Sentral vannforsyning er privilegiet til innbyggere i bysentre. Selv i utkanten av en metropol er det vanskelig å koble seg til kommunikasjon. Eller trenger å bruke betraktelig beløp for legging av rør, eller tilgang til fordelene med sivilisasjonen er fysisk utilgjengelig på grunn av avstanden til plasseringen av verktøy.

Det er ingenting å si på isolerte landsbyer. Den eneste måten å få vann på er å bore din egen brønn. Det viktigste er å finne et passende sted. Vi vil fortelle deg detaljene om denne ansvarlige prosessen, gi visuelle diagrammer og vise en tematisk video.

Vi representerer folk, og derfor svært effektive måter søk etter vann på siden.

Metode 1... Vanlig uglasert keramikk 1-1,5 liter er fylt med en blanding av yari (en type maling basert på kobberacetat), hvit røkelse (harpiks fra et tre), svovel og saueull i proporsjoner 4:4:4:5 .

Gryte forseglet og veid... Den må begraves på det tiltenkte stedet for boring av brønnen til en dybde 30-35 cm En dag senere sendes beholderen igjen til vekten, og hvis massen til potten har økt, er vannet i nærheten.

I stedet for gammel oppskrift på absorberende sammensetning kan brukes silisiumkrem.

Metode 2... Hvis det ikke er vannkilder i nærheten, må du observere det valgte stedet for brønnen. Kveldståke over "destinasjonen" indikerer at det er vann her. Enn tåken tykkere- temaer tettere vann.

Metode 3 vil gi et resultat nær 100 % ... Kan bores for hånd med hagebor til en dybde 5-10 meter. Hvis tilstedeværelsen av vann i brønnen er tydelig, gjenstår det å fullføre fordypningsarbeidet.

Jo mer vann, jo mer sannsynlig er muligheten for å utstyre en brønn, og ikke en brønn. Den konvensjonelle boredybden er 10-15 m. Stedet for brønnen må velges ikke nærmere enn 30 m fra forurensede områder. Det kan det også være artesisk brønn, det vil si en underjordisk trykkkilde.

Bruker for håndboring sjokk-tau og roterende metoder eller abyssinisk brønn... Det enkleste er rotasjonsboring. Nødvendig verktøy og materialer:

• Borestenger.

  Vinsj.

  Borerigg.

  Forstyrrende rør.

En vinsj på et tårn et bor med stenger (borestreng) løftes og fjernes fra brønnen. Hvis vannet er grunt, kan boret fjernes manuelt ved hjelp av en blokk på vinsjen. I stedet for en vinsj kan du også bygge en vanlig port (som på brønner). Boreriggen er laget i form av et stativ av skrapmaterialer.

Boring vektstenger- dette er rør på gjenget eller kileforbindelse. En bor er festet til den nedre stangen. Bortyper: spiral eller skje.

Bore skje (skje bore)

Boer skje(skjebor) - en metallsylinder med en spiral eller langsgående tråd. Aksen er eksentrisk i forhold til midten av stangen. Det vil si at rotasjonsaksen til stangen og det nedre boret må falle sammen, og for "skjeen" forskyves den med 10-15 millimeter.

Dermed lager verktøyet en brønn. diameter større enn sin egen... Dette gjør at boret kan bevege seg fritt i foringsrøret, som kan senkes rett i prosessen med nedgraving.

Lengde boraksskjeer - 700 mm, er diameteren tilpasset brønnens dimensjoner.

På video et eksempel på egenproduksjon av et verktøy er gitt:

Hjemmelaget boreskje laget av vanlig tykkvegget herdet rør... Den kan brukes til boring i våt sand, leirjord, svart jord, alumina og så videre.

Spiralbor (spiral)

Boer spiral type (serpentin drill) er laget av en vridd metallstrimmel av verktøystål og ligner en drill. Den nedre enden av verktøyet er utstyrt med skjærekant, stigningen til spiralen er lik diameteren. Kan brukes til boring i leire og i grusfylt leirjord.

Boreprosess

For å fjerne flytende gjørme fra brønnen, bruk bailer... Ventilen stenger når den stiger og holder på "slammet".

Over fremtiden vel et tårn blir installert høyere enn lengden på stangen. I det første trinnet inkluderer borestrengen en stang og en drill. Etter hver 600-700 mm, skal søylen fjernes og rengjøres fra bakken. Når du beveger deg, økes lengden på borestrengen ved å feste en ekstra stang.

Slik nødvendige operasjoner, hvordan løfte en kolonne, demontering av stangen, henne montering og returnedstigning ta lang tid. Derfor er det nødvendig å fange den maksimale mengden jord med en drill. Hvis boring utføres i løs jord, vil den falle ned fra brønnens vegger. Derfor bør i "brønnen" senkes foringsrør, men ikke helt til bunnen, men på avstand 0,5-1 meter fra ham.

Videoen viser prosessen i detalj mekanisert brønnboring:

Når foringsrøret går dypere, går foringsrøret ned Nedre... Boringen fortsetter til det vanntette laget. Det er helt nødvendig å passere akviferen slik at vann kommer inn i brønnen maksimalt volum(dette øyeblikket er veldig tydelig presentert på video på slutten av artikkelen).

Synker til bunnen av brønnen fint metallfilter... Filteret er også den nedre delen av foringsrøret, i veggene som bores hull. Før du installerer filteret på bunnen av brønnen, må du fylle 30-50 centimeter med grov sand eller fin grus. Vann tilføres huset gjennom VVS vha pumpe, derfor er det nødvendig å ta med kabel og metall-plastrør.

Bor en brønn til en dybde mer enn 20 meter for hånd det blir veldig vanskelig.

Noen klar en brønn for vann, hvis vedlikehold utføres i tilstrekkelig volum, vil tjene i flere titalls år. Tjenesten er sjekk av festemidler, smøring og justering av pumpedeler, elektrisk arbeid etc. Typisk foregår "befaringen" på stedet, uten at det kreves demontering av utstyret.

Det er også nødvendig å gjennomføre brønnisolasjon, eller rettere sagt dens øvre del.

Materialer som isopor (polystyren), mineral- eller glassull er best brukt hvis grunnvannet er nært, samt når jorda er dypfryst.

Det er tilrådelig å lage et lag med isolasjon tykt 35-50 centimeter.

Hvordan analysere vannkvaliteten

Drikkevann er standardisert i henhold til standardene til Verdens helseorganisasjon ( WHO). Du kan bli kjent med dem i «Retningslinjer for å sikre kvaliteten på drikkevannet».

Vannrensing fra en brønn utføres i spesielle laboratorier etter å ha bestemt tilstedeværelsen av urenheter i prosent. Analysen må utføres regelmessig, siden sammensetningen kan endres på grunn av sesongmessige og til og med daglige svingninger. Basert på de oppnådde resultatene blir vannbrønnen renset på den mest egnede måten.

Brønnvannbehandling

Universell brønnvannrensesystem - omvendt osmose... Flere typer urenheter fjernes samtidig, noe som sikrer høy kvalitet på væsken. Derfor er det bare dette systemet som kan brukes til å bli fullstendig kvitt jern, humusforbindelser, virus og bakterier.

Etter laboratorieanalyser du må kontakte en spesialist som vil velge det mest effektive rengjøringssystemet.

Det finnes slike typer vannfiltre:

Kanne type... Inneholder aktivt kull, som delvis reduserer mengden av forurensninger i vannet. "mugge" kan ikke slette et stort antall uorganiske, organiske urenheter og bakterier. Vannet filtreres sakte. Etter en måned må du bytte kassett.

Karbonholdig... Inneholder aktivt kull, som effektivt fjerner klor fra vann. På grunn av et mulig avbrudd i driften av vannforsyningen, er patronen ofte tilstoppet, slik at sammensetningen av vannet kan bli dobbelt giftig. Reduserer ikke antall bakterier, virus og uorganiske urenheter.

Keramikk... Bidrar til rensing av vann kun fra "avfall" av store fraksjoner. Organiske og uorganiske stoffer, virus og bakterier holdes ikke tilbake. I tillegg blir filteret raskt tilstoppet av skitt. Derfor krever det hyppig rengjøring og desinfeksjon.

Omvendt osmose... Det reduserer innholdet av skadelige og giftige urenheter i vann betydelig. Mekaniske barrierer og en membran renser væsken nesten perfekt, men nyttige mineraler går tapt og en destillasjonseffekt oppstår. Derfor må en mineralisator kobles til filteret. Dreper ikke bakterier og virus.

Koagulasjonsmetode... Ved tilsetning av koagulanter separeres vannet i 3 lag. Den øvre samler lette urenheter, den nedre samler giftstoffer i form av sediment. Mellomlaget er drikkbart. Spesielt utstyr kreves. Hjemme er prosessen farlig, siden giftige stoffer fra andre lag kan komme inn i vannet.

På slutten av materialet foreslår vi å se video hvor borearbeider presenteres:

Ethvert landsted og sommerhus må ha vann. Brønner er ute av moten, og å bore vannbrønner med egne hender er ganske arbeidskrevende. Trær kan ikke vokse uten vann, blomster kan ikke blomstre uten vann. Ingen planter vil bære frukt hvis de ikke vannes i tilstrekkelige mengder. Men en brønn med egne hender uten utstyr med sine geniale enheter kan godt bores i alle områder.

Brønnboring med håndverktøy

Enhver eier er i stand til å bore en brønn med egne hender under vann. Du trenger ikke å ha boreutstyr for dette. Det er flere måter å jobbe uten å bruke det:

• arrangement av en vanlig brønn;
• en brønn boret i sanden;
• artesisk brønn.

En god brønn kan lagre opptil 2 m³ vann. En brønn med en rørdiameter på 100 mm og en dybde på 20-30 m har et filternett i bunnen av strengen. Dybden til en slik struktur kan nå 50 m. Levetiden er opptil 15 år. En artesisk brønn trekker ut vann fra lag av porøs kalkstein som ligger på en dybde på 200 m. Dens levetid er 50 år. Jo oftere en struktur brukes, jo lenger kan den vare.

For å bore en brønn med egne hender trenger du:

• skuffe;
• boraks;
• borerigg;
• stenger for å forlenge øvelser;
• alle typer vinsj;
• foringsrør med ønsket diameter.

Drill er nødvendig for direkte boring. De kommer i forskjellige typer. Spiraler brukes på leirjord. En borekrone brukes på hard jord. På sandete - en boreskje. Tårnet er nødvendig for å løfte boret sammen med stengene og for å kjøre på nytt etter rengjøring og bygging av nye stenger. Hvis brønnen er grunn, kan et tårn sløyfes. Stengene kan brukes hjemmelagde. De er laget av rør, som sørger for festing til hverandre ved hjelp av tråder eller dybler.

En bor er festet til den nedre stangen. Dens skjærekanter kan også være hjemmelagde. De er laget av stål med en tykkelse på 3 mm. De må skjerpes slik at når boret roterer med klokken, kutter de i jorden. Spiralstigningen skal være lik størrelsen på bordiameteren. Den nedre bunnen av verktøyet er 45-85 mm, skjærebladet er 258-290 mm.

Selve boreteknologiene er enkle. Hvis et tårn brukes, installeres det over det valgte stedet. Høyden bør litt overstige lengden på borestangen. For en bore graves et hull med en enkel spade. De første svingene til boret kan gjøres alene, da er det nødvendig med ekstra kraft til assistenten. Etter å ha dyppet boret til en viss dybde, trekkes det ut. Dette bør gjøres ca hver 50. cm Hvis boret går med vanskeligheter, anbefales det å fukte jorden med vann. Når håndtakene når bakkenivå, tas hele søylen ut og bygges opp med neste stang. Etter det fortsetter arbeidet.

En brønn for vann bores med egne hender til den når akviferen, som er preget av vått land. Da er et hardt lag nådd. Boringen er ferdig, brønnen ved dacha er nesten klar. Foringsrør senkes ned i den. En håndpumpe brukes til å pumpe ut skittent vann, som vanligvis inneholder 2-3 bøtter. Hvis klart vann ikke vises, bør det bores ytterligere 1-2 m jord. Dette er ikke den eneste måten.

Andre måter å bore på

Du kan bore en brønn under vann ved hjelp av en hydraulisk pumpe og en høyeffektsbor. En drill med håndtak for 2 personer snur boret, en hydraulisk pumpe bløter jorden. Det er en sjokk-tau-teknologi. For å bruke det kreves et tårn. Berget knuses med et spesielt stålglass som faller ned fra tårnet. Jo høyere høyde, jo bedre. Tårnet er laget av rør eller stokker. Det er nødvendig å utstyre det med en krage eller vinsj for å løfte glasset. Glasset kan lages av et stålrør, utstyrt med et verktøy for å kutte jorden. Det lages et hull omtrent en halv meter over for å trekke ut jorda fra glasset.

En sterk kabel er festet til dens øvre del. På den vil glasset stige fra brønnen. Du må rense den fra jorden hver 50 cm nedsenking. Foringsrøret kan være asbestsement, stål eller plast. Den er designet for å beskytte brønnen mot jordslipp og mot inntrengning av skittent vann fra de øvre lagene av jorden.

Vi fant ut hvordan vi borer en brønn med egne hender. Du kan gjøre dette selv, men du kan også bestille arbeid til spesialorganisasjoner. Gjør-det-selv-brønnkonstruksjon bør være som følger. På bunnen av den borede brønnen under vannet må du senke et rør med et filter laget med et fint nett. Fra oven er hele strukturen lukket med en forseglet hette. En pumpe for pumping av vann er plassert i røret. Pumpene kan brukes i forskjellige typer. Hovedbetingelsen er at deres diameter skal være mindre enn diameteren på røret. Det anbefales å velge et sted for vannutvinning vekk fra septiktanker, kloakk og søppelhauger.

Når arbeidet knyttet til boring er fullført, fortsetter de direkte til arrangementet av selve brønnen. Arrangering av vannbrønner på egen hånd begynner med å senke et rør med filter og sedimentasjonstanker. Filteret er hoveddelen av hele kolonnen. Den kan kjøpes i en butikk eller lages for hånd. For dette lages kutt eller hull med liten diameter (5-6 mm) i røret. De er laget for inntil 2 m. Kuttene kan gjøres med en kvern med en skive opptil 0,8 mm tykk. Vann passerer fritt gjennom dem, og sand og andre inneslutninger beholdes. Stedet hvor hakkene eller hullene påføres er pakket inn med ledning eller klut. Dette vil forhindre at filteret blir tilsølt.

Levetiden til slike enheter er omtrent 15 år. Regelmessig spyling med rent vann er nødvendig.

Pumper med nedsenkningsdybde på opptil 9 m trenger det enkleste. På større dyp brukes nedsenkbare pumper.Du trenger også et hode med ledninger til huset, til tomten, til badehuset og til andre steder.

Konklusjon om temaet

En brønn i et landsted eller i et forstadsområde er hva eierne deres drømmer om.

Hvis vannstanden i området er høyere enn 5 m, vil det være veldig enkelt å bore en brønn og installere utstyret.

Til arbeid kan du klare deg med én hagebor og forlengelsesstenger. Hvordan utstyre en brønn? Dette krever pumper, hoder og filtre. Alt dette kan gjøres for hånd. Utstyret til brønnen betaler seg selv i løpet av omtrent ett år etter drift.

I praksis har jeg personlig ikke prøvd denne metoden, men tatt med en artikkel av min venn som gjør det for penger.

Jeg tror det vil være interessant for deg, og jeg personlig vil prøve denne metoden til sommeren. Kan komme godt med i fremtiden. Prinsippet er ganske enkelt. Jeg har laget et animert bilde som viser hvordan dette skal skje. La oss nå se: først må du kjøpe 2 pumper, to fat, slanger og rør. Flere 6-meters stenger og selvfølgelig rørkoblinger. Med spade graver vi et hull ca 1 meter x 1 meter og en dybde på 60 cm Rørene skal være ca 2 meter lange (eller lengre) Gjenger skal kuttes fra begge ender av rørene. Senere, når røret kommer inn i bakken, skrus et andre rør til det ved hjelp av en hylse, og så videre til du går dypere til ønsket dybde.

Det første røret har tenner på den ene siden, som kan lages med en kvern, og den andre siden av røret har en gjenge. Først skruer du en adapter på den med et endestykke for slangen din. Jeg ble anbefalt å kutte rør 4-6 meter lange. Så det er mindre gimoro med å skru av adapteren, og vekten av strukturen blir større, noe som gjør at røret kan skjære ned i bakken raskere. Så i rekkefølge. Først lager vi et stativ fra en bar og legger det over det gravde hullet. På toppen av stativet fester vi en rulle som vi passerer tauet gjennom. Det er bedre å fikse stativet ved å koble tre ben nederst og i midten med samme stang. Litt lenger fra stativet kjører vi en tre- eller metallstift i bakken. Det er enda bedre å lage en trommel som for å heve vann fra en brønn. Vi fester den ene enden av tauet til den. Vi knytter den andre til røret.

Vi setter inn røret med den tilkoblede beslaget i gropen. Deretter går vi videre til tønnene. Ved siden av gropen plasseres den ene tønnen på bakken, den andre på en plattform laget av improviserte materialer til høyden på det øverste nivået på det første tønnen.. I bunnen av den øvre tønnen borer vi et hull og setter inn et rør med et trykk der. Vi fyller den øvre tønnen med tørt gress, som fungerer som et slags filter, legger et nett på toppen av det på skrå.Nettet vil rense store fraksjoner av jord som har fått med vann, så vil denne jorda rett og slett falle ned. Gresset filtrerer små deler av jorda og renner fra den øvre tønnen inn i den nedre.

Det er en pumpe i bunnen av røret som tar vann, mater det inn i røret ditt under trykk, vann kommer ut fra bunnen av røret og vasker ut jorda. Denne uklare suspensjonen faller ned i gropen din. Den andre mudringspumpen pumper det gjørmete vannet inn i den øvre tønnen. I dette tilfellet kommer en liten del av jorda inn i fatet med vann. Hoveddelen begynner å vokse ut av hullet foran øynene våre. Etter en stund fjerner du den med en spade.

Dermed blir selve røret dypere, jorda blir kastet opp som en geysir. Du trenger bare å brette jorden tilbake og se nivået på jorda som vaskes bort.

LAGEMETODEN HAR BLITT TESTET AV MEG PERSONLIG.

For dette bruker jeg ikke et foringsrør, en drill, en hodestokk, en bailer og andre ting ... Et rør for en slik brønn er nødvendig, etter min mening, 5-10 cm, og ikke mer: det sikrer fullstendig uavbrutt vann tilførsel ved hjelp av en husholdningspumpe med høy ytelse. Metoden er så enkel som to og to. Samtidig betaler du ikke borerne, som i begynnelsen av 2007 koster omtrent 30-45 tusen rubler. Å grave en brønn koster også mye. Uten kostnadene for ringene vil du betale rundt tusen amerikanske tugriks. Og hvis du ikke er en rik person og den sparte kronen utgjør en betydelig del av familiebudsjettet for deg, så er dette emnet definitivt ditt.

Først må du fylle på med rør. Jeg anbefaler rør med diameter ca 5 cm Lengden på rørene bør være ca 1,5 - 2 meter. Ta biter for sikkerhets skyld 8. Klipp gjenger i endene av rørene og kjøp foringer slik at du kan koble sammen rørene med foringer. Kjøp en stålstang også. Lengden skal være 2-2,5 meter. Stangen har også gjenger i endene og koblingshylser med egen diameter. Du må også lage en stålkjegle, hvis diameter er større enn diameteren på røret. Vi sveiser et stykke rør med kuttede langsgående slisser til det. Disse sporene må deretter pakkes inn i et nett. De er et filter. Du kan sveise strimler av hardt stål til kjeglen (for eksempel biter av en slipt flat fil), men bare slik at disse strimlene ved støt skaper en liten rotasjon i retning av å vri rørene. Deretter gjør vi følgende:

Røret hamres (og dermed dannes en brønn) ved hjelp av komposittstangen din, bestående av to stykker stålstang dia. 20-30 mm. og 2,5 m lang, med gjengede ender. Denne stangen senkes ned i røret (filteret) og støter mot kjeglen som er sveiset til filteret. Sammen med en partner, sett filteret vertikalt langs en loddlinje, ta tak i stangen med hendene, løft den opp og senk den kraftig - kort sagt, vi slår den. I dette tilfellet faller vekten av vektstangen på kjeglen. Når filteret blir dypere, vikles et slep som er gjennomvåt i maling på den gjengede delen, deretter skrus en kobling inn, og inn i den neste rørstykke 2 ... 2,5 m lang. Hvis stangen er kort, bygg den opp og slå den igjen. Etter å ha hamret inn i en dybde på 3-6 meter, sjekker vi om det er vann i brønnen. Vi tar en bøtte med vann og hell den i røret (vi trekker ikke ut stangen i dette tilfellet). Hvis det er vann i røret; går ikke bort, noe som betyr at vi ikke har nådd akviferen. Vi treffer en meter til, sjekker igjen, og heller vann. Akviferer går i lag, derfor er det etter min mening mer rasjonelt å slå en brønn til den andre akviferen eller i det minste til bunnen av det første laget. Og laget kan bli opptil 10 meter tykt.

Det er ikke alltid forsvarlig å kontrollere akviferen ved å helle vann i røret. I noen tilfeller går vannet inn i sandlaget. Jeg kan tross alt ikke sjekke til hvilket lag jeg har nådd. Hvis vannet sakte går, så er vi i teorien ved begynnelsen av akviferen; Vi slår ytterligere 0,5-1 m, fyll på vann. Nå skal vannet raskt inn i røret – vi har nådd akviferen. Vi begynner å trekke ut vektstangen, men den går ikke, den sitter fast. Ikke bli opprørt, ta en hammer og slå vektstangen, men ikke ovenfra, men fra siden fra toppen. Med disse slagene skaper du vibrasjon, og jorda som har kommet gjennom filternettet inn i røret "flyter", stangen frigjøres. Etter å ha trukket ut stangen, skruer vi en beslag med en pumpe på brønnen. Kan være manuell eller elektrisk. Etter å ha pumpet ut to eller tre bøtter med gjørmete vann, kommer det vanligvis rent vann ut.

Det er lurt å pumpe ut et par to hundre liters fat. Du vil bli overbevist om vannmengden og kvaliteten. Så heller vi rent vann i en kjele og koker opp, og smaker så på hvilken kvalitet det er. Hvis det er dårlig, blir det etter koking rødlig eller uklart, og et sediment faller til bunnen. Da må du utdype brønnen med en meter til. Må ikke forveksles med kalkvannslam hvis det renner gjennom kalksteinsengen.

Det skjer også: etter noen år forsvinner vannet i brønnen (den elektriske pumpen "tar ikke", men den manuelle pumpen er veldig tett). Dette er et tegn på et tett filter. Mange spyler brønner med ulike løsninger. Jeg argumenterer for at dette har liten effekt i praksis, slik vask forgifter kun akviferen. Det er lettere og mer pålitelig å trekke filteret opp av bakken, men dette er ikke alltid mulig. Dette skjer ganske sjelden med en kompetent tilnærming til virksomheten, og i dette tilfellet må du bruke en lastebilkran, en jekk. I dette tilfellet må du senke stangen ned i brønnen og slå kjeglen et dusin ganger, og deretter bruke de oppførte mekanismene. Etter 10-20 cm låses stigningen igjen; du må slå igjen, og etter 2 timer vil du trekke ut filteret. Som regel viser det seg å være dekket med et svart oljeaktig belegg. Samle opp vann, hell filteret på toppen og gni det over nettet med en metallbørste. For bedre rengjøring, hell "silit", som vil mestre alt fra rust. Plaketten vaskes gradvis av.

Sjekk rørene også: noen ganger vil rust punktere små fistler i dem. På grunn av dette blir integriteten krenket og brønnen fungerer kanskje ikke (på grunn av luftlekkasjer eller jordfistler). Bedre selvfølgelig å bytte ut rørene med nye. Og igjen kan du hamre dem på samme sted der brønnen var før.

Denne metoden er testet i praksis. Hundrevis av brønner ble boret med denne metoden. Alt fungerer den dag i dag. Noen ble drevet til en dybde på mer enn 20 meter, inn i artesiske lag med vann.

Du kan bore en brønn for vann på nettstedet ditt, til tross for den tilsynelatende storheten i denne prosessen, på egen hånd, dvs. manuelt. Dette vil kreve en metallskrue, den såkalte spolen, for rollen som en fiskeisøks er ganske egnet. Denne metoden for å bore en brønn etter vann er den billigste mulige.

Nødvendig verktøy og materialer for å bore en brønn for vann:

Hovedverktøyet som skal brukes er en skrue med forlengende knær, i mangel av en spesiell, kan du trygt bruke en fiskeskrue. For best effektivitet av prosessen anbefales det å sveise forsterkede kuttere på viklingskantene til boret. Til dette formålet kan du bruke et par filer, som kan skjerpes med en vanlig kvern. Og selvfølgelig rør for albuer, hvis diameter er 25 mm.

Du trenger også en spade, en vogn for å fjerne valgt jord, en pumpe og en slange for å "svinge" brønnen, en tønne eller et høyt bord, som du må stå opp på og skjerme ut grusen.

Rørklargjøring for innkjøring i brønnen

Før du senker rørene ned i brønnen, må de forberedes ordentlig. Dette er et viktig poeng fordi den borede delen strammes veldig raskt og rørene må senkes umiddelbart etter at boret er fjernet. Rør kan kjøpes i spesialiserte byggebutikker, tykkveggede polyetylenrør er best egnet.

Rørklargjøring består i å bore perforerende hull, omtrent i en avstand på 0,5-1,0 meter fra bunnenden og over en avstand på 1,5-2 meter. Det er nok å lage hullene med et 6 mm bor, hvis du gjør dem bredere, trenger du et filternett.

Deretter klargjøres sverdene og festes til røroverflaten. Stengene er nødvendige for å sentrere røret i borehullet og gi samme klaring for å jevnt fordele filterskjermingen av grus.

Manuell boreteknologi ved hjelp av skrue

Stedet hvor brønnen skal utstyres, må først jevnes ut. Til å begynne med graves en styreutsparing for boret til en dybde på 2 spadebajonetter. Etter å ha satt sammen verktøyet, kan du fortsette direkte til selve boreprosessen.

I det innledende stadiet er det ganske innenfor en persons makt å rotere boret, men etter hvert som det blir dypere, vil det være behov for ytterligere hjelp. Jo dypere boret går, jo vanskeligere vil det være å rotere det, så du kan bruke vann til å myke opp jorda. Ved å gjøre to eller tre hele svinger, trekkes boret ut og frigjøres fra jorden, og slipper det ned i vognen. Slammet helles bort fra arbeidsstedet slik at det ikke skaper ytterligere hindringer.

Bor derfor til verktøyhåndtaket er senket til bakken. Etter det forlenges boret med et ekstra kne.

Etter forlengelsen av håndtaket tillater naturligvis ikke størrelsen på verktøyet å jobbe med det mens du står på bakken. Bare for dette tilfellet er det nødvendig med en metalltønne eller annen pidestall som står på hvilken det vil være mulig å rotere boret ved håndtaket. Eller det brukes gassrørnøkler til håndtaket.

Øker knærne, boringen fortsetter til den kommer inn i akviferen. Dette øyeblikket vil være veldig tydelig synlig i tilstanden til den utgravde jorden. I løpet av denne fasen er det mulig å stramme verktøyet, derfor bør du velge borekaks i små porsjoner, ellers vil du ikke kunne trekke ut boret manuelt. Hvis boret likevel "suges inn", slik at du ikke kan trekke det ut med hendene, må du ty til den arkimedeiske spaken, bruke to tømmerstokker og en tønne til dette, eller kjøpe en spakkjedevinsj.

For å hindre at oppstrømsvann kommer inn i brønnen, bør dybden være større enn det første leirlaget. Før du senker røret, er det nødvendig å heve og senke boreverktøyet flere ganger, som et stempel. Dette vil fjerne mulige hindringer i banen til røret og i stor grad lette nedstigningen. Etter at røret er helt senket, skal spalten fylles med grussikter - dette er en vanlig sand-grusblanding silt ut fra sanden. Ingen sand, da sand kan trenge inn i borehullet.

Hvordan rocke en brønn

For raskt å riste brønnen, er det bedre å bruke en kraftig sentrifugalpumpe. En slik pumpe er i stand til å håndtere svært tette medier. Selv om du klarer deg med en vanlig husholdningspumpe. For at vibrasjonspumpen skal fungere mer effektivt, er det nødvendig å periodisk løfte den og riste vannet med oppsamlede knær for å løfte tunge partikler fra bunnen, og deretter fortsette å pumpe vann igjen med en pumpe med lavere vanninntak, ellers vil pumpen bidra til å silte opp brønnen med det øvre vanninntaket.

Når du vugger brønnen, vil filtersilingen av grus krympe, så den bør helles med jevne mellomrom.

Prosessen med å svinge brønnen er ganske tidkrevende, så du bør bekymre deg for dreneringskanaler eller prøve å nå dreneringsgrøften med en slange.

Når brønnen er ferdig pumpet, bør den utstyres med en pumpe for daglig drift.

Fordeler og ulemper ved manuell vannbrønnboring

Fordelen med manuell boring, i tillegg til de allerede nevnte lave kostnadene, er det faktum at det ikke er nødvendig å kjøre inn på stedet for klumpete spesialutstyr, derfor vil dine grønne områder eller landskapsdesign ikke lide.

Med en relativt liten dybde pumpes slike brønner mye raskere og er mindre utsatt for inntrekking.

I mangel av strøm kan vann fås ved hjelp av en manuell sugepumpe.

Den største ulempen med håndboring er dens begrensede dybde. Ulempene inkluderer kritikalitet til jordtetthet og mangel på spesialister som er klare til å påta seg reparasjoner om nødvendig, selv om det er mindre sannsynlighet for å forekomme enn i dype maskinbrønner.

Video hvordan du borer en brønn manuelt med egne hender:

Boring av en brønn etter vann kan være nødvendig av eiere av steder som ikke har rennende vann eller en brønn, eller vannet i dem er ikke drikkebart.

Eierne må velge mellom et ubehagelig liv uten vann og å bore en brønn. Hvordan du borer en brønn riktig og får drikkevann selv, vil du lære av denne artikkelen.

Boreteknologi

En vannbrønn er et seriøst hydraulisk ingeniøranlegg, hvis effektivitet og levetid avhenger av design og overholdelse av teknologi.

Det første du må gjøre når du borer et hull i bakken under vann, er å bestemme plasseringen av den fremtidige vannkilden. Boringen begynner etter planlegging av stedet.

Stedet er nødvendig ikke bare for selve brønnen, men også for boreriggen og tilleggsmekanismer, derfor må det være en inngang til den fremtidige brønnen. Det er nødvendig å gi et sted for avløp av industrivann.

Omtrent for å bore brønnen under vann, vil et flatt område på 40-50 kvadratmeter være nødvendig.

For at vanntransportutstyr og en borerigg skal komme inn i det, må bredden på inngangsporten være minst 3 meter. Elektriske ledninger skal ikke gå over borestedet.

I henhold til byggeforskrifter:

• stammen må ikke bores nærmere enn 3 meter fra huset;
• ingenting kan bygges over det;
• det skal være inngang for utstyr.

Teknologien for å bore en brønn under vann involverer tre typer arbeid.

Ødeleggelse av steiner - ødeleggelse av ulike mekanismer brukes oftest.

I industrien blir berget ødelagt mekanisk, termisk eller ved eksplosiv metode, men ved boring av brønner under vann i enkeltområder brukes ikke de to siste teknologiene.

Graving - Mekaniske og hydrauliske metoder kan brukes til denne jobben.

I den hydrauliske metoden løftes jorda fra brønnen til overflaten med en væske under trykk: vann eller vann-leireløsning. Med den mekaniske metoden brukes spesialutstyr: bor, skruer, bailere.

Styrking av veggene - det er ikke nok å bore et hull i bakken. For å forhindre at veggene smuldrer, vil det være nødvendig å ordne stammen.

For å fikse veggene settes et metallhus laget av svart stål, elektrisk sveiset eller solid, inn i hullet.

Rørseksjoner kan kobles sammen med gjengeforbindelse eller ved sveising. Hvis det antas at vann fra brønnen skal drikkes, kan et galvanisert rør ikke brukes.

Det ideelle alternativet for rør som artesisk vann vil passere er rustfritt stål, men dette materialet er for dyrt.

I dag er det mest brukte arrangementet av brønner for vann ved hjelp av dobbel foringsrørteknologi, når en foring fra et plastrør laget av HDPE eller PVC settes inn i hovedmetallkolonnen.

Dette kan øke brønnens levetid betydelig.

Fire måter å selvbore en brønn under vann

Valget av boremetode avhenger av de tekniske og økonomiske evnene, samt av de ønskede tekniske egenskapene til det fremtidige hydrauliske anlegget.

Skruemetoden egner seg når du skal bore en grunn brønn i området. Boring utføres med en skrue, hvis blader samtidig ødelegger jorden og bærer den opp.

Skruen er en enhet som ligner en korketrekker i form og virkemekanisme. Bladene kan sveises i rette vinkler - i dette tilfellet kommer de inn i jorda i rette vinkler og sliper den før den mates til overflaten.

I dette tilfellet kan en del av jorda søle til bunnen og kreve ekstra utvinning til overflaten.

En mer progressiv måte å bore på er når bladene er skrått sveiset til aksen. En slik bore går inn i jorden og tar den ut uten å knuse og søle.

Søylemetode - for boring brukes et spesialverktøy i form av et rør med en dyse i enden, som er en søyleformet søyle med hardmetallkuttere.

Metoden egner seg hvis du skal bore harde steinformasjoner. I dette tilfellet blir jorden først brutt med en meisel, og deretter hevet til overflaten ved hjelp av en krone.

Røret roterer, slammet tettes inn i det og bringes til overflaten. Det helt tilstoppede røret fjernes og renses for fjellet ved å slå det med en tung slegge.

I prosessen med å bore en brønn med kjernemetoden, må vann med en suspensjon av leire tilføres i hullet - dette beskytter brønnens vegger mot å kaste.

Slagtaumetoden består i at jorda først brytes opp med et tungt verktøy, og deretter fjernes ved hjelp av en skjæregripeanordning som er plassert i enden av røret.

Denne enheten kalles en bailer. Et to meter stativ er plassert over fremtidens brønn. En blokk er utstyrt på den, gjennom hvilken en kabel føres med en bailer festet til den.

Hvis det er planlagt å bygge en brønn med en lengde på mindre enn 10 meter, er konstruksjonen av et stativ valgfritt.

Men i alle fall, hvis brønnen er gjennomboret med egne hender, vil denne enheten lette prosessen, siden du ikke trenger å bruke mye fysisk styrke når du arbeider med et stativ.

Slag-roterende - i dette tilfellet akselereres boringen på grunn av at installasjonen gjør både støt og revers.

Metoden regnes som den mest produktive metoden for boring av kanaler under vann i steinete jord.

Boring av en brønn under vann med en isskrue

Hvis du trenger å bore en grunne brønn under vann med egne hender i et område med myk jord til minimal kostnad, kan du ta en vanlig isskrue.

I prosessen med boring bygges verktøyet opp med hjemmelagde lager. Bladene til isskruen erstatter skruen, og stengene kan være håndlagde av stålrør med en diameter på 2,5 centimeter.

En isskrue brukes til å bore is og frossen mark under vinterfiske eller fjellklatring. En fiskeisskrue er egnet for boring av land.

Isboret er et lettvektsverktøy med skarpe kniver. Han har den rette angrepsvinkelen, takket være at knivene lett biter i bakken.

Det er fullt mulig for dem å grave en grunn brønn under vann eller et hull for søyler på stedet. Isskruen tar tørr jord godt, men setter seg fast i våt jord. Den er uegnet for boring av leire.

For å fremskynde arbeidet, må kutterne sveises til kanten av isskruens blader. I tillegg til en isskrue og stenger, vil det være nødvendig med foringsrør for å sikre hullakselen, en spade og en vogn for lasting og fjerning av jord fra stedet.

Hvordan bore et hull i bakken riktig med en isskrue med egne hender?

Arbeidet består av følgende stadier:

• grave et hull med en spade 40-50 centimeter dypt;
• en bor er plassert i hullet og, roterende, introduseres den i bakken i henhold til regelen om å stramme skruene;
• etter å ha gjort 3-4 omdreininger, trekkes verktøyet ut og rengjøres manuelt fra bakken;
• etter å ha kjørt den første meteren, må du begynne å danne en vannkanal, for dette senkes et foringsrør ned i hullet.

Råd: korriger når rørdiameteren er litt større enn isskruen. Når du arrangerer en brønn med egne hender, er det bedre å bruke lette plastrør som er koblet til hverandre ved hjelp av en gjenget tilkobling.

Når verktøyet er helt under jorden, stopp boringen og fest en forlengelse til boret (ved hjelp av en gjenge, lodde eller stålstangstift).

Bor til de øverste 10 centimeterne av foringsrøret forblir på overflaten. Det neste segmentet er festet på det.

Når de arrangerer veggene, kontrollerer de med jevne mellomrom vertikaliteten, og jevner dem ut med trestykker. Kilene drives inn i gapet mellom bakken og rørets yttervegg.

Boringen fortsetter til vann dukker opp i brønnen. Etter det stoppes arbeidet, verktøyet fjernes og filteret settes på.

Tips: gapet i bakken nær røret må dekkes med pukk.

Rørene kan settes inn i hullet ikke under, men etter boring, men i dette tilfellet må brønnen frigjøres fra jorda som har sølt ned igjen.

Deretter senkes rørene vekselvis ned i stammen og kobles til hverandre etter at neste seksjon av røret går ned.

Avsluttende arbeid

Du har boret en brønn for vann med egne hender, men dette er bare det første trinnet. Nå må du utføre arrangementet av din hydrauliske struktur.

Arrangementet inkluderer:

• installasjon av en caisson;
• starte pumpen;
• installasjon av elektrisk utstyr;
• legging av rør for vann.

Artesisk brønnkonstruksjon er obligatorisk, men hvis det ikke er nok midler, kan dette gjøres litt senere.

Tilrettelegging er ikke nødvendig hvis det tas en beslutning om å bore en liten brønn på stedet utelukkende for vanning av hagen og andre ikke-husholdningsbehov.

Arrangementet begynner med installasjon av en caisson. Det lages et hode for caissonen, det vil si at jord fjernes rundt overkanten av caissonen og caissonen senkes til en dybde på ca. to meter.

Dermed vil hullet som vannet vil strømme fra være i midten av caissonen. Røret er forseglet til innerkantene av caissonen.

Installasjonen av en caisson er nødvendig for å forhindre at brønnen oversvømmes med grunnvann. Uten caisson kan vannet ved munningen av hullet fryse om vinteren.

Hva er caisson-enheten? Kaissonen kan lages med egne hender fra et stykke vanlig rør, hvis diameter er omtrent en meter.

Veggtykkelsen på caissonen skal være ca. 4 millimeter. Fra innsiden er caissonen dekket med en anti-korrosjonsforbindelse, fra utsiden er den isolert fra vann, ovenfra skal den lukkes med et lokk.

Røret som vannet stiger gjennom kommer ut av caissonen - den øvre enden er under frysingen av jorda.

Brønnpumpen skal levere vann med tilstrekkelig trykk. En vanntett kabel er montert til pumpen og en metallkabel er festet for forsikring.

Enden av kabelen er festet til foringsrøret.

Hvis du ønsker det, kan du installere automatiske kontroller med egne hender for ikke å slå på pumpen manuelt.

Pumpens kontrollpanel lar enheten slå seg på og av automatisk, avhengig av trykket som akkumulatoren er plassert under.

En hydraulisk akkumulator (membrantank) beskytter pumpemotoren mot tørrdrift og mot spenningsstøt i nettet.

Praksis viser at det er ganske arbeidskrevende å bore en hydrobrønn med egne hender, men det er mulig.

Hvis det ikke er penger til å leie boreutstyr og du må gjøre alt selv, må du nærme deg saken på en ansvarlig måte - velg riktig borealternativ avhengig av jorda på stedet, les instruksjonene.

Men som et resultat vil du få vann av høy kvalitet fra et gjør-det-selv hydroteknisk anlegg.

Før du borer en brønn med egne hender, må du finne ut dybden av vannhorisonten, jordstrukturen og beregne designegenskapene til vannforsyningssystemet. Disse egenskapene er nødvendige før du starter arbeidet:

• en nedsenkbar pumpe med nødvendig kraft må plasseres i foringsrøret;
• hullet i bakken skal være 50-100 mm bredere enn den ytre diameteren til foringsrøret;
• antall stenger som verktøyet er bygget opp med bør være tilstrekkelig for den beregnede dybden til vannreservoaret.

Før du borer en brønn manuelt, er det nødvendig å forberede et filter, foringsrør, pumpe, caisson. Hvis foringsrøret ikke senkes ved slutten av boringen, vil veggene begynne å smuldre, kollapse, og omboring med en bit vil være nødvendig. Hvis det ikke er nok stenger til å bygge opp arbeidsverktøyet, blir bittet ofte liggende i bunnen. Den øvre delen smuldrer, verktøyet fester seg, og det blir nødvendig å reparere brønnen før driftsstart.

Hvilket verktøy å velge for selvboring av en brønn

Ved å velge en sandbrønn som kilde for vanninntak, gir eieren av tomten en 15-25-årig ressurs, noe som reduserer byggebudsjettet. Gjeldende lovgivning tillater fri bruk av undergrunn i en dybde på 20-25 m for vannforsyning av hytta, så det er ikke nødvendig å installere en måler. Den eneste ulempen med selvkonstruksjon er mangelen på et brønnsertifikat, som er nødvendig for å bekrefte dybden av akviferen.

Før du borer en brønn i sanden, er det nødvendig med utforskning av stedet. Det beste alternativet er leteboring eller vertikal elektrisk sondering, som gir en 100 % garanti for vanntilgjengelighet. Det andre alternativet er billigere, produsert fra overflaten og tar mye mindre tid.

Produsenter produserer flere typer boresett:

• borebor med et sett med stenger - et sett for 7 m dybde koster 10-12 tusen rubler, avhengig av diameteren på skruen (77-160 mm), rør (20 eller 25 mm), antall skruer (3 eller 4 stk.);
• håndborerigg - ikke-flyktig utstyr som øker borehastigheten i leir opp til 40 m / dag;
• manuell installasjon av roterende boring - et stativ med en manuell vinsj, borehullsdiameter 7,6-20 cm, dybden er ikke begrenset, avhengig av konfigurasjonen koster det 30-120 tusen.

Alle de ovennevnte tilpasningene tillater inn myke bergarter. Store steinblokker, steinete grunn er i dette tilfellet uoverstigelige hindringer. Auger-teknologi er enklere, mindre arbeidskrevende, men krever mer plass. Stålboring er billigere, men mer arbeidskrevende.

Kostnaden for mobile borerigger med en bensin, elektrisk stasjon starter fra 80 tusen, noe som er økonomisk ulønnsomt for uavhengig arbeid. I dette tilfellet vil det være billigere å bestille en tjeneste fra et spesialisert selskap, entreprenøren vil gi et brønnsertifikat, garantiforpliktelser. Brønnen vil vare lenger, og SanPiN- og SNiP-standardene vil bli observert.

Boreteknologi

Du kan lage en brønn for hånd med et enkelt verktøy, hvis arbeidsdel ligner en fiskebor. Spissen er laget av kuttere, som er kuttet med vinkelslipere, bøyd i form av kniver. Biter av en fil, kuttere med seirende spisser er sveiset på kutterne for å øke den ødeleggende kraften til skruen.

Frekvensen for boring av brønner økes ved bruk av en tyv, som er et stykke tykkvegget rør med en tagget kant, mekanisk (grabb), pneumatisk eller stempelgriper. Jordgravingsteknologi er som følger:

Opplegg for boredrift: 1 - brønn, 2 - flenser, 3 - boret stein, 4 - bit.

• en søyle av stenger med en bailer på enden løftes av en vinsj ved hjelp av en kabel på vinsjen;
• faller fritt til bunnen;
• roterer manuelt til den er helt fylt med stein;
• etter nedsenking til høyden på baileren (vanligvis 0,6-0,8 m), fjernes strengen fra brønnen;
• jord fjernes fra rørdelen av verktøyet;
• operasjonen gjentas til ønsket dybde er nådd.

Brønnen må ha en strømningshastighet som tilfredsstiller familiens behov, derfor, etter å ha nådd akviferen (toppvann eller sandlag), er det nødvendig å utdype hullet med 3-5 m. Dette vil øke det dynamiske nivået, sikre uavbrutt vanntilførsel til systemet.

Det er ikke mulig å lage en brønn selv i 95% av tilfellene - med en manuell metode for steinødeleggelse kreves en assistent uten feil. Profesjonelle team bruker spyleboringsteknologi, når den ødelagte steinen fjernes av trykket fra vann som pumpes inn i brønnen. Hjemmeformannen bruker vanligvis tørrboringsteknologi, så strengen, sammen med arbeidsverktøyet, må med jevne mellomrom heves til overflaten for å rengjøre boret og bøylen.

I det innledende stadiet er vekten av stengene ubetydelig; med en økning i dybden av brønnene er det urealistisk å løfte strengen alene. Arbeidet utføres med en partner, noe som sikrer sikkerheten i prosessen.

Abessinisk teknologi skiller seg fra tradisjonelle brønner:

• diameter begrenset til 33 mm, dybde 10 m;
• søylen drives ned i bakken (nålebrønn);
• kun overflatepumper brukes til å løfte vann.

Brønnen er laget av tykkveggede metallrør ved hjelp av en spesiell enhet i henhold til følgende teknologi:

• med en håndborer til en dybde på 0,7-1,2 m, er en leder laget for å sette retningen med konstant kontroll av vertikalen;
• en spiss spiss med et filter (perforert rør) er installert på installasjonsstedet;
• det første foringsrøret er skrudd på det;
• en headstock er satt på den - en massiv del med et internt hull;
• kabler er festet til hodestokken på begge sider;
• i den øvre delen er en stang med ruller for kabelen festet;
• et bord er stivt festet i midten av røret;
• hodestokken stiger med kabler til det øvre nivået;
• faller på bordet og driver røret i bakken;
• stiger med jevne mellomrom når den når bakken;
• etter å ha kjørt inn det første røret, skrus det neste på det;
• operasjonen gjentas til ønsket dybde.

Rørbrønnen har null vedlikeholdsevne, siden det er umulig å fjerne foringsrøret som er drevet inn i det fra jorden.

Ressursen slutter etter silting, tilstopping av filteret, tilbakespyling hjelper vanligvis med å gjenopprette produktiviteten 3-5 ganger. Fordelen med den abyssiniske brønnen er muligheten til å installere en vannforsyningskilde i kjelleren, kjelleren, teknisk undergrunn. Dette sikrer fravær av termisk isolasjon, ekstern vannforsyning.

Hemmelighetene til selvborende sandbrønner

Når du når akviferen, er det nødvendig å spyle vanninntakssystemet. Teknologien kalles swinging, den skjer i følgende sekvens:

• å nå akviferen kontrolleres av naturen til jorda som er fjernet fra arbeidslegemet (bor eller bailer);
• når vann er nådd, trekkes stangstrengen med en meisel ut til overflaten;
• en pumpe senkes ned i brønnen, sedimentet pumpes ut;
• etter utseendet av rent vann, fjernes pumpen fra hullet i bakken;
• boret/kronen kjøres nedi hullet igjen;
• verktøyet heves, senkes for å løfte tungt sediment;
• etter den tredje utpumpingen av suspensjoner helles et naturlig filter (grus, granittsikter, shungitt, knust stein) periodisk inn i brønnhullet.

Som et resultat blir brønnen tilbakefylt med malmmateriale, sand, leire fjernes, noe som sikrer vann av høy kvalitet.

Etter å ha dyppet boret med 1,5-2,5 m, blir det vanskelig å rotere verktøyet på egen hånd, derfor brukes alle slags gripeanordninger, for eksempel rørnøkler med forlengede rør med håndtak.

Brønnhodeutstyr

For å lage et autonomt vannforsyningssystem for en hytte, er det ikke nok å bore et hull i bakken, installere et foringsrør inne i det. For å forsegle akselen, beskytt akviferen mot smelte, regnvann, det brukes hoder som er festet med pinner til foringsrøret.

For å levere vann til huset må rørledningen graves ned under frysemerket. Derfor er bruk av en caisson det beste alternativet. Strukturen er en brønn på 2-2,5 m med et foringsrør i midten, dekket med en plate fylt med jord.

Industrien produserer ferdige polymerstrukturer med forseglede hylser for foringsrør, kabler, utvendig vannledning. En grop lages ved brønnhodet, caissonen settes på foringsrørene, vannledningen avledes fra brønnen på en dybde på 1,5-1,8 m. utstyr.

En budsjettcaisson er en brønn laget av armerte betongringer 1 m i diameter. Men i dette tilfellet er det vanskelig å forsegle sømmene mellom ringene, overflatevann kan sive inn i strukturen. I tillegg er fabrikkkassene utstyrt med komfortable trapper, luker, som er dekorert i landskapsdesign med dummies av steinblokker, stubber og dyrefigurer.

For å øke stivheten til polymerstrukturer, betonges ytterveggene med en tykkelse på 10-20 mm før tilbakefylling. For å kompensere for hivekreftene som presser caissonen til overflaten, er tankene forankret i bakken eller til den nedre betongplaten.

Den økonomiske effekten av selvboring er 50-70 %, men det er ingen dokumentasjon for kilde til vanninntak, garantiforpliktelser. Det er risiko for å produsere tørre brønner, siden sandhorisonten ikke er tilstede overalt.