Fietsliefhebbers moeten vaak dure winterbanden kopen om bij koud en vriesweer te kunnen rijden. Een enkele spijkerband kost fantastisch geld, zelfs als hij in China is gemaakt, om nog maar te zwijgen van de merkfabrikanten. Het is veel gemakkelijker om zelf spijkerbanden te maken en het zal veel goedkoper zijn. U zult echter veel tijd moeten besteden aan het maken van zo'n rubber. Hoewel in woorden, alles is vrij eenvoudig.

Zie deze video voor stapsgewijze instructies.

Om te werken heb je nodig:
- oude band;
- zelftappende schroeven met brede kop;
- priem;
- lijmmoment;
- handschoenen;
- schroevendraaier;
- schaar;
- fototoestel.

Zelftappende schroeven moeten niet erg lang worden genomen, maar altijd met brede doppen. Dus de bevestiging zal betrouwbaarder zijn.

Allereerst moeten we de band van het wiel verwijderen en demonteren. Nu nemen we een priem en prikken gaten op die plaatsen waar we de doornen zullen inbrengen. Houd er rekening mee dat er lekke banden moeten worden gemaakt in de verdikte delen van de band. Omdat in dunnere - rubber kan verspreiden.

Zo boren we gaten langs het hele wiel, het werk is nogal bewerkelijk en saai.

Nadat alle gaten zijn gemaakt, gaan we verder met het werk.

Markeer alle gaten die van binnenuit zijn gemaakt, met krijt of een pen, het belangrijkste is dat je ze goed kunt zien om erin te komen.

Nu nemen we de lijm en brengen deze druppel voor druppel van binnenuit op elk gaatje aan. Vervolgens nemen we een zelftappende schroef en schroeven deze met een schroevendraaier of schroevendraaier in het gat. Draai ze niet te strak.

Er zijn ongeveer 350 noppen per wiel, maar je kunt meer doen, of je kunt meer doen. Kijk naar je eigen inzicht. Het werk is vrij lang en somber, dus wees geduldig van tevoren, draai de schroeven één voor één in. Vergeet niet om lijm aan te brengen voordat u de schroef indraait. Dit is belangrijk om het goed op zijn plaats te houden.

Niet te veel stippen tegelijk coaten, 4-5 is voldoende. Anders zal de lijm uitdrogen en zal de hechting van de schroefkop aan het bandoppervlak niet goed genoeg zijn.

Het advies: als je band van binnen donker is, neem dan even de tijd met transparante lijm, hierdoor kun je precies zien waar je het gat hebt gemaakt en geen fout maken bij het indraaien van de parker.

Nadat alle schroeven op hun plaats zitten, nemen we de camera en snijden deze langs de naad. Dit is nodig om het onder de camera te plaatsen, wat helpt wrijving op de spikes te voorkomen en af ​​te vegen. We wikkelen de opgeblazen kamer met de gesneden camera. Kan ook worden gelijmd voor de veiligheid. We doen er noppenrubber op en testen kunnen worden uitgevoerd.

Het is dus winter... (hoewel dat nu, in de winter van 2006/07, soms niet zo lijkt). Vroeg of laat zal elke fietser die actief (en niet van tijd tot tijd) in de winter rijdt, een gedachte hebben: waarom niet aan spijkerbanden? En hoe pijnlijker en onaangenamer de redenen zijn die aanleiding gaven tot deze gedachte, hoe eerder het volledig in het hoofd van de fietser zal heersen ... "Vraag creëert aanbod" - op zoek naar onze zuurverdiende bankbiljetten. Nu is het geen probleem meer om in Kazan fabrieksnoppenrubber te kopen, in tegenstelling tot de winters van zes of zeven jaar geleden - je moet gewoon op tijd zijn. In de sportwinkels van Kazan kon men zelfs een verscheidenheid aan noppenrubber zien: maar liefst 3-4 verschillende modellen van 2-3 fabrikanten. Op dit moment is er echter nog enige onvolledigheid van het probleem om iedereen te voorzien van fietsbanden met spijkers ...

Ten eerste was er maar een klein beetje noppenrubber. Wat in de winkels lag, was tegen het seizoen snel uitverkocht - en sommigen die dit rubber wilden kopen, konden het niet ... Ten tweede is de keuze aan modellen nog steeds klein - er werden voornamelijk budgetmodellen binnengebracht, met een kleine aantal doornen, lijkt mij, vanwege de onvoldoende ontwikkeling van de subcultuur van de winterfietsen. En tot slot - over verachtelijk metaal. De kosten van een set fabrieksrubber voor beide wielen zouden gemakkelijk in de orde kunnen zijn van het maandsalaris van een universiteitsleraar of andere medewerkers van de staatsbegroting. Ce la vie ...

Er zijn dus spijkerbanden nodig, maar niet iedereen krijgt ze. Conclusie - laten we het zelf doen. De methode om banden te stutten die hier wordt gepresenteerd, is niet mijn uitvinding, daarnaast kun je op het net een aantal beschrijvingen van studding vinden, zowel met de gepresenteerde methode (met behulp van schroeven) als met enkele andere. Toch lijkt het nuttig om de hele procedure nog eens uitgebreid te beschrijven, vergezeld van voldoende illustraties.

1. De eerste taak die moet worden opgelost is: een geschikte band vinden... Vereisten voor een mogelijk slachtoffer van vivisectie:

Hard rubber, omdat bij het remmen op ijs, afhankelijk van het loopvlakpatroon, gewoonlijk niet meer dan respectievelijk 8-10 noppen werken en de belasting op 8-10 loopvlakelementen valt (hierna "broodjes" genoemd).

De broodjes zelf moeten zo groot mogelijk zijn, zodat er voldoende rubber rond de schroef zit om deze vast te houden.

Het loopvlakpatroon moet passen bij uw idee van optimale plaatsing van de noppen.

Om het spijkerproces bij het schrijven van deze tekst te illustreren, is gekozen voor de volgende band (origineel uiterlijk):

De band is geproduceerd door een niet nader genoemd Chinees bedrijf, wereldberoemd om zijn kwaliteitsniveau, dat zijn producten vervaardigt onder het merk SUPERDIAMOND:

Het loopvlakpatroon van de gekochte band is als volgt:

Er zijn de volgende opmerkingen bij:

de "broodjes" zijn wat klein en, zoals later duidelijk zal worden, zullen de schroeven met een diameter van 4,2 mm, gekozen voor noppen, een vrij kleine rubberen "kant" hebben die ze vasthoudt in geval van onzorgvuldig noppen;

Het loopvlak is asymmetrisch ten opzichte van het vlak van de band, wat kan leiden tot "gieren" van het wiel bij het remmen, maar een proefrit staat nog voor de deur.

Relatief dicht bij de as van de band in een "zigzag" positie zijn slechts 108 "broodjes" - en 108 meer dichter bij de zijkanten. Ze mogen alleen in hoeken werken ... In totaal kunnen er niet genoeg noppen zijn.

2 ... De volgende taak is: selectie van schroeven... Er zijn veel schroeven in lokale markten en winkels, en het vinden van iets geschikts is meestal eenvoudig. Vereisten voor schroeven:

Aan de buitenkant plat (of in ieder geval geen scherpe randen) en een zo groot mogelijk oppervlak (om de belasting van de camera beter te verdelen).

De lengte, aan de ene kant, die de dikte van de "broodjes" overschrijdt, is voldoende om uit te steken, en aan de andere kant niet te lang, omdat het overschot moet worden afgesneden / afgebijt / gemalen - een extra moeilijk operatie.

Hardheid - Spikes mogen niet in één dag op de stoep schuren. "Zelftappende schroeven voor metaal" zijn voldoende.

In ons geval viel de keuze op "universele zelftappende schroeven met een persring" maat 4,2x20. De lengte is te groot, maar ik wilde niet naar anderen zoeken. Ik snoof dat ik de eerste lekker vond. Maar de hoeden zijn een lust voor het oog! Ze zien er zo uit:

Opgemerkt moet worden dat er dezelfde schroeven zijn, slechts 11 mm lang, maar ze waren niet beschikbaar waar ik ze nam. Dat zou beter zijn.

3. We beginnen te pieken. Hiervoor hebben we een priem en een kruiskopschroevendraaier nodig. Het proces is duidelijk - we prikken een gat in de "knot" - indien mogelijk in het midden:

Als u vanaf de zijkant van het loopvlak prikt, is het handiger om te richten, meer precies, de gaten bevinden zich. Vervolgens schroeven we de schroef van binnenuit in de band. Om dit te doen, kun je het een beetje binnenstebuiten keren. Het blijkt zoiets als dit:

"Wah-wah-wah! En dus 216 keer achter elkaar." (met).

Een beetje over hoe u dit vervelende proces kunt versnellen. Het is duidelijk dat er geen ontkomen aan is om een ​​gat te doorboren en schroeven aan te draaien. Maar het constant heen en weer draaien van de band kost behoorlijk wat tijd. Dit kan worden voorkomen door de band meteen binnenstebuiten te keren. Tegelijkertijd, omdat de dikte van het rubber op verschillende plaatsen aanzienlijk verschilt (waar de "broodjes" zich bevinden, is het merkbaar dikker), ziet het er zelfs als het binnenstebuiten is gekeerd, er heterogeen uit. Waar "broodjes" zich aan de achterkant bevinden, heeft het zelfkantige oppervlak van het rubber lichte holtes. De volgende afbeelding illustreert dit punt:

De gewenste holtes worden aangegeven met pijlen (hoewel je het nog steeds vrij slecht kunt zien op de foto - draai je band binnenstebuiten en kijk waar het over gaat). Met enige oefening is het mogelijk om gaten voor schroeven direct van binnenuit te doorboren, geleid door deze holtes. Na wat oefenen blijkt het vrij nauwkeurig te prikken, terwijl de band niet constant heen en weer hoeft te worden gedraaid, wat tijd bespaart, en de scherpe uiteinden van de schroeven naar binnen zijn gericht, waardoor de kans op krassen wordt verkleind. Degenen die dat willen, kunnen deze operatie echter met handschoenen uitvoeren. Het zal er als volgt uitzien:

Na een bepaalde tijd, voldoende om alle schroeven vast te draaien (in ons geval - 216 st.), ziet de band van de verkeerde kant er als volgt uit:

Vanaf de zijkant van het loopvlak lijkt het in dit stadium op een uitgeholde egel die binnenstebuiten is gekeerd:

Draai de band weer normaal. De relatie met egels wordt steeds prominenter:

Zijaanzicht:

Dit is het moment om de spijkerband voor het eerst op het wiel te zetten. Uiteraard moet de camera worden beschermd tegen contact met de schroefkoppen om scheuren te voorkomen. Om dit te doen, is de gemakkelijkste manier om een ​​​​oude, in de lengte doorgesneden, met de tepel verwijderd, de camera te gebruiken. Zoals de praktijk laat zien, is dit voor het voorwiel, dat een relatief kleine belasting draagt, voldoende. voor de achterkant is hoogstwaarschijnlijk wat krachtigere bescherming vereist. Er was sprake van het gebruik van een wegbuis die voor dit doel langs de weg was gesneden.

Laten we dus de oude camera nemen, die als pakking gaat werken:

We blazen de hoofdkamer, die moet worden gepompt, een beetje op zodat deze zijn vorm behoudt, maar niet zo veel dat het wiel ermee dan niet kan worden opgevouwen:

We zetten de camera-pakking op de camera lichtjes opgepompt op deze manier:

Vervolgens plaatsen we, zoals gewoonlijk, een spijkerband op de velg met één kant, plaatsen we een "kamer" -sandwich, maken de band volledig vast en pompen het wiel op. Het blijkt zoiets als dit:

Nogal een hatelijke egel...

4. En nu is het zover: het tweede deel van het Marlezon-ballet. De schroeven moeten op de gewenste lengte worden ingekort. De volgende opties zijn hier mogelijk:

De schroeven waren kort genoeg genomen, maar de beschermer was daarentegen dik genoeg - in dit geval zou er niets nodig zijn om af te bijten.

Te lange uiteinden kunnen worden afgeslepen met een amarilschijf. Maar niet iedereen heeft dit item op de boerderij, het is ook luidruchtig en stoffig. Maar de optie werkt behoorlijk ...

Ten slotte kunnen de uiteinden van de schroeven eenvoudig worden afgebeten met een eenvoudig handgereedschap - allerlei soorten tangen, tangen, enzovoort.

Hier is bijvoorbeeld een foto van een band met korte schroeven die helemaal niet bijten:

Stel nu dat eindbijten nog steeds nodig is (zoals in ons geval). Laten we het hebben over het gereedschap. Het is heel begrijpelijk dat het gereedschap anders is, evenals schroeven. De eenvoudigste optie die in elk huis beschikbaar is en veelbelovend hard werk is, is een conventionele tang of tang met één as. De mechanische winst in kracht is klein, dus ze kunnen alleen dunne schroeven bijten (of alleen de uiteinden van dikkere). De schroeven moeten relatief zacht zijn - anders verslechteren de draadknippers snel genoeg - en hebben ze weinig zin. Een handiger optie is een tang met extra hendels (in de onderstaande afbeelding; hierboven, ter vergelijking, een gewone tang):

Dergelijke kniptangen komen in winkels minder vaak voor, maar ik heb ze kunnen vinden bij een bevriende automobilist. Omdat in dit geval de schroeven dik en hard zijn, waren zelfs zulke krachtige tangen niet bijzonder genoeg. Bijt de schroeven eraf zodat de uiteinden ongeveer 1,5-2,5 mm lang blijven. Het lijkt er echter op dat hier geen speciale nauwkeurigheid nodig is. Het resultaat was dat ik er nog steeds in slaagde om alle 216 schroeven te bijten - maar in 5 avonden, dat wil zeggen na gemiddeld 40 schroeven, was ik deze bezigheid behoorlijk beu en konden mijn vingers niet meer op de handvatten van de tang drukken . Tijdens het werken is het handig om een ​​veiligheidsbril te gebruiken (ik draag de meest voorkomende waarin ik fiets) - omdat de uiteinden van de schroeven die worden afgebeten de neiging hebben om krachtig in alle richtingen te vliegen. Handschoenen storen ook niet - de schroeven steken nu uit. Het resultaat is de gewenste spijkerband. 216 doornen gerangschikt in twee "gebogen" rijen. Ze trekt nog steeds niet aan een vierrijige.

Projectkosten:

Band - 160r.

Schroeven - 216st x 35kop - 76r.

In Rusland gemaakte camerapakking (rubber is dikker en goedkoper) - 60 roebel.

Totaal 296r. Of het de moeite waard is om contact op te nemen met deze optie - iedereen beslist voor zichzelf. Mogelijke alternatieven zijn ofwel rijden zonder noppen (wat een beetje onstuimig kan zijn), of fabrieksrubber kopen (wat misschien om financiële redenen niet mogelijk is - of gewoon omdat er geen dergelijk rubber in de winkels is).

Bovenaanzicht van het eindproduct:

Toen ik besloot om voor het eerst een fietsband te stutten, was een van de belangrijkste redenen het gebrek aan winterbanden voor de fiets in de aanbieding, of liever gezegd, een zeldzaamheid, en dus zonder keuze uit opties. Maar nu is het te koop, en er is enige keuze, en je kunt er waarschijnlijk een kopen in online winkels.

Maar kijkend naar de rangschikking van metalen en rubberen spikes in fietsbanden, en begrijpend hoe en waar er een wens is om in de winter te rijden, verbeterde de stemming niet. Het is alsof de bandenfabrikanten die de producten uitvinden vanuit te idealistische posities voor hun producten zorgen. Ofwel asfalt en plat ijs, ofwel gerolde sneeuw afwisselend met een sneeuwloze weg. En de doornen, omdat ze speciaal zijn gemaakt zodat ze eerder op harde oppervlakken verloren gaan, en het zou nodig zijn om de volgende fietsband te kopen.

Als resultaat van de redenering - om geld uit te geven aan wat is of om te doen wat veel goedkoper is, maar ik heb ervoor gekozen om precies te doen zoals het nodig was.

Basisselectie - banden

Eerst besloot ik over de parameters - wat de band zou moeten zijn. En rekening houdend met de eerdere ervaring met het beslaan van oude, met gedeeltelijk versleten loopvlak, besloot ik dat alleen een nieuwe en niet een toevallige, die het voor niets (of bijna niets) krijgt, maar geselecteerd uit catalogi, of uit die geschikt zijn die te koop zijn. In extreme gevallen besloot ik te wachten op degene die in de internetwinkel was besteld, maar precies degene die meer geschikt bleek te zijn.

1. - moet opvouwbaar zijn, omdat het veel gemakkelijker is om te verwijderen en aan te trekken in de kou dan met een draadframe - banden met een aramideframe zijn zachter, gehoorzamer. Ja, en met een priem prikken, boren, de richting van de punctie houden en boren, in de gewenste hoek, is gemakkelijker, evenals het indraaien van de doornschroef. Als de band kan worden platgedrukt. Het is gemakkelijk om het met een klem op het vlak van de werkbank of multiplex (plaat) te drukken.
2. - moet met een kevlar-koord zijn, omdat het door de kou in de band prikken en vervolgens lijmen geen gemakkelijke taak is vanwege de vorst. En de ervaring van het breken van een band in de winter is al gebeurd - ik reed langs een gebroken deel van een metalen hek met een uitstekende balk die niet zichtbaar is onder de sneeuw. Daarna lijmde hij niet alleen de camera, maar ook de band - de opening was anderhalve centimeter. De procedure duurde meer dan twee uur in de kou. De haard moest gebouwd worden om op een positieve temperatuur te lijmen.
3. - Het belangrijkste punt is de locatie van de rubberen spikes van de band, omdat ze metalen spikes moeten installeren. Zodat de hoogte niet meer is dan 4 mm - minder dan die van de wintermerken met 1,0 - 1,5 mm, en de locatie en hoeveelheid het rijden op een harde ondergrond mogelijk maken met minder verliezen. En zodat bij het draaien en passeren van hellende ijsoppervlakken de doornen verschijnen op de plaats van de meest voordelige toepassing van krachten - houdvermogen. En het is absoluut noodzakelijk dat de spikes vaker langs het contactspoor worden geplaatst, voor minder mechanische verliezen bij het rijden op ijs.
4. - de maat van de rubberen spikes van de band. Zodat de spike geen afmeting heeft, langs of over, kleiner dan 8 bij 8 mm, aangezien het niet mogelijk zal zijn om de spike onder belasting vast te houden - de rubberen spike zal scheuren in de richting van de belasting op de metalen spike.

Op de band die in alle opzichten werd gevonden en gewaardeerd, waren er 444 spikes met afmetingen 9 bij 11 mm en 8 bij 11 mm, 4 mm hoog, op de beste manier geplaatst voor de geplande winterritten op ijs, asfalt en steenachtige wegen.

De reis naar de bevestigingswinkels moest lang duren, want wat sommigen aanboden, kon erger zijn dan wat elders te vinden was. Slechts twee verkopers hadden visuele standaards om schroeven te kiezen, maar voor de duidelijkheid, er zijn slechts één, twee standaardmaten en niet alles wat te koop is. Ja, en op de sites moest ik links zoeken naar artikelen van zelfgemaakte mensen die mij voor waren met zo'n idee.

In alle gelezen artikelen werden zelftappende schroeven met scherpe uiteinden van schroeven of ringen met gebogen puntige randen (zelfgemaakt of meubels met een schroefdraadgroef - ringmoer met hoorns) gebruikt, geklonken met blindklinknagels of gewone klinknagels. Beiden hebben één functie - alles scheuren en scheuren dat niets aanraakt of doorgeeft - kleding, behang, linoleum, enz. Een andere reden om ringen af ​​te wijzen is dat meubelen moeten worden vastgezet met een schroef met een platte ring, maar zelfs met een schroefdraadborging kunnen ze gemakkelijk verloren gaan. Maar het belangrijkste is dat het onmogelijk is om niet gewond te raken door zo'n band aan of uit te doen, zelfs niet met handschoenen of wanten van sterk, dik leer. Een attribuut dat je zeker met ander gereedschap mee moet nemen als de spikes zo scherp zijn. Hoe ze te temperen is ook een taak. En de verliezen bij het rijden met dergelijke ringen zijn groot. Over het algemeen zijn de ringen dat niet.

Als gevolg hiervan werd de keuze gestopt op zelftappende schroeven met een ringkop, gehard, gegalvaniseerd met een punt - een boor.

De booruiteinden van deze schroeven krassen niet op de handen, hechten niet aan stof, fleece, trekjes. Ze plakken niet in linoleum, scheuren houten oppervlakken niet onder lichte belasting. Maar omdat de punten zijn gemaakt voor het boren van metaal, zijn ze harder (harder) dan conventionele schroeven. Probeerde glas te krassen met zelftappende boren en scherpe gewone boren. De boren konden met minder druk en onmiddellijk krassen.

Gerangschikt en afmetingen - 7,5 mm, 9 mm, 13 mm en 16 mm lang, en diameters - 3,8 mm en 4,0 mm, die zeer geschikt zijn voor montage in banden met verschillende diktes rubber.

Toegegeven, de 2 kleinste maten hadden een diameter van 7,75 mm en zonder ringvormige verlengingen. De rest met sluitringen met een diameter van 10,7 mm. Om de een of andere reden noemen verkopers ze voorwasmachines.

Omdat de spikes waren gevonden en gekocht, was het mogelijk om de banden uit te kopen die ik leuk vond en die op me lagen te wachten in de Trial-Sport-winkel.

Theorie, giswerk, die van een ander en je eigen ervaring combineren tot één geheel

In het begin moest ik nadenken over de installatiemethode - de tapeinden inschroeven, hoe de band te boren en te doorboren om het snoer niet te beschadigen. Ik probeerde een gesneden stuk uit een oude band, zaagde langs het geboorde stuk onder verschillende hoeken en met verschillende omwentelingen, met boren van verschillende diameters - van 1,0 mm tot 4,0 mm, en veranderde de verscherping, kwam ik tot de conclusie. Je hebt een boor nodig met een diameter van 2,0 mm - 2,5 mm, geslepen onder een hoek van 45 graden of meer, met een nul- of negatieve hoek van de snijkant, het aanvallende deel van de boor. De beste indicator was bij het boren met zo'n voorbereide boor, maar in de tegenovergestelde richting, zoals bij het losschroeven, de draairichting - absoluut geen schade aan de draaddraden. Maar zelfs met de juiste rotatie waren de resultaten niet slecht - het snoer was in geïsoleerde gevallen gespannen.

De technologie is als volgt: prik eerst met een priem in de band waar de spike zal worden geïnstalleerd. Onder een hoek van installatie van de doorn. Prik door de buitenkant zodat de priem 15-20 mm uit de band steekt, zodat je de plaats en de hoek kunt zien - de richting van het gat. Neem een ​​boormachine met een boormachine en draai de draairichting om. De maximale boormachines zijn niet meer dan 1000. Het is handiger als het een accuboormachine is met snelheidsregeling door de trigger-trigger. Let op de locatie en richting van het boren, verwijder de priem en boor onmiddellijk in het resulterende gat. Leg de boor met de boor opzij, neem de tweede boor - een elektrische schroevendraaier met een kruiskopschroevendraaier in de boorkop - een pen, die overeenkomt met het nummer van het kruis voor de schroefboor. Plaats de schroefboor op de punt van de kruiskopschroevendraaier (pin) en schroef deze onder een boorhoek - doorborend met een priem - in het gat. Controleer of de schroefboor - de doorn precies op de juiste plaats komt, gemarkeerd door de priem. En hetzelfde 443 keer, en dan voor de tweede band hetzelfde aantal - precies 444 identieke procedures - "Chinese arbeid". Een kleine "truc", om de band niet onder elke spike afzonderlijk te doorboren, maakte zoveel gaten als u van plan was op een bepaalde dag (werkploeg) te installeren. Daarna stak hij parketspijkers in de verkregen gaten en haalde ze er slechts één voor één uit alvorens te boren. Daarna stak hij opnieuw spijkers in de verkregen gaten, maar dikker - 3 mm dik, onmiddellijk na het boren. En toen hij de snelheid van de dag boorde, haalde hij er één voor één drie millimeter dikke spijkers uit voordat hij de doornschroef indraaide. Dus de gaten "verdwenen" niet - ze werden niet strakker en het is sneller en nauwkeuriger dan alle procedures met elke doorn te herhalen.

Eerst een rij extremen, onder de juiste hoeken, doorboorde en geplaatste parketnagels (ze kunnen gemakkelijk worden ingebracht) - u kunt onmiddellijk zien of de gaten gelijkmatig en correct zijn gemarkeerd langs de uitstekende rij spijkers. Dan de andere uiterste rij, en dan langs de rijen en de rest. Maar niet allemaal in een cirkel, maar een sectie - een sector waarin de band was verdeeld, zoals in werkdagen. Door nauwkeurigheid en aandacht te observeren, wordt elke werkfase visueel gemakkelijk gecontroleerd door gelijkmatig geplaatste anjers.

Het kostte het vermelde werk, ongeveer 30 werkuren - twee weken 's avonds.

Het kan sneller, maar ik heb tenslotte de besturingstechniek uitgewerkt, het was al mooi - het resultaat van het werk is zichtbaar en voorspelbaar.

Let op - u moet de band één keer met een priem doorboren voor één spike, waarbij u de plaats van het gat nauwkeurig markeert volgens de tekening, rekening houdend met de hoek langs de rode stippellijn - 3-5 graden vanaf de zwarte stippellijn, nee meer.

De band is 26 bij 2,25 inch, er worden schroeven en spikes van verschillende groottes gebruikt - de middelste rij is de kleinste, geblauwd, dan een beetje groter gegalvaniseerd en op de buitenste rijen de grootste met een voorwaskop.

Close-up op een band van 26 "bij 2.35". Te zien is dat in de uiterste rijen de schroeven onder een gunstige hoek zijn ingedraaid voor het vasthouden van het ijs. Alle stekels zijn het grootst, met een voorwasdop.

Ik belde mijn vriend proefpersoon, vroeg: - "Zijn er onnodige camera's van dik rubber met een afgescheurde tepel?" Het bleken er maar liefst 3 stuks te zijn. Het was van deze camera's dat ik de strepen heb uitgesneden. Ik sneed het in het midden van de zijwanden en gebruikte het buitenste deel. Twee kamers met een wanddikte van 1,5 mm en een met een wanddikte van 3,5 mm zijn zwaar, de hele kamer woog 600 gram, als een band.

Dikwandige kamer, afgesneden langs het midden van de zijwanden. Om in een spijkerband te steken - beschermt de binnenband tegen de spijkerdoppen. Het is meer belast in de middelste rijen doornschroeven, doppen met een kleine diameter zijn prominenter aanwezig.

Ik heb een dikwandige strook onder de achterband gemonteerd en een dunnere onder de voorband. Een verdunner is een reserve. Fietsbanden zijn opgeblazen, gebruikt door Schwalbe, voor een prijs van 240 roebel - gewoon, maar gemaakt van hoogwaardig rubber. Ik kocht het bij Leader-Sport, op straat. K. Marx.

Voorwiel van binnenuit

Achterband van binnenuit

Achterband van binnenuit, zichtbare camerapakking met sporen van de koppen van de noppen. Er waren geen doorbraken, er was zelfs geen spoor van slijtage - de "pakkingen" kunnen dun zijn.

Testen

Dit is het meest opwindende en interessante wat er is gebeurd vanaf het Dark Pad-station en bij het oversteken van het Baikalmeer op het ijs.

In het begin reed ik natuurlijk over het asfalt naar het centraal passagiersstation.

De eerste indruk is het geluid, als van een hond die op linoleum of parket rent met uitgestrekte, maar sterkere klauwen. We gaan met een vriend die geen spikes op zijn wielen heeft. Maar aangezien er geen ijs is, gaan we snel en als zonder stress, hoewel we oppassen dat we niet uitglijden en verder van de auto's.

De ervaring van schaatsen op de ijsbaan was verrassend, maar slechts voor een moment - gewoon schaatsen, draaien en remmen zonder problemen. Maar er waren geen auto's met voetgangers op de ijsbaan.

Er waren dus geen ongewone indrukken. Ik probeerde scherp te vertragen, me om te draaien - het is normaal. Het leek erop dat mijn vriend minder zelfverzekerd was zonder doornen, maar dit leek geen bepaalde indicator te zijn. We gaan met de trein naar Dark Deep. Hoe zal het daar zijn?

We kwamen aan, keken naar het pad en... reden. Eerst langzaam, en dan op de een of andere manier onverklaarbaar zelfverzekerd en steeds meer risico nemend. Remmen met het achterwiel, helpen en slepen met één voet in de sneeuw, zoals motorcrossers, en op sommige plekken zelfs optrekken en stuiteren. Verschrikking. Zelfmoord helling.

Ik kijk om me heen - mijn vriend is weg, zijn fiets ook. Ik moest afstappen en zoeken. Het bleek dat hij, remmend met het achterwiel en ontdekte dat dit op de steile hellingen van de baan op geen enkele manier werkte, begon te vertragen met het voorwiel, maar dit hielp niet op een besneeuwd pad. Hij begon te versnellen en rende over een stuk grond dat bloot lag aan de sneeuw. Het voorwiel, geblokkeerd door de rem, en het had velgen, stopte ze allebei en gooide de een over het stuur van de ander de heuvel af. Maar op de een of andere manier stil - hij had geen tijd om bang te worden en het uit te schreeuwen. Toen vloog de fiets naar dezelfde plek. De een ligt eronder, in diepe sneeuw in stilte, en de ander draait zijn wielen in een onverklaarbare positie, tien meter verderop. Degene zonder wielen reageert met een zin uit een anekdote en onbedrukbaar over een naast familielid. De sneeuwbanken accepteerden beide feilloos - ze vlogen langs enorme stenen en liggende boomstammen.

Afgezien van de hierboven beschreven actie, werd ik voor het eerst trots op mijn wielrennen. Ik gleed tenslotte nooit uit, hoewel ik veel bang was.

Verderop, op de Angasolka rivier, was er een supertest. Ik rijd het pad af naar de brug en vandaar op het hobbelige ijs - sneeuw erop, een laag nat slib eronder en ijs op een diepte van 5-10 cm. Ik reed naar de boom, keek om me heen en mijn vriend omzeilt deze ijsmisvorming langs de helling met een fiets op zijn schouder. Schreeuwt dat het niet alleen onmogelijk is om te rijden, maar zelfs om te lopen - het is glad en nat. Als je eenmaal valt en verder gaat, moet je nat worden.

Ik liet de boom en het eten los, geen sensaties, normaal rijden, alleen spatten slib aan de zijkanten. Ik vond het zelfs leuk, ik reed in verschillende richtingen, omdat het ijs op de rivier hobbelig en hellend is, net als de helling. Verbazingwekkend, geen aarzeling, de rit is net zo gemakkelijk als droog en hard grind. Ik wilde niet verder gaan, een absoluut ongewoon gevoel van gewoon zelfverzekerd rijden - je rijdt gemakkelijk, schakelt, versnelt, vertraagt, maar dit is een erg gladde en oneffen plek, gladder dan alleen ijs. Ik ging nog niet naar zulke plaatsen, maar integendeel, ik vermeed.

Terwijl we naar het Baikalmeer reden, koos ik uit interesse de gelegenheid om op het ijs van de rivier te rijden, waar het onder slib ligt, nat, hobbelig en wat dan ook - de rit is absoluut normaal, er is geen stress, dus uitglijden. Het is gemakkelijk om op het ijs te glijden en terug te rijden naar de kust waar het pad loopt.

Aan de oever van het meer namen verschillende skiërs ski's met stokken in hun handen en gingen naar de sneeuwverstuiving om eroverheen te skiën naar Slyudyanka.

Kijkend naar het absoluut gelijkmatige en gladde ijs, was ik een beetje verloren - hoe zal het rijden? Maar toen ik erop was gereden, hoorde ik het geluid van de doornen en alles ... geen andere gevoelens - als op een vlakke weg. Ik geef gas, ik rem, ik maak bochten zodanig dat ik verschillende keren bijna viel, sprong - bokte zo goed als ik kon en ... NIETS. Het is zelfs vreemd, want dit is precies hoe je op glad asfalt kunt rijden. Hij begon te spotten met zichzelf en de fiets, maar geen enkele manoeuvre of rem slaagde erin te slippen of te slippen op het ijs of op een dunne korst. Toegegeven, hij draaide het stuur meerdere keren om, zowel rechtuit als zijwaarts. Op die dag had alleen een vriend problemen - hij reed niet sneller dan 6-9 km / u en vervolgens op verlaagde banden. Op normaal opgeblazen zelfs 3 km / u, is het probleem dat het elke 5-10 meter viel, gleed uit. Ik kan me niet voorstellen hoeveel blauwe plekken en stoten ik mee naar huis heb genomen. Toegegeven, ik heb het ook meegenomen - van vluchten over het stuur. Een van de vluchten was te wijten aan het feit dat één achterwiel sterk afremde.

De belangrijkste indruk is hetzelfde - GEEN INDRUK - normaal rijden zonder problemen en onzekerheid. Zelf-spikes "kleven" veel beter aan ijs of een dichte besneeuwde weg dan nieuwe banden voor schoon zomerasfalt.

Een andere keer naar de Angasolka-rivier, reed bijna 20 km langs de snelweg en onverharde weg - ik bleef niet achter, reed soms zelfs vooruit op de hellingen, hoewel iedereen met wie ze reden in een kleine "bende", behalve ik, reed op gemerkte spikes.

We gingen naar Baikal langs het dorp Angasolka op een bevroren onverharde weg. Ik, langs het kromme en natte ijs op de Angasolka-rivier, en die op de brand spikes, langs het pad. De eigenaren van het "bedrijf" probeerden, één viel zelfs en stopten met het nemen van risico's - rijden op nat ijs, en op het Baikalmeer riskeerden ze geen scherpe manoeuvres, maar in een rechte lijn konden ze op gelijke voet met bedrijven racen. Toegegeven, bij de "firma" konden ze het zich veroorloven om de achterrem scherp en krachtig in te drukken - het achterwiel slipte iets naar de zijkant en ik kon door het stuur vliegen.

Het is jammer dat ik de camera niet heb meegenomen en er zijn geen foto's van die tests. Twee keer reed hij in een bedrijf met Diagran (wie weet) op zijn spikes, zowel op de snelweg als op de sneeuw en op het ijs van het Baikalmeer - je kunt hem niet bijhouden en op de snelwegen op het asfalt rijdt hij zijn gebruikelijke gemerkte spikes op ijs met 35 km / u - een monster.

In de trein, bij het instellen van de fiets, was er geen angst dat kleding of fleecehandschoenen aan zelfgemaakte spikes konden worden gescheurd, ik nam het expres mee.

Tegen de lente werd het merkbaar hoe bot - de boren van de doornen halfrond worden, maar dit had geen invloed op de houdkracht op het ijs en de opgerolde sneeuw. Toegegeven, door het feit dat de spikes iets korter zijn geworden, lijkt het gemakkelijker om op asfalt en ijs te rijden. En toch - hoe botter de spikes-boren, hoe langzamer hun slijtage optreedt - het contactoppervlak neemt toe. Het wordt ongeveer gelijk aan het gebied van geharde noppen, zoals in merkfietsbanden, zonder zegevierende inzetstukken. Ik heb in de eerste winter ongeveer 700 km met doornen geraakt, ik weet het niet precies, omdat de snelheidsmeter van de fiets na 600 km "doodde". Op asfalt en beton met ijs bleek het ongeveer 100 km te zijn, nog eens 250 km op gravel en onverharde wegen, de rest ongeveer 400 km op ijs en dichte sneeuw.

Ik denk dat het tijdens mijn operatie voldoende zal zijn om te rijden totdat een aantal van de tapeinden vervangen zijn, minimaal 1500 km.

Een theorie bewezen door de praktijk

De voorgestelde hoek van de schoenplaat werd verkregen uit de redenering dat de grootste schuifbelasting op de schoenplaat bij het remmen is. En om ervoor te zorgen dat de spike op de beste manier in het ijs "bijt", moet deze bij het vooruit bewegen onder een negatieve hoek ten opzichte van het steunvlak worden geïnstalleerd.

Laterale spikes staan ​​ook in een negatieve hoek ten opzichte van het steunvlak vanaf de overeenkomstige kant, zoals bij het rijden op een helling of bij het nemen van bochten met hoge snelheid. En aangezien onder schuifbelasting de noppen gaan doorbuigen in het elastische rubber van de band, zal deze doorbuiging minder zijn door het dikkere rubber achter de nop en de grotere veerkracht van de dikkere rubberlaag.

Ik ben niet begonnen met het lijmen van de pakking tussen de fietscamera en de doppen van de zelftappende schroeven, omdat de lijm niet strak zal zijn en er water en stof in het lek zullen komen - vuil erin, en het is niet moeilijk om plaats en verwijder deze pakking.

Hoe komt het water daar?

Laten we zeggen dat je op natte plaatsen moest rijden, en verwijder dan de band en de camera in de warmte - water uit het binnenste volume van de velg zal in de band stromen.

En je hebt veel lijm nodig - 2-3 volle buizen per wiel. Met een matig resultaat - slechte lijmkwaliteit. De gebosseleerde doppen zullen immers interfereren met het vermogen om het rubber van de getrimde kamer aan de binnenkant van de band te plakken. En bij een dikke laag lijm komen er "kauwgeluiden" vrij, wat gebeurde bij het verlijmen van fietsbuizen aan racefietswielen op een onnodig dikke laag lijm - geen hoogwaardige verlijming. En aangezien het onmogelijk is om lijm van hoge kwaliteit te bereiken, waarom zou je het dan slecht doen? Als je een spijker moet vervangen, moet je immers nog steeds de lijm eraf scheuren.

Ik hoop dat wat uiteindelijk bleek en wat me de kans gaf om overtuigd te worden van de juistheid van mijn gissingen en het toegepaste werk, degenen zal helpen die niet bang zijn om arbeid, nauwkeurigheid en aandacht te besteden aan het eindresultaat - rijden op een fiets waar het voorheen onmogelijk was, maar met zulke banden is het veilig en prettig.

Toen de winter kwam en het onmogelijk werd om op zomerbanden te rijden, kreeg ik een probleem: ik had spijkerbanden nodig. Na het bekijken van de voorraad Nokian-bandenopties en -prijzen, was ik vastbesloten om de banden zelf te stutten. Na wat rondneuzen op internet kwam ik een gedetailleerde beschrijving van wielbouten tegen, maar die optie inspireerde me helemaal niet, omdat de arbeidsintensiteit niet helemaal overeenkwam met het verkregen resultaat. Later las ik op een forum een ​​melding van de mogelijkheid om met zelftappende schroeven te stutten. Nadat ik had besloten dit idee uit te werken, haastte ik me naar de winkels. Dus uiteindelijk gekocht:

• 2 banden KENDA KINETICS - 460 roebel stuks;
• 3 tubes rubberlijm - 30 roebel per stuk;
• 220 zelftappende schroeven - ~ 50 roebel;

Totaal: 1000 roebel.

Om de zelftappende schroeven te installeren, heb ik rijen loopvlakken gekozen die aan de zijkanten van het midden van de band lopen. Om te beginnen moest ik op de daarvoor bestemde plaatsen gaten boren met een boor met een diameter van 2 mm. (Ik wil je waarschuwen, het is niet nodig om grote gaten te boren!) In totaal heeft de band meer dan 108 gaten. Vervolgens moet je de binnenkant van de band ontvetten, hiervoor heb ik stinkende aceton gebruikt. (Denk eraan dat al het werk met vuil als aceton in een geventileerde ruimte moet gebeuren en bij voorkeur met handschoenen en een bril. De meesten die zich zorgen maken over hun gezondheid kunnen een rubberen schort dragen). Nu nemen we de lijm en coaten de schroeven zonder schroeven, schroeven ze aan de binnenkant van de band. Geloof me, het is niet moeilijk, zelftappende schroeven zijn ingevet met lijm, ze kunnen gemakkelijk in de gemarkeerde gaten worden geschroefd. Nadat alle zelftappende schroeven zijn ingedraaid, moet u wachten tot de lijm is "vastgezet". Op dit moment pakken we de camera en snijden er stroken van 5 centimeter breed uit, wassen ze van talkpoeder, drogen en ontvetten. Tegen die tijd zou de lijm op de schroeven moeten zijn opgedroogd (30 minuten is genoeg) en we gaan verder met het tweede deel van het maken van winterbanden. We lijmen de binnenkant van de band en de afgesneden strip van de overbodige camera met lijm. We laten een paar minuten weken en lijmen de rubberen strip in de band, precies over de doppen van de zelftappende schroeven. Ik raad je aan om in kleine ruimtes van 10-20 cm te lijmen, dan is sneldrogende lijm makkelijker te hanteren. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de rubberen strip op alle plaatsen goed aansluit op de band. Hierna kunt u de band 20 uur laten drogen.

Onder de rubberen strip verschijnen machtige doppen van zelftappende schroeven

Hier heb je je eerste zelfgemaakte band, maar iets brengt je duidelijk in de war ... Oh, ja! Scherpe schroeven die een centimeter uitsteken doen denken aan racemotorwielen voor ijsbanen! Dit kan worden opgelost. Vind de krachtigste draadknippers en bijt te veel af. Het is noodzakelijk om af te bijten zodat er ongeveer 3-5 mm buiten blijft. Precies hetzelfde zal niet werken, je kunt het niet proberen. Om eerlijk te zijn, de meest pijnlijke procedure bij het maken van deze banden, en is gewoon het inkorten van de uitstekende schroeven. Bovendien is dit evenredig met de hardheid van het metaal van de schroeven. De totale tijd om één band te maken is ongeveer 8 uur, maar het is het waard, dus wees geduldig en sterk genoeg.

Hier zijn enkele tips voor het gebruik van deze banden.

• 1. Pomp de kamers in dergelijke banden altijd maximaal op, anders zal de band bij het raken van een hard voorwerp "slaan" met de schroefkop naar de velg, en dit zijn slechts twee gaten in de kamer. Tot nu toe heb ik met druk geëxperimenteerd, drie keer door de kamer geprikt en na de afbraak werden twee gaten verkregen.
• 2. Denk eraan - de banden die je hebt gemaakt zijn geen volledig analoog van de WXC 300 :), dus vergeet het niet en rijd voorzichtig.
• 3. Laat de banden niet te lang nat achter, zelftappende schroeven zullen gaan roesten.
• 4. Laat in ieder geval uw aangepaste banden zien aan bekende en niet erg bekende mensen.

Nu mijn observaties en gevoelens:

De band houdt het goed op vertrapte trottoirs, houdt goed stand op zacht ijs (dit is wat schoolkinderen in het midden van trottoirs rollen). Op kaal ijs stuur je beter niet. Tijdens de hele tijd van het skiën, en ik rende er in de winter ongeveer 750 km op, ik ben slechts 3 keer gevallen. In alle drie de gevallen probeerde ik op glad ijs te rijden met een snelheid van ongeveer 15-25 km / u en een draaimanoeuvre te maken :)

Een paar woorden over rubber. KENDA KINETICS heeft de investering terugverdiend. Ze roeien niet goed op losse sneeuw. Maar ze hebben een zeer zacht rubber dat niet in steen verandert in de kou. Als u het centrale loopvlak spijkert, kunt u zeker de "roei"-eigenschappen van de band vergroten (MAAR DIT ADVIES IK NIET, OMDAT HET EEN GROTE BELASTING OP HET CENTRUM IS, en de kans op een lekke band neemt met ~ 30% toe).

Tijdens de rit werden de spikes behoorlijk geslepen. Letterlijk een beetje. Maar aangezien bloot asfalt zeldzaam is in de winter, is er praktisch geen probleem van noppenslijtage.

Als je door modder en sneeuw fietst, moet je vaak plaatsen overwinnen waar het zelfs te voet moeilijk is om te lopen. Het is voor het oversteken van onbegaanbaar terrein dat spike-banden nodig zijn op een fiets.

Afhankelijk van het aantal spikes, moet u fietsbanden kiezen, afhankelijk van waar u het vaakst rijdt. Als in de stad, waar wegen min of meer zijn vrijgemaakt, is een minimum aan spikes op een fietsband, die zich in twee rijen bevindt, voldoende. De keuze is simpel: hoe meer vuil en ijs op de weg, hoe meer noppen er moeten zijn.

Het is belangrijk om te weten dat na het wisselen van zomerbanden naar spijkerbanden, het totale gewicht van de fiets toeneemt. Dit is niet verwonderlijk, want de spikes zijn gemaakt van metaal en er zijn er veel, hoewel ze klein zijn.

Stalen spikes

Fietsbanden met spijkers onderscheiden zich vooral door de aanwezigheid van stalen haken. Een band is voorzien van 100 tot 400 noppen. Ze zijn samengesteld uit twee delen: een kom met een flens en een hardmetalen pen. Glazen zijn gestempeld van zacht staal of aluminium. Ze zijn nodig om de pin in zacht rubber vast te zetten. De pinnen zijn gemaakt van een legering van ijzer met wolfraamcarbide (WC) en een mengsel van niobium en titaniumcarbiden (NbC, TiC). Deze legering staat bekend als "win". Om de zegevierende spikes volledig te verslijten, moet je minstens 4 winters op de vrijgemaakte wegen rijden.

Voor montage in bekers met pasvorm zijn de pennen wigvormig. Hun toppen kunnen plat zijn om in de modder te rijden, of geslepen voor een goede grip op ijs.

Na verloop van tijd krijgen platte en puntige pinnen dezelfde ronde vorm. Bij het rijden op asfaltwegen is er praktisch geen verschil in slijtage-intensiteit tussen de twee soorten noppen. Een groot verschil in slijtage tussen verschillende noppen wordt waargenomen bij het rijden op de grond. Scherpe spikes slijten sneller bij het rijden op de grond, vanwege de grotere penetratie in de grond. Maar ze blijven beter op ijs en opeengepakte sneeuw.

Verbinding met lage temperatuur

Echte winterfietsbanden zijn helemaal niet van rubber, omdat het in de kou hard wordt tot de elasticiteit van plastic. En de band moet een goede grip hebben op bevroren grond of opeengepakte sneeuw en ijs. Winterbanden zijn gemaakt van een compound - een materiaal dat zijn elasticiteit en elasticiteit behoudt bij temperaturen onder het vriespunt. Ze zijn gemarkeerd met "W" of "Winter". Zoals alle zachte rubberen banden hebben ze de neiging zichzelf te reinigen.

De aanwezigheid van de verbinding op de producten wordt aangegeven door de markering "Winter". Het bedrijf Nokian, dat zijn naam veranderde in Suomityre, nam de markering "Winterrubber 58A" aan, waarbij 58 de hardheidsindex van de verbinding is. De fabrikant gebruikt een basisverbinding met het label "SBC".

Dubbele rij en meerdere rijen

Spijkerbanden worden onderscheiden in twee typen: dubbele rij, meerdere rijen. De rijstijl is afhankelijk van het aantal rijen noppen op de band.

Op twee rijen moet je langzamer door het ijs rijden. Vooral als ze rijen doornen hebben die ver uit elkaar staan. Deze banden zijn ontworpen voor snel skiën op de weg in de winter. Hun zijklampen werken het beste in bochten. En voordat je op het ijs vertrekt, moet je afstappen en de druk in de kamers verminderen, zodat de spikes die ver uit elkaar liggen in de ijslaag kunnen bijten.

Tweerijige banden met noppen dicht bij de middellijn zijn veelzijdig voor reizen op asfaltwegen en ijs. Maar ze kunnen zich niet zo snel over de weg voortbewegen als op een rij van twee rijen met ver uit elkaar staande doornen. Er zijn beoordelingen die zeggen dat bij hard remmen, uiteraard op het asfalt, de pinnen er samen met de bril uit worden getrokken.

Tweerijige banden zijn goedkoper dan meerrijige banden en iets lichter, omdat er minder ijzer op is gemonteerd. Natuurlijk moet je voorzichtiger zijn bij het rijden met deze fietsbanden op ijs dan met noppen met meerdere rijen. Zonder scherpe bochten te maken en zonder abrupt te remmen.

Vierrijige winterband Schwalbe Ice Spiker HS 333. Verkrijgbaar in één maat - 26 × 2.10 inch. Het heeft 304 spikes en weegt 1 kg. Prijs - $ 118

Schwalbe Snow Stud HS 264 dubbelrijige band met brede noppen. Verkrijgbaar in één maat 26 × 1,90 inch. Het heeft 102 spikes en weegt 980 gram. Prijs - $ 78

Dubbele rij Suomityres (Nokian) Stud A10 met ver uit elkaar geplaatste noppen. Verkrijgbaar in vier maten: 26 × 1 1/2 × 2 - 62 spikes, 26 × 1.5 - 100 spikes, 28 × 1.5 - 76 spikes, 28 × 1 5/8 × 1.5 - 74 spikes

Suomityres Hakkapeliitta W106 stads- en toerfietsband met smalle noppen. Geproduceerd in 26 "en 28" diameters, 26 × 1.9, 28 × 700 × 45C, 700 × 35C. Het heeft 106 spikes, zoals aangegeven door de markering. Relatief goedkoop - $ 50

Een tweerijige Schwalbe Winter-stadsband met smalle noppen. Verkrijgbaar in vier maten: 26 × 1.75, 700 × 30C, 700 × 35C, 700 × 40C. Afhankelijk van de grootte heeft hij 100 tot 120 spikes. Weegt ongeveer 1 kg. Prijs - $ 59

Opvouwbare, tubeless banden

Tegenwoordig wordt de technologie van het vervaardigen van vouwbanden (vouwen) gebruikt, waarbij het koord niet met metaaldraad wordt gewikkeld, maar geweven uit Kevlar-draad.

Er zijn twee "coole" spijkerbanden te koop en de enige opvouwbare banden in hun structuur. Ze kunnen met een speciale lijm op een velg zonder buis worden gemonteerd.

Suomityres WXC300 vierrijige opvouwbare noppen. Heeft een afmeting van 26×2.2. De lichtste band in zijn klasse - weegt 750 gram. Het heeft 304 doornen

Vijfrijige band Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: 26 × 2.10 - 361 spijkers, 26 × 2.35 - 361 spijkers, 29 × 2.10 - 402 spijkers. Afhankelijk van de maat weegt hij slechts 695, 850, 890 gram. Hoogste prijs - $ 168

Ontwerp van het loopvlak

Als je de loopvlakpatronen van veel banden zorgvuldig vergelijkt, zul je een patroon opmerken. Er zijn twee soorten beschermers:

1. positief - het totale oppervlak van de nokken is gelijk aan of groter dan het oppervlak van de voren;
2. negatief - de nokken zijn hoog en nemen een kleiner gebied in beslag in vergelijking met het totale oppervlak van de voren.

Banden die zijn ontworpen voor rijden op de weg hebben een positief profiel. Bovendien vormt het een gelijkmatige loopband langs de lengteas. Bijvoorbeeld: de Continental Nordic Spike crosscountryband, met een typisch mountainbike-loopvlakpatroon, heeft een extra ketting van nokken langs de as van de loopband.

Continental Nordic Spike spijkerbanden. Heeft een afmeting van 28×1.6. Geleverd in twee of vier rijen met 120 of 240 spikes. Weegt 850 of 900 gram. Kosten - $ 75

Schwalbe Marathon Winter HS 396 urban vierrijige stud Verkrijgbaar in de maten: 20 × 1.60, 24 × 1.75, 26 × 1.75, 26 × 2.00, 700 × 35C, 700 × 40C, 28 × 2.00. Afhankelijk van de maat weegt hij 900 tot 1300 gram. Prijs - $ 87

Voor het doorkruisen van ruw terrein met diepe sneeuw of modder, moeten banden een negatief profiel hebben, zodat ze niet verstopt raken met modder en in een harde ondergrond kunnen graven.

Nokian Extreme off-road band. Verkrijgbaar in twee maten: 26 × 2.1 en 29 × 2.1. Het bevat 294 spikes in zes rijen.

Continental Spike Claw off-road band. Vervaardigd in maat 26 × 2.1. Het kan twee of vier rijen hebben met 120 of 240 pinnen. Hij kan 840 of 900 gram wegen. Prijs - $ 70

Innova 26 IA universele band met spijkers. Heeft een afmeting van 26×2.10, voorzien van 268 spikes in vier rijen

De Innova 26 IA is veelzijdig omdat hij een negatieve loopvlakstructuur heeft, maar de schuine nokken zorgen voor een rechte loopband.

Bandbreedte

Een smallere band is voordeliger voor het verplaatsen in diepe sneeuw. Het snijdt sneller door de sneeuwlaag naar een dichte basis. Bij het rijden door de sneeuw zal een brede band in de dikte hangen, zonder tijd te hebben om tegen de basis te rusten, zal het wiel langs de zijkanten beginnen te kruipen.

Door het smalle rubber duw je op een hogere laag sneeuw. In werkelijkheid is het onmogelijk om te fietsen met banden op een sneeuwdek van meer dan 10-15 cm. Een persoon wordt zeer snel moe tijdens langdurig werk met verhoogde stress. En draaien in diepe sneeuw zal een andere onmogelijke taak zijn.

De breedste band is nodig voor het rijden op sneeuwkorst, vertrapte paden en winterse wegen, evenals voor het overwinnen van diepe modder.

Zelfgemaakte spies

Je kunt elke band spijkeren, maar een van zacht rubber is veel beter - zelfgemaakte haken zullen er stevig in blijven zitten. Iedereen kan thuis noppenrubber maken, maar het zal veel zwaarder en onbetrouwbaarder zijn dan een fabrieksproduct.

1. Het is noodzakelijk om zelftappende schroeven voor metaal te kopen: gehard met een platte, lage kop.
2. Zelftappende schroeven moeten in de nokken worden geschroefd. Het is handig om de zelftappende schroef direct na het maken van het gat in te draaien.
3. Het is beter om de gaten te boren met een kleine boor met een diameter van 2 mm, bij hoge boorsnelheden. In het uitgesneden gat ondergaat het rubber geen overbelasting wanneer het wordt uitgerekt met een zelftappende schroef, zoals in een gat dat is doorboord met een priem.
4. De uiteinden van alle zelftappende schroeven die naar buiten steken, moeten worden afgesneden tot een hoogte van 4 mm boven het rubberen oppervlak.
5. Het is belangrijk om een ​​afstandsstuk te voorzien om de camera te beschermen tegen schuren. Het kan uit een oude kamer worden gesneden, langs de binnenradius worden uitgerold. Of u sluit de koppen van de parkers af met een beschermende Kevlar- of isolerende Mylar-plakband.

Vergeet niet dat elke, zelfs een zelfgemaakte, spijkerband moet worden gerold om de spijkers een werkpositie in het rubber te laten innemen. Je hoeft alleen maar een afstand van 40-50 km te rijden op een hard wegdek, met een verminderde druk in de kamer. Daarna kun je de winterse wegen en moddermoerassen bestormen.