Et andet problem blev observeret i trædelen af ​​huset: loftsbjælkerne faldt med 10-15 centimeter. Sandsynligvis opstod et lignende problem ikke med det samme, og bjælkerne, der holdt loftsbrædderne, sank med årtiers liv derhjemme. Mens der var indvendige skillevægge i rummet af firevæggen, ramte bjælkernes krumning ikke øjet, og det er muligt, at disse skillevægge understøttede bjælkerne.

Et andet problem var mærkbart, mens man gik på loftet. Hele loftsdækket svajede og sank mærkbart under vægten af ​​personen.

Det skulle der på en eller anden måde gøres noget ved, og faktisk er der flere måder at nivellere loftet på.

Afretning med metalprofiler og gipsplader

En nabo fortalte om den første metode (de gjorde det). Bjælkens logs forbliver, som de er, og krumningen udjævnes af plader af gipsplader og metalprofiler. Profilen er fastgjort strengt vandret under bjælkerne, og gipsplader syet på den danner en flad overflade af loftet.

Med denne metode falder loftets niveau selvfølgelig mærkbart, og vi kunne ikke lide denne metode. Loftet i gamle træhuse er allerede lavere end de sædvanlige to til halvtreds moderne lejligheder, og så er der yderligere 15-20 centimeter minus. Det vil vise sig at være en graveplads. Derudover løser gipsvæg ikke problemet med at bøje bjælker, når man går på loftet.

Udjævning med gulvstøtter

Den anden metode er at installere understøtninger under bjælkerne i midten af ​​spændvidden. Det vil sige, at loftet hæves med en donkraft, og i midten, med vægt på gulvet, monteres søjler fra en træbar eller rundtømmer. Efterfølgende er disse søjler skjult i skillevæggene.

Ulemperne ved denne metode er den obligatoriske tilstedeværelse af skillevægge og den ekstra belastning på gulvet.

Når jeg installerer skillevæggene, vil jeg stadig hæve bjælkerne, men grundlæggende blev den tredje metode brugt i min rekonstruktion.

Indretning af loftet med reference til spærbjælkerne

Den tredje og fjerde mulighed er velegnet til dem, hvis spærsystem er lavet på samme måde som mit. I mit hus, lige over de fire loftsbjælker, er der fem stammer af spærsystemet. I løbet af årene med lastning på deres kanter bøjede de også lidt, men i modsat retning. Faktisk blev disse logfiler brugt som en støtte.

Mellem spærbjælkerne blev der monteret runde tømmerafstandsstykker med en diameter på 8-10 centimeter. Enderne blev skåret på skrå, så rundtømmeret nøjagtigt og jævnt hvilede mod spærbjælkerne. Afstandsstykkerne blev sømmet til bjælkernes bjælker.

Foto af fastgørelse af afstandsstykker til spærbjælkerne.

Klemmerne var lavet af et 20x4 mm stålbånd 60-80 cm langt, der blev boret 12 mm huller i begge ender til skruer. Hver bjælke havde to klemmer og to afstandsstykker.

Efter montering af afstandsstykkerne blev selve løftningen udført. Nedefra blev en hydraulisk donkraft installeret på et stativ lavet af en stang. Ovenpå den, med vægt på loftsbjælken, var der fastgjort en søjle lavet af en cirkel. Så gik arbejdet med donkraften og loftet blev hævet.

Dette system er usikkert. Ved løft kan træstolpen vendes til siden (jeg har 2 kufferter til 4 løft) så hjelmen ikke bliver overflødig her. Det er tilrådeligt at skære søjlen så højt som muligt, og ikke samle puder op under bunden. Det er tilrådeligt at sætte selve donkraften så lavt som muligt, mere stabil, og det er bedre ikke på et tømmer, men på en stålplade. Belastningen på det er mindre end når man løfter hele bjælkehuset, og en seks ton er ganske nok, men ikke desto mindre ...

Øverst kan enden af ​​stolpen i loftsbjælken efterlade en mærkbar bule, og hvis bjælkens udseende er vigtigt, er det værd at placere et bræt der.

Strålen stiger til krumningen i den modsatte retning under hensyntagen til det faktum, at selv når den er fastgjort, vil den synke efter at have sænket donkraften. Den hævede bjælke fastgøres på loftet til to afstandsstykker med klemmer og skruer (10x120 mm).

Foto af den fastspændte klemme.

Animeret tegning af en loftstigning.

Foto af hvad der endte på loftet.

Det var ikke muligt helt at eliminere sænkningen, fra 10-15 var der stadig en eller to centimeter tilbage. Desuden var bjælkerne bøjet med en donkraft med en margin, men til sidst sank spærstokkene. Vi bliver nødt til at rette denne sag, selv under installationen af ​​partitioner.

Ikke desto mindre stoppede svingningen af ​​loftet under passagen gennem loftet

Løfteloftsbjælker med nitter

Den fjerde metode blev brugt til at nivellere den samme stråle i tristen. De samme afstandsstykker blev brugt i spærbjælkerne, men i stedet for klemmer var der stålbolte med M10 gevind. Loftsbjælken og afstandsstykkerne blev boret igennem. Og løftet blev ikke udført med en donkraft, men ved at stramme møtrikkerne på disse hårnåle.

Her er det tilrådeligt ikke at overdrive det med fastspændingen af ​​disse møtrikker. Du kan rive tråden af, du kan endda brække hårnålen af. Det er bedre at stramme møtrikkerne på én gang, to på hver side.

Løftebjælker med hårnål
Billedet er taget under den delvise demontering af loftet til støbning af en betonbjælke

Denne metode har to ulemper. Den første er, at møtrikken med skiven og den trimmede hårnål er i rummet, det er mærkbart, og du skal maskere det med noget. Den anden er i en kuldebro, der løber langs en stålstang. Trods alt er den ene ende af hårnålen på loftet, og om vinteren er der frost, og den anden i rummet og på den samles kondens.

Sådanne stifter havde vi midlertidigt og blev fjernet efter loftsbjælken lå på betonbjælken.

Bjælken forringes med tiden, og det kan få gulvene til at bøje. Det er ikke svært at hjælpe med dette problem:

Nødvendige materialer og værktøjer:

• niveau
• roulette
• sabelplade eller hacksav
• Hammer
• elektrisk boremaskine med skruetrækker
• segment af en stråle (overlay)
• søm eller skruer

Behandle:

Efter at have fundet et hævet gulv, kontrollerer vi niveauet på et mistænkeligt sted. Flyt niveauet, marker afstanden mellem gulvet og enderne af niveauet.

Efter at have fundet det højeste punkt af pukkelen på gulvet måler vi afstanden fra den til de dele, der går under gulvet (ydervæg, vandrør).

Vi går ned i kælderen, måler disse afstande der og bruger dem til at finde det højeste punkt på den defekte bjælke. Under dette punkt laver vi et snit i bjælken ikke mere end to tredjedele af bjælkehøjden.

Vi venter flere uger, og tjekker fra tid til anden gulvet med et niveau. Indtil videre kan der ikke lægges noget tungt på dette sted.

Når bjælken retter sig, forstærker vi den ved at sømme eller plante på skruer modsat indhakket en foring af samme sektion som selve bjælken. Bræddestykket til forstærkningspuden bør ikke være kortere end 1,8 meter, og søm eller skruer skal gå til en dybde på to tredjedele af den samlede tykkelse af bjælken eller puden. I dette tilfælde skal du først hamre tre søm på begge sider af hakket, og først derefter kan du fastgøre resten af ​​foringen til bjælken.

Hovedelementet i lofts- og mellemgulve i mange private huse er en træbjælke. Levetiden på trægulve er begrænset på grund af træets egenskaber, især hvis det har været dårligt forarbejdet eller har været udsat for belastninger og fugt.

Som et resultat af sådanne faktorer ophører bjælken med at klare den funktion, der er tildelt den (muligvis nedbøjning, afbøjning, krumning), og styrkelse af trægulvsbjælkerne vil være påkrævet.

Ud over beskadigelse og tab af bæreevne af gulv- og loftbjælker (bjælker, bjælker), kan forstærkningen dikteres af en stigning i belastningen på gulvet.

Når du skal forstærke trægulvsbjælker

• dårlig stand af bjælkekonstruktionen... Skader på træ er en konsekvens. Høj luftfugtighed, temperaturændringer, aktiviteten af ​​forskellige skadedyr (barkbiller), revner - alt dette fører til deformation af gulvbjælkerne;

• reduktion i bæreevne... Gulvbjælker kan bøjes under deres egen vægt, konstante og variable belastninger. Ifølge standarderne, hvis afbøjningen er inden for 1: 300, så er der intet at bekymre sig om. For eksempel hvis bjælken er 2500 mm lang. bøjet 10 mm. dette svarer til den normale afbøjningsværdi. Hvis afbøjningsindekset er større, bør det forstærkes;

• behovet for at øge bjælkens bæreevne... I forbindelse med for eksempel ombygning af et loft til et loft eller beboelsesrum. En sådan omstrukturering vil føre til en stigning i permanente og variable belastninger på gulvene på anden sal, hvilket automatisk kræver en ændring af sektionen af ​​de installerede træbjælker.

Inden for artiklens rammer vil der blive givet flere almindelige metoder til at styrke overlapningen (, rekonstruktionen). Men kun en professionel kan nøjagtigt besvare spørgsmålet om, hvordan man styrker trægulvsbjælker og først efter at have analyseret strukturens tilstand. Faktisk vil afgørelsen i hvert enkelt tilfælde være individuel.

Ved hjælp af tabellen kan du få en idé om, hvilken sektion bjælken skal have under en bestemt belastning.

Materiale udarbejdet til webstedet

Metoder til forstærkning af trægulvsbjælker

De vigtigste typer og metoder til forstærkning af trægulve er angivet i rækkefølge efter stigende lønomkostninger og arbejdets varighed.

Forstærkningstype uden at ændre driftsbetingelser

Forstærkning med træplader

Metoden bruges, når træet er beskadiget. Overlæggene monteres på begge sider af bjælken fra en stang (på siderne eller over og under), så tæt som muligt til den og fastgøres (spændes) med en bolt igennem og igennem. I dette tilfælde er det vigtigt at behandle det beskadigede område og onlays med en svampedræbende opløsning. I et kritisk tilfælde, hvis området er hårdt beskadiget, er det bedre at fjerne det. For at styrke strålen skal du fastgøre trimmen i hele dens længde.

Forstærkning af spænd med metalplader (plader) eller stangproteser

Stålplader bruges i stedet for de ovenfor beskrevne træplader. Metallet skal også behandles med en anti-korrosionsopløsning. Diagrammet af enheden er vist på figuren.

Forstærkning af overlapningen med kulfiber (CFRP)

State-of-the-art forstærkningsteknologi (kulfiberforstærkning). Kulfiber (bånd, plader, plader, tråde, stof) limes i flere lag, indtil den nødvendige stivhed af bjælken er opnået. Bekvemmelighed ved arbejde og lethed af materialet fører til det faktum, at CFRP vinder popularitet som et effektivt værktøj til restaurering af bjælker og bygningskonstruktioner.

Nedenfor ses et diagram over armeringen (armeringen) af gulvbjælkerne med kulfiber.

Forstærkning i enderne med træ- eller metalproteser

Teknologien gør det muligt at forstærke bjælken ved samlingerne med den bærende væg. Det er netop det sted, hvor der på grund af temperaturændringer opstår træskader hurtigere.

Diagrammet nedenfor viser teknologien til at styrke med proteser fra en kanal, en rullet profil

Montering af stangprotese

Daidbekov-systemets stangprotese er lavet af to parrede bindingsværker, som er lavet af rester af armeringsstål med en sektion (diameter) på 10-25 mm. Længden af ​​protesen bør være 10 % mere end den dobbelte længde af den henfaldne ende af bjælken, men ikke mere end 1,2 m.

1. Installer midlertidige understøtninger under gulvet i en afstand på 1-1,5 m fra den bærende væg, bestående af stativer og en rille.
2. Afmonter loftet fra bunden til en bredde på 75 cm og fra toppen - 1,5 m fra væggen.
3. Skær den beskadigede del af bjælken af ​​(0,5 m)
4. Bring proteseemnet lodret ind i mellemgulvsoverlappet og drej til en vandret position, skub det først ind på bjælken og skub det derefter ind i vægnichen i modsat retning.
5. Flyt og søm glidestangen.

Forstærkningstype med skiftende driftsforhold

Forstærkning af trægulve på sådanne måder giver en betydelig omstrukturering af bjælkespændenes bærende struktur.

Ikke-standard løsninger

Hvis det ikke er muligt at forstærke trægulvsbjælkerne, kan du prøve at aflaste dem, dvs. fordele belastningen fra de eksisterende bjælker til de yderligere installerede elementer.

Forstærkning af plader ved montering af understøtninger under bærende bjælker

Understøtninger, der understøtter bjælkerne nedefra, er en god måde at overføre belastningen fra bjælken til understøtningen.

Forstærkning af plader ved at installere yderligere bjælker

Hvis de eksisterende træstammer er sikre og forsvarlige, kan deres bæreevne øges ved at øge antallet. Installation af yderligere træbjælker vil øge belastningen på strukturen. Når du installerer nye træstammer, er det bydende nødvendigt at beskytte deres ender med tagmateriale for at undgå skader.

Vi håber, at du fra ovenstående metoder til forstærkning af trægulvsbjælker vil vælge den, der vil løse dit problem på den bedste måde og til den laveste pris.

Der er to muligheder for at arrangere trægulvplader: langs bjælker og langs træstammer. Valget af denne eller den anden metode til at udføre arbejde afhænger af lokalernes individuelle egenskaber og dets ejeres præferencer. Blandt fordelene ved gulve lavet på bjælker skal man bemærke det høje niveau af deres styrke og de lave omkostninger ved arbejde. Hvordan man bygger gulve på træbjælker, vil vi overveje yderligere.

Træbjælkegulvkonstruktion: Udførelse af beregninger

Brugen af ​​træbjælker, i sammenligning med armeret beton, er primært kendetegnet ved en mere overkommelig pris og let arbejde. Derudover har gulvet praktisk talt samme styrkeegenskaber. Brugen af ​​trækonstruktioner hjælper med at reducere husets samlede vægt og dets belastning på fundamentets bund.

Blandt fordelene ved gulvbjælker i et træhus bemærker vi:

• høj holdbarhed og stivhed før stress;
• let vægt sammenlignet med betonbjælker;
• overkommelige omkostninger;
• muligheden for selvmontering, uden specialteknisk udstyr.

For at arrangere gulvet på træbjælker kræves der ikke specialudstyr, da flere personer er nok til at lægge boldene. Det vigtigste støtteelement i strukturen er en træbjælke. Den har form som en træstang, hvis højde er fra ti til tredive centimeter, og tykkelsen er fra syv til tyve centimeter. Den optimale afstand til lægning af bjælker varierer fra 65-100 cm. For at bestemme tømmerets tværsnit bør der tages højde for rummets individuelle karakteristika, bygningens belastning og vægt, spændvidden og andre vigtige faktorer konto. Sammenkoblede træplader installeret på kanten hjælper med at erstatte tømmeret. Brugen af ​​tilhuggede træstammer vil være den mest økonomiske mulighed for at arrangere gulvplader.

For at bestemme tværsnittet af en bjælke installeret i et bestemt hus, bør man først og fremmest bestemme belastningsniveauet, der påvirker det. For at bestemme den samlede belastning tages der hensyn til gulvets vægt, belastningen fra mennesker og de hardwareelementer, der vil blive installeret på det. Den samlede værdi af den samlede belastning er fire hundrede kilo per kvadratmeter. I forhold til denne værdi bestemmes bjælkens tværsnit og størrelse ud fra tabellen:

Hvis længden af ​​spændvidden er ca. 4 m, skal du med et monteringstrin på 65 cm bruge et 10x20 cm tømmer. Vær opmærksom på, at tømmerets længde skal være 15 cm længere på hver side for at sikre dets montering i væg. Det vil sige, for at bestemme længden af ​​tømmeret skal du tilføje 30 cm til 400 cm, du får 4,3 m.

Den korrekte beregning af træbjælker giver dig mulighed for at vælge den optimale størrelse af materialer, ved hjælp af hvilken det vil være muligt at fordele belastningen korrekt i bygningen.

Træbjælker lægges i en retning parallelt med hinanden. Samtidig skal intervallet mellem bjælkerne opretholdes i næsten alle områder, med undtagelse af skorstene og andre strukturelle elementer i gulvet. Intervallet for at lægge bjælker i et hus lavet af træ er omkring en meter. Hvis huset er lavet ved hjælp af rammeteknologi, reduceres denne afstand til 50 cm. Hvis denne værdi stiger, i forhold til bygningens strukturelle træk, installeres et ekstra element mellem bjælkerne, hvilket forbedrer deres bæreevne.

I tilfælde af at der ikke er plads til fastgørelse af bjælken i området tæt på trappen, skal der udstyres en ekstra struktur i form af en trætværstang her. Det bliver stedet for at installere bjælkerne. I dette tilfælde kan bjælkerne installeres direkte på drageren eller ind i den. For at bjælkerne let kan modstå de belastninger, der er tildelt dem, skal følgende krav overholdes:

• den optimale værdi af bjælkernes højde vil være mindst en fireogtyvende af dens længde;
• bredden af ​​bjælken skal være mindst halvdelen af ​​dens højde;
• hvis bjælken er installeret på loftet, er en bredde på en tredjedel af dens højde tilstrækkelig.

Ved hjælp af dette forhold er det muligt at vælge den optimale version af bjælker til at arrangere gulve. Hvis installationen af ​​bjælkerne udføres i en sektion af fastgørelsesrillerne, skal bjælkernes størrelse øges lidt. For at reducere bjælkens tykkelse, i tilfælde af at overlapningen er ret lang, installeres støttesøjler mellem dem.

Hvis installationen af ​​bjælker udføres i udhuse, garager, hytter eller andre ikke-beboelseslokaler, reduceres det gennemsnitlige belastningsniveau og varierer fra 100 til 300 kg pr. kvadratmeter. I dette tilfælde skal tværsnittet af bjælkerne også reduceres.

Hvis du ikke kunne finde den angivne størrelse af bjælkerne, så er det muligt at bygge dem selvstændigt ved hjælp af almindelige brædder. Samtidig passer de i et skakternet mønster, der forbinder med hinanden med søm.

Med den videre konstruktion af ovnen og skorstenen i huset bør man tage højde for, at afstanden mellem den og bjælken ikke bør være mindre end tredive centimeter.

Overlapper gulvet på træbjælker: funktioner ved installation af bjælker

Fastgørelsen af ​​træbjælker udføres direkte på væggen. Hvis loftet er arrangeret på loftet, er bjælkerne installeret på den sidste krone af en væg lavet af tømmer eller logs.

Der bør laves et hul i væggen, der i størrelse kan sammenlignes med bjælken. Før montering skal bjælken overlejres med slæb. Hvis der er for tynde bjælker, installeres de i væggen med 10-15 cm I dette tilfælde bruges en speciel skæremetode. Det er muligt at fastgøre bjælken ved hjælp af en forbindelse kaldet svalehale.

Denne mulighed er velegnet til huse, som også er lavet af tømmer. En trapezformet forbindelse bruges til at fastgøre bjælken i et hus lavet af træ, og en klemme er installeret for yderligere styrke. I dette tilfælde vil bjælken og bjælken være på samme niveau. Den nemmeste måde at installere gulvbjælker på er at installere kranialstængerne og fastgøre bjælkerne på dem. I dette tilfælde vil stængernes størrelse være omkring 5x5 cm.

Hvis huset er lavet af et skjold, skal et hul i form af en rede udstyres i væggen til at lægge bjælken. Hver af enderne af bjælken er installeret inde i hullerne. I dette tilfælde skal hver spalte til strålen være på samme niveau. Den optimale dybde af reden er omkring 15-20 cm, og bredden mellem bjælke og væg er omkring 1 cm. Hver ende, der monteres i reden, er foret med blår. Dette efterfølges af processen med at behandle strålen ved hjælp af en antiseptisk opløsning. Således vil det være muligt at forlænge dens levetid og beskytte belægningen mod mug og meldug.

Muligheden for fastgørelse af slæb med stålankre er mulig. Den ene ende af ankeret monteres i soklen, og den anden er fastgjort på bjælken med skruer, mens bjælkens længde beregnes, så den ikke kommer ind i væggen og udgør en anden overlapningslængde.

Hvis huset er lavet af mursten, vil der også være behov for indlejring for at installere træbjælker. De er de bærende elementer til at understøtte bjælkerne. Prøv at bygge rederne så plant som muligt. For at installere bjælkerne på samme niveau, skal du udjævne bunden af ​​rederne med betonmørtel. Efter at betonopløsningen er helt tør, installeres tagmateriale eller tagpap på overfladen, som beskytter træet mod fugt.

I dette tilfælde er boets størrelse 6-10 cm mere end bjælkens tykkelse. Mellemrummet mellem væggen og træbjælken skal være omkring tre centimeter. I dette tilfælde er dybden af ​​reden omkring 20-25 cm, mens bjælken er installeret indad med kun 15 cm. De sektioner af træbjælker, der er placeret i reden, skal smøres med varm bitumen.

Derefter pakkes de ind med tagmateriale eller glasin i to lag. Derefter er resten af ​​strålen dækket med en antiseptisk opløsning. Efter at have lagt bjælkerne i rederne, skal de hældes med betonmørtel, hvortil knust sten bruges som tilslag. Indretningen af ​​bjælkerne udføres i plan med væggen.

Overlapning af gulvet på træbjælker: egenskaber ved gulvanordningen

Den rullende del af loftet er loftet på det rullende gulv. Der er flere måder at lægge gulv på. Oftest monteres kraniestænger på bjælken, hvis tværsnit er 4x4 eller 5x5 cm Installationen af ​​kraniestængerne udføres på en sådan måde, at de er på samme niveau med bjælken. Dernæst lægges en trærulle på overfladen af ​​stængerne i form af træplader, hvis tykkelse er fra 10 til 20 cm. Samtidig bør der ikke være mellemrum mellem brædderne. Et færdiglavet træpanel eller almindelig krydsfiner hjælper med at udskifte brædderne. For at udstyre et fladt loft på nederste etage installeres gipsplader eller krydsfiner over rullen.

Ved hjælp af en anden metode til installation af rullen er det muligt at øge loftarealet betydeligt, hvis det ikke er stort nok. Stænger er installeret på en træbjælke, med en sektion på 4x4 cm.Rullen lægges på dem, mens installationen udføres vinkelret på bjælkerne. Dette efterfølges af installationen af ​​arkiveringen i form af brædder, hvis tykkelse er den samme som de tidligere installerede stænger.

Derudover bruges en stang til fremstilling af en rulle, hvis tykkelse er fra 6 cm.Kraniale stænger er installeret på bjælken, hvis tværsnit er 4x4 eller 5x5 cm.Derefter følger processen med lægning af stangen.I dette tilfælde er de forbundet med den fjerde metode ved hjælp af en skåret rille i stangen ... Tykkelsen af ​​tømmeret afhænger af højden af ​​bjælkerne, de skal være placeret på samme niveau. I dette tilfælde udfører tømmeret funktionen af ​​både valsning og filning. Derudover vil fremstillingen af ​​en fastgørelsesrille inde i bjælken hjælpe med at erstatte kraniestængerne. I nogle tilfælde efterlades bunden af ​​bjælkerne åben og ubehandlet. Denne metode er relevant, når du bruger landstil indendørs.

Gulvanordning på træbjælker: arbejdsteknologi

Dette efterfølges af processen med at arrangere gulvet på træbjælker. Til at begynde med er der installeret stænger på hver af bjælkerne, i forhold til hvilke gulvbelægningen er dannet. Denne fase involverer implementering af montering af gulvet og konstruktion af en ru belægning. Derfor er det i arbejdet tilladt at bruge et ikke-høvlet bræt, dog skal det dækkes med beskyttelsesmaterialer og imprægneringer.

Dette efterfølges af arbejde med vandtætning af gulvbelægningen. Den bedste mulighed er at bruge en ler-sandmørtel, som har konsistensen af ​​en kitt. En anden mulighed for at udføre vandtætningsarbejde er brugen af ​​tagmateriale. Med sin hjælp er det muligt at give vandtætning af høj kvalitet, som ikke fylder meget. Herefter følger processen med at give termisk isolering. De mest populære materialer til at udføre disse værker er brugen af:

• slagge hældt mellem bjælkerne;
• mineraluld;
• skum;
• ikke-polystyren;
• savsmuld eller ekspanderet ler.

Den mest populære gulvisolering til træbjælker er mineraluld. Det har høje varmeisoleringsegenskaber, har en lang levetid, er modstandsdygtig over for gnavere og er ret antiseptisk.

Mineraluld monteres på en sådan måde, at den sidder tæt på gulvoverfladen. Derefter installeres en dampspærre, da dette materiale er ustabilt over for fugt, der kan komme på det gennem trægulvet.

Yderligere handlinger er relateret til arrangementet af efterbehandlingsgulvet. Det er muligt at installere det direkte på bjælkerne, men det er bedst at forudinstallere systemet fra loggen. Der vil således for det første blive sørget for ekstra plads og ventilation under gulvbelægningen, og for det andet vil støjniveauet fra et trægulv blive væsentligt reduceret.

Derudover er det muligt at konstruere et flydende trægulv. Gulvvarme på træbjælker er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​stiv fiksering til vægoverfladen. Derudover har den fremragende lydisoleringsegenskaber og et lavt knirkeniveau. Som efterbehandlingsmateriale til at arrangere et betongulv på træbjælker anvendes høvlede gulvbrædder, spånplader, laminat, parket eller linoleum.

Trægulve kan se meget attraktive og smukke ud, og de holder ganske godt på varmen. Men en væsentlig ulempe er den hyppige og lette nedsynkning, dannelsen af ​​revner på den. Kun specielle behandlingsmetoder hjælper med at klare disse problemer og forhindre deres forekomst i fremtiden.

Ejendommeligheder

Behovet for at udjævne et trægulv skyldes ofte ikke kun ønsket om at gøre det mere æstetisk tiltalende, men også at forbedre komforten i livet. Det er meget ubelejligt, og nogle gange usikkert, at gå gennem rum, hvis forskellige dele af gulvet har forskellige højder. Glem heller ikke det forbedring af gulvets egenskaber forlænger dets levetid og muliggør mindre hyppige større reparationer, bruge færre penge på at udskifte beskadigede brædder og planker. Alle hårde gulve har et klart designskema, og hvis det overtrædes, vil det ikke udføre sine funktioner. Slitage accelererer hurtigt, og i den nærmeste fremtid bliver du nødt til at løse problemet med at arrangere nyt gulv igen.

Du kan udjævne gulvet på forskellige måder, men de skal vælges ikke for enkelhed eller bekvemmelighed, men for praktiske under specifikke omstændigheder. Lægning af krydsfiner praktiseres ofte, men lignende resultater kan opnås ved hjælp af kits baseret på PVA-lim, selvnivellerende blandinger. Meget stærke forvrængninger af gulvets geometri i huset eller i lejligheden skal elimineres ved at skabe forsinkelser.

Det sker så, at fjernelse af den tidligere belægning er meget vanskelig eller endda umulig uden fuldstændig ødelæggelse af strukturen. Så skal du lade dem sidde og udjævne gulvet med et fly eller kværne. Denne situation opstår oftest i et privat hjem, da i lejligheder, hvis der er lavet trægulve, er de meget mere perfekte.

Under slibning opstår der uundgåeligt en enorm mængde støv, så der skal træffes særlige foranstaltninger, så det ikke kommer ind i naborum, ikke ødelægger møbler og anden værdifuld ejendom.

Lægning af pladematerialer

Et skævt gulv kan rettes ved hjælp af krydsfinerplader, og med den enkleste metode er der slet ikke brug for træstammer. Væggenes omkreds er indrammet med bosser (de giver dig mulighed for at opretholde et mellemrum på 20 mm uden at tage et målebånd hele tiden). Mellem krydsfinerplader intervaller på 0,3-0,8 cm bør efterlades, således at det ru lag ikke deformeres ved den første lille bevægelse eller temperaturstigning. Arkene skal lægges med et mellemrum, alle de følgende er halvt forskudt i forhold til deres forgængere.

Det er bydende nødvendigt at fastgøre pladerne med selvskærende skruer, og det er bedst at straks lave huller på de rigtige steder. I en anden metode er rummets omkreds fyldt med logs, som et resultat af hvilket en strimmelbase vises. Opbrydningen og intervallerne udføres efter samme principper, men sørg for først at lægge pladerne ud, uden at fikse dem, og bare se på resultatet. Så det vil blive klart, om der er nok materiale, og om dets dimensioner er korrekt estimeret. Alle de blokke, der skal anvendes i næste trin, er nummererede.

De tværgående jumpere skal fastgøres med selvskærende skruer, så verificeres jævnheden af ​​installationen af ​​lags og understøtninger, hvorefter rammen allerede er fastgjort til basen. Nu kan du lægge og reparere krydsfiner, og oven på det - laminat eller linoleum. Krydsfiner kan også lægges oven på "kolbernes" punktstøtter.

Størrelsen af ​​hver scoop bestemmes af, hvor ujævnt gulvet er i et givet rum. Det er nødvendigt at lægge foringen oftere, da deres pålidelighed er mindre end for forsinkelser. Det grundlæggende handlingsskema er det samme, forskellen udtrykkes kun i geometri. Ved brug af en nivelleringsmaskine (sliber) til at rette individuelle defekter Bær altid handsker og åndedrætsværn for maksimal beskyttelse.

Hvis der lægges parket ovenpå, og træstammerne knirker, anbefaler fagfolk ofte at hælde dem med et afretningslag med udvidet ler. Denne løsning virker uanset hvor isoleret dit hjem er. Alternativt kan du lave et afretningslag til pladematerialer oven på et isoleringslag eller lydisoleringslag. Som en foring under hovedgulvlaget er der intet bedre end krydsfiner, og spånplader og endda OSB taber uundgåeligt til det. Ved hjælp af en plade er det umuligt at bruge den, som krydsfiner, som en frontbeklædning i en klemme.

Spånplader har en meget vigtig fordel - de er mærkbart billigere og, med al strukturens økonomi, gør det så bekvemt og af høj kvalitet som muligt. Arbejdet begynder med at fastgøre produkter til bjælker, hvis tværsnit måske ikke er væsentligt, kun 30 mm. Hver bjælke er horisontalt justeret og fastgjort til de gamle fundamenter. Efter 800 mm fastgøres de til brædderne ved hjælp af selvskærende skruer. Større mellemrum kan få belægningen til at bøje.

For spånplader er den nødvendige kompensationsafstand fra væggene 20 - 30 mm. Panelerne lægges med et opløb, der forskyder dem med 0,4 m (ikke strengt), og tilstødende indbyrdes plader kan kun forskydes i midten af ​​bjælken, ellers vil der opstå nedbøjning.

Hvis du bruger en plade af fjer-og-not-type, kan du ikke lave huller og danne et monolitisk lag.

Screed

Udjævning med afretningslag er en meget gammel teknik, men stadig ret effektiv. Fagfolk mener, at udvidet ler ikke er mindre egnet til dette end en cement-sandmørtel. Desuden viser en sådan løsning sig at være lettere og reducerer den specifikke belastning på gulvene. Selv i private huse er dette meget vigtigt, men der er ikke tale om lejligheder. For at forberede løsningen skal du tage en del af Portland-cement af M400-kategorien i tre dele sand og otte dele ekspanderet ler. Beacons placeres 0,5-0,6 m fra hinanden, og opløsningen hældes over dem, så der opnås en afretning på 80-100 mm.

For at gøre bunden jævn, skal du først dække den med polyethylen og pakke filmens ender på væggen lige over den forventede lagtykkelse. Materialet lægges med overlap, og alle dets kanter er klistret over med byggetape for den højeste styrke. Sørg for at bruge et forstærkende murværk (hævet 30 - 40 mm over bunden). Der skal være to lag, opløsningen skal komprimeres, og dens ydre overflade er udjævnet. Hvis du ikke selv ønsker at klargøre afretningen, så brug en af ​​de standard ekspanderet lerbetonblandinger, som ikke er alt for svære at finde på udsalg.

Skrabning og spartelmasse er mere perfekt end hældning, de hjælper med at klare mindre deformationer, men hvis du vil fjerne faste defekter, skal du stadig bruge pladematerialer.

Analyser altid først gulvets virkelige tilstand og dets base, og vælg først derefter metoden til at danne holdestrukturen.

Blandinger

Selvnivellerende blandinger er bedre end konventionelle afretningslag, idet de spreder sig af sig selv og danner et lag af samme tykkelse. Du behøver ikke at gøre nogen indsats, du skal bare nøje overholde teknologien. De mindste uregelmæssigheder og depressioner vil blive dækket. Men et meget ujævnt gulv kan ikke rettes på denne måde, pga maksimal højde for at hælde blandingen - 20 mm... Hvis der er flere defekter, skal du bruge forsinkelser.

Gulvudjævnere er opdelt i to nøglegrupper: den første er beregnet til grov efterbehandling, og den anden er til efterbehandling, som giver dig mulighed for at lægge enhver form for belægning. Hovedegenskaberne er givet af gips eller cement, hvortil mineral- og polymerkomponenter er tilsat for at garantere øget mekanisk modstand. Det er ikke svært at genkende et groft afretningsmateriale, det er altid en blanding med grove korn, og fraktionen bestemmer, hvor tykt et lag af blandingen, der kan påføres et hængende gulv uden frygt for revner.

De endelige blandinger bliver ved kontakt med vand mere plastiske, de er nemme at skelne ved deres accelererede spredning. Først renses og slibes overfladen, derefter påføres undergulvet en primer (gerne fugtbestandige forbindelser, der kan trænge dybt). Derefter anbringes vandtætning (polyethylen), dækket af et forstærkningsnet (fikseret så omhyggeligt som muligt), og først derefter hældes den endelige blanding. For at udjævne dråberne, for at fjerne luft fra laget, bruges spidsruller. Hvor lang tid det tager at vente på resultatet afhænger af den specifikke sammensætning, der anvendes.

Udjævning med selvnivellerende blandinger giver dig mulighed for at stoppe med at bruge beacons og spare nok tid.

Men på den anden side kan manglende erfaring eller dårlig viden om et bestemt stof blive et problem. Når alt kommer til alt, hvis du overtræder de grundlæggende regler for dets brug, vil et dyrt værktøj blive spildt meningsløst.

Mastik (gummi, bitumen eller polymer) bruges oftest, hvis der ikke er behov for efterbehandling af belægningen. Ud over at udjævne træet giver det dig mulighed for at fokusere på dets farve og relief, skinne. Forbedrer beskyttelsen mod fugtindtrængning og sollys, mod mekaniske defekter. Et alternativ er ofte brugen af ​​kit, som er lavet på en håndværksmæssig måde af PVA og savsmuld. Den resulterende sammensætning er meget billig og samtidig meget holdbar, i stand til at udfylde absolut alle revner og unødvendige huller i gamle gulve.

Bemærk venligst, at når du lægger laminatgulve, en sådan løsning garanterer ikke den nødvendige styrke, så du bliver nødt til at lægge arkmaterialer ovenpå. Oftest hældes der flere gange, men de venter, indtil det forrige lag tørrer op.

Det er tilrådeligt at lægge det forreste pladelag oven på den ru belægning og skrue det fast på bunden med selvskærende skruer. De vil være med til at styrke områder, der ikke er tæt nok til træstammerne.

Forbered værktøjet, før du hælder en blanding. Du har helt sikkert brug for en beholder til at forberede den nødvendige sammensætning samt en perforator eller boremaskine med blandedyser. Brug en tandspartel op til 100 mm lang og rul laget ud til en jævn tynd tilstand. Størrelsen på mursketænderne skal svare til størrelsen på det lag, der skal behandles. Det vil være korrekt at udfylde enkelte store huller med polyurethanskum og ikke ty til andre nivelleringsmetoder, næg ikke at udfylde.

Løkker

Kittet hjælper med at klare mindre uregelmæssigheder, sammensætningen af ​​blandingen er kun savsmuld og polyvinylacetatlim. Omkostningerne ved arbejde vil være relativt lave, og den skabte base er helt muligt at lægge laminat, linoleum og endda de bedste typer parket ovenpå. Der er ikke behov for træstammer og andre hjælpestrukturer, hvilket gør arbejdet mærkbart lettere.

Start med at fjerne den eksisterende belægning og grundigt rense alle forurenende stoffer. Ydermere skal overfladen slibes, og alle de brædder, der synker under belastning eller knirker, skal forstærkes med selvskærende skruer. Det samme gøres med lags; så sømmer de lamellerne, som vil fungere som pejlemærker. Først efter alle disse handlinger kan kittet påføres og udjævnes ved hjælp af reglen.

Den påførte sammensætning vil tørre på ca. 48 timer; efter at have sikret dig dette, kan du begynde følgende arbejde.

Ved hjælp af et fly er det nemt at fjerne en croaker, en fordybning, der er dukket op et sted lokalt. Hvis pladen er konkav, anvendes i stedet for instrumentel bearbejdning elastiske kits, fugemasser eller pasta baseret på en kombination af PVA med træmel. Bemærk, at mekanisk behandlede underlag skal beskyttes med lak eller emalje fra yderligere ødelæggelse.

Skrabning fungerer kun godt, hvis gulvet ikke er revnet, ikke hævet, ikke udsat for invasionen af ​​trægnavende biller. Hvis der er mindst et af disse problemer, skal de beskadigede områder enten udskiftes eller repareres. Ikke kun overfladeslibere, men også parkettromleslibere hjælper med at udføre forarbejdningen hurtigt. Men på svært tilgængelige steder er det mere korrekt at bruge manuelle sløjfer eller vinkelslibere, deres egenskaber i sådanne tilfælde er uvurderlige.

En væskeseparator, som nogle gange bruges i stedet for film, bør ikke danne en olieagtig skorpe. Derfor, når du vælger det som forberedelse til skrotning eller en anden metode til udjævning af gulvet, skal du sørge for, at stoffet absorberes godt.