Du har bestemt deg for å bygge en brønn på din egen side for å gi hjemmet og familien din nok rent vann? Men ble du sjokkert over hvor mye det ville koste å bore den? Enig i at dette arrangementet, selv om det er ganske dyrt, er ekstremt nødvendig.

høy kostnad naturlig tvinger til å se etter et alternativ til tjenestene til borere. Vi vil fortelle deg hvordan du borer en brønn med egne hender. Vi vil hjelpe deg med å håndtere særegenhetene ved å kjøre og ordne en vannkilde - dette er en ganske gjennomførbar oppgave for de som ikke er redd for hardt arbeid.

Artikkelen diskuterer forskjellige måter brønnkonstruksjon. Etter å ha gjennomgått dem, vil du forstå om du kan utføre alle nødvendige operasjoner. For bedre assimilering av informasjonen ovenfor er artikkelen utstyrt med trinn for trinn bilder og videoer som viser prosessen med boring og produksjon boreverktøy hjemme.

Før du begynner å bore, bør du studere jordsammensetningen på stedet for å i det minste grovt forestille deg fremtiden din godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, er det tre typer brønner:

• Abessinisk brønn;
• filter brønn;
• artesisk brønn.

Den abyssiniske brønnen (eller brønnålen) kan ordnes nesten overalt. De slår den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sanden.

For boring brukes drivteknologi, som ikke er egnet for konstruksjon av andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen én virkedag.

Denne ordningen lar deg studere funksjonene til enheten til forskjellige brønner for bedre å forstå teknologien for boring og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten. For å gi huset og tomten nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. De kompakte dimensjonene på utstyret gjør det mulig å ordne en slik brønn rett i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles «sand»-brønner, lages på jord der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Vanligvis er dette sandjord som egner seg godt til boring. Dybde filtrer godt varierer vanligvis innenfor 20-30 meter.

Dette diagrammet viser tydelig enheten til filterbrønnen. Det må installeres et filter i bunnen for å hindre at sand og silt kommer inn i vannet.

Arbeid i et godt scenario vil ta to til tre dager. trenger godt vedlikehold, siden den konstante tilstedeværelsen av partikler av sand og silt i vannet kan forårsake silting eller sliping.

Den typiske levetiden til en slik brønn kan være 10-20 år. Perioden kan være lengre eller kortere, avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, de er brønner "for kalkstein", er de mest pålitelige, siden vannbæreren er begrenset til berggrunnsforekomster. Vann inneholder mange sprekker i fjellet.

Silting av en slik brønn truer vanligvis ikke, og strømningshastigheten kan nå rundt 100 kubikkmeter i timen. Men dybden som boringen skal utføres til, viser seg vanligvis å være mer enn solid - fra 20 til 120 meter.

Bildegalleri

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og det vil ta mye mer tid og materialer for å fullføre arbeidet. Et profesjonelt team kan takle arbeidet på 5-10 dager. Men hvis vi borer, kan det ta flere uker, eller til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, fordi artesiske brønner kan vare et halvt århundre, eller enda mer, uten problemer. Ja, og strømningshastigheten til en slik brønn lar deg levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Bare for en enhet av lignende produksjon er ikke egnet manuelle metoder boring.

De fysiske og mekaniske egenskapene til jord er også av stor betydning ved valg av boremetode.

I løpet av arbeidet kan det være nødvendig å gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

• våt sand, som egner seg til boring på nesten hvilken som helst måte relativt enkelt;
• vannmettet sand, som bare kan fjernes fra bagasjerommet ved hjelp av en bailer;
• grovkornede bergarter(grus- og rullesteinsforekomster med sand- og leiretilslag), som bores med en bailer eller et glass, avhengig av tilslaget;
• kvikksand, som er fin sand, overmettet med vann, kan den bare øses ut med en bailer;
• leirjord, dvs. sand med rikelig inneslutninger av leire, plast, godt mottakelig for boring med en bore eller kjernetønne;
• leire, plaststein, som kan bores med en skrue eller et glass.

Hvordan finne ut hvilken jord som ligger under overflaten, og på hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske studier av jorda, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger en enklere og billig alternativ- en kartlegging av naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være på omtrent samme dybde.

Boring av en ny brønn i kort avstand fra en eksisterende innretning følger kanskje ikke nøyaktig samme scenario, men det vil mest sannsynlig være svært likt.

Enkle metoder for brønnboring

Profesjonelle borere har utstyret og verktøyene til å bore bokstavelig talt på et par dager. Men en amatørhåndverker har vanligvis verken slike midler eller ferdigheter til å jobbe med dem. Det finnes imidlertid boremetoder som ikke krever dette. Den mest brukte boringen er bore- eller slagtaumetoden.

Metode #1 - boring med snekke

Som navnet tilsier, bruker denne metoden for boring en bore eller skru. Enheten er en stang, til enden av hvilken et arbeidsverktøy er festet. Denne metoden for boring bruker også en meisel for å bryte opp steinblokker, om nødvendig. Utformingen av skruen ligner en skrue, hvis diameter kan være forskjellig.

Den er bokstavelig talt skrudd ned i bakken, og propellbladene hjelper til med å trekke ut boret stein fra stammen.

Diagrammet viser snekkeboring. Boret festes på et stativ og roteres med hender, det fjernes med jevne mellomrom for å frigjøre gruven fra løsnet jord

Boring utføres som følger:

1. Ved å rotere borestangen lages en vertikal utsparing i bakken.
2. Etter hvert som brønnen blir dypere, heves en bore med løsnet jord periodisk til overflaten.
3. Når skaftet forlenges, økes stangen, og fester nye og nye deler til den.
4. For å bygge opp stangen, bruk en pålitelig gjengeforbindelse eller klemmer.
5. Brønnens vegger er umiddelbart beskyttet av foringsrør.
6. Boret rengjøres og arbeidet fortsetter.
7. De borer til akviferen er nådd.
8. Det anbefales å gå helt gjennom akviferen og gå dypt inn i det underliggende jordlaget med ca. 0,5 m.
9. Boret fjernes fra brønnen.
10. Ved hjelp av en borestang senkes et filter ned i foringsrørstrengen.
11. Foringsrøret er hevet slik at dets nedre kant er omtrent i midten av akviferen, og ikke hviler mot bakken.

Det antas at ved hjelp av en boreskrue kan kun en relativt grunn brønn bores - ca 20-30 m dyp. Imidlertid avhenger mye av tilstanden til jorda. For boring av løs sand og grove avleiringer anbefales det å bruke en bøyle.

Ved snekkeboring kan en borerigg brukes for å holde utstyret i riktig posisjon. For å heve boret opp kan du bruke motoren. Hvis det utføres såkalt "våt" boring, bør det legges til rette for våt jord som fjernes fra brønnen, vannavsetning osv.

For å lette prosessen med å bygge opp foringsrøret, er posisjonen festet ved hjelp av spesielle klemmer som kan lages uavhengig.

Når du velger skruboring, bør det huskes at tilstedeværelsen av vann i borehullet har en ødeleggende effekt på veggene.

Metode #2 - roterende boring

Når vi snakker om roterende boremetoder (nemlig boremetoden tilhører dem), er det verdt å nevne boring ved hjelp av en rotor. Det er denne metoden som oftest brukes av borere for å senke arbeid i berg. For implementeringen brukes en spesiell borerigg med en rotor.

Boring utføres ved hjelp av den samme boren, men den roteres ikke manuelt, men ved hjelp av en motor. Rotoren overfører det bevegelige momentet til borestangen, dvs. og på et prosjektil som ligger dypt i bakken.

Jorden er ødelagt, verktøyet går dypt ned i fjellet. For å fjerne det, gis vann i brønnen under trykk, som vasker ut små fragmenter av jord, eller de øser alt ut med en bailer.

Roterende boring utføres ved hjelp av en spesiell borerigg. Det er vanskelig å lage slikt utstyr på egenhånd, men du kan leie det.

Den roterende metoden er ikke veldig egnet for selvboring, siden utstyret for det ikke kan lages på et par timer "på kneet". Det er nødvendig å kjøpe, leie eller låne en spesiell borerigg med motor. Forresten, slike enheter fungerer ikke bare på elektrisitet, det er også gassgenererende modeller.

I tillegg til installasjonen trenger du utstyr for intensiv spyling av brønnen og/eller en kraftig kompressor for å rense den. Til slutt kreves ferdigheter i å arbeide med slike enheter.

Boret skal rotere nesten kontinuerlig, og nyansene som dukker opp, som å sette seg fast i fjellet, bør håndteres dyktig og raskt. Det er vanligvis lettere for en nybegynner å jobbe med en hjemmelaget drill eller bailer.

Under den såkalte "våte" boringen blir veggene i brønnen våte, noe som reduserer styrken, så foringsrøret bør senkes ned i brønnen umiddelbart

Roterende boring har fortsatt en rekke ubestridelige fordeler - dette er den raskeste boremetoden, og nesten hvilken som helst jord er vanligvis mottagelig for den. Men med denne boremetoden, når det nesten alltid er vann i gruven, er det spesielt viktig å umiddelbart begynne installasjonen av foringsrørstrengen for å forhindre at veggene kollapser.

Metode # 3 - bailer boring (perkusjon-tau metode)

Tauslag- eller bailerboring er vesentlig forskjellig fra boring og rotasjonsboring, fordi i dette tilfellet trenger ingenting å roteres.

Når du borer en abyssinisk brønn, brukes først en smal borebor for å gå gjennom hardt underlag og nå et kvikksand

Slangen senkes ikke ned i en slik brønn, dens rolle spilles av selve det smale røret. Pumpen monteres direkte på øvre del Abessinisk vel.

Foringsrøret, som samtidig er sjakten til gruven, forlenges i seksjoner på 1-3 meter, og gjengeforbindelsene forsegles nøye med vikling og Silikonforseglingsmiddel. Kompakte dimensjoner gjør det mulig å arrangere en slik brønn selv i kjelleren i et privat hus, for ikke å ta opp plass på stedet.

Den abyssiniske brønnen kalles også en nålebrønn, siden foringsrøret med en filterspiss virkelig ligner en nål. Gjengeforbindelser til et slikt rør bør forsegles nøye

For å lage et nålebrønnfilter lages en serie hull på ca. 10 mm i diameter på bunnen av røret. Det perforerte området er dekket fra utsiden med et lag spesial metallnett gallongveving. Et slikt filter vil pålitelig forhindre at fin sand kommer inn i brønnen.

Når du skal finne ut hvordan du borer eller borer en nålebrønn på egen hånd, bør metoden for å drive en streng med smale foringsrør gis nøye oppmerksomhet. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en stang eller topp. En lang metallstang brukes som stang, som gradvis økes etter hvert som den senkes sammen med foringsrøret.

Slagene fra stangen under drift faller på spissen. Samtidig opplever også rørforbindelsene ekstra belastning og kan deformeres. Noen ganger, med sterke støt, kan koblingsforbindelsen ganske enkelt gå i stykker under tilstopping, og dette er uakseptabelt. Bestemor er en last med hull.

Et spesielt hode settes på den øvre enden av foringsrøret, som de slås på for å hamre røret til ønsket dybde. Med denne metoden for tilstopping fordeles belastningen jevnere, men integriteten til leddene er fortsatt i fare. Derfor bør kun materialer av høy kvalitet brukes til å bore den abessiniske brønnen.

I dette tilfellet er kun en gjenget forbindelse som er koaksial med midten av røret passende. Riktig utførelse av en slik tråd kan bare gjøres på en dreiebenk. Et revet rør vil forårsake mye trøbbel for mesteren, siden det er nesten umulig å trekke ut et stykke av en søyle som sitter fast i bakken.

Arbeidet må starte på nytt, og kostnadene vil øke markant. Men hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å bore en abyssinisk brønn, kan nesten alle materialer gjenbrukes.

Produksjon av boreverktøy

Som nevnt tidligere kan boreverktøy lages på egen hånd, lånes av venner eller kjøpes kommersielt.

Noen ganger kan en borerigg leies. Målet med selvboring er imidlertid vanligvis å holde kostnadene så lave som mulig. Den enkleste måten å bore billig på er å gjøre.

Diagrammet viser enheten ulike verktøy for boring. Ved hjelp av en meisel kan spesielt hard jord løsnes, og deretter fjernes den med en drill, bailer eller annen innretning.

Alternativ # 1 - spiral- og skjebor

Manuell boring kan gjøres med spiral- eller skjebor. For fremstilling av en spiralmodell tas en tykk spiss stang, som kniver er sveiset til. De kan lages av en stålskive kuttet i to. Kanten på skiven skjerpes, og deretter sveises knivene til basen i en avstand på omtrent 200 mm fra kanten.

En gjør-det-selv drill for boring med snekke kan ha forskjellig utforming. Dens obligatoriske elementer er kniver med spisse kanter og en meisel installert i bunnen.

Kniver skal være plassert i en vinkel i forhold til horisontalen. En vinkel på ca. 20 grader anses som optimal. Begge knivene er plassert overfor hverandre. Selvfølgelig bør diameteren på boret ikke overstige diameteren på foringsrøret. Vanligvis er en skive med en diameter på ca. 100 mm egnet. Knivene til det ferdige boret bør slipes skarpt, dette vil lette og fremskynde boringen.

En annen versjon av spiralboret kan lages av en stang og en stripe av verktøystål. Bredden på listen kan variere mellom 100-150 mm.

Stål skal varmes opp og rulles inn i en spiral, herdes og deretter sveises til basen. I dette tilfellet bør avstanden mellom svingene på spiralen være lik bredden på stripen den er laget av. Kanten på spiralen er forsiktig skjerpet. Det er verdt å merke seg at det ikke er lett å lage en slik drill hjemme.

En spiralskrue for boring kan lages av et rør og en stålstrimmel, men det er ikke alltid lett å rulle båndet til en spiral, sveise og herde verktøyet hjemme

For å lage en skjebor trenger du en metallsylinder. I forhold egenproduksjon den enkleste måten er å bruke for eksempel et rør med passende diameter stålrør med 108 mm.

Lengden på produktet skal være ca 70 cm, det vil være vanskelig å jobbe med en lengre enhet. I dette tilfellet bør det lages et langt og smalt spor, vertikalt eller spiralformet.

En hjemmelaget skjebor er enklest å lage av et rørstykke med passende diameter. Den nedre kanten er brettet og slipt, og det lages et hull langs kroppen for rengjøring av boret

To skjeformede kniver er montert i den nedre delen av kroppen, hvis skjærekant er slipt. Som et resultat blir jorda ødelagt av både horisontale og vertikale kanter av boret.

Den løsnede bergarten går inn i hulrommet til boret. Deretter tas den ut og rengjøres gjennom spalten. I tillegg til kniver, sveises en bor langs enhetens akse i den nedre delen av boret. Diameteren på hullet laget av en slik bore vil være litt større enn selve enheten.

Alternativ #2 - bailer og glass

For å lage en bailer er det også enklest å ta et metallrør med passende diameter. Veggtykkelsen på røret kan nå 10 mm, og lengden er vanligvis 2-3 meter. Dette gjør verktøyet tungt nok til at når det treffer bakken, løsnes det effektivt.

Bildegalleri

En sko med kronbladsventil er festet til bunnen av baileren. Ventilen ser ut som en rund plate som tett lukker den nedre delen av røret og presses av en tilstrekkelig kraftig fjær.

En for stram fjær er imidlertid ikke nødvendig her, ellers vil jorda rett og slett ikke falle inn i baileren. Når baileren trekkes ut, vil ventilen ikke bare presses av fjæren, men også av jorda som er samlet inn.

Den nedre kanten av bøylen er slipt innover. Noen ganger er skarpe armeringsstykker eller slipte biter av trekantet metall sveiset i kanten.

Trinn 10: Boring gjennom hull gjennom røret og rammen

Trinn 13: Vi installerer et stykke forsterkning i de borede hullene, sveiser eller flater kantene med en slegge

Tilkobling av ventil til rørsko

Etter at brønnen er klar, bør du ta hensyn til en rekke viktige nyanser. For eksempel, for å holde vannet i brønnen friskt, er det nødvendig å sikre flyten av frisk luft inn i foringsrørstrengen.

For å gjøre dette, lag flere ventilasjonshull. Den øvre delen av brønnen skal ikke være vegget opp, den er lukket med et hengslet lokk slik at du om nødvendig kan få pumpen, inspisere kolonnen osv.

På slutten av arbeidet, sørg for å gi vannet fra brønnen for analyse for å sjekke innholdet av forskjellige urenheter. Eventuelle problemer med vannets tilstand løses vanligvis ved å velge riktige filtre.

Vann tas for analyse ikke umiddelbart etter boring, men etter en tid, slik at forurensningen forårsaket av boring fjernes fra det.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1 Oversikt over ulike hjemmelagde verktøy for boring - bor, bailere og andre skall:

Video #2 Demonstrasjon av boremetode for slagtau:

Video #3 Prosessen med å lage en abyssinisk brønn:

Å bore en brønn er ikke en enkel oppgave som alle kan gjøre. Og likevel taklet mange håndverkere denne saken og sørget for hjemmene sine. autonom vannforsyning. målrettethet og riktig handling vanligvis føre til ønsket resultat.

Fant du noen uklare poeng mens du leste artikkelen? Vil du stille spørsmål om temaet? Vennligst skriv kommentarer i blokken under teksten til artikkelen.

Ikke i huset ditt sentral vannforsyning hvorfor tenkte du på å bore en vannbrønn? Men på grunn av mangel på erfaring på dette området, vet du ikke hvor du skal ordne et vanninntak på stedet, og når er det bedre å bore? Enig i at alle disse spørsmålene er veldig viktige: svaret på dem avhenger ytelsesegenskaper fremtidig vannkilde.

Vi hjelper deg med å finne de riktige svarene. Tross alt, å bestemme optimal plassering ikke så vanskelig hvis du har den nødvendige kunnskapen og tar hensyn til funksjonene på nettstedet. Vår artikkel gir generelle regler og normene som bør følges ved valg av sted for en brønn. Og også vurdert en rekke måter å søke etter grunnvann på.

Slik at du kan velge optimal tid for boring gir vi råd og veiledning fra eksperter i bransjen, komplett med bilder og videoer for å visualisere hele prosessen.

Når du velger et borested, tas mange faktorer i betraktning: de geologiske egenskapene til stedet, dets topografi, påvirkningen av hydrologiske faktorer og plasseringen av andre økonomiske aktiviteter.

I tillegg betydning har bekvemmeligheten av fremtidens plassering, noe som gjør at den kan drives uten problemer i fremtiden.

Den valgte plasseringen for brønnen må oppfylle følgende krav:

• tilstedeværelsen av en akvifer;
• praktisk plassering for vanninntak;
• muligheten for rørleggerarbeid;
• sikre tilgang til boremaskinen og annet utstyr for å betjene brønnen;
• overholdelse av sanitære standarder;
• mangel på kraftledninger, underjordiske verktøy.

Også på stadiet for å velge et sted for en brønn, er det verdt å vurdere hvordan pumpeutstyret skal kobles til, dvs. ta hensyn til tilstedeværelsen av kraftledninger. Hvis du i fremtiden planlegger å legge en overflatevannforsyning fra brønnen, er det ønskelig at hellingen på stedet ikke overstiger 35º.

Når du velger en plassering for en brønn, tas det ikke bare hensyn til egenskapene til dens egen side, men også de omkringliggende områdene for å overholde de spesifiserte kravene

Sanitære normer og forskrifter

Sanitære standarder for plassering av akviferer er beskrevet i dokumentene SanPiN nr. 2.1.4.110-02. Selvfølgelig gjelder dette dokumentet først og fremst store vanninntak som gir vann til bygder eller enkeltbedrifter og regioner.

Men selv med enheten privat brønn på din egen side, anbefales det å følge sanitære normer.

I henhold til SanPiN-standarder er minsteavstanden fra kilden for vanninntak til boligbygg fra 30 m for beskyttet grunnvann, og 50 m for ubeskyttet grunnvann. Det er klart at under forholdene for privat konstruksjon er det umulig å overholde disse normene.

Derfor bør du være oppmerksom på følgende regler:

1. Rett i nærheten av brønnen, på en tomt som måler minst 4x4 m, skal det ikke være bolig- og bruksbygg.
2. Innenfor en radius på minst 300 m bør ikke plasseres industribedrifter, stor bilveier, søppelfyllinger, dyregravplasser, kirkegårder.
3. Innenfor en radius på minst 20 m bør ikke være hagebruksvekster, som vannes med bruk av kjemisk gjødsel.
4. Brønnen skal være så langt unna kloakkbrønnene som mulig, kloakk septiktanker, komposthauger og lignende gjenstander. Dette gjelder ikke bare kilder til potensiell forurensning på nettstedet ditt, men også naboer.

Det er nesten umulig å sikre full overholdelse selv med disse standardene, derfor, hvis vann fra en brønn brukes ikke bare til vanning, men også til drikkebehov, er det nødvendig å ta vare på rensingen. Dessuten kan veien ut i denne situasjonen være å bore mer dyp brønn artesisk type.

Riktig valg av plassering av brønnen vil tillate bruk av vann fra brønnen uten installasjon av dyrt filtrerings- og desinfeksjonsutstyr

Velge et punkt for å bore en vannkilde

Vurder fire typer grunnvann som kan bli en kilde til vannforsyning for nettstedet ditt:

1. Verkhovodka- den øvre akviferen, som ligger på en dybde på opptil 3-4 m. Den er fylt med smelte- og regnvann, derfor er den preget av en høy grad av forurensning. Det er forbudt å bruke slikt vann til å drikke og vanne husdyr; dette vannet kan brukes til å vanne planter. I løpet av tørkeperioden og vinteren kan oppspent vann ganske enkelt forsvinne, så boring av en brønn blir aldri utført før dem.
2. Grunnvann på en dybde på ikke mer enn 10 m. En slik akvifer dannes på grunn av det faktum at under den er det vannbestandig jord som ikke lar vann sive ned. Grunnvann tørker ikke ut selv under tørke. Kvaliteten på slike vann er ganske høy, i nærvær av filtreringssystemer og overholdelse av sanitære standarder, kan de i de fleste tilfeller brukes til å drikke.
3. Interstratale vann uten trykk. De ligger på en dybde på 10 til 110 m mellom to vannbestandige lag. Lag kan ha en annen struktur og vanngjennomtrengelighet, for eksempel kan det være sandjord på toppen, og leirjord på bunnen. Vannkvaliteten er vanligvis høy, avhengig av de spesifikke egenskapene til stedet. Brønner som åpner interstratale vann finnes oftest i private gårder.
4. artesiske farvann. De ligger på en dybde under 40-110 m. Til tross for at vannet fra artesisk brønn ren og drikkbar, bestemmer ikke alle nettstedseiere å bore en slik brønn. For å åpne akviferen, må du gå gjennom en betydelig tykkelse av stein, og dette er en veldig arbeidskrevende prosess.

I tillegg vil enheten kreve en pakke med tillatelser. Faktum er at for bygging av en artesisk brønn er koordinering med administrasjonen nødvendig. lokalitet og overholdelse av gjeldende lovgivning, inkludert den føderale loven "On Subsoil" .

Brønner bores «på sand» og på «kalkstein», som det kalles i geologisk slang. Den mest vannaktige og stabile horisonten anses å være begrenset til sprekker i kalkstein.

Visuelle metoder for søk etter grunnvann

Alle metoder som brukes av eksperter for å bestemme dybden av akviferen er basert på akkumulert erfaring og århundrer med observasjon, samt på egenskapene som grunnvannet har og dets innvirkning på miljøet.

Det beste alternativet er når metodene beskrevet nedenfor brukes i kombinasjon, fordi. til tross for høy pålitelighet gir ingen av metodene 100 % garanti.

Metode #1 - vegetasjon på stedet

Studiet av vegetasjon av naturlig opprinnelse vil bidra til å bestemme nivået av forekomst av perched vann i ditt område. Vær oppmerksom på de plantene som forblir grønne og saftige selv i den tørreste perioden.

Den omtrentlige verdien av grunnvannsdybden etter plantetype:

• cattail og siv, sedge - 1-3 m;
• svart poppel - 1-3 m;
• malurt - 3-6 m;
• alfalfa - 10-15 m.

Den grunne forekomsten av akviferen er indikert av slike trær som: sedertre, selje, or, bjørk. Men tilstedeværelsen av furu på stedet, tvert imot, antyder at grunnvannet ligger dypt nok. Hvis, så er en tomt med lignende vegetasjon ganske egnet.

Vær oppmerksom på at årlige planter ikke er indikatorer på dybden av akviferen, fordi de har et kort rotsystem og får den nødvendige fuktigheten fra naturlig nedbør, dugg eller vann.

Metode # 2 - terreng i området til nettstedet

I de fleste tilfeller gjentar akviferen det terrestriske terrenget. Derfor er det best å velge en synkesone for boring, fordi der vil vannet være nærmest overflaten. Også tilstedeværelsen av en akvifer er indikert av langsgående forskjeller i området, men det er ganske vanskelig å legge merke til dem med et uerfarent øye.

Boring i lavlandet er å foretrekke, ettersom boredybden minker, og dermed de økonomiske kostnadene ved å arrangere en akvifer

Til tross for at lavland er å foretrekke for boring, er det umulig å bore en brønn i våtmarker, på grunn av det faktum at i tilfelle trykkavlastning av gruvesjakten vil vann av svært lav kvalitet strømme inn i brønnen fra overflaten, mens de hele tiden oversvømmer gropen.

Også valg av plassering avhenger av egenskapene til jorda: det er ønskelig å bore på det stedet der jorda er best mottagelig for utvikling. I dette tilfellet er sand, mold og sandjord mye mer å foretrekke enn steiner.

Metode #3 - påvirkning av nærliggende vannforekomster

Hvis det er et naturlig reservoar (innsjø eller elv) innenfor en radius på 300-500 m fra stedet ditt, vil akviferen med stor sannsynlighet være lokalisert hvor som helst på stedet. I dette tilfellet gjelder regelen: jo nærmere et naturlig reservoar, jo høyere og mer rikelig vil akviferen være.

Tatt i betraktning områdets avstand fra et naturlig reservoar, ikke glem å ta hensyn til en slik faktor som utslipp av kloakk eller industriavfall i det. I dette tilfellet vil tilstedeværelsen av en innsjø eller elv i nærheten være mer et negativt fenomen enn et positivt.

Spesielt gjelder det sandjord, som har høye filtreringshastigheter, og hvis mekaniske urenheter er på vei til nettstedet ditt, vil de sannsynligvis bli filtrert ut. Men skadelige kjemiske forbindelser vil helt sikkert falle ned i grunnvannet, og derfra inn i brønnmålet.

Leirebergarter har lave filtreringsegenskaper, slik at avstanden mellom forurensningskilden og vanninntaket kan reduseres noe. Enheten av en brønn på et lag med sand som ligger mellom leirjord, Kan være.

Hvis det er en negativ innvirkning på den nærliggende naturlige vannkilden, er bygging av en grunn brønn upraktisk; i dette tilfellet er boring til artesisk farvann nødvendig

Metode # 4 - folketegn og observasjoner

Det er folketegn som våre forfedre brukte under. Slike tegn inkluderer overflod av morgendugg i et bestemt område, samt akkumulering av tåkete om kvelden. Slike fenomener indikerer mest sannsynlig at grunnvannet ligger nær jordoverflaten.

Vanndybden kan også forutsies ved å studere oppførselen til husdyr i varmt vær. Hunder liker ikke å ligge der akviferen kommer nær overflaten av jorden, men katter velger tvert imot slike steder for tidsfordriv.

Vannets grunne dybde tiltrekker seg insekter, de svermer over et slikt sted under og etter solnedgang. Men gnagere og maur holder seg unna slike steder, og foretrekker tørrere jord.

Selvfølgelig bør du ikke stole helt på folketegn, men det vil ikke være overflødig å ta hensyn til dem i forbindelse med andre tegn. Ved å bruke folketips kan du bestemme stedet for enheten til den abyssiniske brønnen.

Empiriske måter å søke etter grunnvann på

Disse metodene inkluderer ulike måter, som har bevist seg i jakten på grunnvann på ulike typer lokaliteter. Implementeringen av disse metodene krever spesialutstyr, målinger og analyse av den mottatte informasjonen.

Til tross for den høye nøyaktigheten gir disse metodene heller ikke 100% garanti, men i kombinasjon med visuelle tegn kan de betraktes som pålitelige med full tillit.

Empiriske metoder for å finne en akvifer og bestemme plasseringen av en fremtidig brønn er vanligvis basert på innledende visuelle observasjoner.

Metode #1 - Bruk av en leirgryte

En eldgammel metode brukt av våre forfedre for å søke etter grunnvann. Prinsippet for drift av denne metoden er som følger: en tørr leirpotte tas og installeres for en dag på den tiltenkte plasseringen av akviferen.

Hvis potten i løpet av en dag dugget opp inne, og veggene ble våte, ble det konkludert med at vannet var nær overflaten av jorden.

Denne metoden kan brukes tørr varmt vær. For mer nøyaktige resultater anbefales det å bruke flere Leire potter, sammenligner deres tilstand etter en dag, hvilken pott er den mest fuktige inne, på det stedet og dybden av akviferen er mindre.

Tilhengere av denne metoden anbefaler å bruke en leirpotte for å få det riktige resultatet. Og ikke forsøm rådene om å plassere 3-5 potter på stedet samtidig for umiddelbart å sammenligne graden av fuktighet deres

Metode #2 - bruk av silikagel

Silikagel er et syntetisk polymerstoff som er i stand til å absorbere fuktighet fra miljø. Før bruk tørkes stoffet grundig hvis det ble lagret i åpen tilstand. Silikagel legges i en pose med naturlig stoff og veid, er det nok til å ta 100-300 gr.

Deretter begraves en pose (eller flere poser) på de punktene der en akvifer skal ligge på en dybde på 0,8-1 m. Et døgn senere graves poser med silikagel ut og veies.

I stedet for størst metning med vann, vil silikagel absorbere den største mengden fuktighet, noe som vil påvirke vekten, den vil øke med 1,5-3 ganger. Jo større vektøkningen er, desto nærmere overflaten ligger akviferen.

I stedet for silikagel kan et hvilket som helst tørkemiddel brukes, for eksempel forhåndsknust og tørket leirstein.

Silikagel er en del av kjæledyrstrø, så du kan bruke vanlig polymerstrø fra en dyrebutikk for å finne grunnvann.

Metode #3 - elektrisk lyding

For å utføre søk etter grunnvann ved denne metoden, kreves spesialutstyr. I dette tilfellet er det umulig å foreta et søk på egen hånd, du må henvende deg til fagfolk, men pålitelighet denne metoden veldig høy.

Driftsprinsippet er som følger:

• på forskjellige punkter på stedet utføres målinger av jordresistivitet;
• som et resultat av forskning bestemmes en akvifer.

Grunnvann registreres på stedet der instrumentavlesningene varierer fra 50 til 200 ohm. Metoden er ikke egnet hvis det er underjordiske verktøy, metallkonstruksjoner på stedet, fordi instrumenter vil gi unøyaktige resultater.

Ved å bruke utstyret kan du få pålitelige resultater. Sannhet metallgjenstander, ved et uhell funnet i bakken, vil ugyldiggjøre all forskning

Metode #4 - rammesøk

Dowsing-metoden er den mest kjente og samtidig kontroversielle metoden. Noen eksperter anser det som effektivt og vitenskapelig forsvarlig, mens andre kaller det sjarlatanisme. Det er imidlertid dokumentert mange tilfeller der det er funnet grunnvann ved bruk av dowsing.

For å implementere denne metoden er det nødvendig å forberede rammer laget av aluminiumtråd 50 cm lang. Endene av ledningen er bøyd i rett vinkel. Rammen settes inn i grenene av viburnum, hassel eller hyllebær.

1. Ved hjelp av et kompass bestemmes kardinalretningene og vi markerer dem på stedet.
2. Vi krysser sakte området fra nord til sør, og deretter fra øst til vest, mens vi holder dowsing-rammen i hendene.
3. På stedet der akviferen oppstår, vil rammene begynne å bevege seg.
4. Beveger vi oss i forskjellige retninger og følger bevegelsen til rammen, bestemmer vi retningen til akviferen.

Bruken av rammen er basert på virkningen av magnetiske felt, så denne metoden er ikke egnet hvis jorda på stedet inneholder en stor mengde jernmalm eller det er radartårn i nærheten som forvrenger dataene til dowsing-rammen.

I stedet for en aluminiumsramme kan vingrener brukes, som er svært følsomme for svingninger i magnetiske felt i nærvær av en akvifer

Alle metodene diskutert ovenfor er mye brukt for å søke etter en akvifer og en plassering eller en abyssinisk brønn. Men, som allerede nevnt, gir ingen av dem en garanti for at når du begynner å bore, vil du møte grunnvann på antatt dybde.

Er det en måte å bestemme grunnvannshorisonten på et bestemt sted? Er det mulig å nøyaktig bestemme dybden til en akvifer? Ja, hvis du bruker leteboremetoden.

Pålitelig leteboremetode

Mest pålitelig måte, for å unngå irriterende feilberegninger, er å søke etter offisiell informasjon om den hydrogeologiske situasjonen til stedet. Du kan få data fra en lokal boreorganisasjon eller fra en værtjeneste som har alle egenskapene til de geologiske og klimatiske spesifikasjonene i regionen.

For å utføre selvrekognosering kan du bruke den manuelle metoden, som ikke krever finansielle kostnader. Før du begynner å bore, er det nødvendig å forberede det nødvendige inventaret: hånddrill, en spade, og også ta vare på stedet for lagring av jord hevet til overflaten.

Denne metoden er egnet for myk jord som kan bores med håndbor. For tettere bergarter må du ringe borere og bruke mer seriøst utstyr.

Fordeler med leteboring:

• 100% resultat av søk og bestemmelse av dybden av grunnvann;
• evnen til å vurdere grunnvann;
• muligheten til nøyaktig å beregne kostnadene ved boring.

En letebrønn er som regel anordnet på et sted valgt for organisering av vanninntak. De. ingen vil utføre leting spesielt for en privat næringsdrivende - det er dyrt, fordi du må betale for hver boret måler til vanlig pris, og det gir ingen mening.

Hvis det ikke er vann i brønnen på en dybde som er akseptabel for drift, klassifiseres den som en eksplorativ dybde og dekkes ganske enkelt med jord ekstrahert under boring. Ingen andre vil bore noe i dette området - det er ubrukelig. Hvis brønnen har åpnet en akvifer, er det enkelt å konstruere et vannforsyningssystem på grunnlag av et vanninntak.

I prosessen med undersøkelsesboring bestemmes dybden av grunnvannsforekomsten, tykkelsen på akviferen og tilstedeværelsen av horisonter som overlapper den

Uegnede steder for en brønn

Faktisk, hvis akviferen passerer bare i området der huset ligger eller skal bygges, vil dette alternativet ha mange fordeler:

• betydelig forenkling og reduksjon i kostnadene ved prosessen med å arrangere et vannforsyningssystem fra en brønn;
• den korteste ruten til vannforsyningen;
• ikke behov for isolasjon og konstruksjon av en caisson.

Om ønskelig, i huset, er det nødvendig å bore en brønn på byggeplassen selv før fundamentet er reist. Det er optimalt å reflektere i prosjektet til huset tilstedeværelsen av en akvifer i kjelleren.

Brønnen må ikke lokaliseres stuer, kjøkken og bad, beste sted vil være kjeller under en lukket veranda, pantry, fyrrom

Ulemper med å plassere en akvifer i kjelleren:

• nødvendig nok steder;
• installasjonsvansker pumpeutstyr på grunn av utilgjengelighet av brønnen;
• problemer i prosessen med vask med fjerning av kloakk;
• muligheten for jorderosjon rundt vannkilden og trusselen om innsynkning av fundamentet til huset.

Mellom slutten av boringen og begynnelsen av konstruksjonen av fundamentet må det gå minst 1 måned. Denne perioden er nødvendig for å identifisere og eliminere alle problemer knyttet til driften av brønnen.

Husk at det skal være nok plass rundt brønnen for vedlikehold eller reparasjon. Minimumsstørrelsen på vedlikeholdsplattformen er 3x4 meter.

Optimal tid å bore på

Etter å ha bestemt spørsmålet om hvor det er best å bore en akvifer, er det nødvendig å bestemme når det skal bores. Eksperter mener at hver sesong har sine fordeler og ulemper for boring. De er enstemmig enige om én ting: det er umulig å bore en brønn om våren.

Det er flere grunner til dette:

• tilstedeværelsen av en flom øker nivået av grunnvann;
• det er umulig å pålitelig bestemme plasseringen og dybden til akviferen;
• vårtining vil gjøre det vanskelig for boreutstyr å passere.

I de fleste regioner i Russland er brønnboring umulig fra mars til mai, i de nordlige regionene fra april til midten av juni. I tørre områder anbefales det heller ikke å utføre borearbeid om våren, selv i fravær av flom, i dette tilfellet er grunnvannet fortsatt ustabilt, nivået økes merkbart.

Boring av en brønn om våren er mulig hvis leteboring ble utført i sommer-høstperioden og dybden av akviferen er kjent nøyaktig

Sommer-høst periode

Den beste tiden for en brønnanordning er juli-september. På dette tidspunktet er nivået av perched vann på et minimum, noe som betyr at det er mulig å nøyaktig bestemme den optimale horisonten for en fremtidig brønn.

Fordelene med å bore i sommer-høstperioden inkluderer også:

• tørrhet og stabilitet av jorda;
• muligheten for tilgang til spesialutstyr;
• behagelig temperatur for boreoperasjoner.

Mange tomteeiere foretrekker å starte arbeidet med å ordne brønner om høsten etter høsting, slik at spesialutstyr ikke skader plantingene, og når man spyler brønnen, blir avlingene ikke oversvømmet med forurensning.

Ved planlegging av bygging av en brønn for perioden august-begynnelsen av september, vær oppmerksom på at på dette tidspunktet er boreselskapene opptatt, så det er nødvendig å avtale en dato på forhånd.

Boring om vinteren

Vinteren er en ideell tid for å bore artesiske og sandbrønner til grunnvann. I dette tilfellet er risikoen for feilidentifikasjon av akviferen minimert, siden abborvann forstyrrer ikke bestemmelsen av grunnvannsnivået.

Bildegalleri

Boring av brønn med borerigg utføres når som helst på året, inkludert vintermånedene. Unntaket er frostdager, hvis temperatur ikke oppfyller kravene i arbeidslovgivningen

Tykkelsen på frossen jord avhenger av regionen, faktisk temperatur og sammensetning av bergarten. Varierer fra 0,8 til 2,5 m i gjennomsnitt. Deres penetrering vil ikke i stor grad påvirke kostnadene ved boring.

Moderne teknologi takler lett frossen jord, samtidig som den skader avlastningen av nettstedet ditt til et minimum.

Det er nødvendig å skylle brønnen, det utføres ikke bare for å pumpe gjørmete vann. Jorden som kollapset under boring kan tette pumpen og deaktivere den umiddelbart. For pumping velger de derfor rimelige vibrasjonsenheter som en Brook, som det ikke vil være synd å skille seg av umiddelbart.

En viktig faktor: vinterperiode Antall kunder for boreselskaper synker, noe som betyr at kostnadene ved boreoperasjoner også synker.

Om vinteren ødelegger ikke spesialutstyr landskapet på stedet, skader ikke plener og grønne områder, jorden som er igjen etter boring vil krympe og arbeidet med rengjøringen om våren vil bli minimert

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Rulle #1. Valg av et sted for boring av en akvifer på stedet:

Rulle #2. Praktisk anvendelse av dowsing-metoden i søket etter vann:

Rulle #3. En video om selvutforskning ved hjelp av en primitiv boremetode:

Å velge riktig sted for en brønnenhet er en viktig begivenhet som avhenger av videre utnyttelse vannforsyningssystem for nettstedet og hjemmet ditt.

Påkrevd i uten feil ta hensyn til sanitære standarder, plasseringen av fundamentet. Det er ønskelig, hvis mulig, å forkorte den eksterne ruten til vannforsyningen, hvis automatisering av systemet forventes.

Hvor kom oppfatningen fra at det å bore brønner er som å bore et hull for vinterfiske? Kanskje de begynte å tenke det i antikken, da bare den berømte Archimedes oppfant skruen hans. Populariteten til antikkens tekniske innovasjon var så høy at folk rett og slett ikke så noe annet alternativ. Dermed gikk hele århundrer, og meningen om uunnværligheten til Arkimedes-skruen var solid forankret i menneskehetens bevissthet.

I vår tid foregår dette også, siden det i mange tilfeller rett og slett er uerstattelig. Den eneste ulempen med denne metoden er at når man senker til store dybder og i nærvær av "tunge" steinlag, er det nødvendig å ha en bor, som er spesielt slitesterk. På lett jord er det fullt mulig å gjøre uten tilstedeværelsen av dyrt utstyr.

Hva kreves for vannboring?

Opplegg for hydraulisk jorderosjon under boring: a - ettrørsmonitor, b - torørsmonitor, c - torørsmonitor med luft, d - trerørsmonitor, e - monitor med hydraulisk heis, 1 - høytrykksvann , 2 - lavtrykksvann.

PÅ i fjor Det er vannet i seg selv som er med på å hente ut vann fra jordens dyp. For å være mer presis brukes vann under trykk til boring. Meningen med denne boringen er det høytrykk vann kan bryte bindinger mellom steinpartikler og vaske ut hull i bakken. Hva skal til for å utføre boring med vann? Listen over enheter og materialer er ikke veldig omfattende, så du trenger bare følgende verktøy:

• beholder med vann;
• hydraulisk borerigg;
• elektrisk generator;
• høytrykksslanger.

Selve boreriggen har ingen spesielle tekniske finesser og skiller seg ikke i store dimensjoner. Det viktigste er å organisere prosessen med å bore med vann under trykk på riktig måte.

Arbeidsteknologi

Til å begynne med bores en brønn på en hvilken som helst måte til et grunt dyp. Hovedsaken er at foringsrøret kommer inn i brønnen med halve lengden. Deretter tilføres vann til spissen av boreriggen, og dette systemet senkes ned i foringsrøret nesten til stopp med jorda.

Etter at generatoren er slått på (eller koblet til det elektriske nettverket), begynner den elektriske motoren å fungere og tilføre vann gjennom slangene til spissen av boreriggen. Motoren er i stand til å skape høyt vanntrykk, men den er også forsterket av innsnevringen i enden av slangen (som en brannslange). Vi minner om at hastigheten på vannbevegelsen er proporsjonal med diameteren på utløpets tverrsnitt. Utgangshastigheten til vannet er veldig høy. På grunn av dette vaskes steinpartiklene ut.

En blanding av vann og sand stiger opp til overflaten på grunn av det samme trykket. Operatøren kan bare lage roterende (translasjons-) bevegelser av installasjonen og rettidig senke den og foringsrøret. Når sistnevnte senkes til full lengde, slås vannboreriggen av og heves til overflaten. Deretter bygges foringsrøret opp (tilkobling til neste albue), og hele prosessen med å bore brønnen gjentas på samme måte som beskrevet ovenfor.

Vann kan brukes både løpende og tidligere brukt. Hvis du bryr deg mer om tilstanden til boreriggen når du borer en brønn med rennende vann, øker borehastigheten ved bruk av vann med lukket sløyfe. Døm selv: vann beriket med sandpartikler har flere muligheter"ødelegge" rasen. Problemet kan bare oppstå på grunn av tilstopping av slanger og tilførselsdyser.

Hvordan klare seg uten en borerigg?

Boring av en brønn med vann kan gjøres selv uten en spesiell borerigg. Hvis du forstår prinsippet om å bore brønner, kan enhver mester sette sammen noe lignende. Nugget-mestere beskriver sine egne. De beskrevne hjemmelagde enhetene er ikke pålitelige, men kompenserer for denne ulempen på grunn av deres enkle produksjon og bruk.

Brønner bores vanligvis med metallrør, kompressor og flere pumper.

Til dette tas et tykkvegget metallrør på ca 1 m. 2-3 små rør festes i bunnen av røret. De forsynes med vann. Den enkleste pumpen er festet på toppen av røret.

Begynnelsen av hele prosessen med å bore brønner ligner den tidligere beskrevne metoden. Deretter slås vannforsyningen på og avfallsvæsken pumpes til overflaten av en pumpe. Med pumping skittent vann pumpen fungerer pålitelig bare på det første stadiet brønnboring. Når den blir dypere, øker belastningen på motoren, så den vil brenne ut uten feil. Håndverkere beregnet at for å få en brønn med en dybde på ca. 25 m, ville det være nødvendig med 2-3 pumper.

Bruk flere ventiler

Slik boring av en brønn blant folk ble kalt den "barbariske metoden" for grov håndtering av tekniske enheter. Mer "avanserte" mestere tilbyr å gjøre boring av en brønn ved hjelp av vann mer teknologisk avansert og bruker en kompressor og et ventilsystem for prosessen, som vil tillate vann å heves til overflaten uten overbelastning for elektriske motorer. I dette tilfellet vil vanntrykket øke betydelig på grunn av en reduksjon i trykket nær tuppen av boret.

Vel på leirjord

Å bore en brønn ved hjelp av vanntrykk er ikke alltid mulig, slik det kan virke i utgangspunktet. Det er svært vanskelig å bore brønner på markert måte i forekomster av leire eller tettere bergarter. Brønnboring for leirjord vann er kun mulig når du bruker den taggete tuppen på boreriggen. Det viser seg noe mellom hydroboring og på vanlig måte boring.

Spissen av boret vil mekanisk skade overflaten, og vanntrykket vil erodere fjellet i små fraksjoner. Denne metoden brukes nesten alltid. Det vil bare være en ulempe her: det er umulig å gjette tettheten til steinlaget på brønnborestedet, så det viser seg ofte at foringsrøret er inne i en slags brønn, som følge av at jord vaskes ut fra utsiden. av røret. Denne ulempen elimineres ved å sovne med steinsprut.

Fordelen med dette er todelt: foringsrøret får ytterligere feste med brønnens vegger. Knust stein motstår også inntrengning av sand i hulrommet i brønnen. Riktignok fungerer det bare i begynnelsen. I fremtiden vil det fortsatt falle sand ned i borehullet, så rengjøring vil være nødvendig. Brønnrensing kan forresten også gjøres med samme borerigg som ble brukt under boringen.

Å bore brønner med vann er den mest miljøvennlige måten å få tak i brønner på. Etter å ha fullført brønnkolonnen på denne måten, er det nok bare å fjerne sanden som er hevet av vann fra nettstedet ditt, og du kan fortsette med installasjonen av resten av utstyret: en pumpe, trykksensorer og hele husets hydrauliske system .

Det er opp til deg å avgjøre om det er verdt å ta på seg uavhengig boring av brønner. Men det er en oppfatning at erfarne spesialister med høyteknologisk utstyr vil gjøre det bedre og på kortere tid. Tross alt, på deres konto, er det som regel allerede mange brønner av høy kvalitet.

Utstyrt brønn for vann er en autonom og pålitelig kilde vannforsyning til et sommerhus eller et privat hus.

Organiseringen av individuell vannforsyning er ikke alltid forårsaket av mangelen på en sentralisert vannforsyning, årsaken kan være den lave kvaliteten på vann i hovedledningen, avbrudd i forsyningen, forringelse av vannforsyningsnettet, høy pris vann, mangel på vann og andre faktorer.

Nesten alle eiere av dachas eller hytter har en autonom vannkilde. En annen ting er at valget deres kan variere. Noen foretrekker en brønn, noen liker en brønn.

Det vil forresten være nyttig å vite komparative egenskaper – .

Denne artikkelen er for de som har valgt en brønn.

Det skal bemerkes at brønner er delt inn i to typer avhengig av boredybden.

Typer brønner for vann

Siden gjør-det-selv-boring er ment, vil vi vurdere mer detaljert arrangementet av brønner for sand, som det mest tilgjengelige når det gjelder uavhengig implementering.

Bore en brønn for vann - trinnvise instruksjoner

1. Dybdebestemmelse

• grunne (opptil 3 m) brønn bryter gjennom hvis akviferen er nær bakkeoverflaten, og vannet skal kun brukes til tekniske behov eller vanning. For å bore en slik brønn er en bore, et foringsrør og en håndpumpe tilstrekkelig;

• middels dyp (opptil 7 m) godt skaffe vann som er egnet til konsum. For å bore en brønn på egen hånd, i tillegg til boret, trenger du en spade og tid til å bygge en grop. En grop (grop) med dimensjoner 1,5x1,5x1,5 er designet for å lette boring til store dyp. For enkelhets skyld kan den forsterkes med kryssfiner eller plater. Etter endt arbeid sovner gropen. Vann tilføres av en pumpe;

• dyp (mer enn 7 m) brønn, vil helt lukke behovet for vann for alle beboere i et privat hus eller hytte. Samtidig blir det nok vann ikke bare til individuelt forbruk, men også for tekniske behov, sanitære krav, vanning, vedlikehold av et basseng eller en dam (reservoar).

Generelt bestemmes valget av type vanninntak etter en geologisk studie av plasseringen av brønnorganisasjonen. Vi foreslår å vurdere det siste alternativet - enheten til en dyp brønn med egne hender, som den vanskeligste av de presenterte.

2. Brønnboringsmetoder

De listede typene brønner (dette gjelder ikke artesiske eller "kalk" brønner) kan bores vha. følgende metoder(teknologier):

Skruboring ved hjelp av en snekkebor.

Kjerneboring (et ringformet bor brukes). Slagboring. I dette tilfellet brukes en borekrone, som drives ned i jorden uten utgraving. Jorden komprimeres ganske enkelt bort fra borets akse. Meiselen hamres ved hjelp av stativ med vinsj. Perkusjonsrotasjonsboring. Arbeidet med boret suppleres med å vaske ut jorda med vann. Metoden er arbeidskrevende for individuell bruk. Roterende boring (leveres av en mobil borerigg).

Bildet viser en liten borerigg MGB50P-02S med en bevegelig hydraulisk rotator produsert av Horizontal.

3. Vannbrønnboringsprosjekt

I tilfelle at dybden av akviferen er kjent nøyaktig, kan den bores direkte med størrelsen på boret for foringsrøret. Hvis ikke, må du først finne ut på hvilken dybde akviferen ligger.

Dermed er enhver brønn et individuelt prosjekt, som påvirkes av følgende parametere:

• geologisk struktur av jorda;

• valgt boremetode;

• krav som stilles til mengde og kvalitet på vann;

• kravet om å opprettholde nødvendige avstander til forurensningsstedene (arrangement av "sanitærsonen");

• dybden av akviferen. Dessuten betyr dette ikke den første venen som boret har nådd, men den som vil oppfylle vilkårene for bruk når det gjelder å sikre debet av brønnen.

4. Vannbrønnboreverktøy

Siden sjokktaumetoden for manuell boring er beskrevet, bør fordelene bemerkes:

• bevaring av det meste av det nyttige jordlaget i sin opprinnelige tilstand. De. tungt utstyr vil ikke skade plantingene på stedet;

• ingen restriksjoner på borestedet. En hånddrill kan bores i nesten alle deler av stedet;

• enkelhet av utstyr og minimumskrav for kvalifikasjonen til boreren.

For arbeid trenger du:

• skuffe;

• bor med en forsterket skjæredel. Tips: du kan styrke boret ved å sveise kuttere på skruen, hvis rolle kan spilles av filelementer eller et metallskaft. I tillegg kan kuttere slipes ved hjelp av en kvern;

• tralle for fjerning av utgravd jord;

• pumpetype "baby" med en slange;

• beholder med vann.

Egnet for møblering:

• knust stein eller grus for en pute;
• ståltråd for filteret;
• rør;
• ledning for å arrangere et bunnfilter.

5. Valg av plassering og arrangement av gropen

Ved hjelp av innleide spesialister eller folkemetoder (dowsing, barometrisk metode, bruk av silikagel, etter mengden dugg, leteboring etc.) bestemmer vi stedet der akviferen er nærmest overflaten.

Deretter graver vi et hull. Dette er utviklingen av jord med en viss dybde, hvis formål er å lette prosessen med å bore en brønn.

Groparrangement milepæl av to grunner.

For det første reduseres dybden av boring med en drill.

For det andre er muligheten for jordkollaps rundt brønnen utelukket.

Dimensjonene til gropen bestemmes av boreren, men vanligvis er de 1,5x1,5 og 1,5-2,5m. i dybden. For at jorda ikke drysser, er gropen forsterket med kryssfiner, plater eller metall.

6. Første metode: stativ - borerigg

Et stativ er en perkusjonskabelmekanisme for boring av vannbrønner. støttestruktur vil være nødvendig for å lette boreprosessen ved bruk av et boreglass.

Stativet kan være laget av tre (knuter er unntatt) eller et metallrør (eller profil). Lengden på bjelken eller røret skal være 4-5 m. Hvordan lage et stativ for boring kan ses i diagrammet. Videre er en mekanisk vinsj med en kabel festet til stativet, som borglasset er festet på.

En slik borerigg er kompakt og har en betydelig sikkerhetsmargin. Prinsippet for driften av installasjonen er enkelt: et glass som faller i bakken absorberer jorda. Avhengig av jordsammensetningen i ett slag, kan du velge fra 20 cm til 1 m jord. For å lette arbeidet kan du fylle borestedet med vann. Fra tid til annen må boreglasset rengjøres for jord fylt inn i det.

OBS: Kabelen som boret er festet til må være lengre enn brønnens dybde. Ellers vil det bryte av, og boret vil forbli i bunnen.

Foringsrøret kan installeres samtidig med fremføringen til dypet eller etter at alt arbeidet er fullført.

7. Den andre metoden - foringsrør og bor

Under boreprosessen kan du umiddelbart installere foringsrøret. Da må dens diameter være større enn diameteren på boret, slik at boret kan bevege seg fritt i røret.

Når du utfører arbeid, må du hele tiden overvåke fuktighetsinnholdet i jorda som fjernes for ikke å gå glipp av akviferen (ellers kan den lukkes med et rør). Hovedfunksjonene er nedenfor.

Materiale utarbeidet for nettstedet

Etter at en akvifer er oppdaget, må skittent vann pumpes ut for å forstå om det er nok vannreserver i denne åren. Til dette brukes en nedsenkbar eller håndpumpe.

Hvis det, etter å ha pumpet ut 2-3 bøtter med gjørmete vann, fortsatt ikke har dukket opp rent, bør boringen fortsette til et mer romslig lag.

Viktig: Pumpen er ikke designet for slike driftsforhold, så etter vannbehandling kan den gå i stykker. Det anbefales kun å bruke en pumpe av høy kvalitet.

8. Brønnforing

Stål- eller plastrør kan brukes til foringsrør (levetid opptil 50 år). Men bruk av galvaniserte rør anbefales ikke, på grunn av faren for vannforurensning med sinkforurensninger.

Betydningen av opprøret er som følger:

• forebygging av kasting av brønnens vegger;

• forebygging av brønnsilting;

• eliminering av muligheten for perched vann å komme inn i brønnen (vann fra de øvre lagene, smelte- eller regnvann);

• eliminerer risikoen for tilstopping av brønnen.

Installasjonen av foringsrøret utføres umiddelbart etter fullført arbeid eller direkte under boreprosessen.

Tips: Hvis rørene "knirker" må du feste en slegge på dem.

9. Skylling av brønnen med vann etter boring

Installasjonen av et foringsrør slutter ikke der. Nå må du skylle brønnen. For å gjøre dette senkes et rør ned i det, gjennom hvilket vann tilføres under trykk. Takket være vanntrykket vil et lag med leire og sand vaskes ut av brønnen, som må pumpes ut. Etter at rent vann har vist seg, må det overleveres for analyse. Krav til kvaliteten på vann fra en brønn er regulert av SanPiN 2.1.4.1074-01 (Russland) eller DSanPіN 2.2.4-171-10 (Ukraina). Dersom vannkvaliteten er tilfredsstillende, kan arbeidet fortsette.

10. Bunnfilter for sandbrønn

Formålet med filteret er å beskytte røret mot tilslamning.

Hvordan lage et filter for en brønn?

Du kan lage et slisset filter med egne hender, for dette må du lage hakk (kutt) med en kvern på enden av røret.

Tips: for hakk må du bruke en tynn skive (0,8 mm). Vær oppmerksom - mange hakk vil svekke røret.

Alternativt kan du bore hull i røret. Deretter må stedet for hakk / boring pakkes inn med tråd eller netting. Legg filteret som er oppnådd på denne måten på en pukkpute, hvis fylling vil forhindre at filteret siler seg. Tips: diameteren på filterrøret bør være mindre enn diameteren på hovedrørene for å kunne dykke ned i brønnen uten problemer.

av de fleste enkelt alternativ det blir kjøp av et ferdig filter.

Viktig: uten filter vil ikke brønnen fungere lenge. Dets fravær er berettiget bare i dype vannbrønner (mer enn 40 m)

11. Brønnbelastning for vann

For å få et fullstendig bilde av kapasiteten til brønnen for sand, må du vente en dag, og deretter sjekke nivået på innkommende vann. Hvis det innkommende vannet er tilstrekkelig for brukernes behov, kan avstanden mellom jord og foringsrør fylles. Gropen er også nedgravd.

12. Oppbygging av en brønn for vann etter boring

Dette er et nødvendig trinn. For å utføre oppbygging eller ganske enkelt sluttrengjøring av brønnen, må du installere sentrifugalpumpe høy effekt og periodisk pumpe ut vann i 1,5-2 uker.

Tips: Du bør bestemme på forhånd hvor det pumpede vannet skal omdirigeres.

13. Boring av en vannbrønn med egne hender - video

Manuell teknologi ved hjelp av sjokk-tau-metoden for hullstansing.

14. Installere en pumpe for en brønn for vann

Vær oppmerksom på at pumper av overflatetype ikke er beregnet for installasjon i en brønn. På grunn av dybdebegrensningen på 8 m. For disse formålene, kun nedsenkbar pumpe- sentrifugal eller vibrasjon. Hver av underartene har sine egne fordeler, og det endelige valget kan gjøres ved å analysere påvirkningen av slike faktorer som:

• brønndybde;
• vannstand i brønnen;
• foringsrør diameter;
• vel debet;
• vanntrykk i brønnen;
• brønnpumpe kostnad.

15. Sette brønnen i drift

Hvis boring av en brønn under vann ikke ble utført uavhengig, men med involvering av en tredjepartsorganisasjon, må du kreve følgende dokumenter før du godtar arbeid:

• hydrogeologisk konklusjon om muligheten for å gjennomføre et vannbrønnprosjekt;

• brønnpass;

• tillatelse fra den sanitære og epidemiologiske stasjonen (kontrollerer kvaliteten på vannet og overholdelse av sanitærsonen med kravene);

• ferdigattest.

Hvis alt arbeidet skal utføres uavhengig, er det viktigste ikke å skynde seg, men å tåle teknologien og observere alle nøkkelpunktene i prosessen med å bore en brønn for vann. Men ikke glem at bare bruken kvalitetsmaterialer(spesielt rør og en pumpe) vil være nøkkelen til brønnens langsiktige funksjon.

For normal liv støtte i huset eller på landet bør være konstant rennende vann. Oftest er kildene en brønn eller en brønn. Helst en brønn. For det første fordi, som regel, ganske dyptliggende akviferer med mer rent vann. For det andre varer de lenger. For det tredje er debet (påfyllingsgrad) mye høyere. Det er også viktig at det er mulig å bore vannbrønner med egne hender. Det er flere teknologier, du må bare velge.

Vann i nærheten av huset er alltid bra

Metoder for selvborende vannbrønner

Brønner for vann er boret eller tilstoppet - ulike teknologier foreslår forskjellige måter. Gjør-det-selv boring av brønner for vann er ikke mulig med alle metoder, men noen kan virkelig brukes.

Skruboring

Med denne teknologien lages en brønn ved hjelp av en spesiell borebor. Dette er et stålrør, med blader sveiset i en spiral. Når prosjektilet roterer, stuper det ned i bakken. Etter at den har gått til hele dybden, blir den tatt ut, jorda som er igjen på bladene helles ut. Skruen senkes ned i brønnen igjen, etter å ha dyrket røret ovenfra, fortsetter utgravingen. Så, om og om igjen, tar de ut prosjektilet og rister av jorda, borer de en brønn. Rør i endene kan gjenges eller kobles sammen med stendere.

Ulempen med denne metoden er at den ikke er egnet for alle typer jord. Normalt bores det myke eller middels harde bergarter. Hvis det er et steinete eller steinete lag, vil arbeidet være lite effektivt - her er skruen kraftløs. Blokkeringer vil bli observert i løs jord, noe som også er problematisk.

Ganske kraftige installasjoner fungerer i henhold til denne teknologien, men det finnes til og med håndholdte borebor. De jobber veldig hardt, men mulig. Det er en enkel enhet som gjør boring av vannbrønner med egne hender lettere - dette er et stativ med en krage og en blokk festet på toppen. Ved hjelp av en kabel, en vinsj og en blokk er det lettere å få tak i et boreverktøy, og dette må gjøres ofte.

Motoriserte borerigger er mer praktiske, og ikke nødvendigvis kjøpte. Det er noen interessante håndverk. Uansett er dette en ramme med en bevegelig fast motor som driver boret. Et eksempel på et slikt oppsett er i neste video. Boreboret brukes ikke til vannbrønner, men essensen av selve installasjonen og driftsprinsippet endres ikke fra dette.

Med små størrelser på skruen og stengene, som øker lengden (opptil 1,5 m), kan denne metoden for å bore vannbrønner også brukes inne i huset, hytta, badet. Det viktigste er at jorda er egnet.

Hydroboring (ved hjelp av en pumpe eller en pumpe)

Som navnet tilsier, bruker denne metoden vann til å bore brønner. På uavhengig søknad oftest pumpes vann inn i røret. Den kommer ut gjennom spesielle hull i bunnen av boret, strømmer med tyngdekraften gjennom gapet mellom rørets ytre vegg og brønnens vegger.

I tillegg til en drill og gjengede rør, krever denne metoden også en pumpe. Før arbeidet påbegynnes, graves to groper nær fremtidig brønn. I den første legger hovedmengden jord seg, i den andre kommer vann inn, blottet for de fleste urenheter. Lite vann er nødvendig for prosessen - det sirkulerer hele tiden. Fra den første gropen fjernes sedimenter med jevne mellomrom, vanligvis med en spade. Om nødvendig, hvis vannet er blitt for skittent, kan det byttes ut. Den pumpes ut ved hjelp av samme pumpe, bare den mates ikke inn i brønnen, men dreneres et sted til stedet. Bay et nytt parti med vann kan fortsette å bore.

Etter at brønnen har nådd den nødvendige dybden, settes et foringsrør med et filter i enden inn i det. PÅ i det siste det mest brukte røret er HDPE eller PVC. Det er lettere å jobbe med HDPE - det bøyer seg godt. Filteret er hull boret i enden av foringsrøret. Lengden på et slikt filter er omtrent en meter. Deretter kan du vikle en rustfri ståltråd oppå, og en finmaske av samme rustfrie stål oppå.

Sjokktaumetode

En av de enkleste måtene å lage en brønn på på egen hånd er sjokktau. Men den er også den tregeste, i fravær av mekanisering krever den betydelig fysisk innsats. På den annen side kan den betraktes som en simulator. Dessuten er det veldig effektivt - nesten alle musklene i kroppen fungerer.

Gjør-det-selv sjokktauboring av vannbrønner er en universell metode som kan brukes på alle typer jord. Bare prosjektilet endres, men teknologien og installasjonen forblir den samme:

Wireline-boreriggen kan implementeres på forskjellige måter. Den vanligste typen er et stativ, i midten av hvilken en blokk er festet. Men blokken kan også festes til en L-formet struktur; en elektrisk motor med girkasse kan også brukes for å lette arbeidet.

Stativ - den vanligste typen installasjon

Selve teknologien for sjokktauboring er veldig enkel: prosjektilet løftes, slippes ut i fritt fall. Dette gjentas mange ganger. For hvert slag blir brønnen litt dypere. Når en seksjon på 50 cm er passert, fjernes prosjektilet, frigjort fra bakken. Og alt gjentar seg igjen.

For å bore raskere trenger du et tungt prosjektil. Hvis rørveggene er tykke, kan massen uansett være betydelig. Om nødvendig kan du gjøre det tyngre - fyll den øvre delen av røret med bly. For å fremskynde passasjen kan den nedre kanten også skjerpes, men dette må gjøres slik at skråkanten er rettet innover. En ting til: vær oppmerksom på slissene i boreskallene. De gjør det lettere å fjerne steinen. Dette er spesielt viktig når man passerer tette, viskøse leirelag.

En kabel for en borerigg for slagtau er nødvendig med en diameter på 10-12 mm. Arbeider du for hånd er hansker påkrevd. Ved passering av de øvre lagene er det lettere å bruke håndbor, og for lettere passering av de øvre lagene i tørre tider kan man helle vann i den borede brønnen.

Husrør og filter

Alle de ovenfor beskrevne teknologiene for selvborende vannbrønner har vanlige trekk. Etter at brønnen har nådd akviferen (vann vil dukke opp i store mengder i fjellet), fortsetter de å bore en stund, og går dypt inn i akviferen med 1-2 meter. Deretter demonteres hele borestrengen, og et foringsrør installeres inne i brønnen.

Rørføringen må behandles. Velg diameter avhengig av størrelsen på brønnen du boret og typen pumpe du planlegger å bruke. Vi må nøye vurdere valg av materiale. I en tid ble det brukt asbestrør til foringsrøret. Men de er veldig skadelige - det sterkeste kreftfremkallende stoffet. Ikke bruk galvaniserte rør heller - sink skilles ikke ut fra kroppen, det samler seg. Og å forgifte dem har svært dårlige konsekvenser.

Det er ikke så mye valg igjen - rør laget av stål og rustfritt stål, samt plastrør - HDPE og PVC. rustfritt stål - praktisk talt perfekt alternativ, bortsett fra prisen og kompleksiteten til sveising. For at sømmen ikke skal ruste, er sveising i et argonmiljø nødvendig, og dette er ikke lett. Selv om spesielle rustfrie stål til en viss grad kan hjelpe.

De siste årene har plastrør blitt stadig mer populært. PVC og HDPE er billige og muntre, men for installasjonen må brønnen være perfekt i vater. Et annet poeng - plast tåler ikke belastninger veldig godt. Derfor kan de brukes på grunt dyp - opptil 15 meter. I alle fall satt for en brønn kloakkrør det er ikke verdt det, det er bedre å finne rørleggerrør, selv om de er dyrere: veggene i dem forskjellig tykkelse så investeringen vil lønne seg.

Stålrør vil definitivt ikke kollapse og stå i lang tid, men de har også en betydelig ulempe: de ruster. Likevel, av alternativene beskrevet ovenfor, er det metallet som er optimalt hvis det ikke er midler til rustfritt stål.

For at vann skal komme inn i foringsrøret, er det laget et filter i den nedre delen, som er nedsenket i akviferen. Det lages hull i røret. Det er to alternativer. Den første - med et bor med stor diameter, i fire rader i et sjakkbrettmønster. Den andre - langsgående slissene kuttes med en kvern (størrelse 1,5-2,5 mm).

En ledning (3-4 mm i diameter) er viklet på toppen av røret, og et nett med en veldig liten celle er festet på toppen av den. Det er best å bruke rustfritt stål. I dette tilfellet vil det være mulig å vaske sedimentfilteret med vaskeløsninger, og tråden og nettet kan sveises til røret.

Hvis du bruker noe annet metall, vil filteret svikte etter en stund. Jernholdig metall ruster, resten blir ødelagt på grunn av elektrolytisk korrosjon.

Abessinisk brønn eller brønnål

Dette er en type manuell boring av brønner for vann og kan ikke kalles boring - en spesiell stang med en støpt kjegleformet spiss drives ned i bakken, øker etter behov med rør-stenger (en 1-2 meter lang), som er forbundet med tråd. Denne typen brønner kalles annerledes, drevet, abyssinisk, nål. Alt dette om én metode.

Forskjellen fra alle andre metoder er at disse rørene forblir i bakken, det er gjennom dem vannet vil strømme. Det vil si at dette er en brønn uten foring. Det er gjennomboret ved hjelp av disse rørene, og så brukes de. Derfor, som stengene som nålen er bygget opp med, brukes vannrør med tykk vegg. Diameter fra 25 -32 mm. Siden rørene er tilstoppet for alltid, må tilkoblingen deres være lufttett. Tradisjonelt, for å øke påliteligheten, brukes en vikling (vanligvis lin), den kan belegges med et tetningsmiddel.

Det første elementet i den abyssiniske brønnen kalles nålen. Men toppen er langt fra den eneste forskjellen mellom dette stykket og andre. Det bores hull i nesten hele rørets lengde. Dette er et vannfilter. Vann vil strømme gjennom dem. For at de ikke skal tettes med stein, vikles en ledning i en spiral over røret, og et fint netting festes til det. For at brønnen skulle tjene i lang tid, ikke tette, var det mulig å spyle, ledningen og nettet må være laget av rustfritt stål. Bare i denne utførelsesformen vil filteret fungere i lang tid og uten problemer. Bruken av andre metaller, om enn rustfrie, reduserer brønnens levetid betydelig - metaller blir ødelagt på grunn av elektrolytisk korrosjon. Derfor er messing, kobber eller annen ledning eller netting på et stålrør ikke egnet.

Det første elementet i den abyssiniske brønnen er en nål med en piggspiss og et filter

Et øyeblikk til. Slik at ved tilstopping av nettet og viklingen ikke rives av, sveises de til røret. neste øyeblikk: Diameteren på den bredeste delen av kjeglen må være bredere enn diameteren på røret. Ved tilstopping etterlater kjeglen et hull med større bredde enn viklingsrøret etter dem, derfor vil den ikke bli revet av.

Den tekniske prosessen med å drive en brønnål er ekstremt enkel: de treffer røret og driver det ned i bakken. Men hvis du banker noe tungt på toppen av røret, vil det deformeres. Derfor lager de en spesiell enhet - en headstock og en kjegle som er skrudd på toppen av røret. Inne i hodestokken har støtflaten også form som en kjegle. De eksisterende hulrommene inne er fylt med bly - for å øke vekten. Jo mer prosjektilet veier, jo raskere vil røret tette seg, men husk at du må løfte det med hendene og mange ganger.

Kvinnen selv er mye større i diameter enn røret som skal hamres. Slik at det under bevegelsen ikke er noe spill i bunnen, installeres en skive med passende diameter (litt større enn rørets ytre diameter). Som et resultat beveger hodestokken seg fritt opp/ned, men uten tilbakeslag. Høyden på prosjektilet bestemmes av størrelsen - det er nødvendig at det ikke flyr av det tilstoppede røret. Utseende headstock for å drive den abyssiniske brønnen og dens tegning er plassert nedenfor.

Dette er ikke den eneste enheten som brønner er tette med. De lager en kraftig klemme på røret, som er festet i henhold til klemmeprinsippet. I stedet for en headstock brukes en tungmetallring med to håndtak. Hvordan jobbe med dem - se videoen.

Som du kan se, er det mulig å bryte en brønn for vann inne i huset eller til og med på bunnen av en gammel brønn. Ikke mye plass er nødvendig.

Hvordan utstyre en stanset brønn

Å stanse/bore en brønn er ikke nok. Vi trenger fortsatt å heve vannet, og dette er en helt annen historie. Hvis du vil gjøre vanntilførselen konstant, med normalt trykk, slik at du kan koble til husholdningsapparater, trenger du.

For sesongbasert vannforsyning i landet kan du klare deg med et mer beskjedent sett:

• vibrasjon pumpe;
• tilbakeslagsventil, som er installert foran pumpen;
• vannbeholder;
• vanningsslange;
• kraner osv.

Vær oppmerksom på at tilbakeslagsventilen er installert foran pumpen, og ikke ved enden av slangen nedsenket i brønnen. Akkurat slik vil ikke denne slangen knekke under frost. Et annet pluss med en slik enhet er at den er lettere å demontere for vinteren.

Et annet tips: brønnen må lukkes med noe. I hus fast bosted lage en caisson - en betong- eller plastbunker som er under frysedybden. Den inneholder alt utstyret. Ved bruk av vann kun periodisk, er caissonen for dyr. Men noe må lukke brønnen. For det første kan en slags levende skapning falle inn i den, som ikke vil glede deg på noen måte. For det andre kan «gode» naboer slippe noe. En mer budsjettmessig utvei er å bygge. Et enda billigere alternativ er å grave en grop, slå den med et brett og lage et tredeksel. Hovedpoeng: alt dette skal være låst.