Hoe een breadboard te gebruiken voor soldeerloze bedrading. Etsoplossing op basis van waterstofperoxide en zoutzuur

Printplaat Is een diëlektrische basis, op het oppervlak en in het volume waarvan geleidende paden zijn aangelegd in overeenstemming met electronisch circuit... De printplaat is ontworpen voor: mechanische bevestiging en elektrische verbinding elkaar door de kabels die erop zijn geïnstalleerd, elektronische en elektrische producten te solderen.

Bewerkingen voor het snijden van een werkstuk uit glasvezel, het boren van gaten en het etsen van een printplaat om stroomvoerende sporen te verkrijgen, ongeacht de methode om een patroon op een printplaat te tekenen, worden met dezelfde technologie uitgevoerd.

Handmatige applicatietechnologie
PCB-sporen

De sjabloon voorbereiden

Het papier waarop de PCB-layout is getekend is meestal dun en voor meer nauwkeurig boren gaten, vooral bij gebruik van handleiding zelfgemaakte boor zodat de boor niet naar de zijkant leidt, moet je hem dichter maken. Om dit te doen, moet u het printplaatpatroon op dikker of dun papier lijmen dik karton met behulp van lijm, bijvoorbeeld PVA of Moment.

Het werkstuk snijden

Er wordt een blanco met folie beklede glasvezel geselecteerd geschikte maat:, wordt een printplaatsjabloon op het werkstuk aangebracht en rond de omtrek getekend met een stift, een zacht eenvoudig potlood of door een lijn te tekenen met een scherp voorwerp.

Vervolgens wordt glasvezel gesneden langs de lijnen die zijn getekend met een metalen schaar of uitgesneden met een ijzerzaag voor metaal. Sneller afknippen met een schaar en er is geen stof. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat bij het knippen met een schaar glasvezellaminaat sterk buigt, wat de sterkte van de koperfolieverlijming enigszins verslechtert en als de elementen moeten worden gesoldeerd, kunnen de sporen loslaten. Daarom, als het bord groot is en met zeer dunne sporen, is het beter om het af te snijden met een ijzerzaag voor metaal.

Het sjabloon van het printplaatpatroon wordt met behulp van lijm op het uitgesneden werkstuk gelijmd Moment, waarvan vier druppels op de hoeken van het werkstuk worden aangebracht.

Omdat de lijm in slechts enkele minuten hardt, kun je direct beginnen met het boren van gaten voor radio-onderdelen.

Gaten boren

Gaten boor je het beste met een speciale miniboormachine met een hardmetalen boor met een diameter van 0,7-0,8 mm. als mini dril machine niet beschikbaar is, kunt u gaten boren met een boormachine met laag vermogen met een eenvoudige boormachine. Maar als je universeel werkt handboor het aantal afgebroken boren hangt af van de stevigheid van uw hand. Eén oefening is zeker niet genoeg.

Als de boor niet kan worden vastgeklemd, kunt u de schacht omwikkelen met meerdere lagen papier of één laag schuurlinnen. Het is mogelijk om een winding op de schacht strak op te winden tot een winding van een dunne metaaldraad.

Na het boren wordt gecontroleerd of alle gaten zijn geboord. Dit is duidelijk te zien als je naar de printplaat in het licht kijkt. Zoals je kunt zien, zijn er geen gemiste gaten.

Topografische tekening

Om de plaatsen van de folie op de glasvezel, die geleidende paden zullen zijn, te beschermen tegen vernietiging tijdens het etsen, moeten ze worden bedekt met een masker dat bestand is tegen oplossen in een waterige oplossing. Voor het gemak van het tekenen van sporen, is het beter om ze vooraf te schetsen met een zacht, eenvoudig potlood of een stift.

Alvorens de markeringen aan te brengen, is het noodzakelijk om de lijmsporen te verwijderen, het moment waarop het PCB-sjabloon werd verlijmd. Omdat de lijm niet erg hard is, kan deze gemakkelijk worden verwijderd door hem met je vinger te rollen. Het oppervlak van de folie moet ook op geen enkele manier worden ontvet met een doek, bijvoorbeeld aceton of witte alcohol (dit is de naam van geraffineerde benzine), u kunt elke wasmiddel voor het afwassen, zoals Ferry.

Nadat je de sporen van de printplaat hebt gemarkeerd, kun je beginnen met het tekenen van hun patroon. Elk waterdicht emaille werkt goed voor bijvoorbeeld het tekenen van sporen alkydglazuur serie PF, verdund tot een geschikte consistentie met een oplosmiddel van witte alcohol. Je kunt sporen tekenen verschillende instrumenten- glazen of metalen tekenpen, medische naald en zelfs een tandenstoker. In dit artikel laat ik je zien hoe je PCB-tracks tekent met een tekenschaafmachine en een ballerina, die zijn ontworpen om met inkt op papier te tekenen.

Voordat er geen computers waren en alle tekeningen werden getekend eenvoudige potloden op whatmanpapier en vervolgens in inkt vertaald op calqueerpapier, waarvan met kopieerapparaten kopieën werden gemaakt.

Het tekenen begint met de contactkussens, die worden getekend door de ballerina. Om dit te doen, moet u de opening van de glijdende kaken van de tekenpen van de ballerina aanpassen aan de vereiste lijndikte en om de cirkeldiameter in te stellen, stelt u de tweede schroef in door de tekenpen weg te bewegen van de rotatie-as.

Vervolgens wordt de tekenpen van de ballerina met een penseel tot een lengte van 5-10 mm gevuld met verf. Voor het aanbrengen van een beschermlaag op een printplaat is PF of GF verf het meest geschikt, omdat deze langzaam droogt en je rustig kunt werken. Verf van het merk NTs kan ook gebruikt worden, maar het is moeilijk om ermee te werken, omdat het snel droogt. De verf moet goed hechten en niet uitlopen. Alvorens te tekenen, moet de schoonheid worden verdund tot een vloeibare consistentie, er beetje bij beetje een geschikt oplosmiddel aan toevoegen, krachtig roeren en proberen op stukjes glasvezel te schilderen. Om met verf te werken, is het het handigst om het in een fles manicurevernis te gieten, in de draai waarvan er een borstel is die bestand is tegen oplosmiddelen.

Na het aanpassen van de vluchtcontroller van de ballerina en het verkrijgen van de vereiste lijnparameters, kunt u beginnen met het aanbrengen van de contactkussens. Om dit te doen, wordt het scherpe deel van de as in het gat gestoken en wordt de basis van de ballerina in een cirkel gedraaid.

Met de juiste instelling van de flightfeeder en de gewenste consistentie van verf rond de gaatjes op de print worden cirkels perfect verkregen ronde vorm... Wanneer de ballerina slecht begint te tekenen, wordt de resterende droge verf met een doek uit de tekenpenspleet verwijderd en wordt de tekenpen met vers gevuld. om alle gaten op deze printplaat in cirkels te schetsen, kostte het slechts twee keer vullen van de flight feeder en niet meer dan twee minuten tijd.

Wanneer de cirkelvormige pads op het bord zijn getekend, kunt u beginnen met het tekenen van de geleidende sporen met een handgetekende schaafmachine. Het voorbereiden en afstellen van een handmatig bijvulapparaat is niet anders dan het voorbereiden van een ballerina.

Het enige dat extra nodig is, is een platte liniaal, met stukjes rubber, 2,5-3 mm dik, gelijmd aan een van de zijkanten langs de randen, zodat de liniaal niet wegglijdt tijdens het gebruik en de glasvezel, zonder de liniaal aan te raken , kan er vrij onderdoor passeren. Een houten driehoek is het meest geschikt als liniaal, hij is stabiel en kan tegelijkertijd dienen als handsteun bij het tekenen van een printplaat.

Om te voorkomen dat de printplaat verschuift bij het tekenen van sporen, is het raadzaam om deze op een vel schuurpapier te leggen, dat zijn twee vellen schuurpapier die aan de papierzijden aan elkaar zijn geklonken.

Als ze bij het tekenen van paden en cirkels elkaar raken, moet u geen actie ondernemen. Het is noodzakelijk om de verf op de printplaat te laten drogen tot een staat waarin deze niet zal vlekken bij aanraking en verwijder het overtollige deel van de tekening met behulp van de rand van het mes. Om de verf sneller te laten drogen, moet de plaat op een warme plaats worden geplaatst, bijvoorbeeld in wintertijd op de verwarmingsbatterij. V zomertijd jaar - onder de stralen van de zon.

Wanneer het patroon op de printplaat volledig is aangebracht en alle gebreken zijn verholpen, kunt u overgaan tot het etsen.

Technologie voor het tekenen van printplaten
een laserprinter gebruiken

Bij het printen op een laserprinter wordt het beeld gevormd door de toner uit de fotodrum, waarop de laserstraal het beeld schilderde, elektrostatisch overgebracht op een papieren drager. De toner wordt alleen door elektrostatica op het papier gehouden, waardoor het beeld behouden blijft. Om de toner te fixeren, wordt papier tussen rollen gerold, waaronder een thermische oven die is verwarmd tot een temperatuur van 180-220 ° C. De toner smelt en dringt door in de textuur van het papier. Zodra het is afgekoeld, hardt de toner uit en hecht hij stevig aan het papier. Als het papier weer wordt verwarmd tot 180-220 ° C, wordt de toner weer vloeibaar. Het is deze eigenschap van de toner die wordt gebruikt om het beeld van stroomvoerende paden naar een printplaat thuis over te brengen.

Nadat het bestand met de printplaattekening klaar is, moet u het met een laserprinter op papier afdrukken. Houd er rekening mee dat de afbeelding van de printplaat voor deze technologie er vanaf de zijkant van de installatie van de onderdelen moet uitzien! Straalprinter het is niet geschikt voor deze doeleinden, omdat het volgens een ander principe werkt.

Een papieren sjabloon voorbereiden voor het overbrengen van een ontwerp naar een PCB

Als u een tekening van een printplaat afdrukt op gewoon papier voor kantoorapparatuur, dan zal de toner vanwege de poreuze structuur diep in het lichaam van het papier doordringen en wanneer de toner wordt overgebracht naar de printplaat, zal het meeste blijft in de krant. Bovendien zal het moeilijk zijn om het papier van de printplaat te verwijderen. Je moet het lang in water laten weken. Om een fotomasker te maken, hebt u daarom papier nodig dat geen poreuze structuur heeft, bijvoorbeeld fotopapier, een substraat van zelfklevende films en etiketten, calqueerpapier, pagina's uit glossy magazines.

Ik gebruik calqueerpapier uit oude voorraden als papier voor het printen van het PCB-ontwerp. Het calqueerpapier is erg dun en het is onmogelijk om de sjabloon er rechtstreeks op af te drukken, het loopt vast in de printer. Om dit probleem op te lossen, brengt u, voordat u gaat afdrukken op een stuk overtrekpapier van het gewenste formaat, een druppel lijm aan in de hoeken en plakt u dit op een vel A4-kantoorpapier.

Met deze techniek kunt u een printplaatontwerp zelfs op het dunste papier of de dunste film printen. Om ervoor te zorgen dat de tonerdikte van de afbeelding maximaal is, moet u vóór het afdrukken de "Printereigenschappen" configureren door de economische afdrukmodus uit te schakelen, en als deze functie niet beschikbaar is, selecteert u de grofste papiersoort, zoals als karton of iets dergelijks. Het is heel goed mogelijk dat een goede afdruk de eerste keer niet werkt, en je zult een beetje moeten experimenteren, kiezen beste modus laserprinter afdrukken. In de resulterende afdruk van de tekening moeten de sporen en contactvlakken van de printplaat dicht zijn zonder gaten en vlekken, aangezien het retoucheren hiervan technologische fase nutteloos.

Het blijft over om het overtrekpapier langs de contour te snijden en de sjabloon voor het vervaardigen van de printplaat is klaar en u kunt doorgaan naar de volgende stap, het overbrengen van de afbeelding naar glasvezel.

Een tekening overzetten van papier naar glasvezel

Het overbrengen van het PCB-ontwerp is de meest cruciale stap. De essentie van de technologie is eenvoudig, het papier wordt met de zijkant van het gedrukte patroon van de printplaatsporen op de koperfolie van de glasvezel aangebracht en met veel moeite geperst. Vervolgens wordt deze sandwich verwarmd tot een temperatuur van 180-220 ° C en vervolgens afgekoeld tot kamertemperatuur. Het papier laat los en het ontwerp blijft op de printplaat.

Sommige ambachtslieden stellen voor om een tekening van papier op een printplaat over te brengen met een elektrisch strijkijzer. Ik heb deze methode geprobeerd, maar het resultaat was onstabiel. Het is moeilijk om de toner tegelijkertijd op te warmen om de juiste temperatuur en het papier gelijkmatig op het gehele oppervlak van de printplaat drukken wanneer de toner stolt. Hierdoor wordt het patroon niet volledig overgedragen en ontstaan er gaten in het patroon van de printplaatsporen. Het strijkijzer is mogelijk niet voldoende opgewarmd, hoewel de regelaar op de maximale strijkijzerwarmte was ingesteld. Ik wilde het strijkijzer niet openen en de thermostaat opnieuw instellen. Daarom heb ik een andere technologie gebruikt, minder omslachtig en met honderd procent resultaat.

Ik heb calqueerpapier met een patroon erop gedrukt tot aan de uitsnijding ter grootte van de printplaat en ontvet met aceton. Bovenop het calqueerpapier heb ik, voor een meer gelijkmatige druk, hakken van kantoorpapiervellen gelegd. Het resulterende pakket werd op een plaat multiplex geplaatst en bedekt met een plaat van dezelfde grootte erop. Deze hele sandwich werd met maximale kracht in de klemmen geklemd.

Het blijft om de gemaakte sandwich te verwarmen tot een temperatuur van 200 ° C en af te koelen. Een elektrische oven met temperatuurregelaar is ideaal om te verwarmen. Het is voldoende om de gemaakte structuur in een kast te plaatsen, te wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt en na een half uur het bord te verwijderen om af te koelen.

Als er geen elektrische oven beschikbaar is, kunt u en gasoven door de temperatuur aan te passen met de gastoevoerknop met behulp van de ingebouwde thermometer. Als er geen thermometer is of als deze defect is, kunnen vrouwen helpen, de positie van de regelknop is geschikt, waarop de taarten worden gebakken.

Omdat de uiteinden van het triplex krom waren, klemde hij ze vast met extra klemmen. om dit fenomeen te voorkomen, is het beter om de printplaat tussen te klemmen metalen platen 5-6 mm dik. Kan in hun hoeken worden geboord en geklemd printplaten, draai de platen vast met schroeven en moeren. Een M10 is voldoende.

Na een half uur is de structuur voldoende afgekoeld om de toner uit te harden, de plaat kan worden verwijderd. Bij de eerste blik op de verwijderde printplaat wordt duidelijk dat de toner perfect van het calqueerpapier op de printplaat is overgegaan. Het overtrekpapier past precies en gelijkmatig langs de lijnen geprinte nummers, padringen en markeringsletters.

Het calqueerpapier kwam gemakkelijk los van bijna alle sporen van de printplaat, het calqueerpapier werd verwijderd met een vochtige doek. Maar toch was het niet zonder gaten op verschillende plaatsen op de gedrukte sporen. Dit kan gebeuren als gevolg van ongelijkmatige bedrukking van de printer of achtergebleven vuil of corrosie op de glasvezelfolie. Gaten kunnen worden overschilderd met elke waterdichte verf, nagellak of geretoucheerd met een marker.

Om de geschiktheid van de marker voor het retoucheren van de printplaat te controleren, moet u er lijnen mee op papier tekenen en het papier bevochtigen met water. Als de lijnen niet wazig zijn, is de marker geschikt om te retoucheren.

Een PCB kun je het beste thuis etsen in een oplossing van ijzerchloride of waterstofperoxide met citroenzuur. Na het etsen kan de toner eenvoudig van de geprinte sporen worden verwijderd met een in aceton gedrenkt wattenstaafje.

Vervolgens worden gaten geboord, geleidende sporen en contactvlakken vertind, radio-elementen worden verzegeld.

Een printplaat met daarop geïnstalleerde radiocomponenten nam deze vorm aan. Het resultaat is een voeding en schakeleenheid voor elektronisch systeem, als aanvulling op een gewoon toilet met een bidetfunctie.

PCB-etsen

Om koperfolie te verwijderen van onbeschermde delen van met folie beklede glasvezel bij de vervaardiging van printplaten thuis, gebruiken radioamateurs meestal chemische methode:... De printplaat wordt in een etsoplossing geplaatst en door: chemische reactie koper dat niet door het masker wordt beschermd, lost op.

Recepten voor beitsoplossingen

Afhankelijk van de beschikbaarheid van componenten gebruiken radioamateurs een van de oplossingen die in de onderstaande tabel worden vermeld. Beitsoplossingen worden gerangschikt in volgorde van populariteit voor hun gebruik door radioamateurs thuis.

Naam van de oplossing	Verbinding	Hoeveelheid	Kooktechnologie	Waardigheid	Gebreken
Waterstofperoxide plus citroenzuur	Waterstofperoxide (H 2 O 2)	100 ml	Oplossen in een 3% oplossing van waterstofperoxide citroenzuur en tafelzout	Beschikbaarheid van componenten, hoge etssnelheid, veiligheid	Niet opgeslagen
	Citroenzuur (C 6 H 8 O 7)	30 gram
	Zout(NaCl)	5 gram
Waterige oplossing van ijzerchloride	Water (H2O)	300 ml	V warm water ijzerchloride oplossen	Voldoende etssnelheid, herbruikbaar	Lage beschikbaarheid van ijzerchloride
Waterige oplossing van ijzerchloride	IJzerchloride (FeCl 3)	100 gram	V warm water ijzerchloride oplossen	Voldoende etssnelheid, herbruikbaar	Lage beschikbaarheid van ijzerchloride
Waterstofperoxide plus zoutzuur	Waterstofperoxide (H 2 O 2)	200 ml	Giet 10% zoutzuur in een 3% waterstofperoxide-oplossing	Hoge etssnelheid, herbruikbaar	Hoge nauwkeurigheid vereist
Waterstofperoxide plus zoutzuur	Zoutzuur (HCl)	200 ml	Giet 10% zoutzuur in een 3% waterstofperoxide-oplossing	Hoge etssnelheid, herbruikbaar	Hoge nauwkeurigheid vereist
Waterige oplossing van kopersulfaat	Water (H2O)	500 ml	V heet water(50-80 ° С) los keukenzout op en vervolgens kopersulfaat	Beschikbaarheid van componenten	Toxiciteit van kopersulfaat en langzaam etsen, tot 4 uur
	Kopersulfaat(CuSO4)	50 gram
	Tafelzout (NaCl)	100 gram

Printplaten etsen in metalen schalen zijn niet toegestaan... Om dit te doen, moet u een container van glas, keramiek of plastic gebruiken. Het is toegestaan om de gebruikte beitsoplossing in de afvoer weg te gooien.

Etsoplossing van waterstofperoxide en citroenzuur

Een oplossing op basis van waterstofperoxide met daarin opgelost citroenzuur is de veiligste, voordeligste en snelst werkende oplossing. Van alle genoemde oplossingen is dit volgens alle criteria de beste.

Waterstofperoxide is verkrijgbaar bij elke drogist. Het wordt verkocht in de vorm van een vloeibare 3% -oplossing of tabletten genaamd hydroperite. Om een vloeibare 3% -oplossing van waterstofperoxide uit hydroperiet te verkrijgen, moet u 6 tabletten met een gewicht van 1,5 gram oplossen in 100 ml water.

Kristallen van citroenzuur zijn verkrijgbaar bij elke supermarkt in sachets van 30 of 50 gram. Tafelzout is in elk huis te vinden. 100 ml etsoplossing is voldoende om 35 µm koperfolie van een printplaat van 100 cm2 te verwijderen. De gebruikte oplossing wordt niet opgeslagen en kan niet opnieuw worden gebruikt. Citroenzuur kan overigens worden vervangen door azijnzuur, maar vanwege de penetrante geur zal de printplaat buiten geëtst moeten worden.

IJzerchloride beitsoplossing

De tweede meest populaire beitsoplossing is een waterige oplossing van ijzerchloride. Voorheen was het de meest populaire, zoals op elke industriële onderneming ijzerchloride was gemakkelijk te verkrijgen.

De etsoplossing is niet kieskeurig wat betreft de temperatuur, hij etst snel genoeg, maar de etssnelheid neemt af naarmate het ijzerchloride in de oplossing wordt verbruikt.

IJzerchloride is zeer hygroscopisch en neemt daardoor snel water op uit de lucht. Als gevolg hiervan verschijnt er een gele vloeistof op de bodem van het blik. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de component en dergelijk ijzerchloride is geschikt voor het bereiden van de beitsoplossing.

Als de gebruikte ijzerchloride-oplossing in een luchtdichte verpakking wordt bewaard, kan deze opnieuw worden gebruikt. Om te worden geregenereerd, volstaat het om ijzeren spijkers in de oplossing te gieten (ze worden onmiddellijk bedekt met een losse laag koper). Bij contact met elk oppervlak is het moeilijk te verwijderen gele vlekken... Momenteel wordt ijzerchloride-oplossing voor de vervaardiging van printplaten minder vaak gebruikt vanwege de hoge kosten.

Etsoplossing op basis van waterstofperoxide en zoutzuur

Uitstekende beitsoplossing, biedt een hoge beitssnelheid. Zoutzuur wordt onder krachtig roeren in een dunne stroom in een 3% waterige oplossing van waterstofperoxide gegoten. Het is onaanvaardbaar om waterstofperoxide in zuur te gieten! Maar vanwege de aanwezigheid van zoutzuur in de etsoplossing, moet grote voorzichtigheid worden betracht bij het etsen van de plaat, omdat de oplossing de huid van de handen aantast en alles wat erop komt bederft. Om deze reden wordt het niet aanbevolen om thuis een beitsoplossing met zoutzuur te gebruiken.

Etsoplossing op basis van kopersulfaat

De methode voor het vervaardigen van printplaten met behulp van kopersulfaat wordt meestal gebruikt wanneer het onmogelijk is om etsoplossingen te vervaardigen op basis van andere componenten vanwege hun ontoegankelijkheid. Kopersulfaat is een giftige chemische stof en wordt veel gebruikt voor ongediertebestrijding in: landbouw... Bovendien is de etstijd van de printplaat tot 4 uur, terwijl het noodzakelijk is om de temperatuur van de oplossing op 50-80 ° C te houden en om een constante verandering van de oplossing op het geëtste oppervlak te verzekeren.

Etstechnologie van printplaten

Voor het etsen van de plaat in een van de bovenstaande etsoplossingen zijn glazen, keramische of plastic schalen, bijvoorbeeld van zuivelproducten, geschikt. Als er geen geschikte containermaat bij de hand is, kunt u elke doos dik papier of karton van een geschikte grootte nemen en de binnenkant ervan bekleden plasticfolie... Een etsoplossing wordt in de container gegoten en een printplaat wordt op het oppervlak geplaatst met een patroon naar beneden. Door de oppervlaktespanningskrachten van de vloeistof en het lage gewicht zal het bord gaan drijven.

Voor het gemak kun je de plug met lijm naar het midden van het bord lijmen plastic fles... De plug zal tegelijkertijd dienen als handvat en vlotter. Maar het gevaar bestaat dat er luchtbellen op het bord ontstaan en het koper op deze plekken niet gaat corroderen.

Om ervoor te zorgen dat het koper gelijkmatig wordt geëtst, kunt u de printplaat op de bodem van de container plaatsen, het patroon ondersteboven plaatsen en de kom af en toe met de hand wiebelen. Na een tijdje zullen, afhankelijk van de etsoplossing, kopervrije gebieden verschijnen, waarna het koper volledig zal oplossen over het gehele oppervlak van de PCB.

Na het definitief oplossen van koper in de etsoplossing wordt de printplaat uit het bad gehaald en grondig onder stromend water gespoeld. De toner wordt van de sporen verwijderd met een doek gedrenkt in aceton en de verf wordt goed verwijderd met een doek gedrenkt in een oplosmiddel dat aan de verf is toegevoegd om de gewenste consistentie te verkrijgen.

De printplaat voorbereiden voor de installatie van radiocomponenten

De volgende stap is het voorbereiden van de printplaat voor de installatie van radio-elementen. Na het verwijderen van de verf van het bord dienen de sporen in een cirkelvormige beweging met een fine schuurpapier... Je hoeft je niet te laten meeslepen, want de koperen sporen zijn dun en je kunt ze er gemakkelijk afslijpen. Slechts enkele doorgangen met een lagedruk schuurmiddel zijn voldoende.

Verder zijn de stroomvoerende sporen en contactvlakken van de printplaat gecoat met een alcohol-harsvloeimiddel en vertind zacht soldeer een eclectische soldeerbout. zodat de gaatjes op de print niet met soldeer worden vastgedraaid, moet je een beetje op de punt van de soldeerbout nemen.

Na het voltooien van de fabricage van de printplaat, blijft het alleen nog om de radiocomponenten in de beoogde posities te plaatsen en hun kabels aan de locaties te solderen. Voor het solderen moeten de poten van de onderdelen worden bevochtigd met alcohol-harsvloeimiddel. Als de poten van de radiocomponenten lang zijn, moeten ze worden gesneden met zijsnijders voordat ze worden gesoldeerd tot een uitsteeksel van 1-1,5 mm boven het oppervlak van de printplaat. Nadat de installatie van onderdelen is voltooid, moet u de resten van hars verwijderen met een oplosmiddel - alcohol, witte alcohol of aceton. Ze lossen allemaal met succes hars op.

Het kostte niet meer dan vijf uur om dit eenvoudige capacitieve relaiscircuit te implementeren, van het traceren van de printplaat tot het maken van een werkend prototype, veel minder dan de lay-out van deze pagina.

Heeft u een specifieke vraag gesteld over wat u met de details moet doen? Het is duidelijk dat aan de ene kant de details op het bord staan, en aan de andere kant alle aansluitingen (lijkt logisch, maar hoe?). Er zijn kant-en-klare boards voor wrapmontage, maar die zijn erg duur.

In dit artikel laat ik mijn oplossing zien voor het wireframen van een lay-out op een bord dat ik zelf in slechts een paar uur heb gemaakt.

De eerste moeilijke stappen

Aan het einde van het eerste deel had ik het over praktische toepassing en de problemen die ik tegenkwam. Nu ben ik een project aan het ontwikkelen voor een op FPGA gebaseerde synthesizer en ben ik voortdurend bezig met experimenteren, dus het circuit verandert voortdurend. Er zijn voortdurend re-commutaties nodig. Als het binnen de FPGA voldoende is om signalen naar andere pinnen over te dragen, dan gebeurt alles op het bord niet zo snel. Het was om de snelheid van het veranderen van het circuit, de betrouwbaarheid en weerstand tegen meerdere wijzigingen te verhogen, dat ik de omhullende installatie opnam. Maar niet alles is zo soepel.

Mijn project bestaat uit twee borden: het bord waarop de FPGA-microschakeling zich bevindt en het uitbreidingsbord ervoor - een synthesizer. De kaarten zijn verbonden via een 40-pins connector met behulp van een lintkabel. Verder heb ik het hele circuit op het uitbreidingsbord gedaan door middel van oppervlaktemontage. Dat wil zeggen, de draden werden rechtstreeks op de pinnen van de connector gesoldeerd. En om over te schakelen naar een omhullende installatie, moet ik deze 40 lijnen naar de zijkant van het bord brengen, waar de pinnen zullen zijn. Daar breng ik bijvoorbeeld 8 weerstanden van 10 KOhm naar voren. Ik doe wat ik eerder heb besloten. Ik steek de rekken in het bord. Ik soldeer radio-elementen van bovenaf aan de rekken. Bij de connector moesten de draden gesoldeerd worden. Alles liep heel slecht af: lange tijd niet betrouwbaar, niet handig, niet mooi. Bovendien waren de rekken erg slecht vertind en was het erg moeilijk om eraan te solderen.

Top pinnen om naar toe te gaan Draadomslag... Er zit een connector onder. En 20 bagels - draad. Hieronder 8 weerstanden gesoldeerd aan de posten

Hetzelfde - aan de andere kant: de bovenste rij zijn de connectorrekken, hieronder zijn twee rijen van de rekken waaraan de weerstanden zijn gesoldeerd

Na 3 uur te hebben doorgebracht en slechts de helft van het werk aan de connector te hebben gedaan en op de een of andere manier 8 weerstanden te hebben gesoldeerd, ging ik met droevige gedachten naar bed.

Er waren twee gedachten:
1) Ik installeer de elementen niet correct
2) je moet iets oplossen met het feit dat de rekken niet goed sleutelen

En voordat ik naar bed ging, kreeg ik een inzicht!

Bordconcept

Afgewerkte Wire Wrap-platen worden meestal op deze manier gemaakt.

Elementen zijn aan één kant geïnstalleerd

En aan de andere kant komt het er allemaal uit met spelden

Lange pinnen. En afgezien van de pinnen aan de andere kant, is er helemaal niets.

En waarom doe ik dit niet? Waarom rijg ik de rekken, maak ik ze op geen enkele manier vast en soldeer ik de radio-elementen op de rekken?

Dit is onzin! De radio-elementen moeten zoals gewoonlijk gewoon op het breadboard worden gesoldeerd en de pinnen moeten naar de andere kant worden gebracht, waar geen koperen geleiders zijn!

Het enige wat je hoeft te doen is het probleem met vertinnen op te lossen. De vraag werd opgelost met behulp van F38N flux. Ik begrijp helemaal niet hoe ik vroeger zonder hem leefde!

We doen het!

We nemen gebogen Chinese borden:

Een soldeerbout (ik heb een 12-volt auto met een oplader van daar), de derde hand, mijn favoriete soldeer is POS-61 1,5 mm twee meter, en de opening van dit najaar is F38N, er zit ook een dunne buis in dat ik zuur nam en het op het rek aanbracht.

Overtollig van de plank afzagen, schillen, ontvetten. Knutselen van rekken. We installeren het op het bord en solderen het. Dankzij de flux en POS-61 in de spoel was het een plezier om te solderen! Snel en mooi.

Van het uiteinde van het bord maak ik van de racks twee stroken van 20. Dit is een connector om aan te sluiten op het FPGA-bord. Er zijn ook twee draden - voeding.

Alle andere PCB-bedrading is puur voor het prototypen van het circuit dat ik wil.

Van de zijkant gedrukte bedrading we zullen discrete elementen solderen: microschakelingen, weerstanden, condensatoren en ze verbinden met een van de rekken op dezelfde plaats. Beter nog, soldeer de panelen en steek snel alle elementen erin.

En aan de andere kant, verbind de elementen al met een omslag (aan de rechterkant zijn twee lijnen kracht).

BELANGRIJK MOMENT!

Wanneer u overstapt op een wrap-around-installatie, moet u een beetje anders denken en precies de wrap-up-installatie gaan doen. Vermijd opbouwmontage en, indien mogelijk, solderen. Ik kon het de eerste keer niet. En nu, toen ik een nieuw bord maakte, begon ik bijna dezelfde fouten weer te maken. Hier is een voorbeeld: u moet alle 40 lijnen van de ingangsconnector naar de eerste regel racks overbrengen. Wat ga ik doen? Zeker! Soldeer de draad van de connector naar de eerste lijn. Maar dit is een vergissing. U hoeft dit niet te doen. U hoeft helemaal niet alle 40 regels opnieuw te rollen. U heeft alleen die nodig die in deze regeling nodig zijn. (1) ... En in plaats van solderen kunnen we wrap-mounting toepassen. De rekken zijn groot, na het plaatsen van de lus is er voldoende ruimte onder om de draad op te winden (2).

(Een paar dagen later).

Zo ziet het bord er nu uit. Gedurende deze dagen is het meerdere keren gewijzigd, maar alle wijzigingen zijn gemakkelijk en snel doorgevoerd.
Zijaanzicht rondom montage:

Uitzicht vanaf de installatiekant van de elementen (sorry, het is zo kleurrijk):

Gevolgtrekking. Deze manier van opmaken past bij mij en zal ik in de toekomst gebruiken. Probeer het!

Alle mensen in de wereld, jong en oud, weten dat voordat je iets maakt, je eerst een model van dit "iets" moet maken, of het nu een model is van een gebouw, een stadion of zelfs een kleintje. landelijk toilet... In de elektrotechniek wordt dit een prototype genoemd. Een prototype is een werkend model van een apparaat. Daarom moeten ervaren elektronica-ingenieurs, voordat ze het apparaat assembleren volgens het schema op internet, opgesteld door iemand die het niet begrijpt en waarom, ervoor zorgen dat dit schema echt werkt. Daarom moet het schema snel worden geassembleerd en ervoor worden gezorgd dat het werkt, dat wil zeggen, monteren indeling. Nou, om het te verzamelen, hebben we het gewoon nodig broodplank.

Soorten breadboards

Dik karton

Lang geleden, toen je niet eens in de plannen zat, gebruikten onze grootvaders, en misschien grootmoeders, je weet maar nooit :-), gebruikt dik karton. Het is de snelste en goedkope manier circuits controleren. In het karton werden gaten gesneden voor de uitgangen van de radio-elementen en aan de andere kant werden ze verbonden met draden en andere elementen, als ze niet aan de voorkant pasten. Het zag er ongeveer zo uit:

A - type voorkant, B - achterkant.

Alles zou in orde zijn, maar ik moest de conclusies solderen, kijken zodat er nergens kortsluiting was, en zelfs terwijl je dit schema "beeldhouwt", kun je zelfs per ongeluk in de war raken :-). En op de een of andere manier is het niet mooi.

Zelfgemaakte broodplanken

Ik vond deze tijden nog steeds bij de radiokring. Daarna hebben we zelf breadboards gemaakt. Ze namen een scherp mes en sneden vierkanten op met folie beklede PCB's. Daarna werden ze bedekt met soldeer.

Als het nodig was om de sporen ergens aan te sluiten, maakten we met een druppel soldeer eenvoudig jumpers tussen de vierkanten. Het bleek efficiënt en mooi. Als je te lui was om de radio-elementen opnieuw te solderen op een normaal gescheiden bord met sporen, lieten ze het gewoon zoals het is en gebruikten het apparaat.

Wegwerp Breadboard

Producenten zijn immers gek geworden, of, zoals ze in de economie zeggen, vraag creëert aanbod. Kant-en-klare enkelzijdige en zelfs dubbelzijdige mock-up sjaals begonnen te verschijnen voor elke maat en smaak.

Trouwens, ze zijn meteen te vinden op Ali hele set .

De gaten zijn zeer handig afgestemd op de grootte van de pinnen van microschakelingen, evenals op andere radio-elementen. Daarom is het erg handig om een elektronisch apparaat op dergelijke prototypeborden te monteren en te controleren. En ze zijn goedkoop.

De achterkant van dergelijke prototypeborden met kant-en-klare apparaten ziet er ongeveer zo uit:

Wat zijn de nadelen van deze breadboards? Het is beter om ze één keer te gebruiken, omdat ze bij herhaald gebruik van patches kunnen vliegen, wat zal leiden tot onbruikbaarheid.

Soldeerloze ontwikkelborden

Vooruitgang schrijdt met zijn zelfverzekerde stap over onze wereld, en nu verschenen ze op de markt soldeerloze breadboards.

Ze kosten iets meer dan eenvoudige wegwerpbroodplanken, maar eerlijk gezegd zijn ze het waard.

Ze zijn erg handig in termen van de installatie van onderdelen, evenals hun verbinding met elkaar. In dergelijke breadboards kunnen draden met een diameter van maximaal 0,7 mm en een diameter van niet minder dan 0,4 mm worden gestoken. Om erachter te komen welke gaten en sporen onderling rinkelen, controleren we het geheel. Om grote circuits te ontwerpen (plotseling ontwikkel je een soort besturingseenheid voor de hadron-collider), kun je dezelfde prototypeborden end-to-end toevoegen. Daar zijn speciale oren voor. Eén beweging en het breadboard wordt een beetje groter.

Welnu, wat voor soort breadboard kan er zijn zonder aansluitdraden? Aansluitdraden of jumpers ( van Engels- jump) zijn nodig om radiocomponenten op het breadboard zelf aan te sluiten.

Even later kocht ik deze truien van Aliexpress. Ze zijn veel handiger dan draadgebonden:

Alles is hier eenvoudig, we nemen de trui en plaatsen deze met een lichte handbeweging.

Laten we het eenvoudigste circuit samenstellen om de LED in te schakelen via een knop op het breadboard.

Dit is hoe het eruit zal zien

We leggen 5 Volt op de voeding bloot en drukken op de knop. De LED brandt helder groen. Dit betekent dat de regeling werkbaar is en wij er naar eigen inzicht gebruik van kunnen maken.

Gevolgtrekking

Soldeerloze breadboards nemen de wereld over. Elk circuit erop kan binnen enkele minuten worden gemonteerd en gedemonteerd. Na het monteren en controleren van het circuit op het breadboard, kunt u veilig beginnen met het monteren ervan Zuivere vorm... Ik vind dat elke zichzelf respecterende elektronica-ingenieur zo'n model zou moeten hebben. Maar houd er rekening mee dat het beter is om circuits met een hoge stroom in het circuit erop niet te controleren, omdat de contacten van de breadboards gewoon kunnen doorbranden - de wet van Joule-Lenz. Veel succes bij de ontwikkeling en het ontwerp van elektronische apparaten!

Waar koop je een breadboard

Ontwikkelbord met flexibele jumpers en zelfs met afgewerkt blok 5 Volt voeding is direct bij een set te koop op Aliexpress. Kiezen naar uw smaak en kleur!

Als je dat niet wilt, dan is de gemakkelijkste manier om een wegwerpbroodplank te kopen en erop te monteren klaar apparaat:

De vooruitgang staat, zoals u weet, niet stil. Zeker in de elektronica.
In onze tijd, wanneer op vierkante centimeter boards kunnen gemakkelijk een halve computer herbergen, en met speciale programma's kun je het ontwikkelde apparaat virtueel "inlopen" zonder ooit een soldeerbout en een tester op te pakken, dit artikel lijkt misschien hopeloos verouderd.
Maar wie weet - het kan nuttig zijn voor sommige beginners.

Welnu, laten de ervarenen deze tekst opvatten als een ander verhaal over hoe de overlevende radiomoordenaars leven in dove dove mensen ( Verre Oosten, heel ver weg), waar de beschaving, denk ik, niet snel genoeg zal komen.

Weet je nog hoe het allemaal begon...

Ik hoop dat veel van de gerespecteerde Datagoreans zich hun eerste stappen in de elektronica herinneren. Ze herinneren zich hoe hun eerste ontvangers, versterkers of generatoren eruit zagen, voordat ze volledig werden getest, afgesteld, op printplaten werden gemonteerd en in behuizingen werden geplaatst.

In ons gebied in de jaren 80 was het zo (in andere denk ik hetzelfde): eenvoudigere circuits waren een "web" van draden en onderdelen, waarop het soms eng is om te ademen.

Voor meer gecompliceerde schema's werd een stuk van het bord genomen. Contactkussentjes werden uit het blik gesneden en in rijen op dezelfde plank op de spijkers genageld.
Misschien hebben mijn ouders nog zo'n product ergens in de schuur staan. Het was op zulke prototypeborden dat radioamateurs in de onze, en niet alleen in onze omgeving, hun eerste ontwerpen verzamelden en opstelden. Ze maten en pasten de modi van transistors aan, bereikten de vereiste parameters, of werkten in ieder geval gewoon, voordat het product op een normaal bord kwam (of niet) kwam, vervolgens in de behuizing en verrukte de maker ervan.

Inderdaad - snel, goedkoop en vrolijk. Ik zal niet praten over de tekortkomingen van zo'n "testbank". Iedereen die het ooit heeft gebruikt, weet het al. Soms stonden in tijdschriften als "Radio" of "MK" tips voor het maken van breadboards van met folie beklede getinax of PCB. Een voorbeeld van MK:

Shchazz! Het was niet altijd mogelijk om het zelfs op eenvoudige printplaten te schrapen. De meeste van hen werden gedaan door "niet-gedrukte bewerking" die in mijn voorlaatste artikel werd genoemd. En ik zag geen enkele reden om een product af te schermen dat daardoor "anderhalve keer" zou meegaan, omdat ik alle sites had verloren.

Rond die tijd werd een ontwerp uitgevonden, dat hieronder zal worden beschreven. Hoewel "uitgevonden" te luid is. Het werd veeleer gemaakt op basis van vergelijkbare publicaties in dezelfde "Radio", "MK" en "UT", rekening houdend met de lokale omstandigheden.

Hier is een voorbeeld uit de bijlage bij “ jonge technicus"Voor 1985"

Als ik me niet vergis, migreerde hij daar vanuit het tijdschrift "Radio" van de jaren 70, samen met alle tekortkomingen, zoals vrije rotatie van de contactpads in de gaten en vanwege deze enorme (zelfs volgens de normen van de jaren 80 ) onderlinge afstanden. Dit ontwerp is als basis genomen. Toegegeven, tijdens de fabricage moesten we de "toeters en bellen" opgeven en, indien mogelijk, de tekortkomingen van het "prototype" wegwerken.

Helaas was er op het moment dat zo'n breadboard voor het laatst werd gemaakt (ongeveer een jaar geleden), geen camera bij de hand. Ik zal me daarom moeten beperken tot de tekeningen en toelichtingen die ik scheef heb gemaakt.

Zonder een enkele nagel

1. Er wordt een stuk getinax of textoliet genomen dat geschikt is voor de maat.

Natuurlijk onbeschadigd. Anders had het veel sneller gekund. En het zou mooier zijn geworden, maar ik twijfel sterk aan de duurzaamheid van zo'n product. Folie heeft de slechte gewoonte om bij verhitting van de basis af te schilferen.
Afmetingen worden bepaald door "klanteisen" en beschikbare stukken materiaal. Er was eens een "monster" van ongeveer 20x40 cm, jammer dat ik het kwijt ben. Nu deed ik het klein. Ik mik nog niet op grote schaal. Je kunt het blok op een paar van drie transistors solderen. Of er klinkt zelfs iets op een microschakeling, aangezien ze nu niet zoveel pinnen hebben, en ook niet veel trim.

2. Met een priem, mes of ander geschikt gereedschap worden markeringen voor toekomstige contactvlakken "gekrast" op het oppervlak van het materiaal. Ik heb de afmetingen in de afbeelding gekopieerd van mijn product. Als iemand het nodig heeft, kunnen anderen het.

3. Volgens de markeringen worden gaten met een diameter van 2 - 3 mm geboord in plaats van de toekomstige contactpads (voor pads met een breedte van 5 mm, zoals in mijn geval).

4. En dan zijn de gaten op het bord zo gevormd.

Voor dit doel moest ik een gereedschap maken van een wrak ijzerzaag mes voor metaal. Het fragment werd zo op amaril vermalen.

In plaats van zo'n zelfgemaakte "puzzel" is het heel goed mogelijk om een driehoekig bestand te gebruiken. De vorm van de gaten zal niet zo klein zijn, maar ze zullen hun taak (om de rotatie van de bloembladen te voorkomen) op dezelfde manier vervullen. Alleen waren er op dat moment geen dossiers voorhanden. En de boor werd slechts 1,5 mm gevonden. Daarom bleek absoluut zelfs door groeven.

6 En vervolgens worden stroken met een breedte van 5 mm uit een geschikte plaat gesneden. In mijn geval was dat het beroemde blikje uit blikjes gecondenseerde melk.

7. De stroken worden in stukken van ongeveer 24 mm lang gesneden (voor platforms van 8 × 5 mm). De werkstukken worden als volgt gebogen:

De resulterende producten worden in de hierboven beschreven gaten gestoken:

En ze worden geregistreerd.

Het resultaat is zoiets als dit.

Nu kunt u uw ontwerp veilig solderen (als het de afmetingen van het bord niet overschrijdt of niet op subminiatuurcomponenten is gemonteerd). Meet- en rijmodi, breng wijzigingen aan in het schema. En als het werkt zoals het zou moeten - ontwerp de afdichting, het lichaam, enz.

Door uit te steken met achterkant Blikplaten moeten natuurlijk werken op een diëlektrisch oppervlak. Welnu, laat geen metaal onder het bord komen. In die zin steekt een plank met blikjes gunstig af als de nagels niet te lang zijn: glimlach:
Voor meer zekerheid kunt u een stuk PCB (getinax) van dezelfde grootte aan de onderkant van het bord bevestigen. Of pas de poten aan zoals op de foto van "UT", als het bord groot genoeg is.

Ik ben het ermee eens dat alles een beetje makkelijker kan. Bijvoorbeeld het "ontwerp" van contactpads. (Ik heb zelf ooit een optie gemaakt waarbij de tinnen plano gewoon doormidden werd gebogen.)
En het bord zelf kan zelfs van karton worden gemaakt, als er niet vaak iets nieuws wordt gedaan en er geen risico is dat het tijdens het gebruik oververhit raakt. Daarin worden de groeven voor de platforms veel gemakkelijker gesneden. (Ooit werd het gebruikt, zij het voor verschillende andere doeleinden.)

Of misschien doe je het helemaal niet. Maar misschien is het nuttig voor iemand. Je weet maar nooit.

En aan het einde - een foto van het bord "in actie". Dat wil zeggen, tijdens de controle van het blok voor het volgende product.

Het was ver van de bewoonde wereld, normale instrumenten, instrumenten en radiocomponenten. Laat u dus niet verrassen door de "museumexposities" waaruit alles wordt verzameld. Alles werd alleen gedaan voor de selectie van de spoel, dus het type andere elementen deed er niet toe. Bovendien hadden mijn vrienden een oscilloscoop in de buurt waarmee ik het signaal op radiofrequenties kon volgen, wat voor mij nog steeds in mijn plannen en dromen blijft.
De ontvanger op de achtergrond fungeert in dit geval als frequentieteller.

Op de dit moment maakte twee van dergelijke borden. Ik hoop dat ze van pas komen voor de volgende artikelen.

PS Weinig herinneringen, niet helemaal het onderwerp

In de verre school- en studententijd was het "idee" ingebed in het breadboard dat in het artikel wordt beschreven, erg handig in het licht van een gebrek aan met folie beklede materialen.
Ik werd moe van het draaien van de draden, ik begon niet erg te verzamelen complexe circuits Het solderen van de onderdelen op de tinnen pads en tracks die op de juiste plaatsen van het bord waren geïnstalleerd, deed hij over het algemeen iets tussen printen en oppervlaktemontage. Natuurlijk is de methode niet zonder gebreken, maar productonderhoud, vervanging defecte onderdelen, en het sneller en handiger maken van wijzigingen in het schema dan op een standaard "zegel".
Tot nu toe zijn er verschillende artefacten gemaakt op deze exotische manier: 16 oktober 2014 om 03:15 uur

Wikkelmontage. Zelfgemaakte broodplank

DIY of doe het zelf

In het laatste artikel hebben we de technologie van wrap-montage onderzocht. Maar de praktijk is het criterium van de waarheid. Daarnaast stelde hij een specifieke vraag over wat te doen met de details? Het is duidelijk dat aan de ene kant de details op het bord staan, en aan de andere kant alle aansluitingen (lijkt logisch, maar hoe?). Er zijn kant-en-klare boards voor wrapmontage, maar die zijn erg duur.
In dit artikel laat ik mijn oplossing zien voor het wireframen van een lay-out op een bord dat ik zelf in slechts een paar uur heb gemaakt.

De eerste moeilijke stappen

Aan het einde van het eerste deel heb ik gesproken over de praktische toepassing en de problemen die ik tegenkwam. Nu ben ik een project aan het ontwikkelen voor een op FPGA gebaseerde synthesizer en ben ik voortdurend bezig met experimenteren, dus het circuit verandert voortdurend. Er zijn voortdurend re-commutaties nodig. Als het binnen de FPGA voldoende is om signalen naar andere pinnen over te dragen, dan gebeurt alles op het bord niet zo snel. Het was om de snelheid van het veranderen van het circuit, de betrouwbaarheid en weerstand tegen meerdere wijzigingen te verhogen, dat ik de omhullende installatie opnam. Maar niet alles is zo soepel.

Bovenste pinnen om naar Wire Wrap te gaan. Er zit een connector onder. En 20 bagels - draad. Hieronder 8 weerstanden gesoldeerd aan de posten

Hetzelfde - aan de andere kant: de bovenste rij zijn de connectorrekken, hieronder zijn twee rijen van de rekken waaraan de weerstanden zijn gesoldeerd

Er waren twee gedachten:
1) Ik installeer de elementen niet correct
2) je moet iets oplossen met het feit dat de rekken niet goed sleutelen

En voordat ik naar bed ging, kreeg ik een inzicht!

Bordconcept

Afgewerkte Wire Wrap-platen worden meestal op deze manier gemaakt.

Elementen zijn aan één kant geïnstalleerd

En aan de andere kant komt het er allemaal uit met spelden

Lange pinnen. En afgezien van de pinnen aan de andere kant, is er helemaal niets.

En waarom doe ik dit niet? Waarom rijg ik de rekken, maak ik ze op geen enkele manier vast en soldeer ik de radio-elementen op de rekken?

Dit is onzin! De radio-elementen moeten zoals gewoonlijk gewoon op het breadboard worden gesoldeerd en de pinnen moeten naar de andere kant worden gebracht, waar geen koperen geleiders zijn!

Het enige wat je hoeft te doen is het probleem met vertinnen op te lossen. De vraag werd opgelost met behulp van F38N flux. Ik begrijp helemaal niet hoe ik vroeger zonder hem leefde!

We doen het!

We nemen gebogen Chinese borden:

Van het uiteinde van het bord maak ik van de racks twee stroken van 20. Dit is een connector om aan te sluiten op het FPGA-bord. Er zijn ook twee draden - voeding.

Alle andere PCB-bedrading is puur voor het prototypen van het circuit dat ik wil.

Vanaf de zijkant van de gedrukte bedrading solderen we discrete elementen: microschakelingen, weerstanden, condensatoren en verbinden ze met een van de rekken op dezelfde plaats. Beter nog, soldeer de panelen en steek snel alle elementen erin.

En aan de andere kant, verbind de elementen al met een omslag (aan de rechterkant zijn twee lijnen kracht).

BELANGRIJK MOMENT!

(Een paar dagen later).

Zo ziet het bord er nu uit. Gedurende deze dagen is het meerdere keren gewijzigd, maar alle wijzigingen zijn gemakkelijk en snel doorgevoerd.
Zijaanzicht rondom montage:

Uitzicht vanaf de installatiekant van de elementen (sorry, het is zo kleurrijk):

Gevolgtrekking. Deze manier van opmaken past bij mij en zal ik in de toekomst gebruiken. Probeer het!