For at samle modellen er selve modellen og limen fuldstændig utilstrækkelig. For at samle en model med høj kvalitet har du brug for en masse værktøjer, værktøjer, hovedsagelig billig - en modelkniv. pincet, sandpapir, lim, malertape og maling.

Model knive og fræsere

Det vigtigste af alt værktøj er en god kniv. En kniv med et smalt blad er mere velegnet til at arbejde med flymodeller. Kvaliteten af ​​kniven skal være rigtig god, så du ikke behøver at slibe bladet i processen. I rollen som en kniv har en kirurgisk skalpel vist sig godt.

Hud

For at rengøre den samlede model har du brug for mindst to typer hud: med et større korn til indledende behandling og meget fint til efterbehandling. Det er tilrådeligt at bruge et vandfast sandpapir, da kornet hurtigt bliver tilstoppet med slidt plastik. Det vandtætte skind skal dyppes i vand fra tid til anden for at vaske plastikspåner væk.

Lim

Den nemmeste måde at samle modellen på er med flydende hurtigtørrende lim. Det skader ikke at have en speciel lim til at forbinde gennemsigtige dele.

Kitt

En speciel modelspartelmasse er absolut nødvendig til tætning af alle former for sprækker, der dannes efter limning, udjævning af overflader mv.

Malertape

Maskeringstape er meget udbredt til modelmontage. Det kan ikke kun beskytte overflader ved maling eller spartelmasse, men også holde delene sammen under limningen. Det er tilrådeligt at bruge et så tyndt bånd som muligt.

Farvestof

En bred vifte af modelmalinger er tilgængelige, fra geringsmaling til vandbaseret akrylmaling. Efterbehandling udføres bedst med akryl- eller oliemaling. I sidstnævnte tilfælde skal den færdige model blæses ud med en halvmat lak, så hele overfladen bliver ensartet. Oliemaling giver en mat finish, men modellen af ​​et fly skal skinne lidt.

Børster

Der kræves tre pensler til maling: tynd, medium og stor flad. Det er ønskeligt at købe kunstneriske børster med sabelhår. Efter brug skal børster skylles grundigt og tørres.

Børste "Revell", mår, # 4/0

Børste "Revell", #2

En velorganiseret arbejdsplads er en stor sag. Det er at foretrække at have et separat stort bord til modellering, men du kan arbejde i køkkenet, når det er ledigt. Belysning spiller en vigtig rolle. I svagt lys bemærker du muligvis ikke modellernes defekter.

Værktøjets placering

Hele værktøjet skal placeres pænt og på samme tid. at have den lige ved hånden. Der er ikke noget værre end at lede efter en manglende kniv under monteringsprocessen.

Fil og CP

Det er godt at opbevare de adskilte små dele i gennemsigtige plastikfiler - alt er synligt og går ikke tabt. For filer vil det ikke skade at starte et album.

Pincet

Der er altid dele i et præfabrikeret sæt, der er for små til modelbyggerens ru fingre. Pincet er uerstattelig i dette tilfælde. Det er godt at have to pincet: almindelig pincet og pincet med buet spids.

Airbrush og kompressor

Langt de fleste modelbyggere kan ikke forestille sig maleprocessen uden en airbrush og en kompressor. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at købe en airbrush og en kompressor, hvis du i sidste ende vil beskæftige dig med modellering mere eller mindre seriøst. Airbrushen og kompressoren vil kræve den største økonomiske tildeling, afskåret fra familiens budget. Vær forberedt på dette selv og forbered din ægtefælle (det sidste er det vigtigste !!!). Det er almindeligt accepteret, at det er nemmere at male med en airbrush end med en pensel. Spørgsmålet kan diskuteres, men under alle omstændigheder overgår resultatet af at male med en airbrush, alt andet lige (erfaringen fra en model), resultatet af at arbejde med en pensel. Derudover kan en række camouflageordninger til flymaling (italiensk, tysk) fra perioden med Anden Verdenskrig kun udføres med en airbrush.

Kniv sæt

Nogle gange er en modelkniv ikke nok, det er bedre at få tre: med skarpe, skåret og afrundede knive.

Og du skal helt sikkert have reserveblade til en modelkniv. De kan købes i værktøjsbutikken eller på Aliexpress:.

"Ekstra hænder"

Små metalclips "alligatorer" hjælper meget i arbejdet. Anvendes af radioinstallatører. De er gode til at holde på små dele ved limning og maling.

Under montering, og især ved færdiggørelse af en model, er det ofte nødvendigt at bore huller, så det giver mening at få en elektrisk mikrobor og et sæt bor med lille diameter. Boret kan også bruges til at bearbejde modellens overflader ved hjælp af forskellige fastgørelser.

Nipper

Adskil dele fra stel, bid flager af osv. bedst af alt med små sidekuttere, lånt fra radioamatørens arsenal.

Fil

Modellen med skærekontrolflader ser meget mere realistisk ud end den, hvor rorene og krængerne blot er skitseret af sammenføjningen. Skæring udføres bedst med en miniaturesav. lavet af et barberblad.

Hulmaskine

Stanser med forskellige diametre er nyttige til fremstilling af stencils til identifikationsmærker, for eksempel de japanske "rising sun"-cirkler. Malede identifikationsmærker er at foretrække frem for mærkater.

Det er næppe muligt at liste alle de nødvendige værktøjer til at samle en model. Ud over den objektive faktor er der også en subjektiv faktor.

Vi køber en model

Vi har anskaffet et værktøj, nu kan du vælge model. I første omgang er den klogeste beslutning at stoppe ved noget simpelt, for eksempel på en af ​​enmotors jagerflys synd under Anden Verdenskrig: North Amerpun R-51 Mustang, Mitsubishi Zero eller R-47 Thunderbolt. Ved at samle disse modeller kan du tilegne dig grundlæggende montage- og malefærdigheder.

Modellerne af disse fly er relativt enkle. Både i 48. og 72. skala indeholder de ikke mange detaljer. For det meste, at "Thunderbolt". at "Mustang", at "Zero" kun blev malet i to farver - ensfarvet top og ensfarvet bund. Det er bedre at starte med den 72. skala, om ikke andet på grund af dens billighed sammenlignet med den 48. Hvis du ikke har nogen erfaring, hvorfor så ødelægge en dyr model, hvis du kan forkæle en billig?

Efter at have samlet flere enmotorede skruemonoplaner, kan du fortsætte til eksperimenter med flermotorede biler, jetfly, biplane og hvaler i en skala fra 1:48 og højere (hvis du ønsker det, og der er en separat lejlighed til færdige modeller ).

Undersøgelse

Efter at have modtaget modellen fra sælgeren, skynd dig ikke at takke ham. Åbn kassen og sørg for, at alle de dele, der er angivet i instruktionerne, mærkaterne og især cockpit-overdækningen er til stede. Det ville være nyttigt at sammenligne støbningen med det fly, der er angivet på boksen. Fabrikanter fra Kina kan nå at putte Messerschmitt i en Spitfire-boks. for ikke at nævne erstatningen af ​​Bf.109E med Bf.l09G. Tjek kvaliteten af ​​støbegodset - der er underfyldning.

Hvis du finder en komplet pasform af sættet, så tak sælgeren og løb hjem for at samle modellen. Derhjemme skal du vælge de værktøjer, du har brug for, og arrangere dem pænt på dit arbejdsbord. Du kan fortsætte til næste fase.

Studievejledning

Du vil sandsynligvis begynde at studere instruktionerne på vejen. Dette er på ingen måde forbudt (men heller ikke velkommen - du kan blive ramt af en bil). Vurder instruktionen fra et kritisk synspunkt. Dens forfatter har sit eget syn på modelsamlingsprocessen, du kan have din egen. Nogle gange giver det mening at ændre byggerækkefølgen. Men. skynd dig ikke at skælde forfatteren ud, hvis du ikke kunne lide noget. Prøv at dykke ned i de ideer, der fik teknologen til at udføre netop denne montageordre. Måske har han ret, ikke dig?

Tjek for lus

Det er ret nemt at kontrollere modellens overordnede kvalitet. Adskil flere store dele (halvdelene af flykroppen eller vingeplanerne) og fastgør dem til hinanden. Hvis det kom sammen let og uden forskydning, så købte du Tingen. Hvis ikke, skal du fylde op med spartelmasse, sandpapir og tålmodighed. Det anbefales at opbevare trimmede dele i en speciel kasse for ikke at miste. Adskil delene fra indløbene med en kniv eller sideskærer, men knæk under ingen omstændigheder af. Om nødvendigt bør delenes fastgørelsespunkter til rammerne rengøres efter adskillelse.

Fuselage samling

Så du har undersøgt modellen. Euforien er forbi, du kan komme i gang. Lad os starte med flykroppen.

Rengøring af dele

Der kan være spor af skimmelsvamp på støbegodset, og andre fedtpletter, de bør fjernes. Nedsænk sprue eller allerede afskårne dele i ti minutter i varmt vand, og skrub dem derefter grundigt med sæbe og en gammel tandbørste. Skyl under rindende vand og læg til tørre.

Afisolering

Efter at delene er tørre, rengør flade overflader med et stort stykke hud, gå hen over huden med enderne af flykroppens halvdele. Operationen har to mål - at fjerne mulige store uregelmæssigheder og at gøre stedet, hvor halvdelene limes, helt fladt, fjerne sporene af pusheren (hvis nogen) og lidt ru for bedre vedhæftning af limen. Rengør også de steder, hvor delene er forbundet til indløbene.

Det sker, at en af ​​skroghalvdelene er støbt med udragende dele, for eksempel med halelandingsstellet. Der er to måder. Den første er at skære delen og lim den efter montering af flykroppen. Den anden måde er at tage en lille træklods, pakke den ind med sandpapir og behandle endefladen af ​​skrogtæpperne, slibe den særligt omhyggeligt i området af den udragende del. Det er bedst at skrabe selve delen, ikke med et sandpapir, men med et halvt barberblad. Fjern blitzen med en modelkniv. Ud over fabrikken kan der opstå en lille "flare" ved flåning. Nogle plastik eksfolierer. Vær opmærksom på blussen ikke kun i enderne, langs med og i området af udskæringen til cockpittavlen, i luftindtagshullet, på de steder, hvor stabilisatorerne og vingeplanerne er limet. Husk: når en defekt "springer ud" under farvning (og den vil helt sikkert "vises"), vil det være for sent at rette den.

Lanterne pasform

Fold skroghalvdelene. De skal passe perfekt sammen. Gentag slibning af halvdelene, hvis det er nødvendigt. Fastgør lanternen til den foldede skrog (mens den kan fastgøres med gummibånd). Lanternen skal igen passe perfekt på plads. Ellers skal du bruge omhyggelig slibning for at tilpasse den til skroget. Der er "dødelige" muligheder - en baldakin tykkere end flykroppen. Nå - med-skind plexiglas, og så løb til butikken for en infusion af GOI. Med GOI-pasta er det ganske muligt at genoprette gennemsigtigheden af ​​lanternen til et mere end acceptabelt niveau.

Moderne modelbyggere bruger Fremtidig gulvfinish (gulvvoks)- Amerikansk gulvpolish. Giver gennemsigtighed og glans til gennemsigtige decals.

Det er meget værre, hvis der opstår et hul mellem lanternen og skroget, og toppen af ​​lanternen passer perfekt ind i skrogtælleren. En lignende defekt "behandles" med et kit. Problemet ligger i kittets farve - hvid eller lysegrå. Det indre af cockpittet har en helt anden farve. At male kittet indefra med en limet lanterne er en mere kompliceret opgave end at samle et modelskib i en flaske. Processen er kun elementær i ét tilfælde - når der er en enorm udskæring til midtersektionen i bunden af ​​skroget.

Montering af cockpittet interiør

Det er tid til at adskille elementerne i førerhusets interiør fra indløbene: instrumentbrættet, gulvet, bagvæggen. Tweak dele på plads ved at slibe og indsætte dem i flykroppens halvdele. Ofte er gulvet og instrumentbrættet for bredt til limede skroghalvdele. På nogle modeller er cockpittets sidepaneler støbt i ét stykke med halvdelen af ​​flykroppen, på nogle – cockpitgulvet danner sammen med sidepanelerne en slags badeværelse. Badeværelset er også ofte bredere end nødvendigt. Sæt den på plads.

Skær nu de små detaljer af førerhusets interiør - betjeningsknappen fra indløbene. pedaler, pilotsæde. Pil dem af og læg dem i en kasse for ikke at tabe dem.

Indvendig maling af kabine

Nogle gange, i processen med at bygge en model, skal du male individuelle dele eller underenheder, især cockpittet. Små dele skal forberedes til montering og maling på samme måde som store: fjernelse af bummer, spor af pushere, rensning af støbte sømme, vask, tørring og affedtning.

Vær opmærksom på udvalget af maling til kabinens interiør. Gruppér detaljerne efter farve. Detaljer, der er malet i forskellige farver, er bekvemt fastspændt i "krokodiller". Sørg for, at delene bliver grebet af alligatorens "tænder" - en trykluftstråle er ganske i stand til at feje en løs del. Først og fremmest er selve cockpittet malet i grundfarven (oftest er disse indvendige sider af flykroppens halvdele). Når grundtonen er helt tørret, skal du begynde at male elementerne i "udsmykningen" af cockpittet med en pensel: radiostationskonsoller, hjultrimmere, iltforsyningsventil osv. Oftest er disse elementer farvet sorte, men andre farver findes også.

Det er også værd at male de synlige indvendige overflader af luftindtag og motorcylindre før montering.

Dashboard trim

Den nemmeste måde er at overføre det indlejrede mærkat til instrumentbrættet. Næsten alle modeller er udstyret med sådanne mærkater, og næsten alle mærkater opfylder i bedste fald realiteterne på 20-30 procent. Meget mere realisme kan opnås ved at male instrumentbrættet med en pensel med vandbaseret eller oliebaseret maling. Det er nødvendigt at male instrumentbrættet i grundfarven, selv når du bruger et mærkat. Det er lettere at male dashboards, hvorpå individuelle enheder simuleres under støbning, især hvis grundfarven på tavlen, som på Mustang eller Zero, er sort. Delen er fuldstændig malet med mat sort maling, derefter er kanterne på enhederne skitseret med en blyant. Som konklusion vil en dråbe flydende glas eller i værste fald en farveløs neglelak blive drukket på enhedens skala; efter tørring er lakken eller glasset let poleret.

Thunderbolts instrumentbræt var malet sort, og instrumentvægtene var malet hvide. Igen skal du starte med at male instrumentbrættet i mat sort. Efter fuldstændig tørring påføres en dråbe hvid maling på midten af ​​efterligningen af ​​enhedens skala og "smøres" til enhedens kanter. Efter tørring - lak eller glas plus polering.

Næste skridt mod realisme er at efterligne selve instrumentskalaerne. Dette arbejde kræver erfaring og nøjagtighed. Skalaer tegnes med en tynd pensel.

Montering af kabinens interiør

Efter at have malet elementerne i kabinens interiør, kan du begynde at samle. Forudsat at delene er monteret på forhånd, burde det ikke være svært. Kontaktpunkterne skal renses for maling. Det er bedst at forbinde delene med flydende lim ved hjælp af den kapillareffekt, der kendes fra fysikkurset. To dele presses tæt mod hinanden, en dråbe flydende lim påføres samlingen. En dråbe vil fylde de mindste porer i fugen og fugen bliver både stærk og pæn. Ved limning er det vigtigt, at limen ikke kommer på de malede overflader, især på instrumentbrættet - møjsommeligt arbejde vil gå i afløbet.

Det er mest praktisk, når det indre af kabinen er lavet i form af et "bad", som i "Thunderbolt" -modellen. Karret samles adskilt fra flykroppen og bør tørre mindst natten over efter limning. Med de første stråler fra den opgående sol kan du prøve det samlede modul til skroget. Hvis modulet passer - lim det til den ene halvdel af skroget og gå i seng for at fylde det op. Hvis ikke, skal du justere ved at bruge den velkendte metode til at slibe, skære og slibe overskydende plast væk. Efter limning af "badet" og let indstilling af limen, lav en sidste kontrol - sammensæt igen halvdelene af flykroppen, i den ene af hvilken cockpittet allerede er limet.

Samling af skroghalvdele

Normalt anbefaler instruktionen at påføre lim på de parrende overflader af flykroppens halvdele. De fleste gør dette, men i dette tilfælde er der stor sandsynlighed for ukontrolleret klemning af overskydende lim på de ydre overflader af samlingen. Det er bedre at bruge den allerede velkendte kapillareffekt: fold halvdelene og smør dem langs konturen med flydende lim, påfør limen forsigtigt med en børste. Sandt nok, i dette tilfælde er der faldgruber: klæbemidler kan nemt komme på fingerspidserne, og sidstnævnte efterlader fingeraftryk, der er svære at fjerne på overfladen af ​​flykroppen. Prøv at holde fingrene væk fra sømmen med fingrene, når du påfører klæbemidlet. De limede halvdele skal spændes fast med noget (gummibånd, tøjklemmer) og lades tørre.

Efter flere timers tørring er det nødvendigt at skylle limsømmen, efter at have beskyttet cockpittet med tape fra savsmuld. Nogle gange skal sømmen være spartlet. Spartelmassen skal også have lov til at tørre godt. Sømmen renses med skind af forskellige kornstørrelser (fra medium til fin).

Det første skridt i at samle flymodellen er taget. Du kan smile stolt, stolt over din præstation.

Tilføj vinge og fjerdragt

Det giver mening at starte med haleenheden: indtil vingen er limet til stabilisatoren og rorene, er højden let at nærme sig.

Korrektion af defekterne i den grusomme hale

På de fleste små Mustang-, Tayderbolt- og Zero-jagerfly er stabilisatorhalvdelene støbt i ét stykke (top og bund sammen). Oftest er de fri for defekter. Hvis der er defekter, så anbefales det at anvende "varm rengøring".

Varm vandet op til kog og dyp den unødvendige bøjning i vandet i et par sekunder. Tag delen ud, mens den er varm, ret den ud. Gentag operationen (varmebøjning), indtil fejlen forsvinder.

Tyndere dele kræver mindre varme. Alle overflader af haleenheden har tilstrækkeligt tynde for- og bagkanter, hvilket helt eliminerer defekten ved at svømme i varmt vand, du kan elementært beskadige kanterne. Det er tilrådeligt kun at bøje den tykke "te"-stabilisator.

Forbered halvdelene af stabilisatoren til limning - slibning, vask, tørring og affedtning.

Haleoverfladebeslag

Sæt halvdelen af ​​stabilisatoren ind i flykroppen. Som regel kræver leddet, selv på gode modeller, justering. Spalten skal puttes efter limning, men i mellemtiden er det nødvendigt at vurdere, hvor nøjagtigt overfladen af ​​stabilisatoren passer til tilstrømningen på skroget. Hvis overløbet er tykkere, så skal det tilpasses stabilisatorprofilen, men hvis stabilisatoren er tykkere, så vil det nok være bedre at bygge overløbsprofilen op med spartelmasse efter limning af halvdelen af ​​stabilisatoren.

Opretning og fastgørelse af haleflader

Nu hvor du har justeret haleenheden på plads, kan du begynde at lime den. Hvis roret er givet separat, så start med det. Påfør ahorn på de parrende overflader og pres roret mod flykroppen. I de fleste tilfælde limes roret som var det i neutral, så sørg for, at roret er i den rigtige position flere gange ved at se på modellen forfra, bagfra og ovenfra.

Efter at rorets limsøm og flykroppen er hærdet, kan du begynde at fastgøre de vandrette halvdele. Hver halvdel skal limes strengt vinkelret på flykroppens symmetriplan. Ved øjet kontrolleres rigtigheden af ​​at lime stabilisatoren bedst ved at undersøge samlingen strengt fra bagsiden med en drejning på 90 grader. I dette tilfælde tager stabilisatoren en lodret position, og det er lettere mentalt at sammenligne den relative position af dens halvdele, halvdelene skal være på samme akse. Med de rigtige hjørner sat fast, fikser halvdelene af stabilisatoren med noget (for eksempel malertape), indtil limen er helt tør.

Vinge

Vingeplanerne er nogle gange givet i to halvdele, øvre og nedre, nogle gange med højre og venstre overdel og en fælles nedre for højre og venstre plan, der er også vingeplan støbt i ét stykke. De problemer, der kan opstå med vingen, er beslægtet med problemet med stabilisatoren.

Justering og limning af en stiv vinge

Stive vingedefekter repareres med den velkendte varmebøjningsmetode. Derefter justeres flyet til midtersektionen. Ved limning af flyene er det nødvendigt at kontrollere vinklen på det tværgående "V" og installationsvinklen for angreb. Det er vigtigt at bevare de samme angrebsvinkler og "V" for begge fly. Selv små uoverensstemmelser i vinklerne på flyene vil være tydeligt synlige på den samlede model. Det er bekvemt at kontrollere ensartetheden af ​​tværvinklen med bredden af ​​slidserne mellem planerne og midtersektionen. Ved at lime flyene. Kontroller monteringsvinklerne og fastgør vingens position med malertape eller tape. Efter at limen er hærdet, er revnerne kitt og vyskurivayut. Det er ekstremt ubelejligt at arbejde med smergel i krydset mellem flyet og flykroppen, desuden bliver samlingen næsten altid beskadiget under arbejdet. Der er dog ikke noget at gøre, for ikke at efterlade et hul. Det er helt muligt at genoprette leddet med den rette færdighed.

Justering og limning af vingeplaner fra to halvdele

Det første trin er at slibe enderne af halvdelene af flyene på huden, en lignende operation er allerede blevet udført med halvdelene af flykroppen. Fold halvdelene af det ene plan og undersøg dem omhyggeligt. Ideelt set bør enderne af halvdelene, deres ender og samlingslinjer konvergere. I praksis skal man som regel huske ordsproget ”trakkede halen ud – næsen sad fast. Efter at have kombineret bjergbestigere, "forlader" en af ​​spidserne et sted, sammenføjningslinjerne stemmer ikke overens. Det er bedst at tage sammenfaldet af forbindelseslinjerne i den øvre og nedre halvdel som udgangspunkt for limning. Forberedelse til limning udføres som normalt. Halvdelene er foldet tilbage og fastgjort med smalle strimler af camouflagedata. Binding opstår på grund af arbejdet med kapillæreffekten - men omkredsen af ​​flyet passeres med en børste med flydende lim. Derefter fjernes fikseringsstrimlerne fra limen, og lim drypper på de samlinger, som de dækkede. Mens det ene fly tørrer, kan du gøre det andet. Efterbehandling af overflader og især af kanterne af flyet udføres først efter, at limen er helt tørret. De samlede fly er limet til flykroppen samt solide halvdele. Endnu en gang gør det ikke ondt at minde om: Kontroller installationsvinklerne, først og fremmest - vinklen på det tværgående "V".

Justering og limning af en tredelt vinge

Processen med at samle en vinge fra tre dele (to øvre halvdele af flyene og en nedre, støbt i ét stykke med den nederste overflade af midtersektionen) vil være anderledes end at samle vinger fra fire og to dele.

Forbered delene til limning som normalt. Udskift den nederste vinge og fastgør med malertape. Kontroller monteringsvinklerne. Fastgør derefter de øverste øser af flyene på plads og fikser dem også med tape (her kan de samme problemer opstå, som når du forbinder de øvre og nedre halvdele af vingen fra fire dele: ikke sammenføjning af spidserne og forbindelseslinjerne). Tjek lateral "V" igen. Hvis du har brug for at reducere vinklen, skal du indsætte afstandsstykker af tynd plast af samme tykkelse i slidserne mellem flykroppen og de øverste halvdele. Lim det nederste vingestykke fast på flykroppen. Efter tørring skal du igen kontrollere det tværgående "V" og den korrekte pasform af de øverste halvdele af flyene. Hvis alt er i orden, så få kapillæreffekten til at virke til gavn for at lime de øverste halvdele med den nederste del. Efter at hovedlimsømmen er sat, skal du fjerne tapen, lim de samlinger, der tidligere er dækket med malertape, med lim.

Samlingen skal være helt tør inden pudsning og slibning. Slibning af kanterne af vingen og krydset af flyene med midtersektionen fuldender den vigtige ethan i modelsamlingen. Modellen ligner nu et fly.

Denne artikel blev ligesom hele afsnittet opfordret til at skrive af min ven, som sammen med sin søn besluttede at samle en model, selvom han endnu ikke har besluttet sig for hvad.

Og til hans spørgsmål: "Hvilken slags lim skal man købe?" Jeg begyndte at forklare i lang tid, hvad modellim er, og hvordan man bruger dem. Og så besluttede jeg at poste alle mine opfindelser her. Så der er flere typer klæbemidler til modeller. De kan betinget opdeles i flere grupper.

Polystyren klæbemidler

Denne gruppe omfatter f.eks.model lim firmaer "Zvezda" eller firmaer "Akan", samt producerer deres klæbemidler og modelfirmaer med et verdensomspændende ry, for eksempel Revell og Tamiya.

Denne kategori af klæbemidler er den mest almindelige blandt præfabrikerede plastmodelbyggere. Disse formuleringer er baseret på butylacetat. Over tid kan polystyrenlim blive tykkere, du kan returnere den til sin tidligere konsistens ved at fortynde den med butylacetat.

Funktionsprincippet for denne kategori af klæbemiddel er baseret på smeltning af polystyrenoverfladen, som derefter limes til en anden polystyrenoverflade. Efterfølgende, når de to dele er forbundet, smelter begge overflader sammen, og partikler af stof trænger ind fra den ene halvdel af produktet til den anden. Så, efter at limen er fordampet, størkner de smeltede overflader. Det limede produkt kan bruges efter et par timer, men for fuld beredskab er det bedre at vente en dag. Produktets beredskabstid afhænger også af tykkelsen af ​​det påførte limlag. Efter fuldstændig tørring har produktet en meget god klæbestyrke. Disse klæbemidler har en betydelig ulempe, de limer kun polystyren. For eksempel er de ikke længere i stand til at lime plexiglas på plast eller til sig selv. Til disse formål kan dichlorethan anvendes. Du kan købe det i butikker til radioamatører. Sådan en 30 ml flaske koster 30 rubler.

Stoffet er meget giftigt og skadeligt, men hvis du arbejder omhyggeligt med det, så er denne lim ganske velegnet til brug. Det er nødvendigt, når det for eksempel er nødvendigt at lime en lanterne trukket fra plexiglas til en polystyren skrog, eller den er velegnet til fremstilling ved at opløse stykker af polystyren i en væske.Begyndende modelbyggere kan anbefale klæbemidler fra denne særlige gruppe til montering af deres første plastikmodeller. Helt konkret perfektmodel lim firma "Zvezda", da det er den billigste og meget overkommelige.

Superflydende klæbemidler.

Denne kategori af klæbemidler er kendetegnet ved øget fluiditet og gennemtrængende kraft. Funktionsprincippet er det samme som ovenstående formuleringer. Denne lim er god til at arbejde på svært tilgængelige steder, du kan lime revner mv. Det efterlader praktisk talt ikke mærker på modellens overflade. Denne type model klæbemidler tørrer hurtigt, så du skal arbejde med det hurtigt. Det er bedst at bruge en børste for at lette påføringen. Sammensætningen er baseret på det samme butylacetat, så dette stof kan bruges til arbejde i mangel af en proprietær superflydende lim. Og på salg kan du finde en billig sammensætning af virksomheden "Akan" - superflydende modellim "Akan-profi".

Klæbemiddel til gennemsigtige dele.

Den er beregnet til limning af gennemsigtige dele. Det sker ofte, at under installationen af ​​lanternen, som heldet ville, flyder limen på den gennemsigtige del, og venturet skal fjernes og delen poleres. For at undgå sådanne problemer er der et specielt klæbemiddel. Dens princip er ikke baseret på smeltende dele, men ved at bruge en base, i flydende tilstand er den mat hvid i farven, som, når den tørres, bliver gennemsigtig. Denne sammensætning påføres på overfladerne af delene, og efter 10-15 minutter er de forbundet. Repræsentanter for denne kategori er Aqua lim til gennemsigtige dele af Akan eller Micro Kristal Klear fra Microscale.

Cyanoacrylat Model Adhesive (CA)

Denne gruppe omfatter et stort antal af alle former for superlim, som sælges selv i boder.

Det er baseret påCyanoacrylat, et stof opnået tilbage i 1942. Den klæber meget hurtigt og ret fast, men holder ikke godt på fugen i forskydning. Katalysatoren for CA-lim er vand; derfor hærder den hurtigt ved høj luftfugtighed og opbevarer dårligt. Langtidsopbevaring kræver forhold med lav luftfugtighed og lave temperaturer fra +5 til + 10 ° С. I et hjemligt miljø er et køleskab velegnet til dette. Kvaliteten af ​​limen afhænger af dens renhed; jo mere cyanoacrylat og færre urenheder, jo højere er styrken af ​​det produkt, der skal limes. Denne type klæbemidler bruges til limning af Resin Kits (tilføjelser til harpiksmodeller), samling af alle harpiksmodeller, samling af fotoætsede og limning til polystyrendele af modellen. Det er også meget brugt i konstruktion eller reparation af radiostyrede modeller. Den er meget praktisk i marken ved reparation af modellen på grund af dens hurtige tørring og stærke forbindelse. Nogle modelbyggere bruger cyacrin som lim til plastikmodeller. Cyacrine klæbemidler adskiller sig stadig i tæthed, jo tyndere limen er, jo hurtigere hærder den.

Derfor, hvis du vil justere en del eller flytte den under installationen, er det bedre at bruge en gel. Der er også aktivatorer og retardere, der giver dig mulighed for at fremskynde eller bremse processen med at lime produktet.Når du arbejder med cyanoacrylat, bør du prøve ikke at indånde dets dampe, da de kan irritere slimhinderne. Hudkontakt kan resultere i en allergisk reaktion. Faren er også forårsaget af kontakt mellem cyacrin og bomuldsstof. Når de interagerer, dannes der varme, som kan føre til forbrændinger eller endda brand. For at gøre det nemmere at arbejde med et rør med stor kapacitet kan du sætte en sprøjtenål ​​på tuden. Ved hver efterfølgende brug af cyanoacrylatlim varmer nålen godt op, for eksempel med en tændstik eller lighter, og stoffet er igen klar til brug.

Epoxy klæbemidler

Princippet for deres handling er, at epoxyharpiksen hærder under påvirkning af en hærder og danner en stærk forbindelse af dele. Denne type klæbemidler er velegnet til konstruktion af radiostyrede modeller, deres hjemmereparation, fremstilling af individuelle enheder og dele af modellen ved at støbe dem fra glasfiber. Nogle epoxyer giver dig mulighed for at lave hele modeller ud af dem og klone dele. Brug epoxy sommodel lim lavet af plastikvil ikke virke, da den hærdede harpiks ikke vil klæbe til plasten på grund af polystyrens kemiske egenskaber. Epoxyklæbemidler er velegnede til modeller lavet af træ, harpiks og glasfiber til montering af metaldele på ovennævnte materialer. Hærdningstiden for epoxylim afhænger af dens type og mærke, den kan være fra en time til en dag. Varmeeksponering reducerer denne tid. Før du begynder at bruge, skal du læse instruktionerne til brug af en bestemt sammensætning. Sådan fortyndes forskellige epoxylime i forskellige proportioner (harpiks / hærder). For eksempel fortyndes EPD-epoxyharpiks i forholdet 1:10, det vil sige, at en del af harpiksen (indholdet af en stor flaske) udgør en del af hærderen (indholdet af en glasflaske).

Men epoxylimen "Moment" Super Epoxy fortyndes i forholdet 1: 1, det vil sige, at en del af limen udgør en del af hærderen. For at gøre arbejdet lettere er begge rør lavet i form af sprøjter, med hvilke det er praktisk at presse det samme antal formuleringer ud.

Klæbemiddel til papirmodeller

En separat type modellering er papir- og papmodeller. Det har sine egne ejendommeligheder i arbejde, montage og maling. For eksempel er PVA-lim bedst egnet til at samle sådanne modeller. Normalt er det en tyk hvid væske, praktisk talt lugtfri. For at opnå den nødvendige konsistens kan PVA fortyndes med vand. Men hvis det er helt hærdet, så er det desværre ikke længere muligt at fortynde det. PVA-lim kan også bruges til at lime træ eller finer, for eksempel ved bygning af bordmodeller af træskibe. Før du bruger PVA, er det nødvendigt at ryste eller omrøre grundigt, da sammensætningen med tiden delaminerer.

Alle de ovennævnte klæbemidler, bortset fra PVA, er ret giftige og skal håndteres i godt ventilerede områder, undgå kontakt med mund og øjne. Men hvis dette sker, skal de straks vaskes med rindende vand, og så er det tilrådeligt at konsultere en læge. På den anden side, med streng overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger, vil der ikke være nogen skade på sundheden. Derfor før brug af evtlim til modeller det er nødvendigt at læse brugsanvisningen og nøje overholde de foreskrevne forholdsregler.

Når nye mennesker finder ud af min hobby med at samle skalamodeller, og det virkelig interesserede dem, så vil spørgsmålet næsten helt sikkert følge: Hvordan limer man dem sammen?

Ved montering af en plastikmodel skal du Indsamle model af dele i den rigtige rækkefølge i henhold til instruktionerne, med undtagelse af modeller samlet uden lim. Denne artikel vil være nyttig for både interesserede mennesker og nybegyndere.

Hvilken slags lim bruges til limning af plastikmodeller?

Klæbemidler til præfabrikerede modeller bruges på forskellige måder: Almindelig modellim, Superfluid, Transparent, Cyanoacrylat, Epoxy og andre. Og nu mere om hver:

Almindelig modellim

Limen i denne kategori kaldes Polystyren eller Universel... Denne type lim har været kendt for mange modelbyggere siden Sovjetunionens dage. Men selv i dag er det den mest populære lim til plastikmodeller. Den bruges af både nybegyndere, som fra tid til anden samler på modeller, og professionelle.

Hovedelementerne i den universelle lim: polystyren og butylacetat... Den klæbende effekt kommer fra "svejseeffekten" i to trin. Først opløses plasten på de dele, der skal limes, lidt og efter sammenføjning af delene "svejses" den til en del. Samlingen mellem delene er holdbar og kan bearbejdes. Anden fase: Polystyren holder desuden delene sammen og styrker molekylære bindinger.

Anvendelsesmåde: Du skal først påføre lim på begge dele, vente et par minutter med at opløse et tyndt lag plastik og derefter forbinde delene ved at trykke dem godt sammen. Hvis delene ikke presses mod hinanden, kan der dannes en rille ved sømmen. Og når den trykkes, vil den smeltede plast presses ud, og efter hærdning kan den nemt fjernes med en kniv.

Hovedrepræsentanter Almindelig modellim:

Denne lim er produceret af næsten alle producenter af præfabrikerede skalamodeller:

Mest berømte "Lim til modeller" Stjerne " og "Modeller", ICM, Tamiya og Revell,

samt god og billig huslim fra Plastmaster

og lim fra KAV-modeller

Jeg brugte "Plastmaster" lim og "KAV-Models" lim i mit arbejde - skøn kemi, de sidder godt fast.

Lim "Plastmaster" lugter ikke og ligner mere superflydende lim. "KAV-Models" har en let og behagelig lugt som fra barndommen. (før var der ingen modellim og man skulle selv lave den af ​​acetone). Limen opløser plasten lidt og delene svejses sammen. Jeg bruger den til limning af store dele.

Superflydende model klæbemiddel

Klæbende effekt Superflydende, meget flydende eller væske lim virker også på grund af "svejseeffekten", men den største fordel ved denne lim er den øgede kapillære effekt. Med enkle ord - øget gennemtrængende kraft.

Superflydende klæbemiddel efterlader praktisk talt ikke mærker på modellens overflade

Tamiyas lim kommer i en glaskrukke og kommer med en indbygget børste. Du kan også vælge en duft: Citron eller Appelsin.

Jeg bruger Tamiya Lemon Superfluid Adhesive. Mere som duften af ​​en appelsin. Lugten er ikke hård og forstyrrer overhovedet ikke. Klæber godt. Jeg bruger den som hovedvasklim.

Anvendelsesmåde: Fastgør de dele, der skal limes til hinanden, og pensl langs sømmen med en børste med lim. Limen vil trænge ind i samlingen og "svejse" delene.

Nøglerepræsentanter: Tamiya og Akan

Gennemsigtig modellim

Mange præfabrikerede modeller leveres med indløb med gennemsigtige dele. For pænt at lime gennemsigtige dele sammen eller lime dem til modelkroppen, bruges en speciel "Transparent" lim.

Denne lim har ingen svejseeffekt. Delene limes sammen på grund af selve limens bund, som bliver gennemsigtig efter tørring.

Anvendelsesmåde: Det er nødvendigt at påføre lim på begge limede overflader, lade tørre i et par minutter, og mens limen forbliver klistret, skal du trykke delene sammen.

Hovedrepræsentant: Revell Contacta Clear

Cyanoacrylat model lim

Cyanoakrylatlim - kendt af alle som "SuperGlue".

Det almindelige husstandsnavn "superlim" er en russisk oversættelse af Super Glue-varemærket. Dette navn er blevet et kendt navn i det tidligere USSR.
Super Glue blev først opnået i 1942 (under Anden Verdenskrig) af den amerikanske kemiker Harry Coover, som arbejdede for Eastman Kodak, under forsøg med at finde gennemsigtigt plastik til kikkertsigter, men stoffet er på grund af overdreven klæbrighed blev afvist. I 1951 opdagede amerikanske forskere, mens de søgte efter en varmebestandig belægning til jagercockpits, ved et uheld cyanoacrylats egenskab til at binde forskellige overflader fast. Denne gang satte Coover pris på stoffets muligheder, og i 1958 kom superlim til salg for første gang og "sprængte" markedet.
I USSR blev limen produceret under navnet "cyacrine".
Klæbemidler baseret på cyanoacrylater kan nemt modstå belastninger på 150 kg/cm², og mere avancerede - 250 kg/cm². Fugens varmebestandighed er lav og kan sammenlignes med varmebestandigheden af ​​akrylplexiglas: fra 70-80 ° C for konventionelle klæbemidler, op til 125 ° C for modificerede.
Cyanoacrylat er et stærkt, hurtighærdende, øjeblikkeligt klæbemiddel. Klæber nemt ikke-porøse og vandholdige materialer. Den sætter sig på mindre end et minut og når maksimal styrke på to timer. Dens forskydningsstyrke er dog lav.

Cyanoacrylat er en meget populær lim blandt modelbyggere på grund af dens egenskaber til hurtigt og fast at lime forskellige materialer. For eksempel til limning af metaldele eller harpiksdele med plast.

Kvaliteten af ​​limen afhænger af dens renhed; jo mere cyanoacrylat og færre urenheder, jo højere er styrken af ​​det produkt, der skal limes. Nogle modelbyggere bruger cyacrin som lim til plastikmodeller. Cyacrine klæbemidler adskiller sig stadig i tæthed, jo tyndere limen er, jo hurtigere hærder den.

Hvis du vil flytte delen under installationsprocessen, er det bedre at bruge en gel. Der er også aktivatorer og retardere, der fremskynder eller bremser limningsprocessen. En vis fare er forårsaget af kontakt af cyacrin med bomuldsklud. Når de interagerer, dannes der varme, som kan føre til forbrændinger eller endda brand.

Langtidsopbevaring kræver forhold med lav luftfugtighed og lave temperaturer fra +5 til + 10 ° С.

Der er en mærkevareklæber fra Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement... Limen er bestemt god i en praktisk pakke med knapper rundt om kanterne, der hjælper med den nøjagtige dosering af limen, der påføres. Limen hæfter hurtigt og meget fast. Jeg bruger det, når jeg arbejder med fotoætsning. Den største ulempe er, at rørets spids fryser, når den ikke er i brug, og er meget svær at vælge ud. Og denne lim koster meget.

Du kan købe cyanoakrylatlim i enhver butik. Husholdningsrør er meget billigere, og kvaliteten burde ikke være dårligere.

Ved lejlighed købte jeg flere tuber af forskellig "Super Glue".

Påført til højre "Lefan", tager det lidt længere tid end Tamiya lim. Men i sidste ende viser det sig meget stærkt. Og selvom limen i tuben tørrer op under opbevaring, er det ikke ærgerligt, pga er slet ikke dyrt.

På det seneste har jeg brugt "Universal lim", som er i midten af ​​billedet. Jeg købte den i magnet, jeg købte 5 stk på én gang. Det vil altid være nyttigt i hverdagen.

Men jeg prøvede det også til limning af plastik og fotoætsning. Så - Fed lim! Væske, der bekvemt dispenseres fra et rør, limer dele fast og tørrer ikke ud. Efter påføring er der tid til at fjerne det overskydende med en vatpind, og der vil ikke være nogen mærker på overfladen. Og denne lim koster 16 rubler.

Jeg vil ikke længere købe Tamiyas cyanoacrylatlim, fordi den er dyr, tørrer op, så snart du lukker den, doseringen er ikke særlig bekvem, den er mere ponty og er meget dyr. Køb hellere 20 rør i magnet

Anvendelsesmåde: Jeg vil anbefale at prøve delene på hinanden inden limning, og måske øve dig i hurtigt og pænt at samle dem. Og påfør derefter lim hurtigt, men tryk forsigtigt delene sammen. Pas på ikke at få lim på fingrene. Ellers vil delene også klæbe til dig. Både huden på fingrene og selve modellen kan tage skade. Vær forsigtig.

Hvis du er interesseret i at skabe plastikmodeller (fly, biler, skibe), så leder du sikkert efter kvalitets plastikklæber. Det skal trods alt hæfte godt selv på en glat overflade, og det er ikke altid nemt at opnå.

Formålet med limen

Ved limning af dele af produktet bruges den passende modellim oftest som fastgørelseselementer til plastelementer. Med dens hjælp kan du nemt gøre enhver fantasi om at samle et fly fra en række forskellige dele til virkelighed.

Enhver, der ønsker at få en samlet model af høj kvalitet, som på billedet, forsøger omhyggeligt at afslutte og udarbejde hver detalje. Hvis der begås en fejl ved montering af ethvert element, vil hele strukturen se sjusket ud eller blive ikke stabil nok.

Typer af lim

Så du har købt alle de nødvendige plastdele og reservedele til din fremtidige model, det eneste, der er tilbage, er at samle det. Hvilken slags lim til modelfly skal du vælge?

Mange håndværkere foretrækker russiske producenter. En af disse er en speciel lim til plastmodeller kaldet "Star", som bruges til at samle produkter. Men skynd dig ikke med det samme at anskaffe det foreslåede værktøj, beslut først hvilken type materiale dit design består af. Dette kunne være:

• pap eller papir;
• harpiks dele;
• plastik dele;
• metaldele.

Lad os nu gå videre til næste trin - vi beslutter os for midlerne til at fastgøre dele af produktet fra forskellige typer materiale. Modellen kan limes med følgende typer lim:

1. Polystyren - designet til arbejde baseret på smeltende plastdele.
2. Vandbaserede klæbemidler.
3. Cyanoakryl.
4. Epoxybaserede produkter.

Disse er de mest almindelige muligheder for at fastgøre modeldele ved at forbinde dem. I dag er lim til plastikmodeller så almindeligt, at det kan købes i enhver specialbutik.

Typer af plastprodukter

Der er et stort antal virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af klæbemidler udelukkende til plastkonstruktioner. Polystyrentypen er perfekt til montering af modeller. Sådanne producenter som Zvezda, Tamiya, Italeri, Revell og andre er aktivt involveret i dets udgivelse.

Men de er alle ens i deres egenskaber. Men afhængigt af tætheden er det sædvanligt at opdele dem i grupper:

1. Væske - produceres hovedsageligt i polyethylenflasker og har en speciel applikator, der gør arbejdet lettere. Eksempler: Italeri, Faller, Star, Humbrol, Revell, Auhagen og Tamiya.

2. Medium densitet - kommer i holdbare hætteglas, sættet inkluderer også en børsteapplikator på proppen.

3. Tyk - kommer i små rør. Den største fordel er, at sådan lim tørrer meget længere end andre, hvilket giver dig mulighed for at arbejde langsomt og ikke tænke på, hvordan du udskifter en mislykket limet del.

Som tidligere nævnt virker polystyrenlim efter princippet om smeltning af plast. Med andre ord, når "Stjernen" eller andre midler påføres, trænger dens mindste partikler ind i de overflader, der skal limes, og hærder derefter og klæber derved modellens plastikdele. Til sidst tørrer delene ud på en dag, men brug er mulig efter 60-120 minutter.

Revell limproducenter laver specielle dåser med en nål for at sikre maksimal brugervenlighed. Hvordan man bruger det kan ses i videoen. Tamiya fremstiller børstepatroner. Flasken er således i stand til at hjælpe dig, hvis du har at gøre med revner. Men klæbemidlet fra firmaet Zvezda inkluderer ikke nogen anden enhed i sit sæt for at lette brugen.

Andre typer

Hvad angår andre limmuligheder, er deres brug ved tilslutning af dele af en plastikmodel ret tvivlsom. For eksempel er et værktøj designet til at lime papirdele ikke egnet til limning af metal eller samme plast. Det samme kan siges om andre typer lim. Derfor, når du køber dette materiale, er det bedre at igen sørge for, hvilken lim til plastmodeller der passer til dig.

Så du besluttede at begynde at modellere, men du har meget vage ideer (eller har dem slet ikke) om, hvad det er, hvor du skal starte, og hvad der generelt er nødvendigt for dette. I denne korte artikel vil jeg forsøge at beskrive hele processen med at skabe gode modeller af høj kvalitet på en klar og forståelig måde for hver enkelt læser.

Bemærk venligst, at uanset hvor mærkelige nogle af trinene i denne vejledning kan virke for dig, kan du stadig ikke gå glip af dem, ellers vil modellen vise sig at være dårlig, forkert. Mens du læser artiklen, kan du støde på ukendte ord - jeg vil ikke lave en liste over begreber og beskrive deres betydning - bare surf på internettet. Vi vil studere principperne for flymodellering, som også er velegnede til andre områder. Det grundlæggende i modellering er lige for alle. Så!

Kapitel 1 - Hvor skal man begynde?

Selvfølgelig med køb af selve modellen. Det mest bekvemme sted at købe en model, såvel som det nødvendige tilbehør til at samle den, er modelbutikken. Du bliver nødt til først at finde ud af, hvor en sådan er placeret i din by, og gå dertil.
I modelbutikken vil du se et stort antal (håber du ender i en god modelbutik) kasser med flotte billeder. Hvis du ikke forstår noget om militært udstyr, så vælg det, du bedst kan lide. Og hvis du forstår, så finder du sikkert den model, som du har ønsket at se på din hylde hele dit liv. Jeg skrev "sandsynligvis", fordi du højst sandsynligt ikke finder lige sådan en model. Og hvis du spørger sælgeren om årsagerne til dens fravær, så vil du høre en af ​​tre: for det første - "der er ingen sådan model nu, kom tilbage om et par måneder", for det andet - "modellen var, men udgået og vil ikke komme til salg mere", for det tredje - " sådan en model er ikke produceret af noget, selv det mest elendige firma."

Nå, du skal vælge noget andet. Har du valgt? Ok, lad os gå videre til næste punkt - at købe et instrument. Du kan vælge værktøjet helt intuitivt. Faktum er, at du i virkeligheden har brug for absolut alle de værktøjer, der sælges i modelbutikken for at samle modellen, men du bør ikke købe alt, for når du starter samlingen, vil du stadig forstå, at du stadig ikke købte det vigtigste værktøj på grund af dets fravær i butikken, og du bliver nødt til at lave det selv. Men mere om det senere.

Vigtigst af alt, glem ikke at købe lim - modellen kan ikke samles kun ved hjælp af moment og PVA, der ligger i din boks, men bare rolig, og de vil komme til nytte. Jeg råder dig til at købe flere lim på én gang - den sædvanlige model, anden, helium anden ... generelt skal du vælge, hvad der er tættere på dit hjerte. Glem ikke at købe nogle spartelmasser, nålefiler, sandpapir ... Så gå til malerhylden. Dette er ikke bedre end instrumentet. Du har igen brug for ALLE maling, der sælges i butikken, men hvis du kommer til butikken på egen hånd og forstår, at du simpelthen ikke vil tage hele disken med hjem, så køb i det mindste alle de grundlæggende farver, såvel som dem, der er angivet i samlingen instruktioner til din model.

Vælg et stykke med 15 børster til dig selv (hvis butikken ikke har 15 børster i forskellige størrelser, kan du også købe børster i samme størrelse, men fra forskellige producenter). Nu kan du gå væk fra malerdisken. Som udgangspunkt skal du stadig købe en airbrush med kompressor for at male modellen, men du skal ikke have travlt lige nu. Indtil det øjeblik, hvor de er nyttige for dig, vil du finde dig selv i modelbutikken mere end én gang.

Nu et meget vigtigt råd: Når du er i en modelbutik, skal du ikke under nogen påskud overveje, hvor mange penge du skal bruge. Alligevel SKAL du købe det - hvorfor ødelægge dit humør på forhånd? Kan du huske? Super, gå nu tilbage til hylden med modeller og vælg en anden model til dig selv (hvorfor – det vil du forstå, når du bliver en rigtig erfaren modelbygger). Gå nu til kassen og betal for dine køb. Hvis du ikke har penge nok, så prøv ikke at efterlade noget fra det valgte produkt. Det er bedre at ringe til din kone og bede dem om hurtigst muligt at bringe pengene afsat til køb af et køleskab (fortryd ikke, du køber alligevel ikke et køleskab i morgen, og du kan altid udskyde dem igen, og du skal hente model i den nærmeste fremtid).

Kapitel 2 - Samling af modellen

Baseret på det faktum, at du gjorde alt korrekt i overensstemmelse med det første kapitel, kan jeg antage, at du allerede er hjemme og klar til at gå videre med at samle modellen. Den første ting du skal gøre er at få alt ud af æsken og omhyggeligt undersøge alt dets indhold. Du skal bruge mindst 15 minutter på denne proces. Hvad er det for? Det er lige meget – bare overvej og hav det sjovt. Når du er færdig med at undersøge, læg alt i en kasse, luk den, find nogen i lejligheden (helst en pårørende) og gentag proceduren med ham. Det er tilrådeligt at forsøge at få vedkommende interesseret, men hvis du fejler, gør det heller ikke noget - vis ham bare indholdet af æsken, læg det hele tilbage og gå.

Bemærk: hvis der ikke er nogen i lejligheden udover dig, så bliver du anden gang nødt til at se på indholdet alene, men gå ikke glip af dette vigtige trin i opbygningen af ​​modellen.

Tag nu alt ud af kassen igen, find indløbene, hvorpå skroghalvdelene og vingerne er placeret. Find et værktøj i dine indkøb, hvormed disse dele kan adskilles fra indløbene. Adskil og fold flykroppens halvdele sammen. Se på denne struktur i 5 minutter, og fastgør derefter vingerne til den. Ubehageligt at holde? Prøve!

Du kan ikke uden videre trække en fisk op af en dam, og dette ordsprog passer perfekt til modellering. Find nu noget til midlertidigt at reparere din struktur, såsom tape. Rul alle detaljerne sammen, sæt dem på bordet og beundre lidt mere. Tag nu alt tilbage til sin oprindelige position og læg det i æsken. Luk kassen og sæt den til side.

Kapitel 3 - Arbejdsplads

For at bygge en god model skal du forberede arbejdspladsen ordentligt. For at gøre dette skal du tildele en separat tabel (jo mere jo bedre). Hvis du ikke har et ekstra bord, eller er der ingen steder at stille det, bliver du nødt til at omudstyre din arbejdsplads (hvad den var beregnet til før) til en modelarbejders arbejdsplads. Lad os sige, at det er et skrivebord. Hvis det er muligt, fjern alt, hvad der ikke kan være nyttigt til montering af modeller, og prøv at komme overens med tanken om, at du bliver nødt til at skrive i køkkenet eller et andet sted - hver gang er det ikke praktisk at fjerne alt modeltilbehøret fra bord, især da montering af modeller burde tage det meste af din tid.

Placer en speciel model "tæppe" på bordet. Åh ja, jeg glemte at tilføje det til listen over nødvendige køb i modelbutikken, ja, det gør ikke noget, bestil det lige nu via internettet. Hvis du ikke ved, hvordan det ser ud, skal du blot gennemse hele kataloget i netbutikken, og når du ser det, vil du straks forstå, hvad det handler om. For at forenkle søgningen vil jeg alligevel give et hint - den er grøn og smuk. Det vigtigste er at købe et større tæppe, helst A2 størrelse eller endnu bedre A1! Men antag, at du stadig har tænkt på at købe den i butikken, så kan vi komme videre. Så spred alle værktøjerne omkring dig. Du behøver ikke at prøve at følge ordren eller en eller anden form for rækkefølge - alligevel bevæger alt sig efter en halv times arbejde indbyrdes. Arranger malingerne. Nå, det er nok for i dag, du kan gå og lege med dit barn eller lave noget andet.

Kapitel 4 - Genmontering

Lad os gå tilbage til at samle modellen. Spørg din kone, hvor hun laver alt det, du lagde på bordet i går (eller da det var), forklar hende, at disse ting skal håndteres meget omhyggeligt, og at det ikke er tilfældet for at omskrive en kageopskrift fra internettet. overhovedet nødvendigt at fjerne alt fra bordet.

Kig efter modeltilbehøret i værktøjskassen (jeg synes, de skulle have været der), og afsæt samtidig alt, hvad der synes anvendeligt til monteringen af ​​modellen. Det kan være ledningsskær, plastikstykker, en udbrændt transformer – faktisk kan alt komme til nytte, så vælg selv.

Vend tilbage til rummet og klargør dit arbejdsområde igen. Læg æsken med modellen på bordet, læg delene på bordet, og begynd at læse instruktionerne. Vred ikke din kone og gå og spis, hvis du ikke går for længe, ​​vil hun blive fornærmet. Argumenterne om, at du er engageret i en vigtig sag, vil ikke have nogen magt, det bliver du også nødt til at affinde dig med. Efter frokost skal du vaske dine hænder og prøve at gå tilbage til at samle modellen. Hvis du bliver distraheret af andet, så udskyd samlingen til næste ledige dag.

Kapitel 5 - Nøjagtighed og eftermarkedskøb

Så du er tilbage ved dit skrivebord. Har du studeret instruktionerne? Nu en meget vigtig pointe - baseret på det faktum, at du ønsker at bygge en god model, kan du med 100% garanti sige, at de dele, der er inkluderet i sættet, enten er unøjagtige eller dårligt detaljerede. Der mangler overhovedet for mange dele, og du bliver nødt til at købe yderligere detaljeringssæt, såsom et harpikscockpit eller fotoætsede dele. Mest sandsynligt vil disse sæt ikke være i modelbutikken, og du bliver nødt til at bestille dem online. Når du har bestilt dem, skal du tænde for din computer og finde så mange billeder af det originale fly, du skal modellere, som muligt. Tænk over, hvilke noder og dele i din model, der er lavet forkert eller mangler helt.

I løbet af at se billederne, vil du have nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, og du bliver nødt til at finde et godt modelforum, registrere dig der og stille dine spørgsmål. Derefter kan du, mens du venter på et svar, begynde at kigge alle emnerne igennem i træk. Se på uret – det er tid til at du skal sove. Næste dag, læs hvad de sagde, læg modellen til side og snup den anden du købte i butikken.

Gentag hele processen fra andet kapitel til dette punkt. Nu skal du vente på, at din ordre fra netbutikken ankommer. Men du har noget at gøre: Mens du læste forummet, indså du sikkert, at du ikke købte nogle meget vigtige værktøjer, såvel som en kompressor med en airbrush. Tag alle pengene afsat til køleskabet og gå i butikken.

Lav en liste på forhånd, men du behøver ikke at tage den med dig, du skal stadig kigge på alle tællere, og du vil helt sikkert huske alt. Køb alt hvad du behøver og en anden model. Du kan gå hjem. Derhjemme skal du gentage alle trinene fra andet kapitel med den nye model og gemme den et sted. Forklar din kone behovet for en kompressor og en airbrush, bevis at et gammelt køleskab kan bruges uden problemer i flere år endnu.

Kapitel 6 - Byg med eftermarked

Fik du pakken? Bøde! Du kan fortsætte med at samle modellen! Overvej det fotoætsede sæt, afgør, hvilke af dets dele, der stadig kan bruges, og hvilke du stadig skal lave selv. Det er alt, du kan starte. Jeg vil ikke gå dybt ind i selve monteringsprocessen - alle dens aspekter er allerede blevet beskrevet mere end én gang, og færdigheder vil komme med øvelse. Men jeg vil måske kun fokusere min opmærksomhed på de vigtigste dogmer inden for modellering:

• Prøv ikke at miste instruktionerne - det er ret nyttigt. Hvis du stadig ikke kan finde det - begynd at søge i resten af ​​kasserne, så i stakken af ​​magasiner på toilettet - hvis dette ikke giver resultater, så skal du bruge lang tid på at søge.
• Glem ikke at kontrollere, hvordan modellen passer ind i tegningerne, før du samler. Selvom uoverensstemmelserne er sparsomme, og du forstår, at ingen vil bemærke dette på den samlede model, retter du stadig denne mangel, uanset hvor hårdt det koster dig. Det er jo lige meget, om fejlen vil kunne mærkes, hvis DU kender til den!
• Når du afskærer dele fra indløbet (f.eks. for interesse), som du kun skal bruge på 30. trin af monteringen, så tænk stadig på, hvor nemt det vil være for dig at identificere denne del i fremtiden. Hvis du samler et cockpit og forstår, at udendørsantenner minder meget om hinanden, så klip dem af, prøv at huske godt, hvilken der var under hvilket nummer.
• Prøv at detaljere de interne noder og elementer så meget som muligt. Du skal ikke bekymre dig om, hvorvidt disse noder vil være synlige på den samlede model. Selv hvis ikke, og for at beundre dem igen, bliver du nødt til at bryde modellen - arbejde hårdt! Hvad hvis nogen bryder det en dag og ser tomhed indeni! Det eneste - glem ikke at fotografere alt, før du gemmer det i flykroppen for altid.
• Hvis du havde den uagtsomhed at tabe en del mindre end 30x30 mm på gulvet - prøv ikke at finde den - sandsynligheden for et positivt søgeresultat er minimal - brug bare den tid, hvor du kan begynde at lave denne del i hånden, jo mere hjemmelavet bliver det alligevel bedre. Og da konen en uge senere bringer den tabte del og spørger: "kære, hvilken slags plastik fandt jeg under køleskabet i dag?", takker hende og putter denne del i en speciel æske - som et minde.
• Hvis du ikke kan lide en håndlavet del selv en smule, skal du omarbejde den, uanset hvor meget tid du bruger på den. Husk det vigtigste - DU vil vide, at denne detalje ikke er så god, som du ønsker.
• Hvis du under montering skal slibe en del af modellen (for eksempel efter spartelmasse) - vær ikke bange for at beskadige samlingen. Det er stadig ikke korrekt, og du bliver nødt til at klippe det helt!
• Hvis du ikke finder det værktøj, du skal bruge til arbejdet, så husk: hvert værktøj (præcis hver) kan laves af de ting, der er i dit hjem. Det eneste er, at nogle gange er du nødt til at forkæle noget andet for dette, men stop ikke, selvom dette andet er dyrere end det nødvendige værktøj - du har ikke tid!
• Bliv ikke afskrækket, hvis du ikke lykkes - præfikset "over-" er afgørende for modellering. Så ord som klip, maling igen, genindsæt burde ikke skræmme dig. Tværtimod skulle det betyde, at du gør alt rigtigt og efterhånden bliver en rigtig modelbygger!
• Prøv at udvikle en refleks hos dine bofæller – for ikke at forstyrre dig, når du samler modellen. Hvis refleksen ikke udvikles, så prøv ikke at være opmærksom på, hvad der sker omkring dig - abstrakt.
• Dine pårørende skal også huske, at alle de kemikalier, du bruger, IKKE er sundhedsskadelige. Men ikke desto mindre, brug dem i et ventileret område og lad ikke børn komme ind i rummet under brug - for en sikkerheds skyld.
• Hvis du under monteringen står over for et sådant problem, som du ikke kan overvinde i øjeblikket (for eksempel manglen på det nødvendige materiale eller evnen til at lave en del) - læg modellen til side og begynd at samle en anden.
• For at du ikke står over for et andet problem - manglen på en model, der kan samles, skal du, hver gang du går i butikken efter en dåse maling, købe en eller to nye modeller på samme tid.

Kapitel 7 - Maleri

Så din model er samlet og klar til at male. Selvfølgelig skulle du male de interne noder, jeg fokuserede ikke på dette - du har sikkert selv forstået dette ud fra instruktionerne. Det eneste, jeg glemte at sige, er, at producenter er meget glade for at forvirre modelbyggere og angiver specifikt de forkerte farver i instruktionerne. Derfor, før du maler noget, skal du følge instruktionerne, sørg for at kontrollere det originale farvefoto. Da du højst sandsynligt ikke vil finde det ønskede foto, og endda et farvebillede, skal du købe dig flere bøger på den samlede enhed og prøve at finde information i dem om den farve, som den ene eller anden del kan males i på den model, du samler .

Hvis du ikke finder sådanne oplysninger i bogen, så prøv at lede efter et øjenvidne. Faktisk er der mange måder at finde ud af, i hvilken farve det er korrekt at male f.eks. bagsiden af ​​et pilotsæde eller en hvilken som helst anden del. Men selvom du ikke lykkes, husk det vigtigste: I intet tilfælde mal ikke alt en til en, som angivet i instruktionerne!

Begynd nu at male selve modellen. Først skal du vælge, hvilken farvemulighed du vil gengive. Instruktionerne angiver normalt flere muligheder, men det er ikke nok til en god farve. Du finder nogle flere (5-10) på internettet. Nu kan du vælge. Valget bør være at lede efter muligheden med den sværeste camouflage (selvom den viser sig ikke at være den smukkeste). Ellers vil alle tro, at du leder efter simple måder, og at ingen blandt modelbyggerne vil respektere dig.

Påfør et lag primer på modellen. Rids baghovedet. Mens du kradser, så tænk ved dig selv: "Jeg spartede den lidt ... jeg har også flået den ...". Slib og slib modellen igen. Prime igen. Denne proces kan gentages et uendeligt antal gange. Samt selve maleriet. Det vigtigste er at finde ud af, hvordan du fjerner den maling, du maler med. Og gå videre, vær ikke bange - luften i kompressoren løber ikke tør, og malingen er generelt ikke så dyre. Når du endelig har opnået det ønskede resultat af maling, læg airbrushen i skuffen, sæt et stort fingeraftryk på modellen, på det mest iøjnefaldende sted, tag airbrushen ud af skuffen og gentag det hele igen.

Gentog du det? Jeg håber, du ikke vil gentage fingeraftryksfejlen og være mere forsigtig. Start mærkater. Jeg tror, ​​du allerede selv har gættet, at det mærkat, der blev solgt til dig med modellen, er forkert og dårligt. Bestil nogle passende mærkater fra kendte, dyre producenter, forkæl nogle af de mest komplekse billeder, og lav dem selv. Nu skal modellen gøres realistisk. For at gøre dette bliver du nødt til at "forkæle" det upåklagelige resultat af dit arbejde med airbrushen - skrabe, ridse, plette, vaske af, for der er ingen rene flyvemaskiner uden afskallet maling og ingen ridser!

Konklusion

Nå, din første kvalitetsmodel er klar. Brug et par timer på at fotografere og vis din model frem på et fremtrædende sted. Den eneste ting på et iøjnefaldende sted, modellen er genstand for mange risici, såsom for eksempel støv eller skødesløse bevægelser af værelseskammerater. Og desværre, uanset hvordan du prøvede modellen, kan den stadig ikke flyve, og såret af konen, der tørrer støvet af på hylden, falder den hurtigt ned på parketgulvet og spreder sig der i små dele. Flyt derfor hurtigt modellen fra et fremtrædende sted til et sikkert sted. Lad det være svært at se der, men modellen vil leve længere. Ja, og du samlede det ikke for at se på det, men for selve monteringsprocessens skyld. Har du fundet et sikkert sted? Det er det, du kan tackle den næste model.

Efterord

Selvfølgelig har jeg i denne artikel beskrevet langt fra alt relateret til modellering, jeg har beskrevet meget lidt, og med hver model vil du modtage flere og flere nye færdigheder. Og hvis du virkelig aldrig har samlet modeller, og denne artikel var den første, du læste, så stop ikke der, måske skal du læse andre, mere seriøse artikler, men jeg håber, at essensen af ​​modellering nu er klar for dig. Og hvis du allerede har samlet mere end én model og læst denne artikel bare af interesse, mens det femte lag maling på den samlede model tørrer, håber jeg, at jeg muntrede dig lidt op.

Dopeless aka Rostislav Chernyakhovsky

I kontakt med