Billig isolering af loftet. Loftisoleringsteknologi i et privat hus

14288 0 4

Hvilken isolering til loftet at vælge eller 3 tilgængelige måder til selvisolering af loftet

Når spørgsmålet opstår om at holde varmen i huset, det første, der straks husker en fælles person, dette er isolering af vægge og gulve. Men sådan en ensidig tilgang er grundlæggende forkert, for selv fra skoleforløb fysikere ved alle, at varm luft stiger, og hvis du ikke tager højde for loftet, vil alle andre bestræbelser og investeringer være forgæves. I denne artikel vil jeg tale om, hvilken isolering til loftet der er bedre at bruge, og hvordan man bruger tre forskellige veje isolere loftet i huset.

Hvad skal man overveje, når man vælger et materiale

Når du vælger en varmelegeme, er der flere hovedvurderingskriterier - dette er niveauet for dampgennemtrængelighed, brændbarhed, vægt og styrke af selve materialet, der er stadig en pris, men det er mere et personligt anliggende.

Lofter kun ved første øjekast for en uindviet person kan virke anderledes, i virkeligheden er der kun to typer lofter - beton og træ:

Med betongulv er alt enkelt, de brænder ikke og adskiller sig i en misundelsesværdig bæreevne... Beton i sig selv anses for at være delvist dampgennemtrængeligt. Men for gulvplader er denne indikator så lav, at når du vælger hvilken slags isolering det er bedre at udstyre loftet med, kan du simpelthen ikke tage det i betragtning;
Loftsgulve i private huse monteres ofte på træbund, og træ, som du ved, er et levende materiale, der brænder godt og passerer damp ganske godt. Så hvis du blokerer lufttilførslen, begynder spærene før eller siden at rådne. Samtidig brændbar isolering under taget træhus det er farligt.

Nu er vi kommet til en af hovedparametrene, som direkte påvirker, hvordan man vælger en varmelegeme. Dette er placeringen af isoleringslaget. Overlapningen kan jo isoleres både inde fra rummet og ovenfra, det vil sige fra siden af den uopvarmede.

For en amatør, den enkleste, mest overkommelige og billig mulighed dette er arrangementet af loftsgulvet. Du må indrømme, at her behøver en person ikke at "hegne" improviserede skove og balancere på dem og hæmme loftet nedenfra.

Desuden forsvinder spørgsmålet om, hvor tyk isoleringen skal være, med udendørs installation, faktisk, jo mere, jo bedre, der er plads nok. Desuden kan du bruge både plade og bulkmateriale.

Installation inde fra lokalerne er en helt anden sag. I vores hjem findes det ikke så ofte virkelig højt til loftet, hvilket betyder, at hver centimeter skal lånes fra boligarealet. Efter min erfaring er ejere sjældent enige om at "sænke" loftet med mere end 150 mm. Isolationen skal derfor vælges let, holdbar og have den lavest mulige varmeledningsevne.

Lad os nu se på de materialer, der oftest bruges i konstruktionen, og samtidig analysere, hvilke af dem der er egnede til isolering i visse situationer.

Skumisolering

Styrofoam på dette øjeblik slår alle popularitetsrekorder i husholdningssektoren. Materialet er virkelig let, overkommeligt og vigtigst af alt billigt. I vores tilfælde er skumstyrken mere end nok. Loftisolering med skumplast kræver ikke skyhøj viden og bygherrens høje kvalifikationer.

Men der er også et par ubehagelige øjeblikke i denne store tønde honning. Dampgennemtrængelighed af skum er ikke meget højere end for den samme beton, plus materialet brænder ret godt.

Om det er muligt at sy et træloft op med skum indefra eller udefra, er et punktum. Teoretisk set er installation af skum indefra på træet mulig, for i dette tilfælde vil der være fri luftadgang til loftet ovenfra. Men hvorfor bygge et miljøvenligt hus, der kan ånde og derefter tilslutte lofterne med en vandtæt?

At lægge skummet i et kontinuerligt lag ovenpå er også uønsket. Så vil den varme og fugtige luft ikke have nogen steder at gå hen, og den vil ophobes i træet, deraf skimmelsvamp, svamp osv.

Nogle håndværkere monterer frigolit mellem bærende gulvbjælker, men jeg er imod denne fremgangsmåde. Bjælkens mindste tykkelse starter fra 150 mm, og hvis den er tæt fastspændt på begge sider med et vandtætningsmateriale, vil den ganske enkelt ikke klare fugtangreb nedenunder og vil begynde at blive fugtig.

Derfor konkluderer vi, at skum er perfekt til isolering. armerede betonplader gulve, både ude og inde. Når det kommer til trægulve, er brugen af skum uønsket.

Her vil jeg nævne et så populært materiale som ekstruderet polystyrenskum. For ikke at gå ind i teknologiens forviklinger, vil jeg bare sige, at dette i overført betydning er skummets ældre bror.

Det tillader absolut ikke fugt at passere igennem og holder varmen en tredjedel bedre. Derfor kan det kun betragtes som et mere effektivt alternativ til skum til isolering inde fra et betongulv. Der er det muligt at gøre med en mindre pladetykkelse.

Hvis du isolerer betongulvet med skum indefra, så kan du klare dig med en pladetykkelse på 50 - 75 mm. I det tilfælde, hvor gulvet er isoleret udefra, vil minimumstykkelsen være 100 mm.

Mineraluld som isolering

Mineraluld med hensyn til gulvisolering betragtes som et mere effektivt alternativ til skum. Sortimentet her er meget bredere. Både bløde elastiske måtter og vatplader med en temmelig høj densitet produceres.

Tidligere var der kun én type sådan isolering - glasuld. Selvom ydeevnen af glasuld er meget middelmådig, på grund af de lave omkostninger, bruges den stadig i dag. Men jeg anbefaler det ikke til dig, hvis du ikke pakker i en stram overall, vil du efter "snak" med glasuld klø i yderligere 3 dage.

I det billige segment kan du bruge bløde mineraluldsmåtter, de er ikke længere så farlige. Selvom jeg foretrækker at arbejde med tætte basaltuldplader, er de alsidige og kan lægges på enhver overflade.

At installere vat med egne hænder er slet ikke vanskeligere end at arbejde med polystyren, i vægt er det heller ikke meget tungere end en konkurrent, og vigtigst af alt, vat er absolut ubrændbart materiale, plus hun har højt niveau dampgennemtrængelighed.

Men mineraluld har en meget betydelig ulempe. Sammen med høj dampgennemtrængelighed er den i stand til stærkt at akkumulere fugt. Desuden, hvis tætte plader stadig kan tørres på en eller anden måde, mister bløde bomuldsmåtter efter tørring næsten fuldstændigt deres tidligere volumen og dermed deres varmeisoleringsegenskaber.

Det antages, at termisk ledningsevne for bomuldsuld varierer fra 0,3 til 0,4 W / m ºK, det vil sige omtrent på samme niveau som for skum. Men dette er tabelformede laboratoriedata på grund af evnen til at få fugt under reelle levevilkår, denne meget varmeledningskoefficient for vat er flere gange højere.

Mineraluldets tykkelse, når den er monteret på loftet, i sammenligning med det samme skum, skal være mindst en tredjedel større, og hvis vi taler om isolering af et koldt loftsgulv, tages pladernes tykkelse på 150 mm og højere.

Tro ikke, at jeg afholder dig fra at bruge vat. Det er meget praktisk at isolere lofter med mineraluld, og vigtigst af alt er det effektivt. Det kan installeres med lige stor succes på enhver type loft, både indefra og udefra.

Lige dette materiale kræver billedligt talt respekt for sig selv. Instruktionen skal følges nøje, og så vil et positivt resultat ikke vente længe.

Løse varmeapparater

Som du sikkert forstår dig selv, kan du kun isolere loftsgulvene ovenfra med bulkmaterialer. I øjeblikket er udvidet ler førende i denne retning.

Udvidede lergranuler produceres i tre typer fraktioner. Den fineste fraktion kaldes sand og overstiger ikke 5 mm i diameter. Større og mere effektive granulater har en diameter på op til 20 mm, de kaldes grus. Den såkaldte udvidede lerknus er granulat med en diameter på 20 - 40 mm.

Ifølge deres egenskaber er de absolut de samme, den eneste forskel er i størrelse.

Udvidet ler er relativt billigt. I forhold til andre bulkmaterialer er der ikke meget støv fra det. Et stort plus er, at gnavere ofte er ligeglade med ekspanderet ler.

Nogen løs isolering, herunder ekspanderet ler, er bange høj luftfugtighed, da de alle er i stand til at optage fugt.

En anden billig, men ganske effektiv isolering er savsmuld... Jeg tror, at alle ved, at prisen for dem er billig. Men der er en nuance her, savsmuld kan ikke bruges frisk eller i ren form.

For at forhindre, at gnavere vokser i et sådant losseplads, er det nødvendigt, at savsmuldet opbevares i et tørt rum i cirka et år. Derefter blandes de med det såkaldte "fluff" (slækket kalkpulver) i et forhold på 8: 2 (savsmuldskalk).

Isolationsplader kan også laves af det samme fastklemte savsmuld. Dette er bestemt ikke basaltuld, men effektiviteten af sådanne plader er ret høj. Produktionsteknologi er ekstremt enkel:

I et forhold på 9: 1: 1 blandes savsmuld, kalk og cement;
Hele denne masse er godt fugtet, hvorefter den hældes i færdige former og let komprimeres;
Ved stuetemperatur, efter en uge, tørrer pladerne og er klar til brug.

Nye teknologier til at hjælpe dig

Af de mest almindelige i dag nyudviklede varmeapparater kan der skelnes mellem 3 hovedkonkurrenter:

Polyurethanskum er et nyt og ret dyrt materiale. Med hensyn til dets egenskaber ligner det delvist ekstruderet polystyrenskum. Dette materiale er ikke bange for fugt og anses for at være ret holdbart. Producenter giver en 50-års garanti.
Men polyurethanskum, som ekstruderet polystyrenskum, er et vandtætningsmiddel og under hensyntagen til, at det påføres i et kontinuerligt lag, til træloft det passer ikke godt;

Penoizol, der er meget annonceret i dag, er også en ny udvikling, men bag det vanskelige navn ligger almindeligt skum, kun i flydende tilstand. Ud over fordelene ved polystyren, der allerede er anført ovenfor, påføres penoizol i et kontinuerligt lag uden huller, hvilket betyder, at det også er tilrådeligt at bruge dette materiale kun til isolering af betongulve;

I vores tilfælde mest passende mulighed er ecowool. Det er fremstillet på basis af naturlig cellulose med tilsætning af et bindemiddel, brandhæmmere og et antiseptisk middel. Ecowool er naturligvis bange for vand, men dets vandabsorberingsniveau er meget lavere end mineraluld. Mens dampgennemtrængelighed og varmeledningsevne er omtrent på samme niveau.

Alle ovennævnte skumisolering kan kun påføres ved hjælp af dyrt kompressorudstyr, uddannet af mennesker. Til en vis grad er den eneste undtagelse ecowool; du kan fylde den med dine egne hænder i tør tilstand på et uisoleret loftsrum. Når det kommer til sprøjtning indefra, har ecowool også brug for en kompressor.

Hovedstadierne i installationen af loftisolering

Som jeg nævnte ovenfor, kan loftet isoleres indefra eller udefra. Derfor vil teknologierne være forskellige.

Jeg ser ingen mening i at tale om, hvordan man sprøjter isoleringsskummet, for man køber alligevel ikke en kompressor. Dette er en professionel teknik, og det koster ublu penge. Derfor vil vi fokusere på tre hovedmetoder, der er tilgængelige til selvopstilling.

Metode nummer 1. Termisk isolering med skum

Isolering af loftet indefra med skumplast er ikke en vanskelig opgave. Beton gulvplader, som det oftest bruges til, er stort set jævne, så der er ofte ingen problemer med at planere flyet, bortset fra at sømmene mellem disse plader skal være spartlede eller bedre opskummede polyurethanskum, så hurtigere;

Den næste fase af vores arbejde vil være en dobbelt belægning af loftet med jord dyb penetration... Selv et barn kan klare sådant arbejde, men jeg anbefaler ikke at springe over dette trin, vedhæftning er glat beton lav og uden jord på nogen måde;
Nu tager vi de forberedte ark, spreder dem med lim og limer dem til loftet. Nogle mennesker råder til at fastgøre arkene til hinanden så tæt som muligt uden huller.

Men jeg gør det anderledes. Uanset hvor hårdt du prøver, forbliver hullerne under alle omstændigheder, så det er bedre at lime pladerne straks med et hul på 5-7 mm. Efter at limen er hærdet, fylder jeg disse huller med skum. Dette giver mig en virkelig solid dækning;

Jeg vil også gerne sige om klæbemidler. Dette produkt er nok på markederne. Men for det meste bruger håndværkere tre muligheder:

Lim "Flydende negle" er god, men efter påføring skal du påføre den på overfladen, så riv den straks af og vent, indtil den luftes i 5-7 minutter. Og først da vil han tage det sikkert;
Konventionelt polyurethanskum har vist sig godt i denne henseende. Læg skumets "mønster" på arket og påfør skummet på loftet. Kun her vil det være nødvendigt at trykke på arket flere gange inden for en time, fordi skummet udvider sig, og indtil denne proces slutter, vil arket gradvist bevæge sig væk;
For mig selv valgte jeg Ceresit CT83 tørmørtel. Han spredte det simpelthen i henhold til instruktionerne, påførte det på arket med en hakket murske og limede det. Der er ingen hakket murske ved hånden, det samme gør ikke noget, du skal lægge et par "boller" på flere punkter og lime dem.

Men det er umuligt at forlade skummet sådan, for det første er det brandfarligt, og for det andet er det simpelthen grimt. Loftet skal pudses. For at gøre dette påfører jeg Ceresit CT83 med en spatel på loftet med et lag på 3-4 mm og synker straks serpyanka (forstærkende glasfibernet) i det;

Dernæst skal vi spille det sikkert. Lim af høj kvalitet er god, men skummet skal yderligere fastgøres på loftet med paraplydowels.
Du kan ikke undvære en puncher her. Bor et hul gennem skummet i betonen, indsæt en plastpind i det og kør midterstangen ind. Forbrug - for 1m² ca. 5 dyvler;
Når alt dette er tørt, kan du anvende et lag dekorativt efterbehandling af gips... Hvis du ikke vil købe Ceresit CT83, skal du tage et hvilket som helst startgips, kun i dette tilfælde skal skummet først grundes.

Hvis du beslutter dig for at isolere loftet med skum i træhus, der skal materialet lægges mellem støttebjælkerne, til hele deres dybde, og hullerne skal opskummes. Nedenfor vil du have et loft nedfældet, og ovenpå er det tilrådeligt at fylde et ru gulv, fordi du på en eller anden måde skal flytte rundt på loftet. I dette tilfælde er der ingen dampspærre nødvendig, skummet er alligevel ikke bange for fugt.

Metode nummer 2. Installation af mineraluld indefra

Lad os nu tale om, hvordan man isolerer loftet med mineraluld. Indefra med mineraluld kan loftet isoleres på to måder.

Jeg har faktisk fortalt dig om den første. Faktum er, at tætte mineraluldsplader limes og pudses på loftet på samme måde som frigolit. Der er ikke noget at tilføje her, bortset fra at du ikke kan undvære en hakket murske.

Den anden lige så almindelige måde er intern installation under den hængslede kasse. En sådan kasse kan installeres på både træ- og betonlofter.

Rammen på en sådan læg kan samles fra træblokke eller fra UD- og CD -profiler. Mit råd til dig er straks at studere metalprofiler, de påvirkes ikke af temperaturændringer, og vigtigst af alt kan en sådan færdighed være nyttig for dig mere end én gang.

Først skal du slå en vandret linje rundt om rummets omkreds på niveau med det fremtidige loft. Den nemmeste måde at gøre dette på er med et laserniveau, men hvis det ikke er i nærheden, skal du bruge vandstanden (et langt blødt rør med graduerede spidser, der arbejder efter princippet om kommunikation af fartøjer);
Ifølge denne markering er der yderligere monteret to UD -profiler på to længere vægge;
Nu, vinkelret på disse profiler på loftet, skal du markere, hvordan CD -profilerne vil passere. Normalt tages et skridt omkring en halv meter;

Ifølge denne markering fastgør vi med et interval på en meter de perforerede ophæng med dyvler og straks bøjes ned af disse ophængs vinger;
Derefter kan du lime bomuldsplader til loftet. Under ophængets vinger skæres pladerne simpelthen med en kniv;
Indsæt derefter cd-profilerne i UD-profilerne og fastgør dem med selvskærende skruer mellem dem selv og til ophængene. Dybest set er det alt, nu kan du fælde eller hvad du vil.

Metode nummer 3. Isolering af loftet ovenfra

Dette er den nemmeste løsning. Hvis du har at gøre med en betongulv eller bærende bjælker træloftet er allerede syet op, og du vil ikke røre dem, så skal du lægge kassen på loftet.

Som drejebænk bruges normalt en træbjælke med en tykkelse på 50 mm eller mere. Tømmerets samleskinne, som samtidig vil være dybden af beklædningen, beregnes efter princippet: tykkelsen af den fremtidige isolering plus 30 mm til ventilationshullet.

Nu er hele rummet på loftet oven på drejebænken dækket af en dampspærre. Glem ikke, at dampspærremembranen kun passerer damp i en retning, og dampen skal bevæge sig opad. Sådanne membraner har altid mærker, der angiver, hvilken side der er dampgennemtrængelig. Membranen fastgøres til drejebænken med en møbelpind.

Nu kan du lægge eller fylde selve isoleringen. Med bulkmaterialer ser alt ud til at være klart, hældt ud, nivelleret og klar. Her er det værd at fortælle, hvordan man lægger en pladeisolering, for eksempel det samme mineraluld.

For at bomuldsmåtter eller -plader skal sidde tæt mellem træskinnerne, skal de være 20 - 30 mm bredere end mellemrummet. Og så der ikke er kuldebroer ved samlingerne på disse plader. Materialet lægges normalt i 2 lag.

For bomuldsuld tages plader med en tykkelse på 100 mm normalt og lægges først i et lag. Yderligere lægges det samme lag på det, men leddene i de nedre og øvre lag bør ikke falde sammen med hinanden. Så du får monolitisk isolering... Den sidste touch i dette design vil være det ru gulv oven på drejebænken.

Konklusion

Hvilken slags isolering er bedre at arbejde med, selvfølgelig bestemmer du. For mit vedkommende forsøgte jeg at fortælle mest om enkle måder efter min mening tilgængelig selv for lægmanden.

6. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje præcisering eller indsigelse, spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

6. september 2016
Specialisering: Master i byggeri gipsplader strukturer, efterbehandling og styling gulvbelægninger... Installation af dør- og vinduesblokke, udsmykning af facader, installation af el, VVS og varme - jeg kan give detaljerede råd om alle former for arbejde.

Loftisolering er en ret simpel proces, men takket være det kan varmetab gennem denne del af strukturen reduceres betydeligt. Fordelen ved denne type arbejde kan overvejes, at næsten alle isoleringsmuligheder kan udføres alene uden brug af specialudstyr. Jeg vil fortælle dig om den korrekte teknologi til hver af mulighederne, og du læser omhyggeligt alle løsningerne og vælger den bedste til dit hjem.

Opvarmningsmetoder

Af alle de muligheder, jeg vil fortælle dig om, er det kun en, der ikke kan lægges med høj kvalitet uden specialudstyr, resten kan let implementeres i hånden. Forskellige løsninger kræver forskellige omkostninger, bør denne faktor heller ikke overses, for i nogle tilfælde kan udgifterne være minimale, og i nogle bliver du nødt til at betale en stor sum.

En vigtig bemærkning: de dyre metoder er meget mere effektive end budgetmæssige, dette er en velkendt sandhed, og du skal huske den.

Grundlæggende involverer alle muligheder ekstern isolering, det vil sige arbejde på loftet. Det er meget mere bekvemt set fra en simpel proces, derudover kan du arbejde uden affald inde. Selvfølgelig vil det i nogle situationer være nødvendigt at udføre arbejde indefra, jeg vil også berøre dem i de relevante afsnit.

Mulighed nummer 1 - skum eller ekstruderet polystyrenskum

Dette er en ret populær løsning, skummet er billigere, og de ekstruderede muligheder er meget stærkere. Men på loftet er styrken egentlig ligegyldig, så der er ingen mening i at bruge ekstra midler. Lad os finde ud af, hvad der er nødvendigt for arbejdet:

Styrofoam	Til arbejde er det bedst at bruge ark med en tykkelse på 100 mm, tætheden kan være den laveste - 15 kg pr. Kubikmeter. Du kan lægge materialet i to lag, så skal samlingerne mellem arkene ikke falde sammen, den øverste række placeres med en forskydning, så større pålidelighed sikres. Beløbet beregnes ud fra det areal, der skal dækkes, alt er ganske simpelt her, husk at en kubikmeter er nok til 10 kvadratmeter med et lag på 10 cm
Polyurethanskum	Med dens hjælp lukkes alle revner ved samlinger og anlæg. Det er umuligt at passe perfekt til skummet, så du skal lukke alle hulrum, og polyurethanskummet er perfekt til disse formål, den ideelle mulighed er at købe en professionel pistol, da det er meget mere praktisk at anvende sammensætningen med dens hjælp, og dette kan gøres selv i smalle sprækker, hvilket er meget vigtigt i vores tilfælde
Dampbarriere eller membran	Personligt tror jeg på, at du kan undvære disse materialer, da træ ikke har brug for det ekstra isolering... Men hvis du stadig vil dække overfladen, så brug membranmuligheder, men ikke under alle omstændigheder en film, da der dannes kondens under den, og forfaldsprocesser kan begynde i træet. Hvis loftet er bolig, kan isoleringen lægges på toppen, den er fastgjort direkte til bjælkerne

Med hensyn til teknologien udføres gør-det-selv loftisolering i henhold til følgende algoritme:

Først og fremmest er overfladen frigjort fra alle genstande og fjernes for eventuelt snavs.... Pladsen mellem bjælkerne skal være tør og ren, så intet forstyrrer den mest tætte tilpasning af varmen isolerende materiale;
Ydermere fremstilles skumplader, hvis du skal skære dem, skal du huske på, at elementets bredde skal være 10 mm større end afstanden mellem rammen, dette vil sikre et tæt arrangement af materialet i strukturen. Til arbejde råder jeg dig til at købe en speciel hacksav, med dens hjælp kan du hurtigt og effektivt skære materialet;

Hvis du installerer en dampspærre, skal du gøre det med overlapninger på lodrette overflader.... Materialet er lettest at reparere med en konstruktionshæftemaskine, dette er det mest hurtig måde arbejdsindsats;
Ark passer så tæt som muligt ind i rammen, prøv at måle nøjagtigt nødvendige størrelser og skær dem præcist af... Hvis isoleringen udføres i to lag, placeres den øverste med en forskydning på et halvt ark i forhold til den nederste, hvilket gør det muligt at udelukke gennem åbninger, hvorigennem varmen går tabt. Husk at materialet er skrøbeligt og vil gå i stykker med stor indsats;

Efter lægning af materialet begynder scenen med forsegling af alle revner og samlinger, arbejdet er enkelt: ved hjælp af polyurethanskum fyldes alle synlige hulrum. Efter at sammensætningen er tørret, kan overskuddet afskæres, hvis de stikker ud over overfladen og skaber interferens.

Yderligere arbejde afhænger af, hvordan loftet vil blive brugt, du kan lægge gulvet på det, eller du kan lade det være, som det er - materialet behøver ikke yderligere beskyttelse og udfører sine funktioner perfekt.

I dette afsnit skal du finde ud af at isolere loftet på balkonen med dine egne hænder, her udføres arbejde udelukkende indefra, og det er bedst at bruge ekstruderet polystyrenskum på grund af dets styrke og holdbarhed.

Loggiaen er isoleret som følger:

Overfladen rengøres for snavs, hvis der er uregelmæssigheder på den, skal de elimineres;
Derefter tages det ekstruderede materiale, om nødvendigt, til loftets størrelse og fastgøres på det med dyvler til varmeisolering. For dette i betonflise huller bores med en perforator, hvorefter der indsættes fastgørelseselementer og elementerne fastgøres sikkert til overfladen;

Derefter forsegles alle revner og samlinger med polyurethanskum, hvis overskud afskæres efter hærdning;
Yderligere arbejde afhænger af efterbehandlingsmetoden, hvis du pudser overfladen, så er et forstærkningsnet fastgjort til det og en speciel klæbende sammensætning... Hvis du skal sømle eller andet efterbehandlingsmateriale, så er det fornuftigt at fikse penofol udvendigt - dette er en tynd isolering med et reflekterende lag, der giver dig mulighed for at holde endnu mere varme på din altan.

Isolering af loftet på balkonen kan også udføres ved hjælp af polystyren, i dette tilfælde anbefaler jeg at bruge versionen med en densitet på 25 kg pr. Kubikmeter, det er meget stærkere og hårdere.

Mulighed nummer 2 - granuleret polystyren

Af en eller anden grund udføres loftisolering meget sjældent ved hjælp af denne mulighed, men jeg kan virkelig godt lide det på grund af materialets enkelhed og kvalitet, granulatet brænder ikke, hvilket sikrer korrekt brandsikkerhed, og brugervenligheden er fuldstændig ved en højde, bedøm selv:

Først og fremmest skal du forberede overfladen - på grund af isoleringens lille størrelse er det vigtigt at lukke alle revner op, så granulater ikke trænger ind i dem. Den grove filering skal være stram nok, så den skal udføres omhyggeligt;
Ydermere er overfladen dækket med enten en dampspærremembran eller glasin (papir imprægneret med bitumen), disse materialer udfører to funktioner på én gang: de beskytter strukturen mod fugt og forhindrer isoleringen i at vågne. Fastgørelse udføres med en hæftemaskine, det isolerende materiale skal gå på lodrette overflader med mindst 10 centimeter;
Isoleringsarbejdet er meget simpelt: du hælder granulært polystyren på overfladen og fordeler det i et jævnt lag, du behøver ikke ramme det. Det anbefalede lag er 15-20 cm, bare rolig om belastningen på strukturen, materialet er meget let;
Sidst og fremmest skal du lukke overfladen med en dampgennemtrængelig membran eller et hvilket som helst materiale, der lader luft passere igennem, dette er nødvendigt, så polystyren ikke svulmer, fordi det er meget let og endda en lille brise kan sprede granulat.

Jeg vil gerne bemærke, at prisen kubikmeter granuleret polystyren er omkring 5500 rubler, hvis laget er 20 cm, er dette nok til 5 kvadratmeter areal.

Mulighed nummer 3 - penoizol

Dette er et nyt generationsmateriale, som er en sammensætning, der påføres i flydende form og efter hærdning danner en monolitisk struktur med gode varmeisoleringsegenskaber uden revner og hulrum. Pluspunktet ved denne løsning er effektiviteten og levetiden på ca. 30 år minus - til dens anvendelse kræves tilstedeværelsen af specielt udstyr, og du kan ikke undvære involvering af specialister.

Hvad angår hvordan man implementerer denne mulighed, er alt enkelt i betragtning af det faktum, at arbejdet hovedsageligt vil blive udført af involverede specialister. Du skal forberede overfladen:

For at rydde rummet fra støv og snavs er det vigtigt at fjerne alle genstande, der vil forstyrre under arbejdet, og frigøre alle overflader, der skal isoleres;
Derefter skal du lægge dig dampspærre membran, det vil beskytte træet mod fugt frigivet ved påføring af penoizol og skabe en barriere, der frigiver dampe udadtil, men udelukker fugt fra at komme ind;
Dernæst går specialister ind i arbejdet. De anvender materialet i det påkrævede lag over hele området, arbejdet foregår ret hurtigt, og om få timer er processen fuldført. Det vil tage noget tid for overfladen at tørre, hvorefter materialet vil erhverve alle dets egenskaber.

Det er ikke nødvendigt at lægge isolerende materialer oven på materialet, hvilket også er vigtigt, hvis materialet nogle steder er steget over det krævede niveau, så kan du afskære det med en almindelig konstruktionskniv.

Lad os finde ud af omkostningerne, en kubikmeter penoizol vil i gennemsnit koste dig 1500-1800 rubler, det er en rimelig pris, da du har et minimum af bekymringer, og resultatet bliver fremragende.

Option nummer 4 - mineraluld

Jeg tager ikke fejl, hvis jeg siger, at dette er det mest populære materiale til varmeisolering. loftsstrukturer... Loftisolering udføres i følgende rækkefølge:

Som med alle andre muligheder begynder arbejdet med at rengøre overfladen og frigøre loftet fra unødvendige genstande der forstyrrer arbejdet
Derefter skal du lægge et dampgennemtrængeligt vandtætningsmateriale, valget af muligheder er meget stort, du skal købe et produkt fra en kendt producent med et godt ry blandt købere og specialister. Vandtætningen er fastgjort med en hæftemaskine, for pålidelighed foretages overlapninger på 10-15 cm, de kan yderligere styrkes ved at lime med almindeligt tape;

Derefter anbringes mineraluld i mellembjælkerummet; både rullede og pladeversioner kan bruges. I det første tilfælde skæres materialet i stykker med den nødvendige bredde og passer tæt på overfladen, i det andet placeres elementerne så tæt som muligt på overfladen, det er vigtigt at udelukke huller i leddene og anliggning af materialer;

Fordelen ved stive plader er, at de ikke har brug for dem solid drejning, det vigtigste er at vandtætte overfladen, hvorefter du kan lægge elementerne. Den mindste materialetykkelse er 100 mm, men i områder med hårde vintre laget kan være meget større.

Husk, at når du arbejder med mineraluld, skal du bruge beskyttelsesudstyr - handsker og åndedrætsværn. I fremtiden vil materialet ikke udgøre en fare, men når det lægges og skæres, kan der komme små partikler ind i luften, som kan irritere slimhinderne, og hændernes hud vil klø.

Dette materiale er ideelt til isolering af loftet indefra med egne hænder, i dette tilfælde udføres arbejdet i følgende rækkefølge:

Først og fremmest er overfladen dækket af en vindtæt membran, som også vil beskytte mod fugt udefra og sikre fordampning af overskydende fugt indefra. Fastgørelse er standard - ved hjælp af en hæftemaskine skal alle samlinger være pålidelige, det er bedre at lime dem yderligere med et specielt tape;
Endvidere er rummet mellem spærene fyldt med mineraluld, laget skal være så stort som muligt, den bedste løsning- 20 cm. Det er vigtigt at lægge materialet så tæt som muligt, så bredden på elementerne skal være 3-4 cm større end afstanden mellem rammen;

For at arkene skal holde, skal de rettes., der er to hovedmåder. Den første er at proppe lamellerne over det varmeisolerende lag, og den anden involverer brug af garn, som er strakt på overfladen og holder mineraluld, et eksempel er vist på billedet herunder.

Fastgjort oven på isoleringen dampspærremateriale, hvorefter du kan udføre udvendig dekoration, det kan være alt: fra foring til gipsvæg eller krydsfiner.

Mulighed nummer 5 - savsmuld

Hvis du ikke ved, hvordan du isolerer loftet på et budget og med høj kvalitet i landet, vil dette afsnit fortælle dig en af de enkleste og effektive løsninger... For at fuldføre arbejdet skal du bruge følgende materialer:

Tørt savsmuld, materialet kan købes på det nærmeste savværk for en krone;
Kalk, det tilsættes for at beskytte savsmuld mod skimmelsvamp og skadedyr, det skal tilsættes i et forhold på 1:10. Der bruges finmalet fnugkalk;
For at styrke sammensætningen anbefaler jeg at tilføje cement, en del af den skal falde på 10 dele savsmuld;
Kobbersulfat - tilsat som et ekstra antiseptisk middel, du har brug for 2-3 spiseskefulde pr spand vand.

Arbejdsgangen ser sådan ud:

I en beholder af en passende størrelse blandes 10 dele savsmuld, 1 del kalk og 1 del cement, det er vigtigt at opnå ensartethed af sammensætningen;
Yderligere tilsættes vand til den resulterende masse, hvor 3 spiseskefulde kobbersulfat fortyndes pr. 10 liter. Det skal tilføjes omhyggeligt, massen skal være fugtig, men ikke soggy og våd;

Loftets overflade lukkes med et lag glasin, det lægges med et overlap på lodrette overflader, lav en margen på 10-15 cm ved samlingerne. Dette materiale fungerer som et vandtætningsmiddel og lader ikke fugt trænge ind i træet. Langs omkredsen skal det fastgøres enten med små lameller eller med en konstruktionshæftemaskine, den anden mulighed er meget lettere og hurtigere
Loftet er isoleret ved jævnt at fordele den færdige masse over overfladen, dets lag skal være 10 cm eller mere. Savsmuldet behøver ikke at blive ramt, bare læg dem fladt og juster forsigtigt;

Det tager cirka to uger at tørre sammensætningen, i løbet af denne periode er det ønskeligt at sikre god ventilation loftsrum. Det anbefales ikke at gå på materialet i fremtiden, derfor, hvis loftet vil blive brugt til et eller andet formål, skal isoleringen dækkes med et gulv fra et bræt eller.

Mulighed nummer 6 - ler

Mere præcist vil det ikke ligefrem være ler, men en blanding af ler og savsmuld, sådan en masse har gode varmeisoleringsegenskaber og er helt miljøvenlig, hvilket også er en vigtig fordel i disse dage. Hvad du skal bruge for at arbejde:

Ler, som du kan grave op på egen hånd i stedet for den nærmeste udvikling;
Savsmuld, det er vigtigt at finde en tør version uden spor af skimmelsvamp;
Cement - det har brug for en tiendedel af opløsningens volumen for at øge dens styrke senere.

Massen til isolering fremstilles som følger:

Flere spande ler hældes i betonblander, hvorefter vand tilsættes der, mængden skal være sådan, at der efter omrøring opnås en flydende masse. For at få processen til at gå hurtigere, skal leret tilsættes i form af små stykker;
Dernæst tilsættes savsmuld, indtil massen bliver relativt tæt, sammensætningens fugtindhold skal være lavt, så vand ikke strømmer fra det på strukturen, når det lægges, dette er meget vigtigt. Ved afslutningen af blandingen tilsættes cement, som også tørrer massen og, efter at den er størknet, giver yderligere styrke;

I stedet for savsmuld kan du bruge halm, så får du adobe, hvis varmeisoleringsegenskaber har været velkendte for mennesker i mange århundreder. I dette tilfælde tilsættes vand til leret, indtil der opnås en våd masse, hvorefter der tilsættes vådt halm, blanding udføres med hænder eller endda fødder, hvis mængderne er store.

Overfladen mellem bjælkerne skal lukkes med et vandtæt, dampgennemtrængeligt materiale, dette er nødvendigt, så fugt fra massen ikke trænger ind i materialet og ikke forårsager form i det;
Sammensætningen lægges på overfladen i et lag på ca. 10 cm, overfladen jævnes manuelt eller ved hjælp af en flad strimmel. Du kan også bruge reglen med dens hjælp arbejdet vil passere meget hurtigere, og resultatet bliver meget bedre;

Efter lægningen tørrer blandingen i cirka en måned, i løbet af denne periode er det bydende nødvendigt at sikre ventilation af høj kvalitet loftsrum. Hvis der under tørringsprocessen opstår små revner på overfladen, kan de gnides forsigtigt.

Mulighed nummer 7 - udvidet ler

Dette lys ildfast materiale har gode varmeisoleringsegenskaber og lav vægt, hvilket er vigtigt ved isolering af loftkonstruktioner. Jeg vil med det samme bemærke, at for effektiv varmeisolering skal materialelaget være omkring 20 cm, husk dette og brug bjælker i den passende højde, når man bygger.

Isolering af loftet med ekspanderet ler udføres ved hjælp af en ret simpel teknologi:

Overfladen er fri for alt unødvendigt, hvorefter der lægges en dampgennemtrængelig membran på den. Den nemmeste måde er at lægge materialet i kontinuerlig, så det dækker både overfladen og bjælkerne, det fastgøres med en hæftemaskine, det er hurtigt, bekvemt og meget pålideligt;
Udvidet ler hældes over hele området og fordeles jævnt over overfladen, processen er meget enkel og tager lidt tid. Det vigtigste er, at nogen bringer poserne, og nogen spreder dem og nivellerer dem.

En kubikmeter ekspanderet ler koster omkring halvandet tusinde rubler til din information, så du kan beregne de omtrentlige omkostninger, når du bruger denne mulighed.

Mulighed nummer 8 - ecowool

Det er relativt ny isolering, som består af cellulose med tilsætning af antiseptika og brandhæmmere, sikrer dette materialets sikkerhed og dets ikke-brændbarhed. Kapillærstrukturen tillader fugt fra overfladen at fordampe, og tilstedeværelsen af specielle tilsætningsstoffer forhindrer forekomst af skimmelsvamp, derfor spørger mange eksperter, når de bliver spurgt, hvad der er den bedste måde at isolere loftet på. optimal løsning i dag er det ecowool.

Men jeg vil straks advare dig mod uafhængigt arbejde - sammensætningen bør anvendes af specialister, der bruger specialudstyr, bare den manuelt hældte masse bevarer varmen meget værre, sådanne besparelser vil koste dig mere.

Vi finder ud af, hvordan man korrekt isolerer loftet med dette materiale, instruktionerne til at udføre arbejdet er meget enkle:

Der kræves ingen særlig forberedelse til materialet, da cellulose interagerer godt med træ... Du skal rense overfladen for snavs og unødvendige genstande. Der bør ikke være noget på loftet, da partikler under drift flyver i alle retninger og rammer alle objekter omkring;
Loftisolering kan udføres på to måder - tørt og vådt. I det første tilfælde påføres sammensætningen i en tør form under tryk på overfladen, arbejdet fortsætter, indtil der dannes et lag med den nødvendige tykkelse på overfladen. Den anden mulighed involverer levering af en våd masse, som efter tørring pålideligt klæber til overfladen, dens vigtigste fordele er stærk fastgørelse til overfladen og høje lydisoleringsegenskaber;

Selvfølgelig er der andre teknologier, der kan bruges til at isolere loftet, jeg berørte kun dem, der er mest almindelige i dag og har vist sig godt blandt udviklere. Fra denne liste kan du vælge den bedste mulighed for enhver struktur, veje alle kriterier omhyggeligt for at finde den optimale løsning.

Konklusion

Loftisolering er en ansvarlig proces, fordi op til 25% af varmen fra huset kan gå tabt gennem denne del af strukturen. Det er vigtigt at udføre arbejdet med høj kvalitet og lydkvalitet, og videoen i denne artikel hjælper dig med at håndtere nogle vigtige nuancer endnu bedre. Hvis du ikke forstår visse punkter eller ønsker yderligere oplysninger, så skriv i kommentarerne under anmeldelsen.

6. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje præcisering eller indsigelse, spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Flere og flere byboere foretrækker at have individuelle boliger eller i det mindste landsted, hvor du ikke kun kan leve i perioden aktivt arbejde på stedet, men i løbet af resten af året. Valget af materialer til konstruktion er stort nok, men mange stopper ved traditionelt træ... Isolering af loft, gulv og vægge i et træhus giver dig mulighed for at gøre det meget varmt.

I sig selv bevarer træet perfekt varmen, derfor træhytter med tilstrækkelig vægtykkelse og moderne vinduer temmelig varmt. Man skal dog ikke tro, at der ikke længere kræves yderligere isolering. Det største varmetab sker ikke gennem vægge, vinduer eller døre, men ofte gennem loftet. Ifølge fysikkens love stiger opvarmet luft faktisk.

Og temperaturen i huset afhænger af, hvor korrekt og effektivt det gøres. Glem ikke lydisolering, hvilket vil tilføre dit ophold komfort. Overvej hovedtyperne af eksisterende varmeisoleringsmaterialer. Enhver isolering skal udføre følgende funktioner:

være brandsikker;
ikke skade helbredet
har lidt vægt
har lav varmeledningsevne og fugtbestandighed.

Valget af varmeapparater er i øjeblikket ret forskelligt. I udseende er de opdelt i bulk, væske, fliser, rulle, blok, mursten osv. Ifølge deres sammensætning kan de klassificeres i uorganiske, organiske, kunstige (polymerer) og kombinerede.

Organisk isolering omfatter savsmuld, hø, halm, tørv samt blandinger fremstillet af bygherrer baseret på cement og disse materialer. Miljøvenlighed, lav varmeledningsevne, lave omkostninger og langsigtede og til tider århundreder gamle anvendelseserfaringer gør dem stadig populære i privat byggeri. Den største fare er det letantændelige organiske stof; det er også muligt, at varmeisoleringsegenskaberne falder over tid. Derfor skal arbejde for at holde loftet i ordentlig stand udføres meget oftere end når man bruger mere moderne arter varmeapparater.

Uorganiske omfatter ekspanderet ler fremstillet af forarbejdet ler, ekspanderet vermiculit og perlit, som opnås ved at affyre sten med samme navn, skumglas, cellulært glas opnået ved smeltning af affald af almindeligt glas med kulstøv, mineraluld. Af ovenstående bulkmaterialer den mest populære og efterspurgte er ekspanderet ler, som til en rimelig lav pris har en varmeledningsevne på ca. 0,1 W / mK.

Den eneste ulempe er dens store vægt, da det optimale lag af denne isolering skal være fra 200 til 400 kg pr. 1 m 3.

Derfor er det tilrådeligt at bruge det, hvor loftet er lavet af store og tykke bjælker med en kontinuerlig rulle. Hvis prisspørgsmålet ikke generer dig, så er de bedste varmeopbevaringshastigheder iboende i celleglas, fremstillet i form af separate blokke, et meget let og miljøvenligt materiale.

Blandt uorganiske foretrækker de fleste bygherrer mineraluld - næsten vægtløs, med høje varmebestandighed og ubrændbarhed, dampgennemtrængelighed og modstandsdygtighed over for deformation. Denne isoleringsrulle er let at bruge, selv en uerfaren amatør kan klare den. For ikke så længe siden dukkede ecowool op på markedet - specialforarbejdet cellulose imprægneret med ildfaste og antiseptiske stoffer.

Polymervarmere har en lav pris, de er meget lette og holdbare. Men over tid, fra temperaturfaldet, bliver mange materialer sprøde, de kan også hurtigt antænde og frigive voldsom røg, farligt for menneskers sundhed og liv, bliver ofte forkælet af gnavere. Polymerer inkluderer polyurethanskum, ekspanderet polystyren, polystyren, polyisocyanurat (PIR). Det skal bemærkes, at der er opstået ildfaste prøver i de senere år polymerisolering med mere høj omkostning.

Lofter er isoleret på to måder, afhængigt af tilstedeværelsen eller fraværet af toppen loftsrum... Valget af materialer og deres forbrug, arbejdsbetingelser afhænger af dette. Hvis loftet er til stede, vil det være mest bekvemt at isolere det fra siden. I mangel eller manglende evne til at udføre sådant arbejde fra siden af loftet, hjælper en gipsvægskonstruktion dig.

Ved isolering fra loftsiden skal der lægges særlig vægt på rækkefølgen af lægning af de tilsvarende lag. Det nærmeste lag til boligarealet er en dampspærre, derefter et eller flere lag af forskellige isoleringsmaterialer og det sidste skal være et fugtsikkert hygroskopisk materiale. Hvis der er et loftsrum, er det tilrådeligt at sørge for tilstrækkelig ventilation til at fjerne overskydende fugt, der samler sig på det isolerende lag.

For at isolere loftet i et træhus skal du bruge:

isolerende materiale - glasin eller en særlig film, ru på ydersiden, som sælges i isenkræmmere eller på markeder;
den valgte isolering eller isolering
værktøj - hammer, kniv, stiksav eller nedstryger;
polyurethanskum.

Glassine før lægning skæres i strimler svarende til afstanden mellem bjælkerne med en afstand på 5 cm på hver side. Skummet fremstilles på en sådan måde, at klodserne sidder meget tæt mod træbjælker, ingen huller. Så den første ting at gøre er at behandle alle trægulve med en svampedræbende forbindelse og lade det tørre. Blæs revnerne mellem spærene og loftet ud med skum. Derefter kan du begynde at udføre hovedopgaven - installationen af varmeisoleringsmaterialer.

Overvej mulighederne for at opvarme loftet ved hjælp af bulkmaterialer: cement-savsmuldsblanding og ekspanderet ler. Sådant arbejde udføres fra siden af loftet.

Vi lægger et lag glasin over hele gulvarealet og kontrollerer omhyggeligt forekomsten af huller mellem bjælkerne og isoleringen. Du kan fjerne disse huller ved hjælp af konventionelle eller flydende negle ved at fastgøre materialet tæt til trækonstruktioner... Derefter tilbereder vi en blanding af savsmuld og cement i en sådan mængde, at tykkelsen af det isolerede loft er mindst 20 cm.

Vi forbereder cementen, fortyndet med vand i et forhold på 10: 1, og laver en cement-savsmuldsopløsning. I dette tilfælde vil en og en halv spand være nødvendig for 10 spande savsmuld cementmørtel... Vi udfylder den resulterende blanding grå jævnt ind i loftet, vi tapper det. Efter tørring bør laget ikke komme af. Vi lægger et vandtætningsmateriale ovenpå, du kan bruge den samme glasin, og voila, dit loft er isoleret.

Udvidet lerisolering kan være en anden mulighed. Teknologien til lægning af damp og vandtætning ligner den tidligere proces. Derefter hældes udvidet ler baseret på en lagtykkelse på mindst 10 cm for moderat frostvintre, komprimeret og dækket med et fugtbestandigt materiale. Da termisk ledningsevne for ekspanderet ler er ret høj, lægges der omhyggeligt monterede skumplader på dampspærrelaget og blæser rummet mellem det og bjælkerne ud med polyurethanskum. Så vil der være en masseisolering og igen et lag skum, dækket med glasin eller polyethylen.

Varmeisolering af loftet med mineral eller ecowool fra loftet vil tage endnu mindre tid. Vi fjerner snavs fra overfladen, beklæder dampspærrematerialet, beklæder vat fra ruller med minimale huller uden at stampe det. Det er tilrådeligt at lægge to eller tre lag vat, og placere leddene i efterfølgende lag på den integrerede del af de tidligere. Vi dækker bomuld med det samme fugtsikre materiale og beskytter det mod støv, snavs og vand. Hvis loftet er planlagt til at blive renoveret i fremtiden, er det bedre at lægge brædder eller skærme ovenpå uden støtte på isoleringen.

I tilfælde af at loftet er isoleret fra siden af boligkvarteret, er vi særligt opmærksomme på arbejdssikkerheden. Ved isolering med mineraluld er der brug for to personer til processen. Et fugtisolerende materiale fastgøres først til det ru loft. Derefter spikres søm til bjælkerne ikke op til hætten, tråde fastgøres til dem i en zigzag. Dernæst trækker en person trådene af, og den anden lægger isolering mellem dem.

Efter at flere lag er lagt, bliver sømene drevet dybt for at holde på materialet. Det sidste lag er dampspærre. For at forbedre det æstetiske udseende lukkes loftet med gipsplader eller andet passende materiale... Tit loftsplader isoleret med skum og mineraluld, der kombinerer begge materialer. I dette tilfælde er skumplast fastgjort til det isolerende lag, forberedt på forhånd og skåret i de nødvendige blokke.

Størrelsen af sidstnævnte bestemmes af afstanden mellem bjælkelofter Desuden, jo strammere de passer, jo mindre varmetab vil være. Derefter lægges et lag isolerende materiale, mineral eller økould, og igen et lag skum. Afslut den sidste dekoration af loftet med de valgte materialer. Hvis du omhyggeligt følger instruktionerne og rådene fra erfarne håndværkere, kan du effektivt sikre bevarelse af varme i huset og spare energiomkostninger. Således vil den tid, penge og indsats, der bruges i nutiden, blive til komfort i fremtiden og give dig anstændigt udbytte.

Hvis du vil bo et hyggeligt, varmt sted om vinteren, behageligt hjem, samt spare på at opvarme det, skal du helt sikkert købe og installere en god isolering til loftet. På grund af det faktum, at varm luft er lettere end kølig luft, har den en tendens til at stige til loftet. Og hvis loftet ikke er isoleret, så forsvinder denne varme luft simpelthen fra boligen, og der vil herske en kold atmosfære, hvilket helt sikkert vil medføre ubehag og ubehag for beboerne. Derfor er spørgsmålet om loftisolering meget akut.

Ramme fra processen med at lægge isolering

I dag tilbyder byggemarkedet en lang række materialer til loftisolering fra forskellige producenter. Dette er en rulleisolering til loftet fra det velkendte firma Knauf, varmeisoleringsmaterialer til parker, stenuld osv. Valget er virkelig stort, og du kan endda blive forvirret, men der er visse kriterier, som den købte isolering skal opfylde:

Det skal være helt sikkert for menneskers sundhed og ikke udsende skadelige stoffer;
Det bør ikke understøtte forbrænding, så ilden i tilfælde af brand ikke spredes i hele huset;
Det bør minimere varmelækager, men samtidig ikke blokere den naturlige cirkulation af damp i rummet.

Spørgsmålet om, hvilken isolering der skal vælges for at sikre termisk isolering af husets loft, bekymrer mange. Lad os se nærmere på de materialer, der i øjeblikket tilbydes købere af byggeforretninger. Traditionelle løsninger er:

Udvidet ler. Det er et let, fritflydende materiale fremstillet af ler og andre ingredienser. Dens fordele omfatter ubrændbarhed, god varmeisoleringskvaliteter og lav modtagelighed for fugt. Mus og andre skadedyr starter ikke i dette materiale.

Varmeisolering med ekspanderet ler - en værdig løsning

Mineraluld... Det er en meget populær løsning, især købere foretrækker ofte oprulningsisolering til loftet fra virksomheden Ursa, som har bevist kvaliteten af sine produkter. Mineraluldsisoleringens popularitet forklares ved overholdelsen af hele listen over krav, der gælder for varmeisoleringsmaterialer. Minvata krænker ikke dampgennemtrængelighed, brænder ikke, har attraktive egenskaber ved varmeledningsevne og lydisolering. Desuden inkluderer de positive aspekter ved mineraluld dets holdbarhed, slidstyrke og fremragende vandafvisende.
Glasfiber. Varmeapparater fremstillet på basis af glasfiber kan også prale af en temmelig stor efterspørgsel. Glasfiber passer til dig, hvis du leder efter, hvilken slags isolering der er bedre at købe til loftet i et badehus, hus eller lejlighed. Hvad angår dens fordele, er det fremragende lydisolering og lethed. Imidlertid viser glasfiber mindre modstand mod temperaturpåvirkninger og påvirkning af fugt (det vil være nødvendigt yderligere at tage sig af en særlig vandafvisende belægning).

Glasfiber har også sine fordele

Moderne varmeisoleringsmaterialer til loftet

Varmeapparater, der blev diskuteret ovenfor, har vist sig perfekt, men i dag er der begyndt at bryde en ny generation af materialer på markedet, som også har en imponerende liste over fordele - polyurethanskum, ekspanderet polystyren, såvel som penofol... De produceres alle på samme måde - ved at skumme polymerer gennem termisk eller kemisk virkning. I øvrigt kan disse og andre varmeapparater være med folie - dette giver endnu større beskyttelse af loftet (folie forhindrer forbrænding, beskytter mod fugt og giver endnu højere varmeisoleringskvaliteter).

Den største rival med traditionelle varmeapparater er blevet varmeisolatorer lavet af ekstruderet polystyrenskum... Dens fordele er lethed, lave omkostninger og lav varmeledningsevne. Der er også ulemper - dårlige dampgennemtrængelighedskarakteristika (derudover skal spørgsmålet om ventilation løses) og dårlig kompatibilitet med lofter med en kompleks konfiguration. Men hvis vi taler om flade, enkle og udnyttelige strukturer, vil dette materiale tjene som et godt valg, da det er berømt for sin øgede mekaniske styrke.

Der er andre bemærkelsesværdige varmeapparater.

For eksempel, ecowool som er fremstillet af cellulose. Det betragtes som et absolut ufarligt materiale for menneskers sundhed, kendetegnet ved lav varmeledningsevne. Eller penoizol, som er et polymermateriale, hvis største fordel er holdbarhed. Det er umuligt ikke at sige om skum- dette materiale er ikke modtageligt for fugt, let og brandsikkert. Derudover er den let at bruge, samt rulleisolering designet til loftsbasalit.

Levetiden for penoizol er praktisk talt ubegrænset

Hvordan vælger man den bedste isolering?

En god isolering til loftet skal opfylde følgende krav: lav vandabsorbering (så vand ikke ophobes i den varmeisolerende belægning) og acceptabel dampgennemtrængelighed (materialet skal "ånde", ellers står du over for behovet for at sørge for ventilation). Samme vigtigt punkt er produktets varmeledningsevne. Isolatoren med den laveste varmeledningsevne bør foretrækkes, da jo lavere den er mindre varme vil forlade dit hjem.

Ofte begår husejere en grov fejl - når de køber varmeisoleringsprodukter, baserer de deres valg på overholdelse af kun et kriterium (for eksempel vælger de et materiale til varmeledningsevne uden at kontrollere dets miljøvenlighed, fugtafvisende egenskaber, dampgennemtrængelighed osv. .). Denne tilgang kan forårsage mange problemer i fremtiden, så du bør ikke gøre den slags.

Jeg vil også gerne sige om isoleringens vigtige kvaliteter med hensyn til dens videre anvendelse. Disse omfatter:

Installationsbetingelser;
Elasticitet, fleksibilitet (en varmeisolators evne til at deformere og genoprette sin egen originale form);
Trykstyrke (hvor meget materialet er modtageligt for ydre belastning).
Varmeledningsevne.

Hvis du vil købe og levere isolering til loftet i et træhus eller andre bygninger, skal du også overveje tagtypen - en video af den korrekte installation kan du i øvrigt finde på Internettet. Tage er opdelt i flade og skrå, samt udnyttet og uudnyttet. Forskellige typer isolering er velegnede til forskellige typer tage. Når du køber, skal du ikke glemme dette betydningsfulde øjeblik.

Loftisoleringsproces - hvordan gøres det?

Sådan installeres materialet fra bakkens side.

Hvis du har brug for at isolere loftet i et privat hus, sker det oftest gennem loftet, da dette er den enkleste løsning i dette tilfælde. Loftsgulvet er isoleret, og tricket er i posen. Dette er meget lettere end at gå den anden vej - at udføre varmeisolering af loftet indefra. Som regel bruges til disse formål udvidet ler.

Sådan varmeisolering udføres i flere faser:

Dampspærre er lavet med folie (nogle gange bruges glassin);
Krøllet ler placeres jævnt på folien;
Det næste lag er ekspanderet ler (lagets højde skal være ca. 15 cm);
En cement-sand afretningslag er placeret som det sidste lag til denne "sandwich".

Hvis du i fremtiden planlægger at bruge loftet til dine egne formål, og du skal gå på varmeisolering, skal isoleringen syes med brædder.

Hvis det er nødvendigt at isolere loftet i lejligheden, udføres installationen af det varmeisolerende materiale på en helt anden måde - på grund af fraværet af en bakke udføres alt arbejde inde fra rummet. Først samles støttestrukturen og installeres for at fastgøre isoleringen - profilen. Derefter udføres vandtætning med glasin og pasform varmeisoleringsmateriale.

Isolering af loftet inde fra rummet

Beboerne bør ikke kun passe på, hvordan man vælger en isolering af høj kvalitet til varmeisolering af loftet, men også om, hvordan isoleringsproceduren skal udføres korrekt. Meget afhænger jo også af dette, og installationsfejl kan føre til ikke helt behagelige konsekvenser. Hvis du ikke er sikker på dine evner, og aldrig før byggeri virkede ikke, så er det bedre at overlade opvarmningsprocessen til fagfolk.

Video:

Isolering af loftet med savsmuld

Loftisolering i et privat hus

Under forholdene med barske russiske vintre er problemet med højkvalitetsisolering af et hus et spørgsmål, hvis ikke om overlevelse, så i det mindste om dine familiemedlemmers komfort og liv. I et "koldt" sommerhus uden varmeisolering vil varmeudgifter slå alle tænkelige rekorder, og forkølelse bliver normen for dens beboere.

Men dette vil ikke ske, hvis du laver god isolering af vægge, gulve og lofter i huset. Dette gælder især for lofter - den opvarmede luft tenderer altid opad, og hvis den ikke møder en barriere i form af et lag varmeisolerende materiale på vej, vil den simpelthen gå udenfor. Og du ender med kondens på loftet og b O højere varmeudgifter.

Kvaliteten af loftisolering afhænger stærkt af, hvilket materiale der ville blive brugt, og hvor kompetent det blev installeret. Og i dette øjeblik står ejeren over for spørgsmålet: hvad skal man vælge? På markedet i dag byggematerialer der er mange typer isolering, og hver af dem præsenteres som den bedste i sit segment. Denne artikel skal hjælpe dig med at løse problemet med at vælge varmeisoleringsmaterialer, det vil fortælle dig om deres funktioner, installationsmetoder, fordele og ulemper.

Metoder til loftisolering

Først skal du tale om, hvordan du isolerer loftet. I vores tilfælde vil dette være loftet sidste etage, over hvilket der kun er et loft og et tag - det er gennem det, at de vigtigste varmetab opstår.

Den første metode til isolering er ekstern... Hvis du ikke planlægger at lave et loft under taget, så er denne metode egnet til dig. På loftsetagen med træbjælke og brædderne, er der monteret en ramme, hvis indre rum er fyldt med varmeisolerende materiale. Rammens design afhænger af, hvilken slags isolering du bruger.

Hvis du vil indrette et loft eller et lille lager på loftet, skal loftet isoleres indefra.... I dette tilfælde er den ovennævnte ramme dannet på lofterne i værelserne på den sidste etage, fastgjort med dyvler-søm. Efter lægning af det termiske isoleringsmateriale lukkes det med gipsplader, plastpaneler eller clapboard. Denne metode til isolering er meget besværlig og reducerer også boligarealets højde. Derfor, på stadiet med at bygge et hus, bør du tage dette øjeblik i betragtning og gøre væggene på den sidste etage lidt højere.

Råd! Et lag dampspærre bør lægges mellem isoleringen og loftet, ellers vil fugtigheden, der stiger med luften, blive absorberet af isoleringen, hvilket vil forringe dens egenskaber betydeligt. Desuden påvirker fugt under taget ikke spærstyrken på den bedste måde.

Isolering af lofter i huset med mineraluld

Mineraluld er en fibrøs varmeisolator produceret i form af ruller eller plader. Materialets sammensætning bestemmes af GOST R 52953-2008, og der er tre typer mineraluld - sten, slagger og glas (bedre kendt som glasuld). Lad os overveje dem mere detaljeret.

GOST R 52953-2008 “Varmeisolerende materialer og produkter. Vilkår og definitioner "

Stenuld er fremstillet af forskellige sten såsom diabase eller gabbro og indeholder også ler, kalksten, dolomit og et bindemiddel, der indeholder formaldehydharpikser. Gennemsnitlig termisk konduktivitetskoefficient stenuld er 0,08-0,12 W / (mK). I vores tilfælde, jo lavere dens værdi, jo mere er materialet egnet til isoleringens rolle.

Vigtig! En af de største ulemper ved mineraluld er, at den kan indeholde stoffer, der ved opvarmning frigiver phenoler i luften, som er farlige for mennesker. Diskussioner og kontroverser har været i gang omkring dette emne i lang tid. Det sikreste anses for at være basaltuld, som indeholder en minimumsmængde af potentielt skadelige stoffer.

I modsætning til sten produceres slaggeuld fra højovnsslagger og andet metallurgisk affald. Varmekonduktivitetskoefficienten er i gennemsnit 0,47 W / (mK), hvilket sammen med sin høje hygroskopicitet (evne til at absorbere fugt) gør slaggeuld til et uegnet materiale til isolering af lofter. Derudover har den resterende surhed, så den skal holdes væk fra metalrør, bjælker og andre produkter.

Glasuld rangerer først med hensyn til kvaliteten af varmeisolering blandt mineraluld - 0,03 W / (mK). Det er også kendetegnet ved en meget lav pris. Ulemperne omfatter det faktum, at partikler af dette materiale kan skade en person ved at komme på huden, øjnene eller lungerne. Men dette er på en eller anden måde kendetegnende for alle former for mineraluld, derfor er det nødvendigt at bære handsker, beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og lukket arbejdstøj, når man arbejder med dem.

Den største fordel ved alle typer mineraluld er, at dette materiale er meget bekvemt til transport, transport og installation, da det er let. Derudover er det ikke brandfarligt og med meget høje temperaturer ah kan kun sintre (mens den mister sine varmeisoleringsegenskaber). Og det er især vigtigt for landejendomme, at mineraluld ikke et attraktivt sted for gnavere, insekter, svampe eller skimmelsvamp.

De mest berømte producenter af dette materiale er Isover, Ursa og Paroc. Hvis kvalitet er vigtig for dig, skal du kigge efter mineraluld fra disse virksomheder, når du går til en isenkræmmer. Når du vælger, skal du også være opmærksom på materialets tæthed - loftet tåler muligvis ikke for tætte og tunge prøver af mineraluld.

Opvarmningsprocessen skal starte med at bestemme loftets areal, for først skal du beregne, hvor meget mineraluld, damp og vandtætningsfilm du har brug for. Dernæst vil teknologien blive overvejet ekstern måde isolering af loftet. Hvis du har brug for det indvendig isolering- følg de samme instruktioner, men skift lagene med vandtætning og dampspærre.

Beregning af loftareal

Ud over selve isoleringen har du brug for træ planker eller metallisk profil, værktøjer til skæring af mineraluld, beskyttelsesbeklædning og tilbehør (handsker, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller) og fastgørelseselementer.

Først lægger vi en dampspærrefilm på gulvet på loftet, samtidig med at vi sørger for, at der ikke er brud på den. Lægningen skal overlappes, sømmene skal limes med et specielt dampspærrebånd.
Ovenpå monterer vi en drejebænk lavet af træ eller en galvaniseret profil. Afstanden mellem lamellerne skal være flere - et par centimeter - mindre end bredden af arket eller rullen med mineraluld. Dette får isoleringen til at sidde tættere. Højden på drejebænken bør overstige tykkelsen af det isolerende lag med 1-2 centimeter for efterfølgende at sikre luftcirkulation mellem det og vandtætningen.
Vi pakker mineraluldet ud og lægger det i mellemrummet mellem lamellerne. Hvis materialet lægges i flere lag, skal det næste lag overlappe sømmene på det forrige.
Top til kassen med møbler hæftemaskine vi reparerer vandtætningen. På samme tid, som allerede nævnt ovenfor, bør der være et lille mellemrum mellem det og mineraluld til luftcirkulation.

Skumisolering

Den næstmest populære efter mineraluld er skum. Skum kaldes polymere materialer bestående af celler fyldt med gas. Derfor fungerer skum godt som varmeisolerende materiale. Af disse kan du i hverdagen oftest finde ekspanderet polystyren og polyurethanskum. Gennemsnitligt er termisk konduktivitetskoefficient for skum 0,041 W / (mK), hvilket med hensyn til isolerende egenskaber gør det ligner glasuld.

Ligesom mineraluld har ekspanderet polystyren og polyurethanskum en lav pris og lav vægt. Sidstnævnte ejendom gør dem bekvemme til transport, opbevaring og installation på loftet. Skummet har imidlertid en række ulemper, der gør det ikke det bedste valg til en beboelsesejendom.

Polyfoam brænder godt og udsender samtidig mange stoffer, der er farlige for mennesker. Desuden kan de frigives selv ved let opvarmning.
Mus kan starte i skumlaget, men det er værd at bemærke, at det ikke er grobund for insekter eller svampe.
I et rum, hvis loft er isoleret med polystyrenskum, kan der opstå en "drivhuseffekt".

Der er to måder at montere skummet på - på rammen og på limen.... Den første ligner på mange måder isolering med mineraluld, men når man lægger skumplader mellem lamellerne, er det nødvendigt at anvende "flydende søm" på deres sider. Og om installationen af dette materiale med lim skal du fortælle mere detaljeret og trin for trin.

Overfladen, hvorpå skummet vil blive lagt, vaskes grundigt og rengøres for mulige uregelmæssigheder. Det kan primes om nødvendigt.
Lim påføres skumpladerne (flisebelagt er velegnet) og efter tre minutters ventetid skal arket presses mod overfladen af loftet eller loftet.
Gentag proceduren for alle andre skumplader.
Påfør et lag forstærkende gips på pladerne og læg det i et glasfibernet. Efter tørring dækkes masken med endnu et lag gips.

Penoizol som isolering

Et alternativ til ekspanderet polystyren- og polyurethanskum kan være penoizol, som er et "flydende" skum. Takket være særlige tilsætningsstoffer slipper den af med de største ulemper ved sine solide modstykker - tiltrækningskraft for gnavere og brandbarhed. Ulempen ved penoizol er, at for at anvende det skal du ringe til et team af arbejdere med specialudstyr, og det kan være ret dyrt.

Isoleringsteknologien ved hjælp af penoizol er enkel: Vi lægger en dampspærre og fylder mellemrummet loftsbjælker et lag isolering 20-30 centimeter tykt. På toppen kan du desuden lægge et lag tagmateriale og lægge et plankegulv.

Ecowool

Præfikset "eco" i titlen på dette materiale er ikke til reklameformål. Ecowool er virkelig miljøvenlig sikkert materiale, da 80% består af naturlig cellulose. De resterende 20% er forskellige tilsætningsstoffer, såsom lingin, som giver strukturens klæbrighed eller borsyre og antiseptika, der beskytter ecowool mod henfald, svamp og gnavere. Sammensætningen af dette materiale inkluderer også brandhæmmere, takket være at ecowool ikke brænder, men kun ulmer under påvirkning af flamme og meget høje temperaturer. Materialets varmeledningsevne er 0,038 W / (mK).

Der er to måder at isolere loftet på ved hjælp af miljøvenlig vat - tør og våd. I det første tilfælde placeres materialet i loftets forberedte "celler", men dets varmeisoleringsegenskaber vil samtidig kun være 60-70% af det mulige. Den anden metode bruger specielt udstyr, der fugter ecowool og sprøjter det under højt tryk... Ved kontakt med vand bliver isoleringen klistret og klæber tæt til overfladen af loftet eller loftet. Ulempen ved ecowool er, at du har brug for specielt udstyr og mennesker, der ved, hvordan de skal arbejde med det til dets "våde" applikation.

Overvej stadierne af loftisolering ved hjælp af ecowool på en ekstern måde.

Loftets overflade rengøres og udjævnes - det er nødvendigt at slippe af med snavs og snavs.
Der er monteret en drejebænk lavet af træbjælker, svarende til drejebænken til lægning af mineraluld. Hvis det ønskes, kan dette trin springes over, men så vil det være umuligt at bruge loftet.
Et lag dampspærrefilm lægges. Om nødvendigt kan selve beklædningsstrukturen pakkes ind i den.
Ved hjælp af en blæsestøbemaskine fyldes rummet mellem lamellerne med ecowool. Der skal lægges særlig vægt på sprækker og svært tilgængelige steder... Det mindste lag isolering skal være 25 centimeter, men hvis du bor i et område med meget kolde vintre, bør tykkelsen øges til 40-50 cm.
En vandtætningsfilm lægges over ecowoolen, med et overlap og med sømme fastgjort med et specielt tape.

Video - Ekstern isolering af loftet med ecowool

Loftisolering med ekspanderet ler

Udvidet ler er et løst varmeisolerende materiale, som er en bagt lersten med en porøs struktur. Det er meget populært som gulvisolering, men det er også velegnet til lofter, hvis de er isoleret udvendigt. Termisk ledningsevne for ekspanderet ler er 0,18 W / (mK). På grund af dets sammensætning brænder denne isolering ikke, ulmer eller smelter, udsender ikke skadelige stoffer i luften og er ikke attraktiv for svamp eller mus.

Men på samme tid er udvidet ler ringere i termiske isoleringsegenskaber end skum eller mineraluld, og er desuden et meget tæt og tungt materiale, derfor kan det kun bruges til tilstrækkeligt stærke lofter med støttebjælker.

Teknologien til isolering af loftet med ekspanderet ler er som følger.

Et alternativ til ekspanderet ler blandt bulkvarmeisolatorer kan være skumglas, også ofte kaldet skumsmuler. Dens varmeledningsevne er 0,08 W / (mK), hvilket er mere end halvdelen af ekspanderet ler (husk at i tilfælde af isolering, jo lavere denne indikator er, desto bedre).

Savsmuld som isolering

Endelig kommer vi til et materiale, der har været brugt som isolering i årtier, selv før frigolit og mineraluld. Dette er savsmuld. De kan bruges begge uafhængigt ved blot at fylde loftet med dem eller som en del af en blanding med ler eller cement.

Den eneste fordel ved en sådan isolering er de lave omkostninger - du kan enten bruge affaldet fra din egen konstruktion eller kontakte nærmeste savværk og få materialet gratis eller til en nominel pris. Men opvejer savsmuldets billighed alle deres ulemper?

Savsmuld brænder godt, derfor bør alle elektriske ledninger på loftet beskyttes med metalkasser, når de bruges. Desuden bør dette materiale ikke bruges i nærheden af en skorsten eller skorsten.
Gnavere, insekter eller en svamp kan starte i savsmuldet, og uden imprægnering med et antiseptisk middel vil det ikke være muligt at slippe af med disse problemer.
Materialet krymper over tid, hvilket væsentligt forringer dets varmeisoleringsegenskaber. Derudover skal du regelmæssigt tilføje frisk savsmuld.
Med en sådan varmelegeme er det umuligt at bruge rummet under taget - hverken arrangere et loft eller opbevare gamle møbler og andre ting på loftet.

Cement-savsmuldsopløsningen fremstilles som følger: 1 del cement og 1 del kalk tages til 10 dele fint eller mellemstort savsmuld. Stofferne blandes grundigt med hinanden, indtil der dannes en tør blanding. Derefter skal du tage 5-10 dele vand blandet med flere spiseskefulde kobbersulfat. Vitriol fungerer i vores tilfælde som et antiseptisk middel, der forhindrer savsmuldsisolering i at rådne. Hæld blandingen og bring den til en homogen masse. Det er ganske enkelt at kontrollere, om den er klar: Tag en cement-savsmuldsblanding og pres den i en knytnæve. Hvis der ikke drypper vand fra den, så er den klar.

Dernæst skal du forberede loftet til isolering. For at gøre dette skal du lægge et dampspærremateriale og behandle alle trækonstruktionselementer med et brandhæmmende middel (imprægnering, der beskytter mod forbrænding). Derefter skal du lægge cement-savsmuldsblandingen ud, udjævne den og lade den stå i et par uger, så den er helt tør.

Vigtig! Om nødvendigt kan cementen erstattes med ler. Husk også, at når der er tørt, kan der forekomme revner i cement savsmuldsisolering. De skal repareres med den samme blanding.

Resultat

Dette afslutter gennemgangen af materialer til varmeisolering af loftet i huset. Efter at have vejet alle fordele og ulemper kan du vælge den mest egnede isolering til dig. Nedenfor er en tabel til sammenligning af ydeevnen for varmeisolerende materialer.

Bord. Sammenligning af de vigtigste parametre for populære varmeapparater.

Navn	Massefylde, kg / m3	Termisk konduktivitetskoefficient, W / (mK)	Antændelighed
Glasuld	200	0,03	Brænder ikke, smelter
Basaltuld	Fra 75 til 200 afhængigt af mærke	0,12	Brænder ikke, smelter
Styrofoam	40 til 150	0,041	Forbrænder, frigiver farlige stoffer
Ecowool	40 til 75	0,038	Brænder ikke, smelter
Udvidet ler	800 til 1200	0,18	Brænder ikke
Savsmuld	200 til 400	0,08	Brænder

Vil du ikke trække vejret med fenoler og er fan af miljøvenlighed? Så skal du vælge ecowool, men her skal du forudse omkostningerne ved at ansætte en specialist, der isolerer loftet med dette materiale. Den mest optimale med hensyn til omkostninger, nem installation, sikkerhed og varmeisoleringsegenskaber er mineraluld, mens basaltuld skal adskilles separat som indeholdende mindst beløb skadelige stoffer og har mest bred vifte tilladt temperatur. De billigste muligheder ville være savsmuld eller ekspanderet ler. Polyfoam er relativt billig, har god varmeisolering, men de stoffer, det frigiver, kan være farlige.