Hvordan lage et sponset tak hjemme med egne hender. Video: takventilasjon for helvetesild

Å bygge et tak med egne hender krever seriøs forberedelse. Det er nødvendig å utvikle et prosjekt for konstruksjon av taket og takpaien, utføre de riktige beregningene og gjøre deg kjent i detalj med arbeidsteknologien.

Takdesign

Byggingen begynner med beregninger truss system og takmaterialer. Sperresystemet består av tømmer og plater. Konfigurasjonen av strukturen avhenger av hvilken type tak som er valgt, det kan være enkelt-, to- eller fire-pitched, med rette eller ødelagte skråninger.

Når du beregner kraften til sperresystemet og monteringstrinnet til sperrebenene, er det viktig å ta hensyn til belastningene på taket, som summeres fra individuelle belastninger:

egen vekt av takrammen;
vekten av elementene i takkaken;
den omtrentlige vekten til personer som reparerer eller utfører service på taket;
sikkerhetsmargin i tilfelle katastrofer (orkanvind, økt nedbør).

Snø- og vindbelastning avhenger av de klimatiske egenskapene til regionen (som krever innføring av korreksjonsfaktorer i beregningene), samt av helningsvinkelen til takhellingene.

Når du beregner materialet til taket, er det viktig å ta hensyn til arbeidsdimensjonene til takmaterialer, siden de overlapper hverandre. For å minimere isolasjonsavfall og forenkle installasjonen, anbefales det at sperreavstanden velges under hensyntagen til den passende bredden på det termiske isolasjonsmaterialet.

Bredden på det stive platematerialet må svare til sperrenes stigning, og bredden på vattmaterialet (basalt eller glassull) må overstige gitt parameter ca 10 mm. Dette lar deg montere myke plater eller valset materiale i spenn på avstand, uten hull.

Beregningen av konstruksjonen av taket kan utføres uavhengig, ved å bruke de passende tabellene fra referanselitteraturen, eller ved å ty til en spesialisert kalkulator, som det er mange av på Internett. Det anbefales å overlate beregningen av komplekse tak til en profesjonell arkitekt.

Når du beregner kostnadene ved å bygge et tak, multipliseres mengden av hvert av hovedmaterialene med kostnadene og 10% legges til den resulterende verdien. Vi må ikke glemme forbruksvarer- festemidler, tetningsmidler, etc. Totalkostnaden inkluderer også transport av materialer.

Forberedelse av tømmer

Byggingen av taket på huset utføres på grunnlag av et detaljert prosjekt, som angir lengden og tverrsnittet av alle strukturelle elementer, samt prinsippene for implementering av festepunkter.

For montering av rammen er det viktig å bruke godt tørket (fuktighetsinnhold opptil 15%) høykvalitets trelast - uten spon, sprekker og andre defekter. Dette garanterer den nødvendige påliteligheten til fagverkssystemet, og eliminerer også deformasjonen av elementene under drift. Takrammen er i hovedsak bygget av tre. bartrær, siden dette materialet er slitesterkt, motstandsdyktig mot forfall og holdbart.

For å øke brannmotstanden og beskytte trerammeelementene mot skade fra mikroorganismer, behandles de med spesielle ildfaste og antifungale midler før installasjon. Den brannhemmende sammensetningen påføres i to lag, mens det andre laget først kan påføres etter at det første er fullstendig absorbert og tørket. Installasjonen av tredelene av rammen startes etter at de er helt tørre.

Det er spesielt viktig å være nøye verneutstyr gesimselementer.

I sperresystemet kan elementer laget av valset metall også være involvert - hjørner, kanalstenger. Men metallkonstruksjoner selv ereksjon tak brukes sjelden, siden installasjonen krever bruk av sveiseutstyr.

Prinsippene for konstruksjon av skråtak

Gjør-det-selv takkonstruksjon innebærer vanligvis gjennomføring av relativt enkle prosjekter: en skråtak, gavl enkle og brutte linjer. Vanskeligheten med å sette opp et firkantet valmtak eller halvvaltetak (dansk, nederlandsk) ligger først og fremst i behovet for å produsere komplekse beregninger og den mest nøyaktige markeringen. I tillegg må monteringen av de diagonale valmtaksperrene utføres feilfritt, ellers takkonstruksjon vil ikke tåle driftsbelastninger. Eksklusivt profesjonell tilnærming krever beregning og montering av flergavltak, tak med komplekse arkitektoniske former.

For å bygge et tak, bør du forstå de grunnleggende prinsippene for å bygge rammen. Generelt er arbeidet delt inn i følgende stadier:

Mauerlat installasjon;
konstruksjon av truss-systemet;
installasjon av en takpai.

For å bygge taket på et hus på egenhånd kreves det 2-3 personer med ferdigheter i å jobbe med byggeverktøy.

Videoer fra trinnvise instruksjoner vil bidra til å visuelt gjøre deg kjent med de grunnleggende prinsippene for installasjon av truss-systemet.

Takramme: Mauerlat

Før du bygger taket på huset, er det nødvendig å fullføre konstruksjonen av veggene i strukturen til full høyde og legge vanntetting på deres horisontale overflate - et lag med takpapp eller takmateriale. Hvis det er planlagt å bygge et gavl- eller skurtak, utføres vanntetting under Mauerlat på to vegger som sperrebeina vil hvile på. Ereksjonen av fire skråtak innebærer installasjon av en Mauerlat rundt hele omkretsen av bygningen.

Mauerlat - tredrager firkantet eller rektangulært snitt underliggende hele takkonstruksjonen. Det tjener til å jevnt overføre belastninger til veggene og fundamentet til huset, og er også stedet der taket er festet til bygningen. For å fikse Mauerlat på veggene, lages en monolitisk betongbjelke med metallstendere, eller smidd glødet ledning er innebygd i murverket.

Størrelsen på bjelkedelen velges avhengig av kompleksiteten og Total vekt takramme. Hvis Mauerlat er montert rundt hele omkretsen, er elementene sammenkoblet ved å kutte den ene inn i den andre med 500 mm over hele bredden, og spiker eller boltede forbindelser brukes for ekstra pålitelighet.

For å forhindre at taket beveger seg under vind eller annen belastning, bør Mauerlat festes så pålitelig som mulig.

truss system

Monteringen av fagverkssystemet begynner med montering av fagverkskonstruksjoner på begge gavlene. Hvis en skillevegg eller en bærende vegg passerer i midten av huset, lar dette deg legge en bjelke på den og installere støtter for åsløp. I dette tilfellet sperrebenene topp er festet til møneløpet, og bunnen - til Mauerlat.

Hvis konstruksjonen har liten bredde, monteres A-formede fagverkskonstruksjoner uten møneløp. Den horisontale hopperen (tverrstangen) gir strukturen stivhet og reduserer belastningen på avstandsstykket, som overføres til veggene. Festingen av sperrebenene i den øvre delen er forsterket med en overleggsplate av tre eller metall.

Den nedre delen av sperrene kan hvile mot Mauerlat med en kuttet ende - i dette tilfellet utføres sperresystemet uten overheng. Hvis prosjektet sørger for konstruksjon av et tak med overheng av sperrebenene, kuttes et hakk i den nedre delen av sperren slik at sperren hviler mot Mauerlat med den horisontale delen av utskjæringen.

Byggingen av taket på huset kan utføres uten å legge Mauerlat på lange vegger. I dette tilfellet monteres bjelker på tvers av lange vegger, med lengden på bjelkene over bygningens bredde. Trinnet med å legge bjelkene må samsvare med trinnet til sperrene. Det er viktig å feste bjelkene sikkert - med innstøpt wire eller montert på armering innstøpt i betong. De nedre endene av sperrebenene er festet til bjelkene uten eller med overheng.

Ved oppføring med bolig loftsetasje fagverkssystemer med lagdelte sperrer brukes vanligvis. Dette betyr at sperrebeina har et ekstra støttepunkt. For dette formålet er det installert spesielle støttestolper, forbundet med dragere. I tillegg brukes stag og andre elementer for å sikre strukturell stivhet.

takkake

Opprettelsen av en takpai startes etter installasjonen av fagverkssystemet. Først av alt anbefales det å legge vanntetting - en spesiell membran eller takmateriale. Den er festet til sperrene. Det er viktig å ikke overlappe vanntettingen gjennom mønet - dette vil forverre ventilasjonen av taket. På toppen av vanntettingen er stenger med en seksjon på 50 mm stappet på sperrene - et motgitter. Dette lar deg lage det nødvendige luft mellomrom mellom vanntetting og taktekking.

Kassen er festet til motkassen. Det kan være laget av brett, stenger eller plater. trematerialer (kontinuerlig kasse). Typen dreiebenk avhenger direkte av installasjonsfunksjonene til det valgte takmaterialet.

På neste steg siste taktekking legges. For skråtak brukes vanligvis:

platematerialer laget av metall (bølgepapp, metallfliser, kobber-, stål- og aluminiumssømmetak), asbestsement (flat og korrugert skifer), bituminøs (ondulin);
stykke materialer laget av keramikk (klassiske fliser), naturstein(skifer), helvetesild.

Isolering av skråtak utføres fra innsiden. Som varmeisolatorer, materialer fra vegetabilske fibre(matter fra halm, tang, hamp), fra cellulose (ecowool). Men oftest brukes mineralull - et miljøvennlig brannsikkert fibrøst materiale hentet fra en smelte av basalt eller glass. Plate og sprayede polymer varmeisolatorer brukes noe sjeldnere - de er dyrere, i tillegg har ark polystyrenskum og polyuretanskum visse ulemper ved installasjon, og spesialutstyr er nødvendig for å sprøyte penoizol.

Takkonstruksjonsteknologi innebærer installasjon av en dampsperre fra en spesiell membran. Det lar deg spare isolasjon og tresperrer fra de skadelige effektene av fuktighet.

Det anbefales ikke å bytte ut membranen plastfolie og andre materialer.

Videoen viser hovedstadiene for å installere taket på et privat hus med egne hender.

Prosedyren knyttet til hvordan man bygger et tak krever ikke bare viss kunnskap. Erfaring er også viktig. Spesielt hvis spørsmålet oppstår: "Hvordan lage et gaveltak?".

Så for å bygge et tak med egne hender, er det nødvendig å bestemme takmaterialet på designstadiet. Det skal også bemerkes at selve takkonstruksjonen avhenger av:

bygningsdimensjoner;
antall etasjer av dette objektet;
innvendig layout og mer.

Valg av tak

Før du bestemmer deg for utseendet. Oftest for private hus, inkl trebygninger, monteres sadeltak, også kjent som sadeltak. De viktigste fordelene med dette taket er følgende funksjoner:

enkel installasjon;
relativt lave kostnader;
pålitelighet;
muligheten for å bruke ulike takmaterialer.

Eksperter anbefaler for mer komplekse strukturer, for eksempel å installere et hoftetak for et hus med loft. For store hus bedre passformødelagt deksel. Flate tak og skurtak er den optimale takløsningen for garasjer, badstuer og andre hjelpebygg.

Som du vet, er valget av tak utført under hensyntagen til kombinasjonen av praktisk og skjønnhet til det fremtidige taket. Før du tar et valg til fordel for et bestemt takmateriale, samt før du bygger et tak, må følgende vurderes:

taket skal være så lett som mulig i vekt, samtidig som det ikke skaper en ekstra belastning på veggene og fundamentet til huset;
det fremtidige taket må være sterkt og pålitelig;
enkel takkonstruksjon.

Takmontering

Prosessen med å bygge et tak er en kompleks og tidkrevende prosedyre som best overlates til spesialister. Bare de vet hvordan de skal bygge et tak riktig, med tanke på alle beregningene. Hvis noen bestemmer seg for å bygge, er det bedre å bruke eksisterende spesialprogrammer med automatisk beregning for å utføre beregninger.

Takmonteringsprosess

Takmonteringsprosedyren begynner med konstruksjonen av rammen. Hovedelementene i dette designet er sperrer i form av stenger. Disse delene er sammenkoblet ved hjelp av et festesystem av typen "spor-fremspring". Om nødvendig er det nødvendig å i tillegg styrke husets vegger og lage en kobling av stengene i den øvre raden for å redusere belastningen på sidene av denne bygningen.

I tillegg en av flere måter takfester er langsgående stag. Etter montering av sperrene legges det vanntettingslag. Deretter kan du fortsette til isolering og installasjon av takmateriale. På dette stadiet bør du begynne med å fikse kassen.

Det bør tas i betraktning at det ferdige taket må ha rektangulære jevne skråninger. Bare riktig valg og kompetent installasjon av lag med termisk isolasjon, dampsperre og vanntetting vil spare betydelig under driften av huset på systemer som oppvarming og ventilasjon. I tillegg er taket pålitelig beskyttelse sperresystem fra ulike værforhold, høy luftfuktighet og fuktighet.

Å bygge et tak med egne hender er ganske vanskelig, men en reell oppgave som kan fullføres ved å følge grunnleggende teknologier og anbefalinger. Denne artikkelen vil hjelpe deg med å få den nødvendige informasjonen om funksjonene og alternativene for å bygge et tak. Bygging krever seriøse forberedelser. Først av alt må du lage et prosjekt nødvendig design og foreta de nødvendige beregningene.

Takdesign

Dette er en av de viktigste og vanskeligste stadiene, som krever nøyaktighet og forsiktighet i beregningene. Først av alt må du velge den mest optimale takdesignen. Etter det er det nødvendig å beregne mengden materialer for fagverkssystemet. Konfigurasjonen avhenger direkte av den valgte blodtypen. I de fleste tilfeller gir eierne sin preferanse til en- og to-helte tak. Selvfølgelig kan du lage flere komplekse strukturer med rette eller brutte bakker.

For nøyaktig å beregne kraften til sperresystemet og trinnet mellom sperrebenene, må følgende belastninger tas i betraktning, som er oppsummert:

Totalvekten av takrammen.
Vekten av alle bestanddelene i taktekkingen.
Maksimal snølast er tatt i betraktning.
Seilstruktur og vindbelastning.
Det vil ikke være overflødig å ta hensyn til vekten til personer som skal utføre vedlikehold eller reparasjon av taket.
For maksimal pålitelighet av designet, er det verdt å vurdere virkningen av katastrofer, for eksempel en orkan eller en stor mengde nedbør.

Vind- og snøbelastning avhenger direkte av de klimatiske forholdene i regionen der bygningen er plassert. I tillegg vil vinkelen på den valgte skråningen påvirke muligheten for selvnedstigning av snø fra taket.

Når du beregner mengden materiale til taket, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til etterbehandlingstakmaterialene, siden de må overlappe hverandre. Også, når du beregner stigningen til sperrene, er det verdt å vurdere de geometriske dimensjonene til isolasjonen, noe som ytterligere vil redusere mengden avfall av varmeisolerende materiale.

Bredden på et ark med hardt takmateriale må tilsvare stigningen på sperrene, og bredden på basalt- eller glassullisolasjonen beregnes med en margin på 10 millimeter. Alt dette vil tillate deg å montere ruller eller myke isolasjonsplater uten hull.

For å hjelpe alle som ønsker å bygge et tak med egne hender, vil det være spesielle tabeller og oppslagsbøker. Også i dag på Internett kan du finne en online kalkulator for å beregne design og parametere for ethvert tak. Hvis du har planlagt å lage et komplekst tak, trenger du hjelp fra en profesjonell arkitekt.

På forberedende stadium du kan gjøre en generell beregning av kostnaden for hele taket. For å gjøre dette må du utarbeide et estimat som viser alle byggestadier, mengden nødvendige materialer og kostnadene deres pr. dette øyeblikket tid. For å tenke over og fordele budsjettet så rasjonelt som mulig, kan du bruke hjelp av en profesjonell estimator, som ikke bare raskt vil beregne alt, men også peke ut øyeblikkene hvor du kan spare. I alle fall er det verdt å legge til 10% til den mottatte prisen for levering av materialer og kjøp av festemidler.

Til dags dato er det flere typer tak som du kan bygge med egne hender:

Enkelt tak.

Hovedfordel dette alternativet er en flott mulighet spare på materiell. I tillegg er disse strukturene lette, noe som reduserer trykket på bygningen. Det skal også bemerkes at installasjonen av et tak med en skråning er ganske enkel og tar litt tid.

Når det gjelder manglene, inkluderer de et lite attraktivt utseende og mangelen på et loftsrom som kan brukes. På grunn av alt dette brukes skurtak oftest i bygging av skur, lager, garasjer, midlertidige bygninger og andre uthus. På nåværende stadium lignende design brukes i bygging av små hytter.

Sadeltak.

Tak med to skråninger er mer etterspurt i konstruksjon på grunn av den relativt lette vekten av strukturen og ganske romslige loftsplasser. Alt dette lar deg utstyre loftet under taket. De har et attraktivt utseende og er i perfekt harmoni med alle strukturer. Det skal bemerkes at denne designen lar deg varme begge bakkene jevnt. solstråler.

Sadeltaket har ingen åpenbare feil. Imidlertid sammenlignet med single-slope modeller hun krever mer byggemateriale og har også mer vekt. Når du bygger et gaveltak, er det nødvendig å utstyre møne og takrenner for å drenere regnvann.

Firemannstak.

Dette er et annet alternativ for å bygge et tak med egne hender, men det er ikke veldig populært, fordi designet har mye kompleksitet. For bygging av et slikt tak vil spesielle byggeferdigheter eller involvering av spesialister være nødvendig.

Når det gjelder fordelene, er dette en stor loftsplass og flott estetikk. Loftet er veldig varmt, fordi alle fire bakkene er jevnt oppvarmet. I tillegg til kompleksiteten i konstruksjonen inkluderer ulempene den store vekten av strukturen, noe som vil øke trykket på bygningens bærende vegger.

Kombinert tak.

Dette er mest optimal løsning for et bygg med ulike nivåer eller strukturer med en spesiell geometrisk form. Slike design gir originalitet og kreativitet til hele strukturen. Riktig utførte beregninger lar deg harmonisk passe bakkene inn i det generelle utseendet.

Det skal bemerkes at det er ganske enkelt å bygge et kombinert tak, siden det kan bygges i separate seksjoner eller i etasjer.

Selvfølgelig, i moderne konstruksjon er det betydelig flere typer tak, men dette er de beste alternativene for gjør-det-selv-konstruksjon.

Hovedstadiene for å bygge et tak med egne hender

Forberedelse av tømmer

Byggingen av taket på et hus eller annen struktur utføres på grunnlag av et detaljert prosjekt, der det er nødvendig å indikere alle dimensjoner, lengde og tverrsnitt av strukturelle elementer. Metoder og materialer for å feste knuter er også notert.

For å beskytte materialet mot prosessene med forråtnelse, sopp, insektmugg og brann, behandles de med spesielle brann- og biobeskyttende midler før installasjon. Maksimal effekt kan oppnås gjennom to-gangs behandling. Installasjon er kun mulig etter at treet har tørket helt.

Ofte, for maksimal styrke og styrke til trusssystemet, bruker de metallelementer som kanaler og hjørner. Likevel kl selvkonstruksjon tak er dette lite praktisert, siden bruk av sveisemaskin og tilleggsutstyr.

Funksjoner ved bygging av skråtak med egne hender

Uavhengig konstruksjon av et tak innebærer gjennomføring av enkle prosjekter med en eller to bakker. Hvis du besitter nok kunnskap og ferdigheter, kan mer komplekse design lages. Men samtidig er det nødvendig å utføre komplekse matematiske beregninger av dimensjoner og presis merking.

I tillegg, når du lager komplekse strukturer med flere tonehøyder, er det nødvendig å beregne fagverkssystemet opp til en centimeter. Etter å ha gjort selv en liten feil i plasseringen av de diagonale sperrene, kan det hende at hele strukturen ikke tåler belastningen under drift. På grunn av dette bør du ikke ty til veldig komplekse arkitektoniske former som krever nøye profesjonell beregning.

Å bygge kvalitetstak, er det nødvendig å forstå hovedstadiene i konstruksjonen av rammen:

konstruksjon og installasjon av Mauerlat;

opprettelse av et fagverkssystem;

sluttmontering av taktekkingen.

For å gjøre alle disse trinnene trenger du 2-3 personer som har ferdighetene til å bruke et byggeverktøy.

Takramme - Mauerlat

Før du bygger et tak, er det nødvendig å utføre etterarbeid med bygningens vegger. Til å begynne med bringes de til ønsket høyde. Etter det legges et vanntettingslag av takmateriale eller taktekking på alle horisontale overflater av bæreveggene. Når det gjelder konstruksjon av enkelt- eller gavlvegger, utføres isolasjon kun på veggene der bjelkebena til strukturen vil være plassert.

Mauerlat er en trebjelke med en rektangulær eller kvadratisk seksjon, som danner grunnlaget for hele takkonstruksjonen. Med dens hjelp utøves jevnt trykk på alle vegger og fundamentet til selve strukturen. I dette tilfellet fungerer Mauerlat som et sted for å feste taket til bygningens vegger.

Funksjoner ved å feste Mauerlat til bygningen

Hele lasten faller på dette elementet av takkonstruksjonen, siden hele taket er bygget på grunnlaget. I de fleste tilfeller kvalitet trebjelker med en seksjon på 15x15 centimeter. Med en stor vekt av strukturen er det verdt å bruke en bjelke med et stort tverrsnitt. De må installeres parallelt med mønet på det fremtidige taket.

For styrken til hele strukturen er det verdt å tenke på montering av Mauerlat selv når du bygger vegger. For å gjøre dette er en tykk glødet ledning montert i murverket, som er plassert 4 murstein under Mauerlat-installasjonen. Endene av ledningen skal være lange nok til å vikle rundt tømmeret. De må monteres rundt hele takets omkrets i en avstand på en meter. Bolteforbindelser eller spiker kan brukes som ekstra feste.

Alt dette vil bidra til å unngå forskyvning av taket selv med sterk vindbelastning.

truss system

Begynnelsen av monteringen av takstolsystemet er installasjonen av strukturen på gavlene. Hvis det er en bærende vegg eller skillevegg midt i bygget, kan det monteres bjelke og støtter for møneløpet på denne. På grunn av dette er den øvre delen av rafterbenet festet til møneløpet, og den nedre delen til Mauerlat.

Med liten bredde på hele strukturen brukes A-formede sperrer uten møneløp. Maksimal stivhet av strukturen og reduksjon av belastninger utføres ved å installere stivere. Festingen av sperrene er forsterket med metall- eller treplater. Den nedre delen av sperrebenet skal hvile mot Mauerlat. Hvis prosjektet ditt sørger for et fremspring av sperrer for et overheng, er det laget hakk i selve Mauerlat for festing.

Takprosjektet kan fullføres uten å legge Mauerlat på veggene. På grunn av dette er bjelkene montert på tvers av veggene, mens lengden må overstige bygningens bredde. Trinnet med å legge bjelkene må samsvare med trinnet til sperrene. Strukturell styrke oppnås gjennom pålitelig festing av bjelkene med armering eller forhåndsmontert wire.

For bygging av et tak med loftgulv brukes lagdelte sperrer. De har ekstra støttepunkter med stendere og koblingsløp. Støtter for maksimal strukturell stivhet vil ikke være overflødig i en slik utforming.

Montering av takramme gjør-det-selv

Rammen er en av hovedkomponentene i taket. Det gir styrke og holdbarhet til hele strukturen. Dette systemet er en sperre festet til Mauerlat.

Det beste alternativet for bjelker er en seksjon på 7x15 centimeter. Sperrene er montert i spesielle utskjæringer og festet med store spiker. Samtidig er det verdt å observere festeteknologien: den første spikeren hamres gjennom alle sperrene diagonalt inn i Mauerlat; den andre scores på samme måte, men fra motsatt side; den tredje drives ovenfra vinkelrett på strukturen.

Ved å følge teknologien kan du unngå å flytte sperrene i fremtiden. Når det gjelder den øvre delen av bjelkene, er de trukket sammen slik at den ene bjelken kan overlappe enden av den andre. De er også festet med spiker eller bolter.

På dette stadiet av konstruksjonen velges den mest optimale vinkelen på takhellingen, som sammenlignes med klimatiske forhold og maksimalt antall nedbør. I det sentrale Russland er det verdt å vippe bakkene i en vinkel på 40-45 grader, noe som vil tillate fri konvergens av snø og regnvann. Lastindikatorer tas også i betraktning ved montering av sperrer. For å unngå saging er det verdt å installere sperrer i en avstand på 1 meter.

I varmt og tørt klima kan skråningsvinkelen være mye lavere, men ikke mindre enn 3 grader. For nøyaktigheten av design og konstruksjon brukes et spesialverktøy - et ulonometer.

Arrangement av kassen

For å dekke taket lages en kasse, det kan gjøres forskjellige måter. Ved bruk av fliser kreves en kontinuerlig kasse av strukturen.

Som et materiale for kassen, integrert treplanker med en tykkelse på 25 millimeter. Når du velger materiale, vær oppmerksom på fraværet av spon, sprekker og annen skade. Når det gjelder lengden, bør den være lik avstanden til to spenn, som regel er den to meter. Deres ledd vil være plassert på selve støttene.

Kassen kan ikke være kontinuerlig, avhengig av finish. Plater brukes også til å danne en rygg, mens de legges tettere. Materialet i kassen er festet til strukturen med spiker.

Ved å bruke skifer eller metall kan du redde brettet og lage en sparsom kasse. Ved bruk av rull myke materialer kassen er laget solid. Kan opprettes ved behov dobbel kasse. Det første laget legges parallelt med ryggen, og det andre er vinkelrett på skråningen.

Bygg en takpai med egne hender

Byggingen av takpaien startes umiddelbart etter montering av fagverkssystemet. I det første trinnet er det nødvendig å legge vanntettingssystemer for hvilket takmateriale eller en spesiell membran brukes. Beskyttende materiale festet til sperrene. Spesiell oppmerksomhet rettes mot leggingsteknologi. Det er verdt å merke seg at overlappingen gjennom mønet vil svekke ventilasjonen av taket betydelig.

over vanntettingsmaterialer stappe motgitteret langs sperrene. Det er representert av stolper med et tverrsnitt på 50 millimeter. På grunn av dette vil det nødvendige ventilasjonsgapet mellom taktekking og vanntetting bli opprettet. Hele lektesystemet er festet til den opprettede motlekten. Som nevnt tidligere avhenger typen kasse av etterbehandlingsmateriale tak.

Neste trinn er å legge taket. Når du bygger systemer med pitch, er det vanlig å bruke følgende materialer:

Platematerialer: metallfliser, bølgepapp, stål, takbelegg i aluminium. Bølget eller flat skifer er også brukt.

Gjør-det-selv takgesimsfiling

Denne prosedyren utføres på siste trinn takkonstruksjon. I dette tilfellet må veggene isoleres, siden boksen må passe tett inntil dem. Ellers må du i fremtiden bryte permen eller forlate denne siden veggene er ikke isolert. Alt fôr er laget av tre. I sin design ligner den en boks. Filingen festes til hoppeføllet og fortsettelsen av sperrene.

For produksjon trenger du to brett, hvorfra den ene går mot veggen, og den andre går ned fra sperrene. De er koblet til hverandre i rette vinkler ved hjelp av skruer eller selvskruende skruer. Når du installerer mellom brettene, la det være et lite gap.

Takisolasjon

Dette er et av de viktigste øyeblikkene i konstruksjonen av taket. Det er to alternativer for isolasjon: fra innsiden og fra over kassen. Innvendig isolasjon utføres i tilfellet når loftet skal brukes til å bo. Dermed kan du skjule den ledige plassen mellom sperrene.

Til å begynne med, langs hele takets omkrets, legges et vanntettingsfilmlag på toppen av kassen. Det er nødvendig å sikre at filmen nøye dekker alle strukturelle elementer. Mellom kassen og sperrene kommer lameller på toppen av filmen. Etter alt dette er mineralull spikret. Isolasjonsplater legges ende mot ende en til en og festes med konstruksjonstape. Alt dette vil gjøre loftsrommet varmere for å leve.

Andre materialer kan også brukes som takisolasjon, som matter laget av halm, alger eller ecowool. Mest optimal isolasjon for taket i dag er mineralull. Det er et miljøvennlig og brannsikkert materiale. I tillegg har mineralull rimelig pris og krever ikke bruk av spesialverktøy for installasjon.

Dens fordeler inkluderer muligheten for å spare på takmateriale og stillaser, enkelhet og konstruksjonshastighet, lav vekt.

Ulemper: ikke veldig attraktivt utseende og mangel på loft eller dens lille størrelse.

gavl- mye mer populær enn ensidig.

Dens åpenbare fordeler er relativt lav vekt (sammenlignet for eksempel med en firehengslet), et ganske stort loftrom, muligheten for å arrangere et loft i taket under taket, samt et attraktivt, harmonisk utseende. Denne typen taket varmes opp av solens stråler fra begge sider.

Taket har ingen spesielle ulemper. Man kan bare peke på dens relativt tung vekt og et større forbruk av byggematerialer enn ved bygging av skråtak.

Til sadeltak trenger du møne (ett-skråtak trenger det ikke) og takrenner for å drenere regnvann.

valmtak

Denne typen tak er ikke veldig populær, siden konstruksjonen er ganske komplisert og for å bygge valmtak gjør-det-selv ferdigheter kreves.

De åpenbare fordelene med denne typen taktekking inkluderer dens estetisk utseende, stor loftsplass. Muligheten for firesidig oppvarming gjør loftet veldig varmt.

Blant ulempene med denne typen bør man angi dens store vekt og, som allerede nevnt, kompleksiteten til byggearbeid.

Kombinert tak

Et ideelt valg for en bygning med flere nivåer eller en struktur som ikke er helt rektangulær i form. Det ser ganske originalt ut, dessuten passer det harmonisk inn i nesten alle områder.

tak kombinert type det er mye lettere å bygge, siden det kan bygges i separate seksjoner: i den første fasen av arbeidet, dekk en terrasse som ligger i andre etasje under en skråning; bygg deretter et sadeltak over soverommene; på neste trinn, dekk den utstikkende delen av kjøkkenet i første etasje osv.

På bildet forskjellige typer tak: 1 - ensidig; 2 - gavl; 3 - brutt linje eller loft; 4 - hofte (fire skråninger); 5 - telt; 6 - multitang.

Det er også valmtak, som er fire identiske bakker i formen likebente trekanter; taket til Sudeikin og andre.

Med alle de forskjellige typer tak, er konstruksjonen deres basert på flere grunnleggende prinsipper. Etter å ha fanget dem, kan du selvstendig bygge selv det mest komplekse taket.

Hele byggeprosessen er delt inn i flere hovedtrinn. Så vi vil lære å bygge et tak med egne hender.

Mauerlat-feste

Stiftelsen som tar over hoveddel belastning, - Mauerlat. Hele taket er bygget på det. Det benyttes bjelker med en seksjon på 15x15 cm De monteres parallelt med takmønet.

For takstyrke og motstand mot uønsket værforhold Mauerlat-bjelker skal festes sikkert, og du må ta vare på dette allerede når du legger veggene.

For dette formålet legges et sterkt tykt tau mellom blokkene (mursteinene) i en avstand på 1 meter, fra fjerde etasje. Det kalles katanka.

Den midtre delen av ledningen må festes i murverket, og endene skal henge ned. Lengden deres skal være tilstrekkelig for den påfølgende bindingen av tømmeret. Hvis plastering er planlagt, må den ytre enden av ledningen monteres i løsningen.

Foto: feste Mauerlat med wire vri

Mauerlat skal trekke seg tilbake fra kanten av veggen med minst 10 cm. For å beskytte bjelkene mot forfall, er det nødvendig å legge taklag under dem.

Montering av ramme

For å sikre tilstrekkelig styrke på taket, er det nødvendig å ta vare på rammen. Rammen til huset er sperrene festet til Mauerlat.

Det bør huskes at med en bjelkelengde på mer enn 4,5 cm, vil det være nødvendig å montere løpene i tillegg. Den optimale størrelsen på bjelkene anses å være en seksjon på 7x15 cm.

Sperrene er festet til Mauerlat ved hjelp av en spesiell utskjæring, festet med 20 cm spiker. Drep dem slik:

den første drives diagonalt gjennom sperret inn i mahuelat;
den andre er spikret på lignende måte på baksiden;
den tredje spikeren er hamret vinkelrett ovenfra.

Takket være denne teknologien er sperren godt festet og beveger seg ikke.

Den øvre delen av de overlappende bjelkene blir tiltrukket av hverandre på en slik måte at kanten på den ene bjelken overlapper enden av den andre (parallell). De er festet med spiker eller bolter.

Takforsterkning

For å redusere virkningen av ekspansjonskraften på Mauerlat og øke takets styrke, må sperrebenene festes sammen ved hjelp av bjelker med et tverrsnitt på 5x15 cm.

Denne strukturelle detaljen kalles "tverrstangen".

Så størrelsen på tverrstangen og avstanden mellom sperrene som skal kobles til samsvarer med hverandre. Festing bør gjøres med spiker.

Det er også nødvendig å ta vare på festing til hvert sperreben på hoppeføllet, som er et brett med en seksjon på 50x100 cm.Det festes med metallbraketter og skruer på den ene siden av sperrebenet.

Lengden beregnes på følgende måte: 50 cm legges til lengden på overhenget.

For å unngå vanskeligheter, må du på forhånd tenke på å høste hoppeføll. For å gjøre dette lages en utskjæring på brettet, hvis bredde er 15 cm, som den er festet til Mauerlat.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å sikre at brettene og sperrene konvergerer nøyaktig. Det er bedre å fullføre alle disse arbeidene før konstruksjonen av fagverkssystemet begynner, slik at du ganske enkelt kan sette sammen hele strukturen.

På dette stadiet du må også velge takets helningsvinkel. For riktig valg er det nødvendig å ta hensyn til detaljene i området. For eksempel, i nærvær av kraftig nedbør og et ganske kaldt klima, anses en helningsvinkel på 40 til 45 grader som ideell.

På et slikt tak samler det seg ikke snø, noe som unngår økt trykk på gulvene. Avstanden mellom sperrebeina skal være 1 meter.

I varmt og tørt klima er minste vippevinkel 3 grader.

I områder med hyppig sterk vind er den optimale helningsvinkelen 20 grader.

For en nøyaktig beregning bør du bruke reglene som brukes av fagfolk.

Byggere måler denne verdien ved hjelp av et spesialverktøy - et inklinometer. Før du starter målingene, er det nødvendig å beregne den nødvendige vinkelen.

For dette brukes en spesiell formel: verdien av helningsvinkelen er lik høyden på mønet delt på figuren oppnådd ved å dele lengden på taket med to.

kasse

For å dekke taket må du lage en kasse. Ved valg av fliser som takmateriale må kassen være sammenhengende.

På bildet er takets strukturelle elementer: 1. taktekking; 2. grense; 3. ventilasjonsluke; 4. skøyte; 5. sperrer ( sperreben); 6. hjelpeelementer; 7. motstråle (motstråle); 8. takdreie; 9. beskyttende element sikkerhet; 10. gesimsrenne; 11. frise (grense) av veggen; 12. rille eller dal; 13. dreneringsavløpsrør; 14. snøgjerde; 15. ventiler for damputløp; 16. støttebro; 17. anker bunnplate; 18. stroppeelement; 19. lynavleder; 20. forbindelser teknisk utstyr fra lokalene; 21. luftkanal; 22. tilgang til taket; 23. liggende dormer (loft) vindu; 24. stående himmellys; 25. pipe (ovnspipe); 26. skrånende takplate; 27. loftsetasje; 28. skillevegg til loftsrommet; 29. termisk isolasjon.

For arbeid kreves solide treplater, hvis tykkelse er omtrent 25 cm. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot fraværet av sprekker og spon på dem. Lengden på brettene skal være lik to spenn mellom sperrene, dvs. være 2 meter.

I dette tilfellet vil skjøtene bare være plassert på støttene. Avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 5 mm. Platene som brukes til å danne mønet bør plasseres så langt som mulig nært hold den ene fra den andre. Festing utføres med spiker 20 cm lange.

Valget av dreiealternativ avhenger av typen takmateriale.

Hvis det er ment å lage rullet myke tak, da må dekket på kassen være intakt (solid). I nærvær av skifer eller metalltak en utladet kasse er egnet.

Om nødvendig kan du gjøre gulvet dobbelt. I dette tilfellet må det første laget legges i standardrekkefølgen - parallelt med ryggen, og det andre - langs skråningen, vinkelrett.

Ventilasjon

Å dekke taket på kassen er ikke nok. Du må tenke på dens integritet under drift.

For at flisene skal ventileres, er det nødvendig å ha hull i kassen, to eller tre ventilasjonskanaler på hver side. Kanaler bør starte i bunnen av overhenget og slutte så høyt som mulig. Bredden er ca 5 cm Øverst er det installert et uttak under hetten for å fjerne luft.

Montering av drypp og foringslag

For å beskytte taket mot de skadelige effektene av kondensat på kassen, er det nødvendig å legge et foringslag. Installasjonen utføres bare langs kantene, hvor det er stor sannsynlighet for vannlekkasje: på indre daler, nær rør, til åsryggen.

Bredden på forlaget skal være ca 40 cm Teppet spikret med skruer eller spiker i en avstand på ca 25-30 cm.

Om nødvendig kan du legge et annet lag, det skal være plassert på toppen av det allerede spikret. Du kan lime overlappingen med bituminøst lim.

Et annet trinn i arbeidet før du dekker taket bør være installasjon av droppere. De er metallplater for å beskytte takskjegget mot fuktighet.

Plankene spikres med spiker i en avstand på 10 cm, og overlappingen er 5 cm. Droppere festes på mønet på lignende måte.

En fleksibel flis er festet til platene, som bidrar til å forbedre både funksjonene til drypperen og dens utseende. Siden platene er selvklebende, må de først fjernes fra det beskyttende laget og først deretter festes til takskjegget. For større pålitelighet anbefales det å i tillegg spikre dem med negler.

Montering av takmateriale

Valget av takmateriale avhenger av type tak. Hvert alternativ innebærer sine egne regler og installasjonsbetingelser.

Fleksibel helvetesild

For å lette overlapping og jevn fordeling av fliser, bør prosessen startes fra midten av takfoten. Fjernet fra singel beskyttelsesfilm og lim den til basen.

Deretter spikres spiker langs kantene. Det beste alternativet er galvaniserte spiker med ganske brede hatter. Skjøtene til shingelen må lukkes med avsatser.

Hvis prosjektet antar tilstedeværelsen av rør, er spesielle passasjeelementer festet langs omkretsen av shingelkuttet. Flisen skal limes med overlapp i stedet for mønet.

I nærvær av mursteinsrør, som er oppvarmet, ville det være bedre å sette en trekantet stang på hjørnet av røret og taket. I en avstand på ca 20 cm fra røret lå de fôr teppe, og en spesiell kobling settes på røret. Sprekker skal tettes med fugemasse.

metall fliser

En utladet kasse skal legges under metallflisen. Materialmengden kan beregnes ved å legge til lengden på skråningen fra mønet til takfoten, den vertikale overlappingen av arkene og takfotens overheng.

Det første av arkene legges og justeres langs enden og takskjegget, det andre skal legges på toppen og det tredje på siden. Over det andre arket er det fjerde.

Hele den resulterende strukturen må jevnes og festes til kassen ved hjelp av selvskruende skruer. I samsvar med denne ordningen er hele taket satt sammen.

Utvendige hjørner og mønelekter skal overlappes og festes med selvskruende skruer. Lukk mønet fra endene med plugger.

Begynn å dekke metallflisen fra bunnen, i øvre retning, fra venstre til høyre. Flisene er foreløpig lagt ut i små (5 stykker hver) stabler. De er plassert i bakker.

I dette tilfellet fordeles belastningen på sperrene jevnt. Fliser festes til sperrene med galvaniserte skruer. På hvert av arkene er det spesielle brønner, som du må feste arkene til hverandre med.

Gesimsarkivering

Dette arbeidet utføres i sluttfasen. Veggene bør allerede være isolert, siden arkivboksen skal passe tett mot dem. Ellers vil det være nødvendig å enten bryte filingen, eller la veggdelen være uisolert.

Fortrinnsvis er foringen laget av tre. Så det vil være mulig å ikke utføre ytterligere ventilasjon. Filingen er en slags boks festet til fortsettelsen av sperrene og hoppeføllet.

På bildet, utformingen av gesimsoverhenget

Dens ramme består av to bord, hvorav det ene går fra enden av overhenget mot veggen, mens det andre går ned fra sperrene. Plater skjøtes i rette vinkler. Selvskruende skruer eller skruer brukes til å feste skjøtene.

Metallplater brukes også. La det være mellomrom mellom brettene liten størrelse. Hjørnene på boksen er kuttet i en viss skråning, og de er festet med metallbraketter og selvskruende skruer.

Deretter Nedre del rammen er trukket med plater i hele lengden. Fordi de er utsatt miljø, de må festes veldig nøye, spesielt i kantene. Det er også nødvendig å ta hensyn til det faktum at skjøtene til rekkene med tilstøtende bjelker ikke faller sammen. Hjørner må kuttes ved 45 grader.

Takisolasjon

Oppvarming er ikke mindre viktig poeng enn konstruksjonen av selve taket.

Det er flere alternativer for isolasjon: ovenfra og fra innsiden av kassen.

Hvis loftsplassen ikke skal brukes som oppholdsrom, så er det mulig å gjennomføre innvendig isolasjon. Det vil også tillate deg å skjule den ledige plassen mellom sperrene.

Først av alt er det nødvendig å dekke hele omkretsen av taket med en vanntettingsfilm. Siden sperrene er plassert på toppen av kassen, er det umulig å strekke filmen med et lerret.

Det er nødvendig å sikre at filmen dekker alle detaljene i strukturen. Mellom sperrene og kassen, i hjørnene, spikret over filmen trelameller. Deretter er det nødvendig å spikre til kassen mellom sperrene mineralull. Platene til denne isolasjonen må legges ende mot ende med hverandre.

Det neste laget er dampbarrierefilm. Dens nedre kant må festes til sperrene. Skjøtene til to filmer (vanntetting og dampsperre) må legges over hverandre og festes tett med konstruksjonstape.

Hvis loftet er planlagt brukt som oppholdsrom, bør man passe på at taket blir varmere.

I dette tilfellet skal film og isolasjon legges oppå takkonstruksjoner og lekter. Bruk bør unngås polyuretanskumplater, siden dette materialet ikke kan sammenføyes tett nok.

Mineralull er det beste valget som ett lag. Det er også nødvendig å bruke en vanntettingsfilm. Prinsippet for arbeid på isolasjon ligner det som er beskrevet.

Det er mer pålitelig å bruke mineralull som et av lagene og pass på å bruke en vanntettingsfilm. I utgangspunktet prinsippet isolasjon fungerer ikke for forskjellig.

Så vi bygger et tak med egne hender

For å bygge et tak på et hus med egne hender, må du følge følgende trinn:

Feste Mauerlat;
Installasjon av sperrer;
kasse;
Installasjon av droppere, foringslag;
Installasjon av takmateriale;
Gesims arkivering;
Takisolasjon.

Vi tilbyr deg en video om taket:

I denne artikkelen skal jeg prøve å beskrive i detalj hvordan en gavl bygges. Denne formen er praktisk talt den enkleste, egnet for et privat hus og dets konstruksjon, i form av kontantkostnader, mer kostnadseffektiv enn andre mer komplekse takkonfigurasjoner.

- i det andre tilfellet ligger sperrene på gulvbjelkene i gulvet under. Et sadeltak laget i henhold til dette alternativet vil bli beskrevet her.

La oss ta en murboks hjemme som et eksempel. Dens dimensjoner er 8x8 meter, høyde 3 meter. Gjør-det-selv-konstruksjon av ethvert tak begynner med installasjonen av en maurlat (fig. 1). Metoder for å feste den til veggene ble beskrevet i artikkelen, som du kan lese.

Mauerlat installer i flukt med indre overflate vegger. Ute skal det mures opp slik at det ikke kan sees. Samtidig skal den øvre overflaten av Mauerlat være 2-3 cm høyere enn den øvre overflaten av den motstående mursteinen, slik at hele lasten fra taket bare overføres til Mauerlat. Du trenger ikke å laste.

Deretter installerer du gulvbjelkene. Vi gjør dette i sekvensen angitt i fig. 2. Først av alt legger vi bjelkene indikert med tallene 1,2,3,4. Fjerningen av dem bestemmer bredden på takskjegget. Vi tar det vanligvis fra 40 til 50 cm på forespørsel fra kunden. Som bjelker bruker vi en bjelke, hvis snitt bestemmes ved å gjøre en enkel beregning beskrevet i detalj.I vårt tilfelle vil det være en bjelke på 100x200 mm.

Etter å ha festet de ekstreme bjelkene på gulvet, trekker vi ledningen sammen øvre plan og eksponer resten av bjelkene, om nødvendig, stram Mauerlat under dem, eller omvendt, legg tynn kryssfiner (du bestiller bare ofte en bjelke 200 mm høy, og de bringer den fra 190 til 210 mm, slik er utstyret på våre sagbruk). Vi velger trinnet deres under hensyntagen til trinnet til fremtidige sperrer. Når du bruker gulvplater 50x150 mm som sperrer, tar vi et trinn på 60-70 cm (det er bedre å ta 60 cm, fordi takisolasjon har en slik bredde).

Etter å ha installert alle de lange bjelkene, legger vi de korte (fig. 2). Deres trinn er nok til å gjøre ca 1 meter. Dette opplegget er litt forskjellig fra det vi er vant til å se på lignende bilder. Vi kom til det etter at tidevannet sank på et av våre første tak, selv om tidevannet var sikkert fikset. I denne ordningen er muligheten for sagging helt utelukket.

Vi fester alle bjelker til Mauerlat med 150 spiker, du kan også bruke metallsperrehjørner og selvskruende skruer. Generelt gjør bruk av ulike festemidler for sperreforbindelser det lettere å jobbe. Dette er spesielt praktisk for en uerfaren person, du trenger ikke å lage komplekse kutt og hakk. Vi har allerede snakket om dette i artikkelen "".

Etter å ha installert alle bjelkene, legger vi (uten å feste) brett på dem, du kan gulv, du kan tommer. De trengs bare for å gå rolig på dem. For ikke å rote til tegningen, viste jeg dem ikke på den. Neste trinn er å installere mønebjelken.

Først av alt setter vi stativene fra brettet 50x150 mm i henhold til nivået eller loddet og fester dem ved hjelp av midlertidige stivere. På fig. De 3 avstandsstykkene vises på kun én stolpe, igjen for å holde tegningen klar. Trinnet på stativene er ikke mer enn 3 meter. Først legger vi de ekstreme, og deretter trekker vi lissene mellom dem, legger vi mellomstativene. Etter konstruksjonen av hele fagverksstolen kan de mellomliggende stativene fjernes og oppholdsrommene kan enkelt lages i andre etasje.

Høyden på stativene velges avhengig av hvilken form på taket du ønsker å få. Jeg anbefaler vanligvis kunder å ta det lik høyden på første etasje langs fasaden (avstanden fra bakkenivå til Mauerlat). Denne andelen er også vist i figurene.

Etter å ha installert stativene, legger vi dem på dem og fester mønebjelken bokstavelig talt på et par skruer. Da det bruker vi et brett 50x200 mm (i prinsippet er 50x150 mm også mulig).

Nå går vi videre til montering av sperrer. Først må vi lage en mal fra et 25x150 brett. For å gjøre dette påfører vi den på enden av mønebjelken og på bjelken (fig. 4) og tegner to linjer. Etter å ha saget av et brett på dem, får vi en sperremal.

Det er selvfølgelig veldig bra når foten av huset er lagt ut med høy geometrisk nøyaktighet og det også er montert gulvbjelker. Da kan vi kutte alle sperrene på en gang etter malen og installere dem rolig. Men for å være ærlig er dette ganske vanskelig å oppnå, og enda vanskeligere når det lages nytt tak på et gammelt hus.

I dette tilfellet lager vi først det øverste hakket ved sperret i henhold til malen. Deretter tar vi det resulterende arbeidsstykket, bruker det på ønsket stråle og merk bunnen nedvasket, som de sier på plass. Alle sperrene er installert på denne måten (fig. 5). Vær oppmerksom på at etter å ha installert en sperre, legger vi umiddelbart den motsatte for raskt å fjerne sidebelastningen på mønebjelken (ellers vil den bøye den).

Når lengden på takhellingen er stor og standard 6-meters brett ikke er nok, er det to veier å gå. Den første (jeg tror det er å foretrekke) er å bestille mer enn lange brett. Selvfølgelig vil det koste mer. For eksempel, på slutten av høsten 2012, hadde vi 1 kube med 6-meters brett kostet omtrent 5500 rubler, og 1 kube med brett på 7,5 meter kostet 7000. Men å installere sperrer er enklere og raskere enn å bruke den andre metoden.

I henhold til den andre metoden må du skjøte to brett. Dette kan gjøres ved å sy på dem et brett av samme seksjon med en lengde på 1,5 - 2 meter. Se figuren for hvordan dette gjøres. Skjøten gjøres best i bunnen, og under den er det nødvendig å installere et ekstra stativ.

Vi fester sperret til mønebjelken med to eller tre spiker. For feste til en gulvbjelke har vi i det siste bruk metallfesteplater og selvskruende skruer og legg til et par spiker. Noen ganger bruker vi parentes. Jeg har forresten sett mange ganger hvordan folk bruker stifter, men de gjør det feil. Braketten må fungere i strekk. Nedenfor på venstre bilde - hvordan du ikke gjør det, til høyre - hvordan gjør du det.

Styrking takstol, begynner vi å forholde oss til gavler. Først setter vi ekstra stativer, som vil være gavlrammen (fig. 7). Nøyaktigheten av installasjonen styres av en snor som er strukket langs bunnen av sperrene. Så gjør vi det vindushull(Fig. 8). Du kan lage den hvilken som helst størrelse og konfigurasjon du vil. Vær oppmerksom på at på figuren ble stativet i midten av vinduet (støttet mønebjelken i begynnelsen) ganske enkelt kuttet. Den tåler nesten ingen belastning lenger. Når vi er ferdige med rammen, belegger vi pedimentet med en tomme (for eksempel 25x150 mm) (fig. 9).

Det neste trinnet er å arkivere gesimsbordene rundt hele husets omkrets. Frontplaten (sydd til endene av gulvbjelkene) er laget av et brett 25x200 mm. Vi hem to belter fra brettet 25x100 nedenfra til gesimsene (fig. 10). De er mer enn nok til å sikre utendørs dekorasjon soffit.

Nå, hvis vi skal montere dreneringssystemet og bruke metallholdere til takrennene, må de monteres på stopperne akkurat nå (under vanntettingsfilmen). Dessuten er det også ønskelig å belegge frontplatene med sidekledning på dette stadiet. Da vil det ikke være særlig praktisk å gjøre dette. Jeg viste det ikke på bildet. I tillegg bruker vi nå kun plastrenneholdere som festes direkte på frontplaten. Det er mer praktisk med dem, og du kan sette dem etter at taket er montert.

Deretter fortsetter vi til kassen. Først av alt, ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin, fikser vi den første stripen på sperrene vanntettingsfilm(Fig. 11). Det er mer praktisk å jobbe hvis stillaset allerede er installert rundt husets omkrets. I alle fall må du legge dem når du lager et tak, drenerer, kapper gesimsene med sidespor.

Etter å ha fikset filmen, spikrer vi lamellene til motgitteret (25x50 mm) til sperrene. Behovet for å bruke et motgitter er beskrevet i detalj her: . Ikke glem å gi plass til overlappingen av den påfølgende vanntettingsstripen.

Så lager vi en kasse. Nå vil jeg ikke fokusere på reglene for installasjonen. Dette emnet er for en egen artikkel. I tillegg er instruksjoner festet til ethvert takbelegg, som beskriver i detalj hvordan du lager en kasse spesielt for dette materialet (figurene viser skjematisk en kasse for en metallflis). Jeg vil prøve å forberede en ny artikkel om dette emnet i nær fremtid.

På denne måten dekker vi hele taket (fig. 12). Etter det gjenstår det bare å lage et gavloverheng og en gavlvebbe. Sekvensen her er:

Til de utstikkende endene av kassen med selvskruende skruer, hemmer vi bunnen vindbrett gavloverheng (25x150 mm) (fig. 13);

Vi setter inn og fester hoppeføllet til gavlens overheng med selvskruende skruer (brett 25x150). Avstanden mellom dem er omtrent 1 meter (fig. 14);

Vi syr to belter til føllene nedenfra (brett 25x100). De er også nok til senere å kappe gavloverheng sidespor (fig. 15);

Fra stykker av brettet 50x150 av ønsket lengde, forbereder vi trekantede fillies for gavlen i henhold til figuren (fig. 16). Deretter fester vi dem på takeawayene, og spikrer også to belter (25x100) til dem.

Dette fullfører taket vårt. Hva skjedde til slutt og hva skjer etter implementeringen takarbeid og kappe av gavl og gesimser med sidekledning er omtrentlig vist i figur 17 og 18.