PÅ nyere tid Jeg ledte efter måder at gøre PCB-fremstilling lettere. For omkring et år siden stødte jeg på en interessant side, der beskrev ændringsprocessen inkjet printer Epson til print på tykke materialer, inkl. på kobbertekstolit. Artiklen beskrev færdiggørelsen af ​​Epson C84 printeren, dog havde jeg en Epson C86 printer, men pga. Da mekanikken i Epson-printere, jeg tror, ​​alle ligner hinanden, besluttede jeg at prøve at opgradere min printer.

I denne artikel vil jeg forsøge at beskrive så detaljeret som muligt, trin for trin, processen med at opgradere printeren til udskrivning på kobberbelagt tekstolit.

Nødvendige materialer:
- Ja, selvfølgelig skal du bruge selve printeren i Epson C80-familien.
- en plade af aluminium eller stålmateriale
- klemmer, bolte, møtrikker, spændeskiver
- et lille stykke krydsfiner
- epoxy eller superlim
- blæk (mere om det senere)

Instrumenter:
- kværn (Dremel, osv.) med et skærehjul (du kan prøve en lille abe)
- forskellige skruetrækkere, skruenøgler, sekskanter
- bore
- varmluftspistol

Trin 1. Skil printeren ad

Den første ting, jeg gjorde, var at fjerne den bagerste papirudskriftsbakke. Derefter skal du fjerne frontbakken, sidepanelerne og derefter hoveddelen.

Billederne nedenfor viser detaljeret proces adskillelse af printer:

Trin 2. Fjern de interne elementer i printeren

Efter at printerkassen er fjernet, er det nødvendigt at fjerne nogle af printerens interne elementer. Først skal du fjerne papirfremføringssensoren. I fremtiden får vi brug for det, så lad være med at beskadige det, når du fjerner det.

Derefter skal du fjerne centralen klemruller, fordi de kan forstyrre PCB fodring. I princippet kan siderullerne også tages af.

Og endelig skal du fjerne printhovedets rensemekanisme. Mekanismen holdes fast af låse og fjernes meget enkelt, men når du afmonterer, skal du være meget forsigtig, fordi. Den har forskellige rør.

Afmontering af printeren er fuldført. Lad os nu begynde hans "løft".

Trin 3: Fjern printhovedplatformen

Vi begynder processen med at opgradere printeren. Jobbet kræver præcision og anvendelse beskyttelsesudstyr(Du skal beskytte dine øjne!).

Først skal du skrue skinnen af, som er skruet med to bolte (se billedet ovenfor). Skruet af? Vi lægger det til side, vi får stadig brug for det.

Læg nu mærke til de 2 bolte nær hovedrensemekanismen. Vi skruer dem også af. I venstre side gøres det dog lidt anderledes, hvor man kan klippe fastgørelserne af.
For at fjerne hele platformen med hovedet skal du først omhyggeligt inspicere alt og markere med en markør de steder, hvor det vil være nødvendigt at skære metallet. Og skær derefter forsigtigt metallet med en håndsliber (Dremel, osv.)

Trin 4: Rengøring af printhovedet

Dette trin er valgfrit, men da printeren er blevet adskilt fuldstændigt, er det bedst at rense printhovedet med det samme. Desuden er der ikke noget kompliceret i dette. Til dette formål brugte jeg almindelige ørestikker og glasrens.

Trin 5: Installation af printhovedplatformen Del 1

Efter at alt er adskilt og rengjort, er det tid til at samle printeren under hensyntagen til den nødvendige frigang til udskrivning på textolite. Eller som jeeperne siger "løft" (altså at løfte). Mængden af ​​løft afhænger helt af det materiale, du skal trykke på. I min ændring af printeren planlagde jeg at bruge en stålmaterialeføder med tekstolit fastgjort til den. Tykkelsen af ​​materialeforsyningsplatformen (stål) var 1,5 mm, tykkelsen af ​​folietekstoliten, som jeg normalt lavede brædder af, var også 1,5 mm. Jeg besluttede mig dog for, at hovedet ikke skulle presse for hårdt på materialet, så jeg valgte omkring 9 mm til mellemrummet. Desuden printer jeg nogle gange på dobbeltsidet textolite, som er lidt tykkere end enkeltsidet.

For at gøre det nemmere for mig at kontrollere niveauet af løft besluttede jeg at bruge skiver og møtrikker, hvis tykkelse jeg målte med en skydelære. Desuden købte jeg nogle lange bolte og møtrikker til dem. Jeg startede med front feed-systemet.

Trin 6 Installation af printhovedplatformen Del 2

Før du installerer printhovedplatformen, skal der laves små jumpere. Jeg lavede dem fra hjørnerne, som jeg savede i 2 dele (se billedet ovenfor). Du kan selvfølgelig lave dem selv.

Efter markerede jeg hullerne til boring i printeren. De nederste huller er nemme at markere og bore. Skru derefter straks beslagene på plads.

Næste trin er at markere og bore de øverste huller i platformen, dette er noget sværere at gøre, pga. alt skal være på samme niveau. For at gøre dette satte jeg et par møtrikker ved platformens dockingpunkter med bunden af ​​printeren. Brug et niveau, og sørg for, at platformen er i vater. Vi markerer hullerne, borer og spænder med bolte.

Trin 7 "Løft" af rensemekanismen til printhovedet

Når printeren er færdig med at udskrive, "parkeres" hovedet i hovedrensemekanismen, hvor hoveddyserne renses for at forhindre dem i at tørre ud og tilstoppe. Denne mekanisme skal også hæves lidt.

Jeg fikserede denne mekanisme ved hjælp af to hjørner (se billedet ovenfor).

Trin 8: Fodersystem

På dette stadium vil vi overveje fremstillingsprocessen for forsyningssystemet og installationen af ​​materialeforsyningssensoren.

Ved design af fodersystemet var det første problem installationen af ​​en materialefodersensor. Uden denne sensor ville printeren ikke fungere, men hvor og hvordan skal den installeres? Når papiret passerer gennem printeren, fortæller denne sensor printercontrolleren, når toppen af ​​papiret passerer, og baseret på disse data beregner printeren den nøjagtige position af papiret. Fodersensoren er en konventionel fotosensor med en emitterende diode. Når man passerer papir (i vores tilfælde materiale), afbrydes strålen i sensoren.
Til sensoren og fodersystemet besluttede jeg at lave en platform af krydsfiner.

Som du kan se på billedet ovenfor, limede jeg flere lag krydsfiner sammen for at få foderet til at flugte med printeren. I det fjerne hjørne af platformen fik jeg fastgjort fodersensoren, som materialet vil passere igennem. I krydsfineren lavede jeg et lille snit for at indsætte sensoren.

Den næste opgave var behovet for at lave guider. Til dette brugte jeg aluminiumshjørner, som jeg limede på krydsfiner. Det er vigtigt, at alle vinkler er klart 90 grader, og at guiderne er strengt parallelle med hinanden. Som fodermateriale brugte jeg en aluminiumsplade, hvorpå der skal lægges kobberbelagt tekstolit og fikseres til tryk.

Jeg har lavet et materiale feed sheet af aluminiumsplade. Jeg forsøgte at lave arkstørrelsen omtrent lig med A4-format. Efter at have læst lidt på internettet om betjeningen af ​​papirfremføringssensoren og printeren som helhed, fandt jeg ud af, at for at printeren skal fungere korrekt, er det nødvendigt at lave en lille udskæring i hjørnet af materialefødearket, så at sensoren virker lidt senere end fremføringsrullerne begynder at snurre. Længden af ​​snittet var omkring 90 mm.

Efter at alt var gjort, fik jeg ordnet et almindeligt ark papir på feed-arket, installeret alle driverne på computeren og lavet et testprint på et almindeligt ark.

Trin 9: Genfyld blækpatronen

Den sidste del af printermodifikationen er afsat til blæk. Konventionelt Epson-blæk er ikke modstandsdygtigt over for kemiske processer, der opstår under ætsning af printkortet. Derfor skal der specielt blæk til, de kaldes Mis Pro gult blæk. Dette blæk er dog muligvis ikke egnet til andre printere (ikke-Epson), pga. andre typer printhoveder kan bruges der (Epson bruger et piezoelektrisk printhoved). Netbutikken inksupply.com har levering til Rusland.

Udover blæk købte jeg nye patroner, selvom man selvfølgelig kan bruge de gamle, hvis man vasker dem godt. For at genopfylde patronerne skal du naturligvis også bruge en almindelig sprøjte. Jeg købte også en speciel enhed til nulstilling af printerpatroner (blå på billedet).

Trin 10. Tests

Lad os nu gå videre til printtestene. I designprogrammet lavede jeg flere emner til tryk, med spor i forskellige tykkelser.

Du kan bedømme kvaliteten af ​​printet ud fra billederne ovenfor. Nedenfor er en video af printet:

Trin 11 Ætsning

Til ætseplader fremstillet ved denne metode er kun en opløsning af ferrichlorid egnet. Andre ætsningsmetoder ( blå vitriol, saltsyre osv.) kan korrodere Mis Pro gult blæk. Ved ætsning med jernklorid er det bedre at opvarme printplade ved hjælp af en varmepistol fremskynder dette ætseprocessen og så videre. mindre blæklag "sætter sig ned".

Opvarmningstemperaturen, proportionerne og varigheden af ​​ætsningen vælges empirisk.

Ganske ofte, blandt ejerne af dårligt fungerende eller allerede defekt kontorudstyr, opstår spørgsmålet om, hvad der kan gøres fra en gammel printer. Den nemmeste måde at løse dette problem på er selvfølgelig at sende den brugte inkjet- eller laserprinter til . Men hvis du har fritid og noget ønske, så kan man lave en CNC maskine ud af printeren, dvs. numerisk kontroludstyr, der har fundet bred anvendelse til at løse både amatør- og professionelle opgaver. Du kan finde ud af mere om dette nedenfor, men overvej først spørgsmålet om, hvad der kan fjernes fra en gammel printerenhed.

Udpakning af fremtidige dele

Så hvis din printer (uanset om den er inkjet eller laser) allerede er ude af drift, eller dens levetid er ved at være slut, så skynd dig ikke at smide den væk. Faktum er, at det er bedst at skille gammelt kontorudstyr ad til reservedele, som senere kan bruges til at reparere nye printere. Multifunktionelle enheder og enheder, der bruger dot matrix printteknologi, er bedst egnede til parsing. fra dem kan du få en masse nyttige ting til dem, der ønsker at lave en CNC-maskine med egne hænder.

• Først og fremmest skal du skille den gamle enhed ad i dele, og alle møtrikker, skruer og bolte kan vise sig at være nødvendige i fremtiden, så smid dem ikke væk, men læg dem i en kasse og læg dem til side. Desuden skal mange ofte forholde sig til en situation, hvor den rigtige møtrik ikke er lige ved hånden.
• En af de mest værdifulde dele i enhver printenhed er en hærdet stålstyr. Dette gælder især for ældre printere, hvis guider er meget svære at bøje. Men i nogle 3D-printere sparer de ofte på disse detaljer, som et resultat af, at guiderne i dem kan bøjes selv under trykket fra en spændende drivrem. Højkvalitets og pålidelige stålstyr er fantastiske til værktøjsmaskiner, så du er velkommen til at fjerne denne slags del fra din enhed.
• Sammen med ovenstående del er der også en såkaldt. enhedshoved glidesamling. I inkjetprintere er en sådan del lavet af plastik, som et resultat af hvilken den kun er egnet til ubelastede akser af CNC gravører - sørg for at overveje dette! Hvad angår de gamle matrix-type enheder, er der en bronzebøsning i deres samling - en del af denne type kan sikkert bruges på hjemmelavet udstyr med numerisk styring, som skal bruges til forarbejdning af plast og ikke-jernholdige metaller.
• En til vigtig detalje, som kan bruges til fremstilling af maskinen er et tandremstræk. Det er værd at bemærke, at en detalje af denne art er tilgængelig i den gamle kopimaskine og laser-MFP.
• Sørg også for at fjerne stepmotorerne, der bruges til at flytte maskinhovedet og flytte papiret. Matrixenheden har som regel en kraftigere stepmotor end andre typer printere. Fra en MFP, der bruger laserprint, kan man trække en stepper ud, som er ganske velegnet til produktion af en CNC-router, der skal bruges derhjemme.

Sammen med stepperen, glem ikke også at fjerne controlleren, der styrer den.

En anden fremragende enhed, der kan bruges som reservedel, er endestopkontakter. I udskrivning af kontorudstyr er de designet til at kontrollere, om der er papir i enheden eller ej. Sådanne kontakter er opdelt i enheder af automatisk og mekanisk type.

Vi samler maskinen

Brug printeren som basis for maskinen - stor mulighed er en matrixenhed. Motorer fra sådant kontorudstyr kan installeres helt uafhængigt, desuden er de holdbare og støjsvage. Derudover få alle nødvendige værktøjer og små detaljer i form af selvskærende skruer, lejer, duraluminium hjørner, bolte og konstruktionsbolte. Blandt værktøjerne skal du bruge sideskærere, en fil, en skruestik, elektrisk bor, tang, skruetrækker og hacksav.

• På det første trin skal du tage og skære to stykker krydsfiner ud firkantet form 370x370mm til sidevæggene, en 90x340mm til forsiden og 340x370mm til bagvæggen.
• Væggene til den fremtidige maskine skal fastgøres ved hjælp af selvskærende skruer. For at gøre dette skal du lave huller på forhånd med et bor i en afstand på 6 mm fra kanten.
• Som guider langs Y-aksen bør du bruge duraluminium-hjørner. Lav en 2 mm tunge for at fastgøre disse hjørner til sidevæggene af maskinhuset i en afstand af 3 cm fra dens bund. Det er nødvendigt at skrue hjørnerne gennem den centrale overflade ved hjælp af selvskærende skruer.
• Til fremstilling af arbejdsflade Der skal anvendes 14 cm lange hjørner, et leje 608 skal fastgøres til boltene nedefra.
• Lav en udgang til Y-aksemotoren ca. 5 cm fra bunden. Bor også et hul i forvæggen med en diameter på 7 mm, så lejet af blyskruestøtten kan indsættes der.
• Hvad angår selve slagskruen, kan den være lavet af en stud bygningstype. Det vil interagere med motoren ved hjælp af en kobling. Sidstnævnte kan gøres helt uafhængigt.
• Lav huller i M8-møtrikken, hvis diameter skal være 2,5 mm.
• For at lave X-aksen skal du bruge stålstyr, som kan findes i kroppen af ​​en gammel printer. Derfra trækkes vognene ud, der skal sættes på akslerne.
• Z-aksens bund skal være lavet af et materiale som No6 krydsfiner. Fastgør krydsfinerelementerne til hinanden med PVA-lim. Lav endnu en løbemøtrik.
• Installer en dremel i CNC-maskinen i stedet for spindlen, som vil have en holder lavet af et brætbeslag. Lav et hul i bunden, hvis diameter skal være lig med 19 mm, så en dremel kan indsættes der. Dette efterfølges af fastgørelse af beslaget på den selvskærende skrue til bunden af ​​Z-aksen.
• Til fremstilling af understøtninger beregnet til Z-aksen er det nødvendigt at bruge krydsfiner med en base på 15 x 9 cm. Dens øvre og nedre sider skal være lig med 5 × 9 cm. Under guiderne skal du også bore de tilsvarende udgange.
• På det sidste trin skal du samle Z-aksen med dremel-beslaget, samt montere den i kroppen af ​​en praktisk færdig maskine.

Generelt, som du kan se, gammel printer kan være et glimrende grundlag for fremstilling af en CNC-maskine. Selvfølgelig, hvis dine færdigheder og færdigheder ikke er nok til at skabe sådant udstyr, så er det bedre at adskille den gamle enhed i komponenter, som du muligvis har brug for i fremtiden for at reparere en ny printer.

Hej, Kære venner! I dag vil vi fortælle dig om, hvordan man opretter en CNC fra en printer. Hovedårsagen til, at de nu så ofte på internettet tilbyder at konvertere fra en printer eller scannere hjemmelavede enheder er, at mange af nutidens pc-ydre enheder funktionelt er så komplekse, at de, når de bliver redesignet, kan skabe maskiner, der kan fantastiske ting.

Lad os begynde at fremstille

For at begynde at lave en CNC-maskine fra en gammel printer, skal du bruge nogle dele, der følger med inkjet-printere:

• Drev, tappe, guider fra printeren (det er tilrådeligt at bruge flere gamle printere; printere behøver ikke at udskrive);
• Drev fra diskdrev.
• Materialet til at skabe sagen er krydsfiner, spånplader osv.
• Drivere og controllere;
• Befæstelsesmaterialer.

De resulterende værktøjsmaskiner med numerisk kontrol vil være i stand til at udføre forskellige funktioner. Alt afhænger i sidste ende af den enhed, der vil være placeret ved maskinens udgang. Oftest er en brænder lavet af inkjet-printere (ved at installere en brænder ved udgangen af ​​enheden) og boremaskiner til at skabe trykte kredsløb.

Grundlaget er trææske fra spånplader. Nogle gange bruger de færdige, men det vil ikke være svært at gøre det selv. Det skal bemærkes, at elektroniske komponenter og controllere vil være placeret inde i kassen. Det er bedst at samle hele strukturen med selvskærende skruer. Glem ikke, at delene skal placeres i forhold til hinanden i en vinkel på 90 grader og fastgøres så fast som muligt til hinanden.

Oprettelse af en hjemmelavet maskine

Før du konverterer printere eller scannere til minimaskiner, der kan yde fræsearbejde, er det nødvendigt at samle strukturens ramme og dens hovedkomponenter så nøjagtigt som muligt.

På enhedens topdæksel er det nødvendigt at installere hovedakslerne, som er vigtige komponenter blandt alle professionelle maskiner. Der skal kun være tre akser, starten af ​​arbejdet skal udføres med y-aksen fastgjort. For at lave en guide bruges en møbelslide.

Separat bemærker vi oprettelsen af ​​CNC fra scanneren. Konverteringen af ​​denne enhed er den samme, som hvis du havde en gammel inkjetprinter ved hånden. I enhver scanner er der stepmotorer og hårnåle, takket være hvilke scanningsprocessen udføres. I maskinen vil disse motorer og tappe være nyttige for os, i stedet for scanning og udskrivning udføres fræsning, og i stedet for hovedet, der bevæger sig i printeren, vil fræseanordningens bevægelse blive brugt.

For den lodrette akse, in hjemmelavet CNC vi skal bruge dele fra drevet (guiden, langs hvilken laseren bevægede sig).

Der er såkaldte stænger i printere, de spiller rollen som blyskruer.

Motorakslen skal forbindes til tappen ved hjælp af en fleksibel type kobling. Alle akser skal fastgøres til underlag lavet af spånplader. I konstruktioner af denne type bevæger fræseren udelukkende ind lodret plan, mens forskydningen af ​​selve delen sker vandret.

Elektroniske komponenter til fremtidige værktøjsmaskiner

Dette er en af ​​de mest milepæle konstruktion. Elektronik hjemmelavede biler er et centralt kontrolelement for alle motorer og selve processen.

Det arbejde, der vil blive udført af den fremtidige maskine, og de processer, der forekommer i fræse- og boremekanismerne, er meget forskelligartede og nøjagtige, så vi har brug for en pålidelig controller og driver.

En hjemmelavet maskine kan fungere på indenlandsk K155TM7, vi skal bruge 3 af dem.

Hver driver har ledninger fra sit eget mikrokredsløb (controllere er uafhængige).

Stepmotorer ind hjemmelavede apparater skal være designet til en spænding, der ikke overstiger 30-35 V. Det skete ofte, at sovjetiske controller-chips brændte ud med øget effekt.

Strømforsyningen er ideel egnet fra scanneren. Den skal forbindes til enheden til tænd/sluk-knappen, controlleren og selve enheden (fræser, boremaskine, brænder og så videre).

20.11.15

Alle mekanismer bryder sammen over tid. Ganske ofte, med en solid alder, er det simpelthen urentabelt. Hvis der tidligere var et spørgsmål om effektiv bortskaffelse af sådanne enheder, er det nu mere relevant at bruge dem til at skabe nye bekvemme og nyttige gadgets. Hvad kan gøres fra en ødelagt printer?

Ekstra indtægt

Tjenesten fra virksomheder, der bruger dem som en kilde til reservedele til reparation af defekt kontorudstyr. Du kan dog selv tjene penge på dette. For at gøre dette skal printeren ikke sælges som helhed, men som dele. Selvfølgelig er det svært at tale om overskud, men den modtagne fortjeneste vil stadig være større end ved salg af hele enheden i en ikke-fungerende form.

Det er muligt, at printere i den nærmeste fremtid vil være i stand til at reproducere sig selv. Så den eksisterende 3D-enhed kaldet "Mendel" er i stand til at danne næsten alle dele til sin egen produktion fra termoplast.

Skab eller skuffe til håndarbejde

En ødelagt printer kan være et godt skab eller en kiste.

Endnu mere interessant løsning- lav en håndværkskasse ud af det. For at gøre dette er det indre rum af enheden opdelt i celler ved hjælp af krydsfiner dækket med stof. Til de nødvendige detaljer er der lavet stoflommer. Til bagsiden af ​​omslaget med flydende negle du kan lime et spejl, og male kroppen med maling.

Cache

En stor printer kan blive et gemmested. For at gøre dette fjernes al den elektroniske fyldning fra den, og en krydsfiner- eller trådramme placeres indeni. Toppen er foret med stof. Du kan opbevare bøger, personlige ejendele og endda oprullede ledninger i en cache.

Bar

En lignende løsning er at bruge printeren som en bar. Samtidig skal dens indre polstring være blød, og belysning kan leveres i etuiet for nemheds skyld. Sådan en bar er i det mindste i stand til at overraske med sin originalitet.

Brødkasse eller førstehjælpskasse

Printerens krop kan bruges som brødkasse. Til dette placeres en krydsfinerkasse indeni. Det skal på forhånd sikres, at det kan fjernes gennem top- eller frontpanelet til rengøring. Et lignende design kan bruges som førstehjælpskasse.

Arrangør

Nogle printere er dimensioneret til at rumme vandrette eller lodrette skillevægge inde i kabinettet, mellem hvilke dokumentmapper er pænt placeret. For at gøre dette skal du fjerne alle vægge, fremspring og fastgørelseselementer fra dets inderside. Nogle gange er det nødvendigt yderligere at save frontpanelet af. Mest vigtige elementer i dette tilfælde tilbage og sidevægge, bund, paneler til modtagelse og fremføring af papir.

vindgenerator

En lav-effekt vindgenerator kan fremstilles af en printer stepmotor. Det første trin er at gå til ensretteren. Til dette bruges to dioder til hver af motorens fire faser. Udgangsspændingen stabiliseres af en kondensator og en spændingsregulator. Blade 20-25 cm lange skæres fra PVC rør og fastgjort til skaftet. Halen er lavet af ethvert letvægtsmateriale. Effekten af ​​en sådan enhed afhænger af vindens styrke. Vindgeneratoren er ganske velegnet til husholdningsbrug. Med den kan du oplade batterierne i dit kamera eller din telefon.

Tavlefremstilling

Fra en gammel inkjetprinter kan du lave en enhed til udskrivning på textolite. En sådan opgave kræver specifik viden, derfor kan specialister inden for radioelektronik gøre det. Ifølge dem er Epson-modeller af C80-familien bedst egnede til dette formål.

Modeller af biler og motorcykler

Mest original måde at bruge fejlbehæftet kontorudstyr fandt den spanske designer Enrique Conde. Han skaber modeller af motorcykler, helikoptere og biler fra dem, slående i deres spektakulære og realistiske. Denne hobby er tættere på kunst og kræver visse færdigheder.

Så ødelagte printere er ikke kun gode til losseplads. Med visse ændringer og forbedringer kan de fortsat være til gavn for deres ejere.

For at lave en CNC-maskine fra en printer med dine egne hænder, skal du bruge følgende materialer ved hånden:

• reservedele fra flere printere (især et drev og stifter);
• drev fra harddisken;
• nogle spånplader eller krydsfiner, møbler guider;
• controller og chauffør;
• fastgørelsesmaterialer.

1. Basen er en kasse lavet af spånplader. Du kan tage færdiglavet eller lave din egen. Vi tager straks højde for, at boksens interne kapacitet skal indeholde alt elektronisk fyld, så brættets højde beregnes fra brættets højde med dele, fastgørelse og lager til bordets overflade. Samlingen af ​​bunden og rammen fra spånplader udføres ved hjælp af selvskærende skruer. I dette tilfælde skal alle dele være lige og fikseret i en ret vinkel.

2. På dækslet af basen er det nødvendigt at fastgøre maskinens akse. Der er tre af dem - x y z. Fastgør først y-aksen. Til fremstilling af guiden bruges en møbelslæde på kuglelejer.

Det er bedre at bruge to guider til to vandrette akser, ellers vil akserne have betydeligt spil. For den lodrette akse spilles guidens rolle af resterne af harddisken, den del af den, hvor laseren bevægede sig.

Som blyskrue stammen fra printeren bruges. I dette tilfælde, for de vandrette x- og y-akser, er der lavet 8 mm gevindskruer. Til den lodrette z-akse blev der brugt en 6 mm gevindskrue. Drev fra gamle printere bruges som stepmotor. Et drev for hver aksel.

3. Hårnålen er fastgjort til flyet ved hjælp af et metalhjørne.

Motorakslen er forbundet med tappen gennem en fleksibel kobling. Alle tre aksler er fastgjort til basen gennem en spånpladeramme. I dette design vil fræseren kun bevæge sig i det lodrette plan, og delens bevægelse udføres på grund af platformens vandrette bevægelse.

4. Den elektroniske enhed består af en controller og en driver. Controlleren er lavet på sovjetiske K155TM7 mikrokredsløb, til dette tilfælde blev der brugt tre stykker.

Fra hvert mikrokredsløb går ledninger til driveren af ​​hver af de tre motorer. Driveren er lavet på en transistor. Opbygningen bruger KT 315, transistorer KT 814, KT 815. Fra disse transistorer føres et elektrisk signal til viklingen af ​​det elektriske drev.

Ved normal driftsspænding kan motorer overophedes på grund af manglende samleskinner i elektronikken. For at forhindre dette skal der bruges en computerkøler til hver motor.

Video: en simpel gør-det-selv CNC-maskine til begyndere.

Elektronisk fyld

Der er to muligheder her:

1. Du bevæbner dig med en loddekolbe, flusmiddel, lodde, et forstørrelsesglas og forstår spånerne fra printeren. Find printerkontrolkort 12F675 og LV1745. Arbejd med dem ved at oprette et cnc-kontrolkort. Du bliver nødt til at fastgøre dem bag på CNC-maskinen, under strømforsyningen (vi tager det også fra den langmodige printer).
2. Brug fabrikkens CNC-maskinecontroller. Offhand - en fem-akset cnc-controller. Hjemmelavet elektronik er vidunderligt, men kineserne dumper kraftigt priserne. Så med et let klik med musen bestiller vi cnc'en hos dem, for i Rusland kan du ikke købe sådan en cnc-enhed. CNC controller 5 Axis CNC Breakout Board giver dig mulighed for at tilslutte 3 indgange af endemotorer, en nedlukningsknap, automatiseret kontrol dremel og hele 5 drivere styret af en stepmotor fra en hjemmelavet maskine.

Denne cnc drives af et USB-kabel. PÅ hjemmelavet version CNC'en skal forsyne styrekortet baseret på printerchipsene fra strømforsyningen til CNC-maskinen.

En stepmotor til en hjemmelavet CNC-maskine skal vælges med en effekt på op til 35 volt. Ved andre magter risikerer cnc-controlleren at brænde ud.

Fjern strømforsyningen fra printeren. Tilslut ledningerne mellem strømforsyningen, tænd/sluk-kontakten, cnc-controlleren og dremel.

Tilslut kablet fra den bærbare computer/pc til maskinens kontrolkort. Ellers, hvordan vil du indlæse job i maskinen. I øvrigt om opgaver: download programmet Math3 til at tegne skitser. For ikke-professionelle industrielle designere vil CorelDraw gøre det.

Skære hjemmelavet maskine CNC kan være krydsfiner (op til 15 mm), tekstolit op til 3 mm, plastik, træ. Produkterne bliver ikke mere end 30-32 cm lange.