Installation af en MDF dørkarm betragtes ofte som et alternativ til installation af et naturligt træprodukt. I princippet har begge disse muligheder ret til at eksistere: både træ og komprimeret fiberbaseret komposit gør deres arbejde ganske godt, så for de fleste MDF strukturer er fint.

Imidlertid har installationsteknologien af ​​sådanne kasser sine egne karakteristika, og i artiklen vil jeg tale om dem, ikke kun afhængig af udtalelser fra eksperter, men også på egen erfaring.

Hvad er denne konstruktion?

Produktegenskaber

Dørrammen er en profilstruktur, der er installeret i åbningen og tjener som grundlag for fastgørelse af dørhængsler, låseplader og andre elementer. Kassens hovedfunktion er at bevare dørens form for fri bevægelse. dørblad, så det er meget vigtigt, at produktet har tilstrækkelig stivhed og stabilitet.

Vigtig!
Nogle gange er der også rammeløse døre - strukturer, hvor hængslerne er forsænket med stifter direkte ind i åbningen.
En sådan løsning implementeres dog kun under forhold med mangel på ledig plads, for eksempel ved indretning af toiletter og badeværelser i standardlejligheder.

Standardmaterialet til fremstilling af kasser er en træbjælke, men i På det sidste det bliver i stigende grad erstattet af MDF-paneler eller kompositmuligheder.

De er kendetegnet ved følgende design:

1. Grundlaget for produktet er lavet af strimler af presset cellulosefiber imprægneret med klæbemiddelsammensætning ... Dette materiale er kendetegnet ved høj densitet og betydelig homogenitet, hvilket giver den nødvendige styrke og tæthed.
2. Ved fremstilling af emner til dørkarme er plankerne profileret, dvs. de får den form, der er nødvendig for en tæt pasform af dørbladet.
3. På overfladen af ​​materialet påføres dekorativ belægning som ikke kun giver produktet en attraktiv udseende, men beskytter også basen mod kontakt med fugt.

Til dato, dørkarme med forskellige typer belægninger:

Dekorativt materiale	Ejendommeligheder
Melamin papir	MDF med papir belagt hører til økonomisegmentet. Ved fremstilling af profilerede dele klistres de over med tykt papir med et trykt mønster (nogle gange med en tekstur) og derefter dækket med flere lag beskyttende lak. På trods af lakering adskiller papirbelagte produkter sig ikke i holdbarhed: Når det gnides, mister papirlaget hurtigt styrke, og når det er vådt, svulmer det og nedbrydes gradvist.
PVC film	Produkter lamineret med PVC-folie udgør omkring 70% af det samlede marked. De er kendetegnet ved et attraktivt udseende kombineret med gode præstationsegenskaber: filmen, der bruges til dekoration, er fugtbestandig og i lang tid bevarer nuancens lysstyrke.
Finer	Naturlig træfiner er den dyreste, men samtidig den mest smuk dækning... Udadtil kan sådanne produkter praktisk talt ikke skelnes fra dem, der er lavet af massivt træ, men de holder ikke så længe. Sagen er den, at selv en limet finer af høj kvalitet med regelmæssig befugtning og temperaturændringer kan flage af.

Det er også værd at bemærke, at ud over dørrammer kun lavet af MDF, er der også præfabrikerede muligheder: deres grundlag er en træstang, hvorpå en stemplet profildel er fastgjort.

Jeg har brugt dele som denne flere gange, og jeg må indrømme, at de er ret teknologisk avancerede, og kompositstrukturen skaber en balance mellem lethed og mekanisk styrke.

Fordele og ulemper

Installation af en dørkarm lavet af MDF giver os en række fordele:

1. Materialet er noget lettere end naturligt træ, derfor er det lettere at arbejde med det, og belastningen på bærende strukturer det giver mindre.

1. Den homogene struktur sikrer, at der ikke opstår delaminering eller revner, mens fastgørelseselementerne hæfter meget godt til MDF'en.
2. Brug forskellige teknologier tillader med minimale omkostninger efterligne dyre træsorter: For eksempel vil prisen på en finer, og endnu mere en lamineret version under eg eller wenge, være meget lavere end for et massivt træprodukt.

Denne løsning har også ulemper:

1. Billige MDF-paneler svulmer op med langvarig kontakt med fugt, hvilket kan føre til en ændring i døråbningens geometri.
2. Hvis du laver en fejl og vælger for tynd dørkarm, så kan et tungt lærred fremkalde sin deformation.
3. Som jeg allerede har bemærket ovenfor, kan den dekorative belægning skrælle af fra bunden, derfor skal du bruge produktet omhyggeligt nok.

Råd!
I modsætning til produkter lavet af MDF er kasser lavet af naturligt træ ret nemme at restaurere: arrayet kan altid slibes, hvilket returnerer det til sin oprindelige skønhed.
Nå, næsten uberørt.

1. Endelig er ulempen den mere komplekse samling af MDF-dørrammen: samlingen af ​​dele ved hjælp af mekaniske fastgørelseselementer skal udføres med foreløbig boring, så vil både søm og selvskærende skruer ikke fremkalde revner i tynde paneler.

Og alligevel tager det brede udvalg af sådanne dele og deres overkommelige omkostninger deres vejafgift: selv premium-døre kan udstyres med MDF-kasser, så vi bør finde ud af, hvordan man installerer dem korrekt.

Installationsteknologi

Værktøj og materialer

Teknologien til installation af dørrammer fra MDF er enkel nok, så selv en nybegyndermester kan implementere et projekt med egne hænder.

Til arbejde har vi brug for følgende værktøjer:

• sav på MDF (båndsav, sabel eller cirkulær);
• puncher;
• bore;
• skruetrækker;
• niveau;
• lod;
• roulette;
• Hammer;

Ud over emnerne til selve dørrammen vil andre materialer også være nødvendige:

• ankerdyvler med metalhældte plastikhylstre;
• selvskærende skruer;
• træbjælker til fremstilling af kiler;
• selvekspanderende polyurethanskum.

Derudover kan der være behov for cementmørtel for at genoprette geometrien af ​​selve åbningen, men dette skal bestemmes på stedet.

Samling af kassen

For at gøre designet stabilt nok, skal vi selv montere det uden fejl. Hvordan man korrekt samler en dørramme fra MDF - jeg vil fortælle dig i dette afsnit.

Hovedkravet til den kasse, hvori lærredet skal placeres, er rektangularitet. Derfor skal vi udføre alle operationer på en perfekt flad, stabil overflade - for eksempel på et gulv dækket med presenning eller fiberdug.

Vi udfører arbejdet på denne måde:

1. Vi lægger dørbladet på gulvet.
2. På siderne af døren placerer vi emner til kassens lodrette stativ.
3. Vi skærer emnerne i højden og efterlader et mellemrum på 2-3 mm i toppen og 2-3 mm under tærsklen.

Vigtig!
Hvis tilstedeværelsen af ​​en tærskel ikke er tilvejebragt, laver vi et hul fra gulvet på omkring 12-13 mm: mellemrummet i den nederste del vil ikke kun give ventilation, men også give os mulighed for at åbne døren uden at klamre sig til gulvet belægning, tæpper mv.

1. Vi skærer også den øverste stang af kassen til i bredden, hvilket gør sidegabet også omkring 3 mm.

Dette kan gøres på tre måder:

1. Den første teknik er en tapforbindelse. Det er det mest besværlige, derudover kræver det en router, men styrken af ​​leddet øges markant. Inden vi samler dørkarmen fra MDF, skærer vi pigge og fordybninger ud i enderne af delene, som gør det muligt at montere lamellerne tæt på hinanden. Vi samler rammen til den fremtidige dør ved hjælp af lim og forstærker derudover samlingen med selvskærende skruer, der føres igennem.
2. Den anden installationsmetode er docking i en vinkel. Vi sætter MDF-panelerne, der skal forbindes, i en geringsboks og skærer dem til 450. Vi fastgør delene til hinanden, justerer, skærer tynde lag af materialet af med en brødbrætkniv og fastgør dem derefter med selvskærende skruer, skrue dem også i en vinkel. Det er også muligt at lime fugen, men her spiller limen en hjælperolle.

Råd!
Som i tilfældet med tapsamlingen skal det huskes, at når en lodret og vandret del fastgøres, vil kassens lineære dimensioner blive reduceret med panelets tykkelse.
Derfor er det værd at lægge den nødvendige margen under den indledende pasform.

1. Den nemmeste måde er at forankre delene i rette vinkler. For at gøre dette placerer vi den vandrette stang på enderne af de lodrette stolper (om nødvendigt kan du skære en del af den fremspringende narthex ud), justere og fastgøre den med en eller to selvskærende skruer. For at undgå at revne MDF'en er det værd at bore flere huller med en boremaskine, hvis diameter vil være omkring 2 mm mindre end fastgørelsesmidlets diameter.

Efter montering af kassen er det tilrådeligt at kontrollere vinkelretheden af ​​dens dele.

Dørhængsler

Jeg plejer at udføre en operation som denne:

1. Først bestemmer jeg fastgørelsesstedet for hængslerne under hensyntagen til retningen for at åbne døren. For at gøre dette påfører jeg enten et lærred med allerede faste løkker og påfører markeringer, eller måler 20 cm fra oven og neden, og tegner linjer i overensstemmelse med bredden af ​​støttepladerne.

Vigtig!
Til indvendige døre er to fastgørelsespunkter tilstrækkeligt, mens for input struktur tre eller endda fire sløjfer kan være nødvendige.

1. Langs de markerede linjer skarp kniv Jeg laver snit til en dybde på 2-3 mm.
2. Ved hjælp af en skarp mejsel og en tømrerhammer laver jeg et snit, hvis dybde svarer til tykkelsen af ​​hængslets bundplade.
3. Jeg jævner forsigtigt bunden af ​​prøven med et groft sandpapir.
4. Jeg sætter en løkke på prøven og sætter mærker på kassen over for hvert monteringshul.
5. Jeg borer startrederne efter mærkerne, og fikserer så løkken med selvskærende skruer, skruer dem i med en skruetrækker og "trækker ud" med en stjerneskruetrækker.

Nogle gange er døre udstyret med ikke-adskillelige hængsler. I dette tilfælde er delene installeret på lærredet, og de er fastgjort til kassen på tidspunktet for hængning. Jeg kan dog ikke rigtigt lide dette design, så jeg foretrækker den klassiske version.

Montering af boksen i åbningen

Selve installationsprocessen tager et minimum af tid - i det mindste i sammenligning med forberedende operationer. Der er flere monteringsmetoder, hvoraf nogle involverer brug af specielle stålbøjler.

Jeg gør sådan noget:

1. Jeg renser døråbningen for udragende elementer (gamle fastgørelseselementer, rester af gips osv.). Om nødvendigt udfører jeg dens reparation vha cementmørtel.
2. Jeg sætter den samlede kasse ind i åbningen og justerer den vandret, lodret og plant.

Konklusion

At samle en dørkarm lavet af MDF, samt at installere den i en døråbning, er ikke så meget tung som arbejdskrævende processer... Resultatet afhænger i høj grad af mesterens nøjagtighed og af at tage højde for alle nuancer, så før du tager saven op, er det værd at studere videoen i denne artikel. Hvis der er spørgsmål tilbage efter visning, kan du stille dem i kommentarerne til materialet.

Døre i butikker sælges i to udgaver: med samlet kasse, og separat dørblad og kassebjælke. At købe et samlet produkt er ikke svært, men hvis du af en eller anden grund har købt en indvendig dør i form af en designer, har du en opgave: at samle en dørkarm indvendig dør... Dette er en simpel sag for en, der har installeret mere end én dør. Men for en nybegynder kan problemet være svært at løse. Denne artikel kan hjælpe dig med at forstå, hvordan du korrekt samler en dørkarm med dine egne hænder, viser videoen trinvis proces arbejder.

Hvad er en dør

Dette udtryk refererer til en struktur installeret i døråbning at lukke den. Afhængigt af typen af ​​dør kan enheden til dens fastgørelse være anderledes. Skyde- og folde monteres på skinner. Karruseller kredser om en central akse. Svingtap roterer omkring en akse, der løber langs den ene side af dørbladet. Nu vil vi se på enheden svingdør, eller rettere, hendes æsker.

Dørkarm - del dørblok fast i åbningen. Fungerer til ophængning af rammen med dørhængsler og til lukning af vægenden i åbningen. Den mest almindelige tykkelse af kassebjælker er 75–85 mm. Hvis vægtykkelsen er større, bruges yderligere strimler til overlapning. I kassen kan der vælges specielle langsgående riller, hvor den ekstra strimmel medfølger. Et trin er fræset i kassebjælken - en fjerdedel, med en dybde svarende til tykkelsen af ​​rammen.

Materialet til fremstilling af kassebjælker er naturligt træ, MDF eller spånplader. På billedet kan du se en skematisk repræsentation af dørblokken. For at installere hængslerne laves en prøve med størrelsen og tykkelsen af ​​hængselklappen. Dette er nødvendigt, for at dørbladet kan klæbe tættere til karmene. Hvis løkken ikke skæres, vil der være et stort hul. Der er hængsler uden bindebånd - et sommerfuglehængsel.

Dørkarmen er en karmkonstruktion. Lodrette stativer kaldes jambs, den, hvorpå hængslerne er fastgjort, er sløjfede. Den øverste vandrette overligger kaldes overliggeren, og den nederste kaldes tærsklen. Bunden er et valgfrit element. Det er installeret, hvis de ønsker at blokere mellemrummet under rammen fra træk. Du kan også sætte en dør med tærskel i et fugtigt rum. Så vil siden over gulvet i åbningen forhindre det spildte vand i at strømme ind i korridoren. Tærskelfrie strukturer er monteret på beredskabsstadiet fin efterbehandling... Hvis muligheden med en tærskel er valgt, skal installationen udføres før installationen. gulvbelægning således at mellemrummet mellem tærskel og gulv forsvinder ind i gulvbelægningens tykkelse.

Hvordan boksen er samlet

Hele processen med at samle kassen til en indvendig dør er reduceret til at forbinde til hinanden individuelle elementer: karme, overligger og en tærskel til en struktur, der har en U-formet (uden tærskel) eller O-formet form, hvis vi samler en dørkarm med en tærskel. Der er tre typer forbindelser:

1. Spike forbindelse. Det er den mest holdbare og arbejdskrævende. Det egner sig ikke godt til implementering "på knæet" med dine egne hænder uden et specielt værktøj og ordentlig færdighed.
2. Baguetteforbindelse. Detaljer er arkiveret "på overskæg" - i en vinkel på 45 °. De er forbundet med stifter eller selvskærende skruer. En masse pjat for at få små resultater. Når de er lavet af lamineret MDF, er spåner og sjuskede sømme mulige.
3. I en vinkel på 90 °, afskæring af den udragende del af kvartalet. Dette er den nemmeste, pålidelige og mest effektive måde.

Materialer og værktøjer

For at fuldføre arbejdet med at samle kassen og installere døren, skal du bruge et sæt værktøjer. Dens sammensætning afhænger af dine evner og metoden til at forbinde tømmeret. Hvad kræves for at samle kassen og installere døren:

• roulette;
• håndsav eller skære- og trimmemaskine;
• geringskasse;

Fungerer til savning af stænger i forskellige vinkler. Det vil være påkrævet, hvis forbindelsesmetoden er valgt "på overskægget" og til installation af platbånd. Hvis du har en trimmemaskine i dit arsenal, så skal du ikke bruge en geringskasse.

• blyant;
• mejsel.

En mejsel er nødvendig for at vælge et sted for hængsler, for at installere en lås. Professionelle installatører foretrækker at bruge en router. Og superprofessionelle har en speciel løkkeskærer.

• bore;
• bor til træ;
• stans og bor.

Hvis installation skal udføres i åbning af beton- eller murstensvægge.

• polyurethan skum cylinder;
• akryl på træ af en passende tone;
• malertape.

Lad os begynde at samle

Forbereder alt nødvendige værktøjer og tilbehør kan samle og installere dørkarmen.

1. Vi laver opmærkningen. Vi markerer kassebjælken. Ved afmærkning skal der tages hensyn til åbningsfriheden. Vi tager afstand på 2-4 mm mellem kassens detaljer og dørbladet. Afstanden fra gulvet skal være større: 10 mm. Lad os ikke glemme at tilføje forbindelsen. Størrelsen af ​​denne stigning afhænger af, hvilken montagemetode der vælges.
2. Vi laver dele. For at forhindre dannelse af spåner på MDF-overfladen limes maskeringstape fast på det afskårne sted, gentag forsigtigt aflastningen af ​​tømmeret. Det er bedre at vælge en hacksav med fine tænder, så bliver snittet renere.
3. Samling af kassen. Afhængigt af hvilken monteringsmetode der anvendes, forbinder vi elementerne sammen. Indsamlet rammestruktur læg ud på en flad overflade og marker placeringen af ​​løkkerne. Som regel monteres hængslerne i en afstand på 200 mm fra dørbladets kanter. I henhold til markeringerne lavet ved hjælp af en router, og i mangel af mejsler, laver vi en fordybning til hængselsstrimlen. Hvis du bruger en mejsel, skal du først skære igennem den MDF-laminerede overflade med en kniv langs markeringslinjen.

Dørrammen forberedt til installation, det forbliver kun at installere det på plads, hænge døren, tilføje prikken over i'et i form af platbands, og nyd resultatet og beundring fra den kvindelige halvdel af din familie.

Svingdørssystemer er blandt de mest populære kategorier interiørdesign... Og der er grunde til dette: sådanne døre har en høj grad af varme- og lydisolering, de er enkle og bekvemme at bruge osv. Imidlertid betragtes installationen af ​​en dørramme (og dens reparation) i systemer af svingtype som en ret kompliceret procedure.

Desuden er dørkarmen ikke altid inkluderet i dørbladet. I dette tilfælde opstår spørgsmålet før hjemmehåndværkeren: "Hvordan laver man en dørkarm?" Selvfølgelig kan du ty til professionel hjælp erfaren mester, men hans tjenester er desværre ikke billige. Det er af denne grund, at hjemmehåndværkere foretrækker at samle og installere strukturen med egne hænder.

Fremstilling af metal og trææske begynder med mål og markeringer. Et sådant design er ikke lavet af øjet. Generelt betragtes målingen som den mest en vigtig milepæl montage og montering af fuldtidsarbejde. Her skal nøjagtigheden være op til en millimeter, ellers vil der opstå problemer ved montering af dørkarmen (den vil enten være for stor eller meget mindre end åbningen).

Hvis du planlægger at installere en dørblok med en tærskel, skal du huske at tage "tilskud" til 2 huller, det vil sige tilføje 6 mm til højden af ​​rammen. Hvis strukturen er uden tærskel, beregnes længden af ​​dørkarmen som følger: tilføj 3 mm til højden af ​​rammen (øverste "gab") og yderligere 1 cm (dette er mellemrummet mellem den nederste kant af rammen og gulvbelægningen).

Kassens bredde beregnes som følger: den anvendte profilstang og "mellemrummene" tilføjes til rammens bredde. For eksempel, hvis bredden af ​​banen er 600 mm, er tykkelsen af ​​profilstangen 30 mm (strukturen indeholder to profilbjælker, hvilket betyder, at deres samlede bredde er 60 mm), og "mellemrummene" er 2 mm, så skal boksens bredde være 664 mm.

På begge sider af overliggeren og tærsklen skal der laves planteprøver: til dette formål skæres de udragende dele forsigtigt af fra begge ender af bakkerne (de hviler mod døren og forhindrer den i at lukke).

Funktioner ved samlingen af ​​strukturen

For at samle en dørkarm lavet af massivt træ skal du bruge specielle selvskærende skruer. Hvis rammen er lavet af MDF, inden montering individuelle detaljer skal bores med en boremaskine, hvis diameter vil være 2 mm mindre end diameteren af ​​skruerne. Og desuden, for større pålidelighed, er hver led i kassen (træ eller lavet af MDF) bedre at fastgøre med to eller tre selvskærende skruer.

Som for metalkasse, dens produktion er fundamentalt forskellig fra teknologien til at skabe træstruktur eller rammer lavet af MDF.

Samlingen af ​​en kasse lavet af massivt træ eller MDF kan udføres på følgende måder:

1. Rilleforbindelse (for at øge vedhæftningstætheden anbefales det at bruge en hammer med gummi eller udskiftelige nylonhoveder).
2. Diagonal forbindelse. Denne type fastgørelse sørger for docking af stativerne i en vinkel på 45 grader.
3. Spike forbindelse.

Efter montering af dørrammen (det er ligegyldigt, om det er træ eller lavet af MDF), skal du kontrollere pålideligheden af ​​fastgørelsen af ​​strukturen. Desuden under en sådan kontrol Særlig opmærksomhed du skal betale til hjørnerne af kassen (de skal være strengt lige, og hele strukturen skal være glat og jævn).

Montering af markiser

På enhver kasse (metal, træ eller lavet af MDF) skal hængslerne være mindst 20 cm fra kanten af ​​rammen. Hvis installationen af ​​sløjfer udføres i hånden derhjemme, er det første skridt at bestemme placeringen af ​​markiserne på strukturen, fastgøre dem og omhyggeligt spore omridset med en byggeblyant.

Yderligere, når du installerer hængslerne med dine egne hænder, er det nødvendigt at beregne dybden af ​​fordybningerne til markiserne korrekt. For at gøre dette skal du ved hjælp af en mejsel og en hammer lave en fordybning med en dybde på 2-3 mm, derefter påføre sløjfer og kontrollere, om det er nødvendigt at gøre dette sæde dybere eller ej. Størrelsen af ​​fordybningen beregnes kun korrekt, hvis hængslerne passer tæt ind i sædet, og der forbliver et mellemrum på 2-3 mm mellem dørkarmen og rammen.

For at fastgøre hængslerne på dørkarmen og dørbladet med dine egne hænder, skal du bruge selvskærende skruer. Fastgørelsespunkterne på de selvskærende skruer er markeret på rammen, der bores huller til dem, og derefter fastgøres de til strukturen.

Dørramme installationsteknologi

Før du afslutter det sidste trin hjemmemester du skal omhyggeligt studere, hvordan du sætter dørkarmen med dine egne hænder. Først og fremmest skal du kontrollere lodretheden af ​​rammen (for dette har du brug for en lodlinje), og sørg også for, at alle hjørnerne af strukturen er lige. Dernæst udføres centreringen af ​​kassen: det er muligt, at første gang intet vil fungere, og det skal justeres lidt. For at fjerne huller kan du bruge polyurethanskum eller små kiler.

Hvis dørkarmen var korrekt justeret, er den fastgjort til åbningen med dyvler. Derefter fjernes kilerne fra hullerne, og revnerne blæses ud med polyurethanskum. Derudover er det på dette stadium vigtigt at sikre sig, at alle hjælpekiler, lameller og afstandsstykker er på plads (de må under ingen omstændigheder rage ud).

Dernæst hænges dørbladet på hængslerne og pladebåndene fastgøres. Som regel fastgøres pladebånd med selvskærende skruer eller specielle søm, men hvis det ønskes, kan de limes. Hvis pladebåndene er fastgjort med selvskærende skruer, efter deres installation, sættes plastikpropper på hætterne på de selvskærende skruer.

Hemmeligheden bag selvrestaurering af dørkarmen

Over tid bliver selv dørsystemer af højeste kvalitet slidt, så reparationer er nødvendige for deres efterfølgende drift. Hvis træet på dørkarmen (her taler vi ikke om MDF-strukturer) stadig er i normal tilstand, det vil sige, det er ikke råddent, kassen kan genoprettes med dine egne hænder.

At reparere en forfalden træramme, skal du bruge følgende værktøj:

• finkornet sandpapir;
• smal spatel;
• specialspartel til træ.

De begynder at reparere en træramme ved at rense den fra gammel maling(du skal bruge en spatel til dette). Derefter påføres en primer på overfladen af ​​kassen. Eksperter anbefaler at give fortrinsret til en træprimer til alkyd baseret: det giver god vedhæftning. Derefter får primeren lov til at tørre ( præcis tid tørring er angivet på beholderen med det anvendte kemikalie).

Yderligere består reparationen af ​​kassen i at påføre et kit på overfladen, der skal restaureres. Vigtigt: før brug skal kittet blandes grundigt! Spartelmasse på æsken tyndt lag... Påfør ikke et for tykt lag: For det første vil kittet tørre i meget lang tid, og for det andet kan det revne efter tørring. Hvis fejlene på kassen er for store, er det bedre at påføre kittet i et tyndt lag, men flere gange, hver gang så det tørrer godt.

På den Næste skridt kassereparation består i at eliminere alle defekter på rammens overflade. For at gøre dette skal du tage en finkornet sandpapir og slib forsigtigt hele kitoverfladen. Inden dørkarmen males, grundes dens overflade igen og får lov til at tørre. Korrekt udført gør-det-selv boks reparation genopretter sit udseende og forlænger levetiden af ​​denne struktur. Desværre vil det ikke være muligt at udføre en sådan restaurering af dørkarmen fra MDF: den har udlevet sin tid gammel ramme skal udskiftes med en ny.

Og alligevel isolerer nogle hjemmehåndværkere, mens de reparerer rammen, samtidig dørkarmen. Dette er meget klogt, da det i sidste ende forbedrer strukturens ydeevne og æstetiske egenskaber.

Ved at købe ny dør, modtager køber på ingen måde helt færdig struktur til installation. Producenter retter ikke specifikt hængsler, skærer ikke i låse, hvilket giver købere handlefrihed. Det vides trods alt ikke, i hvilken retning døren åbner, i hvilken højde vil hængslerne og låsene blive fastgjort. Derfor står køberen over for et ikke-trivielt installationsproblem. Alternativt kan du bruge tjenester fra specialister. Eller stol på dig selv i at samle dørkarmen. Til dette anbefales det at studere de teknologiske nuancer og forberede værktøjskassen.

Udskiftning af døre af enhver art på forhånd medfører dekorativ funktion... Sådanne konstruktioner er i stand til at oplive interiøret og supplere standarddekorationen med et "kirsebær på toppen af ​​kagen". Ofte matcher nye døre ikke standarderne for eksisterende åbninger og karme, hvilket resulterer i, at enhver installation af en dørkarm udføres med en fuldstændig udskiftning af de tidligere bærende elementer.

Fase et: forberedelse

Alle døre på markedet i mellemprisklassen leveres komplet med afmonteret dørkarm. Det vil ikke være svært at samle det selv, hvis du følger alle anbefalingerne. Ifølge teknologien omfatter processen obligatorisk præstation en hel række af operationer.

Råd fra tømrere vedrørende dørbeklædning ( dekorativ film, finer). Det er nødvendigt at arbejde med materialet så omhyggeligt som muligt, ellers vil spåner og ridser ødelægge indtrykket af en installation af høj kvalitet.

Når dørbladene er købt og venter på installation, kan du gå videre til forberedelsesstadiet. Følgende værktøjer skal vælges:

• selvskærende skruer 4,2x75;
• mejsel;
• Hammer;
• roulette;
• skruetrækker;
• geringskasse;
• montageniveau.

Naturligvis for komplet sæt du skal bruge hængsler, der hjælper dig med at forstå, hvordan du sætter dørkarmen.

Anden fase: montageproces

Enhver kasse til installation af en indvendig dør inkluderer følgende fragmenter:

1. Veranda.
2. Overbjælke (overligger).
3. Lokket bar.

Installatørens opgave er at kombinere alle delene strengt i størrelse. Der er flere metoder til at sikre tømmeret, men den mest populære er spidsforbindelse... Ifølge den skabes pigge på de lodrette og vandrette komponenter, som derefter justeres med rillerne i andre elementer. Almindelige stiller ofte spørgsmål som: "Hvordan monteres en dørkarm korrekt, så der ikke er grimme huller og hak i hjørnerne?"

For begyndere anbefaler eksperter at slutte sig til lærrederne i en vinkel på 90 °. For at gøre dette behøver du ikke at skære og slibe bjælkerne. For dem, der er mere sikre på deres evner, forbliver den anden mulighed - en forbindelse i en vinkel på 45 °. Vi viser dig, hvordan du samler en dørkarm i videoen.

1. Til installation er det nødvendigt at forbinde hængslet og loftsbjælkerne. Og siden tværsnit af disse komponenter er anderledes kompleks form, så i kontaktområdet skal brodannelsen af ​​hele strukturen saves af uden fejl.
2. Derefter udføres en kontroljustering af de dele, der skal sammenføjes, ved hjælp af en mejsel, hvorefter fikseringsprocessen udføres. Det bedste middel for dette er mørke skruer. I tilfælde af demontering af kassen med efterfølgende montering vil selvskærende skruer ikke beskadige materialets struktur.
3. Derefter markeres stedet for sammenføjning af lærrederne, og komponenterne demonteres for at installere de nederste hængselkort til hængselstangens plan. Fra spørgsmålet om fastsættelse af dørrammen, lad os gå videre til at installere hængslerne.

Montering af hængsler

1. Stedet for montering af hængselkort er indstillet under hensyntagen til placeringen af ​​hængslerne monteret på dørbladet. I dette tilfælde er det nødvendigt at sørge for et 3 mm mellemrum.
2. Hvis markiserne er fastgjort i en afstand på 30 cm fra den øverste dørende, vil positionen af ​​det nederste hængslede kort på stangen være placeret i en afstand på 30,3 cm fra tilslutningsmærket. Den såkaldte "far" påføres nøjagtigt i midten, stedet for den fremtidige installation er skitseret med blyant. Derefter skæres delen i en tidligere forberedt lille fordybning.
3. Det næste trin er sammenføjningen af ​​den øvre struktur, markering af punktet for fastgørelse af beslagene, processen med at indsætte og fastgøre baldakinen. Eksperter råder til at gøre dette så omhyggeligt som muligt, så det flugter med overfladen.

Den sidste fase af montagen

1. Vi forbinder hængslet og loftsbjælkerne langs de eksisterende huller. På den monterede hængsler døren er hængt. Opgaven er nemmere at udføre på en vandret overflade som fx gulvet.
2. Så snart strukturen får en færdig form, er det nødvendigt at opretholde et mellemrum på 3 mm fra kanten af ​​døren til den hævede bjælke. Krydset mellem de fingerede og bagsiden overliggeren er markeret på baggrund af denne funktion.
3. Analogt med det første tilfælde fjernes kasserabatten, og komponenterne kombineres til en struktur ved hjælp af selvskærende skruer. For at der ikke er nogen forskydning af elementerne på tilslutningstidspunktet, er hullerne i side- og overdelene suppleret med kiler. De er lavet af simpelt hardboard eller pap 3 mm tykt. Hvordan man samler en dørkarm, får du vist et foto af installationen. Vær forsigtig i størrelsen og sæt fast i holderen.

Sådan laver du en dørkarm

For at opnå en stiv base af kassen skal du fastgøre smalle strimler af træ i hjørnerne af strukturen. I mangel af en tærskel skal du fastgøre den nederste del af åbningen med en midlertidig stang med passende dimensioner.

Du skal ikke bekymre dig om sømhætterne, da boksen vil have hjulene installeret. De vil skjule alle forbindelses- og fastgørelseselementer. Naturligt, processen med at installere dørrammen kan kun startes efter adskillelse af den tidligere struktur og behandling af åbningen.

Den bedste mulighed for at fikse strukturen er polyurethanskum. Men for øget pålidelighed anbefales det at rette det med ankerbolte... Lær nuancerne ved at installere en dørkarm i videoen. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende punkter:

1. Karmen er sammen med dørbladet fastgjort i åbningen ved hjælp af trækiler. Kontroller om nødvendigt horisonten og lodret niveau.
2. V lodrette stænger der skal bores mindst tre huller.
3. Udsparinger til ankeret laves gennem hullerne.
4. Så er kassen fikset.
5. Det næste trin er at udfylde hulrummene mellem åbningen og strukturen. Til dette bruges polyurethanskum. Niveauet bør overvåges nøje, da skummet udvider sig efter tørring og giver et vist tryk.
6. For at forhindre boksen i at afbøje, er det tilrådeligt at udvide strukturen ved hjælp af kiler rundt om omkredsen. Skummet tørrer helt op på en dag. Alle afstandsstykker og kiler fjernes derefter.
7. Plattebånd er monteret.

Bemærkelsesværdigt er alle typer døre installeret på denne måde. Derfor, hvis spørgsmålet opstår: “Hvordan samler man en dørkarm til MDF døre?", Du vil ikke opleve problemer.

Sådan samles en dørkarm til et træbad

Naturtræ er et fremragende materiale til byggeri. Det er kendetegnet ved dets naturlighed, miljøvenlighed, holdbarhed og praktisk. Det eneste negative for bygherren er krympningsprocessen.

Åbninger i træbjælkehytter eller strukturer fra en bar bør ikke udstyres umiddelbart efter konstruktionen af ​​kroner.

Der er to muligheder:

1. Hvis bredden af ​​åbningen svarer til designløsningen, skæres en rille i enden nøjagtigt i midten, hvorefter en stang er installeret i den. Kassen er naglet til den. Mærkeligt nok er det kategorisk umuligt at fastgøre strukturen til vægoverfladen, igen af ​​hensyn til svind.
2. Hvis åbningen ikke er blevet dannet som følge af konstruktion, er det nødvendigt at skære den nødvendige åbning ud for passagen. Desuden skal bredden være mindre end designet en efter to indikatorer for tykkelsen af ​​højderyggen. Med denne mulighed laves en kassebjælke med en rille.

Eksperter forsikrer, at i begge versioner spiller kassekomponenterne rollen som fælgforbindelser. Et mellemrum er altid tilvejebragt direkte over åbningen, som beskytter mod væsentlig deformation af strukturen under krympningen af ​​hele strukturen.

Konklusion

Det er lige meget hvilken type dør du skal montere, hvad er bredden på døråbningen, de grundlæggende monteringsregler er de samme. Bruger anbefalingerne og følger nøje trin for trin plan installation, vil du være i stand til at installere enhver indvendig dør på egen hånd.

Hilsen, venner!

Når det kommer til renovering, står mange af os ofte med spørgsmålet om udskiftning af indvendige døre. For ikke at ty til hjælp fra fagfolk og for at spare et "ryddeligt" beløb - vil jeg lære dig hvordan man monterer døren korrekt og korrekt indvendig kasse gør det selv.

For eksempel i Rostov-on-Don koster installation af en dør omkring 1.500 rubler. Og hvis du skal installere ikke én, men flere af dem? - besparelserne er indlysende :) For ikke at "rukozhopit" - du skal bare overholde et par enkle regler!

Forresten udføres installationen kun efter dens kompetente montering, og hvis du har alt klar, kan du fortsætte.

Nødvendigt værktøj

1. Slagboremaskine eller slagboremaskine
2. Ophæng i gipsplader, 1 mm tykke
3. Bygningsniveau
4. Selvskærende skruer og plastik "propper" til dem
5. Trækiler
6. Polyurethanskum - gerne med den mindste udvidelse
7. Stjerneskruetrækker eller skruetrækker

Hvis alt er tilgængeligt, kan du fortsætte.

Åbningsforberedelse

Venner, ved mit personlige eksempel vil jeg fortælle jer hvordan monter MDF-dørrammen korrekt. Men for at starte er det nødvendigt at forberede selve døråbningen kompetent.

Lad os gøre dette ved at bruge mit eksempel. Det hele skævt og skråt, lavet af 50. bjælke tykt og 150 tykt - dette er en gammel dørkarm i mit hus. Hendes højde er 180 cm, og højden på et standard dørblad er 200 cm :(

Denne uanstændighed skal fjernes

Jeg sætter kobenet i og knækker det! (undskyld taftologien)

Normalt er ét snit nok til at udtrække hele "looten", men i mit tilfælde gjorde den modsatte del stædigt modstand og måtte bruge et koben igen.

Og nu er døråbningen ryddet

Det ser ud til, at alt er klar, men der er et lille men. Sagen er, at døråbningen er næsten 15 cm under den påkrævede. Da væggen er lavet af mursten, skal du langsomt fjerne "pantelånene" - i vores tilfælde er dette den 50. metal hjørne... Fjern hjørnerne ved hjælp af en hammer, og et sådant billede forbliver.Ovenfor på billedet kan du se - hvor meget jeg skal fjerne for at installere et standard to meter lærred!

Med stor omhu fjerner jeg murværket med en mejsel.

Jeg laver en "linje" under et nyt "pant" og sætter alt på plads.

Jeg svejser strukturen, så intet "spreder"

Som du kan se, faldt nogle af murstenene af sig selv og efterlod et anstændigt hul, men intet - behovet for opfindelser er snedigt! Det vigtigste er dør overligger stod fast!

Så døråbningen er fuldt forberedt til montering af dørkarmen - lad os gå videre.

Installation

Vi fortsætter direkte til installationen af ​​dørkarmen.

Vi installerer døren i åbningen og fastgør den med kiler. Vi forsøger at opnå tilpasning til væggene, så vi senere kan installere indkassering uden problemer.

Vi fastgør den hængslede side af kassen på niveauet - dette er stedet, hvor hængslerne er installeret. Først skal du opretholde et vandret niveau.

Ja, jeg har helt glemt - jeg monterer en dørkarm uden huller. For at gøre dette bruger jeg 1 mm gipspladebøjler. Jeg satte 3 bøjler på hver side af dørkarmen. Jeg valgte fastgørelsesstedet, så de huller, jeg vil bore, falder direkte ind i selve murstenen og ikke i mørtlen. Hvis du har en væg af skum eller gasbeton - så er det endnu nemmere - og du behøver ikke at bore noget - du kan blot ordne det med en selvskærende skrue. Brug fladhovedet presseskiver til dette, så bøjlerne ikke dingler.

Det er vigtigt at vide!

Venner, mange håndværkere for at installere en dørkarm uden huller bruger "fejer". Det vil sige, at de borer fastgørelseshullerne under hængslerne og på det sted, hvor låsen passer. Denne metode foregår og er meget efterspurgt, men jeg har en kasse lavet af MDF, 2 cm tyk, som "går" i alle retninger, og min fastgørelsesmetode giver mig mulighed for tydeligt at blotte hullerne!

Når du har sat hængselsiden i niveau - bor et hul og fastgør.

Efter at dørene er justeret lodret, er det nødvendigt at eksponere vandret. Ved hjælp af niveauet fikserer vi dørkarmen.

Således viser det sig, at ophænget, som er placeret på siden af ​​døråbningen, sætter lodret, og den anden side er ansvarlig for horisonten. Ikke noget fancy - bare prøv det!

Den hængslede side er fritlagt - hæng døren på hængslerne. Juster dørlåsen, det vil sige, at døren skal lukke tæt på dørkarmen. Hvis der er slidser, så skubbe eller glide den anden side - juster lukningen / åbningen.

Kil derefter den modsatte hængselside af døren og fastgør. I mit tilfælde bruger jeg igen suspensioner.

Det er vigtigt at vide!

Ret monteret dør må ikke lukke eller åbne af sig selv.

Det næste skridt er at skumme døren.

Skum bør bruges med en udvidelse på højst 1 til 3. I mangel af en professionel pistol og skum brugte jeg Titan 65 skum.

Før skumning skal du forberede dig på, at det ikke vil være muligt at bruge døren i 4 timer (det er præcis, hvor meget der skal til polyurethanskum indtil den er fuldstændig størknet ved stuetemperatur).

Før skumning af døren er det nødvendigt at udføre en række manipulationer, så døren ikke bliver knust.

Hvordan gør jeg det:

1. Jeg lukker den installerede dør
2. Jeg skar tykt pap i lange strimler
3. Jeg klæber disse strimler over hele dørens omkreds
4. Straf

Især for dem, der ikke forstod noget⇓

Sådan installeres en dørramme med dine egne hænder - video

Det er alle mine kære hænder!

Jeg håber, jeg var i stand til at besvare spørgsmålet hvordan man installerer en dørkarm... Næste trin i montering af indvendige døre bliver, hvilket jeg helt sikkert også vil lære dig.

Held og lykke med din renovering og byggeri!