kobles sammen. For fullstendig tørking ved liming under trykk tar det 4 timer, uten trykk 8-10 timer.

Epoksybaserte lim er de sterkeste og mest vannbestandige.

Den kjemiske industrien i USSR produserer et stort antall harpikser av forskjellige kvaliteter. Men den mest utbredte blant dem er epoksyharpikser av merkene ED-5, ED-6, EDP og E-37.

Epoksyharpikser ED-5 og ED-6 er en lavviskos gjennomsiktig væske fra lys gul til brun. For å få et epoksylim eller en impregneringsmasse (for eksempel for liming av modellkasser), må en herder tilsettes epoksyharpiksen. Avhengig av type herder som innføres, kan varmt (med oppvarming opp til 200 ° C) eller kaldherdende lim oppnås, som herder ved romtemperatur. Skipsmodellører er mer fornøyd med sistnevnte. Men det kan også varmes opp til 70 ° C, da blir limprosessen akselerert, og styrken øker.

For å få et kaldherdende epoksylim, må en av herderne (8-15%) innføres i ED-5 eller ED-6 harpiksen: heksametylendiamin (HMD), pyridin, piperidin, eller oftest polyetylenpolyamin (PEPA).

Epoksysammensatte lim med høy styrke - limbindinger har lav krymping, kjemisk, antifungal og fuktighetsbestandighet. Ved liming krever de ikke bruk av høyt trykk.

Kaldherdende lim bør tilberedes umiddelbart før bruk, da de raskt herder (med innføring av en herder på 8-15 % i 20-40 minutter).

Delene som skal limes må avfettes. På de forberedte overflatene påføres to lag lim etter hverandre, slik at hvert lag tørker "til det er klebrig". Deretter presses delene inn og oppbevares i 24 timer ved en temperatur på 18-25°.

Hvis et fyllstoff introduseres i epoksylimet - aluminiumspulver, kritt eller talkum, kan du få en god, slitesterk sparkel.

Når du limer deler laget av glassfiber (modellkropper, overbygninger, etc.), må det huskes at ED-6-harpiks er veldig tyktflytende og sammensetningen basert på den impregnerer ikke tett glassfiber godt. Derfor innføres en av komponentene i limet som mykner (fortynningsmiddel): DEG-1 epoksyharpiks, etylcellosolf, dibutylftalat eller aceton. For å hindre at glassfiberen fester seg til produktets form, påføres et såkalt skillelag mellom emnet og glassfiberen. For å påføre dette laget kan du bruke en 10-15% løsning av polyetylen i white spirit, voks, pasta for polering av parkettgulv og andre materialer.

Epoksylim er mye brukt i reparasjon av skip, biler og traktorer. Påføring av plaster fra flere lag med glassfiber impregnert med en epoksyblanding kan gi svært høy styrke og tetthet av slike lapper.

Epoksyforbindelser er giftige. Den mest giftige delen av epoksyforbindelser er herdere.

Damp og støv fra herdere og forbindelser er irriterende for slimhinnene i nese, svelg og øyne. Langvarig kontakt med herderdamp eller støv kan forårsake alvorlige skader. Derfor, når du arbeider med epoksyforbindelser og herdere, må følgende forholdsregler tas:

alle operasjoner for tilberedning og bruk av epoksyforbindelser bør utføres i et isolert og godt ventilert rom;

støv etter behandling av herdede forbindelser bør fjernes forsiktig med en våt klut;

arbeidsbord før du arbeider med epoksylim, dekk med papir, som skal fjernes etter forurensning;

når du arbeider med lim, bruk gummihansker;

i løpet av arbeidsdagen, vask hender og ansikt med jevne mellomrom med varmt vann og tørk med engangshåndklær;

sprut av harpiks, blanding og herder som har kommet på huden, bør umiddelbart fjernes med en gasbind fuktet med aceton, og skyll deretter huden med såpevann;

ikke tillat personer med overfølsom hud å jobbe med epoksyforbindelser.

Det er strengt forbudt å spise på arbeidsplassen.

§ 10. METODER FOR PRODUKSJON AV MODELLSKAPER

En av hovedoperasjonene i konstruksjonen av en skipsmodell er produksjonen av skroget. Den kan lages av forskjellige materialer: et helt stykke tre, limte plater, pappmaché, tinn og glassfiber.

Ved oppstart av arbeidet må skipsmodelløren huske at riktig utførte skroglinjer gir god sjødyktighet til modellen.

Derfor, når man bygger et modellhus, må man strengt følge den teoretiske tegningen og følge operasjonssekvensen til den valgte metoden.

For stasjonære og små selvgående modeller kan karosseriet lages av en hel trekloss, som må være rettkornet, uten sprekker og gjennom knuter. Hvis veden er fuktig, må den tørkes (lagres) i romtemperatur, men ikke i nærheten av ovnen og ikke i solen. Ellers kan den bli "ledet" og til og med "revet".

Dimensjonene til stangen må tilsvare de største dimensjonene til modellskroget: lengde, bredde og høyde på siden.

På den ene siden av stangen tegnes en linje av det diametrale planet (et plan som deler kroppen i to langs lengden) langs linjalen med en blyant. Deretter brytes stangen i mellomrom (avstanden mellom rammene) og omrisset av dekket tegnes (fig. 22, a). Etter å ha behandlet stangen med en øks og en høvel (langs den tegnede konturen), blir stilken og hekken til modellen tegnet og også behandlet.

Etter det, i henhold til en teoretisk tegning, er en akterspeil tegnet på kryssfiner, kuttet ut med en stikksag, smurt med lim og spikret til akterenden av emnet med nelliker. På sidene av emnet påføres linjene for plassering av rammene med en blyant. Deretter, i henhold til rammemalene (fig. 22, b), kuttet ut av kryssfiner, bringes kroppen til ønsket størrelse med en fil og sandpapir.

Før du graver skroget, er det nødvendig å bore en rekke hull langs dekket og bruke meisler for å velge tre (fig. 23). Tykkelsen på sidene bør være minst 6-8 mm.

For store tilfeller av modeller, slik at de ikke blir "ledet", er det bedre å lage en bar i typesetting. To alternativer kan tilbys. Den første er en kropp av horisontalt limte plater. Tykkelsen deres skal tilsvare avstanden mellom vannlinjene på den teoretiske tegningen. På hvert brett er det tegnet en diametral linje, mellomrom tegnet og tilsvarende kontur av vannlinjen tegnet (fig. 24, a). Etter å ha behandlet brettet langs konturen av vannlinjen fra utsiden, er det nødvendig å kutte treet fra innsiden, og etterlate en kant 6-8 mm bred (fig. 24, b). Den siste brettet (nederst) er ikke saget fra innsiden. De bearbeidede platene limes inn i en pose (fig. 24, i). Nå er det nok å kutte av de utstikkende hjørnene og bringe saken, ved hjelp av maler (fig. 24, d), til ønsket størrelse.

Det andre alternativet er å bygge et skrog fra vertikalt limte plater (fig. 24, e). I dette tilfellet tegnes baken på de behandlede brettene fra projeksjonen av den teoretiske tegningen "side". Også her blir hvert brett først bearbeidet langs den ytre konturen av baken og den indre delen kuttes ut. De to ekstreme brettene blir stående solide. Limte og tørkede plater behandles, som i forrige tilfelle.

Ved å bruke disse metodene kan konstruksjonen av modellkroppene forenkles kraftig, samtidig som de viser seg å være mer symmetriske.

For fremstilling av et stablet skrog kan flere metoder foreslås, den mest vanlige og rasjonelle er konstruksjonen av skroget på dekksgulvet.

Først må du lage et glidebrett (fig. 25). Hun skal være godt meislet. En diametral linje er tegnet på tavlen og den er delt inn i mellomrom i henhold til den teoretiske tegningen. Deretter trekkes dekket på 2-3 mm tykk kryssfiner og sages ut fra halvbreddeprojeksjonstegningen. På dekket er det nødvendig å merke senterlinjen og installasjonsstedene til rammene, og deretter foreta kutt langs sidene for å feste rammene i dem.

Dekket monteres på glidebrettet. For å gi den en langsgående avbøyning, plasseres treklosser under den. Høyden på hver blokk bestemmes i henhold til den teoretiske tegningen

Ris. 22. Treblokkmerking (men) og behandling av kroppen etter maler

rammer ( b)

Ris. 23. Uthuling av modellkroppen

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Ris. 25. Installasjon av dekket på slipp:

1 - en linje for å måle høyden på stengene, 2 - dekk, 3 - dekksgulv, 4 - stable stenger, 5 - slipboard

ris.26. Sekvensen for å produsere en typeinnstillingskoffert:

a - ramme klargjort for montering på dekk, b- kjølramme, i - installasjon av bosser på kjølrammen, G- en del av det sammensatte skroget på slippen

"sidevisning". For å gjøre dette må du koble baugen av skroget med hekken med en rett linje. Avstanden mellom siden av dekket og linjen tegnet på hver avstand vil være høyden på hver blokk. Blokkene er spikret til slippbrettet, et dekk legges på dem og endene festes med nelliker.

Nå kan du begynne å lage rammer. For å gjøre dette, fra en teoretisk tegning ("kropps"-projeksjon), ved bruk av kalkerpapir eller karbonpapir, overføres rammene til kryssfiner 6-8 mm tykk, og kuttes deretter ut med en stikksag. Kantene på de sagede rammene behandles med filer og sandpapir. I den øvre delen av rammene (langs sidene) er det igjen pigger som skal settes inn i dekkutskjæringer (fig. 26, a). I den nedre delen av rammene er det skåret ut spor for montering av kjølrammen, som er tegnet i henhold til den teoretiske tegningen av "side"-projeksjonen og kuttet ut av kryssfiner med en tykkelse på 6-8 mm (fig. 26, b).

I baugen og hekken på skrogsettet, en eller to avstander, er bosser installert fra brett av mykt tre - lind, or, poppel (fig. 26, c). Bossene behandles langs profilen til kroppen med en rasp og sandpapir.

Etter det blir hele settet midlertidig satt sammen, for hvilke alle rammene settes inn med pigger i dekksporene og festes med en kjølramme.

Sett strengere på rammene, merk stedene for installasjonen deres. Antallet deres avhenger av størrelsen på modellen. Jo større modell, jo flere stringers.

Etter ferdig merking demonteres hele settet for å kutte riller i rammene og bossene for legging av stringers (fig. 26, d). Før sluttmontering skjæres vinduer ut i dekket for tilgang til modellen, og alle skjøter belegges to eller tre ganger med nitrolim og tørkes. Videre, ved hjelp av nelliker og lim, er alle stringere fikset. Etter å ha fjernet det uttørkede settet av kroppen fra glidebrettet, behandler de det med en drach-fil og belegger det på utsiden to eller tre ganger med nitrolim. Nå kan du begynne å kappe skroget med 1,5 mm tykk kryssfiner eller tykk papp.

Mantelark limes og spikres. Når saken tørker godt, kan tappene fjernes eller senkes med en kjerne. Etter å ha behandlet kroppen med en fil og sandpapir, må den smøres to eller tre ganger med nitrolim, slik at nitrokittet i fremtiden vil holde seg mer fast til det. For bedre styrke kan den limes over med ett lag glassfiber med PN-1 eller ED-5 harpiks.

Det er veldig enkelt å bygge et papp-maché etui. Den er limt ut av avispapir på et emne laget ved en av metodene omtalt ovenfor.

For å forhindre at de første lagene med papir fester seg til emnet i kassen, er det belagt med fett eller vaselin. Papiret rives i biter på omtrent 60 X 80 mm. Det anbefales ikke å kutte det med saks. De første to eller tre lagene påføres emnet uten lim, direkte på fettlaget. Lim brukes best fra potetstivelse. Papirstykker legges over hverandre slik at hver neste overlapper den forrige.

For tilfeller med små dimensjoner (700-900 mm) er det nok å stikke 9-11 lag med papir for å få plater 2,5-3 mm tykke. Det er nødvendig å lime i flere stadier. Etter å ha påført tre eller fire lag, bør du la dem tørke. Deretter, slip lett med sandpapir, stikk samme mengde. Gjenta denne prosessen flere ganger.

Etter å ha fjernet det ferdige skroget fra emnet, limes to eller tre rammer inn i det og dekkes med et dekk. Deretter rengjøres alt med sandpapir og med nitrolim limes det over med gasbind eller en nylonstrømpe. Deretter kan kroppen sparkles og males.

Den enkleste måten å lage et metallhus på er ved å lodde små biter av fortinnet ark 0,3-0,4 mm tykt på et emne. Du kan også bruke tynn messing til dette.

Ris. 27. Lage en sak av tinn:

men- en kropp laget ved å lodde av tinnbiter, b - legge en flat ramme inn i et emne ; i- en metode for å produsere en T-ramme, G- installasjon av T-rammer; d- kappe av kroppen med tinnplater, 1 - flat ramme, 2 - tee ramme,

3 - kappe ark

eller kobber. Stykker kan ha forskjellige størrelser, avhengig av kompleksiteten til skrogets konturer. I baugen og akterdelen av modellen vil oden være mindre enn i midten, siden den midtre delen av skroget har mindre komplekse konturer (fig. 27, men).

Den andre metoden er å lodde skroget langs flate rammer skåret ut av tinn og lagt i sporene på emnet (fig. 27, b). T-formede (T-formede) rammer brukes også, da de skaper god styrke for skroget. Slike rammer er laget på følgende måte. I midten av en tinnstrimmel med en bredde på 20-24 mm påføres en risiko og stripen bøyes i to langs den. Deretter trekkes du tilbake 5 mm fra kanten av den bøyde delen av stripen, trekkes en andre risiko, langs hvilken arbeidsstykket i en skrustikke er ubøyd på to sider og jevnet med en hammer (fig. 27, i). Før du installerer rammene, kuttes det på emnet. For å gjøre dette brettes flere baufilblader inn i en pakke, like i tykkelse som bredden på rammene, og det midterste bladet skal stikke ut med 5-6 mm. Kuttene skal være slik at rammene er i flukt med emnet, dette

gir jevne kroppskonturer. Deres øvre kanter er spikret til emnet med små nelliker (fig. 27, d).

Etter å ha installert alle rammene på plassene sine, kan du begynne å lodde
etuier laget av tinnstrimler. For hver kappe gjør deg
et klipp ut av papir. Etter å ha kuttet et tinnark langs det, må det legges
på sin plass og "grip" med loddetinn på tre eller fire steder til spennet
gotam, og kantene på arket skal bare halve overlappe hverandre
ramme (fig. 27, e).

Etter å ha installert det første kappearket, blir alle de andre kuttet ut en etter en og også "grepet" til rammene. Dermed er hele kroppen av modellen samlet. Etter det må det chippes med en hammer, og da skal alle skjøter være skikkelig loddet.

Før den fjernes fra emnet, behandles kroppen nøye med en fil og sandpapir.

Nå kan du lodde stammen og hekken, samt installere nødvendig antall skott, dødved og rorporter i skroget. Etter å ha kuttet ut det nødvendige antallet vinduer for tilgang til mekanismene til modellen, settes dekket på plass og loddes. Etter lodding, sørg for å vaske kroppen med en løsning av natron eller varmt såpevann for å fjerne eventuelle syrerester. Før grunning anbefales det å tørke av kroppen med aceton eller løsemiddel.

For liming av et glassfiberhus brukes treemner laget av en av de tidligere beskrevne metodene. Det ferdige emnet behandles forsiktig med sandpapir, alle hull og sprekker er puttet, og deretter påføres et skillelag på det. For å gjøre dette kan du bruke oppvarmet parafin, flytende med parafin eller mastikk for å gni parkettgulv. Det er nødvendig å sikre at overflaten av emnet er godt dekket med et skillelag, ellers kan glassfiberen feste seg til det, og det vil være umulig å fjerne det. Kroppen er limt med polyesterharpiks PN-1 eller epoksyharpiks ED-5 og ED-6. For harpiks PN-1 er herdekomponentene koboltnaftanat, som tilsettes harpiksen 8%, og akseleratoren - hyperiz (den tilsettes 3%). Koboltnaftanat introduseres først i harpiksen. Ved bruk av epoksyharpikser er mykneren dibutylftalat - 8%, og herderen er polyetylenpolyamin (det tilsettes 10%).

Epoksyharpikser er litt tykkere enn polyesterharpikser, og det anbefales å tynne dem med toluen eller aceton, som tilsettes 8-10 %. 3-6 lag med glassfiber limes på emnet, avhengig av tykkelsen.

Gjør det på følgende måte. Etter å ha smurt emnet med harpiks, påføres det første stofflaget og jevnes forsiktig ut. Deretter belegger de igjen og legger på et andre lag med stoff. Hvert lag må strykes godt slik at det ikke blir igjen luft mellom dem. Riktig fortynnet harpiks stivner innen 10-12 timer, så neste dag, uten å fjerne kroppen fra emnet, kan du behandle det med filer og sandpapir, og deretter dekke det med kitt

coy, laget på grunnlag av samme harpiks. For å gjøre dette er det nødvendig å legge til et fyllstoff - talkum. Etter bearbeiding med skinn fjernes kroppen fra emnet. Og for å øke styrken, sett inn 4 - 5 skott. Deretter limes dekket med samme harpiks, etter tidligere å ha laget utskjæringer i det for tilgang til mekanismene.

§ 11 FARGING AV MODELLER

For maling av modeller av skip og fartøyer brukes oftest olje-, emalje- og nitroemaljemaling.

For at kvaliteten på malingen skal være god, er det nødvendig å observere alle stadier av den teknologiske prosessen, bestående av overflatebehandling, grunning, lokal og kontinuerlig sparkling, sliping med sandpapir, påføring av maling og sliping med tynt sandpapir, polering med limer.

Når du forbereder overflaten til en tremodell for maling, behandles kroppen med en høvel, fil og sandpapir, og defekter (grater, sprekker, løse knuter) elimineres også. Metallmodeller behandles med filer, skinn og avfettes med brus eller såpevann. Grunning av kroppen under oljemaling for bedre vedheft av påfølgende lag utføres med en spesiell primer nr. 000a, og hvis den ikke er tilgjengelig, kan du bruke naturlig tørkende olje eller flytende oljemaling (minimal bly er bedre). Til nitromaling kan grunning nr. 000, AK-20 lim, emalje og nitrolakk brukes.

Primeren påføres overflaten to eller tre ganger. Hvert lag, etter tørking, behandles med fin smergelduk.

Kitting er designet for å jevne ut overflaten. Lokal sparkling (fylling av hull, riper) gjøres med en tykk sparkel. Etter tørking slipes det og modellen sparkles med flytende sparkel i flere lag.

Sammensetningen av kitt for oljemaling:

1. Talkum eller kritt - 350 g, tørkeolje - 125 g, maling (fortrinnsvis rødt bly eller hvitt bly) - 25 g;

2. kritt - 350 g, oljelakk - 100 g; jern minium - 40 g.

Tykk sparkel påføres med en slikkepott, kniv eller et stykke elastisk gummi 6-8 mm tykt, og flytende sparkel med myk børste, fløyte eller sprøyte.

Under nitromaling påføres kitt ASh-30, ASh-24 og ASh-32.

Nitrokitt kan tilberedes ved å blande talkum (babypulver) på AK-20 nitrolim, emalje eller annen nitrolakk.

Sliping er nødvendig for å eliminere ruhet etter sparkling eller maling.

I begynnelsen av arbeidet (etter lokal sparkling) brukes skinn nr. 48-80 ; etter de første lagene med kontinuerlig sparkling - nr. 80-

120; de siste lagene med sparkel slipes med sandpapir nr. 000-

Våtsliping anbefales for å redde skinn. Når du bruker en vanntett hud, er overflaten rikelig fuktet med vann. Hvis det ikke er vanntett skinn, slip det med en vanlig en fuktet i parafin. Etter hver sliping med parafin, før belegg, vaskes overflaten grundig med brus eller såpevann og tørkes.

Kvaliteten på modellmaling avhenger i stor grad av skipsmodellørens praktiske ferdigheter, av evnen til å forberede overflaten og av malingsmerkene som brukes.

Vanligvis utføres maling med malingssprøyter av KR-merkene (KR-10, KR-11, KR-12). Kompressorer kan brukes alle, og gir et trykk på opptil 3 atm, inkludert små S-511 og S-21.

Plasseringen av malingssprøyten skal være slik at strålen fra den rettes vinkelrett på overflaten som skal males, avstanden til denne skal være innenfor 250-300 mm. Det er nødvendig å bevege pistolen jevnt, med konstant hastighet. Beveger du deg for fort vil malingen legge seg i et tynt lag, beveger du deg sakte vil den bli tykk, noe som kan føre til flekker. Maling bør påføres i påfølgende parallelle striper. Hver stripe skal overlappe den tilstøtende med 10-20 mm.

Det er nødvendig å overvåke det riktige forholdet mellom lufttrykk og tettheten til malingen som kommer fra malingssprøyten. Lufttrykket skal være 2-3 atm. Jo mer trykk, jo tykkere skal malingen være, og omvendt. Dette bestemmes empirisk på en testflate. Små detaljer kan males med en enkel sprøytepistol. For dette formål fortynnes nitromaling ganske flytende.

Når du maler med pensler, er typen børstehår av ikke liten betydning. De beste børstene er laget av ekorn, ilder, grevling og bjørnepels.

Før du starter arbeidet, må nye børster pakkes (knyttes) ved basen med en tråd eller tynn hyssing. Under tykke malinger gjøres delen som er fri for stropper kortere, under flytende - lengre.

Under maling holdes børsten i en vinkel på 45-55° mot overflaten og belegget påføres med lette og frie bevegelser. I dette tilfellet er det nødvendig å sørge for at malingen legger seg i et jevnt tynt lag og ikke danner striper.

Når du maler en modell med nitromaling, må du huske at de tørker veldig raskt. Derfor er det ikke nødvendig å tegne to ganger på ett sted med en pensel. Slag bør gjøres korte, i én retning. Hvis en stor dråpe har falt på overflaten, må den gnis av umiddelbart.

Nitromaling fortynnes med RDV-løsningsmidler, nr. 000, 647, 648 og 649. De kan ikke fortynnes med aceton, da malingen tørker ut og sprekker fra den.

Belegget produseres vanligvis med oljemaling i 2-3, og med nitromaling i 10-15 lag,

Ris. 28. Lastelinje:
men - for tørrlastskip og tankskip; b - for passasjerskip

Det første strøket med maling hjelper til med å oppdage gjenværende defekter på den forberedte overflaten. De må fjernes ved ny kitting og sliping.

Før hvert påfølgende lag påføres, må det forrige tørkes godt. Tørketid for oljemaling bør være minst 24 timer.

Når du maler en modell, er polering det siste trinnet. Den er produsert med en spesiell poleringspasta for biler eller GOI-pasta. Pastaen påføres en myk fille, et stykke filt eller filt og i en sirkulær bevegelse bringes overflaten til en speilfinish. Deretter gnis den med poleringsvann, parafin eller flytende olje. Fargen på modellen bør ikke avvike fra fargen på ekte skip av denne typen. Vi kan anbefale følgende grunnleggende regler når du velger et fargevalg (farge).

Overflatedelen av krigsskip er malt i forskjellige nyanser av kule (grå) farge. For å få det, legg til 5 - 7 % svart maling.

Overflatedelen av passasjerskip (skrog og overbygg) er malt hvit. Skroget til laste- og lastepassasjerskip er dekket med svart maling, og overbygg - hvitt. Skorsteinene til skip med hvitt skrog er hvite, de med svart skrog er svarte.

Undervannsdelen er malt med grønn eller rød maling. Vannlinjen anbefales å slå av med en stripe celluloid.

Nå er det på sin plass å minne om lastelinjen og hvordan den skal avbildes på sidene av et modell handelsskip.

Hvis lastelinjen ikke er påført modellen av fartøyet, kan du få straffepoeng ved konkurransene under benkevurderingen av modellen.

Lastelinjen er en sirkel eller en figur som ligner en kam (fig. 28, men og b). En horisontal linje trekkes gjennom midten av sirkelen

hvis fortsettelse på "kammen" er indikert med bokstaven L (sommerstempel). Dette er det såkalte hovedmerket.

Ved vinterseiling bør skipet av hensyn til navigasjonssikkerhet og vellykket kamp mot storm ikke overbelastes. Det bør ha mindre dypgående og større fribord, dvs. større oppdriftsmargin. Dette tas hensyn til. på lastelinjen og merket med bokstaven

3 (vinterstempel).

Nord-Atlanteren er spesielt ugjestmild om vinteren, et skip som seiler dit bør være så lett som mulig Tillatt dypgående for slik navigasjon er markert med WSA-linjen (vintermerket for Nord-Atlanteren).

Flere "kam"-linjer er påført over hoved-sommermerket. Ved seiling i tropene er været vanligvis gunstig for seilasen, det er ingen fare for ising. Skipet her kan ta mer last, ha større dypgående og mindre fribord. Dette er markert med T-linjen (tropisk nedbør).

Jo større tetthet av vann, jo større oppdrift.Når et skip kommer inn i en elv fra havet, øker dypgående. Derfor er ytterligere to linjer merket på "kammen" - P (fersk klasse) og TP (tropisk fersk klasse).

I henhold til internasjonale regler, som er obligatoriske for alle maritime makter i verden, er formen på lastelinjen den samme overalt.Den eneste forskjellen er i bokstavene. På sovjetiske handelsskip satte de bokstavene P og C (merket til USSR-registeret).

Lastemerker for utenlandske handelsskip er angitt med bokstavene i det engelske alfabetet. For eksempel står L og R for English Society Lloyd's Register, A og B for American Bureau of Shipping, etc.

På skip som frakter tømmer, samt last og passasjerer,

bruke tilleggsmerker.

På tømmerbærere lages en tilleggstegning på lastelinjen mot akterenden av sirkelen med tillegg av bokstaven L (L) til alle bokstavnavn - et skogfribord.

Lastelinjen er sveiset i form av stållister på siden av fartøyet til midtskipsrammen fra hver side og malt i en annen farge enn fargen på fribordet. For eksempel, hvis kanten er svart, er stempelet malt hvitt, hvis kanten er kulefarget, er stempelet malt grønt eller svart.

Krigsskip frakter ikke lastelinjer. På dem har stilkene på begge sider de såkalte utdypingsmerkene, eller, som de også kalles, trekkmerker. De bør ikke i noe tilfelle forveksles med lastelinjen, siden de kun tjener til å måle den faktiske baug- og akterdybden ved en gitt ^

Dimple-merker påføres også på store skip, på begge sider

midtskips, i tillegg til lastelinjen

Vanligvis er fordypningsmerker på den ene siden angitt i det metriske systemet, på den andre - b føtter. I det første tilfellet er høyden på figurene og avstanden mellom dem 1 dm, i det andre 0,5 fot.

Vannelementet tiltrakk til enhver tid desperate reisende, modige sjømenn og fryktløse pirater. Å seile på bølgene og se nye horisonter åpne seg foran deg er det mest fantastiske som kan skje i livet. For å seile må du bygge et skip med egne hender. La den ikke være like stor som Titanic, det viktigste er at du har laget den selv.

Alle har sannsynligvis (eller hatt) en favorittting som det ikke er synd å vie fritiden sin til. Noen har en samling frimerker, noen er engasjert i fotografering, noen liker å lage mat, strikke, tegne, ... og så videre, du kan ikke liste opp alt.
En av mine favoritt ting, eller mer rett og slett en hobby, er. Denne nyheten er dedikert til dem.

Etter det kan du la "skjelettet" tørke og begynne å dekke dekket.
Alt er ikke så enkelt som det ser ut fra utsiden - gulvbordene må legges i et bestemt mønster. Du kan selvfølgelig bare legge lange planker, men det vil se ganske grovt ut ...

Etter det settes dekkene (eller dekket, hvis det er en) på plass og det første skroget begynner. Vanligvis dekkes en skipsmodell to ganger - den første huden er grov, den er laget av veldig mykt tre.
En etter en festes plankene til "skjelettet" med lim og små spiker, som fjernes når limet tørker.

Arbeidet er delikat, lamellene bøyer seg ikke alltid lett og kan gå i stykker.

Etter møysommelig arbeid er hele kroppen dekket med det første laget!

Nå må du lukke hullene mellom lamellene og pusse den ordentlig.

Deretter kan du fortsette til fronthuden. Du må være ekstremt forsiktig med det - plankene er mye tynnere enn trekk og går lett i stykker.

Teknologien er den samme - lim og nellik.

Du kan forestille deg mengden arbeid (skipet på bildet, Victory, 1300 mm langt.)...

Jeg beskrev monteringen av HMS Victory-modellen i 17 anmeldelser, alle som vil lese er velkomne!

Og dette er en modell av sannsynligvis det mest kjente skipet i verden - "Santa Maria" (i ferd med montering, selvfølgelig).

Etter at den andre huden er ferdig og slipt, kan alt lakkeres. Og så tar vi vare på dekket - stiger, båter, luker, ...
Nesten alle deler er laget av tre og messing. Det er i utgangspunktet ingen plast.

Detaljering av eksteriøret er like viktig.
Vel, etter at skroget er ferdig, går vi videre til riggingen.
Men før det må du installere master og gårdsplasser.

Hver knute knyttes for hånd (de sjøknutene :-).
Og disse knutene er rett og slett utellelige!
Seil må sys først. På Santa Maria måtte de fortsatt males.

Hvis settet ikke inkluderer stativ, kan du her gi fantasien frie tøyler.
Jeg har for eksempel laget et stativ til Santa Maria av et stykke eikeparkett.

Og først når den aller siste knuten er knyttet, kan skipet anses som klart!
Du kan stolt sette den på det mest fremtredende og entusiastiske "Wow!" gjester, ser ned, sier "Ja, jeg gjorde det selv ...".

Treskip og seilbåter

For mange er prefabrikkerte skipsmodeller noe mer enn bare en hobby og en interessant aktivitet. Dette er først og fremst en mulighet for selvutfoldelse, en måte å realisere talentene dine og samtidig distrahere deg selv og hengi deg til drømmer. Uansett om det er et kampskip, en moderne yacht eller en militærgaljon, legemliggjør hvert skip all kraften og storheten til havet.
Desktop treskip har utmerkede dekorative kvaliteter, det er umulig å ikke beundre dem. Derfor blir tremodeller av skip alltid en verdig dekorasjon av ethvert rom, enten det er en studie eller en hjemmestue.

For å jobbe med hver skipsmodell trenger du misunnelsesverdig tålmodighet og nøyaktighet. Men resultatet av møysommelig arbeid er den sammensatte modellen, som vil bli et velfortjent emne for din stolthet.

Treskipsmodeller for nybegynnere

KONSTRUKTO
Universal skipsserie: 80620 1/85 St. Helena
Artikkel: CNSB0620 80620 1/85 St. Helena
To-mastet skonnert St. Helena ble lansert i 1814 og tjente til å knytte England til hennes østlige kolonier. Dette settet er en kopi av en skonnert i skala 1/85 og anbefales for modellbyggere med lite erfaring.

Universal skipsserie: 80618 1/135 Bluenose II
Referanse: CNSB6118 80618 1/135 Bluenose II
Tremodell av skipet, fiskeskonnert Bluenose II. Lansert i 1921 i Nova Scotia. Denne fiskeskuta har blitt berømt etter mange seire vunnet i klassiske løp. Anbefalt for nybegynnere som modellere.

Universal Ship Series: 80615 1/100 Flyer
Referanse: CNSB6115 80615 1/100 Flyer

Tremodell av et losskip i skala 1/100, Flyer. Dette amerikanske handelsskipet, kjent for sin hastighet, ble omgjort til et krigsskip og ble brukt som kystvaktskip under den amerikanske revolusjonen og krigen i 1812. Dette er et universelt seriesett fra Constructo, ganske enkelt å montere og anbefales for nybegynnere.

Universal skipsserie: 80616 1/100 Union
Artikkel: CNSB6116 80616 1/100 Union
Modell av brigantinunionen, et seilende to-mastet skip med firkantede seil. Slike skip var svært vanlige i løpet av 1700- og 1800-tallet, brukt som handelsskip eller lette krigsskip, og fungerte også som kystvaktskip i kort avstand fra kysten. Modellen anbefales for nybegynnere.

Universalskipsserie: 80702 1/55 Albatros seilskip
Referanse: CNSB0702 80702 1/55 Albatros seilskip

Albatros er et modellseilskip bygget i 1899 på aksjene i Holland, også kjent som North Sea Clipper, et av de eldste seilskutene som fortsatt seiler, og en av hovedfordelene med disse er muligheten til å holde seg til sjøs i ekstremt dårlig vær forhold.

Universalskipsserie: 80703 1/80 Carmen spansk seilskip
Referanse: CNSB0703 80703 1/80 Carmen spansk seilskip
Seilskipsmodell, reproduksjon av den spanske fregatten The Carmen, bygget i 1861. Anbefales for modellerere med liten erfaring.

ARTESANIA LATINA
Universal skipsserie: 20145 1/35 Bremen Krabben Cutter
Referanse: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabben Cutter

Det første rekefiskefartøyet dukket opp i 1898 og var praktisk talt designet for å operere i Nordsjøen, disse fartøyene begynte etter hvert å bli utstyrt med 8-10 hestekrefters motorer og var ca 10 meter lange. Bremen Krabben Kutter, en liten rekefiskebåt bygget i 1953 på et lite verft i Tyskland.

Universal skipsserie: 22299 1/80 J.S. Elcano m/ABS Skrog & Verktøy
Artikkel: LATB2299 22299 1/80 J.S. Elcano m/ABS Skrog & Verktøy
Modellskip J.S. Elcano, en kopi av det spanske marineakademiets fire-mastede treningsskip, ble sjøsatt ved Cadiz 5. mars 1927.

Universal skipsserie: 19004 1/25 Bounty Jolly
Kode: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly

En trereplika i skala 1/25 av Bounty Jolly-båtmodellen fra det beryktede historiske skipet HMS Bounty, gjort berømt av bragden til folk som reiste 3600 miles over havet i tre små båter.

Universal skipsserie: 22400 1/35 Mare Nostrum fisketråler m/verktøy
Referanse: LATB2400 22400 1/35 Mare Nostrum fisketråler m/verktøy
Latina Mare Nostrum er en trekopi i skala 1:35 av en typisk middelhavsfisketråler bygget i havnen i Arenys de Mar, Spania. Trålermonteringssett komplett med verktøy.

Universalskipsserie: 22170 1/50 Marie Jeanne
Kode: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne

Universal Skipsserie: 22445 1/35 Bremen Fiskekutter m/Verktøy
Referanse: LATB2445 22445 1/35 Bremen fiskekutter m/verktøy

Skala kopi av Bremen Krabben Kutter rekebåt, en liten båt bygget i 1953 av et lite verft i Tyskland. Skipsmonteringssett med verktøy.

Å sette sammen en skipsmodell kan være interessant ikke bare for ivrige skipsmodellere, men også for nybegynnere. Når du setter sammen en tremodell, vil du lære mye om bygging av skip, nyte å se hvordan et sett med treemner blir til en ekte seilbåt. For å gjøre monteringen hyggelig anbefaler vi å starte med de enkleste modellene. Ring oss – vi hjelper deg gjerne med valget.

Hvert treskip er unikt og bærer ofte et stykke historie. Vi har kolonialskip, fiskebåter og majestetiske krigsskip - for enhver smak og farge. Vi tilbyr høykvalitetsmodeller til lave priser - dette er utenlandske modeller av Mamoli, Corel, Mantua, Amati, Artesania Latina, Billing Boats, Constructo-merker og skip for montering fra russiske produsenter - Master Korabel, Falconet, LS Model.

Hva er inni?

Hvert sett inneholder materialer, tegninger og instruksjoner - generelt sett alt du trenger for å sette sammen en modell av et treskip. På den annen side er verktøy som regel ikke inkludert i settet - dette sparer penger for de som allerede har verktøy. For alle andre tilbyr butikken vår et bredt utvalg av modelleringsverktøy. Vanligvis, alt som må kjøpes for å sette sammen en modell fra bunnen av, angir vi i underseksjonen "relaterte produkter" på produktsiden.