(19 anslag, gjennomsnitt: 4,37 av 5)

Grunnlaget for hele den levende verden er vann, så eldgamle mennesker slo seg alltid ned i nærheten av vannforekomster - elver og innsjøer. Den moderne verden er tettere befolket, og det er ikke alltid mulig å finne et passende sted for et hus eller en sommerbolig ved bredden av et reservoar. Det er bra hvis den sentrale vannforsyningen er koblet til stedet, men dette skjer ikke alltid. Det er i slike tilfeller at det blir nødvendig å bore en brønn etter vann. Tross alt, hvis du kan ta med vann til eget bruk i bokser, vil det fortsatt ikke være nok til å vanne plantinger.

Moderne teknologier gjør det mulig å bore på kort tid ved å bruke selvgående borerigger, men denne gleden er ikke billig, derfor går ikke amatørgartnere tom for interesse for gjør-det-selv-brønnkonstruksjon uten utstyr. Dessuten, hvis du har grunnleggende ferdigheter i å bruke verktøyet, og hver gartner sannsynligvis har denne ferdigheten, vil det ikke være vanskelig å bore en brønn med egne hender, selvfølgelig, når selve akviferen ligger ikke langt fra jordens overflate. Å bore på egen hånd er ikke bare en jobb, men også tilfredsstillelsen av ambisjonene dine.

Generell informasjon om vannboring

Hydrogeologer utpeker tre akviferer - 12 meter dype fra overflaten, 13-50 meter og over 51 meter. Åpenbart er gjør-det-selv-boring kun tilgjengelig innenfor den første akviferen. Og med bruk av spesielle enheter og i lett jord, kan du manuelt mestre det andre nivået, men det tredje er kun tilgjengelig for selvgående hydroboringsenheter. For å bore med en slik rigg, må du ta et kurs og bli en profesjonell.

Horisont 0-12

Ved horisonten på det øverste nivået utføres vanligvis vanninntaksstrukturer i form "Abyssinisk brønn"- navnet på området i Etiopia, som ble stamfaren til metoden for å trekke ut vann fra tarmene. Boring av brønner for vann i det øvre laget er fulle av det faktum at det øvre vannet ofte har en brun fargetone, siden det inkluderer forurensning introdusert fra jordens overflate. For vanning kan et slikt industrivann brukes, men det er tilrådelig å bore en brønn dypere for å rense vann. Debet av brønnen på øvre nivå overstiger ikke 25 kubikkmeter per dag, dette vanninntaket har en rekke fordeler:

• designen er enkel og det er ingen problemer med installasjonen;
• rimelige materialer brukes, noe som fører til lave arbeidskostnader;
• ingen vannbrukstillatelse er nødvendig;
• mangel på overflødig salter i vanninntaket;
• det er mulig å bore en brønn i et begrenset rom.

Ulemper med denne typen vanninntak allerede angitt ovenfor: dette er nærheten til overflaten med alle dens negativer. Og også det faktum at ikke hver jord lar deg slå den med egne hender og uten spesialutstyr i 10 meter.

Horisont 13-50

For produksjon fra denne horisonten, under visse forhold, kan du bore en brønn under vann med egne hender. Dette er et nivå med middels dyp og ofte består det hovedsakelig av sand, derfor kalles vannbrønner på dette nivået også sandete. Vannet her er krystallklart, men å komme til det ved hjelp av hjemmelaget utstyr vil kreve mye arbeid. Gjennom en sandbrønn er det mulig å gi et vanninntak med en kapasitet på 20 kubikkmeter per dag. Hvis jordsmonnet på byggeplassen til vanninntaket gjør det mulig å bore vannbrønner, da fordelene med slike design er:

Til ugunstige øyeblikk drift av sandbrønner kan tilskrives behovet for å sikre deres konstante strømningshastighet, selv om dette, avhengig av bruksforholdene, kan bli et pluss. Avhengig av kvaliteten på ressursen som utvinnes, kan det være nødvendig å installere filtre for å absorbere uønskede kjemiske forbindelser.

Horisont 51-200

På en slik dybde ligger artesiske vann, det vil si at de er fengslet blant vannbestandige bergarter og komprimert av deres trykk. Overflateforurensning kan ikke trenge gjennom denne horisonten. Brønner på vann fra dette nivået kalles artesiske brønner og de fosser ofte under påvirkning av trykket fra bergartene.

Det er åpenbart at boring av vannbrønner av denne lengden bare er mulig ved hjelp av spesialutstyr og underlagt produksjonsteknologien, siden akviferen er under press. Likevel er det i noen områder nødvendig å trekke vann fra slike dype horisonter, rett og slett fordi det ikke er vann i de øvre lagene. Viktige fordeler med slike vanninntak, i tillegg til høy kvalitet, er muligheten til å gi vann til flere vannbruksobjekter samtidig og valgfri installasjon av en vannpumpe.

For å bruke artesisk vann må du gi tillatelse til spesiell vannbruk og involvere et profesjonelt team med riktig utstyr, og dette koster mye penger. I tillegg vil det være nødvendig med mykning av dette vannet, fordi det inneholder mange oppløste mineraler.

Etter å ha dannet en viss mening om de generelle ideene om typene vannbrønner, kan du bli kjent med teknologien til konstruksjonen deres.

1. «Abyssinian well» opptil 12 meters dyp.
2. Sandy - opptil 50 meter.

"Abyssinisk brønn"

Etter å ha funnet et sted for utgravningen, er det nødvendig å foreta en halvmeters dypning i bakken som måler 1x1 meter i plan. For å bore en brønn for hånd, bruk hageskrue med en diameter på 56–82 mm... Når verktøyet trenger ned i bakken, økes borestrengen laget av rørseksjoner til prosjektilet når akviferen. Denne teknologien for å bore vannbrønner er lånt fra profesjonelle borere, operasjonssekvensen er omtrent den samme.

Et tegn på å nå akviferen er våt sand, som trekkes ut av boret fra utgravningen. Vanlig forekomstdybde er 4–8 meter, og dette er normalt for en pumpe installert på overflaten, og å gjøre vanninntak fra en dybde på mer enn 10 meter medfører installasjon av en nedsenkbar pumpe, noe som kompliserer utformingen av en vannbrønn.

Når den nødvendige dybden er nådd, fjernes boret fra arbeidet på motsatt måte og senkes ned i det. den såkalte igloen... Dette er et rørstykke med en kjegleformet spiss som letter strukturens inntreden i gruven. Den er utstyrt med et filter 80 cm langt i form av spalter (2,5 cm) med et intervall på 2 cm, spaltedelen er pakket inn med tråd og rustfritt netting. Hele kjeglen og filterstrukturen skal være av jevnt metall og tinnloddet. Ensartetheten til metallet vil redusere korrosjonsprosesser på arbeidskroppen.

Igloen, samt rørseksjoner med gjengede forbindelser for boring, kan kjøpes i detaljhandelsnettet. Før du gjennomborer brønnen med egne hender med en nål, settes sistnevnte inn i brønnhodet til brønnen slik at det er en foring over overflaten med en lengde på minst 20 centimeter. Den neste stangen (rørseksjonen) skrus til den og strukturen drives inn i brønnen. Så, gradvis øker røret blir strukturen helt nedsenket til akviferen, og rommet mellom den ytre diameteren til røret og veggene til arbeidsverket er fylt med jord og komprimert.

Bare nå pump vanninntaket med en manuell eller elektrisk pumpe til det kommer klart vann ut. Videre er munningen av arbeidsverket betong og en vannforsyning tilføres til den. Et slikt vanninntak krever ikke spesiell forsiktighet. Hvis effektiviteten av driften reduseres, kan du rengjøre filteret ved å tilføre vann under trykk til brønnen.

Sandhull

Gjør-det-selv hydroboring av vannbrønner i sanddelen er ikke mye forskjellig fra abyssinisk boring. Først må du forberede arbeidsstedet, rengjøre det for fremmede ting. Så er det utstedt brønnhodedel i form av en meter dyp for å hindre at jord kommer inn i gruvesjakten. Et stativ med vinsj plasseres over brønnhodet for å løfte rørstangen fra brønnen.

Arbeidslegemet for boring er en skrueskrue, som dreies av to personer ved hjelp av avtakbare håndtak. Du kan lage en bore for en brønn med egne hender fra en isskrue, eller du kan bare kjøpe den. Det er viktig å forhindre at brønnen beveger seg bort fra vertikalen, derfor bør boretrinnet behandles med fullt ansvar.

Under boreprosessen bør arbeidsarbeidet periodisk renses for boreslagg ved å løfte borestrengen. Hvis rotasjonen av borestangen er vanskelig på en betydelig dybde, kan vann helles inn i arbeidet for å lette arbeidet. For å forhindre at brønnens vegger kollapser under boring, er de foret med rør med større diameter enn arbeidsverktøyet. Foringsrør lages også etter hvert som borestrengen vokser. De brukes til foring av polymerrør med koblinger eller gjengede forbindelser. På bunnhullet av foringsrøret er det laget hull og slisser for vanninntrengning, de er plassert 50 cm fra enden av røret.

Boringen stopper når boret går 0,5 m dypt inn i akviferen Deretter fylles rommet nær foringsrøret med grus eller finpukk, renses brønnhullet for slam, hvoretter en nedsenkbar elektrisk pumpe plasseres i tønnen med en avstand på 1 meter fra bunnen. Videre - betong munnen og koble til vannforsyningen.

Nå, etter å ha gjort deg kjent med hvordan du borer en vannbrønn selv, kan du vurdere styrken din og ta en avgjørelse. I dette tilfellet er det nødvendig å spørre naboene hvor dypt akviferen ligger i deres områder. Etter å ha tatt beslutningen om å bore vanninntaket uavhengig, bør du følge de generelle sikkerhetskravene for ikke å bli skadet. Og når boringen er fullført, analyser det produserte vannet i et spesialisert laboratorium.

Jeg har et hus i en dyp landsby, praktisk talt i en skog, det er problemer med vann. Den nærmeste brønnen er mer enn 200 m, og dens dybde er ca 25 m. Det vil si at mens du går ned, til du får vann derfra, vil du ikke ha noe ... Og du må også gjøre dette i vinter gjennom snøfonnene.

Fra verktøy:
- kvern;
- sveising;
- tang osv.

Om vedlegg... Røret på metalllageret kostet 8 UAH per 1 kg. Det var mulig å finne billigere, det var rett og slett ikke tid og lyst til å søke.
Jeg kjøpte en kabel på 30 meter for 10 UAH hver meter. Jeg kjøpte også en svivel. Alt annet ble funnet hjemme ... Kort sagt, jeg brukte ikke mer enn 1000 UAH på alt.

Produksjonsprosess for boremaskin:

Steg en. Klargjøring av deler og montering av rammen
Generelt er det vanlig å lage et stativ for slike enheter, men jeg bestemte meg for å lage en tobent. Jeg fant en metallramme fra sengen og klippet den diagonalt. Deretter sveiset jeg hjørnene på toppen som du kan se på bildet.

For å forsterke rammen sveiset jeg et stykke armering på høyre og venstre side. I prinsippet var dette nok for hodet. For pålitelighet kan du sveise en del av hjørnet til basen foran.
Rammen er klar, la oss gå videre til å lage vinsjen.

Trinn to. Vinsj
Vinsjen viste seg å være virkelig livsfarlig, siden den ikke har skrallemekanisme. Hvis den slippes når røret heves eller senkes, kan det lett drepe. Men dette skremmer meg ikke, fordi alle har brukt brønner med en slik mekanisme i flere tiår og har ikke drept noen ennå (i hvert fall i vårt land).

Jeg laget en vinsj av et hjul fra en vogn. Jeg kuttet av et gummilignende dekk fra det, og gjorde så kutt langs felgen. Så bøyde jeg disse kuttene med en hammer, som et resultat viste et spor for kabelen på hjulet. En slik vinsj kan enkelt monteres med 30 meter 4 mm kabel.

Jeg brukte et stykke stålrør til vinsjhåndtaket. Ta et større rør, det blir lettere å jobbe på denne måten.

Det er et hull på vinsjrøret som inneholder en stålstang. Den fungerer som en vinsjlås.

Trinn tre. Installasjon av strukturen på borestedet og klargjøring
Jeg bestemte meg for å bore en brønn rett under huset, siden det er usannsynlig at det vil være mulig å gjette plasseringen av vannet, og derfor vil jeg dra nytte av å spare rør. Det er viktig å fikse strukturen sikkert slik at den ikke beveger seg. Jeg satte den opp på to tykke, tunge brett og spikret den fast.

Tauet kan nå vikles. Jeg brente et hull i vinsjen ved å sveise med en grafittelektrode og satte inn kabelen. Så satte jeg på en mutter på den andre siden og festet kabelen med wire.
Jeg fjernet det øverste jordlaget under enheten for ikke å treffe steinene og annet rusk som lå over.

Trinn fire. Montering av sjokksøylen
Sjokksøylen ble endret et par ganger. Først, som en kniv, sveiset jeg en vanlig boks til enden av røret. Uansett hvor latterlig det kan se ut, slo jeg de første 10 m med en boks, men så løp jeg inn i steiner og bøyde meg.

For å komme meg gjennom steinene kuttet jeg dunken og kuttet tennene på hovedrøret. Med disse tennene knuste jeg granitt uten problemer.

Boksen er selvfølgelig en veldig svak design, men dette er bare et eksempel på hvordan alt fungerer. Som kniv må du bruke et sterkt og tynt rør (rustfritt stål er perfekt). Lengden på kniven kan være 15-25 cm.Det gir ingen mening lenger, siden du neppe plukker opp så mye jord om gangen.

Røret festes til kabelen ved hjelp av en stålstang som en mutter er sveiset til. Selve stangen er også godt sveiset til røret.

Feste kabelen
Det er også viktig å si noen ord om å feste kabelen, dette er veldig viktig. Jeg satte den inn i et kobberrør og bøyde den. Vel, han pakket kabelsløyfen med aluminiumstråd. I prinsippet har den ennå ikke gått i stykker. Han holdes hovedsakelig av et bøyd rør, og dessuten lar det ham ikke slite.
Det er også veldig viktig å feste sjokkrøret gjennom svivelen, ellers vil kabelen hele tiden vri seg. Og hvis du bruker en vridd kabel, vil du umiddelbart rive den (det var sånn i begynnelsen).
Selve svivelen må være veldig sterk. Det er også nyttig å installere en karabinkrok, slik at røret kan løsnes under transport.

Ventil
Jeg bestemte meg umiddelbart for å lage en ventil for sjokkrøret slik at vann og tørre steiner (hvis noen) kunne pumpes ut. Jeg fant en slags rund ting, i diameter gikk det tydelig inn i røret. Jeg saget gjennom et vanskelig hull i den (det er vanskelig å kutte en rund kvern) og installerte deretter en gummimembran fra Zhiguli-kammeret, skru den inn med aluminiumstråd (for enkel utskifting).
Men praksis har vist at dette elastiske båndet er ganske svakt, så styrket jeg det med et annet, etter å ha kuttet et rundt tømmer fra en gummistøvel.

Ventilen kom godt med når det kom kraftige byger, og jeg lukket ikke brønnen godt. Det var mye vann, jeg pumpet ut det hele uten problemer takket være denne ventilen. Og så når du borer, er det i prinsippet ikke nødvendig. Bortsett fra ved boring av en akvifer.

Trinn fem. Enheten er nesten klar. Å lage en trigger
Jeg har en veldig enkel utløsermekanisme, den fungerer som en "musefelle". Jeg laget den av et dørhengsel, en bolt og mutter, en ring og et kjedestykke.

I dørhengslet må du bore et gjennomgående hull for en bolt med en mutter, som vil stramme den og dermed klemme kabelen. Men i stedet for å bore, kuttet jeg bare ut et spor med en kvern i begge halvdelene. For ikke å holde bolten med ti nøkler, sveiset jeg den til hengslet.

Du må også sveise et kjedestykke med en ring til løkken. Ringen kan lages av ståltråd hvis du ikke har en passende for hånden. En stang må sveises til maskinrammen på motsatt side av brønnen, et sjokkrør henges på den.

Nå tar vi dørhengslet, fester det til kabelen med en bolt og henger det med en ring på en stang sveiset til rammen. Enheten er spent og klar for kamp!

En annen viktig merknad. For å hindre at kabelen sklir, må Gud forby, før du fester løkken, vind ark aluminium eller kobber rundt den, og deretter stram den godt med en skiftenøkkel.

Hvordan bore?
Siden det er en skarp kniv i enden av røret, er det ikke nødvendig med stor slagkraft her, mitt slagområde er i området 1-2 m. Det vil si at røret ikke skal fly mer enn 2 m til stedet av innvirkning. Hvis du gjør mer, så vil du da er det vanskelig å trekke røret opp av bakken. Dette kan være opp til ledningsbrudd. Derfor er det bedre å gjøre to meter streik enn en to meter en. Vel, fra to meter med min 4 mm kabel trekker jeg ut uten problemer. Selvfølgelig avhenger det fortsatt av type jord.

Ethvert forstadsområde, privat eller landsted må forsynes med vann. De fleste landbruksplanter kan ikke vokse uten vann. I fravær av fuktighet vil planten ganske enkelt tørke ut, og ikke glede eierne med en saftig og velsmakende høst. Derfor må en brønn på en sommerhytte være tilstede. For øyeblikket finnes det enkle boremetoder som ikke krever bruk av dyrt boreutstyr.

Manuell boring av en brønn er en reell mulighet til å få vann, som er nødvendig for livet, uten bruk av tunge borerigger. Som regel oppstår det situasjoner når det er umulig å lage en brønn på en sommerhytte ved hjelp av spesialutstyr.

Dette kan skje av en rekke årsaker. For eksempel et smalt rom som kan oppstå på grunn av tett bygging av hus, samt i ugunstig terreng og andre forhold. Hvis et av tilfellene ovenfor skjedde, må du bruke den manuelle brønnkonstruksjonen.

Mange stiller spørsmålet: hvordan kutte en vannbrønn med egne hender? Dette er et ganske hardt fysisk arbeid, og det er usannsynlig at én person kan håndtere det. Derfor er det nødvendig å ta vare på hjelpen på forhånd, som du kan spørre venner eller naboer i sommerhytta.

Brønn for vann manuelt

Ulike teknologier brukes til konstruksjonen. På sin side er den livgivende kilden delt inn i typer:

1. Bygging av en brønn. Denne metoden egner seg når det er en god vår i nærheten av sommerhytta. Takket være trykket kan brønnen holde 2 kubikkmeter livgivende fuktighet.
2. Filtrer godt. For å lage det er det nødvendig å senke et rør med en diameter på 100 mm til en dybde på 30 m. Slik nedsenking utføres ved hjelp av en skrue. På enden av et slikt rør er det installert et rustfritt nett, som tjener til å holde på fine og grove sandfraksjoner når de senkes ned til en dybde på, som regel, fra 10 til 50 meter. Hvis arbeidet er utført riktig, kan brønnen vare i mer enn 10 år.
3. Filterfri. For å få vann, er det nødvendig å senke seg til bergarter av porøs kalkstein, som kan oppstå på en dybde på 50-100 meter. Med riktig installasjon vil brønnen vare i over 45 år. På hvilken dybde kalksteinene ligger, er det ganske vanskelig å fastslå. Brønnen vil ligge på samme dybde som brønnene i tilstøtende forstadsområder. Imidlertid kan slike indikatorer avvike fra hverandre på grunn av jordens ujevne sengetøy. Foringsrør kan komme til unnsetning. De er anskaffet på grunnlag av allerede kjente parametere fra andre tomter, men med en forskjell: de må justeres for sitt eget jordlag.

Hvilke verktøy trengs?

Så for å utføre brønnboringsarbeid trenger du følgende verktøy:

Kjennetegn på enheter

Den første i listen over verktøy for å lage en brønn er boretårnet. Den brukes til å grave dype brønner. Ved hjelp av dette designet ble det mulig å senke boret til stor dybde. Du kan også løfte den sammen med vektstengene. Hvis enheten er nedsenket over korte avstander, kan den fjernes manuelt, uten bruk av et tårn.

Hva er borestenger? De er laget av vanlige rør som er koblet til hverandre ved hjelp av tråder eller, i sjeldne tilfeller, dybler. For fremstilling av skjæredyser brukes stålplater med en tykkelse på 3 mm eller mer. Etter fremstillingen er det nødvendig å skjerpe kantene på dysene. Det bør huskes at med rotasjonsbevegelsene til boremekanismen, må de skjære ned i bakken med klokken.

Begynnelsen av boreprosessen

Brønnkonstruksjon tar ikke mye tid og krefter. Først må du installere tårnet. Den ligger der den fremtidige vannbrønnen skal ligge. Høyden skal være flere ganger større enn lengden på borestangen.

Dette gjøres slik at det er praktisk å fjerne stangen når du løfter boret. Hvordan ordne en brønn? Vi tar en bajonettspade og graver ut en liten mengde jord for å bestemme retningen på boreprosessen. I det første trinnet lages en brønn ganske enkelt av en boring. De første rotasjonstrinnene kan utføres av en person, men senere, når røret er nedsenket til en stor dybde, vil det være behov for hjelp. For å trekke boret ut av jorden, må du utføre bevegelser mot klokken. Hvis den ikke kunne fjernes, må du gjenta prosedyren på nytt.

Hvordan bore en vannbrønn med egne hender?

Jo mer boret er nedsenket i jorda, desto vanskeligere er det å utføre. For å lette arbeidsprosessen brukes vann, takket være at jorda blir myk, og fremføringen blir enkel. I prosessen med arbeidet er det nødvendig å få borestrukturen til overflaten. Dette gjøres hver halve meter frem og tjener til å frigjøres fra bakken. Videre boring følger samme prinsipp. Det tar lang tid å dykke og heve boret. Derfor bør du prøve å trekke ut så mye jord som mulig.

Boreprosessen fortsetter til strukturen når akviferen. Det kan bestemmes av tilstanden til den utgravde jorden. Deretter må du nå neste lag - vanntett, som kommer etter akviferen. For å gjøre dette, er enheten dykket enda lavere. Manuell boring av brønnen når merket på 20 meter. Denne prosessen vil sikre maksimal strøm av vann inn i den. Det er verdt å merke seg at en selvlaget brønn uten utstyr vil fungere bare når den er nedsenket i den første akviferen. Et annet viktig poeng er pumping av skittent vann. For disse formålene brukes som regel to typer og nedsenkbare.

Egenskaper til nedsenkbare pumper

Slike enheter er designet for delvis eller fullstendig nedsenking i vann.

For å sikre at enheten kan fungere jevnt i lang tid, er kroppen laget av rustfritt stål. De dype har små overordnede dimensjoner, noe som er svært viktig når de installeres i smale brønner. I tillegg har de en imponerende kraft. Utvendig ligner pumpen en lang sylinder, vanligvis fra 0,5 til 3 m. Den er spesialdesignet for en bestemt brønndiameter. For å installere det, trenger du

Etter å ha pumpet ut flere bøtter med skittent vann, er det nødvendig å skylle plasseringen av vannet. Etter det vil det bli rent. Hvis dette ikke skjer, må du bruke en drill og dykke noen meter til. uten utstyr kan den også utstyres - ved hjelp av en hydraulisk pumpe eller en drill.

Tauslagboring

For at en brønn skal vises med egne hender uten utstyr, er det nødvendig å markere steinen ved hjelp av en drevet dyse. Det er en tung enhet som faller ned i jorden fra stor høyde (høyden på borekonstruksjonen). For å implementere denne metoden er det nødvendig å bygge en oljerigg, samt kjøpe verktøy for å trekke ut jord fra brønnen og slagtauutstyr. Så en vanlig trebent struktur kan tjene som et tårn, som ikke bare kan lages av stålelementer, men også fra trestokker. Høyden skal være proporsjonal med dimensjonene til slaglegemet.

La oss snakke om teknologien til perkusjonsboring med wireline. Som nevnt tidligere er prosessen basert på å senke dysen fra høyden til boreverktøyet. I dette tilfellet bryter hammerverktøyet opp en del av steinen og fanger den opp. Med volumet trekkes jorda ut fra stedet for fremtidens brønn. Til riggutstyret brukes et stålrør. På enden er det et skjæreelement som ligner en halv omdreining av skruen.

Kommer i direkte kontakt med jorda. Det er et hull i en avstand på 0,5 meter fra enden av stålrøret. Det tjener til å fjerne den utvunnede jorden og, som et resultat, til å rense boreglasset. En kabel er festet til dens øvre del, som er nødvendig for å senke møllen til en dybde, samt trekke den ut til overflaten sammen med innholdet. Glasset må hele tiden frigjøres fra bakken. Den fylles hver 0,5 m.

Funksjoner av foringsrør

En selvgravd brønn uten utstyr krever nødvendig foringsrør. Det utføres ved hjelp av spesielle hele asbestsementrør eller individuelle stykker. Hvis du jobber med linjesegmenter, bør du være oppmerksom på diameteren deres. De bør være de samme, slik at nedsenkingen av strukturen senere er enkel og ikke utgjør ytterligere problemer. Skjøtene til rørene må sikres med stifter som vil være usynlige under stållistene. De hindrer individuelle elementer i å skli.

Hva er casing for?

Det tjener til å forhindre at veggene knuses under skruens rotasjonsbevegelse, og utelukker også tilstopping av brønnen. Foringsrør dekker laget med dårlig, skittent vann og hindrer det i å komme inn i den rene kilden.

Gjennomføring av arbeid

Når brønnen er klar senkes et stålrør med filter til bunnen, som er et fint gitter som ikke lar små og store fraksjoner passere, og som også sørger for vannrensing. Etter det er den sikret med en klemme. På dette stadiet kan spørsmålet om hvordan du borer en vannbrønn med egne hender betraktes som lukket.

Det siste trinnet er å dekke strukturen med en caisson. Det ligner et hode som tjener til å beskytte enhver forurensning fra å komme inn i brønnen. Etter en stund kan du se stigningen av røret. Ikke bekymre deg for dette, da dette er en naturlig prosess som ikke krever noen intervensjon. Store endringer må gjøres når vannet begynner å bli forurenset med sand eller andre steiner.

Positive og negative sider

Fordelen med den manuelle metoden er at du kan bore en vannbrønn med egne hender absolutt hvor som helst. Dette gjelder ikke bare tomten, men også enkelte lokaler, for eksempel en garasje eller en låve. Hvis du installerer en vannkilde i ethvert rom, trenger ikke eieren av forstadsområdet å bruke ekstra penger på isolasjon, samt kjøpe varmeutstyr. I tillegg er det ikke nødvendig å bruke massive dyre borerigger. En brønn som er bygget for hånd kan vare i en annen tid. Levetiden avhenger av dybden og bruksfrekvensen. Derfor kan en slik kilde vare i flere måneder eller et par år. For å øke denne perioden kreves kvalitetsvedlikehold.

De største ulempene med et slikt system er grunne dybder og i noen tilfeller arbeidskostnadene.

Den manuelle metoden kan overskride den mekaniske prosessen med flere ganger. I tillegg kan slike brønner raskt tette seg, noe som er et betydelig problem.

Utfall

Selvfølgelig er håndboring en kompleks prosess. Men det er også en betydelig fordel - lave arbeidskostnader. Siden den bruker sin egen kraft, og ikke spesielt boreutstyr. Derfor kan vi konkludere med at denne metoden for å bore brønner er den mest populære nettopp på grunn av de akseptable økonomiske indikatorene.

Så vi fant ut hvordan vi skulle lage en brønn.

I områder der byens vannforsyningssystem ikke fungerer, er problemet med vannforsyning en av de viktigste. Vann trengs i landet. Vanning av planter, husholdningsbehov, matlaging - er ikke mulig uten det. En brønn er den mest optimale måten å få fukt i hagen på. Dessuten kan dette gjøres på kortest mulig tid og uten betydelige økonomiske kostnader. Det viktigste er å forhåndsutpeke stedet som er mest praktisk for boring.

Metoder for å finne vann, etablere dybde og installasjonspunkt for brønnen

Hvis det ikke er noen tydelige tegn på vannforekomst i hagen (områder med frodig vegetasjon), må du se etter det selv. Det er mange rekognoseringsmetoder, vi vil analysere de mest effektive.

Vanndekke av jorda

I jorda er det som regel tre eller flere akviferer, brutt opp av harde bergarter, hvis relieffkontur kan variere betydelig.

1. Den øvre ligger på en dybde på ca 25 m. Den dannes på grunn av opphopning av vann fra smeltet snø og atmosfærisk nedbør. Egnet kun for tekniske behov, da det kan inneholde rester av kunstgjødsel og andre uønskede kjemikalier. elementer.
2. Den midterste (bakken) kommer rett etter den første. Vannet som trekkes ut fra dette laget har en stabil kjemisk sammensetning og er egnet for konsum.
3. Den nedre (artesiske) ligger 40 m dyp. Ikke alle borerigger vil stikke hull i en slik brønn, og det vil være veldig dyrt. Men vannet i det artesiske laget er preget av eksemplarisk smak, organoleptiske og biokjemiske kvaliteter.

Basert på dette kan vi konkludere med at en dybde på 25-40 m er egnet for å oppnå vann av høy kvalitet. Mer presist vil det være mulig å bestemme kun under boreoperasjoner, under prøvetaking. Det bør huskes at i forstadsområder som ligger i lavlandet eller nær elver og innsjøer, kan grunnvannsnivået være mye høyere (fra 10 til 15 meter i dybden).

Søkemetoder

• Silikon. Poser med baller er vanligvis plassert på sko for å absorbere fuktighet, og kan også kjøpes i byggevarebutikker. I tørket tilstand (i ovnen eller i solen) begraves kulene i bakken i en dag, etter å ha plassert dem i en leirebeholder (1m) på stedet der boring i vannet er planlagt. Etter at den angitte tiden har gått, veies beholderen, og jo tyngre den er, jo nærmere er væsken.
• Barometrisk. Et barometer på 0,1 mm Hg (alle som er i stand til å vise høydeforskjeller vil gjøre det) viser en forskjell i høydeforskjeller på 1 meter. Det vil si at du først må ta målinger på kysten av det nærmeste reservoaret, og deretter sammenligne dem med målinger direkte i det valgte området. Forskjellen mellom forskjellene i lufttrykk begge steder vil være en indikator på grunnvannets dybde. Det vil være mye mer praktisk å bruke en elektronisk nedihulls kabelnivåmåler.
• Forboring. En vanlig hageskrue med en skruediameter på 30 cm vil være nok til å bestemme valget av et sted for en fremtidig kilde. Det skal bemerkes at du må utdype med 6-10 m, så pass på på forhånd med å øke lengden på håndtaket. Det anbefales å fjerne jord hver femtende centimeter av fordypningen. Det er nødvendig å utføre handlingen til vann vises i den ekstraherte blandingen. Dette er en av de mest pålitelige søkemetodene, men den er veldig arbeidskrevende.

Bestemmelse av plassering for brønnen

Det er ikke tilrådelig å velge et sted for en brønn i nærheten av kloakk, avløpsbrønner, søppeldynger og andre forurensningskilder. Det anbefales å holde en avstand på 25-30 meter fra dem. Høyt terreng er best for å forhindre at pumpen oversvømmes.

Hvordan bore en brønn på et sted med egne hender

Mange sommerboere foretrekker å ansette et team med folk som har riktig utstyr til disposisjon, i stedet for å prøve å bore en brønn på egenhånd.

Faktisk er ikke prosessen komplisert. Du trenger bare å forstå rekkefølgen av handlinger, forberede alt nødvendig utstyr og komme på jobb.

Underarter av nedihullsstrukturer

Følgende typer strukturer eksisterer med hensyn til boredybde, volum produsert vann, dets kvalitet og levetid:

• Sandaktig eller filter. Det er et rør med en diameter på 100-130 mm, utdypet med en skrue inn i sanden med 20-30 m. I den nedre enden av stigerøret er det festet et rustfritt stålnett, som fungerer som et filter. En slik struktur vil vare fra 5 til 15 år, avhengig av bruksfrekvensen: jo mindre ofte den brukes, jo mindre vil den fungere.
• Artesisk eller filterløs. Det er en underjordisk dreneringsstruktur for utvinning av vann fra porøse kalksteinsbergarter. Dybden til denne typen brønn er fra 20 til 200 m, og levetiden er minst 50 år. Sammenlignet med forrige visning er det praktisk talt umulig å grave en artesisk brønn med egne hender, siden en spesiell boremaskin er nødvendig for dette formålet.

Gjør-det-selv-boremetoder

I dag er det flere vanlige metoder for vannutvinning med egne hender.

Manuell boring av vannbrønner

Den brukes til å bore brønner opp til 25 m dype.

Nødvendig verktøy:

• drill (hodet er festet til den nedre stangen);
• stenger (kan lages av rør ved å koble dem med dybler eller tråder);
• vinsj;
• beleiringsrør;
• borerigg (hvis brønnen er planlagt å være dyp, vil den heve / senke boret med stenger).

Stadier av den teknologiske prosessen:

1. Installasjon av tårnet i en høyde på 50-70 cm over bommens nivå (for å gjøre det lettere å fjerne).
2. Grave et hull for boret (dybde - to bajonettspader).
3. Den første rotasjonen er enkel, og videre (ettersom du dykker) trenger du et ekstra par arbeidshender.
4. For å lette videre innføring av rør, kan du prøve å fukte jorda med vann.
5. Hver 50. cm løfter du boret til overflaten og rengjør bladene fra bakken (siden dette tar lang tid, bør du prøve å ta så mye jord som mulig for hvert løft).
6. Du må fortsette til hodet faller inn i det vanntette laget.
7. Slammen pumpes ut med en nedsenkbar pumpe (AL-KO Drain 7000 Classic er egnet) til det kommer en klar væske.

Manuell boring av brønner under vann har sine egne fordeler: lave kostnader og ikke forstyrre strukturen til jorddekselet. Imidlertid tillater ikke dimensjonene til en slik struktur (hvilken dybde, hvilken diameter) å fylle opp et betydelig volum vann, og levetiden overstiger ikke et tiår.

Boring av en brønn for vann ved hjelp av slagtaumetode

Den består i å knuse steiner med en tung gjenstand (drevet glass), som er hengt opp i et tau fra et provisorisk tårn og faller ned.

Før du borer en brønn med egne hender ved hjelp av slagtaumetoden, må du:

1. Lag et tårn. Den er laget i form av et stativ av stålrør eller trestokker. Strukturen skal rage 1,5 meter over prosjektilet.
2. Forbered dråpeglasset. På enden av stålrøret er det installert en skjærekant (en kniv som ligner en snekke), og et hull kuttes ut litt høyere (ca. 50 cm) for å trekke ut jorden. Den øvre delen av prosjektilet er festet til tårnet med en kabel.
3. Trekk i tauet som skal sette maskinen i bevegelse med en vinsj. Da oppstår samme syklus som i forrige metode.

Sjokktau-uttak av vann varer lenge og plagsomt, men det er den billigste måten.

Hvordan velge en pumpe til en brønn selv

Før du borer en vannbrønn selv, må du nøye velge utstyret. Siden diameteren på åpningen til vannbrønnen ikke er stor (110-130 mm), er det eneste alternativet for å tilføre vann til overflaten en pumpe. Men å velge til fordel for en eller annen enhet er vanskelig, siden produsenter gir forbrukerne et bredt utvalg av produkter. Før du fortsetter med valget, er det nødvendig å nøye studere ikke bare passkarakteristikkene til pumpeanordningen, men også funksjonene til brønnanordningen.

Utvalgsparametere for en spesifikk modell:

• Vannforbruk hele døgnet. Hvis du har en gjennomsnittlig familie på 3-4 personer, vil en pumpe med en kapasitet på 30-60 l / min være nok, unntatt merforbruket til vanning og vanning. Hvis du har slike behov, trenger du en kraftigere enhet.
• Kildedybde. Det er ikke vanskelig å gjøre nøyaktige målinger. For å gjøre dette er det nok å binde et stykke metall eller en liten stein med en sterk tråd og senke den på bunnen. Etter det er det bare å måle lengden på de våte og tørre delene av "meteret", og bestemme den totale høyden på stigerøret. Når det gjelder det, bør en modell velges (dybden for nedsenkbare pumper er angitt i passet).
• Vannoppholdshastighet (strømningshastighet). Du pumper ut alt vannet, noterer tidspunktet for væskens utgang, og fyller deretter på, deler den første verdien på den andre og får resultatet.
• Diameteren på beleiringsrøret. Når du borer vannbrønner, må du ta hensyn til at de fleste pumper er designet for en fire-tommers åpning.
• Byggekvalitet. Velg en enhet designet spesielt for brønner, da de er utstyrt med finmaskede filtre. Ellers må du endre det snart, fordi det ikke vil være i stand til å takle blokkeringer (for eksempel utvasket sand) og vil raskt mislykkes.

Typer pumpestasjoner

I henhold til deres funksjonelle egenskaper er alle enheter delt inn i to grupper.

Overfladisk

Installert på jordoverflaten. Et grenrør eller en slange er koblet til dem (et rør er bedre, en slange under trykk kan klemmes, og vann kan ikke sirkulere). Den største fordelen er at den er enkel å installere og betjene. Sentrifugalmodeller er best egnet (vibrerende er ikke designet for å pumpe skittent vann og er i stand til å ødelegge veggene til kilden med vibrasjon), slik som Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Overflatepumper har flere fordeler enn nedsenkbare pumper. De har mer kraft og beskyttelse mot overoppheting. Siden de er større (størrelsen deres er ikke begrenset av brønnens parametere), har de mer avanserte filtre, og de er bedre avkjølt. I tillegg er de lettere å smøre eller fjerne når reparasjoner er nødvendig.

Nedsenkbar

Egnet for pumping av vann fra 40-70 meters dybde. De er plassert i bunnen av tårnet og derfra skyver de væsken oppover. Ytelsen til et bestemt pumpesystem bestemmes av effekten av målingene som er tatt. For å gjøre dette, ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, senkes et tau med en last ned i brønnen. Legg til 3-4 m til den gjenværende tørre delen - dette vil være høyden på vannstrålen som skyver ut. Hvis den er opptil 40 m, er en enhet med lav effekt egnet (angitt i passdataene), og hvis høyere, velg en høyeffektspumpe.

Det beste valget ville være en helautomatisert enhet: i tilfelle overoppheting eller spenningsfall i strømnettet, slår den seg av av seg selv. Modeller: Pedrollo 4SR8m / 13 - PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Utfall

Du kan bore en brønn selv uten å bruke dyrt leid utstyr. Selv om du bruker litt mer tid på å bore og utstyre kilden, vil du ende opp med en håndlaget struktur av høy kvalitet.

Vær spesielt oppmerksom på valget av en pumpe, siden maskinvaren er veldig viktig når du arbeider med vann. Du trenger en enhet av høy kvalitet som enkelt kan repareres og vedlikeholdes.

For å organisere en kilde til ditt eget drikkevann på nettstedet, kan du invitere et team og betale for tjenester. Men for en dyktig håndverker er en brønn med egne hender uten utstyr en helt gjennomførbar oppgave.

Prosessen vil ta mye tid og krefter, men det vil spare deg for mye penger. Hvor skal man begynne og hvilke verktøy kan være nyttige for boring? Vi vil snakke om alt dette i artikkelen vår. Vi vil også vurdere hvilke typer brønner som kan bygges på egen hånd uten spesialutstyr.

Det er tre typer brønner avhengig av vanninntrengningsdybden:

• på kalkstein er den ofte satt under trykk, dvs. artesisk;
• på sand er det gravitasjon eller filter;
• Abessinisk brønn eller nålbrønn er en forenklet type brønn for sand.

Artesiske strukturer anses utilgjengelig for uavhengig boring. De løper dypt, mer enn 40 meter, det er stor sannsynlighet for at du må gå gjennom ganske harde lag. En kraftig borerigg og utstyr er uunnværlig her. Slike brønner gir mye vann, de bestilles ofte i et basseng for flere områder samtidig.

Filtrer brønner- det vanligste alternativet. Akviferen ligger i sandhorisonten. Boredybden vil være ca 20-40 meter. En slik struktur gir vanligvis nok vann til å dekke behovene til en gjennomsnittlig familie og sørge for økonomien.

Brønntypen avhenger av dens dybde og arten av akviferen. Oftest bygges en filterbrønn, som er mer produktiv enn en abyssinisk brønn, og ikke så kostbar som en artesisk struktur

Abessiniske brønner– Dette er et alternativ for de som er heldige med et akvifer som ligger nært dagens overflate. Et langt rør med skarp spiss kjøres ned i bakken. Sett enten en kolonne på toppen.

En slik struktur gir ikke for mye vann, så noen ganger lages to eller tre brønner.

Klargjøring av tomt og utstyr

Før du starter arbeidet, må du velge:

• plassering og type brønn;
• boremetoden;
• foringsrør diameter;
• pumpe utstyr;
• verktøy for å utføre arbeid.

Det beste stedet å starte er å intervjue de nærmeste naboene som allerede har bygget en brønn. Fra dem kan du finne ut omtrentlig dybde av vannforekomst, jordegenskaper osv. Det skader ikke å spørre om de har noen boreverktøy igjen å låne.

Den nedsenkbare pumpen er valgt basert på størrelsen på foringsrøret, brønndebitering, vannbehov og andre indikatorer, du må tenke på dette punktet selv før du borer, slik at strukturen ikke er for smal for utstyr

Typen brønn vil bli tydelig etter denne samtalen. Mest sannsynlig vil det være et alternativ "på sanden". Stedet er bestemt av sanitære standarder. Det er nødvendig å gjøre vannkilden nær huset og så langt som mulig fra kloakkbrønnen, septiktanken, husdyrbygninger, etc. En abyssinisk brønn er noen ganger til og med plassert i kjelleren i et hus.

Diameteren på foringsrøret må velges samtidig. Nedsenkbare pumper anses som de mest effektive. Forskjellen mellom diameteren på enheten og veggene til foringsrøret bør være minst 5-10 mm.

Boreverktøy og metoder

For å velge jord fra gruven beregnet for arrangement av brønnen, bruk en skrueskrue eller. Boret roteres, baileren kastes fra topp til bunn. Noen ganger veksles disse metodene for å passere bergarter med forskjellig sammensetning og egenskaper.

Sammenhengende jord, som inkluderer loam og sandholdig loam, bores med en bore eller et hult rør - glass, usammenhengende - sand, grus, småstein bores med en tyv. de kan ikke fjernes med skruen.

Boreboret roteres, utdyper det med omtrent en halv meter, fjernes deretter til overflaten, frigjøres fra jorden og senkes ned i gruven igjen. Baileren kastes ned til ansiktet flere ganger slik at dens indre plass fylles med jord, fjernes, rengjøres, og deretter fortsettes slagtauboringen.

Den såkalte hydroboringen kan også utføres med baileren. Driftsprinsippet er det samme, men en vannstråle under trykk mates inn i ansiktet. Det eroderer jorden, og baileren danner en sylindrisk aksel for foringsrøret som skal installeres samtidig med boring. Blandingen av vann og jord pumpes ut av en pumpe.

Vann kan også brukes til skruboring, når du skal navigere i vanskelige områder. Vann helles i gruven, jorda blir mykere, lettere å bore og trekke ut. Under hydroboring er det fare for at forurensning kommer inn i brønnen. Dette øyeblikket må tas i betraktning når tiden kommer og svingningen av strukturen.

Ulike typer øvelser brukes, for eksempel:

• Spole spesielt effektiv på leirholdig jord;
• boreskje, egnet for både sand og leire;
• borekrone, nyttig for harde lag.

Du kan kjøpe en ferdig drill, hage eller fiske, det viktigste er at den er sterk nok og matcher størrelsen på foringsrøret. Industriprodukter tillater vanligvis å bore 40-50 mm hull.

Hvis dette ikke er nok, kan du lage verktøyet selv. Til dette sveises deler av stålskiven i passende vinkel til stålstangen. Kantene på platen bør skjerpes. Et skjeverktøy er laget av rullet stålplate eller fra et stykke rør.

Det er ikke vanskelig å lage en bailer for boring; et stykke metallrør med en skjerpet kant vil gjøre det. Sving- eller kuleventil er laget for lett jord eller kvikksand

Bailers er av forskjellige typer: med kuleventil, med trykkventil og uten ventil i det hele tatt. Sistnevnte er passende for tette lag.

Jorden er fylt inne i "glasset" og faller ikke ut av det, så ventilen er ikke nødvendig her, den skarpe kanten i bunnen er mer relevant.

Smale spor er laget langs et slikt verktøy. Det er praktisk å sette inn en stang i dem for å frigjøre hulrommet fra det viskøse innholdet.

Stativ, vinsj, borestenger

Oftest brukes et stativ til uavhengig borearbeid. En slik struktur kan kjøpes eller lages av metallbjelker, trebjelker, etc.

Den må være stor nok til at to personer kan bevege seg fritt under, og sterk nok til å bære lasten med utstyr lastet med ødelagt stein.

På toppen av stativet er det plassert en blokk som det føres en kabel gjennom, festet til vinsjen. Ved hjelp av slikt utstyr vil det være mye lettere å få utstyret ut av gruven for å frigjøre det fra jorda. Bedre å bruke en vinsj med en elektrisk motor.

Borstengene festes til boret og bygges gradvis opp. Det brukes elementer med lås eller gjengeforbindelse. Den må være pålitelig slik at stengene ikke brytes av når man trekker ut jord til overflaten.

For skruen er det også nødvendig med et stativ; du trenger også en styrestruktur laget av foringsrør slik at verktøyet beveger seg strengt vertikalt. Du trenger også et stativ eller metallramme for å legge til stenger og demontere borestrengen for å hente borestrengen.

Det er bedre å jobbe med to eller tre personer, det er vanskeligere å bore en brønn alene. For å fremskynde boreprosessen med skrue, bruker noen en elektrisk drill med en effekt på 1 kW eller mer.

Brønnkonstruksjonsinstruksjoner

Vurder hvordan du bygger en brønn med fri flyt og en svkazhina-nål, med bare materialene for hånden.

Alternativ # 1 - boring av en brønn "på sanden"

For å bore en brønn, utfør følgende grunnleggende operasjoner:

1. Grav et hull med en størrelse på omtrent en meter eller en og en halv.
2. Sett opp stativet.
3. Sikre vinsjen.
4. De setter et bor og utdyper det med omtrent en halv meter.
5. Verktøyet fjernes og renses for jord.
6. Fortsett å bore, legg gradvis til borestenger.
7. Bytt om nødvendig boret til en meisel eller en bøyle.
8. Arbeidet utføres frem til funn av akviferen.
9. Boringen fortsetter til et vannbestandig lag vises.
10. Brønnen pumpes ved å spyle den med en pumpe.
11. Pumpeutstyret senkes, hodet er utstyrt.

Et romslig hull graves på første trinn, hvis det er ment å arrangere et hode for arrangementet. I andre tilfeller kan du ganske enkelt bore et hull omtrent en meter dypt for å angi retningen til strukturen. Etter det kan du jobbe videre med både drill og bailer.

Skruen roteres best under belastning. De gjør det sammen: den første snur vektstangen, holder den med en justerbar skiftenøkkel, den andre slår stangen med en slegge. Merking bør påføres borestengene, dette vil bidra til å forstå hvor mye jord som allerede er dekket når det er på tide å ta verktøyet til overflaten.

Når jorda blir våt, må du fortsette å bore for å nå et tettere vannavstøtende lag. Men foringsrøret skal ikke hvile mot det, hvis det sank for lavt, må det heves slik at kanten er omtrent i midten av akviferen.

For å bore effektivt, må du bruke riktig verktøy:

• for leirholdig jord er det bedre å ta en spolebor; et glass- eller skjeverktøy er også egnet;
• på sanden er en bailer og en skjeformet drill å foretrekke, arbeidet vil gå raskere hvis du tilsetter vann til det;
• harde lag brytes med en flat eller korsformet meisel;
• på kvikksand vil bruk av en tyv med ventil være en god løsning;
• Det er praktisk å bryte småsteinslag med en meisel, og deretter fjerne den med en bailer, også her kan bruk av boreslam bli passende.

Etter at foringsrøret er installert, skal filtersøylen senkes ned. Du kan kjøpe et slikt design eller lage det selv. Perforering påføres et stykke foringsrør, og ovenfra er denne delen dekket med et filternett. Filteret beskytter vannet og pumpen mot sand.

En borekrone brukes til å ødelegge steinete jord. Den knuste steinen plukkes deretter opp med skje, bøyle eller annet passende verktøy.

Foringsrøret plasseres samtidig med synkingen, uavhengig av hvilket skall jorda ble boret med. Samtidig spyles brønnen: en strøm av vann tilføres innvendig og slurryen som har kommet tilbake fra bunnhullet ledes inn i en kum gravd ved siden av brønnen.

Nå gjennomfører de, d.v.s. en stor mengde vann pumpes ut av den til en ren strøm er oppnådd. Prosedyren kan utføres med en pumpe, før du rengjør bunnen med en tyv.

Du bør ikke ta en nedsenkbar modell designet for rent vann for å svinge. Det er nødvendig å bruke utstyr som er i stand til å pumpe vann med en stor blanding av sand og leirpartikler.

Etter fullført boring skal brønnen spyles inntil en jevn strøm av rent vann oppnås. Tre til fem dager etter oppstart av aktiv drift bør det tas en vannprøve for analyse.

Et alternativt alternativ er en rimelig pumpe som er lett å reparere, for eksempel, eller noen ganger må du bruke flere pumper, fordi enheten ganske enkelt kan brenne ut på grunn av økt belastning. Dersom det ikke er strøm i området kan håndpumpe benyttes.

Etter det gjenstår det å senke pumpeutstyret, utstyre hodet og koble slangen til vannforsyningen.

Alternativ 2 - å lage en abyssinisk brønn

Opprettelsen av en slik struktur utføres på en fundamentalt annen måte, det er ikke nødvendig å fjerne jorda. Et smalt rør, forhåndsutstyrt med et filter og en skarp spiss, drives ganske enkelt ned i bakken til det kommer vann. Dette røret vil bli foringsrøret.

Du kan kjøpe et ferdig sett eller lage det selv. På det første røret i borestrengen lages perforering og denne delen pakkes inn med tråd eller strammes med et nett. Det må monteres en tilbakeslagsventil mellom rørene som følger denne og dette filteret.

Den er enkel å lage av en membran og en stålkule. En kjegle skal sveises til underkanten av filteret. Diameteren er gjort litt større enn rørets diameter for å beskytte strukturen mot skade under fremføring i jordsøylen.

Det ferdige røret drives ned i bakken, og øker gradvis lengden med borestenger. De er skrudd eller sveiset. Tilkoblingen må være svært pålitelig. Å treffe direkte på toppen av røret kan selvfølgelig ikke skades.

For å bygge en abyssinisk brønn trenger du et rør med et filter og en spiss spiss, som du kan kjøpe eller lage selv. Linken med filteret hamres først, deretter forlenges tønnen med følgende rør-lenker

Derfor, etter at røret med nålen er installert vertikalt, er hetten festet til den. En headstock er plassert på denne plattformen - en stål- eller betongvekt med et hull for et rør. En blokk skal plasseres på toppen av røret. To kabler føres gjennom den, som er festet til hodestokken.

Nå må du heve hodestokken ved hjelp av vinsjen og kaste den ned, gjenta denne operasjonen til hetten, festet på røret, når bakkenivå. Etter det festes borestangen, hodestokken og blokken omorganiseres, og deretter slippes hodestokken igjen.

Når det dukker opp vann i røret betyr det at filteret har sunket ned i vannbæreren, arbeidet kan anses som avsluttet. Røret kuttes av, en elektrisk eller manuell pumpe er installert. Hetten kan stå igjen, den kommer godt med når Abyssinian-brønnen blir tilstoppet og du må fjerne nålen fra jorden for rengjøring eller reparasjon.

Det er vanskelig å lage en brønn på egenhånd, men det er mulig. Hvert tilfelle av boring er individuelt, det er umulig å forutsi nøyaktig hvordan strukturen vil oppføre seg under arbeid og under drift.

Men hvis teknologien blir observert, er det mulig å gi stedet en vannkilde som vil vare i flere tiår.

Har du erfaring med å bore en brønn med egne hender? Fortell oss hvilke verktøy du brukte til dette og hvor mye tid brukte du? Skriv anbefalingene dine, legg til et bilde av brønnen i blokken under denne artikkelen.

Hvis du bare tenker på byggingen av en brønn og du fortsatt har spørsmål etter å ha lest materialet vårt, spør våre eksperter.