For å opprettholde varme og komfort i huset, er det nødvendig å legge et varmeisolerende lag på ytterveggene. Spesiell oppmerksomhet rettes mot bygninger som har vært i drift lenge og har opplevd mange negative påvirkninger. Derfor er mange eiere interessert i spørsmålet om å isolere et gammelt trehus.

Et hus laget av tre har evnen til å slippe ut damper, slik at det alltid er behagelig å være i lokalene. Hvis du velger feil materiale for isolasjon, kan du lukke avfallet av fuktighet helt, noe som vil føre til akkumulering i bygningens vegger. Dette vil føre til for tidlig ødeleggelse av hele strukturen.

Mineralull

Eksperter sier at det ikke finnes bedre isolasjon for et gammelt trehus. Og det er det faktisk. har følgende egenskaper:

1. Holder godt på varmen.
2. Isolerer innendørs rom fra fremmede lyder fra miljøet.
3. Lett vekt bidrar til å gjøre alt raskt og effektivt.
4. Strukturen til materialet lar deg skjule alle uregelmessighetene.
5. Brann- og miljøsikkerhet.
6. Gnagere brukes ikke til å lage reir.

Men det er også en rekke negative punkter:

• beskyttelse mot fuktighet er nødvendig, fordi mineralull er revet med en dampbarrieremembran, på den ene siden, og en vindtett film, på den andre;
• krever mekanisk fiksering.

Men slike mangler er enkle å takle, derfor er dette alternativet egnet for et gammelt hus og eller en ny bygning.

isopor

Isolasjon fra klassen tilgjengelig. Derfor er det etterspurt blant alle byggefirmaer og private utviklere. I tillegg til dette positive poenget er det en rekke andre:

1. Gode ​​varmeisolasjonsegenskaper.
2. Lydisolert.
3. Absorberer ikke fuktighet.
4. Tåler lett mekanisk påkjenning.

Men et lite sett med ulemper gjør polystyren uegnet for å isolere et landsted fra et tømmerhus:

• mangel på damppermeabilitet;
• rask ødeleggelse under påvirkning av ultrafiolett stråling;
• gnagere og insekter elsker å skape sine hjem i dette materialet;
• skummet er svært brannfarlig, og ulmer så med frigjøring av etsende stoffer.

Treet brenner godt uansett, og hvis finishen er slik at det vil være livsfarlig å være i et slikt hus.

Penoplex (polystyren)

Dette materialet er nært beslektet med skum. Men produsentene forbedret egenskapene til isolasjonen litt, på grunn av dette økte kostnadene også. Hva er egenskapene til penoplex?

1. Forbedrede varmeisolasjonsegenskaper. Trenger du 10 cm tykt skum for å isolere et hus, kan du erstatte 5 cm med skum.
2. Tåler store mekaniske påkjenninger.
3. Absorberer ikke fuktighet i det hele tatt.
4. Det er også lydisolerende egenskaper.
5. Penoplex er produsert med tilsetning av brannhemmere, stoffer som hindrer materialet i å antennes når det utsettes for brann. Derfor, sammenlignet med polystyren, er penoplex tryggere.

Noen ganger brukes det som termisk isolasjon for trebygninger. Men den egner seg kun til sokkel eller fundament. Dette skyldes mangel på dampkapasitet. Som et resultat vil det dannes kondens på veggene, noe som betyr at det vil bidra til utvikling av mugg og mugg.

Hva er bedre å isolere?

Et hus med lang levetid krever ikke bare isolering av fasaden, men også alle strukturelle elementer som helhet. Slike handlinger vil bidra til å holde varmen inne i huset mer effektivt. Derfor vil vi vurdere alle elementene separat:

Veggisolasjon

Det er bedre å isolere veggene fra utsiden. Dette forskyver duggpunktet mot omgivelsene, noe som gjør at det kan fjernes mye raskere fra basen. Hvis du isolerer veggene fra innsiden, kan du forårsake et helt motsatt resultat. I dette tilfellet vil veggene fortsatt fryse gjennom.

Til veggisolering velger vi harde mineralullmatter. Hvis du har materielle ressurser, kan du ta folieversjonen. Et lag med folie vil sprette varmen bort fra veggene. Før du installerer isolasjonen, er det viktig å lukke alle sprekkene.

I dette tilfellet bruker vi en tourniquet, tørr mose eller slep. Med dette materialet tetter vi tett mellomrommet mellom kronene eller sprekkene som kan dannes på tømmerstokkene.

Tak

Det er to måter å isolere taket på:

• fra siden av rommet;
• fra siden av loftet.

Både den første og andre metoden er effektive. Mer stive materialer legges i taket. Hvis det er et loft under taket, er det bedre å ty til isolasjon fra siden av rommene. Deretter lages en struktur av bjelker, mellom hvilke plateisolasjon plasseres. Ikke glem dampsperremembraner.

Når det er et loft under taket, kan du bruke mineralull og til og med skum. Et tøffere materiale legges nødvendigvis på toppen av isolasjonen. Det kan være sponplater, som vil beskytte isolasjonen mot å presse gjennom.

Det er et alternativ når det brukes bulkisolasjon, for eksempel sagflis, grus. Men det trengs mange slike materialer, som kan være enda dyrere enn å bruke moderne isolasjon.

Gulv

Valget av teknologi for oppvarming av et falleferdig hus avhenger av om det er en kjeller eller ikke. Hvis det er en kjeller, så isolerer de den først. Du trenger kanskje ikke å isolere gulvet ytterligere etter det.

Men hvis et slikt behov allerede er bestemt, er følgende alternativer valgt:

1. Gulvvarmeinstallasjon (elektrisk oppvarming). Ikke alltid egnet for gamle trekonstruksjoner, siden det krever pålitelige elektriske ledninger.
2. Bruk av varmeisolasjonsmaterialer. De velger bare harde alternativer, men de må lage et plankegulv eller dekke med sponplater eller OSB-plater, og deretter dekorere med det valgte gulvmaterialet.

Det er i et gammelt trehus det oppstår store varmetap på grunn av nedslitte gulv. Overse derfor ikke muligheten for å isolere gulv. Mer presist, begynn å isolere huset fra gulvene.

Hvordan isolere et gammelt trehus med egne hender?

Treet må spesialbehandles før man fortsetter med noe utendørs arbeid. Spesielt hvis strukturen er lukket fra øynene til eieren. Følg derfor nøye og nøye med isolasjonsteknologien hvis du gjør alt selv.

Og hvis du har stolt på mesterne, så ikke glem å kontrollere brigaden. Det hender ofte at ansatte ønsker å få jobben gjort tidligere og gjøre et lite hack. Dette kan føre til for tidlig svikt i strukturen.

Overflate forberedelser

Først, la oss forberede basen:

1. Fjern all smuss og flekker, insekter eller sopp.
2. Fjern gammelt dekorativt belegg.
3. Fjern hengslede strukturer som vil forstyrre alt arbeid.
4. Lukk alle sprekker.
5. Dekk trekonstruksjonen med beskyttende forbindelser. Dette er antiseptiske impregneringer eller mastikk og fuktighetsavvisende forbindelser. Noe som vil forlenge basens levetid betydelig.

Hvis emballasjen sier at det er ønskelig å lage flere lag, er det bedre å gjøre som produsenten anbefaler. Hvis du lagrer på dette stadiet, kan du angre senere.

Legge et dampsperrelag

Etter at impregneringen er helt tørr, begynner de å legge membranene. Dette laget vil beskytte veggene mot fuktighet og la damper passere gjennom isolasjonen og gå ut uten hindring.

• begynn å legge fra bunnen av veggen i vertikale striper;
• hver påfølgende stripe finner, på den forrige, med 10-15 cm;
• skjøtene er festet med tape;
• selve membranen festes med en byggepinne.

Montering av dreiebenk

Til rammen brukes trestenger eller metallprofiler. Hvis en treramme er valgt, krever delene også spesiell behandling for å vare like lenge som det dekorative laget. I tillegg vil stengene ikke være i stand til å skjule ujevnhetene i veggene, noe som betyr at du må sette knagger eller kaste dem noen steder.

Med metall er alt mye enklere - vi tar det og installerer det. Spesielle uttrekkbare braketter vil enkelt skjule alle feilene. Men en slik struktur vil koste litt mer enn en tre.

Metoden for å installere rammen avhenger av om isolasjonen skal brukes eller ikke, samt av hva slags dekorativt materiale det ble besluttet å installere på fasaden.

Grovplanen er som følger:

• først gjør vi markeringen. Trinnet mellom elementene er lik bredden på isolasjonen;
• skru på elementene;
• vi sjekker hvor jevnt delene er installert ved hjelp av bygningsnivået.

Installere en varmeisolator

Et materiale som fungerer som en varmeisolator er plassert mellom elementene i kappen. Mattene legges tett. Sørg samtidig for at det ikke dannes hull. Mineralull skal ikke buste.

Hvis slike feil oppstår, vil de senere bli kuldebroer, noe som delvis eller helt nøytraliserer isolasjonsarbeidet. Derfor bør materialet ligge tett, men jevnt.

Legging av frontruten

Det er vanlig å legge en vindtett membran på toppen av isolasjonen. Dette materialet vil beskytte mineralullen mot inntrengning av atmosfærisk fuktighet under finishen. Installasjonsprinsippet er det samme som for dampsperrefolie:

1. Vi starter arbeidet fra bunnen.
2. Lage vertikale striper.
3. Vi legger inn en overlapping på 105-15 cm.
4. Vi limer skjøtene med tape.
5. Membranen festes med en stiftemaskin til kassen.

Her er det hensiktsmessig å bruke flere dybler. Denne mekaniske festeanordningen vil i tillegg fikse isolasjonen og membranen.

Montering av lekter for feste av etterbehandlingsmaterialer fra utsiden

Den ekstra dreiebenken skaper også et ventilasjonsgap som gjør det mulig å fjerne damp som slipper ut fra interiøret. Størrelsen på gapet kan variere fra 3 til 8 mm. Alt avhenger av tykkelsen på isolasjonsmaterialet og regionen der huset ligger.

Utvendig veggdekorasjon

Som etterbehandlingsmateriale for et trehus kan du velge hvilket som helst kjent alternativ. Det er viktig å ta hensyn til strukturens tilstand, det vil si styrken til strukturen. Hvis husene er for gamle, ikke velg tungt materiale, da strukturen kanskje ikke tåler belastningen og kollapser.

• følg installasjonsinstruksjonene gitt av produsenten;
• fikse detaljene til elementene i dreiebenken;
• velg tørt vær;
• isolere et trehus bare i den varme årstiden.

Mulige problemer med isolasjon

Før du isolerer et gammelt trehus, sørg for å sjekke hvor sterk strukturen er. Om nødvendig må vegger og fundamenter forsterkes. For de som aldri har vært involvert i en slik virksomhet, er det bedre å ta vare på byggeteamet, og ikke starte eksperimenter.

Og de som likevel bestemte seg for å gjøre alt på egen hånd, bør strengt følge instruksjonene og ikke miste noe av syne. Det er viktig å forberede basen riktig, velge isolasjon og etterbehandling.

Trehus er tradisjonelle for russiske byer og landsbyer - de betjener pålitelig eierne sine mye tiår og til og med ofte går over den eldgamle milepælen. Men før eller senere kommer tiden da isoleringen av et trehus utenfor blir et nødvendig tiltak, siden under påvirkning av vind, fuktighet og ultrafiolette stråler tørker detaljene i veggene ut og blir dekket med sprekker, gjennom hvilke kulde kommer. inn i rommene uten store problemer. For å redusere oppvarmingskostnadene må du investere i veggisolasjon, og dette vil lønne seg allerede den første vinteren.

Etter å ha utført eksteriøret, vil huseieren løse tre problemer på en gang - gjøre huset varmt, redusere penetrasjonen av gatestøy inn i rommene og oppdatere bygningens utvendige design.

Men før du kjøper materiale og starter arbeidet, må du finne ut hvilken av de moderne varmeovnene som er best egnet for en trebygning, og i hvilken rekkefølge det er nødvendig å installere det.

For øyeblikket er de mest populære materialene for isolering av trebygninger fra utsiden polystyrenskum i paneler og mineralull av ulike typer, laget i form av matter eller ruller. Men i tillegg til dem, de siste årene, har sprayede isolasjonsforbindelser, som penoizol eller ecowool, samt termiske paneler, som ikke bare inkluderer et isolasjonslag, men også en dekorativ finish, blitt brukt i økende grad.

Ekspandert polystyren

Ekspandert polystyren er det rimeligste materialet for isolasjon. Den har gode ytelsesegenskaper og gir betydelige besparelser i oppvarmingskostnader.

Ekspandert polystyren er produsert av paneler av forskjellige tykkelser, størrelse 1 × 1 og 1 × 0,5 m, tetthet fra 15 til 40 kg / m³. For isolasjonsarbeid utendørs brukes vanligvis et mellomstort materiale. tetthet - ca 25 kg / m³ og tykkelse fra 50 mm. Det må huskes at jo høyere tetthet av isolasjonen er, desto lavere er dens varmeisolasjonskvaliteter, men jo høyere motstand mot stress. Derfor brukes polystyrenskum med høy tetthet hovedsakelig til gulvisolasjon.

Ekspandert polystyren er lett, da det består av en skummasse fylt med luft, derfor blir det en god barriere for både kulde og lydbølger. Ekspandert polystyren har lav varmeledningsevne og garanterer derfor langsiktig bevaring av varmen som samles opp i rommet.

Den er enkel å kutte og feste til veggen. Den er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og ultrafiolett lys, og absorberer nesten ikke fuktighet, derfor har den en ganske lang levetid.

Men i tillegg til en rekke fordeler, har ekspandert polystyren sine egne betydelige ulemper:

• lav mekanisk styrke - materialet går i stykker og smuldrer ganske lett, derfor vil det etter festing på veggen kreve beskyttelse med nettforsterkning og dekorativt belegg;
• vanlig ekspandert polystyren kan ikke kalles ikke-brennbar, og når den utsettes for høye temperaturer, blir den til en flytende brennende masse og frigjør stoffer som er skadelige for menneskekroppen. Bare ekstrudert polystyrenskum anses som ikke-brennbart, eller rettere sagt, selvslukkende, og det er det som anbefales brukt til isolering av trebygninger.
• hvis du planlegger å fikse platene med lim, må du finne ut på forhånd om det er egnet for bruk med utvidet polystyren, siden noen stoffer ødelegger dette materialet.

Installasjon av polystyrenskumisolasjon

Panelene festes til overflaten på to måter - på dreiebenken eller direkte på veggplanet ved hjelp av lim og fester - "paraplyer" ("sopp"). Valget av teknikk avhenger av overflaten den skal monteres på.

Hvis huset ble bygget av en bar og veggene har flate overflater, kan du bruke begge alternativene, men det er lettere å klare seg med lim.

• Før montering av isolasjonen skal overflaten inspiseres for sprekker og sprekker. Hvis det er noen, må de repareres. Prosessen kan utføres på forskjellige måter - dette er tetting av sprekkene med slep, behandlet med kalk, eller fylling med moderne materialer som fugemasse eller konstruksjonsskum.
• Etter det må treoverflaten behandles - det vil beskytte den mot skadelige insekter og dannelse av mose- eller muggflekker.
• Når antiseptikken er tørr, kan du begynne å installere isolasjonen. For å få den til å feste seg godt til veggen, kan du gå lett på overflaten med en jernbørste.
• Installasjon av isolasjon starter fra nedre hjørne av veggen. For enkelhets skyld og jevnheten til den første raden med paneler, anbefales det å installere en spesiell profil på dette stedet. Den skal ha en bredde som matcher tykkelsen på materialet.

• Plater er belagt med en løsning av spesialkonstruksjonslim, punktvis og langs kanten, og deretter påført og presset mot veggen. De skal presses tett mot hverandre, og skape en enkelt overflate. Hvis det er dannet hull mellom panelene, må de forsegles med monteringsskum etter at limet har tørket og festet til veggen.

• Etter å ha fjernet den første raden, festes de påfølgende radene langs murverket, i en bandasje.

• Etter å ha ventet 3-4 dager etter montering av platene til veggen, må de festes med festemidler - "sopp". Hver plate skal festes med 5-6 like elementer. Festemidler bør ha en benlengde flere centimeter mer enn tykkelsen på isolasjonen, for eksempel hvis isolasjonen er 50 mm tykk, bør "soppen" velges med et 100 mm ben. Ved hammering må hetten inn i den ekspanderte polystyrenplaten i flukt med overflaten.

Fiksering av feste - "sopp"

• Når all isolasjonen er installert, kan du begynne å forsterke polystyrenskum - dette gjøres ved hjelp av et glassfibernett-serpyanka.

• I alle hjørner av bygningen må du installere spesielle hjørner med et nett festet til dem, de er festet med lim.

Hjørneforsterkende mesh - serpyanka

• Et bredt nett er festet til resten av overflaten, som er realisert i ruller. Det legges med en overlapping på 70-100 mm også på limmassen. Serpyanka skulle liksom drukne i limet. Etter å ha festet den på overflaten av ekspandert polystyren, føres de over den med en slikkepott fra midten til kantene - i henhold til fiskebeinsystemet, fjerner overflødig lim.
• Når limet på forsterkningslaget tørker, må veggen dekkes med en primerblanding - dekorativ gips passer godt på den.

I dette tilfellet kan du bare lage dekorative gips etterbehandling - sidespor eller det vil rett og slett ikke være noe som kan fikse foringen. Men på de pussede veggene kan du fikse et lett etterbehandlingsmateriale, for eksempel plastfliser for en murstein eller stein.

Finn ut detaljert informasjon med instruksjoner om hvordan, fra vår nye artikkel.

Siden installasjonsarbeidet i henhold til det andre alternativet (langs kassen) utføres på samme måte som ved isolering med mineralull, vil de bli diskutert nedenfor.

Priser i isopor

ekspandert polystyren

Mineralull

Mineralull er ikke et nytt isolasjonsmateriale, det er tidstestet, da det har blitt brukt i flere tiår, og i løpet av denne perioden har det ikke mistet sin popularitet i det hele tatt.

Et av de beste isolasjonsmaterialene er mineralull

Mineralull består av mange fibre holdt sammen av spesielle forbindelser. Det produseres tre forskjellige typer mineralull, og de er forskjellige i det grunnleggende materialet for produksjon - steinull, glassull og slaggull.

Selvfølgelig har de også andre forskjeller - de er fuktmotstand, termisk ledningsevne, motstand mot noen ytre påvirkninger, samt tykkelsen og lengden på fibrene.

Slagg

Dette materialet er laget av masovnslagg, som etter bearbeiding trekkes inn i fibre med en lengde på 10 til 20 mm og en tykkelse på opptil 10 mikron.

Når du velger isolasjon for fasaden, må dette alternativet forlates umiddelbart, siden det er hydroskopisk. Fuktighet på den kan føre til at det utvikles mugg inne i materialet. I tillegg, hvis den er plassert ved siden av metallprofilen, kan det oppstå en oksidativ reaksjon, siden slaggene inneholder gjenværende surhet.

Slaggull har en tilstrekkelig høy varmeledningsevne for isolasjon, og i henhold til denne egenskapen er den heller ikke helt egnet til å isolere veggene i private boliger.

Glassull

Glassull er laget ved å smelte smeltet glass, lengden på fibrene i materialet er fra 15 til 45 mm, og tykkelsen er ikke mer enn 12-15 mikron. Denne isolasjonen egner seg godt for å beskytte vegger mot kulde ute - glassull er varmebestandig og ikke-hygroskopisk. I tillegg er den lett og har god elastisitet. Glassull produseres i matter eller ruller, og på grunn av sin elastisitet har ikke emballasjen for store volumer, siden materialet lett komprimeres.

Glassull laget i matter er tettere og mer slitesterk. Det isolerer ikke bare veggene godt, men beskytter også perfekt mot vinden, og i tillegg er det mye lettere å installere det mellom dreiestengene.

Ulempe - når du installerer det, må du nøye beskytte øynene, ansiktet og hendene, luftveiene, siden tynne glassfibre, hvis de kommer på stoffer, kan skade dem eller forårsake alvorlig irritasjon. Derfor, når du arbeider med dette materialet, er det nødvendig å bruke åndedrettsvern, vernebriller, hansker og en beskyttelsesdrakt.

Steinull

Basaltbergarter brukes som råmateriale for fremstilling av steinull. Den, som andre typer isolasjon, består av fibre, har lav varmeledningsevne og høy hydrofobitet, samt evnen til å motstå høye temperaturer, så det kan kalles et varmebestandig materiale. Denne typen bomullsull er ikke så elastisk, så formen og volumet er ganske stabilt. Takket være alle dens positive egenskaper er den utmerket for fasadeisolering.

Basalt (stein) ull - et materiale med praktisk talt ingen feil

Basaltull produseres i form av ruller eller plater, den kan være tettere eller mykere, men for veggene er det nødvendig å velge det mest tette materialet.

Denne isolasjonen er støvfri og ikke-irriterende for huden og kan håndteres selv uten verneutstyr.

Alle de ovennevnte typer mineralull er klassifisert etter hardhet. Denne indikatoren må avklares, siden ikke alle merker er egnet for fasadeisolering. For slikt arbeid må du velge et materiale av merket ПЖ-175 - det er en stiv plate, eller ППЖ -200, som betyr en økt stivhet av platen.

Varmeisolering av vegger med mineralull

• Installasjonen av et isolerende lag av mineralull utføres med en kasse installert på veggen - denne metoden kan også brukes til isolasjon med utvidet polystyren. Den er egnet for både flate og tømmerflater.
• I dette tilfellet er en kasse laget av tømmer eller galvaniserte metallprofiler installert på veggene, mellom hvilken plate- eller rulleisolasjon er festet.

• For å oppnå best isolasjonseffekt og holde veggene sikre mot fuktighet, anbefales det å forhåndsfiksere dampsperrematerialet under kassen.
• Det må huskes at dreiestengene er installert i en avstand fra hverandre, som skal være mindre enn bredden på isolasjonen med 5 cm. Dette er nødvendig for at det skal passe tett mellom to tilstøtende føringer. Hvis materialet skal monteres i to lag, er det nødvendig å sørge for tykkelsen på stengene som skal installeres - det må tilsvare to lag med isolasjon.

• Det er flere måter å fikse kassen på, og hvilken du skal velge er opp til eieren av huset, avhengig av kvaliteten på isolasjonen og veggens jevnhet.
• Etter å ha installert lektene til kassen, legges isolasjonsmatter mellom dem, fra den nederste raden. For at de ikke skal skli, kan du koble alle stengene nedenfra med en støtteskinne.

• I tilfelle det brukes rullemateriale, starter installasjonen fra toppen, og fester den øvre kanten til "soppene". Resten av festeelementene monteres senere.
• Deretter lukkes den lagte isolasjonen med en dampsperrefilm. Hun dekker ofte hele veggen helt, og fester den på stengene med stifter. Noen ganger passer det bare på isolasjonen, men det første alternativet er å foretrekke.

• Videre er alt isolasjonsmaterialet, sammen med dampsperren, festet med "sopp" til veggen.
• Dekorativ trim er festet på toppen av dreiebenken - det kan være sidekledning eller fôr. Installasjonsregler for slike finish er omtalt separat, i andre publikasjoner.

Et dekorativt belegg er montert på toppen av lathing - sidekledning, blokkhus eller andre materialer

• Hvis dreiebenken er installert vertikalt, vil kappen være horisontal og omvendt. Dette punktet må tas i betraktning ved montering av stenger eller profiler. Det skjer også ellers - med isolasjon i to lag. Først gjøres den første dreiebenken horisontalt, deretter, etter at det første laget med isolasjon er lagt, monteres en andre dreiebenk langs bjelkene, vinkelrett på den første. Etter å ha lagt det andre laget av mineralull - alt er det samme som beskrevet ovenfor.

Video: et eksempel på veggisolasjon med mineralull

Mineralull priser

Mineralull

Sprayede varmeovner

I tillegg til materialer i form av matter og ruller, begynte de nylig å bruke flytende isolasjon, som sprayes på veggene. Disse inkluderer for eksempel ecowool og polyuretan. Når du velger slik isolasjon, bør du være oppmerksom på egenskapene deres - de kan være et utmerket alternativ til mineralull eller stivt polystyrenskum.

Polyuretanskum

Et trehus dekket med polyuretanskum kan betraktes som beskyttet mot negative prosesser av mugg, eksponering for fuktighet, vind, lave og høye temperaturer i mange år.

En moderne metode for termisk isolasjon - sprøyting av polyuretanskum

Denne sprøytemetoden brukes imidlertid ikke ofte, siden den krever spesialutstyr og gode ferdigheter, og det er ganske dyrt å invitere en profesjonell med spesialutstyr. Ikke desto mindre må det huskes at levetiden til dette materialet når femti år, mens andre varmeovner blir ubrukelige etter en kortere periode. Derfor, etter å ha brukt på isolasjon, kan du glemme å reparere fasaden i mange år.

Etter å ha dekket veggene med polyuretanskum, får de egenskaper som hydrofobicitet, lav varmeledningsevne, motstand mot nesten alle ytre påvirkninger.

Fordelene med denne teknologien inkluderer også følgende egenskaper:

- utmerket vedheft ved påføring;

- mangel på festemidler;

- materialet trenger inn i alle små åpninger og sprekker på veggen, og hindrer kald luft i å trenge inn i det indre av bygningen;

— Kompatibilitet med alle materialer;

- dannelsen av et sømløst belegg på overflaten, noe som er veldig viktig for den varmebesparende effekten;

- belegget krever ikke reparasjon og renovering på mange år;

- mugg vises ikke på den og den er ikke skadet av gnagere.

Påføring av polyuretanskum

Eventuell overflate for montering av sprøytematerialer må klargjøres. Spesielt stenger av en slik størrelse er spikret til overflaten, hvilken tykkelse er planlagt for å arrangere et sprøytelag - dette vil bli en slags beacons. De utstikkende størknede delene av skummet vil bli kuttet langs disse retningslinjene.

Ved påføring av isolasjon opererer enheten under høyt trykk - mer enn 100 atmosfærer. Mesteren bruker en pneumatisk pistol for å spraye materialet på veggoverflaten. På overflaten skummer polyuretanet på 2–3 sekunder. Herdingen og herdingen av polyuretanskummet skjer nesten umiddelbart.

For å oppnå de nødvendige effektene av varme- og lydisolering, må belegget sprøytes i tre lag.

Sprayet polyuretan er klassifisert i materialer for innendørs og utendørs bruk. For ekstern påføring bruker vi "Ecotermix 300", "HEATLOK SOY"

Videoen viser for eksempel påføring av polyuretan på trevegger fra innsiden av et hus. Sprøyteprosessen på utsiden er praktisk talt ikke annerledes.

Video: sprøyting av polyuretanskumisolasjon

Økoull

Ecowool er et varme- og lydisolerende materiale, også påført ved sprøyting. Råmaterialet for fremstillingen er resirkulert cellulose med tilsetning av boraks og borsyre, som er giftfri og ikke-flyktig. Isolasjonen ser ut som et grått pulver.

En annen metode for varmeisolering av vegger er sprøyting av ecowool

Den økologiske renheten til materialet bekreftes av det faktum at det ikke inneholder syntetiske forbindelser og petroleumsprodukter, andre stoffer som er i stand til å avgi damper som er farlige for menneskers helse.

Når materialet påføres overflaten, fyller det alle hull og tomrom, og danner et monolittisk isolasjonslag uten skjøter.

Boraks- og borsyretilsetningsstoffer er utmerkede antiseptiske midler for isolasjon som ikke lar noen former for biologisk liv fortynnes i tykkelsen.

En viktig positiv kvalitet ved ecowool for en trebygning er dens varmebestandighet - materiale ulmer, men antennes ikke med åpen flamme.

Påføring av et isolerende lag med ecowool

Treoverflaten for sprøyting må forberedes - en kasse med nødvendig størrelse er festet til den - den vil regulere tykkelsen på sprøytingen. I tillegg vil det spille rollen som bærende elementer slik at det ikke helt størknede materialet ikke glir ut under sin egen vekt.

For å sprøyte ecowool på vegger er det nødvendig med en spesiell installasjon, inn i bunkeren hvor tørt materiale helles. Der løsnes og fuktes den, og påføres overflaten gjennom en spesiell pistol under trykk. Selve prosessen er ganske enkel, men den kan ikke utføres uten et spesielt apparat.

Video: den teknologiske prosessen med å sprøyte ecowool på trevegger

I tillegg til de ovennevnte materialene og teknologiene, i dag det er mange andre varmeovner. Derfor, hvis målet er å gjøre huset varmt og spare familiens penger på energikostnader hver dag, kan du alltid finne et materiale som passer for alle kriterier.

Hvordan håndtere den nødvendige tykkelsen på isolasjonen?

Tykkelsen på det isolerende laget avhenger av tykkelsen på treveggene og de klimatiske egenskapene til boligregionen.

Det er viktig å vite den nødvendige tykkelsen på isolasjonen. En overdreven "pelsfrakk" for et trehus kan bare skade, og en utilstrekkelig vil ikke tillate å skape komfortable leveforhold. I tillegg påvirker denne parameteren direkte strukturen til rammen - det er viktig å vite hvor langt fra veggen dens føringer skal plasseres under den ytre. Å gjøre uavhengige beregninger er ikke så vanskelig, spesielt hvis du bruker den foreslåtte beregningsmetoden.

Hovedpoenget er hva total motstand mot varmeoverføring av en flerlags strukturvegg R bør ikke være mindre enn beregnet for en spesifikk klimatisk region i landet. For enkelhets skyld er disse verdiene plottet på RF-kartet. I dette tilfellet er vi interessert i den øvre verdien (lilla tall) - for veggene.

Veggen er ikke bare selve rammen, men også interiørdekorasjonen (hvis den eksisterer og er den planlagt, det termiske isolasjonslaget og den utvendige dekorasjonen av fasaden (det er viktig - den utvendige dekorasjonen laget i henhold til prinsippet om den ventilerte fasade er ikke tatt i betraktning) For hvert lag beregnes dens termiske indeks motstand.

For eksempel kan følgende skjema gis:

1 - trevegg (tømmer eller tømmerstokk). Det er en nyanse - tykkelsen på tømmerveggen (til høyre) kan være litt mindre enn tømmeret. Dette er verdt å være oppmerksom på ved måling og videre beregninger.

2 - vegger, hvis noen. Ofte, i tømmerhus, blir veggene i lokalene ikke dekket - for ikke å miste naturligheten til belegget. Men de kan godt være belagt med gipsplater (for maling eller tapetsering), kryssfiner, naturlig klaffe eller trekomposittpaneler, OSB-plater, etc.

3 - Laget av termisk isolasjon - det er tykkelsen som må bestemmes.

Designet kan ha flere lag. Så hvis utsiden sørger for en kledning uten et ventilert gap, nær tinematerialet (for eksempel ved å bruke et naturlig brett eller fôr). da må det også tas med i betraktningen.

Figuren markerte også:

4 — dampgjennomtrengelig diffus membran.

5 - detaljer om rammen (dreiebenk).

6 - sidespor eller foring, montert på prinsippet om en ventilert fasade, med et gap (7). Her er en slik finish, som allerede nevnt, fra hvilket materiale den ville være laget, den vil ikke gi noe håndgripelig bidrag til den totale termiske motstanden til veggstrukturen, og vi tar ikke hensyn til det.

Så, for å bestemme den nødvendige tykkelsen på isolasjonen, må du vite tykkelsen på hvert lag og koeffisienten for deres varmeledningsevne.

Rn = Hn / λn

• Hn- tykkelsen på et bestemt lag.
• λn- koeffisient for varmeledningsevne til materialet som laget er laget av.

Som et resultat tar beregningsformelen følgende form

Hу = (R– H1 / λ1 - H2 / λ2 - H3 / λ3 ...) × λу

• Vi vil- tykkelsen på isolasjonen.
• λу- koeffisient for termisk ledningsevne for det valgte varmeisolasjonsmaterialet.

Det er ikke vanskelig å finne koeffisienter for ulike materialer i oppslagsverk - det er mange av dem på Internett. Å måle tykkelsen på de eksisterende lagene er heller ikke vanskelig.

Observer teknologi isolere et trehus fra utsiden, utfør arbeidet nøye og i den angitte rekkefølgen:

• det første laget er en film for dampbarrierevegger;
• installasjon av ramme dreiebenk;
• direkte installasjon av den valgte isolasjonen;
• festing til rammen til vanntettingslaget;
• montering av fasadekledning.

Valg av isolasjon

Hva er den beste måten å isolere et trehus på? Sjekk ut de populære trebeskyttelsesmaterialene.

Mineralull

Mange eiere velger mineralull. Ganske berettiget. Dette lette materialet:

• holder godt på varmen;
• ikke utsatt for forbrenning;
• den er myk og elastisk;
• lett å jobbe med;
• tåler temperaturfall;
• det er ingen kuldebroer.

Ytterveggisolasjon med mineralull brukes ofte av eiere av nye og gamle hus fra en bar. Først utstyrer du rammen og fyller den med ruller med mineralull. Materialet fyller tomrommene godt.

Rammens bærende strukturer holder mineralullen tett. Ekstra festing er ikke nødvendig. Materialet produseres i ruller, plater eller matter.

Nye plater legges oppå og kledning med plastkledning utføres. Bygget vil få et moderne utseende.

Økoull

Denne isolasjonen kom til oss fra Finland. Under tøffe forhold har materialet, bestående av cellulose og antiseptika, bestått testen av alvorlig frost og iskald vind.

Verdighet:

• miljøvennlig, naturlig materiale;
• forhindrer utseendet av mugg;
• mus gnager ikke ecowool;
• utmerket støy- og varmeisolasjon;
• brukes til ekstern og intern isolasjon;
• veggene "puster" godt;
• avgir ikke giftige stoffer ved ulm.

Installasjon av ecowool krever ikke arrangement av et dampsperrelag. Metoder for påføring av celluloseblandingen: våtlim, bulk, blåsemetode ved hjelp av en spesiell maskin.

Et monolittisk lag av høy kvalitet 10 cm tykt vil skape pålitelig beskyttelse mot kulde. Egnet for bruk i ulike klimasoner.

isopor

Dette materialet brukes til å isolere huset fra innsiden. Utenfor, isoler et hus fra en bar med utvidet polystyren Ikke anbefalt... Årsaken? Materialet er dårlig pustende. Resultatet er utseendet av kondens, råtnende tre, utvikling av muggsopp.

Kuldebroer dannes uunngåelig mellom basen og ekspandert polystyren på steder med løs passform. Noe av varmen går til spille.

For innvendig termisk isolasjon, ved hjelp av skum, fyller først stativrammen for å gi en luftspalte. Plater opptil 5 cm tykke festes med limløsninger eller spesielle festemidler.

Isolering av veggene i et trehus fra utsiden

Har du allerede bestemt deg for type isolasjon? Mineralull eller ecowool - du bestemmer. Det gjenstår å vurdere stadier av isolasjon av yttervegger i et trehus.

På bildet ser du et av isolasjonsalternativene, rekkefølgen på arbeidet.

Dampsperre

Oppgaven til dette laget er sørge for tilstrekkelig ventilasjon av fasaden under folien... Hvis fasaden er laget av rundstokker, kan du feste materialet direkte til treet. Klareringene vil være tilstrekkelige.

Først må du fylle trelameller på en jevn overflate. Tykkelse - 2,5 cm. Observer avstanden mellom dem - innenfor en meter.

Du trenger aluminiumsfolie, takpapp, en spesiell dampsperrefilm. Fest dampsperren til lektene. Skjær et ventilasjonshull øverst og nederst. Diameter - 2 cm.

Viktig: Der spiker eller stifter er slått inn, teip overflaten for å forsegle.

Arrangement av en treramme

Du trenger et vanlig styre. Bredde - ikke mer enn 10 cm, tykkelse - ikke mer enn 5 cm Tynnere er ikke egnet for dette designet.

Spik brettene vertikalt. Pass på at avstanden mellom dem er 1-2 cm mindre enn isolasjonens bredde. Dette vil forhindre at hull og tomrom oppstår.

Termisk isolasjon

Hvis du velger ecowool, bruk en blåsemaskin til å påføre celluloseblandingen på veggen. Huske- ingen dampsperre nødvendig!

Plasser platene av mineralull i den forberedte rammen, og oppnå en tettsittende passform. Velg halvstive plater med en tetthet på 120kg/m3. Ekstra festing er ikke nødvendig.

Vanntette lag

Til deg du trenger en spesiell film med en dampgjennomtrengelighet på mer enn 1300g / kvm. dens oppgave er å slippe damp gjennom, men ikke å la den komme inn på isolasjonslaget. Montering utføres på samme måte som ved montering av dampsperresjikt.

Det gjenstår å fylle brett på rammen for å tørke kondensatet som har falt på vanntettingslaget. Plater med en tykkelse på 2,3 til 3 cm og en bredde på 5 cm er egnet.

For beskyttelse mot insekter og gnagere, installer et metallnett med finmasker under. Vær spesielt oppmerksom på arrangementet av et beskyttende lag når du isolerer et tømmerhus med mineralull.

Utvendig kledning

Hvordan vil huset ditt se ut etter isolering? Du kan fylle en treforing eller euroforing fra lerk, eik eller furu. Bearbeid brettene, åpne dem med lakk.

Vurder utformingen av dører og vinduer. Isolasjon vil øke tykkelsen på veggene opp til 25 cm. Du kan flytte dem til et annet sted og utstyre nye trerammer, platebånd, vinduskarmer.

Det andre alternativet er å gi hjemmet ditt et stilig, moderne utseende. Du trenger en blokkering, vinyl eller metallkledning. Arbeidet utføres nedenfra og opp. Fest kledningen med skruer eller spiker.

Til din oppmerksomhet en video om isolering av et trehus fra utsiden. Hva er bedre å isolere?

Isolasjonspriser

Isolering av private hus og hytter kan gjøres uavhengig. Dette alternativet koster kun materiale.

Mange eiere henvender seg til byggefirmaer. I fravær av ferdigheter, tid og ønske om å utføre isoleringen av hjemmet ditt, bevil du et visst beløp for å betale for arbeidet til fagfolk. Gjennomsnittsprisene er som følger.

Et komplett utvalg av arbeider på arrangement av termisk isolasjon: fra 1080 til 4000 rubler. per kvm. Den totale kostnaden avhenger av den valgte isolasjonen og metoden for å installere det beskyttende laget.

Termisk isolasjon av et trehus fra utsiden - en prosess som krever en balansert tilnærming til alle ledd i arbeidet... Kjøp kvalitetsmaterialer, følg rådene fra eksperter, følg teknologien - og huset ditt fra en bar vil bli varmt. Den nye dekorative fasaden vil sette stemningen.

Hver person drømmer om et varmt hjem slik at selv i de mest alvorlige frostene er det behagelig å være i rommet. Derfor er det første spørsmålet som oppstår før eierne av hjemmet deres, hvordan man isolerer veggene fra utsiden på egen hånd. Dette gjelder spesielt for trebygninger. I denne artikkelen vil vi gi instruksjoner i henhold til hvilke vegger i ramme- og tømmerhus er isolert fra utsiden. Og for et mer illustrerende eksempel kan du se videoen.

Isolasjonstyper

Det er et stort utvalg av varmeisolasjonsmaterialer. La oss dvele ved valget av isolasjon for trehus, som brukes massivt av forbrukere.

Steinull i plater. Slikt materiale er ikke vanskelig å kutte selv med en vanlig kniv. På grunn av den lave vekten er platene enkle å transportere selv i en personbil, spesielt hvis du trenger å isolere et lite område. Under monteringen legges steinull i spalten mellom rammestolpene, og deretter isoleres med et dampsperremateriale fra innsiden og vanntettingsmateriale fra utsiden.

Merk følgende! Når du transporterer eller monterer, må du aldri klemme eller tampe mattene.

Økoull. Det er et miljøvennlig isolasjonsmateriale basert på cellulosefibre. Den produseres i emballasje, i lett komprimert form. Det er to måter å isolere med dette materialet på:

• tørke. For dette åpnes emballasjen med glassull, materialet eltes og stampes inn i veggene. Ulempen med denne metoden er at over tid kan fibrene krympe, og dette vil føre til tap av varme. Noen produsenter garanterer imidlertid at dette materialet ikke vil sette seg i 10-20 år.
• våt. Økoull sprayes på veggene og fester seg til bygningsrammen, slik at materialet ikke setter seg.

Isopor. En av de mest budsjettmessige typene isolasjon. Dette materialet absorberer ikke fuktighet, så det er ikke nødvendig å dekke det med en fuktsikker membran. Men når du arbeider med polystyren, må du være veldig forsiktig, fordi det kan smuldre og gå i stykker.

Merk følgende! Som varmeapparat må du kjøpe upressede skumplater.

Polyuretanskum... Det selges som et to-komponent stoff som begynner å skumme når det påføres vegger når det utsettes for luft. I drift ligner et slikt materiale på polyuretanskum. Tomrommene i veggen fylles med dem, og overskuddet kuttes av. Resultatet er et monolitisk lag av isolasjon, som helt eliminerer varmetap. Polyuretanskum har fuktavvisende egenskaper.

Naturlig isolasjon. Disse inkluderer plater av sagflis eller en blanding av leire og halm. Slike materialer er miljøvennlige, rimelige, men deres største ulempe er kompleksiteten i produksjonen. Linfiber er også en naturlig isolasjon. Den har antiseptiske egenskaper, og forhindrer dannelsen av mugg og mugg. Den er enkel å kutte, installere, allergifri og fuktbestandig.

Som en måte å isolere vegger på, er det bedre å velge

Nøkkelen til en kvalitetsreparasjon er en gjennomtenkt arbeidsplan. Derfor er det verdt å vurdere på forhånd hvordan du vil isolere veggene: fra innsiden eller utsiden. Innvendig isolasjon brukes sjelden, pga på grunn av det, er størrelsen på rommene betydelig redusert. I tillegg anbefaler ikke eksperter å isolere trehus på denne måten, fordi fukt vil trenge inn i treverket, fra gatesiden. På grunn av dette kan mugg og mugg vises inne i strukturen, og selve treet vil begynne å råtne. I tillegg må du kjøpe et materiale som vil matche egenskapene til tre. For dette er linfiber, myk fiberplate, basalt og glassfibermaterialer egnet.

Med den eksterne metoden for termisk isolasjon dannes et jevnt isolasjonslag for fri frigjøring av damper. Isolasjon er mindre tett enn tre, på grunn av dette slipper damp ut gjennom ventilasjonsgapet. Den eksterne metoden for termisk isolasjon er ideell for de som ønsker å isolere gamle hus fra en bar, som har mistet sin "presentasjon" over tid, etter at de har blitt omhyllet, vil de se ut som nye. Men hvis veggene ikke er skikkelig isolert, vil treet begynne å forringes, og under laget med utvendig etterbehandling vil du ikke være i stand til å kontrollere tilstanden til treet.

Termisk isolasjon av vegger i et rammehus med mineralull

Termisk isolasjon av et rammehus begynner med vanntetting. For å gjøre dette kan du bruke glassine - et billig, men effektivt materiale. Det kuttes i strimler og stiftes til rammen av huset, i trinn på ikke mer enn 12 cm. Glassinplatene limes med en overlapping på opptil 10 cm for å beskytte isolasjonen mot kondens.

Råd! Hvis husets ramme er belagt med ytterkledning, bør det forbli en avstand på 30-50 mm mellom den og den isolerte fasaden, slik at fuktighet ikke blir liggende i rammen.

Deretter legger vi et lag med isolasjon. Mineralull er et utmerket alternativ for veggisolering. Det forårsaker ikke allergiske reaksjoner, har lav brennbarhet og høy varmeledningsevne, slike plater kuttes lett med en konstruksjonskniv. Leggeprosessen er enkel, først måler vi avstandene mellom stolpene og legger til 5 cm på hver side for kvoter. Vi kutter ut arkene i ønsket størrelse og legger dem på vanntettingen. Vi lukker skjøtene mellom rammen og isolasjonen med en stripe mineralull 3-4 cm bred.

Vi legger et lag med dampsperre på toppen, for dette bruker vi skumfenol. Det må skytes til rammen av bygningen med en konstruksjonsstiftemaskin. Penofenol legges horisontalt, og etterlater skjøtene 5 cm med foliedelen utover. Etter det dekker vi husets vegger med kantplater eller sidekledning.

Isolering av veggene i et rammehus med polystyrenskum

For å fikse skummet på veggen, installerer vi først vertikale baldakiner fra ledningen. Deretter påføres lim på skumplatene, langs kantene og på fem punkter innvendig, og festes på veggen. Dermed er all isolasjon lagt. Deretter må du forsegle sprekkene med polyuretanskum. For ytterligere styrke fikser vi arkene med plastdybler.

Merk følgende! Polyfoam absorberer ikke fuktighet, så ytterligere isolasjon er ikke nødvendig i dette tilfellet.

Utsiden av veggene skal pusses, og før det skal det monteres armeringsnett. Kittet vil bidra til å beskytte strukturen mot påvirkning av eksterne faktorer, men det bør påføres i to lag. Etter at overflaten har tørket, kan et sluttstrøk påføres med dekorativ puss.

Isolering av veggene i huset fra en bar

Utvendig isolasjon av hus fra en bar må lages med platematerialer, de er mer stive og krymper ikke over tid. Hvis du foretrekker basalt- eller glassfiberisolasjon, må du velge riktig tykkelse. Hvis huset er laget av 15 cm tømmer, er tykkelsen på varmeisolatoren 10 cm, og hvis tømmeret er 20 cm, kan du ta et tynnere materiale - 5 cm.

Til å begynne med er overflaten av huset belagt med vanntett mastikk. Deretter installeres en vertikal treramme, som må smøres med et antiseptisk middel for å forhindre råtning. Deretter festes basaltull til den ved hjelp av selvskruende skruer eller paraplyplugger, for 1 kvadratmeter isolasjon - 4-6 festemidler. En diffusjonsmembran legges på toppen som vanntettingsmiddel. På toppen av trerammen spikrer vi lameller, 5 cm tykke, som vil skape en ventilasjonsåpning for å drenere fuktighet. Deretter spikrer vi profilene til lamellene og installerer sidekledningen, starter fra bunnen, og kontrollerer den horisontale leggingen med et nivå.

Dermed avhenger valget av isolasjon av dine personlige preferanser. Og avgjørelsen om å lage intern eller ekstern varmeisolasjon avhenger av hvordan etterbehandlingen av ytterveggene skal gjøres. Vel, hvis du vil at selv de mest alvorlige frostene ikke gir deg ulemper, kan du isolere veggene både innvendig og utvendig.

Varme et hus med mineralull: video

Isolering av et trehus: foto

Det har seg slik at veggene i et trehus ikke takler en av oppgavene deres med å holde på varmen.

Løsningen på dette problemet ligger i isolasjonen av veggene.

Det isolerende laget vil fungere som en barriere mellom gaten og husets indre.

Når spørsmålet oppstår om isolasjonen av tømmerhusets vegger, er det nødvendig å bestemme valget av metoden for termisk isolasjon, som kan utføres både fra utsiden og fra innsiden.

Mange huseiere lener seg mot det første alternativet. Dette er åpenbart, fordi denne metoden er mye mer effektiv.

• Yttervegger er i tillegg beskyttet mot fuktighet og solaktivitet, noe som øker deres levetid;
• Fjerning av duggpunktet utenfor uten sannsynlighet for kondens;
• Gir svært effektiv termisk isolasjon;
• Bevaring av volumet i rommet;
• Mulighet for å tette utvendige hull og sprekker;

Ulemper:

• Endring av utseendet på bygningsfasaden;
• høye arbeidskostnader;
• avhengighet av arbeid på årstiden og værforholdene;

Utvendig isolasjon for sidekledning

• lave kostnader;
• utseendet på muligheten for å utjevne veggene;
• uavhengighet av arbeidet fra sesongen og værforholdene;

Ulemper:

• Duggpunktforskyvning inne i rommet og sannsynligheten for kondens og mugg;
• Redusere volumet i rommet;
• Mulig endring i interiøret til det verre;

Innvendig isolasjon

Typer utendørs isolasjon:

• Styrking av varmeisolatorer på veggoverflaten ved hjelp av limløsninger og plastering;
• Uventilerte vegger i tre lag. Isolasjonsmaterialet er festet med en mørtel og en yttervegg av en murstein er installert i samsvar med luftgapet;
• Ventilert fasade. Veggene er beskyttet med et vanntettingsmateriale, på toppen av dette er det montert et isolasjonsmateriale. Deretter er det installert en frontrute, og rammen er belagt med klaff eller annet sidekledning. Denne metoden tillater installasjon selv om vinteren på grunn av mangelen på behovet for å bruke limløsninger.

Hovedhemmeligheten til et ordentlig hus er konstruksjonen av veggene. Den såkalte "veggkaken" bestemmer et sunt mikroklima og lang levetid for strukturen.

Veggkake

Veggens "kake" består av følgende elementer:

• Utendørs dekorasjon beskytter alle etterfølgende lag mot aggressive ytre påvirkninger, fuktighet og temperatursvingninger. Den kan lages med forskjellige materialer. Siding, fasadegips, dekorative steiner, vendt murstein - valget avhenger bare av fantasien din;
• Vanntettende membran plassert under utvendig kledning eller veggkledning. Det skaper forhold for et gunstig mikroklima i rommet og sørger for at trerammeelementene er beskyttet mot fuktighet. Vanntetting frigjør vanndamp utenfor, men slipper ikke fuktighet inn;
• Isolasjon er en av de viktigste ingrediensene. Den passer mellom I-bjelker - i celler dannet av horisontalt plasserte forbindelsesledd;
• Dampsperremembran hindrer inntrengning av damper inn i veggene. Installasjonen utføres på en treramme fra innsiden av veggene. Installasjonen er nødvendig på steder med høy luftfuktighet (kjøkken, bad, toalett).Vokset papir fungerer ofte som en dampsperre.
• Interiør dekorasjon- det avsluttende laget av "paien". Den indre overflaten av veggen kan om ønskelig belegges med gipsplater, klappplater, etc.

Valget av isolasjon for et trehus

Termisk isolasjon av vegger laget av tømmer kan utføres ved bruk av murstein, betong eller keramiske steiner, små blokker. Det eneste er at en projisert luftspalte må forbli mellom kledningen og overflaten av treveggen, som er gitt for å fjerne overflødig fuktighet fra treet.

Følgende kan også brukes som varmeisolerende materialer:

• Steinull er et varme- og lydisolerende materiale som hovedsakelig laget av magmatisk bergart... Det er en variasjon. Gabbro-basaltbergart er et råmateriale for fremstilling av materialfibre;
• er billig, hygienisk og hygienisk trygt, lett, men tøft materiale... Dens isolasjonsegenskaper tilfredsstiller vanlige krav fullt ut, men muligheten for sprekkdannelse fra termisk ekspansjon som veggene er utsatt for, tillater oss ikke å kalle det den beste løsningen for isolasjon;
• Ecowool er et helt naturlig, miljøvennlig, ideelt lydisolerende materiale., som består av cellulose og antiseptika, basert på boraks og borsyre. Materialet er fuktbestandig, hypoallergent, det legges uten å danne sømmer og hulrom. Krever ikke bruk av dampsperresjikt ved isolering av tømmervegger;
• Basaltull er preget av utmerket dampgjennomtrengelighet... Basalt er et ikke-brennbart materiale som gir brannbeskyttelse for et trehus. Materialet har gode lydisoleringsegenskaper;
• Skumglass er skumglass som består av tusenvis av glassceller... Materialet er elastisk, fuktbestandig, miljøvennlig, brannsikkert, meget slitesterk og tåler alle temperatursvingninger. Det tiltrekker seg ikke insekter og hindrer mugg og mugg i å dannes. Blant manglene kan man merke seg mangelen på dampledningsevne, høy skjørhet og høye kostnader for materialet;
• Når det gjelder trevegger, er mineralull ideell som varmeisolator. Den oppfyller nesten alle kravene til isolasjon, nemlig den har en høy varmeisolasjonskoeffisient, en minimumskoeffisient for varmeledningsevne og lav hygroskopisitet. Hun er ikke redd for høye temperaturer, sopp, mugg, insekter og gnagere. Den takler perfekt fjerning av damper til utsiden, giftfri, ikke-brennbar, pustende og, viktigere, holdbar og kan vare fra 30 til 60 år, basert på de deklarerte egenskapene til materialet.

Også materialer som er egnet som isolasjon:

Typer varmeovner

Utvalget av moderne varmeovner er veldig rikt og variert, så spørsmålet om å velge et varmeisolerende materiale i samsvar med de tekniske egenskapene til rommet, kravene og budsjettet til kjøperen vil ikke være spesielt vanskelig.

Forberedende arbeid

MERK!

Først av alt blir veggene behandlet med antiseptiske midler., som beskytter tre mot sopp, råte, mugg, trebor og brannslokkende stoffer som forbedrer bygningens beskyttende egenskaper.

Før installasjon, utfør følgende trinn:

• Det er nå turen til å tette hull og hull... De er forseglet med tetningsmidler eller jutefibre;
• Fortsett deretter til installasjonen av dreiebenken... For å gjøre dette er de festet til overflaten av veggene med selvskruende skruer stenger på 50 × 50 mm eller 50 × 100 mm- de velges i henhold til antall lag med isolasjon.
• Dreiebenken er installert i form av horisontalt og vertikalt plasserte føringer med en avstand mellom dem nesten lik bredden på isolasjonen- mindre med en cm, for å tettere dokking av materialet.

Tette hull med slep

Tetting av spalter med fugemasse

Isolering av veggene i et trehus utvendig med mineralull

Gjør-det-selv-isolering av ytterveggene til et trehus er ikke en så komplisert prosess som det ser ut ved første øyekast, og mineralull er godt egnet for disse formålene.

NØYE!

Før du installerer isolasjonen på kassen, er det nødvendig å feste en dampsperremembran... Det vil la vanndampen til lokalene utenfor, og fuktigheten som har en tendens til å komme inn i rommet fra utsiden, holde tilbake, ikke la den absorberes i det isolerende laget og beskytter dets varmeisolasjonsegenskaper.

• Etter å ha sikret dampsperren, begynne å legge plater av isolasjonsmateriale ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin... I tillegg er mellomrommet mellom lamellene festet til veggen med paraplyplugger.
• En vanntettingsmembran er montert på toppen av den utlagte isolasjonen som ikke vil tillate fuktighet fra utsiden, men vil ta bort en liten mengde kondensat som har trengt inn i isolasjonslaget;
• Lengre, skinner er installert under frontmaterialene, som utfører ikke bare rollen som en ramme og fasadedekorasjon, men også danner ventilasjonshull nødvendig for ventilasjon av det varmeisolerende laget;
• Som kledningsmateriale for trehus sidekledning, foring, blokkhus brukes ofte.

Montering av dreiebenken på tømmeret

Metoder for isolering av tre

Mineralull isolasjonsskjema

Installasjon av isolasjon fra utsiden ved å bruke eksemplet med ekspandert polystyren

Styrofoam-plater begynner å festes i rammen fra bunnen og opp bruke lim spesielt designet for dette formålet. Hvis noen ark ikke holder godt på plass, kan du bruke skumkiler for å feste dem eller vanlige spiker.

Lengre, skummet er dekket med en diffusjonsmembran... Det skal legges i horisontalt løpende strimler fra nedre del av veggen til øvre, mens de dannede isoporfugene skal overlappes med 10-15 cm.

Membranen festes med en stiftemaskin, og skjøtene limes med tape.

Etter festing av membranen blir strukturen utsatt for kledning. For disse formålene brukes fôr, tyntlags gips eller sidekledning.

MERK!

Ikke la det være mellomrom mellom arkene for å unngå dannelse av "broer" av kulde.

Oppvarming med ekspandert polystyren

isopor legging

Dampsperre

Dampsperren tjener til å beskytte isolasjonen mot inntrengning av damp fra siden av treveggen. Det er bare nødvendig å installere dampsperremembranen på veggen hvis det brukes mineralske varmeisolasjonsmaterialer og / eller deres ytre overflater er utsatt for gaten.

Filmen er installert mellom det varmeisolerende materialet og de bærende veggene i huset. Dampsperrens funksjon er å beskytte isolasjonslaget mot å bli vått.

Det er nødvendig å nøyaktig bestemme siden av filmfestet, siden feil installasjon vil føre til ukontrollert tilgang til fuktighet i fremtiden.

For eksempel:

• Polypropylenmembranen er festet med den grove siden til plassen under taket... Hvis membranen er polyetylen, vil spørsmålet om hvilken side som skal fikses ikke ha betydning
• To-lags membranen legges med en glatt overflate mot det varmeisolerende laget.
• Ensidig laminert polypropylenfilm styres også av den glatte siden til isolasjonslaget;
• Folieoverflaten til den spesielle filmen blir til det varmeisolerende laget;

Dampsperre

Installasjon av dampsperre:

• Snu filmen over til riktig side og fest den forsiktig til kassen, unngå skade;
• Lim forsiktig punkteringer, overlappinger, mulige hull og sprekker;
• Monter lekten med 3 x 5 cm bjelker for å sikre ventilasjon;
• Dekk strukturen med etterbehandlingsmaterialer;

Vanntetting

• Vanntetting beskytter veggene i huset mot de ødeleggende effektene av fuktighet, sopp, mugg.
• Den er forsterket mellom isolasjonsmaterialet og sidekledningen.
• Installasjon av vanntettingsmembranen utføres med en overlapping av lerretet på 10-15 cm.
• Lerretene festes med en stiftemaskin til kappeoverflaten, mens skjøtene forsegles med spesialbånd.
• Ventilasjonsgap dannes ved hjelp av en dreiestang 25 × 50;
• Nederst utfør installasjonen av et beskyttende metallnett

Vanntettende membran

Avslutningsvis skal det sies at isoleringen av veggene i et hus fra en bar kan gjøres uavhengig. Alt som kreves er din tålmodighet og noen utgifter, som mer enn vil betale seg i fremtiden.

Nyttig video

Termisk isolasjon av et trehus utenfor for ytterkledning i videoen nedenfor:

I kontakt med