Der findes mange varianter af blødt tag. Det omfatter adskillige valsede svejsede materialer, bløde tegl og tagmaterialer. Disse materialer kan have forskellige operationelle og visuelle egenskaber, men de har også et fælles træk - de er alle lavet på basis af bitumen, hvilket sikrer det endelige produkts blødhed og fleksibilitet.

Med al sin fleksibilitet kan et blødt tag bevare sin form, når det først er givet til det, og modstå forskellige belastninger - men for at disse egenskaber skal manifestere sig, er det nødvendigt at udstyre en højkvalitets og pålidelig kasse under taget. Hvordan man laver en kasse til et blødt tag, og vil blive diskuteret i denne artikel.

Typer af drejebænke til blød tagdækning

Der er to grundlæggende forskellige typer - en solid kasse og et gitter. I en gitterkasse er alle elementer i nogen afstand fra hinanden. Som regel varierer trinnet med at installere brædder i en sådan kasse fra 20 til 50 cm. Dette design er ikke egnet til bløde tagmaterialer - hullerne mellem brædderne er for store, så taget vil synke i dem.

Det er en helt anden sag - kassen er gennemgående, hvor der, som navnet antyder, ikke er mellemrum mellem elementerne eller er minimeret. Det maksimale trin i kassen til fleksible fliser i dette tilfælde er 1 cm.

Under et blødt tag kan to typer kontinuerlige kasser installeres:

1. enkelt lag. I dette design er kassens elementer installeret direkte på spærbenene og er parallelle med højderyggen. Plader, fugtbestandig krydsfiner eller OSB er velegnede til montering af en enkeltlags kasse. Dette design bruges ret sjældent og kun hvis taget er dækket af tagmateriale.
2. Dobbelt lag. Denne type kasse består af to lag, som kan være lavet af samme materiale eller af forskellige. Først installeres et truss-system under et blødt tag, derefter er det første lag arrangeret som et gitter med et ret stort installationstrin af elementerne. Et andet lag er monteret over det, hvor huller ikke er tilladt. Den største fordel ved en to-lags drejning er tilstedeværelsen af ​​en ventilationskanal og ledig plads, der er tilstrækkelig til at lægge varmeisolerende materialer, hvilket gør dette design meget praktisk til at arrangere et blødt tag.

Installationsteknologien for hver type kasse bør overvejes mere detaljeret.

Enkeltlags lægning fra brædder til fleksible fliser

Som nævnt ovenfor er en enkeltlagskasse til fleksible fliser fastgjort direkte til spærene og er kun egnet til udlægning af tagmateriale. Derudover, når du bruger dette design, vil det ikke være muligt at installere isolering, derfor er en enkeltlagskasse ikke særlig god ud fra et energieffektivitetssynspunkt.

Rammen til et blødt tag kan være lavet af fjer-og-not brædder eller tesa. Det er meget uønsket at vælge ukantede brædder - enhver ruhed og ujævnhed af dette materiale vil helt sikkert føre til deformation af det bløde tag, hvilket igen vil føre til et fald i deres dekorative og operationelle egenskaber.

Når du vælger brædder, skal du bygge på følgende krav:

• Materialet skal have en flad og glat overflade uden uregelmæssigheder;
• Bredden af ​​brædderne kan variere mellem 100-140 mm, og tykkelsen - 20-37 mm;
• Bræddernes fugtighed bør ikke overstige 20% (overskydende fugt i træet fører til for tidlig deformation og beskadigelse af tagdækningen);
• Inden kassen laves, skal alle træelementer imprægneres med antiseptiske midler, der beskytter træet mod råd, skimmelsvamp og skadedyr.

Strukturelt set er den betragtede enkeltlagskasse et bræt, der er proppet til spærene lige ved siden af ​​hinanden. Brædder skal placeres parallelt med højderyggen. For at de ikke slår sig med tiden, skal de lægges med den konkave side opad, så den fugt, der har trængt gennem tagdækningens tykkelse, løber langs brædderne gennem tagudhænget.

Det er nødvendigt at starte processen med at montere kassen fra cornice-overhænget, gradvist bevæge sig mod højderyggen. Længden på brædderne skal vælges, så de passer præcist på spærbenene. Det er ønskeligt at fastgøre dem så tæt på kanten som muligt og slå søm ind i træet helt til toppen.

Den optimale afstand mellem lodrette tilstødende brædder er 3 mm. Tilstedeværelsen af ​​et sådant hul vil på den ene side give pålidelig støtte til et blødt tag, og på den anden side vil det give brædderne mulighed for frit at ændre deres dimensioner med ændringer i temperatur og fugtighed. Hvis du fikserer dem mere stramt, vil den konstante udvidelse og indsnævring af brædderne før eller siden føre til deres krumning.

Enkeltlagskasse lavet af panelmaterialer - stigning, rammetykkelse

Til at arrangere kassen kan du bruge ikke kun brædder, men også panelmaterialer - krydsfiner eller OSB. De har alle de nødvendige kvaliteter, der kræves for en kvalitetsbærende struktur. Ud over god ydeevne er singelkrydsfiner nem at installere og har en i starten flad overflade, ideel til yderligere lægning af blødt tag.

Der stilles også en række krav til panelmaterialerne, der anvendes i en enkeltlagskasse:

1. Høj fugtbestandighed. Et blødt tag skal beskyttes pålideligt mod fugt, derfor er det nødvendigt at vælge fugtbestandige materialer til kassen. Hvis vi taler om specifikke mærker, kan vi skelne mellem OSP-3 og PSF.
2. Passende tykkelse. Panelmaterialer kan have en tykkelse på 9 til 27 mm (valget af en specifik værdi afhænger af spærnes stigning).
3. Antiseptisk behandling. For at kassen lavet af panelmaterialer skal være tilstrækkelig holdbar og pålidelig, skal den behandles med et antiseptisk middel før lægning.

At lægge panelmaterialer på spær er ikke det samme som ved brædder. Ark er monteret parallelt med højderyggen, men deres samlinger bør ikke falde sammen. Typisk bruges et skakbrætarrangement til sådant materiale.

Tilstødende plader skal være i en afstand på 2 mm fra hinanden. Ved montering af taget om vinteren bør trinet øges til 3 mm, så kassen kan udvide sig frit om sommeren. For at fastgøre skjoldene bruges selvskærende skruer eller søm, som bruges som følger: på spærene er fastgørelsestrinnet 30 cm, på endestykkerne er de placeret 15 cm fra hinanden og langs kanterne - 10 cm.

Dobbelt massiv plankebeklædning

En to-lags kasse består af to lag, hvoraf det ene er lavet i en gitterform, og det andet, placeret øverst, er solidt. Dette design af kassen er mere pålideligt og effektivt end et enkeltlags, så det bruges i langt de fleste tilfælde. Selvfølgelig, på grund af det større antal lag, øges tykkelsen af ​​det bløde tag.

I den betragtede udførelsesform består hvert lag af kassen af ​​brædder, der skal opfylde følgende krav:

• Brædderne i gitterlaget skal have en tykkelse på mere end 25 mm og en tykkelse på 100 til 140 mm (i stedet for brædder kan du bruge bjælker med en sektion på 50x50 eller 30x70 mm);
• Til fremstilling af et kontinuerligt lag drejning kræves brædder med en tykkelse på 20-25 mm og en bredde på 50-70 mm;
• Før lægning skal træelementer behandles med antiseptiske midler.

Installation af en to-lags kasse er ret enkel. Først og fremmest er brædderne i det første lag fastgjort parallelt med højderyggen på tværs af spærene. De skal fastgøres i en sådan afstand, at det andet lag ikke synker efter installationen. Det optimale trin til montering af brædderne i den første række er 20-30 cm.

Når den første række er monteret, kan du fortsætte med at installere den anden. Du skal montere kassens elementer fra top til bund. Mellem brædderne skal du efterlade et lille mellemrum på 3 mm for normal termisk udvidelse.

Kombineret to-lags taglæg

Til lægning af fleksible fliser er en kombineret version af kassen bedst egnet, hvor det første lag består af sparsomme brædder fastgjort vinkelret på spærbenene, og det andet lag er lavet af panelmaterialer. Denne type konstruktion er standard og bruges oftest i arrangementet af et uopvarmet loft.

For at skabe et isoleret loft med vandtætning og isolering har du brug for et andet skema, noget mere komplekst. Først langs spærene skal du fylde modgitteret, og alle andre elementer vil blive fastgjort oven på det. Lad os se, hvorfor modgitteret overhovedet er nødvendigt. Lamellerne på modgitteret giver dig mulighed for at skabe et ventilationsgab mellem hovedlægten og vandtætningsmaterialet.

De anvendte materialer skal opfylde følgende krav:

• Glatte stænger med en sektion på 25x30 eller 50x50 mm er velegnede til modgitteret;
• Det første lag er udstyret med brædder 25 mm tykke og 100 til 140 mm brede;
• Krydsfiner eller OSB til bløde fliser skal have en tykkelse på 9 til 12 mm;
• Alle træelementer skal imprægneres med et antiseptisk middel.

Installation af den kombinerede kasse udføres i henhold til følgende algoritme:

1. Når du arrangerer et varmt tag med isolering og vandtætning, skal du installere et modgitter, som er monteret over spærbenene. Ud over at skabe et hul til ventilation af tagtærten, sørger stængerne for modgitteret for fastgørelse af vandtætningsfilmen. For at skabe en sådan struktur er det først og fremmest nødvendigt at installere termisk isolering og vandtætning, og først derefter fortsætte til installationen af ​​kassen.
2. Dernæst vender brædderne i den første række, som er fastgjort til modgitteret (hvis nogen) eller direkte til spærbenene. Standardtrinnet til fastgørelse af det nederste lag af kassen er 20-30 cm.
3. Til sidst er den sidste række af kassen installeret. Ark af det valgte materiale stables i et skakternet mønster med et lille mellemrum (2-3 mm). OSB eller krydsfiner til bløde fliser er fastgjort til hvert spærben i trin på omkring 30 cm. Elementernes kanter skal også falde på understøtningerne, og på disse punkter skal fastgørelsesstigningen reduceres til 15 cm.

Kontrol af kassens kvalitet

Hvis kassen til helvedesild blev installeret korrekt, vil den have en række egenskaber:

• Mangel på afbøjning under menneskelig vægt - hængende elementer af drejebænken vil betydeligt komplicere installationen af ​​tagdækningen og dens reparation;
• Fraværet af huller ud over de tilladte grænser (hvis der er store huller i kassen, skal de forsegles med tagblik);
• Fravær af uregelmæssigheder, udstående søm eller knaster, der kan kompromittere integriteten af ​​det bløde tagmateriale;
• Fraværet af skarpe kanter rundt om hele omkredsen af ​​den færdige kasse;
• Kvalitativt udført foreløbig forberedelse af træ, som omfatter tørrebrætter og plader, samt deres imprægnering med antiseptiske midler.

Tagbænken under det bløde tag anses kun for færdig, hvis den opfylder alle de beskrevne krav.

Konklusion

Flere typer lægter er velegnede til et blødt tag, så før du laver en lægte til et blødt tag, skal du vælge det passende design. Hvis alle nuancer er taget i betragtning, er det kun tilbage at udføre installationsarbejdet korrekt, og den færdige struktur vil give pålidelig støtte til den bløde tagdækning.

God dag!
Vi bygger et rammehus, det er beklædt med OSB-plader, der er et tag - bølgepap, om vinteren vil det gå i denne form. I løbet af sommeren, efter flere regn, lagdelte OSB nogle steder. Er det muligt at dække væggene med en vindtæt film under den fremtidige ventilationsfacade til vinteren, og vil den ikke miste sine egenskaber til foråret? Og hvilket materiale er bedre at tage: Isospan A, AD? Facaden bliver et blokhus.

Det er muligt at dække en ubeskyttet facade med en vindtæt film, men dette vil ikke helt løse problemet med at bevare OSB. Faktum er, at den vindtætte membran er designet til påvirkningen af ​​individuelle dråber, som er resultatet af kondens på tagdækningen. En god skrå regn, regnskyl, slud er uden for hendes magt, den vindtætte membran vil "græde" indefra. Uden tvivl vil forruden reducere befugtningen af ​​OSB, men det vil ikke helt eliminere det.

Vindtæt membran er en god ting, når den er dækket med udvendig trim

OSB-3-plader, som højst sandsynligt beklædte rammen af ​​dit hus, kan kun kaldes fugtbestandige med en strækning. Og så kan vi kun tale om deres modstand mod fugt i forhold til spånplader, fiberplader, OSB-1 og OSB-2, som hurtigt kollapser under påvirkning af vand. OSB-3 er ikke beregnet til at blive brugt som vægomsluttende materiale uden efterfølgende efterbehandling, i modsætning til for eksempel cementbundne spånplader (DSP). Forresten, i Canada og USA, hvor rammeteknologierne kom fra, til at dekorere anstændige huse, der skal stå i lang tid, bruger de vandtæt krydsfiner, spånplader er de fattigstes parti.

Producenter giver en sådan karakteristik som graden af ​​hævelse af det orienterede strandbræt, når det er i vand i en dag. For OSB-3 er det 15%. Dette er ikke så lidt, i modsætning til påstandene fra sælgere og producenter. På væggene er spånpladerne naturligvis i lodret position og udsættes kun for skrå regn på den ene side. Lad os dog antage, at det regner i en uge eller to, slud, vådt. Den lave lufttemperatur og manglen på sol lader ikke væggene tørre ud.

OSB-plader, der ikke er beskyttet mod nedbør, bliver våde og svulmer ordentligt op. Samtidig vil de stige ikke kun i tykkelse, men også i længde og bredde, omend ikke så markant. Som følge heraf vil spånpladerne, der er stift fastgjort til rammen, deformeres. Og det er ikke et faktum, at når de tørrer, vil de tage deres oprindelige form, resterende deformationer er meget sandsynlige. Derudover vil fastgørelsespunkterne svækkes, delaminering af enderne kan forekomme (det er allerede begyndt for dig), og bindingsstyrken vil falde. Det er usandsynligt, at spånplader ikke bliver kritisk beskadiget på en sæson, men deres levetid vil blive reduceret, rammens samlede stabilitet vil falde, dette er et faktum.

OSB er ikke et fuldstændigt vandtæt materiale; ved længere tids udsættelse for fugt falder det uundgåeligt sammen.

Efter vores mening er følgende muligheder mulige for midlertidig beskyttelse af den ufærdige facade mod nedbør:

1. Stræk Isospan A vindtæt membran (18 rubler / m2) langs den lodrette kasse, brug en stang 4-5 cm tyk. Filmen er ret svag, det er ikke et faktum, at den vil overleve vinteren, den vil ikke blive revet i stykker af vinde.
2. Brug Isospan AM (24 rub/m2) eller Isospan AS (35 rub/m2). En tre-lags forrude er stærkere, mindre vanddampgennemtrængelig, men tre gange mere vandtæt, hvilket betyder, at den bliver mindre våd. Under afslutningen (blokhus) kunne den strækkes uden kasse, lige langs pladerne. Men i dit tilfælde er der brug for et ventileret hul og en kasse. Det er nødvendigt at sikre fri luftstrøm, mellemrummet skal være i bunden og øverst, under taget. Mulighed #2 er at foretrække.
3. Stræk ethvert damptætningsmateriale billigere langs kassen i overensstemmelse med ventilation: tagpap, bygningsforstærket dampspærre, tæt plastikfilm til drivhuse (nok til en sæson). Ved beklædning af facaden skal vandtætningen fjernes.

Selvom der ikke er nogen finish, kan polyethylenfilm bruges som en midlertidig beskyttelse, med eller uden forstærkning.

Den rigtige beslutning ville stadig være at stramme op med økonomien og færdiggøre den udvendige udsmykning til efteråret, beklædning af facaden med et blokhus langs en lodret kasse. Det ender med at blive billigere, for selve OSB-pladerne kan fungere som vindbeskyttelse, hvis de er pænt monteret. Du behøver ikke bruge penge på bånd.

Den korrekte løsning på "smørdejen" af rammevæggen. Hvis OSB pladerne passer godt og isoleringen er helt lukket, vil de også fungere som vindisolering. Der er ingen grund til at bruge penge på en ekstra membran.

Oriented Strand Board (OSB), som bruges i et tørt rum, behøver ikke yderligere beskyttelse mod fugt. Under de værste forhold viser husets ydre hud fra denne plade sig at være. Med tiden bliver det mørkere ikke kun fra regn, men også fra solar ultraviolet stråling. Det er selvfølgelig muligt at lukke pladerne med sidespor eller blokhus, men det koster meget. Hvordan man behandler OSB (OSB) bord fra fugt er ikke et let spørgsmål. Lad os prøve at besvare det.

Er der behov for yderligere behandling?

Fugtbestandighed af orienterede strengplader er kendetegnet ved mængden af ​​hævelse i tykkelsen i løbet af dagen. Ifølge denne parameter, i henhold til den amerikanske standard PS 2, europæisk EN-300 og russisk GOST 10632-89, er pladerne opdelt i 4 typer (se tabel).

Husk, at kun OSP-3 og OSP-4 plader kan bruges til den ydre beklædning af en bygning.

Hvis den konstruerede struktur stadig på en eller anden måde kommer af, så ligger under konstruktionen af ​​OSB-pladerne på byggepladsen i pakker. Selv efter én regn svulmer flere toplagner næsten halvanden gang. Sådan forbliver de selv efter tørring. Resten af ​​pladerne svulmer i enderne. I nordamerikanske produkter er enderne i øvrigt malet med blodrød imprægnering for at undgå dette.

Der er en mening blandt nogle bygherrer, at OSB-plader ikke behøver yderligere forarbejdning, da de allerede er imprægneret med harpiks, vokset og lakeret. Erfaringen viser, at efter 2-3 år mister deres udseende sin oprindelige friskhed, de bliver mørkere, enkelte spåner buler nogle steder ud, og fugerne stikker sjusket ud.

Derfor vil yderligere hydrofob behandling ikke være overflødig, især hvis det er facaden på en boligbygning uden nogen beklædning. Overvej, hvordan man behandler OSB-plader fra fugt.

1. Gennemsigtige imprægneringer

Den billigste behandlingsmulighed er vandafvisende farveløse imprægneringer. Der er ingen specielle løsninger til OSB. Du kan bruge alle træprodukter, med undtagelse af dem, der er fremstillet på vandbasis. Eksempler på sådanne sammensætninger:

• Antiseptisk imprægnering til træ Elcon på silikonebasis. Designet til langsigtet beskyttelse af trækonstruktioner mod atmosfæriske påvirkninger, råd, skimmelsvamp. Omfang: til interne og eksterne arbejder. Danner en vandafvisende film, ugiftig, tillader træet at "ånde".
• Innovativ huslig hydrofob sammensætning NEOGARD-Derevo-40 baseret på organosiliciumoligomerer. Designet til at give træprodukter og materialer baseret på det vandafvisende egenskaber: krydsfiner, spånplader, fiberplader. Vandoptagelsen for spånplader reduceres med 15 - 25 gange. Det er selvfølgelig også velegnet til OSB. Ændrer ikke materialets naturlige farve, de beskyttende egenskaber bevares i mindst 5 år.

Den mest velegnede til at beskytte træ (og OSB) mod fugt er den såkaldte yacht-lak på urethan-alkyd- eller alkyd-urethan-basis. Nogle af de populære mærker:

• Tikkurila UNIKA SUPER (Finland). Dette mærke er førende inden for modstand mod miljøpåvirkninger, immunitet over for ultraviolet stråling og temperaturændringer.
• Marshall protex (Tyrkiet). Skaber en plastikoverfladefilm.
• Marshall Protex Yat Vernik. Besidder den øgede izno- og fugtbestandighed.
• PARADE (Rusland). Bevarer friskheden i lang tid.
• Belinka Yacht (Rusland). Det har smuds- og vandafvisende egenskaber, understreger teksturen af ​​træmaterialer.
• Antiseptisk lak til træ "Drevolak" på akrylbasis med tilsætning af voks (Rusland). Sammen med antiseptisk og antibakteriel handling beskytter træet med succes mod fugt.

Da OSB er et træforarbejdningsprodukt, kan de samme malingsmaterialer (LKM) bruges til dem:

• Olie maling. På grund af tilstedeværelsen af ​​polymerharpikser i sammensætningen af ​​OSB, klæber lakbaserede malinger ikke altid godt til overfladen, der skal males. For bedre vedhæftning til underlaget anbefales det at udføre en dobbelt grunding med en mellemspartel før maling. På trods af dette er oliebaserede belægninger under påvirkning af ultraviolet stråling, ekstreme temperaturer og nedbør tilbøjelige til at falme, revne, op til afskalning. Vi kan anbefale en maling baseret på naturlig og modificeret PINOTEX TRÆOLIE SPRAY, som er godt modstandsdygtig overfor ydre faktorer.
• Alkydmaling er bedre egnet til spånplader, da de inkluderer alkydharpiks, som et produkt af den kemiske interaktion mellem naturlige olier og syrer. Deres vedhæftning er højere sammenlignet med oliebelægninger, de tørrer hurtigere og modstår mere succesfuldt atmosfæriske påvirkninger.
• Akrylsammensætninger, der er billige og holdbare i drift, er kendetegnet ved et optimalt forhold mellem kvaliteter og er mest efterspurgte til at male træ. Derudover fås de i en lang række farver.

OBS: Forbehandl en lille overflade på et ikke iøjnefaldende sted for at sikre, at materialet ikke svulmer under påvirkning af en vandig akrylsuspension.

Afslutningsvis kan vi sige, at det er vanskeligt entydigt at besvare spørgsmålet: hvordan man behandler OSB-pladen (OSB) fra fugt. For det første: Det afhænger af, om du vil understrege pladens tekstur med en gennemsigtig opløsning eller omvendt påføre en dækkende (ugennemsigtig) belægning. For det andet: - fra udviklerens økonomiske muligheder og æstetiske ideer.

18.01.2015, 11:46

Nebraska

OSB til vinteren

Bituminøse fliser er planlagt, dem lægger vi selv. Vi kan ikke lave tagdækning i år. OSB-pladebunde anbefales kraftigt af producenter til blød tagdækning. Er det muligt for bygherrer, der vil lave et tag, straks at bestille en OSB-belægning og tagmateriale ovenpå til beskyttelse, eller vil OSB under tagmateriale ikke overleve vinteren godt?

• 18.01.2015, 21:30

  avlan

  Ligesom mit tilfælde.
  Sidste efterår dækkede han OSB-taget med plader, og ovenpå lagde han et tagmateriale, som han fastgjorde til de selvskærende skruer med lameller. Ellers kan den blive blæst væk af vinden.
  I foråret blev lamellerne skruet af og tagpap fjernet. Plader udvendigt er ikke ændret. Jeg har også selv installeret den fleksible flise. Jeg tilbragte en ferie, men lagde omkring 200 kvadrater af fleksible fliser. Tagmaterialet blev fjernet i takt med at teglen blev lagt, så pladen ikke skulle stå åben i længere tid.
  Jeg har i øvrigt skruet fliserne på selvskærende skruer med en presseskive. Det tog længere tid end med rufsede negle (som anbefalet af technonikol), men med selvmontering er det nemmere at dosere trykgraden. Du vil ramme sømmet hårdere, især i varmen, når flisen bliver meget blød, og sømmethovedet er stærkt sunket ned i flisen. Den selvskærende skrue kan strammes præcist. En skruetrækker gør det muligt for en ikke-professionel at rette positionen af ​​den selvskærende skrue, hvis der sker noget. Og hvis sømmet er slået, så er det det.

• 19.01.2015, 13:27

  Nebraska

  Tak for svaret. Vil det være muligt at henvende sig til dig for at få råd, hvis der er problemer under monteringen af ​​taget?

• 19.01.2015, 14:02

  igorPNZ

  Tagmaterialet er selvfølgelig allerede valgt, men har du overvejet muligheden for at lægge mere normalt materiale på taget, og ikke "opgraderet tagpap" som er blød tegl og andre *duliner? måske er der ikke brug for OSB, og det vil vise sig at dække taget i år?

• 19.01.2015, 14:32

  trist mand

  igorPNZ, og hvad mener du med mere normalt materiale? Jeg, siger, også planlægger en blød flise. Jeg vil ikke have skifer, alt er også metal. Naturfliser er ikke overkommelige. Hvad er tilbage?

• 19.01.2015, 15:33

  igorPNZ

  Meget afhænger selvfølgelig af, hvor huset er. men som regel er naturlige fliser heller ikke et emne. da små stykker og små stykker materiale i nærvær af sne er ONDE.

  Hvorfor ikke metal?

  Efter mine koncepter - valset metal lagt med dobbelt fold - styrer. især hvis det er kobber;) Men da ikke alle har råd til sådan en omkostning, og der også er lokale træk, er vi enige om galvanisering. VIGTIGT: galvaniseret tykkelse er MERE END 0,5 mm.
  Men dette tag har en ulempe: det er stadig svært at lægge det på egen hånd, "brigaderne" stræber efter at klippe til standardsangen "vi gør det altid på denne måde", det er svært at købe rullet metal osv. ...

  Derfor er den næste mulighed: bølgepap. arklængde - i hele skråningen er det ikke værd at få længde fra "standard" kortere og let transportable ark. for kroilovo fører til popadalov. Profil - ikke mindre end 21. Tykkelse - se ovenfor. Udlægning - efter "skifer"-princippet, med selvskærende skruer i CREST. med FOREDE lameller på. Det gør "brigader" selvfølgelig ikke, de behøver ikke en ekstra gimmick, efter et par år er utætheder ikke deres problemer, men deres brød....

  Nå, det klassiske skifertag er ikke dårligt. især det "mytiske" som er "farvet i masse". dog har det kontraindikationer: hagl på størrelse med et hønseæg, en lille hældningsvinkel på taget, og jeg ville ikke have lavet skifer uden et koldt loft.

  Jeg ville ikke overveje en metalflise, for det er ikke klart, hvordan man skal sætte det normalt. og producenten, der kompilerede sine anbefalinger, vil gerne stille spørgsmålet: hvordan udskifter man pakningerne på selvskærende skruer efter et par år?

  Alt. Andre tage - kun til midlertidig eller ikke-kritisk tagdækning. alle slags ruberoids osv ....

• 19.01.2015, 17:19

  trist mand

  Selvom det ikke er relevant for tagmaterialer, kender jeg førstehånds til kvaliteten af ​​galvanisering. Derfor anser jeg sandsynligheden for ægteskab og rust for at være betydelig.
  Skiferen ser ikke ud. Jeg vil have æstetik.
  Med hensyn til bløde tegl (hvis du mener det under ordene "alle mulige tagmaterialer der") - ja, gå ikke for langt, trods alt, tidstestet materiale. Også selvom det ikke er i vores land.

• 19.01.2015, 17:35

  igorPNZ

  
  tricket er, at alle bituminøse materialer opfører sig dårligt: ​​(en krumme trækkes af sne, bitumenen smelter og forringes under solen....og hvis den også sidder dårligt fast til bunden, så kravler selve lærredet og rives med søm ved fastgørelsespunktet....(glasfiber er lidt bedre med dette) en ting er godt - hullerne i taget smeltes normalt af den samme sol, hvilket øger tiden indtil reparation..

• 20.01.2015, 12:19

  slave_guld

• 20.01.2015, 13:02

  arhara

  Nå, jeg synes ikke, du skal fraråde bløde fliser. Materialet har vist sig i pålidelighed. Og på komplekse tage med en masse dikkedarer - uden for konkurrence.

• 20.01.2015, 13:24

  igorPNZ

  ikke stænger, men lameller. bølge højt. langs hele længden er ikke nødvendig, det vigtigste er, at det er under skruerne. økonomiske æsteter generelt kan omslutte kuber. (spørgsmålet om hvordan man kommer ind i dem med selvskærende skruer er et andet spørgsmål.) ;)

  komplekse tage - ja. med andet materiale - en masse gimmicks. og "tagmateriale" - helt rigtigt :)

• 20.01.2015, 14:13

  arhara

  Bløde fliser er ikke tagmateriale, de er lavet ved hjælp af en anden teknologi, ligesom det profilerede ark ikke er lavet ved hjælp af dåseteknologi. Det adskiller sig både i kvaliteten af ​​den bituminøse blanding og i bunden. Resultatet er en størrelsesorden højere pålidelighed og holdbarhed. Så det er ikke korrekt at kalde det ruberoid. Eller i det mindste giv eksempler, hvor bløde fliser ikke klarede deres opgaver.

• 20.01.2015, 16:08

  igorPNZ

  Jeg havde en masse af dem, eksempler.

  Problemer - jeg har allerede skrevet hvad.
  tagmateriale er i øvrigt langtidsholdbart og ret godt, jeg så det på tagene. han lå godt, hvor BASE var god, og der var ingen krager. forresten, hvordan forholder krager sig til blød tagdækning? de var ekstremt ligeglade med mit tagmateriale og hakkede hvor meget forgæves ...

  PS: og sømtaget - bare at bruge teknologien fra blikdåser er færdig :)

• 14.05.2015, 16:19

  Ruslan Kudrin

  Ja, der er et spørgsmål om risiko, tagmaterialet vil også modstå OSB. Det vigtigste er, at tagmaterialet ikke løftes af vinden, eller at der ikke sker noget andet med det.

• 01.06.2015, 23:00

  Galubtsov

  OSB fugtsikker er nødvendig, dette materiale er ikke fugtbestandigt i sig selv.

• 06.10.2015, 17:14

  Dziko

  Præcis ikke i vores land.

  Med kvaliteten af ​​galvanisering - alt er kompliceret. men du kan finde en god en. desuden kender jeg et hus - der er taget ikke engang lavet af galvanisering, men dumt lavet af metal. og farvet. været der i årevis...

  Og tagmaterialet på mit tag lå også i 5 år, indtil det blev udskiftet med metal ... det lækkede næsten ikke engang :)
  tricket er, at alle bituminøse materialer opfører sig dårligt: ​​(en krumme trækkes af sne, bitumenen smelter og forringes under solen....og hvis den også sidder dårligt fast til bunden, så kravler selve lærredet og rives med søm ved fastgørelsespunktet....(glasfiber er lidt bedre med dette) en ting er godt - hullerne i taget smeltes normalt af den samme sol, hvilket øger tiden indtil reparation..

  Undskyld, men du skriver noget sludder, bituminøse materialer opfører sig dårligt på grund af oxidation (ældning) af bitumen, som følge heraf flyder det, revner et stykke tid, hvorefter det opfører sig ret stabilt. Problemet med billige bitumener og belægninger baseret på dem er, at de på dette tidspunkt allerede har mistet deres evne til at modstå nedbør. Det er af denne grund, at bitumen til HF foroxideres, eller der tilsættes modifikatorer (hvilket er meget bedre) Dette tagmateriale vidste aldrig, hvad SBS eller modificeret bitumen var, så det lever i en styrke på 5 år.
  Hvis du ikke tror mig, så læs emnerne om at bygge huse i USA og Canada, hvor 90% af al tagdækning er HF, de giver i øvrigt sagtens garanti i 35 år, men faktisk ændrer de sig ikke selv op til 50, selv den billigste enkeltlags flise ligger i 25 år.
  Nå, for argumenter om vores eksklusive tunge vejr, anbefaler jeg, at du gør dig bekendt (måske stereotyperne forsvinder) med langsigtede vejrstatistikker i USA's nordlige stater, i det nordlige Canada og Alaska, du kan også indfange Finland, i alle disse steder en fleksible fliser.
  Nå, du skal heller ikke udelukke folks smag, for eksempel vil jeg ikke have, at taget på mit hus skal ligne et stykke af en slags industrizone dækket af raslende, kondenserende (dette gælder også for metalfliser) dækket med striber af rust og elendigt ser galvaniseret ud.

  PS. Forresten, i mere end 10 år har jeg haft en af ​​de billigste muligheder for Shinglas på min husstandsblok, flisen er enkeltlags, i øjeblikket er der ingen lækager, intet tab af udseende (som de sagde det i går) og kragerne hakkede ikke på samme tid: cool:
  Jeg er ved at være færdig med at lægge hjemme, og af erfaring vil jeg sige, at når man arbejder alene, er der ingen sidestykke med hensyn til bekvemmelighed, selvom det selvfølgelig er kedeligt.

• 06.10.2015, 17:44

  igorPNZ

  
  

  En ting om emnet - at sige det behageligt ......

• 07.10.2015, 01:04

  Dziko

  USA - tidligere, finner - tættere på sandheden, Canada - meget godt!
  Men bruges den der, og hvor ofte repareres den?

  Og om industrizonen og galvanisering - det er helt fortid. se på tagene i det gamle Moskva for eksempel.

  Billig shabby soft - jeg så. masse.

  En ting om emnet - at sige det behageligt ......

  Jeg studerede en masse information om konstruktion af huse i disse lande, byggeteknologier, for eksempel slagtekroppe, i Skandinavien og norden. Amerika er noget anderledes, men i begge tilfælde er alle husdesign ens for alle klimazoner, og taget er ikke anderledes, efter udløbet af levetiden lægges et nyt på det gamle (uden at demontere det) ), og i henhold til deres byggestandarder er dette tilladt to gange og først derefter fuldstændig demontering.
  Måske ser galvaniseringen selvfølgelig tålelig ud i Moskva, det kan jeg ikke huske, det har jeg ikke været i lang tid, og den blev sikkert lagt i det gamle Moskva af gamle mestre med hænder fra det rigtige sted, ikke som den nuværende en, men i St. Petersborg med vores lorte klima ændrer de konstant galvaniseringen og efter 3-5 år har hun allerede tydelige pletter af rug.
  Jeg vil ikke argumentere for, at HF ​​er det bedste, menneskeheden har fundet på, selvfølgelig, ligesom ethvert andet materiale, det har både minusser og plusser, det er alt sammen til det punkt, at du skal være objektiv, og at sammenligne HF og tagmateriale, bare fordi der er bitumen til stede i begge tilfælde, er ikke korrekt.
  Og i øvrigt om ruberoiden. Ofte er der et ønske fra folk om at spare penge (ikke særlig forståeligt, og prisforskellen er ikke så stor), og i stedet for et normalt beklædningstæppe til et blødt tag, prøver de at skrue i tagmateriale, du bør ikke gøre dette , tagmaterialet strækker sig ikke, med temperaturændringer (især i varm sommer) kommer det i en bølge , puster op og alt dette vil være synligt under fliserne efter den første gode sol, selvom meget mindre og tykke foretæpper er tilbøjelige til at dette er det bedre at vælge tynde på glasfiber.

• 07.10.2015, 08:26

  arhara

  Vedhæftede filer: 1

  Metal vs bløde fliser...kampen fortsætter
  Min del af hegnet (fra siden af ​​stor menneskelig trafik) er lavet af bølgepap. Allerede 7 år gammel, og der er ikke et eneste sted, hvor der er opstået rust, den ser ud som ny.
  Og på taget af huset lå bløde tegl i 5 år ... heller ingen klager. Krummerne smuldrer og smuldrer, småsten er synlige i området af afløbsrørene, men disse "skaldede pletter" dukkede ikke op nogen steder.
  I går tog jeg et billede med den første støvregn i år))
  
  Igor, kald mit tag ruberoid, i damernes øje: D

• 07.10.2015, 09:34

  igorPNZ

  advent tagmateriale :)

  Hvad er dit rør lavet af?

  og hvad er driftsperioden for MS i f.eks. Canada? Hvad med rammens udløbsdato?

  Jeg har ingen pålidelig information om, hvordan de bygger i forskellige lande. Jeg har kun infa for min landsby :) og jeg har set nok af alle!

• 07.10.2015, 10:50

  Dziko

  advent tagmateriale :)

  Hvad er dit rør lavet af?

  Og hvad er driftsperioden for sprænghovedet i for eksempel Canada? Hvad med rammens udløbsdato?

  Jeg har ingen pålidelig information om, hvordan de bygger i forskellige lande. Jeg har kun infa for min landsby :) og jeg har set nok af alle!

  På en anden ressource er der et meget fornuftigt emne fra en professionel bygherre fra Canada (jeg er ikke sikker på, at du kan poste et link til det her, hvis du vil, kan jeg smide det i en personlig) har bygget op over hele land i mere end 20 år, så vidt jeg husker, skrev han om den gennemsnitlige udnyttelsesperiode. MS på 35 år, henholdsvis dyrere to-lags prøver holder længere, den billigste version af flisen er omkring 25 år.
  Jeg så overhovedet ingen information om rammekonstruktionens levetid, det er underforstået, at huset blev bygget uden at krænke teknologier (og det er meget svært at bygge der med overtrædelser, efter hvert byggeri ankommer en statsinspektør og tjekker alt, først efter det kan du bygge videre, ellers vil der være store problemer, bøder og op til nedrivning, hvis der opdages uoprettelige overtrædelser) bør tjene i ubegrænset tid, men ikke desto mindre giver firmaer en garanti, selvfølgelig, ikke i århundreder .

  PS. Jeg forstår ikke hvad der er i vejen, det er umuligt at skrive, springer bogstaver over og sætter farten ned, mens du blinker og understreger alt med rødt, det tager 10 minutter for en besked, fortæl mig, måske skal noget ændres i forumindstillingerne eller tekst, når du svarer.

• IMHO det er logisk: normalt efter 25 år går børnene, og et stort hus er ikke længere nødvendigt; byen udvikler sig, hvor der før har været boligområder, kan et erhvervscenter vokse; det er usandsynligt, at en ung familie vil bo i en gammel bygning, hvor moderne faciliteter ikke er tilgængelige.

  Men vi lever ikke i det vilde Japan, giv os for evigt))

• 07.10.2015, 15:15

  Dziko

  Jeg ved ikke med Canada, men i Japan fik vi at vide, at levetiden for deres slagtekroppe antages at være 25-30 år. Dette skyldes ikke, at det efter denne periode falder fra hinanden, men en persons livscyklus, byens liv og teknologiens udvikling.
  IMHO det er logisk: normalt efter 25 år går børnene, og et stort hus er ikke længere nødvendigt; byen udvikler sig, hvor der før har været boligområder, kan et erhvervscenter vokse; det er usandsynligt, at en ung familie vil bo i en gammel bygning, hvor moderne faciliteter ikke er tilgængelige.

  Men vi lever ikke i det vilde Japan, giv os for evigt))

  I Japan er dette dybest set logisk, der bor folk på dette stykke jord næsten som på vores sjette del af jorden: fedt: byerne er forresten spredte, måske er det derfor, de bygger mest små huse, de river stadig ned . Og i hele Nord- og Sydamerika og Canada er steder umålt, og det sekundære boligmarked er meget udviklet, hvilket betyder, at de ikke er særlig revet ned.
  Om orkaner (selvfølgelig gælder dette mere for de sydlige stater), forresten mødte jeg nogle sjove oplysninger, huse lavet af gasbeton under konstruktionen forbinder fundamentet med det øvre panserbælte. hårnåle og alt dette plus realkreditlån, fikser taget, ellers nægter forsikringsselskaberne at indgå kontrakter, altså hvis huset flyver væk, så kun med fundamentet: grin: Måske er det selvfølgelig nye trends og det praktiserer vi også, men at bygge fra gasbeton 1 etage ligesom jeg studerede alt om denne sag, men jeg fandt ikke noget lignende.

  PS. Tak til alle for tipsene om problemet med teksten, nu besluttede jeg at indsætte en smiley og skiftede til udvidet tilstand, som et resultat forsvandt hele problemet, alt udskrives normalt: grin:

• 07.10.2015, 16:47

  igorPNZ

  Nå, der skal selvfølgelig pant til taget. men om sammenhængen med fundamentet - x3. eller repantgage, eller højst sandsynligt "lodret forstærkning". så huset ikke skeler og falder sammen under en kraftig sidebelastning.
  Men det faktum, at de i staterne bygger af skumbeton er nyheder for mig. Jeg troede, der kun var rammer, et maksimum foret med mursten på ydersiden for styrke ...

Wizards råd

Forrige næste

For at oliemalingen ikke tørrer ud under opbevaring, og at der ikke dannes en hinde på den, placeres et krus tykt papir på overfladen af ​​malingen og fyldes med et tyndt lag tørrende olie.

"Polyethylenfilmen, der dækker balkonen eller drivhuset, vil være beskyttet mod at knække af snorens vind, strakt på begge sider med intervaller på 10-15 cm."

"For at gøre det nemmere at arbejde med betonblandingen tilsættes der normalt ler, men ler reducerer styrken af ​​blandingen. Tilsæt en skefuld vaskepulver til den med en hastighed af en spand vand."

"For at skruen, hvis hoved er skjult bag barrieren, ikke roterer med den spændte møtrik, skal du smide flere omgange med gevind eller tynd wire på den og stramme enderne lidt. På grund af friktion er skruen godt holdt på plads. Enderne af tråden kan skæres af efter tilspænding."

"Det er muligt at skære et fuglehushak uden afstivning. Det er nok at dele forsiden af ​​brættet i midten og skære halve huller i den nødvendige størrelse med en mejsel eller økse, og derefter forbinde halvdelene igen."

Træpropper til skruer smuldrer og falder ud af væggen. Skynd dig ikke at skære en ny korkprop. Stop hullet i væggen tæt med nylon fra en gammel strømpe. Med et rødglødende søm med passende diameter smeltes et hul til skruen. Ra smeltet capron vil blive til en solid korkprop.

"Et tømrerniveau kan nemt forvandles til en teodolit ved at forsyne det med en sigteanordning fra en spalte og et frontsigte."

"For at to strimler linoleum kan ligge ende mod ende, er det praktisk at bruge en selvklæbende dekorativ film, der placerer den under bunden af ​​linoleum."

"For at neglen skal gå i den rigtige retning og ikke bøjes, når du kører ind i et dybt hul eller en rille, skal du placere den inde i røret og fiksere den med krøllet papir eller plasticine."

Før du borer et hul i en betonvæg, skal du sikre et stykke papir lige under. Støv og fragmenter af beton vil ikke flyve rundt i rummet.

"For at skære røret nøjagtigt i en ret vinkel, råder vi dig til at drikke sådan her. Tag en jævn papirstrimmel og skru den på røret langs savlinjen. Planet, der passerer gennem kanten af ​​papiret, vil være strengt vinkelret på rørets akse."

"At dreje bjælker eller træbjælker vil hjælpe en simpel enhed - et stykke af en motorcykel eller cykelkæde, suppleret med en krog på den ene side og fastgjort til et koben på den anden side."

"For at kunne arbejde med en tohåndssav alene, anbefaler vi at bruge et simpelt trick: flyt savhåndtaget fra den øverste position til bunden."

Du kan skære et stykke skifer af den påkrævede størrelse med en sav, men det er bedre og lettere at slå huller langs linjen med det tilsigtede snit med et søm med en frekvens på 2-3 cm og derefter brække skiferen af ​​på støtten.

"Den bedste måde at lime en flise på en væg på er at tage noget bitumen, smelte den og lægge kun fire dråber på hjørnerne af flisen. Den klæber dødt fast."

Formede huller i fremstillingen af ​​figurerede vinduesrammer skæres mest bekvemt med en hacksav med et drejet blad.

"At lave farvede glasvinduer er en lang og vanskelig opgave. Du kan lave en hurtig efterligning af et farvet glasvindue. For at gøre dette tager de tynde lameller eller stænger af en vinstok, limer dem fast på en glasplade og derefter mal glasset og lak det."

"Hvis der ikke er en dyvel ved hånden, kan den laves af et stykke plastikrør. Kroppen af ​​en kuglepen kan også være egnet til dette. Efter at have savet et stykke af den ønskede længde, lav et langsgående snit, cirka halvvejs , og dyvlen er klar."

"Det er kendt, hvor svært det er at hænge en dør op, når man arbejder alene. Men det er nok at forkorte den nederste stift med 2-3 mm, og det bliver meget lettere at arbejde."

"En meget stærk, ikke-krympende og tilstrækkeligt vandtæt spartelmasse opnås af bustilat blandet med ethvert pulver - kridt, gips, cement!, savsmuld osv."

"Hvis du skal skrue en skrue ind i enden af ​​en spånplade, så bor et hul lidt mindre end skruens diameter, fyld hullet med Momentlim (men ikke epoxy!), skru skruen på en dag. Pladen gør ikke delaminere. Den resulterende forbindelse kan dog kun belastes hele dagen."

"Det er mere bekvemt at fastgøre portrætter, fotografier, malerier i trærammer med glas, ikke med nelliker, men med tryknåle bøjet i rette vinkler. Knapperne trykkes forsigtigt ned med en skruetrækker. Sammenlignet med søm er faren for at flække tynde rammer reduceret til et minimum."

"Det er ikke så nemt at pakke en skrue ind i hårdt træ. Prikker man hul til skruen med en syl, og gnider skruen rigeligt med sæbe, så går arbejdet efter sådan en operation som smurt."

For at spare tid kan kanten af ​​tapetet trimmes med en skarp kniv uden at rulle rullen ud. For at gøre dette skal du først justere enden af ​​rullen og med en simpel blyant cirkle kanten af ​​kanten udefra. Når du arbejder med en kniv, skal rullen gradvist drejes i foldningsretningen.

Til at bære store plader af krydsfiner, glas eller tyndt jern derhjemme, er det praktisk at bruge en trådholder med tre kroge i bunden og et håndtag øverst.

HVIS du skal skære en rund pind i det fjerne, udføres dette arbejde mest bekvemt ved hjælp af en skabelon. Den er lavet af et metalrør med en rille i midten. Diameteren er valgt, så skabelonen glider frit på pinden.

Det bliver lettere at arbejde med en hacksav, hvis den i dens midterste del øges med 1/3 af tændernes højde.

Hvis du sætter en vægt på omkring et kilo foran på bovsavmaskinen, bliver den lettere at arbejde. Byrden skal gøres aftagelig, så saven kan bruges til at udføre andet arbejde.

" En voksagtig finish kan opnås ved at male overfladen med fortyndet PVA-lim. For at få den ønskede farve skal du fortynde limen med vand tonet med akvarel."

"At lave et dæksel til et økseblad er lige så nemt som at beskyde pærer. Et stykke gummirør tages, skæres på langs og sættes på bladet. En ring skåret fra et gammelt bilkamera beskytter det mod at hoppe af."

"En hørsnor vil hjælpe med at undvære klemmer, når du limer trærammer. Du bør sætte fire korte løkker på hjørnerne af rammen og trække rammerne diagonalt med to lange løkker. Hjørnerne justeres ved hjælp af pinde, der snoer de midterste løkker."

"Hvordan dæmper man et knirkende gulvbræt? Mellem gulvbrædderne skal du bore et hul i en vinkel på 45 ° med en diameter på 6-8 mm, hamre en træstift smurt med trælim ind i den, skære den udragende ende af med en mejsel og spartel gulvoverfladen."

"For at gøre det nemmere at skrabe et gulv beklædt med lak eller maling, skal du stryge det gennem en fugtig klud – så bliver det lettere at arbejde."

"Lidt forfald på træ kan elimineres på følgende måde: Det angrebne træ fjernes fra det sunde lag, og imprægneres derefter med en 10% formalinopløsning. Efter tørring spartles og males området."

"Dørhængsler knirker ikke, hvis de smøres i tide - det er en velkendt regel. Men du kan undvære smøring. For at gøre dette skal du lave en skive af en polyethylenkork og sætte den på hængselsstiften. "

"En defekt dørlås på grund af en knækket fjeder kan repareres på følgende måde: Fjederens rolle udføres med succes af et stykke gummirør med en diameter på 15 mm eller et stykke elastisk gummi installeret mellem bolten og låsen kroppe."

Vi tilbyder en simpel anordning til fastgørelse af vinduesrammen i åben position: en træ- eller plastplade, hvori der bores et antal huller til låsen. Pladen fastgøres til vinduesrammen med en skrue.

"Du kan skære et stort hul i et plademateriale på en enkel måde: Klem et søm (det vil tjene som en akse) og et stykke af en boremaskine (dette vil være en fræser) i en skruestik. Cirklen skæres ved at rotere arket rundt om aksen."