I vårt land, inntil nylig, ble hus hovedsakelig bygget av tømmerstokker, murstein eller betong, men nå er tiden kommet for nye teknologier, og rammehus har dukket opp i dette segmentet. De er veldig populære på grunn av deres unike kombinasjon av høy kvalitet og lave økonomiske kostnader. Men det viktigste er muligheten til å lage et holdbart rammehus med egne hender uten bruk av spesialutstyr. Derfor har vi laget detaljerte trinnvise instruksjoner for deg.

Selve veiledningen består av 7 trinn:

• velge et sted for et hjem;
• design;
• fundament installasjon;
• ramme montering;
• vegger;
• termisk isolasjon;
• taktekking.

Byggingen av et rammehus har den største fordelen i forhold til andre teknologier - det raske konstruksjonstempoet uten involvering av spesielle løftemekanismer. Rimelige rammer tas i bruk i løpet av en sesong, men en slik hastighet forverrer på ingen måte komforten og livskvaliteten - disse parametrene er ikke verre enn de for tre- og steinhus.

Velge en plassering på nettstedet

I samsvar med byplanleggingsstandardene til den russiske føderasjonen, må boligbygningen din være plassert i en avstand på minst 3 m fra den offisielle grensen til stedet. Også i de fleste tilfeller regulerer lokale forskrifter et 5-meters tilbakeslag fra den røde linjen på gaten til huset.

Det bør tas i betraktning at alle rammer tilhører IV- og V-gradene av brannmotstand, derfor, i henhold til brannsikkerhetsstandarder, må avstanden fra bygningen til huset på nabostedet være minst 10 meter.

De gjenværende kravene for å plassere huset er presentert i dette bildet:

Vi lager et prosjekt

I henhold til føderal lov er utvikleren forpliktet til å bli veiledet av prosjektet opprettet av profesjonelle designorganisasjoner. Dokumentasjonen som utarbeides skal også avtales av autoriserte tjenestemenn ved ulike tjenester, hvor det kan foretas endringer og/eller tillegg.

Faktisk krever lokale myndigheter bare en foreløpig utforming, inkludert en generell planskjema, planer, snitt, fasader og grunnleggende tekniske og økonomiske indikatorer. Et slikt prosjekt koster ikke mer enn 10 000 rubler, og det kan bestilles etter konstruksjon og før igangkjøring.

For enkelhets skyld og for å spare på omarbeiding, anbefaler vi imidlertid å velge et passende standardprosjekt eller lage et individuelt, under hensyntagen til personlige preferanser og ønsker. I begge tilfeller er det nødvendig å merke ut all kommunikasjon og inkludere tekniske systemer i planen.

Eksempel på typisk foreløpig design

Vi gjør oppmerksom på at standardprosjekter tradisjonelt sett er billigere, mens individuelle prosjekter lar deg realisere dine egne ideer. Individuelle tegninger fra designdokumentasjonen er utarbeidet under hensyntagen til referansen til topografien og andre funksjoner på nettstedet - bare en slik samvittighet kan garantere langsiktig drift av hjemmet uten problemer og store reparasjoner.

Ingeniørsystemer

For å bygge et rammehus er det nødvendig å inkludere alle verktøynettverk i prosjektet. De legges i streng rekkefølge, og du må starte fra grunnlaget. Hvis en betongbase brukes, må alle teknologiske hull for kommunikasjonssystemer lages på tidspunktet for støping, slik at du etter herding ikke trenger å håndtere kompleks boring av hull.

Det elektriske anlegget består av fordelingstavle, elektriske ledninger, uttak og jording. Avstanden mellom punkter for stikkontakter bør ikke være mer enn 4 m. Stikkontakter med deksler er installert i nærheten av vannkilder. Ventilasjonsanlegget inkluderer luftkanaler med hull. Er det verdt å minne om at enkel tilgang og bruk av kraner, brytere, samt funksjonen til avløp og kloakkdrenering avhenger av riktig utforming av rør og ledninger?

Installasjon av fundament

Byggeteknologi innebærer bruk av, eller. Styrken til basen økes ved hjelp av forsterkning og monolittisk rør. Det er mulig å lage et fundament av høy kvalitet først etter å ha utført en geologisk analyse av jorda.

I de fleste tilfeller er et enklere fundament tilstrekkelig for et rammehus, som enkelt tåler lett belastning. Den mest passende er. Et slikt fundament krever ikke en stor mengde materialer, noe som reduserer kostnadene for byggeanslag med gjennomsnittlig 15-20%.

Når det gjelder et monolitisk fundament, er det nødvendig å grave en grøft, komprimere jorda og helle en sandpute. Før du begynner å helle betong, må du lage forskaling og installere armeringsjern. Løsningen må komprimeres under helleprosessen. En halv meter lange vertikale stendere plasseres i den flytende betongen på basen hver 2. m - den nedre rammen festes til dem. Overflaten til den resulterende grillen må jevnes med sementmørtel.

Bunnsele

Syv dager etter arbeidet med å støpe betong legges en nedre ramme laget av trebjelker med et tverrsnitt på 15x15 cm over hele overflaten av fundamentet. Treet er forbehandlet med antiseptiske midler, og to lag takpapp legges langs bunnen, som spiller rollen som .

Tømmeret kan festes med ankerbolter eller fundamentbolter. Hvis det brukes bolter, må det bores teknologiske hull opptil 10 cm dype for dem.

Gulv

Når alle trebjelkene er lagt og koblet til hverandre og til fundamentet, dannes det spor i dem og gulvbjelkelag (bord 50x150 mm). Den øvre delen av stokkene er justert horisontalt, og bord er spikret langs bunnen - de vil tjene som grunnlag for konstruksjon av undergulvet. Membranisolasjon legges på den resulterende platebasen (hindrer at isolasjonen forvitrer og blir våt, og hindrer ikke vanndamp i å slippe ut). I hullene mellom lagsene må du trykke inn isolasjon (mineralull eller polystyrenskum) og dekke den med en dampsperre. På toppen legges en kantplate (40x15 mm).

Opprette en ramme

Fra selve navnet på teknologien er det klart at hovedelementet i en slik struktur er rammen, og det er på den hele strukturen støttes. Rammen består av vertikale stolper festet med tverrstenger og horisontal stropping. Som tidligere gjennomføres her hele byggeprosessen i etapper.

Tre brukes som materiale. Det anbefales å velge bartre med lav fuktighetsgrad, ideelt ovntørking. Høyden på stativene må samsvare med en lignende parameter i rommet. Stativene er forbundet med spiker 10 cm lange Etter justering av elementene, skal det ikke være hull.

Avhengig av belastningen som vil påvirke de bærende støttene, samt ut fra størrelsen på isolasjons- og kledningsmaterialet, planlegges avstanden mellom stolpene. Den universelle delen av stativene er 150x50 mm doble bjelker 150x50 mm er plassert i åpningene. Den mest populære stigningen er 600 mm ( lar deg installere isolasjonen "i spenning" for å fylle veggen tett). For å koble stativene til den nedre rammen, brukes midlertidige seler, og det er grunnen til at strukturen får den nødvendige stivheten.

Oppsett av vegghjørner

Installasjonen av den øvre trimmen utføres etter installasjon av alle stativene. Fiksering skjer ved hjelp av de samme sporene som festet den nedre bjelken. Den øvre festingen til stativene utføres med to spiker, som må trenge inn i materialet minst 10 cm. Den endelige festingen av rammen utføres med permanente skråkanter installert for å erstatte de demonterte midlertidige. Les mer om dette i artikkelen "". Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med enheten til de viktigste.

Vi isolerer veggene

Husets yttervegger er kledd med imitert tømmer, treforing, plast, som eieren av huset ønsker. Det er bedre å gjøre isolasjon med mineralull. Den er miljøvennlig, slitesterk og brenner ikke, noe som gjør rammer enda mer lønnsomme og etterspurte.

Ordning med riktig isolasjon av rammevegger

Materialet presses inn i alle sprekkene mellom bjelkene for å fjerne tomrom. En vann- og vindtett membran, som festes over isolasjonen til stenderne, vil bidra til å beskytte treet mot fuktighet, og først da monteres spaltekappen for den ventilerte fasaden, som skal skjules under ytterkledningen. På innsiden er OSB- eller gipsfiberplater montert oppå en dampsperre egnet for veggkledning.

Konstruere et tak

Taket er festet til gulvbjelkene, som igjen festes med spiker eller stålbraketter på topprammebjelken. Der innvendige skillevegger er installert, må du installere støttebjelker, på stedet hvor et tretakpanel er spikret.

Tak

Før du starter arbeidet, må du bestemme graden av helling, antall skråninger, typen takbekledning og utformingen av sperresystemet.

Et tak med en kompleks form ser attraktivt ut, men det er vanskelig å implementere og derfor ikke billig. De vanligste er de som tillater eller loftsplass. Her er det nødvendig å installere bare en ås, det er ingen daler i det hele tatt, noe som eliminerer akkumulering av sedimenter og lekkasjer. For å forhindre at snø blir liggende på taket, planlegg en helning på mer enn 28º, men ikke mer enn 50º, ellers vil vindbelastningen øke.

Tverrsnittet av sperrene bestemmes i henhold til tykkelsen på isolasjonsmaterialet plassert mellom dem. Det er best å ta et brett med et kaliber på 150x50 mm og en lengde på 6 m. To brett må slås ned i form av bokstaven L, og deretter løftes de opp og vinkelen bestemmes, og pass på at. overheng strekker seg utover veggens nivå med 30-50 cm. Nå kan platene settes sammen ved hjelp av en tverrstang, og vi får noe som sperrer.

Den øvre trimmen fungerer som en Mauerlat her. Basert på den produserte prøven lages sperrer for hele taket, ikke å glemme en stigning på 600 mm. Sperrene på mønet er installert på pedimentet, og installasjonen av de gjenværende elementene fortsetter langs dem. Type takmateriale avgjør hvilken type kappe som skal brukes.

Takmateriale

Trinn-for-trinn-instruksjonene slutter ved montering av takbekledningen. Du kan velge , eller . Alle disse materialene er enkle å jobbe med, rimelige og ser anstendige ut. Etter frontarbeidet gjenstår det bare å installere avløpsrør og et avløpssystem, som skal ha ansvar for å drenere nedbør utenfor tomten.

Nå kan du forestille deg hele prosessen med å bygge et rammehus med egne hender , slik at strukturen er holdbar og varm. Hvis du ikke ignorerer reglene for konstruksjon og monteringsteknologi, vil du bli den lykkelige eieren av ditt eget hjem, som du bare kan drømme om.

Når du bestemmer deg for å bygge huset ditt, må du velge teknologien for konstruksjonen. Dette valget avhenger av mange faktorer. Først av alt tenker alle på kostnadene ved fremtidig konstruksjon. Dermed vil de økonomiske kostnadene for bygging av en murstein eller tømmerhus være lik $530-870 per 1 m². Men prisen for et trehus med ramme er $350-625 per 1 m². Dessuten tar prosessen med å bygge rammehus bare omtrent 3 måneder.

Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender, er det viktig å bestemme hvordan det vil være - rammeramme eller rammepanel.

Verktøy og materialer

• perforerte metallbraketter;
• selvskruende skruer;
• negler;
• dybler;
• hammer;
• sement;
• sand;
• skuffe;
• skjold;
• bjelker;
• barer;
• tømmerstokker;
• bord;
• OSB- eller DSP-kort;
• takpapp

Funksjoner ved bygging av rammehus

Husets ramme er basert på nedre og øvre rammer og vertikale veggstolper. Etter at grunnmuren er reist, er huset utstyrt med utvendig og innvendig kledning, mellom disse monteres isolasjon, damp og vanntetting. Det siste byggetrinnet er utvendig og innvendig etterbehandling.

Hvis vi snakker om designfunksjonene til panel- og rammekonstruksjon, er de nesten de samme, siden det i begge tilfeller er en ramme. Det er imidlertid fortsatt noen forskjeller.

Konstruksjonen av panelrammen til huset er utført fra ferdige paneler som ble oppnådd på fabrikken. Slike bygninger er hovedsakelig installert på en stripe-type base. Byggingen av panelrammen til et hus kan ikke utføres uten bruk av spesialutstyr, som brukes til å levere materialet til byggeplassen, hvoretter det må brukes en kran, som er nødvendig for å installere panelene og taket av huset.

Før du installerer skjoldene, er det nødvendig å installere en base under dem, som består av separate takstoler laget av tre og har øvre og nedre rammer.

Stokkene fungerer som topprammen til takstolene som ligger under husets paneler, og gulvet skal bygges på dem.

Det er et annet alternativ for å installere basen for panelvegger, den kan spilles av en innebygd krone laget av tømmer. I dette tilfellet er gulvbjelkene ikke koblet til den innebygde kronen og veggene.

Skjoldene er festet til hverandre i henhold til tenon-rille-forbindelsesprinsippet som en analogi for denne typen festemidler, kan metallforinger brukes til dette, etter installasjonsprosessen må skjoldene forsterkes med en øvre trim laget av; tømmer.

Et trerammehus har som regel et tak laget av sperrer. De er montert på bygningen eller festet til takstoler.

Rammen til et hus laget av paneler har mange fordeler, inkludert det enkle å reise vegger, sparer tid på konstruksjonen, stabiliteten og styrken til veggene på grunn av stroppingen, og muligheten til å utføre konstruksjon når som helst på året. I tillegg krymper ikke slike hus, noe som betyr at de kan ferdigstilles umiddelbart etter bygging.

Teknologien for å konstruere rammerammebygninger innebærer å arrangere en ramme på en pantekrone laget av tømmerstokker, hvorav sistnevnte er montert på fundamentet. Rammen til huset er laget med egne hender fra tømmerstokker eller bjelker, men rammestolpene er forbundet med hverandre av bjelkene i den øvre og nedre rammen, samt horisontalt plasserte hoppere. Strukturen får stivhet på grunn av jibbene montert mellom rammestolpene.

Takstolene er installert på sideveggene, og kappen legges på overflaten av sperrene. Byggingen av et slikt trehus kan også gjøres når som helst, og arbeidet krever ikke spesialutstyr.

Figur 1. Metoder for sammenkobling av bjelker i hjørnene.

Hvis du ønsker å bygge et rammehus med egne hender, men fortsatt ikke vet om du vil helle valget ditt mot panel- eller rammeteknologi, er det verdt å vurdere at prisen på en rammebygg er 15-20% lavere enn prisen på et panelhus. Rammehus, selv om de ikke har noen begrensninger i valg av former for arkitektonisk design, i motsetning til panelhus. Tidskostnadene vil imidlertid være 40-50 % høyere.

Når du dekker rammen til et hus, kan du bruke 2. klasses plater, dette vil koste mye mindre. Til sammenligning: kostnaden for 1. klasse materiale er $175 per 1 m 3, 2nd - $115-135 $ per 1 m 3. Det er akseptabelt å bruke OSB- eller DSP-kort.

Ved å bygge et rammehus med egne hender frigjør du deg fra å arrangere bokser og nisjer for kommunikasjonsplassering, siden et designtrekk ved bygningen er evnen til å skjule kommunikasjon i husets vegger, men dette kan gi tilgang vanskelig for dem. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å legge det elektriske nettverket i veggene, siden veggene ikke er brannsikre.

Rammen til huset har en lett vekt, som er 35% mindre enn vekten til tømmerhuset, dette er veldig imponerende, siden tømmerhus utmerker seg ved deres letthet. Derfor kan konstruksjonen av et rammehus med egne hender utføres ikke bare på et lett fundament, men også på svakt bærende jord, inkludert sandholdig og sumpete jord.

Rekkefølge av konstruksjon av et rammehus

En uke etter at du har lagt grunnlaget, kan du begynne å montere rammen til huset. Ofte, under prosessen med å helle grillen, plasseres stendere i den for å sikre bjelken til bunnrammen. Hvis treverket som er beregnet på rammen ikke er tørket, bør det monteres og kles med OSB så snart som mulig. Trelast bør behandles med et antiseptisk middel før byggingen starter.

Takpapp vil bli brukt for å gi vanntetting av fundament og bjelkelag. Spiker og skruer vil bli brukt som festemidler.

Montering av tømmeret som ligger under den nedre dekselet innebærer å legge det på et gitter som det legges takmateriale på. Tømmeret skal legges på en horisontalt innrettet grill. Du kan bli kvitt ujevnheter ved å bruke en løsning.

Du kan slå sammen bjelkene til den nedre trimmen ved å bruke metoden for å plukke i hjørnene. Selv om det er mange prøvetakingsalternativer, anbefales det å bruke 1 av 2, begge kan sees i fig. 1.

I hjørnene kan bjelkene kobles sammen med et anker, som fester dem til fundamentet. Bjelkene kan skjøtes med spiker, minimumslengden bør være 150 mm.

På de stedene der bjelkene er koblet sammen, skal det bores et hull med en diameter på 20 mm, en trepinne laget av tørket eik skal drives inn i den, den skal stå 8-10 cm over overflaten for å fikse hjørnestolpene av rammesystemet.

Hvis det ikke er stendere innebygd i fundamentet, kan tømmeret festes til basen med ankerbolter, hvis diameter er 16 mm. Den skal kjøres 100 mm inn i underlaget.

Deretter kan du begynne å fikse bunnrammebjelken ved hjelp av ankre. Hull for ankre bør bores inn i betongen på grillen. Etterpå er det nødvendig å lage hull i stroppebordene på de stedene som er beregnet for ankre. Bjelken må festes til basen ved hjelp av muttere, som er utstyrt med brede skiver.

Så snart bjelkene til den nedre rammen er festet til hverandre og til basen, er det tillatt å begynne å jobbe med de vertikale stolpene på rammen. På dette stadiet av å bygge et hus, bør du installere hjørnestolper med egne hender. Hvis bjelken til bunnrammen i hjørnene ble forsterket med et anker eller spiker, bør hjørnestolpen festes med metallhjørner, for hvilke det er å foretrekke å bruke forsterkede hjørner.

Hvis dybler ble brukt, bør vertikalt plasserte uttak forbli, og hjørnestolpene må plasseres på dem. For å gjøre dette er det nødvendig å lage et hull i den nedre enden av stativet, hvis diameter er 20 mm, dens dybde skal være 1 cm større enn lengden på den utstikkende delen av dybelen. Hjørnestolper bør settes på dybelen og forsterkes med jibs.

De resterende stativene som utgjør rammen til huset kan festes til rammen ved å kutte eller bruke galvaniserte metallhjørner, hvis tykkelse skal være 2 mm. Hvis du bygger et hus med egne hender, foretrekker du kanskje metoden for å feste stativene med hjørner, som bør gjøres ved hjelp av galvaniserte selvskruende skruer designet for trebearbeiding.

Når du styrker stativene ved hjelp av skjæremetoden, er det nødvendig å påføre markeringer på bjelken på bunnrammen og ordne spor i henhold til dimensjonene til stativet deres dybde skal være lik grensen på 30-50% av høyden bjelken, som utgjør bunnrammen. Uavhengig av hvilken metode for å feste ikke-hjørnestolper det ble valgt å bruke, må de sikres med jibs. Det er tillatt å installere 2 jibber på et stativ eller 1 lang på flere stativer samtidig.

Hvis husets ramme ikke har en forhåndsdefinert layout for veggene, må du huske å ta hensyn til at stigningen mellom stativene ved plasseringen av åpningene kan være annerledes. Derfor er det nå mulig å lage et oppsett med dimensjoner.

Rammen til huset i hjørnene i ferd med å feste bjelkene til den øvre rammen skal sammenføyes ved å kutte. Tømmeret som utgjør den øvre rammen skal festes til de vertikale stolpene med samme metode som ble valgt for å feste stolpene til bunnrammen. Festing bør gjøres med treskruer.

Hvis festing gjøres ved å kutte, er det nødvendig å lage spor i stolpene før du setter stengene på de vertikale stolpene. .

Etter at sporene er klare, kan tømmeret monteres på de vertikale stolpene, og deretter festes til rammen.

Når du bygger et hus med egne hender, må trerammen få stivhet og stabilitet for dette, bør diagonale forbindelser, kalt skråninger, brukes. Hvert stativ i huset skal festes med 4 jibber, hvorav 2 skal være plassert under, de andre 2 - henholdsvis på toppen. Men du bør kvitte deg med de midlertidige jibbene som ble installert tidligere.

Hvis skråningene har et mindre tverrsnitt sammenlignet med hovedstolpene, er det å foretrekke å feste dem nærmere rammesystemets innvendige kledning, dette vil gjøre det mulig å plassere en varmeisolator mellom braketten og den ytre huden.

Teknologien der du bygger et rammehus med egne hender, på neste trinn involverer festing av hyllebjelker, hvor du kan bruke en av de eksisterende fikseringsalternativene. Dermed kan installasjonen utføres ved hjelp av perforerte metallbraketter for bjelken, i tillegg kan den festes ved hjelp av metallhjørner. En annen metode er festing ved å kutte.

Du kan støtte bjelkene ved hjelp av kuttemetoden på bjelkene som utgjør den øvre rammen ved å arrangere spor i enden av bjelkene, hvis bredde er lik bredden på bjelken. Dybden på sporet skal være 30-50 % av bjelkens høyde. Kantene på bjelkene skal festes til topprammen med 2 spiker, og senke dem inn i stativet med 10 cm.

For små og korte deler som skal danne grunnlaget for bygningsrammen, bør det brukes rester av lange elementer. De som viste seg å være bøyd eller deformert på produksjonstidspunktet er også egnet. Noen materialer kan gjenbrukes.

Dermed kan brett som ble brukt til midlertidig avstivning kuttes til permanente jibber. Elementer av forskalingen til bunnen av huset er egnet som midlertidige avstandsstykker. Slik gjenbruk av materialer bør planlegges på forhånd, da må de kjøpes inn i mye mindre kvanta enn opprinnelig planlagt.

Feil oppbevaring av trelast kan føre til skade, noe som er skadelig for besparelser, så de bør beskyttes nøye mot å bli våte og skitne.

Det bør huskes at brennende trelast som har blitt behandlet med et antiseptisk middel ikke har noe å gjøre med sparing. Spesielt bør slike materialer ikke brennes i et badehus, da dette er helsefarlig.

Ikke bare kan du bygge et trerammehus selv, men du kan også gjøre det uten ekstra hjelp fra fagfolk, slik teknologi lar deg utføre byggeprosessen uten å ha noen ferdigheter på dette området, fordi det er enklere enn å bygge hus av murstein.

Det vil være lettere å montere rammen til et hus med egne hender hvis du kjøper ferdige fabrikklagde paneler, i stedet for tre for rammeteknologi. Du kan imidlertid spare mer i sistnevnte tilfelle. Etter å ha fullført deres operative levetid, anbefales det ikke å reparere slike hus, men å rive dem og gjenoppbygge dem, det vil være billigere, og fundamentet trenger ikke lenger å bli installert, siden det ikke vil kollapse under en så lett konstruksjon.

Bygging av et rammehus er en langsiktig oppgave og krever strategisk tenkning av mange ting på forhånd, steg for steg. Det er svært viktig å følge byggeteknologien som ble utviklet i Canada og Skandinavia. Hvilket materiale som skal brukes og hvilken type gulv og vegger som skal være avhenger av hvilken teknologi som er valgt, men det er klare regler som alle må følge.

De sørlige og sentrale regionene i Russland er mer egnet for kanadisk teknologi, og de nordlige regionene er mer egnet for finsk teknologi. Ved å bruke hvilken som helst av teknologiene kan du bygge et holdbart hjem for familien din og gjøre det selv.

Mine trinnvise instruksjoner for å bygge et rammehus er skrevet i henhold til skjemaet: hva som må gjøres på dette stadiet + ytterligere lenker til hvordan JEG GJORDE DET og hvordan det SKAL gjøres. Strukturen til et rammehus er ganske kompleks, men jeg vil hjelpe deg å forstå det, og da vil du kunne bygge et slikt hus selv eller kunne styre et team slik at du ikke blir lurt av uforsiktige arbeidere.

Prosjekt

Det er bedre å ikke bygge en ramme uten et prosjekt. Det er fullt mulig å gjøre prosjektet selv (spesielt med en størrelse på 6x6), men det vil ta lang tid hvis huset er stort og har et komplekst tak. Selv et hagehus som bruker denne teknologien kan kreve design.

Du kan gjøre prosjektet gradvis, på fridager fra bygging. Vi tegnet rammen - vi bygde den, vi tegnet gulvbjelkene - vi implementerte den, og så videre. Riktignok kan dette føre til at du gjør noe på et tidspunkt som ikke var forutsett på forhånd, men hvis det ikke er noen vei ut, så gjør det på denne måten.

Løs problemet med antall etasjer. Å bygge to etasjer med egen arbeidskraft er veldig vanskelig. Derfor valgte jeg en enetasjes bygning.

Verktøy og festemidler

Hvis du planlegger å bygge et rammehus, vil det være vanskelig uten verktøy. Jeg har allerede en liste over nødvendige verktøy på nettstedet mitt.

Det er også bedre å kjøpe festemidler i bulk på forhånd. I et rammehus brukes følgende: 3,1-3,5×90 glatte spiker, samt 60 mm grove spiker (for å dekke vegger med OSB) og 70 mm (for å dekke gulv eller tak med platematerialer).
Det er bedre å bygge en rammeramme selv ved hjelp av en spikerpistol, siden den gjennomsnittlige rammen krever 10-20 tusen spiker. Ta vare på hendene! Du må kjøpe en slange, adaptere, olje og en kompressor for den. Vel, ikke glem spesielle negler, jeg tok 100 kg på en gang og det var nesten ingen rester, og jeg kuttet også 50 kg vanlige negler for hånd. Kjøp også 5 kg 120 mm spiker, noen ganger kommer de godt med (men det har jeg ikke fortalt deg).

Du kan også trenge selvskruende skruer for gipsplater og gipsfiberplater, og det er rett og slett nyttig å ha selvgjengende skruer for å midlertidig skru på et element, og deretter spikre det ordentlig.

Også nødvendig for rammekonstruksjon er 6-9 mm stifter. De er praktiske for spikring av hydro- og dampbarrierefilmer.

Sikkert vil du trenge betongdybler (for å installere vinduer) eller ankerplater (for samme formål). Men det er bedre å ikke bruke perforerte festemidler, de er sjelden nyttige i et rammehus og bare for spesielle formål.

Video om verktøy du vil finne nyttige:

DIY ramme foundation.

I det siste har det vært på moten å lage en USP under en ramme, men ikke alle kan gjøre det på egen hånd, selv om dette også er mulig. Jeg har laget TISE for meg selv og jeg anbefaler også pælefundamenter til folk som kontakter meg for å få råd, de er mer allsidige og lettere å implementere på egenhånd.

Det er bedre å gjøre et kjedelig pelefundament selv, det er bedre å bestille et skrufundament med installasjon (bare unngå peler sveiset på en hjemmelaget måte og malt med noe ukjent, levetiden deres vil være flere ganger mindre enn ekte skrupeler, det er bedre å ha gode hauger, men skru dem selv).

På toppen av haugene er det nødvendig med en treramme (eller en betonggriller, som er mer monolitisk, men tyngre og mye lengre)

DIY gulvbjelker

Når vi har en støtte (treramme), kan vi spikre vedkubber til den (i tilfelle av betonggriller, må du først skru en treplate flatt på den, som på bildet ovenfor).

Bjelkebjelker (eller gulvbjelker) er vanligvis laget av 200x50 (195x45) plater med en stigning på 400-600 mm. Les mer på lenkene nedenfor. Det er viktig å spikre dem både til mellomstøttene og til bjelkelaget (dette er samme bjelkelag, bare på tvers av andre langs omkretsen av bygningen)

Forresten, tak er laget ved hjelp av samme teknologi ved å bruke de samme tømmerstokkene, og deretter er de hemmet under med gipsplater eller klappplater.

Jeg har allerede beskrevet forsinkelsene i detalj i andre tekster, se etter dem.


Hvis du bygger med "plattform"-teknologien, må du legge et undergulv på bjelkene foran veggene - vanligvis kryssfiner (FK 1525x1525 eller FSF 2440x1220) eller OSB-3 (2500x1250). FC-kryssfiner brukes bare i tilfelle av en ikke-klassisk plattform, når undergulvet allerede er under taket, siden det ikke er veldig fuktbestandig.

Plattformteknologi i et rammehus er spesielt populært og med god grunn. Det er mye mer praktisk å bygge på det, siden veggene deretter kan monteres på et flatt gulv.

Ytterligere undergulvsinformasjon og instruksjoner:

Stativ, rammer (vegger)

Ved hjelp av "plattformen" monteres rammeveggene på undergulvet og heves ferdige. Dette lar deg montere veggene veldig raskt. Husk - tømmer brukes ikke i et rammehus. Verken i veggene eller i gulvet. Strålen er en kuldebro som «vrir seg» veldig godt.

Her i denne videoen bygges et hus på en plattform:

Det er også et "ballong"-system, der vi monterer veggene en etter en. Jeg gjorde dette, på noen måter er det enda mer praktisk, men fortsatt mye tregere, jeg vil ikke anbefale dette systemet.

Åpninger i kanadiske og finske rammer er laget forskjellig. Og det er også norsk, som er en mellomting. Uansett er ingen av disse husene panelhus, som de kaller dem.

I dag er den finske teknologien for rammehuskonstruksjon populær, når en tverrstang kuttes inn i veggen langs hele lengden, og søylene til åpningene ikke dobles.

Tak og sperrer. Er det mulig å gjøre det selv?

Montering av taket på et rammehus er en svært viktig oppgave. Taksperrene (bildet) kan lages både før og etter kapping av veggen. Jeg gjorde kappingen først, men ofte er sperrene ferdig før kappingen (spesielt finnene, som veldig raskt installerer takstoler på taket fra fabrikken)

Jeg delegerte dette stadiet, jeg kunne ikke håndtere det selv, brettene til sperrene er veldig tunge, du må dra dem til toppen og gjøre alt veldig presist.

Veggbekledning

Før du dekker veggene, må du sjekke deres vertikale helling. Det er bedre å sy veggene helt, og deretter kutte åpninger i kappen, dette vil gjøre den sterkere.

Vanligvis er veggene dekket med OSB, men jeg liker ikke dette brettet, det slipper ikke damp.

Valg og montering av takbelegg

<
Nå er tiden inne for å dekke taket. Vi velger materialet, og velger deretter riktig takpai (avhengig av materialet og rommet - om det er varmt eller ikke). Ikke glem at det ofte er nødvendig å designe ventilasjon på forhånd for å legge gjennomføringer for ventilasjonsrør før du dekker taket med de samme fleksible flisene (alt dette kan gjøres med metall senere).

Vi strammer veggene med en vanntett membran

Før du installerer vinduer, er det bedre å dekke ytterveggene med vanntett og vindtett film. Samtidig vil vi beskytte OSB mot fuktighet.

Det er bedre å installere vinduer før fasadematerialer og isolasjon. Slik at det senere ikke vil være noen problemer med utformingen av skråninger og å få isolasjonen våt. Dører og vinduer kan kjøpes med montering (dyrt, men de gir garanti), eller installeres selv (budsjettmessig, men vanskelig). Store vindusflater fra 2 kvm. Det er bedre å plassere dem på betongdybler, små kan plasseres på plater. Ikke glem profesjonelt skum, spesielle plastavstandsstykker, samt bruk av filmer (for å danne en lukket sløyfe av damp og vanntetting.

Fasade på et rammehus

Jo før vi lager fasaden, desto raskere vil våre strukturer bli beskyttet mot fuktighet, og filmen mot sollys (hvorfra den gradvis mister egenskapene sine).

Nesten alle fasader i et skikkelig trehus er laget med ventilasjonsspalte, så ikke glem å kjøpe tørr kappe (kjøp 100x25 og skjær i lengderetningen, samt 50x50 ved alternativet med utvendig isolasjon opp til ventilasjonsspalten) .

Kommunikasjon

Før isolasjon er det bedre å utføre hovedkommunikasjonen i huset: kloakk og vannforsyning. Du kan vente litt med strøm og oppvarming, siden de gjøres enten åpent eller skjult, men i dreiebenk (etter hovedisolasjonen og dampsperrekretsen).

Badene til vårt rammepanelhus er et eget problem:

• baderomsgulv må være godt vanntett;
• taket må være dampsperre;
• vegger skal dampisoleres.

Isolering av et trehus.

Rammer er vanligvis isolert med mineralull, men ecowool blir mer og mer populært. Jeg isolerte også huset mitt med ecowool, det har mange fordeler: pris, fravær av hull i isolasjonen, isolasjonshastighet, miljøvennlighet (sammenlignet med mineralull), mangel på en klar stigning av strukturelle elementer (du kan lage et tømmertrinn på minst 300 mm, det samme med stativer, du kan trygt installere dem hver 600 mm).

Dampsperre i ramme.

Etter isolering, men før etterbehandling eller tilleggsisolering innvendig, stram alle vegger med en forseglet lukket sløyfe dampsperre. 200 mikron tykk polyetylenfilm og spesiell butylgummitape er best egnet til dette.

Elektrisk og oppvarming

Nå er tiden inne for å koble strøm fra polen til det elektriske panelet ditt (det er bedre å designe og montere det på forhånd, og før det få tillatelse til å koble til en bestemt mengde kW).

Etter at huset er isolert, men før sluttfasen, er det på tide å også starte oppvarmingen. Vi starter med å velge fyringsbrensel (ved, gass, elektrisk, bensin), en kjele, og deretter materialet til varmerørene. Nylig er det i økende grad valgt oppvarmede gulv for rammehus i stedet for varmeradiatorer.

Et kanadisk trehus er veldig varmt det må være godt isolert en gang, og da kan det til og med varmes opp med strøm. Selvfølgelig vil kostnaden for elektrisk oppvarming være 3 ganger dyrere enn gassoppvarming, men fortsatt mindre enn det du betaler i en leilighet.

Interiør dekorasjon

Vegger og tak i et rammehus er vanligvis ferdig med gipsplater (gipsplater), og deretter males det eller limes tapet på. GCR er bra fordi det ikke brenner godt. I Canada er det generelt forbudt å bygge rammer uten gipsplater på grunn av brannsikkerhetskrav. Og oftere og oftere har vi foring eller imitert tømmer spikret på taket og malt (jeg liker den hvite fargen på dette stedet).

Etter å ha fullført veggene og taket, kan du helle en betongmasse, fullføre gulvet med fliser eller laminat, og deretter installere innerdører. Finske innerdører er spesielt gode mange roser dem, men prisene deres er nå ublu.

Gratulerer! Koble til rørarmatur, ordne møblene og du er klar til å flytte inn.

Her er instruksjonene for å bygge et kanadisk eller finsk rammehus. Hvordan liker du det?
Har du fortsatt spørsmål? Du kan alltid spørre dem i kommentarfeltet.
Hvis disse instruksjonene for å bygge et rammehus virket for kompliserte for deg, kan du alltid ansette et team med byggere. Skriv til meg på e-post eller klikk på den røde boksen til høyre på skjermen, jeg vil alltid hjelpe deg.

Takket være en rekke fordeler inntar rammekonstruksjoner en ledende posisjon blant prefabrikkerte bygninger, som brukes både til sommerhusformål og til helårsbruk.

Ikke krever et massivt fundament, lett, med en høy grad av termisk beskyttelse, slike strukturer er ikke dårligere enn mursteinstrukturer.

Dessuten, hvis du følger visse trinn, kan du alltid bygge et rammehus selv.

Byggeanvisning

Den rimeligste byggemetoden når det gjelder pris og den raskeste teknologien er konstruksjonen av et hus av rammetype. Derfor er slike bygninger etterspurt i alle verdenshjørner.

Den trinnvise byggingen av et hus av rammetype begynner med grunnkonstruksjonen og slutter med etterarbeid, som kan fullføres av flere personer i løpet av et par måneder.

Byggeprosessen begynner med opprettelsen av designdokumentasjon, som gjenspeiler planene for den fremtidige strukturen.

Ved å følge de nødvendige forskriftene kan du selv implementere ingeniørideer.

Bilder av et rammehus og designdokumentasjon ble laget av spesielle designfirmaer. Internett tilbyr en rekke videoer om bygging av bygninger av rammetype med egne hender.

Sidelayout

Når du starter konstruksjonen av en struktur, er det nødvendig å forberede stedet. For å sikre riktig merking ryddes området for planter og rusk. Hvis det er ujevne områder på stedet, må de elimineres og åsene fjernes til ønsket nivå.

Ved å starte byggearbeid utføres merking for bunnen av huset. For å overføre informasjon fra designdokumentasjon til virkeligheten, ved hjelp av knagger, bestemmes dimensjonene til den fremtidige strukturen.

Fundament og dets legging

Trinn-for-trinn-instruksjonene for å bygge et rammehus sørger for arrangementet av et pålitelig fundament. Rammestrukturen krever ikke å legge et massivt fundament i dette tilfellet, et fundament av søyletypen er egnet.

Når grunnleggingen er ferdig, ordnes en takmaterialelegging. Remmen er laget av tømmer, som legges på fundamentet rundt omkretsen. Fundamentet er festet til tømmeret med bolter eller stendere.

Gulvopplegg

Montering av gulvet begynner med å feste bjelkene direkte til rammestengene. Et brett brukes også til bjelker, men i dette tilfellet, for stivhet, er det nødvendig å installere flere brett sammen og feste dem.

Hyppigheten av å plassere vedkubber avhenger av dimensjonene til isolasjonen. For å sikre etterslepene brukes hjørner og spiker.

Vanntetting er installert på toppen av isolasjonen, deretter er gulvet dekket med spesielle plater. Du kan også bruke kryssfiner.

Vegg arrangement

Installasjonen av vegger utføres ved å montere en rammestruktur, som er laget av metall eller naturlige faste stoffer. For det meste brukes eik til tømmerrammen.

Rammen monteres i henhold til konstruksjonsskjemaet til rammekonstruksjonen. Til å begynne med monteres veggspennet på gulvflaten, deretter monteres det ferdige veggflateelementet på gulvet.

Merk!

Når du beregner dimensjonene til veggflater, er det verdt å ta hensyn til det faktum at hvert påfølgende spenn har stativer mindre enn en tykkelse av neste spenn.

For at rammestrukturen til veggflaten skal ha større stivhet, installeres hoppere mellom stativene av vertikal type, hvis festing utføres i et sjakkbrettmønster.

Jumperne festes til den direkte monterte rammen eller på stadiet når strukturen fortsatt er plassert på gulvflaten. Dører og vinduer i veggkarmer monteres i henhold til prosjekteringsdokumentasjon.

Takarrangement

En av de vanligste typene taktekking er sadeltaket. Sperrene velges med tverrsnitt slik at det kan monteres isolasjon mellom dem. I mønet er sperrene kombinert med halvpotemetoden. Deretter er kappen installert.

Profilerte plater eller metallplater egner seg som takbelegg. Dette materialet er enkelt å installere, lett og relativt billig. I tillegg har et slikt tak et vakkert utseende.

Merk!

Etter at bygningen er isolert, utføres etterbehandling med gips, sidekledning eller foring. Det mest akseptable etterbehandlingsalternativet er vinylbekledning, siden det er enkelt å installere og beskytter overflaten av veggene mot negative påvirkninger fra det ytre miljøet.

Bilde av et rammehus med egne hender

Merk!

En viktig fordel med slike bygninger er at en person har muligheten til å bygge et hus i full samsvar med sine preferanser. Tross alt kan du velge hvilken som helst passende.

Det særegne ved å bygge rammehus er at det først blir konstruert en stiv ramme av huset med tak. Etter dette begynner etterbehandling med arkmateriale og. Videre bygging er også i gang. Hvis du tar på deg konstruksjonen med egne hender, kan byggingen av en slik bolig fullføres innen seks måneder.

Når du bygger et hus ved hjelp av denne teknologien, er det veldig viktig å ta hensyn til forventet oppholdstid der. For hvis det er sesongbetont, så vil huset ha samme krav, men hvis du planlegger å bruke boligen hele året, så må den isoleres nøye.

Konstruksjonsteknologi: fundament

Du kan klare deg med ett av følgende:

• ikke gravlagt.

Det endelige valget av fundament avhenger av antall etasjer i det fremtidige huset og typen i området.

For en lav bygning vil en enkel være nok, som passer selv for de lunefulle.

Utsparinger er laget i den med en diameter på omtrent 20 centimeter og omtrent en meter dyp, i en avstand på 0,8 m fra hverandre.

Bygging i etapper: rør

Selve undergulvet er vanligvis laget av ukantede plater, det billigste materialet.

Men det må også behandles med midler. Platene er festet til dem med spiker, stokkene er festet til reimen med metallhjørner.

Hus i etapper: montering av rammen

Den er festet med spiker med store hoder. Installasjonen skjer på det aller siste stadiet. Hvis metoden for å bruke materialet som brukes tillater det, kan alle aktiviteter utføres med egne hender.

Hus i etapper: isolasjon og etterbehandling

Det er mange forskjellige materialer som brukes til utvendig dekorasjon. Dette er en simulator av tømmer, sponplater, etc. Den endelige etterbehandlingen innledes med installasjon av kappe laget av 50/40 bjelker, med en avstand på 0,6 m mellom dem. Metallprofiler brukes med hell til dette formålet.

Hvis kappen er av tre, må den behandles med brannslokkingsmidler og antiseptiske midler.

Deretter utføres manuell etterbehandling i samsvar med teknologien til materialet som brukes til etterbehandling.

For at noe som er bygget med egne hender skal være varmt og koselig, må det være det. Dette vil kreve både intern og