En dacha eller et landsted er en flott mulighet til å tilbringe minst en del av fritiden utendørs, men noen ganger hindres dette av brennende sol eller yrende regn. For å gjemme deg for været, mens du er på gaten, kan du gjøre det selv 3x3, omtrentlige tegninger og dimensjoner som du finner nedenfor i denne artikkelen. Men i tillegg til koblingsskjemaer, trenger du selvfølgelig byggematerialer av høy kvalitet slik at strukturen ikke er avhengig av vindbelastninger.

Hva vil være nødvendig av materialene

Bartre 100×100 mm

Siden vi skal bygge et lysthus for å gi 3x3 m fra trelast, må vi klargjøre tre, festemidler og taktekking. I detalj trenger du:

• bartre 100 × 100 mm;
• bord 100 × 50 mm;
• brett 70 × 40 mm;
• en plate 20-25 mm tykk (kan være ukantet) eller platemateriale som fuktbestandig kryssfiner, OSB-3 eller OSB-4 for taktekking;
• stang 50 × 50 mm;
• taktekking;
• festemidler: stålperforerte hjørner og foringer, selvskruende skruer, ankere;
• vanlig eller silikat (solid) murstein;
• sement, sandgrus.

Noen få ord bør også sies om valg av tre, mer presist, om kvaliteten:

• fuktighet - i henhold til GOST 8485-86 kan den første og andre treklassen inneholde opptil 22% fuktighet, det kalles også lufttørr, noe som er ideelt i dette tilfellet;
• integritet - det skal ikke være sprekker og fallende knuter på profilene (brett, bjelke);
• farge - svarte flekker på tre indikerer soppmuggskader, og blå flekker indikerer feil lagring (råt tre var dekket med polyetylen og de ble dampet). I begge tilfeller er dette et ekteskap og du bør ikke kjøpe slikt byggemateriale.

Råd. For å beskytte treverket mot råtnning, behandle det med et antiseptisk middel som ANTIGIL.

La oss starte byggingen

Hvis du bestemmer deg for å bygge et 3x3 lysthus med egne hender, må tegningene og dimensjonene overføres til stedet, det vil si for å lage riktig firkant. På grunnlag av dette vil den høyere delen av strukturen også bli reist.

Så du kan få en rett vinkel på siden

For å få en vinkel på 90⁰, stikk en tapp i bakken ved det foreslåtte hjørnet av lysthuset og bind to ledninger til den som ikke vil strekke seg (du kan bruke en tynn ledning) på 3 og 4 m. Hvis endene av disse ledningene er atskilt med 5 m, så vil vinkelen ABC vise seg å være riktig. Jo mer nøyaktige dimensjonene er, desto skarpere blir vinkelen. Etter det kan du begynne å bygge.

Kolonnestiftelsen

For lysthus brukes vanligvis tre typer fundamenter: pelskrue (i områder med stor helling) og søyleformet. Vi vil fokusere på det siste alternativet.

Lage hull for støtter

Først beregner du to rette vinkler (metoden er beskrevet ovenfor), og basert på dem, merk omkretsen med nylontråder - dette er praktisk, siden en slik tråd er strukket, og selv om du fanger den, vil den ikke bryte. Grav nå hull i hjørnene med en dybde på 20-30 cm (denne parameteren avhenger av tettheten til jorden i sommerhuset). Tre meter mellom stolpene er mye selv for en stålgrill, så du må grave fem hull til - fire på sidene og ett i midten, som vist på bildet over.

Siden vi skal lage et prefabrikkert søylefundament, må fundamentet beregnes slik at det er 4-5 cm bredere enn søylen i hver retning, noe som er enkelt å justere med dimensjonene på hullet. Så lengden på silikat og vanlige murstein er 25 cm, noe som betyr at hullet skal være omtrent 33 × 33 eller 35 × 35 cm rundt omkretsen. Hell en sandgruspute 15-20 cm høy der og tamp den godt. Fyll resten av fordypningen med betong et par centimeter under eller i flukt med bakken.

Søylefundament på et sted med skråning

Allerede dagen etter kan det settes opp murstøtter på den oversvømmede sålen. Vær oppmerksom på det øverste bildet - det er tydelig at murverket på venstre side består av to rader, i midten av tre, og til høyre for fire rader - dette er kompensasjon for stedets skråning. I dette tilfellet er forskjellen 0,13 m / 3 m løpende: mursteintykkelsen er 65 mm eller 0,065 m, og to murstein er 0,065 * 2 = 0,13 m - alt er ganske enkelt. Men det er ikke alltid mulig å utjevne støttene med rader med murverk - bakkene er forskjellige. I slike tilfeller kan du endre høyden på støtten på grunn av den horisontale sømmen, bruke mer eller mindre mørtel.

Måter for vinkelforbindelse av strålen "til gulvet på treet" og "til poten"

Rostverk eller nedre trim for lysthus

Etter 7-10 dager kan en grilling eller nedre trim festes til støttene, som i dette tilfellet er det samme. For å gjøre dette, ta fire tremeters bjelker med jevne ender og kutt kantene deres "til tregulvet" eller "til poten", som vist på det øvre bildet. Ikke skynd deg å fikse denne rammen på støttene, men fest den først med spiker, og etter å ha lagt den på fundamentet, kontroller diagonalene - det tillatte avviket er ± 2 mm. Før du fester grillen, legg biter av takmateriale på stolpene slik at tømmeret trekker mindre fuktighet.

Ankerbolter med plastdybler er perfekte for å feste reimen til mursteinstøtter (du trenger 9 stykker). Først, ved kontaktpunktet mellom bjelken og støtten, bor du hull i henhold til diameteren på bolten og setter merker på mursteinen. Flytt deretter rammen litt til siden og bor hull i støttene, men allerede langs dybelens diameter. Hammer pluggene inn i setene og sett selen på plass. Du lager potai (forlengelser) til boltehodene i bjelken, og skruer til grillen.

Rammemontering

Metoder for å feste tømmer og plater

For å feste stativene på grillen, er det mest praktisk å bruke metallforsterkede hjørner. Men før du skruer hjørnet til den vertikale stangen, må det fikses, og for dette plasseres som regel midlertidige avstivere fra saget tømmeravfall (stenger, lameller, planker, brett). Men det er tillatt å fikse tømmerstokkene fra brettene, både med hjørner og med trimming av stengene. På det øverste bildet kan du se festene til både vertikale og horisontale profiler.

Først må du bare installere hjørnestolpene, det vil si sette bukseseler på dem og fikse dem med metallhjørner. Etter det må du montere Mauerlat - dette er den samme rammen som den nedre trimmen, bare den er installert på toppen, og den fungerer som en støtte for trusssystemet. Her er det selvsagt ikke nødvendig å bruke ankere og tømmeret skrus fast ved hjelp av armerte stålhjørner. Mellomliggende stativer er installert etter at Mauerlat er festet, men dette er ikke engang en instruksjon, men bare et lite råd for brukervennlighet.

Sperresystem og taktekking

Den enkleste måten er å lage et skurtak, men dette er mer egnet for en lukket versjon av lysthus, det vil si at inngangen bare vil være foran, hvorfra den høyeste delen av strukturen er. Noen eiere av dachas og forstads brekkjern foretrekker. Jeg har ingenting i mot to bakker, men i dette tilfellet må man lage gavler og inngangen her kan kun være fra to sider. Det er derfor jeg tilbyr deg et teltsperresystem: for det første er det vakrere, og for det andre, når det gjelder kompleksitet og økonomi, vil det ikke overstige de to første alternativene mye.

Hoftesperresystem

Siden et tak uten ramme ikke er laget for et 3x3 lysthus (3 m er et stort gap for ethvert takmateriale), fortsetter vi med å montere fagverkssystemet. Høyden på kuppelen kan være forskjellig, men når den heves i midten med 50-70 cm, vil lengden på sperrebenet være omtrent 240 cm (de er best laget av et brett 70 × 40 mm). Ved forsvinningspunktet skjæres brettet på skrå, og vinkelen avhenger av høyden på kuppelen.

På det øverste bildet kan du se at strukturen er montert på bakken sammen med Mauerlat, og dette er også et alternativ, siden montering i bunnen er mye enklere enn tilsvarende arbeid på toppen. Bare her, for å heve trusssystemet og installere det på rammestativene, trenger du minst tre personer, selv om du kan ringe naboene i 10-15 minutter og problemet vil bli løst.

Ulike måter å feste sperreben til Mauerlat på

Sperrbeina må festes til Mauerlat, og dette kan gjøres på mange måter (noen av dem er vist på bildet ovenfor). Du kan se at benet eller selve mauerlaten kan files ved å lage et spor for montering, felle en stang nedenfra for fremheving, og forsterke benet på begge sider med bord. Men uansett hvordan du bestemmer deg for å fikse det, ikke forsøm metallfestene - det gjør strukturen mer stiv.

Under kuppelen er det et tverrstykke laget av brett 100 × 50 mm - det danner fire identiske firkanter, men dette er et skjørt system, og etter en stund kan det oppstå et tilbakeslag (arboren vil vakle). For å unngå dette, må du konstruere trekanter for stivhet, og for dette vil en 50x50 mm stang eller en 70x40 mm plate installert flatt være tilstrekkelig. Du bare skru en til på toppen av korset, men allerede diagonalt, som umiddelbart danner åtte trekanter, og rammen vil aldri vakle.

Installasjon av en solid kasse

Montering av intermitterende dreiebenk

Du må bestemme deg for taktekking, siden det avhenger av hva slags kasse det vil være - kontinuerlig eller intermitterende. Selvfølgelig vil det andre alternativet koste mindre, fordi dette vil kreve 2-3 ganger mindre trelast, og i dette tilfellet (jeg mener et kuppeltak) er metallfliser best egnet. Den har en maksimal platelengde på 4,5 m, så du kan klare deg uten tverrgående skjøter, noe som er veldig praktisk - det gjenstår bare å dekorere hjørnene.

Bituminøs helvetesild brukt som takmateriale

Men for eksempel bituminøse fliser trenger en solid kasse, og det kan ikke bare være plater. På toppen av den intermitterende dreiebenken kan du legge fuktbestandig kryssfiner eller orientert strandplate av 3. eller 4. klasse (OSB-3 eller OSB-4) - dette er vannavstøtende plater.

Gulv og gjerde

Plankegulv i lysthuset

For gulvet er det best å bruke et høvlet brett med en tykkelse på 40 mm, og som et alternativ kan du stoppe ved 30 mm, men i dette tilfellet bør det ikke være mer enn 40 cm mellom etterslepene. Plankegulvet må males, for uansett vil atmosfærisk nedbør falle inn i det åpne lysthuset, og dette får treverket til å råtne. Men det er best å bruke et dekkbrett til gulvet - dette er en blanding av plast med sagflis - det ser ut som naturlig tre, men er samtidig nøytralt til å bli vått, selv om slikt materiale absolutt må gaffel ut.

enkelt lysthusgjerde

På det øverste bildet ser du hvordan du lager et enkelt, men samtidig vakkert gjerde for et åpent lysthus. Som rekkverk her kan du bruke en polert bjelke 100 × 100 mm, men samtidig vil et brett 100 × 50 eller 70 × 40 mm duge. Som balustere, som er laget i form av et kryss, kan du bruke de samme brettene, eller en stang 50 × 50 eller 50 × 40 mm.

Stige på buestrenger på to trinn

Å forlate inngangen uten trapp er liksom ikke helt riktig - for eldre, funksjonshemmede og barn er det veldig upraktisk. Se hvordan stigen er laget på det øverste bildet - to buestrenger hviler på betongfliser på bakken og den nedre selen til lysthuset. Trinnene her kan enten monteres på en metallfeste med forsterkning, eller stenger på 30 × 30 eller 40 × 40 mm kan sys på buestrenger. Tykkelsen på tråkkeplatene skal være minst 50 mm, da trappen er åpen for atmosfærisk nedbør.

Video: hvordan lage et lysthus

Konklusjon

Det er ingen tegninger i denne artikkelen i ordets direkte betydning, siden hester rett og slett ikke er nødvendige. For å lage 3x3 m er det ingen stive rammer, det er snarere en flukt av designerens fantasi. Men her er beskrevet prinsippene, i samsvar med hvilke du vil være i stand til å gjøre en slik lett arkitektonisk struktur.

Arbor-tegninger, samt skisser og 3D-modeller, må inkluderes i prosjektet uten feil. Når du utvikler disse ordningene, planene og tegningene, er det nødvendig å observere proporsjonene til strukturelle elementer, samt angi deres nøyaktige dimensjoner. I dette tilfellet, under byggingen av bygningen, vil det ikke være noen problemer som kan føre til ekstra tid og økonomiske kostnader.

Hva er reglene for å tegne tegninger og skisser av arbor, og hvordan skal de tegnes? Dette er vår artikkel.

Pergola med 8 sider

Generelle tegningsregler

Å tegne tegninger av et lysthus for en sommerbolig vil tillate deg å nøyaktig planlegge plasseringen av ulike typer viktige strukturelle elementer - lamper, bord, dører, vinduer, muligens en grill, grill eller komfyr. I tillegg vil nøyaktige diagrammer og skisser bidra til å bestemme mengden byggematerialer som trengs.

Hvordan gjør-det-selv lysthus lages (tegning, foto)

Det er regler for å tegne tegninger med egne hender, som bør følges:

• Først av alt må du måle stedet på stedet som er tildelt for konstruksjonen av strukturen. Dimensjonene til strukturen i tegningen bør ikke overstige området.
• Deretter tegnes en skisse.

En skisse av en trebygning eller dens 3D-modell viser tydelig hvordan den vil se ut til slutt

• Deretter tegner de front- og profilprojeksjonene til bygningen med angivelse av dimensjonene. For komplekse strukturer med griller eller massive møbler, må en plan (projeksjon ovenfra) også festes til settet med tegninger.
• Deretter tegnes et fundamentdiagram separat, som kan være tape eller søyleformet.

Opplegg av et søyleformet fundament

• Etter det tegnes vegger og store elementer (brazier, bord, etc.). På samme stadium bør plasseringen av vinduer og dører noteres.
• Deretter, på den ferdige tegningen, er dimensjonene til alle elementene i rammen og huden notert.

Tegning av rammen til sommerbygget med angitte dimensjoner

• På neste trinn tegnes et takdiagram med dimensjoner og vinkler påført.
• Plasseringen av armaturene og koblingsskjemaet er merket.
• Om nødvendig tegnes en brazier med et fundament og en skorstein (ovn, grill).
• Deretter må du "ordne" møblene på planen.

Planen bør inneholde blant annet møbler

Viktig: I tilfelle det er planlagt å bygge en lukket struktur, er det viktig å angi plasseringen av alle ventilasjonsåpninger.

Eksempler på tegninger med forklaringer

Trekonstruksjon for rekreasjon

Strukturer på en brosteinsbelagt ramme er for tiden de mest populære. Det er slett ikke vanskelig å tegne en tegning av et slikt design som et rektangulært lysthus med bord og benker.

Et lite hage lysthus på en ramme laget av tømmer, designet for familieferier

Først tegner vi en tegning av strukturen i to projeksjoner, som indikerer dimensjonene.

Gjør-det-selv enkle rektangulære sommerhus. Front- og profiltegninger

Viktig: Prosjektet skal også inneholde små detaljerte diagrammer som angir festemetodene og dimensjonene til elementene i skjøtene.

Skjema for tilkoblingsnoder av forskjellige strukturelle elementer

Deretter - i henhold til reglene - trekker vi grunnlaget. Selvfølgelig må du først bestemme hva det skal være. På svak eller ustabil jord er det bedre å bygge en hauggrill, på jord med god bæreevne - tape.

Detaljert tegning av det søyleformede fundamentet til lysthuset

Deretter går vi videre til tegningen av veggene. Trebygget vi vurderer er inngjerdet med lav gitterrekkverk. På diagrammet angir vi blant annet metoden for å feste den til strukturens ramme:

Gjør-det-selv-tegninger av et hage lysthus. Rammerekkverksordning

På neste trinn tegner vi et diagram over fagverkssystemet. Du bør starte med utviklingen av en tegning av den øvre selen og Mauerlat.

Layout av elementene i den øvre trim og Mauerlats av bygningen

Tegning av takstolsystemet til et gavltak, som indikerer bredden på trinnet mellom sperrene og deres lengde

Tegningene må også ledsages av en tabell med spesifikasjoner av elementer som indikerer hvilke typer byggematerialer som kreves for bygging av en eller annen del av lysthuset, deres størrelse og mengde.

Tabellliste designdetaljer

Etter at alle tegningene er klare, kan du gå til byggevarebutikken og kjøpe alt du trenger.

Råd: Kjøp materialer med minst en liten margin. Noen elementer kan bli skadet under byggeprosessen. Og fra kjøp av defekte varer i vårt land er ingen forsikret.

Grillstokkstruktur

På tunene til store bolighus reises det ofte oppkuttede sommerhus. Samtidig er det vanligvis installert griller eller griller inne i dem. Nedenfor presenterer vi for din oppmerksomhet prosjektet til en så praktisk og solid bygning.

Tegning av et lysthus i tre utstyrt med en grill

For en så ganske kompleks design er det bedre å i tillegg utarbeide en plan.

Ordningen av den første kronen av bygningen med en grill og dens generelle utsikt

Tegninger av lysthus med grill

En mer kompleks bygning er et lysthus med grillutstyr. Slike alternativer for gårdsplassstrukturer er også ganske populære. På grillen oppnås veldig velsmakende kebab, siden dens solide murvegger er i stand til å holde på varmen i lang tid. Planen til lysthuset for å gi med grill:

Plan over et lysthus med grill

Viktig: I settet med tegninger av et lysthus med en grill, er det viktig å inkludere et diagram over grunnlaget for dette designet, samt en skorstein.

Ordningen med grunnlaget for lysthuset med grill

Grill i noen tilfeller kan installeres i midten av strukturen. Brazieren er en tung, massiv og overordnet design. Derfor setter de den alltid mot en vegg eller i et hjørne. En annen original design av et lysthus med grill:

Skisse av konstruksjonen av den originale forestillingen med grill

Og diagrammer for det:

Arborordninger med grill

Settet med tegninger av en struktur med en brazier må nødvendigvis inkludere en tegning av brazier selv.

Tegning av en brazier for et lysthus med en indikasjon på dimensjonene til alle elementene

I tillegg skal prosjektet vedlegges og bestilles. Det samme gjelder lysthus med ovner og peis.

Arrangement av brenneren til lysthuset

Gazebo kjøkken

Design som kombinerer et lysthus og et kjøkken anses som veldig praktisk. I en slik bygning kan du ikke bare ha det hyggelig, nyte nærheten til naturen, men også arrangere lunsjer og middager.

Plan for et lysthus for en sommerbolig, utstyrt med vask, grill, dostarkhan, komfyr, bord og benker

I videoen nedenfor kan du se den originale utformingen av lysthuskomplekset - et sommerkjøkken laget av murstein og tre.

Metallkonstruksjoner

Selvfølgelig bygges ikke bare lysthus i tre (tegningene som er presentert ovenfor) i sommerhus, men også strukturer laget av andre materialer. Et veldig populært alternativ er for eksempel metallrammestrukturer. Selvfølgelig er det også nødvendig å tegne tegninger før konstruksjonen deres. Det er like enkelt å lage diagrammer av et lysthus fra et profilrør som det er et tre. Strukturelt er de vanligvis enda enklere, og det er ikke nødvendig å tegne komplekse tegninger for dem.

Hva kan være en tegning av et lysthus laget av metall. Foto av enkleste design 3x4m med diagrammer som viser hoveddimensjonene

Svært ofte er mangefasetterte lysthus laget av metall installert i sommerhytter. Utformingen av 6 kullbygninger er litt mer komplisert enn for en enkel rektangulær. Men slike strukturer bygges også ganske raskt og enkelt.

Hvordan gjør-det-selv sekskantede lysthus bygges. Tegningene av disse strukturene er tegnet ganske enkelt.

Ganske enkelt å montere er et slikt design som et åttekantet lysthus laget av metall, tre eller polykarbonat.

Tegning av en arbor 8-faced, som indikerer dimensjonene til rammen og taket

Skisser av et stort lysthus i murstein

Paviljonger med katedralovnsstrukturer

I lukkede lysthus kan prefabrikkerte strukturer, inkludert en grill, komfyr og annet lignende utstyr installeres.

Skisse av et kompleks for et lysthus, bestående av en russisk komfyr, grill, røykeri og kokeplate

Råd: I tilfelle det er installert en brazier, grill eller ovn i bygningen, bør vedhoggeren plasseres rett under dem. Dette vil gjøre bruken av strukturer mer praktisk og spare plass.

Som du kan se, er prosjekter av slike strukturer som lysthus tegnet opp med egne hender med tegninger ganske enkelt. Hvis du ikke vil bruke tid på denne prosedyren, kan du bestille en ferdig tegning fra en organisasjon som er involvert i utformingen av små arkitektoniske former. Men dette vil selvfølgelig medføre ekstra kostnader.

For å utstyre hagen din med et komfortabelt sted for en rolig familieferie, er det slett ikke nødvendig å starte hovedkonstruksjonen av en monumental struktur, som vil kreve betydelige kostnader og ta mye tid.

For dette formålet er et lysthus av tre 3x3 meter, bygget med egne hender av rimelige og lettbearbeidede materialer, ganske egnet. I et slikt lysthus kan to eller tre familier eller et ganske stort vennlig selskap fritt innkvarteres. I tillegg har den nok plass til å installere en mobil grill eller grill, slik at den, uavhengig av værforhold, gjør friluftsliv komplett og, uten å bli distrahert fra kommunikasjon, lage mat på åpen ild.

Selvkonstruksjon av et lysthus

Denne artikkelen vil diskutere hvordan man bygger et lysthus på 3x3 meter, som på grunn av sin kompakte størrelse og naturlige materialer vil bli et utmerket sted å slappe av og en integrert del av hagearbeidet.

Her vil trinnvise instruksjoner for å lage et lysthus for en hytte på 3x3 meter bli presentert, samt noen tips og triks, hvis overholdelse vil hjelpe hjemmemesteren til å utføre dette arbeidet kompetent og effektivt.

Materialvalg

Hage arbors av små størrelser er best laget av naturlig tre.

Egenskapene til dette materialet gjør det best egnet for konstruksjon av små arkitektoniske former:

• På grunn av sin naturlige opprinnelse er dette materialet miljøvennlig og ufarlig for mennesker.
• For bygging av en slik bygning krever ikke spesiell konstruksjon og løfteutstyr.
• Rimelig pris og stort utvalg av materialer på byggevaremarkedet.
• Den lave varmeledningsevnen til treet lar ikke lysthuset varme opp i solen.
• På grunn av strukturens lette vekt krever installasjonen ikke konstruksjon av et komplekst fundament.

Råd! Det bør huskes at for å beskytte mot skade av muggsopp og forråtnende mikroorganismer, bør alle treelementer i lysthuset behandles nøye med en antiseptisk sammensetning før installasjon. For elementene i den nedre stroppen og gulvet er det bedre å utføre denne behandlingen to ganger.

Hvordan komme i gang

Først av alt må du bestemme deg for et sted på nettstedet for å installere et lysthus. Det er bedre å plassere det på gårdsplassen til huset på sørsiden, med utsikt over hagen, skogen, naturlig eller kunstig reservoar.

Deretter bør du velge et 3x3 meter lysthusprosjekt, deres ulike alternativer er presentert på nettstedet vårt. For et åpent område er det bedre å bygge et halvlukket lysthus, hvor en eller to vegger når helt til toppen. De bør være plassert fra siden av den rådende vindretningen for din region.

Hvis installasjonsstedet er beskyttet mot vinden, og bruken vil være uregelmessig, er en 3x3 m hagetelt-arbor uten vegger perfekt for deg, hvis konstruksjon vil koste litt mindre og ta mindre tid.

Relaterte artikler:

Stiftelsesordning

Etter å ha bestemt deg for prosjektet og kjøpt de nødvendige materialene, kan du begynne byggearbeidet.

Først av alt må du planlegge territoriet og lage gjør-det-selv-søyleformet grunnlag for et fremtidig lysthus:

1. På den valgte tomten fjerner du det fruktbare jordlaget og tegner et lysthus 3 x 3 meter på bakken langs konturen til den fremtidige bygningen.
2. Ved hjørnene av kvadratet, i midten av sidene og i skjæringspunktet mellom diagonalene, graver du groper under fundamentstolpene med en dybde på ~500 mm. Dermed vil antallet deres være 9 stykker. og avstanden mellom deres akser vil være 1500 mm.
3. Bunnen av gropene skal komprimeres og dekkes med et 200 mm tykt lag ASG.
4. Legg kolonner av murstein på toppen, bind dem med en sement-sandmørtel. Ved bunnen av hver søyle skal det være to murstein. Ta nummeret deres til en kolonnehøyde på 250 mm over bakken.
5. Ved å bruke bygningsnivået, bring det øvre planet av støttene på linje med horisonten. Monter en stålstang D 10-12 mm inn i hjørnestolpene på sementmørtelen til en dybde på 200 mm, slik at ytterligere 200 mm forblir på overflaten.
6. Utenfor, dekk søylene med bitumenmastikk, og legg ett eller to lag med takmateriale på toppen, hvoretter gropene fylles med ASG og rammes.

Merk! Når du legger fundamentsøylene, kan ytterligere arbeid med installasjonen av lysthuset utføres først etter fullstendig herding av sementmørtelen til murverket.

Konstruksjonen av bunnen og gulvet til lysthuset

Ved basen er et firkantet lysthus 3x3 meter laget av fire trestenger 100x100 mm, som er plassert langs omkretsen av sidene, samt den femte, som er installert i midten av to motsatte sider av torget.

1. På begge sider av hver bjelke må det kuttes for å koble sammen bærebjelkene til halvtrebasen og bore et hull D12 mm for en stålstang som kommer ut av fundamentet. På samme måte må du gjøre med den femte strålen, og lage gjensidige kutt for den langs midten av de motsatte bjelkene.
2. Plasser bjelkene på fundamentets søyler, tre stengene gjennom hullene og koble kantene til halvtreet. Sjekk nivået på deres samsvar med horisonten, og fest sammen med selvskruende skruer.
3. Forbered 4 bjelker 100x100 med en lengde på 2300 mm. Ved hjelp av en elektrisk høvel, fas 10 mm i hjørnene. I den øvre delen, lag et 40x100 mm kutt for å installere et diagonalt bånd, og bor et hull for en D12 mm stang i den nedre enden i midten.

1. Installer vertikale støtter i hjørnene av basen, niveller dem og fest dem med seler fra en 40x80 bjelke.
2. Fra brett 40x100, sett sammen en diagonal avrettingsmasse ved å koble dem på tvers i et halvt tre, lag utskjæringer langs kantene for innsetting i kuttene til vertikale søyler. Løft avrettingsmassen opp og sett kantene inn i kuttene, fest den til stolpene med selvskruende skruer.
3. I den øvre delen av søylene langs omkretsen fester du den horisontale takbeklædningen fra brettet 50x100.
4. Legg et tregulv fra en plate 40 mm tykk på bunnbjelkene uten mellomrom.

Dermed bør en stiv struktur oppnås fra basen, vertikale støtter og horisontale takbjelker.

Relaterte artikler:

Taktekking

Taket, eller med andre ord, teltet for 3x3 lysthus, vil bli laget i henhold til den klassiske ordningen med horisontale bjelker festet på vertikale støtter og sperrer som hviler på dem, som kassen for takmateriale legges på.

Den øvre kanten av sperrene i den sentrale delen av taket er forbundet med støttesøylen.

1. Først må du lage selve kolonnen, som er kuttet ut av en 100x100 bar 800 mm lang. Ved hjelp av en høvel må han gi en åttekantet form, og på den ene siden lage et vertikalt kutt 50x100 mm.
2. Som sperrer må du bruke brett 50x100 mm, lage utskjæringer i dem og koble dem i vinkel til et halvt tre.
3. Søylen er installert i midten av trådkorset til diagonalbåndet. Et sammenkoblet sperrepar settes inn i det øvre snittet, hvis nedre kant settes inn og festes med selvskruende skruer i det øvre snittet til de vertikale støttene. Dermed må du installere alle fire hjørnesperrene.
4. Mellomsperre er festet med den øvre enden til støttestolpen, og den nedre enden til den horisontale bjelken til den øvre takbeklædningen.
5. På toppen av denne strukturen er en kasse med 25 mm plater stappet og et vanntettende takmateriale legges, og danner dermed et valmtak.

For å dekke en markise for et 3x3 lysthus, brukes oftest myke bituminøse fliser eller et metallprofilark i ønsket farge.

Veggene i lysthuset

Etter å ha fullført arrangementet av taket, kan du begynne å produsere veggene.

Det er mange forskjellige alternativer for å dekorere veggene til lysthuset, blant hvilke hver eier kan velge det som passer best for seg selv.

1. Som det enkleste og rimeligste alternativet for kontinuerlig veggkledning, anbefales det å installere en kasse med rester av stenger på veggene, hvorpå en solid treforing er fylt på en eller begge sider.
2. Som et alternativ for beskyttelse mot solen, kan du bruke gitterveggforing, som vil skape en skygge og ikke forhindre fri blåsing av vinden.
3. Et åpent lysthus rundt omkretsen kan plantes med buskete eller klatreplanter som danner en hekk som gir skygge.
4. For å etterligne et tømmerhus, kan du kle den nedre delen av lysthuset med en bar eller et blokkhus, og installere massive vinduskarmer på toppen av det.

Råd! Etter å ha fullført etterarbeidet, kan hele lysthuset dekkes med en tonet beskyttende impregnering av en viss farge. I tillegg til sin beskyttende funksjon, vil den gi bygningen den nødvendige skyggen.

Ikke en eneste personlig tomt er komplett uten et koselig lysthus, som gjør sommerkvelder uforglemmelige med vennlige eller familiesammenkomster.
Det er et stort antall alternativer for lysthus.

De er forskjellige i størrelse, produksjonsmaterialer, form og forskjellig taktekking. Arbor 3 x 3 anses som optimale i størrelse, siden de ikke tar mye plass på stedet og har plass til et tilstrekkelig antall mennesker.

I et slikt lysthus kan du installere en grill eller komfyr, ideell for en sommerbolig eller et landsted.
For å velge materialet til lysthuset, er det nødvendig å studere deres fordeler og ulemper.

Tre.

Det vanligste materialet, da det er miljøvennlig og trygt for helsen. Et lysthus i tre er enklere og raskere å bygge. Det er ingen vanskeligheter med stiftelsen. Høy estetikk, vil se bra ut både på sommerhuset og på territoriet til en hytte eller et landsted.

Murstein.

Murstein - et produkt av riktig form, brukt som byggemateriale, laget av mineralske materialer, som har egenskapene til en stein, styrke, vannbestandighet, frostbestandighet

Den brukes sjelden, da konstruksjonen er dyr. Men et slikt lysthus er bygget i mange år, det kan brukes om vinteren, det er svært pålitelig. Høy estetikk er også en stor fordel.

Polykarbonat.

Materialet er ganske lett, noe som letter konstruksjonen. Høy varme- og lydisolering. Den tåler temperaturendringer godt.

Metall.

De er preget av enkelhet og pålitelighet, det er ingen problemer med omsorg. Et utmerket alternativ i vanskelige værforhold.

Kombinert alternativ.

Der det brukes 2 eller flere materialer i ett bygg.
Det er en enorm mengde materialer som du kan bygge et lysthus fra, her er de mest populære alternativene.

Arbor form.

Avhengig av preferansene, det utviklede designet og størrelsen på nettstedet, kan lysthuset lages:

• Rund.
• Torget.
• Rektangulært.
• Mangefasettert.
• Teltform.
• Oval.

Tak.

Nå bør du ta hensyn til valg av taktekking. Oftest er det laget i form av et lysthus, men du kan utvikle ditt eget takdesign og bygge en uvanlig struktur.

I henhold til materialene skilles harde og myke tak. Stiv taktekking er mer pålitelig, men det er visse vanskeligheter i arbeidet. Med et mykt tak er alt ganske enkelt, men det har kort levetid.

Det er alternativer for taket på lysthuset:

• Med skråtak.
• Med sadeltak.
• Med valmtak.
• Med sekskantet tak.
• Med åttekantet tak.

I varianten med skurtak er det varianter - flate, firkantede, rektangulære, to eller tre-lags.
Taket må oppfylle følgende parametere:

• Vær vindbestandig.
• Beskytt mot ultrafiolett lys.
• Beskytt mot nedbør.
• Tåler temperatursvingninger.
• Har høye estetiske kvaliteter.

Taket har stor betydning både når det gjelder ytre kvaliteter og beskyttelseskriterier, så du bør være spesielt oppmerksom når du velger takmateriale.

Plasseringen av lysthuset på stedet.

• Avstanden fra huset skal være fra 5 til 10 meter. I dette tilfellet kan du trygt bruke grillen eller komfyren. Spesielt hvis lysthuset er laget av tre.
• Det er ønskelig å ha på sørsiden, for maksimal komfort.
• Det beste alternativet er et lysthus bygget på en tomt med utsikt over trær, en hage eller en elv.

Hvor skal man begynne å bygge.

Hvordan bygge et lysthus for en sommerbolig eller hjemme selv. Trenger en tegning av et lysthus 3 meter ganger 3 meter eller et detaljert diagram. Du kan lage tegninger, tegne diagrammer med en detaljert beskrivelse av detaljene, eller du kan ikke komplisere livet ditt og bygge et lysthus med dimensjoner beregnet av noen andre.

Det er tvingende nødvendig å foreta en materialberegning slik at det ikke blir tydelig underveis i arbeidet at noen materialer mangler. Så vi analyserer byggestadiene. I dette tilfellet bygges et lysthus av tre 3x3.

Grunnstøping.

Byggeplassen er under opparbeidelse. Linjer er tegnet i henhold til dimensjonene til strukturen, det øverste laget av jord fjernes. Nå graves det hull i hjørnene, i skjæringspunktet mellom diagonalene og i midten på hver side.

De må fylles med grus til en høyde på ca 20 cm. Sement-sandmørtel helles på toppen og mursteinsøyler legges, hvis maksimale høyde er 25 cm over bakken. Støtter nivelleres og beslag monteres.

Armering - et sett med sammenkoblede elementer som, når du arbeider med betong i armerte betongkonstruksjoner, oppfatter strekkspenninger (bjelker)

Rammekonstruksjon.

Det lages hull i stengene for sammenkobling med hverandre og 1 hull for forsterkning. Støttestengene er laget av 2,3 meter lange stenger. De er laget i hvert hjørne av lysthuset.

Hull for tilkoblinger er laget med en bor i øvre del, kutt gjøres i nedre del. Støttene festes vertikalt med 4x8 cm stenger.Den diagonale avrettingsmassen er laget av høvlede plater, langs kantene av platene skal det være spor for sammenkopling med sagede hull på bjelkene montert vertikalt.

Avrettingsmassen skrus fast til stolpene med selvskruende skruer. Den horisontale stroppingen øverst er laget av plater 5x10 cm Plankegulv legges på bunnen av rammen, tykkelsen er 4 cm.

Takkonstruksjon.

Arbor 3 og 3 ender med konstruksjon av et hardt tak. Den består av følgende elementer:

• Bjelkebaser.
• Vertikale stativer.
• Festing på toppen av taket.

Det monteres en støttestolpe, hvor den øvre trimmen og sperrene kobles sammen. Her trenger vi stenger som måler 10x10, lengden deres er 80 cm. Det viser seg figuren av et oktaeder, og et 5x10 cm rektangel er kuttet ut i den øvre delen.

Montering av støttebordet i midten av diagonalforbindelsen, i den øvre delen, hviler sperrer på det, som er festet i den andre enden til hjørnene på de vertikale stativene. Montering av mellomsperrer. Dreiebenk med plater på 2,5 cm, legging av takmateriale.

Det åttekantede taket har en rekke fordeler: bakkene har en stor helling og på grunn av dette akkumuleres ikke nedbør. Du trenger ikke å utvikle et dreneringssystem separat, lysthuset har bedre belysning.

Den enkleste versjonen av taket er et lysthus med skurtak. Det er representert av et skråplan forbundet i forskjellige høyder med en rampe. Design av skurtak er populære fordi de er enkle å produsere.

Fullføring

Etter at konstruksjonen er fullført, kan du installere et bord og benker. To eller tre benker vil være nok til å romme en stor familie.

Med tanke på størrelsen på den ferdige strukturen, vil det være nok plass til å installere en brazier. Hvem som helst kan bygge en.

Uansett om det er en enkel trekonstruksjon med skurtak, eller en solid murbygning med åttekantet tak, kan du nyte livet på landet i hyggelig uteselskap.

Arbor 3 x 3 meter er kanskje de mest populære blant sommerboere. Dens viktigste fordeler er lav pris på grunn av den lille mengden byggemateriale og en ganske stor kapasitet.

Arbors 3×3 kan romme opptil 10 personer. 6 personer kan komfortabelt innkvartere under alle forhold, og hvis det er et rundt bord og benker, kan ti personer passe inn samtidig.

Deretter vil jeg introdusere deg til prosessen med å bygge et slikt lysthus fra Dmitrij Maltsev. Han delte sin erfaring med videoverting Youtube og nettside ForumHouse. Dmitry bygger en utmerket og veldig pålitelig struktur fra høykvalitets og massive materialer - tømmer 150 x 150 mm.

Den vil også vise alternativer som kan kjøpes i populære nettbutikker. Grønt lysthus og Oasis-Stroy. Når det gjelder kvalitet, er de klart dårligere enn konstruksjonen av Dmitry, men byggeprosessen kan unngås. Til slutt vil noen andre ideer til sommerhus vises.

Før du starter arbeidet er det viktig å forstå hva sluttresultatet er og med hvilke bygningsressurser det skal oppnås. Først av alt, la oss bestemme oss for den tekniske "fyllingen" av bygningen vår, så vil vi vurdere byggematerialet og prisen, og på slutten vil vi se på tegningen av bygningen "ovenfra".

• Dimensjoner: 3 x 3 meter;
• Fundament: søyleformet (på mursteinsblokker);
• rammemateriale: ved hjørnene et tømmer 150 x 150 mm (4 søyler) + langs omkretsen et tømmer 100 x 150 mm (5 søyler);
• Tak: fire-helling;
• Tak: myke fliser;
• Møbler: runde, stoler, solseng;
• I tillegg: , trinn foran inngangen.

Byggemateriale med priser

Eieren av lysthuset delte veldig interessant informasjon knyttet til mengden byggemateriale og dens omtrentlige kostnad. Det er nyttig for å forutsi budsjettet for et fremtidig design.

• Tømmer 150x150 (4 stykker på 6 meter hver) - 3500 rubler;
• Tømmer 100x150 (4 stykker på 6 meter hver) - 2100 rubler;
• Brett 50x150 (27 stykker på 6 meter hver) - 8400 rubler;
• Brett 25x120 (25 stykker på 6 meter hver) - 3500 rubler;
• Levering av et tre (2,5 kubikkmeter) - 1000 rubler;
• Shinglass myk flis vanlig 18 kvadratmeter + møne-gesims 10 kvadratmeter - 10 000 rubler;
• Ebb for takskjegget (8 stykker på 2 meter hver) - 1000 rubler;
• Selvskruende skruer, spiker, hjørner - 1500 rubler;
• Pinotex Ultra-impregnering (10 liter) - 3500 rubler;
• Pinotex Wood & Oil terrasseolje (2 liter) - 1200 rubler;
• Murstein (54 stykker) + Sement-sandblanding (100 kg) - 1000 rubler;
• Fliser til fundamentet (9 stykker) - 300 rubler;
• Anti-myggnett Tenax Jamaica (2 x 14 meter) - 1000 rubler;
• Lampe, ledninger, bryter, stikkontakt - 500 rubler.

Total: 38 500 rubler.

Dimensjonstegninger

Det er viktig å presentere prosjektet ikke bare "i sinnet", men også å se det fullt ut på papir. Tegningen lar deg se strukturen fra alle sider, med fokus på dimensjonene til materialet og forbindelsene mellom dem.

Det første bildet er direkte lysthuset som vi skal bygge i fremtiden. Toppvisningen vises. Det andre bildet er et prosjekt med sadeltak, som også kan implementeres av deg under byggeprosessen. Den viser mange dimensjoner som i de fleste tilfeller rett og slett ikke er angitt på standardtegningen.

Tegning av et lysthus 3 x 3 meter ovenfra
Plantegning 3,3 x 3,3 meter laget av tre

Trinn for trinn konstruksjon

Deretter vil vi vurdere den trinnvise konstruksjonen av lysthuset, som ble guidet av eieren av denne trebygningen (bildet nedenfor). Dette er det endelige resultatet vi bør få hvis du følger alle anbefalingene nedenfor.

Viktig: har du erfaring og kunnskap kan du gjøre dine egne justeringer av konstruksjonen. Taket kan være laget av ondulin, ikke myke fliser; fundamentet trenger ikke være laget av hvit murstein i det hele tatt, og taket trenger ikke være firetalls.

Idealet som vi vil strebe etter

Fundament

Basen er et søyleformet fundament av pukk, sand, fliser (9 stykker), murstein (54 stykker) og plater av takmateriale (9 stykker). Prosessen med dannelsen er som følger:

Trinn 1 - hull

• Ni hull er gravd til dybden av en spadebajonett;
• Gropene er dekket med steinsprut, sand på toppen, og så er det hele trombosert;
• Fliser legges på toppen av den komprimerte sanden (enkelt lagt, uten festemidler). Alle fliser må være i vater;
• Murstein legges ut på flisen, som kobles sammen ved hjelp av DSP. Høyden vil variere avhengig av området. Det viktigste er at hele fundamentet ved slutten av arbeidet skal være tydelig i vater.
• Vanntetting legges på toppen av de ferdige murblokkene - ark av takmateriale.

Trinn 2 - pukk, steiner og trombe

Hovedproblemet er å legge ut fundamentet nøyaktig i nivå, siden høyden på mursteinene er fast. Vi må tilpasse hele basen under dem. Der høyden på jorda er lavere, må flere murstein legges. Hvor over - 2 lag er nok.

Trinn 3 - flislegging
murstein

Den nedre trimmen legges på fundamentsøylene - fire bjelker 150 x 150 mm. Tømmeret er forbundet med hverandre ved hjelp av feste "til gulvet på treet" (75 mm riller kuttes i enden av hvert tømmer, som deretter legges over hverandre).

Sluttresultatet ditt skal se slik ut:

Ramme og toppskinne

Ni horisontale søyler må plasseres på toppen av den nedre trimmen, som senere vil tjene som grunnlag for hele bygningens ramme:

• 4 søyler fra en stang 150 x 150 mm (i hjørnene);
• 5 søyler fra en stang 150 x 100 mm (langs omkretsen).

Det er viktig å ikke glemme dørene. Bestem på forhånd på forsiden av lysthuset, det vil være nødvendig å installere 2 søyler på den (for inngangen), i stedet for en.

Den øvre selen består av en stang på 150 x 100 mm. I analogi med den nedre reimen utføres festingen mellom tømmeret "til gulvet på treet." En stang med en tykkelse på 150 x 100 er ganske nok til å lage et kraftig og pålitelig fagverkssystem, på toppen av hvilket taket skal legges.

Viktig: ekstra festing utføres ved hjelp av lange metallhjørner og selvskruende skruer.

Ferdiglaget ramme og øvre stropping fra en stang

Gulv

Før du legger gulvet, er det nødvendig å nevne tømmerstokkene. Totalt er det installert 5 stykker fra en stang 150 x 50 mm. De festes i flukt med bunnselen. Det er på dem at gulvbordene deretter legges og festes.

Til gulvet brukes plater 150 x 50 mm. Som alle andre tredeler av lysthuset, males først platene på begge sider (det vil være et eget avsnitt om maling og impregnering), deretter tørkes de, og først etter det legges de på gulvet med 3-4 mm spor for vannavløp.

På steder hvor stolpene er installert, vil det være nødvendig å lage utskjæringer slik at gulvet blir "solid".

Batten

Tak

Til taket er det brukt et klassisk firkantet fagverkssystem. Sperrene er stenger 150 x 50 mm, som danner et tak av fire trekanter av samme størrelse.

Sammensatt fagverkssystem

Sperresystemet er montert på forhånd. Etter å ha installert toppselen, stiger den ganske enkelt til toppen og festes.

Etter festing begynner taket å bli belagt med plater 25 x 120 mm.

Dette gjøres for senere å legge myke fliser på huden.

Hvis du planlegger å bruke et annet byggemateriale, kan det hende at kappen ikke er så tett som vist på bildet nedenfor. Hovedsaken er at taket i fremtiden er tett festet til fagverkssystemet.

Tak

Når du er ferdig med taket, kan du fortsette med monteringen av taket. Eieren valgte myke fliser som et av takalternativene for lysthuset. Ditt valg er ikke begrenset til bare fliser, hvis du ønsker det, kan du legge billigere ark av bølgepapp eller ondulin.

Du finner veiledning for legging av shinglass-fliser i pakken. Det er ingen spesielle finesser her. Prøv å gjøre alt trygt og vakkert.

Maling, impregnering

Siden arbeidet er med et materiale som er utsatt for forfall, er det nødvendig å tenke på et ekstra lag som vil beskytte treverket mot ødeleggelse. Dmitry brukte en veldig populær impregnering Pinotex (Pinotex Ultra), som tok omtrent 10 liter. Forumene har foreslått at for et kvalitetsbelegg kan det ta opptil 15 liter.

Alt tre som brukes i konstruksjon må behandles med høy kvalitet og pålitelighet før det festes til strukturen til lysthuset. Dette vil øke levetiden til bygningen din i flere tiår.

Beskyttende mesh

Den mest interessante løsningen var å pakke inn bygningen fullstendig. Ifølge eieren løste hun umiddelbart en rekke problemer:

• Skyggeeffekten lar deg slappe av selv i det varmeste været
• Nettingen beskytter rommet fullstendig mot mygg - mygg, hestefluer, fluer, hornets og så videre.
• Under regn takler nettet fall nesten perfekt. Dårlig vær vil ikke forstyrre resten.

Samtidig er det en betydelig ulempe - lysthusets skjønnhet og storhet er lukket av et slags nett for tusen rubler. Det er ingen entydig mening om denne saken, du må ta din egen beslutning om hva som er viktigere for deg - estetisk utseende eller komfort.

Komplett bygg

Video

Til å begynne med så jeg prosessen med å samle dette lysthuset på Youtube-kanalen " Dmitrij Maltsev". Senere så jeg at denne konstruksjonsmetoden er veldig populær og diskutert på Internett, og bestemte meg for å gi deg et eksempel på det.

Butikkpris

I tillegg vil jeg gi noen ferdige alternativer som du kan kjøpe uten problemer og ikke bekymre deg for å bygge med egne hender. Arbor selges i nettbutikker Grønt lysthus og Oasis-Stroy(Vi selger ikke direkte, vi gir kun informasjon).

Til tross for den lave prisen, er størrelsen og påliteligheten til materialene til disse strukturene flere ganger lavere enn de som er bygget av seg selv. Hvis du kjøpte et lysthus fra slike materialer, ville det sikkert koste mer enn 100 tusen.

Hage lysthus 3 x 3 "Cozy House" (43 000 rubler)

Hovedtrekk:

Koselig hus 3×3 meter

• Fundament: grunnblokker.
• Gulv: 38 mm furuplate.
• ramme: tømmer 100 x 100 mm.
• kappe: eurolining.
• Tak: dobbel skråning.
• sperrer: tømmer 100 x 50 mm.
• Tak: ondulin.
• Innredning: trekasse.
• Kostnad med montering: 43 000 rubler.

Japansk stil tre lysthus 3x3 (60 000 rubler)

Hovedtrekk:

Japansk stil lysthus 3×3

• Fundament: grunnblokker.
• Gulv: 38 mm furuplate.
• ramme: tømmer 100 x 100 mm.
• kappe: eurolining.
• Tak: dobbel skråning.
• sperrer: tømmer 150 x 50 mm.
• Tak: myke fliser.
• Innredning: trekasse.
• Kostnad med montering: 60 000 rubler.

Ulike lysthusalternativer

Til slutt vil jeg gi noen flere bilder som kan komme godt med som en idé til ditt eget lysthus. Størrelser på 3 x 3 meter er blant de mest populære, så variasjonen er ganske stor.