Dagens økonomiske realiteter tillater ikke sløsing med noen ressurser, og byggeforskrifter krever ganske enkelt utrolige kostnader når man setter opp murvegger slik at energieffektiviteten deres er på riktig nivå.

Derfor, for enhver byggherre, har et slikt alternativ som murverk med isolasjon lenge blitt åpenbart, ellers vil en og en halv meter vegger rett og slett ikke være rimelige for kunden, og tynnere anses som ineffektive av GOSTs.

Alternativer for isolasjon av murvegg

Hvis vi snakker om, er det mange, men de kan alle deles inn i tre grupper basert på deres plassering:

1. Intern plassering. Isolasjonen monteres på veggen inne i rommet.
2. Isolering av vegger mellom murverk. Termisk isolasjonsmateriale plasseres mellom lagene av murstein.
3. Utvendig eller fasadeisolasjon. Det er alternativer her: våt, når isolasjonen er montert på veggen og dekket med gips, og tørr, når hengslede fasadestrukturer brukes.

La oss ta en rask titt på disse alternativene.

Intern plassering

Dette er den mest ineffektive og til og med skadelige metoden, siden den avskjærer støttestrukturene fra oppvarming, noe som fører til en rekke negative konsekvenser. Den eneste begrunnelsen for denne metoden er umuligheten av andre alternativer.

Her er en liste over ulempene ved den interne plasseringen av isolasjonen:

• Ytre vegger, som er de viktigste bærende strukturene til bygningen, er avskåret fra varmesystemet, som et resultat av at de fryser helt, noe som fører til for tidlig slitasje og aldring av materialer;
• Murverk har en begrenset ressurs for fryse-tine-sykluser, og en gang utenfor det oppvarmede området utvikler den denne ressursen mye raskere;
• Det indre arrangementet forskyver duggpunktet, noe som fører til at kondens faller ut direkte på overflaten av veggen eller i tykkelsen på isolasjonen, som et resultat - sopp, mugg, korrosjon og andre problemer;
• Det nyttige indre volumet i lokalene reduseres;
• Det blir vanskelig å henge møbler og annet tilbehør på veggene.

Dette er ikke en fullstendig liste, men det er nok til å sørge for at denne isolasjonsmetoden er uholdbar. Selvfølgelig er det mer praktisk og mer behagelig å jobbe innendørs, prisen på arbeid faller, men dette er en svak unnskyldning for å bryte konstruksjonsaksiomer.

Råd!
Selvfølgelig er det ikke lett å isolere veggen til en fleretasjes bygning i stor høyde med egne hender, men det er bedre å bruke penger en gang på profesjonelle installatører enn å lide i flere år senere.

Mellomlagsarrangement

Dette er en ganske effektiv måte å plassere termisk isolasjon på.

Det er imidlertid noen punkter her som bør påpekes:

• Det er mulig å utføre slik isolasjon bare på byggestadiet, siden det ellers vil være for dyrt og urimelig tidkrevende;
• Alt arbeid skal utføres perfekt, siden du ikke vil ha muligheten til å demontere og lage om;
• Reparasjon eller utskifting av isolasjon er svært vanskelig, om ikke umulig.

Hvis denne listen ikke skremmer deg, så la oss gå videre. Hvordan velge isolasjon for murverk? Det er flere alternativer her: bulkmaterialer, harde plater og steinull.

Den første metoden er den billigste, men også den mest ineffektive. I tillegg er det ganske arbeidskrevende, da det krever godt murverk og andre nyanser. Det er også en risiko for fuktighet av bulkisolasjon og tap av varmeisolasjonsegenskaper.

Når du velger en plateisolasjon, bør du veiledes av følgende prinsipper: materialet må ha lav hygroskopisitet, og det er bedre å bli hydrofobert, og det må også holde formen godt. Vel, og, selvfølgelig, ha en lang levetid.

Flere materialer er egnet for disse kravene: skumplast, ekspandert polystyren, skumglass, tett basaltull.

Det er også verdt å nevne en regel til: isolasjonen er plassert så nær det ytre laget som mulig. Det vil si at du bygger en vegg ved hjelp av en byggestein laget av keramikk eller en dobbel silikatmurstein M 150, isolerer den med et lag med varmeisolasjon i samsvar med installasjonsreglene for et bestemt materiale, og legger deretter ut et motliggende lag. Denne instruksen er den mest korrekte.

Viktig!
Når du bruker mineralull, anbefales det å la det være et lite gap på 1 - 2 centimeter mellom isolasjonen og det motstående laget av mursteinen.
Dette vil gjøre det mulig å fjerne fukt fra isolasjonen etter samme prinsipp som i en ventilert fasade.

Av alle de oppførte materialene er ekstrudert polystyrenskum det mest egnede, siden dette materialet:

• ikke redd for fuktighet,
• absorberer det ikke,
• sterk nok i kompresjon,
• ikke redd for skadedyr,
• biologisk eller elektrokjemisk korrosjon,
• har lang holdbarhet.

Utvendig isolasjon

Fasadeisolasjon ser ut til å være den mest akseptable.

1. For det første kan den produseres både under bygging og på en gammel vegg.
2. For det andre er dette en ganske enkel prosedyre som ikke krever spesielle ferdigheter og evner.
3. For det tredje er den ytre plasseringen av termisk isolasjon mest akseptabel fra termisk fysikks synspunkt, siden den ikke forskyver duggpunktet inn i det indre av strukturen.

Til slutt har du alltid tilgang til varmeisolasjonslaget, og du kan erstatte det eller foreta eventuelle lokale reparasjoner.

For fasadeisolering brukes to hovedmetoder: våt og tørr. Den første innebærer plasseringen av isolasjonen under et lag med fasadepuss eller sparkel, som påføres våt.

Den andre metoden innebærer bruk av gardinveggstrukturer som sidekledning, blokkhus eller klassiske ventilerte fasader.

Hver av disse metodene har ulemper og fordeler, men generelt er den våte metoden mer populær, siden den er enklere å utføre og billigere. På den annen side er en ventilert fasade mer holdbar og lar eventuelle lokale reparasjoner utføres ved å skifte ut ett panel eller isolasjonsplate.

Produksjon

Hovedfaktoren i veggisolasjon er plasseringen av isolasjonen. Interiøret virker ikke akseptabelt, men den indre veggen lar deg bevare den ytre estetikken og tektonikken til murverk, noe som er viktig for mange kjennere. I videoen presentert i denne artikkelen finner du tilleggsinformasjon om dette emnet.

I dag er klassisk murstein et av de dyreste veggmaterialene. Likevel er han og dens forstørrede versjon - keramiske blokker - etterspurt ikke bare i det øvre, men også i midtsegmentet av privat konstruksjon. Murhus regnes som de mest holdbare og miljøvennlige. I tillegg er det måter å redusere kostnadene ved å bygge et hus fra dette materialet. Imidlertid foretrekker mange private utviklere som jobber i "mellomsegmentet" å ikke bygge murhus i en økonomiversjon, men å bruke en billigere gassblokk. Dessuten aksepteres ikke tesen om dens lavere holdbarhet og miljøvennlighet av alle.

I tillegg til klassiske murstein (solid eller hul), brukes store keramiske steiner i økende grad i bygging av private hus. For å redusere vekten og forbedre varmeisolasjonsegenskapene er de gjennomsyret av et stort antall luftkanaler. Slike byggematerialer kalles porøse blokker i storformat.

Du kan bygge en hytte av vanlige eller storformat murstein på en av seks måter:

1. Halvannen murstein pluss isolasjon

Klassisk murstein som veggmateriale brukes oftere enn dens store variasjon - porøse keramiske blokker. Årsaken til populariteten til det "gamle" materialet er dets relativt lave pris (se), samt det faktum at vegger av enhver tykkelse med hvilken som helst type isolasjon kan bygges av vanlige murstein. Private utviklere bruker dette aktivt.

Oksana Kosinova

I Ural, for å passere de termiske egenskapene, må en solid murvegg ha en tykkelse på 1,9 meter. Selvfølgelig er det ingen som bygger slik. Et av de vanligste alternativene er en vegg av en og en halv murstein (38 cm.) Utvendig isolasjon med utvidet polystyren 10-15 cm. Gips på toppen av isolasjonen. Både solide og hule murstein kan brukes.

På toppen av isolasjonen kan du legge på gips eller montere en kledning - et lag av murstein eller en gardinfasade (porselenssteintøy, naturstein, etc.).

2. Én murvegg med armering

Tab. 1 Kostnad per kvadratmeter for en vegg laget av forskjellige materialer (gni.)

Prisen per kvadratmeter på veggen er beregnet under hensyntagen til kostnaden for fundamentet og forsterkende beltet. Men uten å ta hensyn til taket.

	Effektiv murstein 38 cm + isolasjon 15 cm + puss	Effektiv murstein 38 cm + isolasjon 10 cm + frontmurstein	Stor porøs blokk 51 cm + gips	Stor porøs blokk 44 cm + varmpuss	Autoklavgassblokk 30 cm + isolasjon 10 cm + gips
Murstein / blokker Kostnad	1810	1810	3890	3360	1050
Murverk (arbeid og forbruksvarer)	990	990	880	900–950	390
Isolasjon	240–360	160–240	-	-	160–240
Installasjon av isolasjon	180-350	180-350	–	–	180–350
Gips (med materialer)	600–800	-	600–800	750–1050	600–800
Mursteinkledning (arbeid og materialer)	-	1800–2800	–	–	–
Pris for armstang (per kvm vegg)	-	-	-	-	500
Fundamentkostnad (per kvm vegg)	800	1210	1000	860	630
Total	4600–5100*	6200–7400	6400–6600	5900–6200	3500–4000
For referanse, den totale kostnaden for fundamentet under ytterveggene	160 000	243 000	200 000	173 000	127 000

Forklaringer til tabellen

Beregningen er gitt for en "gjennomsnittlig" hytte på 10 × 10 m. Med en andre loftsetasje. Det totale arealet av ytterveggene er omtrent 200 kvm. m. Når du reiser et slikt hus fra gassblokker, vil det være nødvendig med et forsterkende belte mellom etasjene. Kostnaden er omtrent 100 tusen rubler. Murhus kan lages uten et pansret belte. For alle varianter av huset ble det tatt i bruk en enkel kjellermodell - et stripefundament med en dybde på 50 cm og en kjellerhøyde på 50 cm.Bredden på grunnmuren tilsvarer bredden på murverket. Ved teglkledning øker båndets bredde med tykkelsen på isolasjonen, ventilasjonsspalten (3-5 cm) og bredden på motmuren (12 cm). Fundament under de innvendige bærende veggene er ikke inkludert i tabellen.

Kostnaden for en murstein er tatt som 16 rubler. per stykke eller 6,1 tusen rubler. per kubikkmeter. Kostnaden for porøse blokker (Braer eller Porotherm) 8,2 tusen rubler. per kubikkmeter, gassblokker - 3,5 000. Alle priser er gitt med hensyn til levering (Yekaterinburg og umiddelbar nærhet). En kubikkmeter ferdig murverk er 23 % mørtel. I et murverk av storformatblokker er løsningen tre ganger mindre (7%). Kostnaden for murmørtel er 3,5 tusen rubler. per kubikkmeter

Murtykkelsen på en og en halv murstein er 38 cm. Dette alternativet vurderes i de to første kolonnene. Ved beregning av kostnadene for muring ble gjennomsnittsprisene for murverk tatt i bruk, som gjelder i Jekaterinburg i mars-april 2015, nemlig - 1800 rubler. per kubikkmeter murstein. Generelt er prisklassen for slikt arbeid i den angitte perioden 700-3000 rubler. per kubikkmeter Kostnaden for å legge storformatblokker er akseptert - 1500 rubler, gassblokker - 1200 rubler. per kubikkmeter.

For å beregne kostnadene for et kvadrat med mursteinkledning, er kostnaden for en motstående murstein 16–20 rubler. per stykke (pluss en liten gaffel for kostnadene for arbeidet).

* Hvis du lager et murverk i en murstein (med forsterkning i hjørnene, som Oksana Kosinova anbefaler), kan kostnadene for en firkantet vegg av et hus i en pusset versjon reduseres til 4100–4600 rubler.

En av byggemetodene er murverk med isolasjon. Teknologien for å reise vegger på denne måten bidrar til å spare tid, samt materielle og fysiske ressurser for videre installasjon og etterarbeid. Ulike typer materialer brukes til isolasjon.

Isolert murverk: typer, fordeler og ulemper

Den teknologiske prosessen for bygging av en murbygning med et isolerende materiale inni er klassifisert i henhold til stedet der isolasjonen er festet. Den lette brønnteknikken inkluderer to uavhengige strukturer, holdt sammen av små horisontale murbroer eller ekspandert polystyren inni. Muring med isolasjon gir følgende fordeler:

• Tykkelsen på isolasjonen overstiger ikke tykkelsen på strukturen.
• Stoffet inni er ikke brannfarlig.
• Utenfor ser murverket ut som en murvegg, som lar deg dekorere strukturen.
• Kan settes opp når som helst.

Til tross for alle fordelene har to-lags vegger en rekke ulemper:

• krever mye arbeid;
• det er nødvendig å kontinuerlig overvåke tilstanden til isolasjonen inne;
• termisk jevnhet på et lavt nivå;
• broer holdes kalde;
• vanskelig å reparere.

Med en tre-lags struktur kan en mot murstein være en dampsperre.

Et annet alternativ for å bruke et isolerende element i murprosessen er en tre-lags struktur. I dette tilfellet brukes varmebevarende paneler. Isolasjonen festes ved hjelp av ankre. Armaturene er forhåndsfestet i veggen. Med denne teknologien kreves det en dampsperre for å hindre at det dannes kondens. Du kan lage den av murstein eller bruke en dekorativ stein.

Det er farlig å isolere vegger i tre lag, fordi slike strukturer er utsatt for rask deformasjon.

Hvilket materiale brukes til husisolering?

Termisk isolasjon under konstruksjon av mursteinstrukturer kan utføres ved bruk av forskjellige materialer. De mest brukte er følgende:

• mineralull;
• utvidet polystyren;
• glassull.

Noen ganger brukes slagg til yttervegger, som helles inn i hulrommet mellom veggene. Slik isolasjon for murverk er bedre ved at den forbedrer styrken til strukturen. Når du velger hva du skal isolere en struktur, må du være oppmerksom på følgende egenskaper:

Polyfoam kan brukes når det er viktig å ikke overbelaste fundamentet.

• Motstandsdyktig mot deformasjon. Det termiske isolasjonsproduktet må ikke endres i størrelse eller struktur på grunn av værforholdenes påvirkning. Det er spesielt viktig om frontdelen skal isoleres.
• Fuktighetsbestandighet. Murverk med isolasjon innvendig bør utføres med materialer som ikke absorberer fuktighet. I denne forbindelse er det bedre å bruke glassfiber.
• Ikke overbelast fundamentet. Murstein-skum-murstein-teknikken er spesielt effektiv.
• De krever ikke komplisert design- og installasjonsarbeid. Isolering med ekspandert polystyren er enkelt og raskt.

Hvordan beregne tykkelsen på isolasjon for murverk?

Veggisolering i 2 murstein må utføres med en nøyaktig beregning av mengden nødvendige materialer. For å minimere unødvendige kostnader og gjøre murverket en og en halv murstein varmere, er det nødvendig å nøyaktig beregne tykkelsen på isolasjonen. Hvert byggemateriale som brukes til konstruksjon av yttervegger har sine egne egenskaper. Hovedkravene på grunnlag av hvilke materialet for isolasjon er valgt, er presentert i tabellen:

Penoplex er et materiale som isolerer et hus på samme prinsipp som ekspandert polystyren.

Vi fortsetter vår tradisjonelle serie med artikler fra Yuri Voedilo (profesjonell byggmester og reparatør). Yuri skriver:

I det siste har varmeprisene økt voldsomt, så mange legger stor vekt på isolasjon av yttervegger. Derfor bestemte jeg meg for å ta hensyn til dette emnet. Denne artikkelen vil diskutere isolasjonen av ytterveggene til et murhus med motstående murstein. Deretter vil vi snakke om triksene for å legge selve mursteinen og behovet for bulkisolasjon. I artikkelen vil vi også gi eksempler på å legge ut en bue.

Huset er foret med keramiske murstein og har et veldig pent og ryddig utseende. Men bare under forutsetning av at mursteinen er lagt riktig, det vil si at sømmene må være jevne og rene, og selve mursteinen er ikke flekket med mørtel og må ikke ha sprekker.

Trinn 1. Mørtel til fasademurstein

For arbeid trenger vi følgende verktøy:

• Byggesparkel;
• Bygningsnivå;
• Tråd eller fiskesnøre
• Stang 8-12 mm (firkantet forsterkning);
• Kvern med en sirkel på betong;
• Sement, sand;
• Skumplast i bulk.

Først, la oss forberede en løsning. Alt etter standardskjemaet er en del av sementgrad 400 og tre deler sand, helst ikke elvesand, siden løsningen på elvesand legger seg veldig raskt. Men hvis du ikke har annen sand, legg til en mykner til løsningen, du kan kjøpe den i hvilken som helst jernvarehandel. Mørtelens tetthet skal være slik at den lett kan plukkes opp med en sparkel og påføres mursteinen. Oftere og oftere tilsettes forskjellige typer pigmenter (spesielle fargestoffer) til løsningen som muringen skal utføres på. Derfor et lite råd: før du kjøper en murstein, vurder å kombinere fargen på mursteinen med fargen på selve sømmen. I vårt tilfelle ønsket kunden en klassisk sømfarge, det vil si grå.

Trinn 2. Legging av keramiske (motstående) murstein

Det er mye informasjon på Internett om hvordan en murstein legges, så jeg tror det ikke er verdt å skrive om de grunnleggende prinsippene. Men det er ikke så mye om funksjonene ved legging av keramisk murstein, tk. høykvalitets mursteinsisolering av et hus krever spesiell oppmerksomhet.

Arbeidet starter med å legge ut hjørnene. Facing murstein murverk skal kun legges på vanntettingen. For å gjøre dette, bruk takmateriale eller tykk plastfolie. I vårt tilfelle ble vanntettingen lagt i selve fundamentet, så vi begynte å legge murverket direkte på fundamentet. Etter å ha trukket oss tilbake fra hovedveggen 4-5 centimeter, vil vi lage murverket. Vi trekker disse 4-5 cm tilbake for en luftspalte, senere skal jeg forklare hvorfor. Du må legge keramikken på samme måte som en vanlig murstein, men bare under en metallstang med en seksjon på 8 x 8 eller 10 x 10, 12 x 12 millimeter.

Og måten det gjøres på: metallstangen plasseres direkte på selve murverket langs forkanten av mursteinen, og en løsning påføres i nærheten av den. Slik at tykkelsen på den påførte løsningen nær selve kvisten ikke er høyere enn selve kvisten. Og på baksiden var løsningen ti millimeter høyere. Denne effekten er lett å oppnå dersom mørtelen skjæres langs kvisten med en byggesparkel, mens sparkelen holdes på skrå.

Den vertikale sømmen påføres på samme måte, kun kvisten plasseres vertikalt til endesiden av mursteinen (rumpen). Selve kvisten vil ikke stå, så du må holde den mens du påfører løsningen.

Merk: etter ca. 2-3 timers arbeid, tørk av sømmene med en liten børste. Samtidig, hvis det er hull eller riper i sømmene, sørg for å dekke dem! Ellers, med temperaturfall på +/- grader, vil vann komme dit og, når det fryser, vil det rive sømmen, og etter en stund selve mursteinen. Alle dråper løsning fra veggen må også tørkes av med en fille, da det vil være mye vanskeligere å tørke av etter tørking. Forresten, etter en stund kan det dukke opp hvite flekker på veggen. Dette er saltet som var i sanden som stikker ut. Det er ikke noe forferdelig her, hun kan lett tørkes av med en fille, vel, eller du må vente til regnet vil vaske henne bort.

Montering av murstein er en møysommelig prosess som krever nøyaktighet. Vær derfor tålmodig.

Trinn 3. Lage en ramme for en mursteinbue

For å legge ut en bue fra murstein, må vi først lage en ramme under den. Vi trenger ikke skjønnhet her. Overlegen styrke og jevn bøying. Vi tar et USB-ark 10 mm tykt og kutter ut to halvmånestrimler med en bredde på minst 6 centimeter med en stikksag. Lengden og bøyningen på halvmånene er individuelle for hvert vindu.

Deretter må disse halvmånene vris sammen, som vist på bildet nedenfor. Vi bruker gamle stenger til dette, tykkelsen deres kan være forskjellig, men bredden er den samme fra 10 til 12 centimeter. Og lengden er lik høyden på vinduene våre.

Vi setter stengene inn mellom to halvmåner og vrir dem med selvskruende skruer 45 mm lange hvoretter rammen er klar til bruk.

Trinn 4. Å lage buen

Etter å ha installert rammen på stedet der det buede vinduet skal være, begynner vi å dekke rammen med en murstein på toppen.

Først nå vil vi legge mursteinen ikke horisontalt, men vertikalt med baksiden på forsiden av murverket. Men siden lengden på mursteinen er 25 cm, og bredden på murverket vårt er 17 cm (bredden på mursteinen er 12,5 cm + luftgapet er 4-5 cm), må mursteinen kuttes til lengden . For å kutte murstein vil vi bruke en sliper med diamanthjul for betong.

De tilstøtende mursteinene til hovedveggen må også kuttes i vinkel. Buen skal stå i forhold til hovedveggen på et plan på samme nivå eller stikke 2-4 cm utover, dette er en smaksak til oppdragsgiver. På en dag kan tre rammer av buen trygt demonteres. Buen er klar.

Trinn 5. Termisk isolasjon av murvegger av huset med skum utenfor

Vi skal fylle luftgapet som vi forlot mellom hovedveggen og den keramiske mursteinen. Dette er en integrert del av husets kledning med murstein med isolasjon. Det neste spørsmålet er: hva skal være isolasjonen mellom murveggen og frontmuren? For å gjøre dette bestemte vi oss for å bruke frittflytende skum, som selges i poser. Hvorfor akkurat ham, og ikke ark polystyren?

Her er hvorfor. Den første fordelen: Hvis veggene i bygningen av en eller annen grunn ikke var jevne, vil det frittflytende skummet ikke reagere på noen måte ved gjenfylling. Men med lakenet må du lide. Den andre fordelen: mus kan starte i skumduken og gjøre seg mange bevegelser og hull. Det er umulig å bevege seg i bulkskum, siden mus ikke har evnen til å klatre over det. De rakker med labbene og skjerper seg som en lastebil i gjørmen og holder seg på plass.

Før du heller skummet inn i veggen, må du lukke sprekkene rundt omkretsen av vinduer og dører med mineralull eller skumplater. Dessuten er sistnevnte bedre, siden når du fyller bakkene, vil det være lettere å påføre kittet på skummet.

Merk: For å isolere veggene i et murhus ute i vindvær uten hendelser, anbefaler jeg deg ikke å fylle opp skumplast. Alt skummet vil i beste fall fly rundt i hagen din, og i verste fall feie naboene dine.

Merk følgende! Vi fikk svar på at med slik isolasjon i løpet av året kan skummet som er fylt ut på denne måten synke på tre meter av husets høyde ca 60-70 cm Det var en erfaring med demontering av slike vegger. Erfaring har vist at isolering av hulrom har liten effekt. I dette materialet så man på bildet at de hadde mulighet til å feste vanlig skum på veggene, selv med limskum. Og så legge murverket. Forskjellen i prisen på materialer er ikke signifikant.
Dette kan korrigeres ved å blåse perlitt inn i de dannede hulrommene i den øvre delen av murverket.

Yuri, forfatteren av artikkelen, svarer: For å sørge for krymping, stampet vi skumsmuler gjennom hver høydemeter. I tillegg, for tilbakefylling etter to eller tre år, er det nok å fjerne falden og gjøre tilbakefyllingen. Og likevel er forskjellen i pris ikke signifikant, men det er to men ... 1. I slikt skum starter mus tre ganger sjeldnere og ikke lenge, siden de ikke er komfortable med å gjøre bevegelser der og de faller rett og slett ned . 2. Ved å bruke ark polystyren er det nødvendig med en mer eller mindre flat overflate, for bulk er den ubrukelig.

Trinn 6. Avsluttende arbeid

Råd: få utbyggere kjenner til en slik hemmelighet, når alt arbeidet med husets isolasjon med murstein er ferdig, ta pengene og kjøp et par beholdere med flytende silikon på byggesupermarkedet. Og nøye male alt murverket, spesielt sømmene, de kan generelt helles. Etter tørking vil en knapt synlig gjennomsiktig film forbli på veggen. Takket være det vil hjemmet ditt se ut som nytt i 5-10 år lenger. Hvis det ikke er nok penger til flytende silikon, erstatt den med en dyp penetrasjonsprimer, bare husk eventuelle striper på mursteinen, ellers etter tørking vil du få en veldig ubehagelig overraskelse. Og dermed er alt arbeidet med legging av murstein og isolering av et murhus fullført. Selv om slik isolasjon er dyr, vil den tjene deg i mange år.

Vi anbefaler deg også:

I enkelte nybygde bygg er isolasjonen plassert sentralt (i midten) i bygningsskjermen. Med dette alternativet er isolasjonen svært godt beskyttet mot mekanisk skade og det er flere muligheter for å dekorere fasader. Risikoen for skader på grunn av fukt er imidlertid mye høyere enn ved utvendig isolasjon, derfor må lagstrukturen planlegges nøye og utføres uten feil.

Denne konstruksjonen består av tre lag: bærevegg, vegger av bekledningsmateriale og isolasjon som ligger mellom dem. De bærende og kledningsveggene er støttet på samme fundament. Det ytterste laget lages oftest enten av fasadetegl eller av byggestein, etterfulgt av puss, bekledning med kunststein, klinkerfliser m.m.

Fordeler

• vakkert og respektabelt utseende ved bruk av kostbare overflatematerialer;
• høy holdbarhet med forbehold om riktig design og kvalifisert installasjon av strukturen.

ulemper

• høy arbeidsintensitet i konstruksjonen;
• lav luftpermeabilitet;
• muligheten for fuktkondensering mellom forskjellige lag av en slik vegg.

Det er veldig viktig at alle lag i strukturen kombineres med hverandre når det gjelder damppermeabilitet. Kompatibilitet bestemmes bare av beregningen av systemet som helhet.

Å undervurdere denne omstendigheten kan føre til fuktakkumulering i det indre av veggene. Dette vil skape et gunstig miljø for mugg og mugg å vokse. Isolasjonen fra mulig dannelse av kondens vil bli våt, noe som vil forkorte materialets levetid og redusere dets varmeskjermingsegenskaper betydelig. Den omsluttende strukturen vil fryse gjennom, noe som vil føre til ineffektivitet av isolasjonen og kan forårsake for tidlig ødeleggelse.

Typer strukturer

Typiske løsninger for lagdelt murverk kan deles inn i to typer: med og uten luftspalteanordning.

Enheten til luftgapet gjør det mulig å fjerne fuktighet mer effektivt fra strukturen, siden overflødig fuktighet fra den bærende veggen og isolasjonen umiddelbart vil gå inn i atmosfæren. I dette tilfellet øker luftgapet den totale tykkelsen på veggene, og følgelig fundamentet.

Isolasjon inne i murveggene

I en eller annen grad er problemet med dampoverføring relevant for lagdelt murverk med alle typer isolasjon.

Termisk isolasjon av strukturen med mineralull er den mest foretrukket... I dette tilfellet blir det mulig å arrangere en luftspalte mellom isolasjonen og ytterveggen for bedre fuktfjerning fra den bærende veggen og isolasjonen.

For lagdelt mur, bruk halvstiv mineralullplateisolasjon... Dette vil gjøre det mulig på den ene siden å fylle godt alle defekter i murverket, for å lage et kontinuerlig lag med varmeisolasjon (platene kan "klemmes" litt, unngå sprekker). På den annen side vil slike plater opprettholde geometrisk integritet (ikke krympe) gjennom hele levetiden.

Steinull TECHNOBLOCK

Mineralull ISOVER Karkas-P34

Visse vanskeligheter ved bruk av ekspandert polystyren i lagdelt murverk er forårsaket av den lave dampgjennomtrengeligheten til dette materialet.

Trelags murverk med isolasjon

1. Innsiden av en murvegg
2. Mineralull
3. Utenfor en murvegg
4. Tilkoblinger

Det tradisjonelle materialet for interiøret i veggene er solide røde keramiske murstein. Murverk utføres vanligvis på en sement-sandmørtel av 1,5-2 murstein (380-510 mm). Ytterveggen er vanligvis laget av frontmurstein med en tykkelse på 120 mm (en halv murstein).

Parfyme

Når det gjelder en systemenhet med en luftspalte på 2-5 cm bred, for ventilasjon, er det arrangert luftventiler (hull) i de nedre og øvre delene av veggen, gjennom hvilke dampaktig fuktighet fjernes til utsiden. Størrelsen på slike hull tas med en hastighet på 75 cm 2 per 20 m 2 av veggoverflaten.

De øvre ventilasjonskanalene er plassert ved gesimsene, de nederste ved soklene. I dette tilfellet er de nedre hullene ment ikke bare for ventilasjon, men også for vanndrenering.

1. Luftspalte 2 cm
2. Nedre del av bygget
3. Toppen av bygningen

For ventilasjon av laget i den nedre delen av veggene, er en slisset murstein installert, plassert på kanten, eller i den nedre delen av veggene, murstein legges ikke nær hverandre, og ikke i noen avstand fra hverandre , og det resulterende gapet er ikke fylt med murmørtel.

Etablere lenker

De indre og ytre delene av en trelags murvegg er forbundet med hverandre med spesielle innebygde deler - bånd. De er laget av glassfiber, basalt eller stålarmering med en diameter på 4,5–6 mm. Det er å foretrekke å bruke glassfiber eller basaltforsterkede plastbånd på grunn av den høyere varmeledningsevnen til stålbånd.

Disse forbindelsene utfører også funksjonen til å feste isolasjonsplatene (isolasjonen er ganske enkelt
stikk på dem). De installeres under murprosessen inn i den bærende veggen til en dybde
6-9 cm i trinn på 60 cm horisontalt og 50 cm vertikalt basert på gjennomsnittlig 4 pinner pr.
1 m 2.

For å sikre et jevnt ventilert gap over hele området av isolasjonen, er festeskiver festet til stengene.

Ofte, i stedet for spesielle bånd, brukes bøyde armeringsstenger. I tillegg til båndene kan murverkets ytre og indre vegger bindes med et armeringsnett av stål, lagt vertikalt hver 60. cm. I dette tilfellet brukes ytterligere mekanisk festing av platene for å arrangere luftgapet.

Isolasjonsplater monteres med bandasjering av sømmer tett inntil hverandre slik at det ikke er hull og mellomrom mellom de enkelte platene. I hjørnene av bygget er det tannet plater for å unngå kuldebroer.

Isolert murteknikk

• Legge det motstående laget opp til nivået av båndene
• Installasjon av et varmeisolerende lag slik at toppen er 5-10 cm høyere enn motlaget
• Konstruksjonsmur opp til neste leddnivå
• Installasjon av bånd, piercing dem gjennom isolasjonen

hvis de horisontale sømmene til veggens bærende og motstående lag, som båndene er plassert i, ikke faller sammen med mer enn 2 cm i bærelaget til murverket, plasseres båndene i den vertikale sømmen

• Legge en rad med murstein i den bærende delen av veggen og i motlaget

utepdom.ru

Typer murvegger med isolasjon innvendig

Det er to typer murvegger, inne som det er en varmeapparat. Den første metoden er det såkalte lett brønnmurverket, bestående av to uavhengige murvegger.

For å øke styrken på strukturen er de sammenkoblet av horisontale murbroer. Og de dannede hule brønnene inne i dem er fylt med varmeisolerende materiale.

Den andre metoden innebærer konstruksjon av en trelags veggstruktur. I dette tilfellet er murveggen vendt med et flislagt varmeisolerende materiale, på toppen av hvilket det tredje laget er lagt ut - vendt murstein. På grunn av det faktum at tilfeller av ødeleggelse av bygninger reist ved hjelp av denne teknologien har blitt hyppigere, siden 2008 har bruken av den på Russlands territorium vært forbudt.

Teknologisk mottak ved bruk av en lett brønntype gjør det mulig ikke bare å øke den termiske tregheten til en murvegg, men også å redusere konstruksjonsestimatet betydelig.

Når du utfører lavbygg, vil det være nok å lage en veggskillevegg på 1,5 murstein for å oppnå den nødvendige bærestyrken. Og varmemotstanden til strukturen er sikret av isolasjonen av veggene.

Ved å bruke en kombinasjon av murverk med isolasjon kan du oppnå:

• betydelige besparelser i byggematerialer;
• redusere belastningen på fundamentet;
• lavere kostnader sammenlignet med tradisjonell murverk;
• redusere varmetapet med nesten halvparten.

Teknologien for å bygge vegger med isolasjon inni

Vel, lett murverk er ikke en ny oppfinnelse. Snarere refererer det til de ufortjent glemte konstruksjonsteknologiene. På grunn av sin effektivitet og høye energisparing har den fått ganske mye popularitet i det siste.

For å øke stabiliteten til bærende vegger i denne typen konstruksjon, konstrueres hule brønner i dem ved å fylle murstein fra de ytre og indre lag av murverket. Slike brønner er laget i form av en tverrvegg, hvis tykkelse er ½ murstein og med en avstand på 2-4 murstein mellom dem. De resulterende hulrommene er fylt med lettbetong, slagg, ekspandert leire eller annet varmeisolerende materiale.

Nødvendig verktøy og materialer:

• murstein;
• mørtel for murverk;
• armeringsnett;
• varmeisolerende materiale (ekspandert leire, betong, pukk, sand);
• polystyren (valgfritt);
• gipsblanding for utendørs dekorasjon;
• sparkel;
• lodd;
• sparkel.

For å fullføre brønnmurverket må du:

1. Arbeidet bør starte ved hjørnet av inner- og yttervegger.
2. Under prosessen er hjørnene og plasseringene til de vertikale interne partisjonene lagt ut med stikk.
3. Langsgående vegger skal fores med en skjerad.
4. Leggingen av de tverrgående veggene til brønnene utføres med stikk.
5. Ligeringen av tverrveggen med den langsgående utføres gjennom en rekke i høyden.
6. Etter at 4-5 rader med vegger er lagt ut, helles isolasjon i brønnen. I dette tilfellet kan du bruke isolasjonsmateriale som sand, knust stein, utvidet leire. Det legges mellom veggene i lag på 10-15 cm, mens det rammes godt. Hver 30-50 cm inne i brønnen blir isolasjonen vannet med en løsning. For å forhindre innsynkning, lages horisontale broer hver 30-60 cm.I noen tilfeller er det fornuftig å legge de ytre og indre veggene til brønnene med skumplastpaneler. Dette vil forhindre at isolasjonen blir våt. For dette er skum med en tykkelse på 30 til 50 mm egnet.
7. Konstruksjonen av veggmursskillevegger fullføres med solid murverk i tre eller fire rader med obligatorisk legging av et armeringsnett i siste rad.

Enkelte typer mur fra utsiden av huset skal pusses. Dette gjelder også brønnmetoden. Bruk av varmebestandig puss vil ytterligere styrke strukturen, isolere bygget og hindre at fukt kommer inn i det varmeisolerende materialet.

1poteply.ru

For bedre bevaring av varme i huset og for å spare penger på oppvarming, brukes ofte lett (isolert eller godt) murverk under bygging.

Denne typen murverk kan redusere belastningen på fundamentet betydelig, selv om det er mer arbeidskrevende i produksjonen av denne typen byggearbeid.

Det skal bemerkes med en gang at murverket skal utføres på horisontal vanntetting og de første to eller tre nedre rekkene med murstein legges ut solid, dette gjelder også for de øvre radene med murverk. Det nedre murverket vil ta på seg all belastningen fra veggen som reises, og teglsteinen i de øvre radene overfører belastningen fra bjelkene eller gulvplatene. Byggets hjørner er også produsert i form av solid murverk med nettingarmering i 4-6 rader. Du bør ikke spare på disse elementene i murverk, styrken og holdbarheten til huset vil avhenge av dette.

Isolert (lett) veggmur består av tre deler. Hoveddelen er den indre bærende veggen, den er vanligvis lagt ut med en tykkelse på en murstein eller en og en halv murstein. Bjelker eller gulvplater hviler på denne delen av veggen. Tykkelsen på denne delen av veggen avhenger av belastningene som vil bli overført til den og av konstruksjonsområdet.

Den indre delen av veggen er et isolerende lag av valgt type isolasjon. For isolert murverk brukes ulike typer isolasjonsmateriale: ekspandert leire, slagg, mineralull, polystyren, ekspandert leirebetong. Hvilket som helst av disse materialene kan brukes til isolert murverk. Den enkleste måten ville være å bruke bulktyper av isolasjon - utvidet leire og slagg. Disse materialene bør kun tømmes forsiktig når de installeres. Mineralull og skumisolasjonsmaterialer er allerede vanskeligere å jobbe med. Det er nødvendig i tilfelle av dannelse av hulrom mellom platene av slikt materiale, å påføre polyuretanskum. Det vanskeligste når du jobber er en leirbetongisolasjon. I varmt vær bør en murvegg oppbevares i ca. et døgn før den utvidede leirebetongen støpes, og det bør utvises spesiell forsiktighet for ikke å flekker den motstående delen av veggen med betongmørtel.

Den ytre delen av en slik vegg er mur i en halv murstein med motklosser. Denne delen av veggen utføres med fuging og maskearmering hver 3-4 rad.

Selve arbeidet med å reise slike vegger er vanskeligere enn når man bygger solide murvegger, men på grunn av mottak av "varmere" vegger er slikt murverk veldig populært.

For å gi styrke til veggene under arbeid, er det arrangert vertikale og horisontale festemembraner. Det er bedre å arrangere vertikale membraner fra murstein, de er flotte for alle typer isolasjonsmateriale. Du kan ordne vertikale membraner fra et murnett, men denne typen feste av bærende og motstående deler av veggen er bedre egnet for bulktyper av isolasjon eller utvidet leirebetong. Horisontale membraner er laget av armeringsnett for murverk; de er vanligvis montert på den sjette raden med murverk.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot installasjonen av veggens isolasjonslag, det skal ikke være tomrom mellom isolasjonsmaterialet, dette gjelder spesielt når du installerer skumisolasjon, i dette tilfellet bør polyuretanskum brukes.

På denne måten legges de bærende og motstående delene av veggen med påfølgende montering av isolasjon. Etter at den horisontale membranen er montert hever deler av veggen seg, isolasjon monteres mellom de vertikale membranene og deretter til ønsket vegghøyde.

Murverket rundt vindu og døråpninger er gjennomgående. En forsterket horisontal membran av to rader murstein med nettarmering er anordnet under bunnen av vindusåpningene.

Selv om denne metoden for å reise vegger er veldig arbeidskrevende, med riktig tilnærming til dette arbeidet, viser strukturen seg å være ganske pålitelig og holdbar.

proraboff.rf

Tre-lags veggkonstruksjon med teglkledning

I lavbygg er utformingen av en utvendig trelags vegg veldig populær: den bærende veggen er en mursteinsbekledningsisolasjon (120 mm), Figur 1... En slik vegg lar deg bruke effektiv for hvert lag materialer.

Bærevegg laget av murstein eller betongblokker, er bygningens strukturelle ramme.

Isolasjonslag... festet til veggen, gir det det nødvendige nivået av termisk isolasjon av ytterveggen.

Veggbekledning fra vendt murstein beskytter isolasjonen mot ytre påvirkninger og fungerer som et dekorativt veggbelegg.

Figur 1. Trelags vegg.
1 - interiørdekorasjon; 2 - bærende vegg; 3 - termisk isolasjon; 4 - ventilert gap; 5 - mursteinsbekledning; 6 - fleksible tilkoblinger

Flerlags vegger har også ulemper:

• begrenset holdbarhet av isolasjonsmaterialet sammenlignet med materialet til den bærende veggen og kledningen;
• frigjøring av farlige og skadelige stoffer fra isolasjonen, om enn innenfor de tillatte grensene;
• behovet for å bruke spesielle tiltak for å beskytte veggen mot blåsing og fuktighet - damptette, vindtette belegg og ventilerte hull;
• brennbarhet av polymerisolasjon;

Bærende vegg i trelags mur

Den bærende veggen er vanligvis laget av murstein, vibropressede betongblokker, samt porebetong eller lette småformatblokker med en tetthet på mer enn 700 kg/m 3... Veggtykkelse 180 - 640 mm.

For en-etasjes bygninger kan minimum murtykkelse på den bærende veggen laget av stykkematerialer være 180-250 mm... For 2-3 etasjers bygninger - 290 mm.

Isolering av vegger i trelags mur

Som varmeapparat brukes vanligvis stive mineralullplater eller ark av skumpolymerer: ekspandert polystyren - ekstrudert polystyrenskum (EPS) eller utvidet polystyrenplate (PPS), polystyrenskum PSB.

Mindre vanlig brukt varmeisolerende plater laget av porebetong og skumglass, selv om disse materialene har en rekke fordeler i forhold til de ovennevnte varmeovnene.

Tykkelsen på isolasjonen velges avhengig av de klimatiske forholdene i byggeområdet.

Hvordan bestemme nødvendig motstand mot varmeoverføring av veggen og beregne tykkelsen på isolasjonen, les i artikkelen "Oppvarmingskostnader og motstand mot varmeoverføring".

Isolering av husets vegger med mineralullplater

Mineralullplater festes på den bærende veggen med en ventilert luftspalte mellom overflaten av platene og teglkledningen, eller uten spalte, fig. 1.

Hvorfor du trenger en ventilert spalte og om fuktopphopning i veggen er beskrevet i detalj i artikkelen "Duggpunkt, dampsperre og ventilert luftspalte".

Beregningene av fuktighetsregimet til veggene viser at i trelags vegger kondens i isolasjonen faller i den kalde årstiden i nesten alle klimasoner i Russland.

Mengden kondensat som faller ut er forskjellig, men for de fleste regioner passer den inn i normene fastsatt av SNiP 23-02-2003 "Termisk beskyttelse av bygninger". Kondens akkumuleres ikke i veggstrukturen i løpet av helårssyklusen på grunn av tørking i den varme årstiden, som også er et krav til den angitte SNiP.

Som et eksempel viser figurene grafene over mengden kondensat i isolasjonen basert på resultatene av beregninger for ulike alternativer for å vende mot trelags vegger i en boligbygning i St. Petersburg.

Ris. 4. Resultatet av å beregne fuktighetsregimet til en vegg isolert med mineralullplater med et ventilert gap og et "sidebelegg" -type (murstein - 380 mm, isolasjon -120 mm, sidespor). Kledning - ventilert fasade.

Grafene viser tydelig hvordan kledningssperren, som hindrer ventilasjon av den ytre overflaten av mineralullisolasjonen, fører til en økning i mengden kondensat i isolasjonen. Selv om det i årssyklusen ikke er noen opphopning av fuktighet i isolasjonen, kondenserer og fryser en betydelig mengde vann i isolasjonen hvert år når den står overfor murstein uten ventilasjonsspalte, Fig. 2... Fukt hoper seg også opp i laget med teglkledning som ligger inntil isolasjonen

Å fukte isolasjonen reduserer dens varmeskjermende egenskaper, som øker oppvarmingskostnadene bygning.

I tillegg ødelegger vann årlig, når det fryser, isolasjonen og murverket til kledningen. Dessuten kan syklusene med frysing og tining i løpet av sesongen forekomme gjentatte ganger. Isolasjonen smuldrer gradvis opp, og teglverket i kledningen kollapser. Jeg bemerker at frostmotstanden til keramiske murstein bare er 50 - 75 sykluser, og frostmotstanden til isolasjonen er ikke standardisert.

Å bytte ut isolasjon, dekket med mursteinsbekledning, er en kostbar fornøyelse. Mer holdbare under disse forholdene er hydrofoberte mineralullplater med høy tetthet. Men disse platene har også en høyere kostnad.

Mengden av kondens reduseres eller ingen kondens i det hele tatt hvis du sørger for bedre ventilasjon av isolasjonsoverflaten - fig. 3 og 4.

En annen måte å eliminere kondens på er å øke motstanden mot dampgjennomtrengning av den bærende veggen. For dette er overflaten til den bærende veggen dekket med en dampsperrefilm eller termiske isolasjonsplater med dampsperre påført overflaten deres. Ved montering på vegg må overflaten av platene dekket med en dampsperre vende mot veggen.

Enheten med et ventilert gap, forsegling av vegger med damptette belegg kompliserer og øker kostnadene for veggstrukturen. Hva fører fuktingen av isolasjonen i veggene om vinteren til er skrevet ovenfor. Så velg. For byggeområder med tøffe vinterforhold kan et ventilert gap være økonomisk forsvarlig.

I vegger med ventilert spalte brukes mineralullplater med en tetthet på minst 30-45 kg/m 3, limt på den ene siden med et vindtett belegg. Ved bruk av plater uten vindbeskyttelse på den ytre overflaten av varmeisolasjonen bør det legges til vindtette belegg, for eksempel dampgjennomtrengelige membraner, glassfiber o.l.

I vegger uten ventilert spalte anbefales det å bruke mineralullplater med en tetthet på 35-75 kg/m 3... I en veggkonstruksjon uten ventilert spalte monteres varmeisolasjonsplater fritt i vertikal stilling i rommet mellom hovedveggen og det motstående murlaget. Festene som er gitt for å feste mursteinsbekledningen til den bærende veggen - armeringsnett, fleksible bånd - tjener som støtteelementer for isolasjonen.

I en vegg med ventilasjonsspalte er isolasjon og vindtett belegg festet til veggen ved hjelp av spesielle dybler med en hastighet på 8-12 dybler per 1 m 2 flate. Dyblene skal senkes inn i tykkelsen på betongveggene med 35-50 mm, murstein - med 50 mm, i murverket av hule murstein og lettbetongblokker - med 90 mm.

Veggisolasjon med ekspandert polystyren eller skum

Stive skumplater plasseres midt i en trelags murveggkonstruksjon uten ventilert spalte.

Polymerplater har en meget høy. For eksempel har et lag med veggisolasjon laget av ekspandert polystyren (EPS) plater en motstand som er 15-20 ganger større enn en murvegg med samme tykkelse.

Isolasjon, når den er forseglet, er en dampsperre i en murvegg. Damp fra rommet kommer rett og slett ikke inn på den ytre overflaten av isolasjonen.

Med riktig tykkelse på isolasjonen bør temperaturen på den indre overflaten av isolasjonen være over duggpunktet. Når denne betingelsen er oppfylt, oppstår ikke dampkondensering på den indre overflaten av isolasjonen.

Mineralisolasjon - cellebetong med lav tetthet

Nylig har en annen type isolasjon blitt populær - produkter laget av luftbetong med lav tetthet. Dette er varmeisolerende plater basert på materialer som allerede er kjent og brukt i konstruksjon - autoklavert luftbetong, gassilikat.

Varmeisolasjonsplater av porebetong har en tetthet på 100 - 200 kg/m 3 og koeffisienten for termisk ledningsevne i tørr tilstand 0,045 - 0,06 W/m om K... Mineralull og ekspandert polystyrenisolasjon har omtrent samme varmeledningsevne. Plater produseres med en tykkelse på 60 - 200 mm... Trykkfasthetsklasse B1.0 (trykkstyrke ikke mindre enn 10 kg/m 3.) Damppermeabilitetskoeffisient 0,28 mg / (m * år * Pa).

Porebetong varmeisolasjonsplater er et godt alternativ til mineralull og ekspandert polystyrenisolasjon.

Kjente merker av varmeisolerende paneler laget av luftbetong i byggemarkedet: "Multipor", "AEROC Energy", "Betol".

Fordeler med luftbetong termiske isolasjonsplater:

Det viktigste er høyere holdbarhet. Materialet inneholder ikke noe organisk materiale - det er en kunstig stein. Har en ganske høy dampgjennomtrengelighet, men mindre enn mineralullisolasjon.

Strukturen til materialet inneholder et stort antall åpne porer. Fuktigheten som kondenserer i isolasjonen om vinteren tørker raskt i den varme årstiden. Det oppstår ingen fuktighet.

Termisk isolasjon brenner ikke, under påvirkning av brann avgir den ikke skadelige gasser. Isolasjonen kaker ikke. Isolasjonsplater er hardere og mekanisk mer holdbare.

Kostnaden for fasadeisolering med cellebetongplater overstiger i alle fall ikke kostnadene for termisk isolasjon med mineralullisolasjon eller utvidet polystyren.

Når du installerer termiske isolasjonsplater laget av luftbetong, følges følgende regler:

Varmeisolerende plater laget av porebetong opp til 100 mm festes til fasaden med lim og dybler, 1-2 dybler pr plate.

Fra plater med en tykkelse på mer enn 100 mm en vegg legges ut nær veggen som skal isoleres. Leggingen utføres på lim med en sømtykkelse på 2-3 mm... Med den bærende veggen er murverket laget av isolasjonsplater forbundet med ankre - fleksible bånd med en hastighet på fem bånd per 1 m 2 vegger. Det kan etterlates et teknologisk gap på 2-15 mellom den bærende veggen og isolasjonen. mm.

Det er bedre å binde alle lag av veggen og mursteinsbekledningen med et murnett. Dette vil øke den mekaniske styrken til veggen.

Veggisolasjon med skumglass

Trelags vegg av huset med skumglassisolasjon og teglkledning.

En annen type mineralisolasjon som har dukket opp på byggemarkedet relativt nylig er skumglassplater.

I motsetning til varmeisolerende porebetong har skumglass lukkede porer. På grunn av dette absorberer skumglassplater dårlig vann og har lav dampgjennomtrengelighet. En ventilert spalte mellom isolasjon og kledning er ikke nødvendig.

Skumglassisolasjonen er holdbar, brenner ikke, er ikke redd for fuktighet, er ikke skadet av gnagere. Har en høyere kostnad enn alle de ovennevnte typene isolasjon.

Montering av skumglassplater på veggen utføres ved hjelp av lim og dybler.

Tykkelsen på isolasjonen velges i to trinn:

1. De er valgt basert på behovet for å gi den nødvendige motstanden mot varmeoverføring av ytterveggen.
2. Deretter sjekkes det fravær av dampkondens i veggens tykkelse. Hvis sjekken viser noe annet, da det er nødvendig å øke tykkelsen på isolasjonen. Jo tykkere isolasjonen er, desto mindre er risikoen for dampkondens og fuktakkumulering i veggmaterialet. Men dette fører til en økning i byggekostnadene.

En spesielt stor forskjell i tykkelsen på isolasjonen, valgt i henhold til de to ovennevnte betingelsene, oppstår ved isolering av vegger med høy dampgjennomtrengelighet og lav varmeledningsevne. For å sikre energisparing er tykkelsen på isolasjonen relativt liten for slike vegger, og for å unngå kondens må tykkelsen på dekkene være urimelig stor.

Ved isolering av luftbetongvegger (så vel som fra andre materialer med lav motstand mot dampgjennomtrengning og høy motstand mot varmeoverføring - for eksempel tre, fra grov claydite betong), tykkelsen på polymer termisk isolasjon, i henhold til beregningen av fuktakkumulering , viser seg å være mye større enn det er nødvendig i henhold til standardene for energisparing.

For å redusere dampinntaket anbefales det å ordne dampsperrelag på innsiden av veggen(fra siden av et varmt rom), Ris. 6. For enheten av en dampsperre fra innsiden, velges materialer med høy motstand mot dampgjennomtrengning for etterbehandling - en dyp penetrasjonsprimer påføres veggen i flere lag, sementgips, vinyltapet.

En dampsperreanordning fra innsiden er obligatorisk for vegger laget av porebetong, gassilikat for alle typer isolasjon og fasadekledning.

Det bør huskes at murverket på veggene til et nytt hus alltid inneholder en stor mengde konstruksjonsfuktighet. Derfor er det bedre å la veggene i huset tørke godt ute. Det anbefales å utføre arbeid med isolering av fasaden etter at interiørdekorasjonen er ferdig, og ikke tidligere enn ett år etter slutten av dette arbeidet.

Mot husets yttervegger med murstein

Kledning av ytre vegger av huset med murstein er holdbart og, når du bruker en spesiell farget mot murstein, og enda bedre klinker murstein. ganske dekorativt. Ulempene med kledning inkluderer den relativt store vekten av kledningen, de høye kostnadene for spesielle murstein og behovet for å utvide fundamentet.

Det bør spesielt bemerkes kompleksiteten og høye kostnadene ved å demontere kledningen for å erstatte isolasjonen. Levetiden til mineralull og polymerisolasjon overstiger ikke 30 - 50 år. Ved slutten av levetiden reduseres veggens varmebesparende egenskaper med mer enn en tredjedel.

Med mursteinsbekledning, bruk den mest holdbare isolasjonen, gi dem forhold i veggstrukturen for maksimal langtidsdrift uten utskifting (minimum kondens i veggen). Det anbefales å velge mineralullisolasjon med høy tetthet og polymer fra ekstrudert polystyrenskum, EPS.

I veggene med teglkledning, inn Det er mest fordelaktig å bruke mineralisolasjon laget av autoklavert porebetong eller skumglass, med steinservice som er mye mer enn mineralull og polymer.

Teglkledning legges i en halv teglstein, 120 mm. på vanlig murmørtel.

En vegg uten et ventilert gap, isolert med plater med høy tetthet (mineralull - mer enn 50 kg/m 3, EPS), kan du finer med murverk på kanten - 60 mm. Dette vil redusere den totale tykkelsen på yttervegg og sokkel/sokkel.

Murverket til teglbekledningen er koblet til murverket til bæreveggen med ståltråd eller armeringsnett, beskyttet mot korrosjon, eller med spesielle fleksible bånd (glassfiber, etc.). Gitteret eller båndene plasseres vertikalt med et trinn på 500-600 mm.(høyde på isolasjonsplaten), horisontalt - 500 mm., mens antall obligasjoner per 1 m 2 tomme vegger - minst 4 PCS. Ved hjørnene av bygningen langs omkretsen av vindu og døråpninger 6-8 PCS. innen 1 m 2.

Murverket til mursteinsbekledningen er forsterket i lengderetningen med et murnett med et vertikalt trinn på ikke mer enn 1000-1200 mm. Murnettet skal passe inn i mursømmene til den bærende veggen.

For ventilasjon av luftspalten i den nedre raden av det motstående murverket er det anordnet spesielle lufteventiler med en hastighet på 75 cm 2 for hver 20 m 2 veggflate. Til de nedre luftventilene kan det benyttes slissetegl, plassert på kanten slik at uteluften gjennom hullene i mursteinen kan trenge inn i luftspalten i veggen. De øvre lufteventilene er plassert i takskjegget på veggen.

Ventilasjonshull kan også lages ved å delvis fylle vertikale fuger mellom mursteinene i den nedre murrekka med sementmørtel.

Plassering av et vindu og en dør i tykkelsen på en trelags vegg skal sikre minimalt varmetap gjennom veggen på installasjonsstedet.

I en trelags vegg, isolert fra utsiden, en vindu eller dørkarm installert i samme plan med et isolasjonslag på kanten av det varmeisolerende laget- som det vises på bildet.

Dette arrangementet av vinduet, døren langs veggtykkelsen vil sikre minimalt varmetap i krysset.

Se videoopplæringen om emnet: hvordan legge en trelags vegg av et hus med mursteinsbekledning på riktig måte.

Når du møter vegger med murstein, er det viktig å sikre holdbarheten til isolasjonslaget. Den lengste levetiden vil gis av termisk isolasjon med plater av luftbetong med lav tetthet eller skumglass.

Det er også viktig å redusere fuktighet i ytterveggene vinterstid. Jo mindre fuktighet som kondenserer i isolasjonen og kledningen, jo lengre levetid og høyere varmeskjermingsegenskaper. For å gjøre dette er det nødvendig å iverksette tiltak for å redusere damppermeabiliteten til bæreveggen, og for en dampgjennomtrengelig isolasjon anbefales det å arrangere et ventilert gap ved grensen til kledningen.

For å isolere en trelags vegg med mineralull, er det bedre å bruke plater med en tetthet på minst 75 kg/m 3 med ventilert spalte.

En vegg isolert med mineralull med ventilert spalte tørker raskere fra byggfukt og samler ikke opp fukt under drift. Isolasjonen brenner ikke.

Alternativet med et gap vil være dyrere på grunn av økningen i den totale tykkelsen på ytterveggene og sokkelen. Kostnaden for mineralullplater øker også med økende tetthet.

Isolerende vegger med ekstrudert polystyrenskum (EPS, XPS) kan redusere byggekostnadene noe ved å redusere den totale tykkelsen på ytterveggen og kjelleren.

Det er ikke nødvendig å isolere en trelags vegg med polystyren og mineralullprodukter med lav tetthet. Levetiden til en slik billig isolasjon vil være kort.

Når skal man skifte isolasjon?– Du finner svaret på dette spørsmålet i en av artiklene om dette emnet (lenker nedenfor).

domekonom.su

Murverk med isolasjon og kledning