Deze pagina is een gids voor het produceren van hoge kwaliteit printplaten(hierna PP genoemd) snel en efficiënt, vooral voor professionele prototyping van PP-productie. In tegenstelling tot de meeste andere gidsen ligt de nadruk op kwaliteit, snelheid en minimale materiaalkosten.

Met behulp van de methoden die op deze pagina worden beschreven, kunt u een enkelzijdige en dubbelzijdige plaat van redelijk goede kwaliteit maken, geschikt voor opbouwmontage met een steek van 40-50 elementen per inch en een gatensteek van 0,5 mm.

De hier beschreven techniek is een samenvatting van de ervaring die is verzameld tijdens twintig jaar experimenteren op dit gebied. Als u de hier beschreven methodiek nauwkeurig volgt, kunt u keer op keer PP van uitstekende kwaliteit verkrijgen. Je kunt natuurlijk experimenteren, maar onthoud dat onzorgvuldige acties kunnen leiden tot een aanzienlijke kwaliteitsvermindering.

Hier worden alleen fotolithografische methoden voor het vormen van de PCB-topologie gepresenteerd - andere methoden, zoals overdracht, afdrukken op koper, enz., die niet geschikt zijn voor snelle en effectief gebruik, worden niet in aanmerking genomen.

Boren

Als u FR-4 als basismateriaal gebruikt, heeft u boren met wolfraamcarbidecoating nodig. Hogesnelheidsstaalboren slijten zeer snel, hoewel staal kan worden gebruikt voor het boren van enkele gaten grote diameter(meer dan 2 mm), omdat boren bekleed met wolfraamcarbide van deze diameter zijn te duur. Bij het boren van gaten met een diameter kleiner dan 1 mm is het beter om te gebruiken verticale machine, anders breken je boren snel. De beweging van boven naar beneden is het meest optimaal vanuit het oogpunt van de belasting van het gereedschap. Hardmetalen boren worden gemaakt met een stijve schacht (dat wil zeggen dat de boor precies past op de diameter van het gat), of met een dikke (ook wel "turbo" genoemd) schacht, die een standaardmaat heeft (meestal 3,5 mm).

Bij het boren met boren met carbide coating het is belangrijk om de PP stevig vast te zetten, omdat De boor kan een fragment van het bord eruit trekken wanneer hij naar boven beweegt.

Boren met een kleine diameter worden meestal gemonteerd in een spantanghouder van verschillende afmetingen of in een boorhouder met drie klauwen - soms wordt een boorkop met 3 klauwen gebruikt de beste optie. Voor nauwkeurige bevestiging is deze bevestiging echter niet geschikt en door het kleine formaat van de boor (minder dan 1 mm) worden er snel groeven in de klemmen gemaakt, waardoor goede fixatie. Daarom voor boor diameter minder dan 1 mm, is het beter om een ​​spantang te gebruiken. Voor het geval dat, kopen extra setje, met reservespantangen voor elke maat. Sommige goedkope boren zijn gemaakt met plastic spantangen. Gooi ze weg en koop metalen spantangen.

Om aanvaardbare nauwkeurigheid te verkrijgen, is het noodzakelijk om goed te organiseren werkplek, dat wil zeggen in de eerste plaats om de plaat te verlichten tijdens het boren. Hiervoor kunt u een 12 V-halogeenlamp gebruiken (of 9 V om de helderheid te verminderen) en deze op een statief bevestigen om een ​​positie te kunnen kiezen (de rechterkant verlichten). Ten tweede: verhogen werkoppervlak ongeveer 15 cm boven de hoogte van de tafel, voor een betere visuele controle van het proces. Het zou een goed idee zijn om het stof te verwijderen (u kunt een gewone stofzuiger gebruiken), maar dit is niet nodig - onbedoelde kortsluiting door stof deeltje is een mythe. Opgemerkt moet worden dat het stof van glasvezel dat ontstaat tijdens het boren, zeer bijtend is en als het op de huid terechtkomt, irritatie veroorzaakt. En ten slotte is het tijdens het werken erg handig om de voetschakelaar te gebruiken van de boormachine, vooral wanneer frequente vervanging boren

Typische gatgroottes:
Via gaten - 0,8 mm of minder
· Geïntegreerde schakeling, weerstanden, etc. - 0,8 mm.
· Grote diodes (1N4001) - 1,0 mm;
· Contactblokken, trimmers - van 1,2 tot 1,5 mm;

Probeer gaten met een diameter van minder dan 0,8 mm te vermijden. Zorg altijd voor minimaal twee reserveboren van 0,8 mm, want... ze gaan altijd kapot precies op het moment dat je dringend een bestelling moet plaatsen. Boren van 1 mm en groter zijn veel betrouwbaarder, hoewel het leuk zou zijn om er reserve-exemplaren voor te hebben. Wanneer u twee identieke planken moet maken, kunt u ze tegelijkertijd boren om tijd te besparen. In dit geval is het noodzakelijk om heel voorzichtig gaten te boren in het midden van het contactvlak nabij elke hoek van de printplaat, en voor grote platen - gaten dicht bij het midden. Leg de planken dus op elkaar en boor gaten van 0,8 mm in twee tegenover elkaar liggende hoeken. Gebruik vervolgens de pinnen als pennen om de planken aan elkaar te bevestigen.

snijden

Als u PP in serie produceert, heeft u voor het knippen een guillotineschaar nodig (deze kost ongeveer 150 USD). Gewone zagen worden snel bot, met uitzondering van zagen met hardmetalen coating, en stof van het zagen kan huidirritatie veroorzaken. De zaag kan per ongeluk beschadigd raken beschermfolie en vernietig de geleiders op het voltooide bord. Als u een guillotineschaar wilt gebruiken, wees dan heel voorzichtig bij het snijden van de plank, onthoud dat het mes erg scherp is.

Als u een plank langs een complexe contour moet zagen, kunt u dit doen door veel te boren kleine gaatjes en het afbreken van de PP langs de resulterende perforaties, hetzij met behulp van een decoupeerzaag of een kleine ijzerzaag, maar wees bereid om het mes vaak te vervangen. In de praktijk kun je met een guillotineschaar een schuine snede maken, maar wees heel voorzichtig.

Door metallisatie

Wanneer je een dubbelzijdig bord maakt, is er het probleem van het combineren van de elementen aan de bovenzijde van het bord. Sommige componenten (weerstand, oppervlakte-geïntegreerde schakelingen) zijn veel gemakkelijker te solderen dan andere (bijv. condensator met pinnen), dus de gedachte ontstaat: maak alleen een oppervlakteverbinding van de "lichte" componenten. En gebruik voor DIP-componenten pinnen, en het verdient de voorkeur om een ​​model met een dikke pin te gebruiken in plaats van een connector.

Til de DIP-component iets boven het oppervlak van het bord en soldeer een paar pinnen aan de soldeerzijde, zodat er aan het uiteinde een klein dopje ontstaat. Vervolgens moet u de benodigde componenten met herhaalde hitte aan de bovenzijde solderen en tijdens het solderen wachten tot het soldeer de ruimte rond de pin vult (zie afbeelding). Voor platen met zeer dichte componenten moet de lay-out zorgvuldig worden doordacht om DIP-solderen te vergemakkelijken. Nadat u klaar bent met het monteren van het bord, moet u een tweerichtingskwaliteitscontrole van de installatie uitvoeren.

Voor via-gaten worden snelmontage-verbindingspennen met een diameter van 0,8 mm gebruikt (zie afbeelding).

Dit is het meeste betaalbare manier elektrische verbinding. U hoeft alleen maar het uiteinde van het apparaat nauwkeurig helemaal in het gat te steken, herhaal dit met de andere gaten.Als u doorvoer moet uitvoeren, bijvoorbeeld om ontoegankelijke elementen aan te sluiten, of voor DIP-componenten (link-pinnen), je hebt het "Copperset" -systeem nodig. Deze opstelling is erg handig, maar duur ($ 350). Er wordt gebruik gemaakt van "plaatstaven" (zie afbeelding), die bestaan ​​uit een staaf soldeer met een koperen huls die aan de buitenkant is geplateerd.De hoes heeft schreven die zijn gesneden met een tussenafstand van 1,6 mm, overeenkomend met de dikte van het bord. De staaf wordt met een speciale applicator in het gat gestoken. Het gat wordt vervolgens met een kern geponst, waardoor de gemetalliseerde bus scheef gaat staan ​​en de bus ook uit het gat wordt gedrukt. De pads worden aan elke kant van het bord gesoldeerd om de hoes aan de pads te bevestigen, waarna het soldeer samen met de vlecht wordt verwijderd.

Gelukkig kan dit systeem worden gebruikt voor het plateren van standaard gaten van 0,8 mm zonder dat u een complete set hoeft aan te schaffen. Als applicator kunt u elk automatisch potlood gebruiken met een diameter van 0,8 mm, waarvan het model een punt heeft die lijkt op die in de afbeelding, die veel beter werkt dan een echte applicator. Metallisatie van de gaten moet vóór de installatie worden uitgevoerd , terwijl het oppervlak van het bord volledig vlak is. De gaten moeten namelijk geboord worden met een diameter van 0,85 mm na metallisatie nemen hun diameters af.

Houd er rekening mee dat als uw programma de pads even groot heeft gemaakt als de boormaat, de gaten daarbuiten kunnen uitsteken, waardoor het bord niet goed meer functioneert. Idealiter steekt het contactvlak 0,5 mm buiten het gat uit.

Metallisatie van gaten op basis van grafiet

De tweede optie voor het verkrijgen van geleidbaarheid door gaten is metallisatie met grafiet, gevolgd door galvanische afzetting van koper. Na het boren wordt het oppervlak van de plaat bedekt met een spuitbusoplossing die fijne grafietdeeltjes bevat, die vervolgens met een rakel (schraper of spatel) in de gaten wordt gedrukt. U kunt CRAMOLIN "GRAPHITE"-spuitbus gebruiken. Deze spuitbus wordt veel gebruikt bij het galvaniseren en andere galvaniseerprocessen, evenals bij de productie van geleidende coatings in radio-elektronica. Als de basis een zeer vluchtige stof is, moet je het bord onmiddellijk in de richting schudden loodrecht op het vlak planken, zodat overtollige pasta uit de gaten wordt verwijderd voordat de basis verdampt. Overtollig grafiet van het oppervlak wordt verwijderd met een oplosmiddel of mechanisch door malen. Opgemerkt moet worden dat de grootte van het resulterende gat 0,2 mm kleiner kan zijn dan de oorspronkelijke diameter. Verstopte gaten kunnen met een naald of anderszins worden schoongemaakt. Naast spuitbussen kunnen ook colloïdale oplossingen van grafiet worden gebruikt. Naast geleidend cilindrische oppervlakken gaten, koper wordt afgezet.

Het galvanische afzettingsproces is goed ingeburgerd en uitgebreid beschreven in de literatuur. De installatie voor deze operatie is een container gevuld met een elektrolytoplossing (verzadigde oplossing van Cu 2 SO 4 + 10% oplossing van H 2 SO 4), waarin koperelektroden en het werkstuk worden neergelaten. Er ontstaat een potentiaalverschil tussen de elektroden en het werkstuk, dat een stroomdichtheid van niet meer dan 3 ampère per vierkante decimeter van het werkstukoppervlak mag opleveren. Hoge stroomdichtheid maakt het mogelijk om hoge koperafzettingssnelheden te bereiken. Om op een werkstuk van 1,5 mm dik af te zetten, is het dus nodig om maximaal 25 micron koper af te zetten; bij deze dichtheid duurt dit proces iets meer dan een half uur. Om het proces te intensiveren, kunnen verschillende additieven aan de elektrolytoplossing worden toegevoegd en kan de vloeistof worden onderworpen aan mechanisch roeren, boronering, enz. Als koper ongelijkmatig op het oppervlak wordt aangebracht, kan het werkstuk worden gemalen. Het grafietmetallisatieproces wordt meestal gebruikt in subtractieve technologie, d.w.z. voordat u fotoresist aanbrengt.

Eventuele pasta die achterblijft voordat koper wordt aangebracht, vermindert het vrije volume van het gat en geeft het gat een onregelmatige vorm, wat verdere installatie van componenten bemoeilijkt. Een betrouwbaardere methode om resterende geleidende pasta te verwijderen is stofzuigen of blazen met overmatige druk.

Vorming van een fotomasker

U moet een positieve (d.w.z. zwart = koper) doorschijnende fotomaskerfilm maken. Je zult nooit een echt goede PP maken zonder een kwaliteitsfotosjabloon, dus deze handeling is van groot belang. Het is heel belangrijk om een ​​duidelijk en helder beeld te krijgenuiterst ondoorzichtigPCB-topologieafbeelding.

Vandaag en in de toekomst zal er een fotomasker worden gevormd met behulp van computerprogramma's families of grafische pakketten die voor dit doel geschikt zijn. In dit werk zullen we de verdiensten van de software niet bespreken, we zullen alleen zeggen dat je alle softwareproducten kunt gebruiken, maar het is absoluut noodzakelijk dat het programma de gaten in het midden van het contactpad afdrukt, die als markeringen worden gebruikt tijdens de daaropvolgende booroperatie. Zonder deze richtlijnen is het vrijwel onmogelijk om handmatig gaten te boren. Als u CAD wilt gebruiken algemeen doel of grafische pakketten, specificeer vervolgens in de programma-instellingen de contactvlakken ofwel als een object met een zwart gevuld gebied met een witte concentrische cirkel met een kleinere diameter op het oppervlak, of als een ongevulde cirkel, nadat u eerder een grotere lijndikte hebt ingesteld (d.w.z. , een zwarte ring).

Nadat we de locatie van de pads en lijntypes hebben bepaald, stellen we de aanbevolen minimale afmetingen in:
- boordiameter - (1 mil = 1/1000 inch) 0,8 mm Je kunt een printplaat maken met een kleinere diameter van doorlopende gaten, maar dat zal veel moeilijker zijn.
- Pads voor normale componenten en DIL LCS: ronde of vierkante pads van 65 mil met een gatdiameter van 0,8 mm.
- lijnbreedte - 12,5 mil, als je nodig hebt, kun je 10 mil krijgen.
- de ruimte tussen de middelpunten van sporen met een breedte van 12,5 mil is 25 mil (mogelijk iets minder als het printermodel dit toestaat).

Het is noodzakelijk om te zorgen voor de juiste diagonale aansluiting van de sporen bij hoeksneden(raster - 25 mil, spoorbreedte - 12,5 mil).

Het fotomasker moet zo worden afgedrukt dat de kant waarop de inkt wordt aangebracht bij bestraling naar het oppervlak van de printplaat is gekeerd, om een ​​minimale opening tussen het beeld en de printplaat te garanderen. In de praktijk betekent dit dat de bovenzijde van een dubbelzijdige printplaat in spiegelbeeld moet worden afgedrukt.

De kwaliteit van een fotomasker is sterk afhankelijk van zowel het uitvoerapparaat als het fotomaskermateriaal, evenals van factoren die we hieronder zullen bespreken.

Materiaal fotomasker

We hebben het niet over het gebruik van een fotomasker met gemiddelde transparantie - aangezien voor ultraviolette straling een doorschijnend masker voldoende zal zijn, is dit niet significant, omdat Voor minder transparant materiaal neemt de belichtingstijd behoorlijk toe. De leesbaarheid van de lijnen, de dekking van zwarte gebieden en de droogsnelheid van toner/inkt zijn veel belangrijker. Mogelijke alternatieven bij het afdrukken van een fotomasker:
Transparante acetaatfilm (OHP)- lijkt misschien het meest voor de hand liggende alternatief, maar deze vervanging kan duur zijn. Het materiaal heeft de neiging te buigen of te vervormen wanneer het door de laserprinter wordt verwarmd, en de toner/inkt kan barsten en gemakkelijk vallen. NIET AANGERADEN
Polyester tekenfilm- goed, maar duur, uitstekende maatvastheid. Het ruwe oppervlak houdt inkt of toner goed vast. Bij gebruik van een laserprinter is het noodzakelijk om dikke film te nemen, omdat... Bij verhitting is de dunne film gevoelig voor kromtrekken. Maar zelfs dikke films kunnen onder invloed van sommige printers vervormen. Niet aanbevolen, maar mogelijk te gebruiken.
Overtrek papier. Neem de maximale dikte die je kunt vinden: minimaal 90 gram per vierkante meter. meter (als je een dunnere neemt, kan deze kromtrekken), 120 gram per vierkante meter. een meter zou nog beter zijn, maar die is moeilijker te vinden. Het is goedkoop en kan zonder veel moeite in kantoren worden verkregen. Calqueerpapier heeft een goede permeabiliteit voor ultraviolette straling en komt dicht in de buurt van tekenfilm wat betreft zijn vermogen om inkt vast te houden, en zelfs superieur aan zijn eigenschappen om niet te worden vervormd bij verhitting.

Uitvoerapparaat

Penplotters- nauwgezet en langzaam. U zult dure polyester tekenfolie (calqueerpapier is niet geschikt omdat de inkt in enkele lijnen wordt aangebracht) en speciale inkten moeten gebruiken. Het hok zal periodiek schoongemaakt moeten worden, omdat... het raakt gemakkelijk verstopt. NIET AANGERADEN.
Inkjetprinters - het hoofdprobleem bereik bij gebruik de vereiste dekking. Deze printers zijn zo goedkoop dat ze zeker het proberen waard zijn, maar hun printkwaliteit is niet te vergelijken met de kwaliteit van laserprinters. U kunt ook eerst op papier afdrukken en vervolgens een goed kopieerapparaat gebruiken om de afbeelding op calqueerpapier over te brengen.
Zetters- voor een betere kwaliteit van de fotosjabloon maakt u Postscript of PDF bestand en doorgestuurd naar de DTP of compositor. Een op deze manier gemaakt fotomasker heeft een resolutie van minimaal 2400 DPI, absolute dekking van zwarte gebieden en perfecte beeldscherpte. De kosten worden doorgaans per pagina weergegeven, exclusief de gebruikte oppervlakte, d.w.z. Als u meerdere kopieën van de PP kunt maken of beide zijden van de PP op één pagina kunt plaatsen, bespaart u geld. Op dergelijke apparaten kunt u ook een groot bord maken, waarvan het formaat niet door uw printer wordt ondersteund.
Laserprinters- bieden gemakkelijk de beste resolutie, zijn betaalbaar en snel. De gebruikte printer moet voor alle printplaten een resolutie van minimaal 600 dpi hebben we moeten 40 strepen per inch maken. Bij 300 DPI kan een inch niet door 40 worden gedeeld, in tegenstelling tot 600 DPI.

Het is ook belangrijk om te weten dat de printer goede zwarte afdrukken maakt zonder tonervlekken. Als u van plan bent een printer aan te schaffen voor het maken van PCB's, dan moet u dit model eerst op een gewoon vel papier testen. Zelfs de beste laserprinters bestrijken grote gebieden misschien niet volledig, maar dit is geen probleem zolang er fijne lijnen worden afgedrukt.

Wanneer u calqueerpapier of tekenfilm gebruikt, is het noodzakelijk om een ​​handleiding te hebben voor het laden van papier in de printer en voor het correct verwisselen van de film om vastlopen van de apparatuur te voorkomen. Houd er rekening mee dat u bij het maken van kleine PCB's, om film of calqueerpapier te besparen, de vellen doormidden of op het gewenste formaat kunt knippen (knip bijvoorbeeld A4 om A5 te krijgen).

Sommige laserprinters drukken met een slechte nauwkeurigheid af, maar aangezien elke fout lineair is, kan deze worden gecompenseerd door de gegevens tijdens het afdrukken te schalen.

Fotoresist

Het is het beste om FR4-glasvezellaminaat te gebruiken dat al is bedekt met filmresist. Anders moet u het werkstuk zelf coaten. Dat heb je niet nodig een donkere kamer of bij weinig licht, vermijd eenvoudigweg direct zonlicht, minimaliseer overtollig licht en ontwikkel onmiddellijk na blootstelling aan UV.

Zelden gebruikt zijn vloeibare fotoresists, die door middel van spuiten worden aangebracht en het koper met een dunne film bedekken. Ik zou het gebruik ervan niet aanraden, tenzij je over de voorwaarden beschikt om een ​​zeer schoon oppervlak te produceren of een PCB met lage resolutie wilt.

Tentoonstelling

De met fotolak beklede plaat moet worden bestraald met ultraviolet licht via een fotomasker met behulp van een UV-machine.

Bij het belichten kunt u standaard fluorescentielampen en UV-camera's gebruiken. Voor een kleine PP zijn twee of vier lampen van 8 watt van 12 inch voldoende; voor grote lampen (A3) is het ideaal om vier lampen van 15 inch van 15 watt te gebruiken. Om de afstand van het glas tot de belichtingslamp te bepalen, plaatst u een vel calqueerpapier op het glas en past u de afstand aan om het gewenste verlichtingsniveau op het oppervlak van het papier te verkrijgen. De UV-lampen die u nodig heeft, worden verkocht als vervangingsonderdeel voor installaties die in de geneeskunde worden gebruikt, of als “black light”-lampen voor de verlichting van discotheken. Ze zijn wit of soms zwart/blauw gekleurd en gloeien met een paars licht waardoor het papier fluorescerend wordt (het gloeit helder op). GEBRUIK GEEN kortegolf-UV-lampen die vergelijkbaar zijn met EPROM of kiemdodende lampen die schoon glas hebben. Ze zenden kortegolf-UV-straling uit, die schade aan huid en ogen kan veroorzaken, en zijn niet geschikt voor PCB-productie.

De blootstellingsinstallatie kan worden uitgerust met een timer die de duur van de blootstelling aan straling op de PP weergeeft; de meetlimiet moet liggen tussen 2 en 10 minuten in stappen van 30 s. Het zou een goed idee zijn om de timer te voorzien van een geluidssignaal dat het einde van de belichtingstijd aangeeft. Het zou ideaal zijn om een ​​mechanische of elektronische magnetrontimer te gebruiken.

Je zult moeten experimenteren om de juiste belichtingstijd te vinden. Probeer elke 30 seconden te belichten, beginnend bij 20 seconden en eindigend bij 10 minuten. Toon de software en vergelijk de ontvangen machtigingen. Houd er rekening mee dat overbelichting een beter beeld oplevert dan onderbelichting.

Om een ​​enkelzijdig PP te belichten, draait u dus het fotomasker met de bedrukte kant naar boven op het installatieglas, verwijdert u de beschermfolie en plaatst u het PP met de gevoelige kant naar beneden op het fotomasker. Om het PP te verkrijgen, moet het tegen het glas worden gedrukt minimale speling Voor betere resolutie. Dit kan worden bereikt door wat gewicht op het oppervlak van de PP te plaatsen, of door aan de UV-installatie een scharnierend deksel met rubberen afdichting te bevestigen, die de PP tegen het glas drukt. Bij sommige installaties wordt de PP voor een beter contact gefixeerd door een vacuüm onder het deksel te creëren met behulp van een kleine vacuümpomp.

Bij het belichten van een dubbelzijdig bord wordt de kant van het fotomasker met toner (ruw) normaal op de soldeerzijde van de PCB aangebracht en gespiegeld naar de andere kant (waar de componenten worden geplaatst). Door de fotosjablonen met de bedrukte zijde naar elkaar toe te plaatsen en uit te lijnen, controleert u of alle delen van de film overeenkomen. Hiervoor is het handig om een ​​tafel met achtergrondverlichting te gebruiken, maar deze kan worden vervangen door gewoon daglicht als u fotomaskers op het oppervlak van het raam combineert. Als de nauwkeurigheid van de coördinaten verloren is gegaan tijdens het afdrukken, kan dit ertoe leiden dat de afbeelding niet wordt uitgelijnd met de gaten; Probeer de films uit te lijnen op basis van de gemiddelde foutwaarde en zorg ervoor dat de via's niet voorbij de randen van de pads uitsteken. Zodra de fotomaskers zijn aangesloten en correct zijn uitgelijnd, bevestigt u ze met tape op twee plaatsen aan weerszijden van de plaat (als de plaat groot is, dan aan drie zijden) op het oppervlak van de printplaat, op een afstand van 10 mm van de rand van de plaat. het bord. Het is belangrijk dat u ruimte laat tussen de nietjes en de rand van het papier, omdat... dit voorkomt schade aan de rand van de afbeelding. Gebruik de kleinste maat paperclips die je kunt vinden, zodat de dikte van de paperclip niet veel dikker is dan PP.

Leg elke zijde van de PP om de beurt bloot. Nadat u de PCB hebt bestraald, kunt u het topologiebeeld op de fotoresistfilm zien.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat een korte blootstelling aan straling op de ogen geen schade veroorzaakt, maar dat een persoon ongemak kan voelen, vooral bij het gebruik van krachtige lampen. Voor het inbouwframe kun je beter glas gebruiken dan plastic, omdat... het is stijver en minder gevoelig voor scheuren bij contact.

U kunt UV-lampen en witlichtbuizen combineren. Als u veel orders heeft voor de productie van dubbelzijdige platen, dan is het goedkoper om een ​​dubbelzijdige belichtingsunit aan te schaffen, waarbij de PCB's tussen twee lichtbronnen worden geplaatst en beide zijden van de PCB worden blootgesteld aan straling tegelijkertijd.

Manifestatie

Het belangrijkste dat u over deze operatie kunt zeggen is: GEBRUIK GEEN NATRIUMHYDROXIDE bij het ontwikkelen van fotoresist. Deze stof is volkomen ongeschikt voor de manifestatie van PP - naast de bijtende werking van de oplossing omvatten de nadelen ervan een sterke gevoeligheid voor veranderingen in temperatuur en concentratie, evenals instabiliteit. Deze stof is te zwak om het hele beeld te ontwikkelen en te sterk om de fotoresist op te lossen. Die. Het is onmogelijk om met deze oplossing een acceptabel resultaat te verkrijgen, vooral als u uw laboratorium in een ruimte met frequente temperatuurschommelingen installeert (garage, schuur, enz.).

Veel beter als ontwikkelaar is een oplossing op basis van kiezelzuurester, die wordt verkocht in de vorm van een vloeibaar concentraat. De chemische samenstelling is Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Deze stof heeft een groot aantal voordelen. Het belangrijkste is dat het erg moeilijk is om PP erin te overbelichten. Je kunt het PP voor een onbepaalde tijd verlaten. Dit betekent ook dat het nauwelijks zijn eigenschappen verandert als gevolg van temperatuurveranderingen - er is geen risico op desintegratie als de temperatuur stijgt. Deze oplossing heeft ook een zeer lange houdbaarheid en de concentratie blijft minstens een paar jaar constant.

Door de afwezigheid van het probleem van overmatige blootstelling in de oplossing kunt u de concentratie ervan verhogen om de tijd voor de ontwikkeling van PP te verkorten. Het wordt aanbevolen om 1 deel van het concentraat te mengen met 180 delen water, d.w.z. 200 ml water bevat iets meer dan 1,7 gram. silicaat, maar het is mogelijk om een ​​meer geconcentreerd mengsel te maken, zodat het beeld binnen ongeveer 5 seconden verschijnt zonder het risico van vernietiging van het oppervlak bij overmatige blootstelling; als het onmogelijk is om natriumsilicaat te kopen, kunt u natriumcarbonaat of kaliumcarbonaat (Na 2 CO3).

Je kunt het ontwikkelingsproces controleren door de PP heel kort in ijzerchloride onder te dompelen - het koper vervaagt onmiddellijk, maar de vorm van de beeldlijnen is zichtbaar. Als er nog glimmende plekken achterblijven of als de ruimtes tussen de lijnen wazig zijn, spoel het bord dan af en laat het nog een paar seconden in de ontwikkeloplossing weken. Onderbelichte PP kan op het oppervlak achterblijven dunne laag resist niet verwijderd door oplosmiddel. Om de resterende film te verwijderen, veegt u voorzichtig de PP af. keukenpapier, waarvan de ruwheid voldoende is om de fotoresist te verwijderen zonder de geleiders te beschadigen.

U kunt een fotolithografisch ontwikkelbad of een verticale ontwikkeltank gebruiken. Het bad is handig omdat u hiermee het ontwikkelingsproces kunt controleren zonder de PP uit de oplossing te verwijderen. U heeft geen verwarmde baden of tanks nodig als de temperatuur van de oplossing minimaal 15 graden wordt gehouden.

Nog een recept voor een ontwikkeloplossing: neem 200 ml "vloeibaar glas", voeg 800 ml gedestilleerd water toe en roer. Voeg vervolgens 400 g natriumhydroxide aan dit mengsel toe.

Voorzorgsmaatregelen: Hanteer vast natriumhydroxide nooit met uw handen; gebruik handschoenen. Wanneer natriumhydroxide in water wordt opgelost, komt er een grote hoeveelheid warmte vrij, dus het moet in kleine porties worden opgelost. Als de oplossing te heet wordt, laat deze dan afkoelen voordat u nog een portie poeder toevoegt. De oplossing is zeer bijtend en daarom is het noodzakelijk om een ​​veiligheidsbril te dragen als u ermee werkt. Vloeibaar glas ook bekend als "natriumsilicaatoplossing" en "eierconserveringsmiddel". Het wordt gebruikt om afvoerleidingen schoon te maken en wordt in elke bouwmarkt verkocht. Deze oplossing kan niet worden gemaakt door simpelweg vast natriumsilicaat op te lossen. De hierboven beschreven ontwikkeloplossing heeft dezelfde intensiteit als het concentraat en moet daarom worden verdund - 4-8 delen water voor 1 deel concentraat, afhankelijk van de gebruikte resist en de temperatuur.

Etsen

Meestal wordt ijzerchloride als etsmiddel gebruikt. Dit is erg gevaarlijke substantie, maar het is gemakkelijk te verkrijgen en veel goedkoper dan de meeste analogen. IJzerchloride zal elk metaal etsen, inclusief roestvrij staal, dus gebruik bij het installeren van beitsapparatuur een plastic of keramische stuw, met plastic schroeven en schroeven, en bij het bevestigen van materialen met bouten moeten de koppen een afdichting van siliconenrubber hebben. Als je metalen buizen hebt, bescherm deze dan met plastic (bij het installeren van een nieuwe afvoer is het ideaal om hittebestendig plastic te gebruiken). De verdamping van de oplossing vindt meestal niet erg intens plaats, maar als de baden of tank niet in gebruik zijn, is het beter om ze af te dekken.

Het wordt aanbevolen om ijzerchloride-hexahydraat te gebruiken, dat geel van kleur is en in poeder- of korrelvorm wordt verkocht. Om een ​​oplossing te verkrijgen, moeten ze worden gegoten warm water en roer tot het volledig is opgelost. Vanuit milieuoogpunt kan de productie aanzienlijk worden verbeterd door een theelepel tafelzout aan de oplossing toe te voegen. Soms wordt gedehydrateerd ijzerchloride gevonden, dat verschijnt als bruingroene korrels. Vermijd het gebruik van deze stof indien mogelijk. Het kan alleen als laatste redmiddel worden gebruikt, omdat... wanneer het in water wordt opgelost, komt er een grote hoeveelheid warmte vrij. Als u toch besluit er een etsoplossing van te maken, vul het poeder dan in geen geval met water. De korrels moeten zeer voorzichtig en geleidelijk aan het water worden toegevoegd. Als de resulterende ijzerchlorideoplossing de resist niet volledig etst, probeer dan een kleine hoeveelheid toe te voegen van zoutzuur en laat het 1-2 dagen staan.

Alle manipulaties met oplossingen moeten zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Spatten van beide soorten etsmiddelen mag niet worden toegestaan, omdat het mengen ervan kan een kleine explosie veroorzaken, waardoor de vloeistof uit de container spat en mogelijk in uw ogen of op uw kleding terechtkomt, wat gevaarlijk is. Draag daarom tijdens het werk handschoenen en een veiligheidsbril en was eventuele gemorste vloeistoffen die in contact komen met uw huid onmiddellijk weg.

Als u op professionele basis PCB's produceert, waarbij tijd geld is, kunt u verwarmde beitstanks gebruiken om het proces te versnellen. Met vers heet FeCl is PP in 5 minuten volledig geëtst bij een oplossingstemperatuur van 30-50 graden. In dit geval blijkt beste kwaliteit randen en een meer uniforme breedte van beeldlijnen. In plaats van verwarmde baden te gebruiken, kunt u de beitsbak in een bak plaatsen grotere maat gevuld met heet water.

Als u geen container met luchttoevoer gebruikt om de oplossing te koken, moet u de plaat regelmatig verplaatsen om een ​​uniforme etsing te garanderen.

Vertinnen

Tin wordt op het oppervlak van de PCB aangebracht om het solderen te vergemakkelijken. De metallisatiebewerking bestaat uit het aanbrengen van een dunne laag tin (niet meer dan 2 micron) op het koperoppervlak.

Oppervlaktevoorbereiding van PP is een zeer belangrijke stap voordat de metallisatie begint. Allereerst moet u de resterende fotoresist verwijderen, waarvoor u speciale reinigingsoplossingen kunt gebruiken. De meest gebruikelijke oplossing voor het verwijderen van resist is een drie procent oplossing van KOH of NaOH, verwarmd tot 40 - 50 graden. Het bord wordt in deze oplossing ondergedompeld en na enige tijd laat de fotoresist los van het koperoppervlak. Na filtering kan de oplossing opnieuw worden gebruikt. Een ander recept gebruikt methanol (methylalcohol). Het schoonmaken gaat als volgt: houd de printplaat (gewassen en gedroogd) horizontaal, laat een paar druppels methanol op het oppervlak vallen en probeer vervolgens, terwijl u het bord lichtjes kantelt, druppels alcohol over het hele oppervlak te verspreiden. Wacht ongeveer 10 seconden en veeg het bord af met een servet; als de resist achterblijft, herhaalt u de handeling opnieuw. Schrob vervolgens het oppervlak van de printplaat met staalwol (wat een veel beter resultaat geeft dan schuurpapier of schuurrollers) totdat u een glanzend oppervlak krijgt, veeg af met een doek om eventuele door de wol achtergebleven deeltjes te verwijderen en plaats onmiddellijk de karton in de vertinoplossing. Raak het oppervlak van het bord na het schoonmaken niet met uw vingers aan. Tijdens het soldeerproces kan het tin bevochtigd raken door het gesmolten soldeer. Solderen is beter zachte soldeer met zuurvrije vloeimiddelen. Opgemerkt moet worden dat als er een bepaalde tijd zit tussen technologische bewerkingen, het bord moet worden uitgezocht om het gevormde koperoxide te verwijderen: 2-3 s in een 5% oplossing van zoutzuur, gevolgd door spoelen in stromend water . Het is vrij eenvoudig om chemisch te vertinnen, hiervoor wordt de plaat ondergedompeld in een waterige oplossing die tinchloride bevat. Het vrijkomen van tin op het oppervlak van een kopercoating vindt plaats bij onderdompeling in een tinzoutoplossing waarin de potentiaal van het koper elektronegatiever is dan die van het coatingmateriaal. Een verandering in de potentiaal in de gewenste richting wordt vergemakkelijkt door de introductie van een complexvormend additief in de tinzoutoplossing - thiocarbamide (thioureum), een alkalimetaalcyanide. Dit type oplossing heeft de volgende samenstelling (g/l):

	1	2	3	4	5
Tinchloride SnCl 2 *2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
Thiocarbamide CS(NH2) 2	50	35-50	-	-	-
Zwavelzuur H 2 SO 4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
Wijnsteenzuur C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
Natriummelkzuur	-	-	-	200	-
Aluminiumammoniumsulfaat (aluminiumammoniumaluin)	-	-	-	-	300
Temperatuur, C o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

Van de bovenstaande zijn oplossingen 1 en 2 de meest voorkomende. Aandacht! Oplossingsgericht kaliumcyanide extreem giftig!

Soms wordt voorgesteld om het als oppervlakteactieve stof voor 1 oplossing te gebruiken wasmiddel"Vooruitgang" in een hoeveelheid van 1 ml/l. Het toevoegen van 2-3 g/l bismutnitraat aan oplossing 2 leidt tot de afzetting van een legering die tot 1,5% bismut bevat, waardoor de soldeerbaarheid van de coating verbetert en deze gedurende enkele maanden behouden blijft. Om het oppervlak te behouden, worden spuitbussen op basis van vloeimiddelsamenstellingen gebruikt. Na het drogen vormt de op het oppervlak van het werkstuk aangebrachte vernis een sterke, gladde film die oxidatie voorkomt. Een van de populaire dergelijke stoffen is "SOLDERLAC" van Cramolin. Het daaropvolgende solderen vindt direct op het behandelde oppervlak plaats zonder extra vernisverwijdering. In bijzonder kritische soldeergevallen kan de lak met een alcoholoplossing worden verwijderd.

Kunstmatige vertinnende oplossingen verslechteren na verloop van tijd, vooral bij blootstelling aan lucht. Daarom, als u niet regelmatig grote bestellingen heeft, probeer dan in één keer een kleine hoeveelheid oplossing te bereiden, voldoende voor vertinnen benodigde hoeveelheid PP, bewaar de resterende oplossing in een gesloten container (het is ideaal om een ​​van de flessen te gebruiken die in de fotografie worden gebruikt en waar geen lucht doorheen kan). Het is ook noodzakelijk om de oplossing te beschermen tegen verontreiniging, wat de kwaliteit van de stof aanzienlijk kan verslechteren. Reinig en droog het werkstuk vóór elke technologische handeling grondig. Hiervoor heeft u een speciaal bakje en een tang nodig. Gereedschap moet ook na gebruik grondig worden gereinigd.

De meest populaire en eenvoudige smelt voor vertinnen is een laagsmeltende legering - "Rose" (tin - 25%, lood - 25%, bismut - 50%), waarvan het smeltpunt 130 C o is. Plaats de plaat met een tang gedurende 5-10 seconden onder het niveau van de vloeibare smelt en controleer na het verwijderen of alle koperoppervlakken gelijkmatig bedekt zijn. Indien nodig wordt de bewerking herhaald. Onmiddellijk nadat de plaat uit de smelt is gehaald, wordt deze verwijderd met een rubberen wisser of door krachtig te schudden in een richting loodrecht op het vlak van de plaat, waarbij deze in de klem wordt gehouden. Een andere manier om de resterende Rose-legering te verwijderen, is door deze in een verwarmingsoven te verwarmen en te schudden. De bewerking kan worden herhaald om een ​​coating met één dikte te verkrijgen. Om oxidatie van de smeltlijm te voorkomen, wordt nitroglycerine aan de oplossing toegevoegd, zodat het niveau de smelt met 10 mm bedekt. Na de operatie wordt het bord onder stromend water van glycerine gewassen.

Aandacht! Bij deze werkzaamheden wordt gewerkt met installaties en materialen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Om brandwonden te voorkomen is het daarom noodzakelijk om beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en schorten te gebruiken. De werking van het vertinnen met een tin-loodlegering verloopt op dezelfde manier, maar meer warmte smelten beperkt het toepassingsgebied deze methode in omstandigheden van ambachtelijke productie.

Een installatie bestaande uit drie vaten: een verwarmd beitsbad, een borrelbad en een ontwikkelbak. Als gegarandeerd minimum: een etsbad en een container voor spoelplaten. Fotobaden kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen en vertinnen van platen.
- Set vertinblikjes van diverse afmetingen
- Guillotine voor PP of kleine guillotineschaar.
- Dril machine, met voetpedaal.

Als u geen wasbad kunt krijgen, kunt u een handsproeier gebruiken om de planken te wassen (bijvoorbeeld om bloemen water te geven).

Oké, het is nu allemaal voorbij. Wij wensen dat u deze techniek met succes onder de knie krijgt en elke keer uitstekende resultaten behaalt.

Laserstrijktechnologie (afgekort LUT) is een eenvoudige en gebruikelijke methode voor het thuis tekenen en vervaardigen van printplaten. Deze methode is toegankelijk en nuttig voor zowel beginnende radioamateurs als radioamateurs ervaren vakmensen van uw bedrijf. De voordelen van deze methode zijn lage materiaalkosten, toegankelijkheid en het gemak om het zelf te doen.

Productie van stencils voor printplaten

Eerst moet je de sporen in speciale programma's voor routering en tekentafels uitzetten. Er zijn veel programma's hiervoor, bijvoorbeeld Sprint Layout, Pcad, Eagle en Deep Trace. Nadat u de sporen op het bord hebt gerouteerd, moet u het circuit afdrukken en ervoor zorgen dat u de tonerbesparing uitschakelt.

In sommige gevallen is het nodig om een ​​afbeelding in spiegelbeeld af te drukken, zodat de pinnen op het bord overeenkomen met de pinout van onderdelen, bijvoorbeeld microschakelingen in smd-versie. Voor het gemak moet u een omtrek van het bord maken, zodat het na het etsen gemakkelijker is om de randen van het bord te verwerken, waardoor ze een esthetisch uiterlijk krijgen. Verwijder dan onnodige lagen voor het etsen of stel twee lagen in voor sporen en zeefdruk in de instellingen. Voor de betrouwbaarheid kunt u meerdere voorbeelden afdrukken voor mogelijke mislukte pogingen. Voor het afdrukken kunt u elk glanzend papier gebruiken.

Bekijk een gedetailleerde video over het met uw eigen handen maken van een printplaat (LUT-technologie)

De tekening overbrengen naar het bord

Dan heb je een strijkijzer, schuurpapier, een houten snijplank en een bad met zeepsop nodig. Het is noodzakelijk om een ​​stuk textoliet of getinax te maken dat geschikt is voor het bord, en ook schuurpapier middelmatige korrel. Vervolgens moet u voorzichtig stof en vuil verwijderen, een stuk met een print van het bord bevestigen, zodat het patroon zich in het midden van het werkstuk bevindt. Wikkel het vervolgens stevig in en plaats het erop houten bord, plaats er een heet strijkijzer op. De tonerbaktemperatuur is ongeveer 100-180 graden. Daarom moet de temperatuur van het strijkijzer in eerste instantie experimenteel worden ingesteld, evenals de duur van blootstelling aan het werkstuk.

Lees ook: Hoe kies je een tuinversnipperaar?

Na dit proces moet de plank worden ondergedompeld in een waterbad, met toevoeging van een beetje zeepoplossing of afwasmiddel. Je moet wachten tot het papier zacht is geworden, 10 minuten is voldoende. Dan moet je het voorzichtig afscheuren. Als er slecht bedrukte plekken zijn, kunt u deze corrigeren met een watervaste stift.

Bordetsing

Er zijn veel oplossingen voor het etsen van platen, maar in dit artikel wordt voor het etsen een oplossing van waterstofperoxide met citroenzuur gebruikt. Je moet de plaat in de oplossing laten zakken en de etsreactie bekijken; soms is de reactie zo snel en heftig dat je aan het einde van het proces de hitte van de plaat kunt voelen. Nadat je het bord hebt geëtst, kun je het resultaat zien: de gebieden die niet met toner zijn bedekt, zijn ontdaan van de koperlaag, waardoor alleen de sporen en symbolen overblijven die zich onder de tonerlaag bevinden. Vervolgens heeft u oplosmiddel 646 en een doek nodig, bijvoorbeeld een wegwerpservet of een stofdoek. Het is noodzakelijk om een ​​doek lichtjes in het oplosmiddel te bevochtigen en de toner van het oppervlak van het werkstuk te vegen.

Vertinnen van het werkstuk

Volgende fase proces - vertinnen van sporen. Voor dit werkstuk is de legering van Rose gebruikt, deze bevat, in tegenstelling tot de legering van Wood, geen cadmium en is daarom niet zo giftig. Het voordeel van deze vertinmethode ten opzichte van andere is nauwkeurigheid en AESTHETISCH aangenaam producten. Omdat de Rose-legering smelt bij een temperatuur van +94 graden, wordt vloeibare glycerine gebruikt om het kookpunt te verhogen, die voor centen bij elke apotheek kan worden gekocht. Je moet ook een theelepel citroenzuur toevoegen - het dient als een soort vloeimiddel. Je hebt ook twee houten eetstokjes nodig; die die bij Chinees eten worden geserveerd zijn geschikt. Op het uiteinde van één stokje wordt een speciaal wattenstaafje van textielmateriaal geplaatst. Het is ook raadzaam om een ​​rubberen spatel aan te schaffen kleine maten bijvoorbeeld van een autowinkel.

Lees ook: Hydraulische accumulator voor watervoorziening: soorten, tips over hoe te kiezen. DIY-hydraulische accumulator

Je moet dus een beetje water in een metalen beker gieten, zodat er genoeg is om het hele bord te bedekken, plus 3-4 centimeter water er bovenop, voeg ongeveer een theelepel glycerine toe, soms is er misschien meer nodig - je hebt nodig om het experimenteel te installeren. Dan toevoegen citroenzuur, stuur dan de vergoeding. Vervolgens moet je wachten tot de oplossing kookt en vervolgens, terwijl je het werkstuk vasthoudt met een stok met een harde rand, een korrel Rose-legering toevoegen.

Nadat de legering vloeibaar is geworden, in de vorm van een lichte druppel, vergelijkbaar met kwik, moet u deze druppel met een wattenstaafje met zachte punt over het oppervlak van de plaat bewegen, zonder plotselinge bewegingen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de legering alle delen van het werkstuk bedekt die zijn voorbereid op vertinnen. U kunt het eruit halen en visueel controleren of de afzonderlijke delen niet vertind zijn. Herhaal indien nodig de procedure door er nog een legeringskorrel in te gooien. Nadat u de plaat hebt vertinnen, haalt u een rubberen spatel tevoorschijn en verwijdert u, terwijl u de plaat met een stok vasthoudt, overtollig metaal op het oppervlak van het werkstuk direct in kokend water, terwijl u de spatel eroverheen laat lopen. De resten van de Rozenlegering kunnen in hetzelfde kokende water worden opgevangen tot één grote druppel en de volgende keer worden gebruikt. Het werkstuk moet worden gewassen met stromend water en worden gedroogd.

Omdat ik jarenlang betrokken was bij amateurradio, maakte ik printplaten verschillende manieren. Ik schilderde met vernis (denk aan die tijd), met een cutter (eenvoudige printplaten), enz. Onlangs is de "Laserprinter en strijkijzer" -methode voor het overbrengen van een ontwerp op folieglasvezel populair geworden. Door verschillende aanbevelingen en artikelen op internet, heb ik bijna alle aanbevolen materialen getest. Dun gepolijst papier uit tijdschriften, fotopapier, faxpapier, ruggen van zelfklevende folie en zelfs papier voor thermische overdracht op stof. Ik lieg, ik heb geen aluminiumfolie van voedselkwaliteit getest.

Geen enkele methode bevredigde mij omdat het resultaat niet stabiel was (het had de eerste keer kunnen werken, het had pas de derde of vijfde keer kunnen gebeuren). De beste resultaten werden verkregen op fotopapier. Het is erger op een faxapparaat en op vellen met tijdschriften, en bovendien moest het na het "rollen" met een strijkijzer worden geweekt. Het kost niet veel tijd, maar toch (gemiddeld 10 minuten). Het werkte goed op papier voor thermische overdracht op stof, maar om de achterkant te verwijderen heb je isopropylalcohol nodig, en je moest ook de temperatuur van het strijkijzer heel precies instellen. Een klein foutje: het is allemaal zonde. Op zelfklevende filmsubstraten viel de toner tijdens het printen van het gepolijste oppervlak (ik weet niet met wat voor soort onzin ze bedekt zijn)

Klaar met de introductie - laten we beginnen...

Vreemd genoeg gaan we terug naar de achterkant van zelfklevende film (zelfklevend behang). In principe is de technologie grotendeels identiek aan wat eerder in verschillende bronnen werd beschreven. Het draait allemaal om het materiaal

Wat we nodig hebben:
1. Folietextoliet (een- of tweezijdig, indien nodig)
2. Laserprinter (ik heb thuis een HP1020)
3. Strijkijzer - elk
4. Silit-Banks - voor het reinigen van het bordoppervlak
5. IJzerchloride voor het etsen van het bord (ik heb het niet getest met andere verbindingen zoals “kopersulfaat-zout”, enz.)
6. Dunne boren om te boren (dit is begrijpelijk)
7. ZELFKLEVENDE FOLIE

Laten we punt 7 eens nader bekijken.
We gaan naar de bazaar of naar een winkel waar ze behang verkopen en zoeken naar goedkope Chinese film. Als je naar de ondergrond kijkt waarop de folie ligt, zie je een maaspatroon met letters, tekeningen en cijfers (elk merk is anders). We zijn dus geïnteresseerd in film met grote aantallen op het substraat 333 .WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN ZIJ EN ALLEEN ZIJ. We hebben een rol van 10 meter, 50 cm breed en kost 100 roebel. Er zijn ook 777, 555, 556, enz. maar wij hebben het niet nodig.
Hier is een foto van de achterkant

Daarna bijna zoals altijd. We knippen (wat het handigst voor u is en wat handiger is) een stuk tekstoliet van de gewenste maat met een marge van 1 cm aan elke rand. Op deze plaatsen kunt u vervolgens gaten boren om de twee lagen uit te lijnen (als u een dubbelzijdige plank maakt) Maak de plank schoon van vuil. Ik schuur niet met “nul schuurpapier”, maar gebruik Silit-Banks (zie tv-commercials). Giet een beetje Silite op het oppervlak van de plank en wacht. Als het oppervlak niet erg vuil en niet zwaar geoxideerd is, is 1 minuut voldoende. Het bord wordt voor onze ogen schoon en roze. Als de jouwe erg vies is, wacht dan langer of herhaal de procedure meerdere keren. We spoelen het bord af met water en laten het drogen. Neem het oppervlak van het bord waar we de tekening overbrengen niet met je vingers, maar als je dat doet, is er niets verschrikkelijks, veeg het gewoon af met een wattenstaafje gedrenkt in aceton voordat u het overdraagt
"Komet" is ook goed te reinigen (zie tv-commercials), maar dan in poedervorm.

Hier is het voorbereide bord

Terwijl het karton droogt, printen wij het ontwerp. Ik teken en print met SprintLayout 4.0. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Gebruik wat jij het fijnst vindt.

Knip een stuk folie uit (scheur de folie zelf nog niet af) op het gewenste formaat. Omdat de achterkant erg dun is nadat de film is afgepeld, zal de printer erop kauwen. Geloof me - dat zal zo zijn. Daarom plakken we het op een vel gewoon kantoorpapier. Het moet zo worden gelijmd dat na het verwijderen van de film een ​​gepolijst oppervlak van de achterkant aan de bovenkant overblijft.Ik gebruik een paar druppels Moment-lijm in de hoeken van de achterkant en in het midden van de lange zijden.

Wij hebben alles gereed om te printen. We pellen de film af.
We plaatsen de “sandwich” in de printer en printen. Vergeet niet in de printerinstellingen de maximale toner in te stellen. Begrijp je waar ik het over heb.

Bedrukt? Laten we eens kijken hoe we het met de tekening doen. Het was op dit type film, of beter gezegd op substraat 333, dat mijn toner er niet meer af viel, maar op andere viel hij eraf - lieve moeder...

Zet het strijkijzer aan (als je het nog niet eerder hebt aangezet). Zo kun je de temperatuur controleren. We printen op gewoon papier, plaatsen de tonerzijde naar boven op een omgekeerd strijkijzer en kijken. De toner glanst - alles is in orde, de temperatuur is voldoende om te smelten.
Ik heb het helemaal niet aangepast, ik heb het gewoon op maximaal gezet en dat is alles.
We legden multiplex (10 mm) op de tafel, en vervolgens een onnodig boek of een tijdschrift gemaakt van krantenpapier (onthoud dat er zulke dingen waren) op het boek, op het bord met de folie naar boven gericht

Maak een tampon van een verband of een dunne, schone doek. Je ziet het op de foto rechts.
WIJ PLAATSEN GEEN achterkant met een patroon - wat dan ook.
Bedek dit met een vel A4-kantoorpapier en plaats het strijkijzer. Als de plank groter is dan het oppervlak van de ijzeren zool, strijk dan de plank. 30-40 seconden zijn voldoende om de plank op te warmen.

Bedek dit opnieuw met een vel A4-kantoorpapier, plaats het strijkijzer erop en begin met strijken. Het is vrijwel niet nodig om druk uit te oefenen, we verwarmen het bord eenvoudig opnieuw (het is al een beetje afgekoeld). Hier is 15-20 seconden al genoeg, hoewel ik het langer heb volgehouden.Verwijder een vel kantoorpapier.

Maak het hele oppervlak snel glad met een doekje gedurende 20-30 seconden, vooral langs de randen van de plank. We wrijven zowel langs als over - de paden worden in meer dan één richting getekend. Hier moet je een beetje druk uitoefenen, alsof je het over het oppervlak wrijft.
Let op: wie bang is voor zijn vingers kan katoenen handschoenen dragen - het board is heet.
Dat is alles, we wachten tot het bord is afgekoeld, zodat we het veilig kunnen ophalen.
We pakken de punt van het substraat en scheuren het lichtjes van het bord. Ze gaat praktisch alleen weg.
En hier is de tekening vertaald

We zien dat alles geweldig is - we zijn blij!

Ik heb het persoonlijk twintig keer herhaald, en er viel nooit iets af. 100% vertaalresultaat. (oké, 99% was overtuigd)
Tracks 0.2 zijn voor mij goed gelukt.
Hier is het afgewerkte bord zonder boren - ik ga 's avonds al naar bed. Morgen gaan we boren

Mijn excuses voor de laatste foto, de camera is niet van mij en je kunt zien hoe hij glanzende oppervlakken verwijdert. Geloof me, alles is daar oké.
Dan is alles zoals gewoonlijk.
We zijn aan het vergiftigen. Laten we boren. Laten we vals spelen. Op de gewenste maat gesneden. Solderen
Als alles is voorbereid (printplaattekening, alle materialen), duurt het hele proces 20-25 minuten, inclusief het etsen van het bord

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb een felle haat tegen klassieke printplaten. De installatie is zo'n rommel met gaten waar je onderdelen in kunt steken en solderen, waarbij alle verbindingen via bedrading tot stand komen. Het lijkt eenvoudig, maar het blijkt zo'n puinhoop te zijn dat het erg problematisch is om iets erin te begrijpen. Daarom zijn er fouten en verbrande delen, onbegrijpelijke storingen. Nou, neuk haar. Verwen gewoon je zenuwen. Het is voor mij veel gemakkelijker om een ​​circuit in mijn favoriete circuit te tekenen en het onmiddellijk in de vorm van een printplaat te etsen. Gebruik makend van laser-ijzermethode alles komt eruit in ongeveer anderhalf uur eenvoudig werk. En natuurlijk is deze methode uitstekend voor het maken van het uiteindelijke apparaat, aangezien de kwaliteit van de met deze methode verkregen printplaten zeer hoog is. En aangezien deze methode erg moeilijk is voor onervaren mensen, deel ik graag mijn bewezen technologie, waarmee je voor de eerste keer en zonder enige stress printplaten kunt krijgen met sporen van 0,3 mm en een speling ertussen van maximaal 0,2 mm. Als voorbeeld zal ik een ontwikkelbord maken voor mijn controller-tutorial AVR. Het principe vindt u in de inzending, en

Er zit een democircuit op het bord, evenals een aantal koperen patches, die ook kunnen worden uitgeboord en voor uw behoeften kunnen worden gebruikt, zoals een gewone printplaat.

▌Technologie voor het thuis vervaardigen van hoogwaardige printplaten.

De essentie van de werkwijze voor het vervaardigen van printplaten is dat op de met folie beklede PCB een beschermend patroon wordt aangebracht, waardoor etsen van koper wordt voorkomen. Als gevolg hiervan blijven na het etsen sporen van geleiders op het bord achter. Er zijn veel manieren om beschermende patronen toe te passen. Vroeger werden ze geverfd met nitroverf met behulp van een glazen buis, daarna werden ze aangebracht met waterdichte markeringen of zelfs uit tape gesneden en op het bord geplakt. Ook beschikbaar voor amateurgebruik fotoresist, dat op het bord wordt aangebracht en vervolgens wordt verlicht. De blootgestelde gebieden worden oplosbaar in alkali en worden weggewassen. Maar in termen van gebruiksgemak, goedkoopheid en productiesnelheid zijn al deze methoden veel inferieur laser-ijzermethode(Verder LUT).

De LUT-methode is gebaseerd op het feit dat er door toner een beschermend patroon wordt gevormd, dat door verhitting naar de PCB wordt overgebracht.
We hebben dus een laserprinter nodig, aangezien deze tegenwoordig niet ongebruikelijk zijn. Ik gebruik een printer SamsungML1520 met originele cartridge. Nagevulde cartridges passen extreem slecht, omdat ze geen dichtheid en uniformiteit van de tonerdosering hebben. In de afdrukeigenschappen moet u de maximale tonerdichtheid en het contrast instellen, en zorg ervoor dat u alle spaarmodi uitschakelt - dit is niet het geval.

▌Gereedschap en materialen
Naast folie-PCB's hebben we ook een laserprinter, een strijkijzer, fotopapier, aceton, fijn schuurpapier, een suèdeborstel met metaal-plastic borstelharen nodig,

▌Proces
Vervolgens tekenen we een tekening van het bord in elke software die voor ons geschikt is en drukken deze af. Sprint-indeling. Een eenvoudig tekenhulpmiddel voor printplaten. Om normaal af te drukken, moet u de laagkleuren aan de linkerkant op zwart instellen. Anders wordt het een rommel.

Druk, twee exemplaren. Je weet maar nooit, misschien verpesten we er één.

Dit is waar de belangrijkste subtiliteit van de technologie ligt LUT waardoor velen problemen hebben met het vrijgeven van borden van hoge kwaliteit en ze dit bedrijf opgeven. Door veel experimenten is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt bij het afdrukken op glanzend fotopapier inkjetprinters. Ik zou fotopapier ideaal noemen LOMOND 120g/m2

Het is goedkoop, wordt overal verkocht en het allerbelangrijkste: het geeft een uitstekend en herhaalbaar resultaat en de glanzende laag blijft niet aan de kachel van de printer plakken. Dit is erg belangrijk, omdat ik heb gehoord over gevallen waarin glanzend papier werd gebruikt om de printeroven te vervuilen.

We laden het papier in de printer en printen vol vertrouwen aan de glanzende kant. U moet in spiegelbeeld afdrukken, zodat de afbeelding na overdracht overeenkomt met de werkelijkheid. Ik kan niet tellen hoe vaak ik fouten heb gemaakt en onjuiste afdrukken heb gemaakt :) Daarom is het voor de eerste keer beter om voor een test op gewoon papier af te drukken en te controleren of alles correct is. Tegelijkertijd warmt u de printeroven op.

Na het afdrukken van de foto, in geen geval Niet met de handen vastpakken en bij voorkeur uit de buurt van stof houden. Zodat niets het contact van de toner en koper hindert. Vervolgens snijden we het bordpatroon precies langs de contour uit. Zonder enige reserve - het papier is hard, dus alles komt goed.

Laten we nu de textoliet behandelen. Laten we meteen een stuk afsnijden de goede maat, zonder toleranties en toeslagen. Zoveel als nodig is.

Het moet goed geschuurd worden. Probeer voorzichtig al het oxide te verwijderen, bij voorkeur in een cirkelvormige beweging. Een beetje ruwheid kan geen kwaad; de toner blijft beter plakken. U kunt geen schuurpapier nemen, maar een schuurspons met "effect". Je hoeft alleen maar een nieuwe te nemen, niet vettig.

Het is beter om de kleinste huid te nemen die je kunt vinden. Ik heb deze.

Na het schuren moet het grondig worden ontvet. Ik gebruik meestal het wattenschijfje van mijn vrouw en nadat ik het grondig heb bevochtigd met aceton, ga ik grondig over het hele oppervlak. Nogmaals, na het ontvetten mag je het nooit met je vingers vastpakken.

We hebben onze tekening op het bord gelegd, uiteraard met de toner naar beneden. Opwarmen ijzer op maximaal Houd het papier met uw vinger vast, druk stevig aan en strijk één helft. De toner moet aan het koper blijven plakken.

Strijk vervolgens het hele oppervlak, zonder het papier te laten bewegen. We persen met alle macht, polijsten en strijken de plank. Ik probeer geen enkele millimeter van het oppervlak te missen. Dit is een uiterst belangrijke operatie; de ​​kwaliteit van het hele bestuur hangt ervan af. Wees niet bang om zo hard mogelijk te drukken; de toner zal niet drijven of uitsmeren, omdat het fotopapier dik is en het perfect beschermt tegen verspreiding.

Strijk totdat het papier geel wordt. Dit is echter afhankelijk van de temperatuur van het strijkijzer. Mijn nieuwe strijkijzer wordt nauwelijks geel, maar mijn oude verkoolt bijna - het resultaat was overal even goed.

Daarna kun je het bord een beetje laten afkoelen. En dan pakken we het met een pincet en leggen het onder water. En we houden het een tijdje in het water, meestal ongeveer twee tot drie minuten.

We nemen een suèdeborstel, onder een sterke stroom water, en beginnen met geweld op te tillen buitenoppervlak papier. We moeten het met meerdere krassen bedekken, zodat het water diep in het papier doordringt. Ter bevestiging van uw acties wordt de tekening op dik papier getoond.

En met deze borstel borstelen we de plank totdat we de bovenste laag verwijderen.

Wanneer het hele ontwerp duidelijk zichtbaar is, zonder witte vlekken, kunt u beginnen het papier voorzichtig vanuit het midden naar de randen te rollen. Papier Lomond Rolt prachtig uit en laat vrijwel onmiddellijk 100% toner en puur koper achter.

Nadat je het hele patroon met je vingers hebt uitgerold, kun je het hele bord grondig schrobben met een tandenborstel om de resterende glanzende laag en stukjes papier te verwijderen. Wees niet bang, het is bijna onmogelijk om goed gekookte toner met een tandenborstel te verwijderen.

We vegen het bord af en laten het drogen. Wanneer de toner opdroogt en grijs wordt, is duidelijk zichtbaar waar het papier achterblijft en waar alles schoon is. De witachtige films tussen de sporen moeten worden verwijderd. Je kunt ze vernietigen met een naald, of je kunt ze met een tandenborstel onder stromend water wrijven. Over het algemeen is het handig om met een borstel over de paden te lopen. De witachtige glans kan uit nauwe scheuren worden verwijderd met behulp van elektrische tape of afplakband. Het plakt niet zo heftig als gewoonlijk en verwijdert de toner niet. Maar de resterende glans verdwijnt spoorloos en onmiddellijk.

Onderzoek de tonerlagen zorgvuldig op scheuren onder het licht van een felle lamp. Feit is dat het kan barsten als het afkoelt, en dan blijft er een smalle scheur op deze plek achter. Onder het licht van de lamp glinsteren de scheuren. Deze plaatsen hebben schilderwerk nodig markeerstift voor cd's. Zelfs als er alleen maar een vermoeden is, is het nog steeds beter om eroverheen te schilderen. Dezelfde markering kan ook worden gebruikt om eventuele paden van slechte kwaliteit in te vullen. Ik raad een marker aan Centropen 2846- het geeft een dikke verflaag en je kunt er eigenlijk domweg paden mee schilderen.

Als het bord klaar is, kunt u de ijzerchloride-oplossing water geven.

Technische uitweiding, u kunt deze overslaan als u dat wenst.
Over het algemeen kun je veel dingen vergiftigen. Iemand is aan het vergiftigen kopersulfaat, sommige zitten in zure oplossingen, en ik zit in ijzerchloride. Omdat Het wordt in elke radiowinkel verkocht en zendt snel en schoon uit.
Maar ijzerchloride heeft een vreselijk nadeel: het wordt gewoon vies. Als het op kleding of een poreus oppervlak zoals hout of papier terechtkomt, blijft het een vlek voor het leven. Stop daarom je Dolce Habana sweatshirts of Gucci vilten laarzen in de kluis en wikkel ze in met drie rollen tape. IJzerchloride vernietigt ook bijna alle metalen op de meest wrede manier. Aluminium en koper zijn bijzonder snel. Het gebruiksvoorwerp voor het etsen moet dus van glas of plastic zijn.

Ik ben aan het gooien 250 gram pakje ijzerchloride per liter water. En met de resulterende oplossing etst ik tientallen planken totdat het etsen stopt.
Het poeder moet in water worden gegoten. En zorg ervoor dat het water niet oververhit raakt, anders komt er bij de reactie een grote hoeveelheid warmte vrij.

Wanneer al het poeder is opgelost en de oplossing een uniforme kleur heeft gekregen, kun je het bord erin gooien. Het is wenselijk dat de plaat met de koperzijde naar beneden op het oppervlak drijft. Vervolgens zal het sediment naar de bodem van de container vallen zonder het etsen van de diepere koperlagen te verstoren.
Om te voorkomen dat het bord wegzakt, kun je er met dubbelzijdig plakband een stuk schuimplastic op plakken. Dat is precies wat ik deed. Het bleek erg handig. Voor het gemak heb ik de schroef erin gedraaid, zodat ik hem als een handvat kon vasthouden.

Het is beter om het bord meerdere keren in de oplossing te dopen en het niet vlak, maar schuin te laten zakken, zodat er geen luchtbellen op het koperoppervlak achterblijven, anders ontstaan ​​er stijlen. Van tijd tot tijd moet u het uit de oplossing verwijderen en het proces bewaken. Gemiddeld duurt het etsen van een bord tien minuten tot een uur. Het hangt allemaal af van de temperatuur, sterkte en versheid van de oplossing.

Het etsproces versnelt zeer sterk als u de slang van de aquariumcompressor onder de plank laat zakken en bellen laat ontsnappen. De belletjes mengen de oplossing en slaan het gereageerde koper voorzichtig uit de plaat. Je kunt het bord of de container ook schudden, het belangrijkste is dat je het niet morst, anders kun je het later niet meer afwassen.

Wanneer al het koper is verwijderd, verwijdert u voorzichtig de plaat en spoelt u deze af onder stromend water. Vervolgens kijken we naar de open plek zodat er nergens snot of los gras ligt. Als er snot is, gooi het dan nog eens tien minuten in de oplossing. Als de sporen zijn geëtst of als er breuken optreden, betekent dit dat de toner scheef zit en dat deze plaatsen met koperdraad moeten worden gesoldeerd.

Als alles in orde is, kunt u de toner afwassen. Hiervoor hebben we aceton nodig - de echte vriend van een middelenmisbruiker. Hoewel het nu moeilijker wordt om aceton te kopen, omdat... Een of andere idioot van het staatsdrugscontrolebureau heeft besloten dat aceton een stof is die wordt gebruikt om verdovende middelen te bereiden en dat de vrije verkoop ervan daarom moet worden verboden. Het werkt prima in plaats van aceton 646 oplosmiddel.

Neem een ​​stuk verband en bevochtig het grondig met aceton en begin de toner af te wassen. Het is niet nodig om hard te drukken, het belangrijkste is om niet te snel te rommelen, zodat het oplosmiddel de tijd heeft om in de poriën van de toner te worden opgenomen en deze van binnenuit te corroderen. Het duurt ongeveer twee tot drie minuten om de toner af te wassen. Gedurende deze tijd hebben zelfs de groene honden onder het plafond geen tijd om te verschijnen, maar het kan nog steeds geen kwaad om het raam te openen.

Het gereinigde bord kan worden geboord. Voor deze doeleinden gebruik ik al jaren een motor van een bandrecorder, aangedreven door 12 volt. Het is een monstermachine, al gaat de levensduur zo'n 2000 gaten mee, waarna de borstels volledig doorbranden. Je moet ook het stabilisatiecircuit eruit trekken door de draden rechtstreeks aan de borstels te solderen.

Bij het boren moet u proberen de boor strikt loodrecht te houden. Anders plaats je er een microschakeling in. En met dubbelzijdige planken wordt dit principe eenvoudig.

De vervaardiging van een dubbelzijdig bord gebeurt op dezelfde manier, alleen worden hier drie referentiegaten gemaakt, met de kleinst mogelijke diameter. En na het etsen van de ene kant (op dit moment wordt de andere kant afgedicht met tape zodat deze niet wordt geëtst), wordt de tweede kant langs deze gaten uitgelijnd en opgerold. De eerste wordt stevig afgedicht met tape en de tweede wordt geëtst.

Aan de voorzijde kunt u dezelfde LUT-methode gebruiken om de aanduiding van radiocomponenten toe te passen voor schoonheid en installatiegemak. Ik heb er echter niet zoveel last van, maar kameraad Woodocat uit de LJ-gemeenschap ru_radio_electr Dit doet hij altijd, waarvoor ik groot respect heb!

Binnenkort publiceer ik waarschijnlijk ook een artikel over fotoresist. De methode is ingewikkelder, maar tegelijkertijd geeft het mij meer plezier om te doen - ik hou ervan om trucjes uit te halen met reagentia. Hoewel ik nog steeds 90% van de boards maak met LUT.

Trouwens, over de nauwkeurigheid en kwaliteit van platen gemaakt met behulp van de laserstrijkmethode. Controleur P89LPC936 in het geval TSSOP28. De afstand tussen de sporen is 0,3 mm, de breedte van de sporen is 0,3 mm.

Weerstanden op het bovenste bord 1206 . Hoe is het?

Helaas is het enige dat je nodig hebt textoliet, je kunt het alleen kopen, het is onwaarschijnlijk dat je het thuis zult vinden.
Allereerst raden wij aan om de textoliet schoon te maken (te tongen) zodat deze gaat glanzen. Het is beter om dit te doen voordat u het gewenste ontwerp uitsnijdt, omdat het dan veel moeilijker zal zijn om het oppervlak met het ontwerp te polijsten.

Op plaatsen waar gaten zijn voor elektronische componenten, is het noodzakelijk om gaten te markeren. Om dit te doen, kunt u een scherpe spijker of boor nemen, de boor op het contactpunt plaatsen en er van achteren op slaan met een hamer (niet te veel om de boor niet bot te maken en te breken)

Als u de gaten markeert, kunt u de gaten later gemakkelijker boren. De boor past heel strak in dergelijke markeringen en springt er niet af, waardoor je nauwkeurige en mooie gaten kunt maken. Dit helpt u ook bij het opnieuw tekenen van een tekening die op een vel papier is afgedrukt met behulp van ankerpunten.

Meest hoofdpodium Dit is het uitsnijden van PCB's. Hier heb je een scalpel of een scherp mes (mes) nodig. Je kunt het mes stevig langs alle randen van de getekende paden drukken. Op deze manier maak je ondiepe sneden, waardoor de sporen worden gescheiden van de onnodige koperen plaat. U moet met zoveel kracht op het mes drukken dat u het oppervlak van de koperen PCB-plaat doorsnijdt (u moet niet te hard drukken - u kunt dwars door de PCB heen snijden).

Vervolgens kunt u het scherpe deel van een scalpel gebruiken om de koperen plaat los te wrikken die op de textoliet is geplakt op de plaats waar de koperen plaat moet worden verwijderd. Doe dit stoutmoediger, op deze manier, nadat u bijvoorbeeld een centimeter koper hebt gescheiden, kunt u het met uw vingers pakken en eenvoudig naar u toe trekken om het van de printplaat te scheiden. De overtollige koperplaat wordt precies gescheiden volgens het patroon dat u met een scalpel uitsnijdt.
Je moet deze sieradenprocedure niet overhaasten: als je het koper abrupt afscheurt, kun je een deel van de baan afscheuren en zal het werk verpest worden. Wees hier ook niet ongerust over, als je ergens een spoor breekt... kun je een stuk draad nemen en dit bovenop de uiteinden van het gebroken spoor solderen, waardoor het resulterende gat wordt verwijderd.

Nadat je de overtollige printplaat hebt gescheiden, blijven er kopersporen achter; eigenlijk hoef je alleen maar gaten te boren, elektronische componenten in te brengen en ze te solderen.

Lees meer over andere methoden voor het maken van printplaten op onze website.
Veel succes bij uw inspanningen.