Evstigneev 28. juli 2005 09:40:22	Kollegaer! Jeg skal lægge et laminat og et spørgsmål opstod. Hvad er den bedste måde at lave et hul (U-slids) i laminatet til centralvarmerørene. Hvordan laver man et rørhul i et laminat? Stolperne er langt fra væggen, og fodlisten vil ikke dække en del af hullet. Du kan indsætte et bagt stykke laminat MEN HVORDAN du fikser det. Det er spørgsmålet. Hvem stod over for dette problem, jeg venter på et svar. Tak.
Gør hjemme selv (Moskva) 28. juli 2005 10:03:52	lim til laminat
CopraFive (Samara, Rusland) 28. juli 2005 10:27:05	2Evstigneev: Elementære. Og behøver ikke en U-slot. Du skal bruge et O-formet hul. Det ser fantastisk ud. I går gjorde jeg det. Desværre er der ikke noget foto, men hvis jeg dybest set gør det og poster det. I mellemtiden vil jeg prøve at forklare. Som forklaret i QuickStep-instruktionerne. Til den sidste række laminat, der lægges til røret, samles det med langsiden tæt på laminatrøret, hvori der vil være en udskæring. enderne af røret er markeret på den KORTE side. Så finder vi midten mellem mærkerne. Vi forbinder de korte sider af dette laminat og et andet, som vil være mellem røret og væggen. Langs samlingen på det markerede punkt borer vi et hul med en diameter på 20 mm større end rørets diameter. I mit tilfælde er 30 + 20 = 50 mm. Der var et 51 mm bor - tyndt i midten og en krone på. Jeg ved ikke, hvad det rigtige navn er. Vi løsner de korte sider og skærer et kort stykke, der vil gå til væggen i størrelse. Nu forbinder vi disse laminater rundt om røret og derefter til laminatet lagt på gulvet. ALLE. I går lagde jeg otte rækker af 4 meter på et par timer + jeg lavede ét hul til røret. Kun baseret på teoretisk viden. Før det var der ingen øvelse. Indtryk: hvilken spænding det er at lægge et laminat.
Evstigneev 28. juli 2005 15:08:36	Samara TAK.
CopraFive (Samara, Rusland) 28. juli 2005 15:16:51	Evstigneevu (jeg ved ikke hvilket område du er fra) FOR SUNDHED.
Anton (Moskva, Rusland) 28. juli 2005 16:55:13	CopraFive er en god idé at montere samlingen til hullet. Det giver dog kun mening, hvis hullet er rigtig langt fra væggen. Jeg satte en dekorativ cirkel på røret (hullet skal trods alt gøres større end røret for at give et mellemrum på 10-15 mm) og det skulle skæres lidt til, så det ikke skulle ligge mod soklen, så der var ikke noget at dække med et stykke. Cirklen er hjemmelavet, men det ser ud til, at denne bliver solgt ...
CopraFive (Samara, Rusland) 29. juli 2005 08:55:17	2 Anton: <если действительно дыра далеко от стены> Hvor meget er A FAR? Jeg har 8 centimeter, så vidt jeg husker, har ekstremlaminatet en længde på 7,1 cm. <Хорошая идея CopraFive подогнать стык под дырку> Det er ikke min idé. Desværre. Quick-Step på russisk i hvidt (og på 20 flere sprog) i afsnit 9 i instruktionerne til Uniklik skrev. <на трубу надевается кружок декоративный > Indtil videre har jeg ikke set sådanne på udsalg, så jeg har tænkt mig at henvende mig til drejere med et stykke træ for at få hjælp. Ikke første gang.
Dema (Samara) 29. juli 2005 11:13:35	2CopraFive Der er sådanne dekorative splitringe i Samara! Forskellige diametre og farver. Kun hvor jeg så, kan jeg ikke huske 🙁 Du kan se på Megastroy eller i bind.
Serg (Samara, Rusland) 29. juli 2005 23:59:12	2 Dema: Jeg så den i SOK's byggebutik på Moskovskoye Highway - overfor M-Video, men han har været væk i lang tid ... Det er nødvendigt at spørge rundt i parketbutikker. Med venlig hilsen, Sergei

Det funktionelle formål med dekorative produkter

Installationsfunktioner

Forskellige foringer til varmerør og radiatorer

Udseendet af rørene lagt i rummet og de installerede varmeradiatorer skal være i harmoni med det overordnede interiør.

lamineret rør bypass

For at gøre dette skal du bruge dekorative genstande som paneler, skærme, overlejringer. Hvordan vælger man de rigtige elementer, og hvad skal man først og fremmest være opmærksom på?

Det funktionelle formål med dekorative produkter

Ved lægning af gulve, såsom laminat eller parket, bliver det nødvendigt at usynliggøre det sted, hvor rør og gulv kommer i kontakt med hinanden. Selvom du laver et hul, bliver problemet i sidste ende ikke løst. Fugen vil stadig være mærkbar, da der skal efterlades et mellemrum på omkring 10 millimeter i den korrekte installation, hvilket vil hjælpe med at undgå problemer, når gulvmaterialet indsnævres eller udvides.

Produkter såsom dekorative rørdæksler kan hjælpe med at eliminere problemet med maskering. De blev specielt skabt til sådanne formål. Disse elementer er en ring, der er lavet af forskellige materialer.

Rørforinger dækker ikke kun mellemrummet pænt, men vil heller ikke forstyrre det indre af rummet.

Installationsfunktioner

Sådanne produkter er monteret ganske enkelt, da de har et enkelt design. Da dækslet er en sammenklappelig dekorativ ring til rør, sættes den på i en omkreds og spalten lukkes, hvorefter elementet smækkes.

Tryk strimlen fast mod gulvbelægningen. På grund af sin form er produkterne sikkert fastgjort. Det dekorative rørdæksel monteres inden for et minut. Dette produkt er nemt at bruge. Ringen kan om nødvendigt tages af uden problemer.

For at genbruge puderne på varmerørene skal de kun vaskes og derefter geninstalleres. Eksperter anbefaler at lime det område, hvor gulvet er forbundet med ringen.

Forskellige foringer til varmerør og radiatorer

Der er et kæmpe udvalg af dekorative elementer til rør og radiatorer på udsalg.

Varmerørringe er forskellige:

1. Størrelser... Standardelementer er ½ og ¾.
2. Fremstillingsmateriale... Oftest er dette et udvalg af træ, og forskellige træarter bruges. De er også lavet af MDF. Den anden version af produkterne har en overkommelig pris, i modsætning til den dyre første.
3. Anvendelsesområde... Der fremstilles et dekorativt overlæg til varmerøret, der efterligner parket, laminat, kunststen mv.
4. Dekorativt design... Ringe adskiller sig i farve, nuancer, tekstur.

Sammen med ringe bruges andre muligheder for at maskere leddene:

• rundt om rørene vikles et jute- eller hamperov, som har god varmeisolering og reducerer varmetabet.
• brug varmebestandigt stof;
• udføre maling.

Lægning af laminat Instruktion 3

Sådan undgår du terrænhindringer.

Laminat bypass varmerør

På internettet er der ofte en smuk måde at omgå varmerør. Erfaringen fra vores eksperter i at lægge laminatgulve giver dig mulighed for at vælge den mest elegante måde at komme rundt om forhindringer af enhver kompleksitet (hjørner, rør).

En af dem er, når rør så at sige optages på lager:

• Lægning af laminatet udføres, indtil den næste række er blokeret af et rør.
• Ved hjælp af et målebånd, et hjørne og andre praktiske værktøjer måles rørenes placering - afstanden fra midten af ​​rørene til det udlagte laminatark og fra midten til væggen
• Diameteren af ​​rørene bestemmes
• På den planlagte laminatplade er de opnåede værdier markeret - cirkler af rør tegnes under hensyntagen til den nødvendige afstand fra væggen og selve rørene (diameteren er 1 cm større)
• Snittet er lavet i en lige linje hen over laminatpladen
• Den korte del starter op bagved rørene (fra væggen), hvorefter den lange del af laminatpladen lægges

En endnu smukkere løsning er muligheden, når man i stedet for at tværskære forbindelsen af ​​de korte og lange dele anvender en endelås. De der. alle markeringer og borede huller til røret er lavet ved krydset mellem laminatpladerne (som på billedet ovenfor)

I praksis er denne mulighed yderst sjælden. Rør er normalt meget tæt på vægge.

Det er lettere at lave et ovalt snit under røret under hensyntagen til det nødvendige mellemrum og, hvis du virkelig vil, lave den omvendte del fra det resterende stykke. Men dette er ikke nødvendigt - tilstedeværelsen af ​​et hul og installationen af ​​soklen langs væggen fører til behovet for dekorative indgreb (farvet fugemasse eller specielle overlejringer).

Det er bedre at markere det først på pap, kontrollere det flere gange, og derefter overføre det til en laminatplade og save af. Fordi ovalens radius vil være lille, stiksaven skal bæres meget langsomt, og der skal gøres en betydelig indsats for at dreje. Normalt begynder lærredet at "brænde" - der kan komme røg, og lærredet bliver dækket af sod. Men det var aldrig muligt at bringe det til flammen)). For større bekvemmelighed skal du først skære den ene side af ovalen og derefter den anden.

Mellemrummet mellem røret og laminatet (eller mellem røret og parketpladen) er påkrævet. For at forhindre støv i at samle sig i det, er det nødvendigt at bruge dekorationsmidler.

Laminat går rundt om hjørner

Findes vinklen i kørselsretningen, dvs. afsatsen til højre i bevægelsesretningen, så er der ikke den store vanskelighed. Nå hjørnet, mål geometrien af ​​fremspringet på hele brættet: længden til fremspringet, dybden af ​​fremspringet, tilføj et mellemrum, kontroller igen og sav flere gange.

Det er sværere, når vinklen er til venstre i kørselsretningen og påvirker geometrien af ​​flere brædder (dvs. en lang mole). I dette tilfælde kan du fejlberegne med dybden af ​​de afskårne brædder, fordi ingen azimut. I dette tilfælde er det nødvendigt at lave en falsk række.

Vi tilføjer enten et helt bræt til den lagte række, eller det længste stykke bræt (hvis hele brættet ikke kan bruges på grund af den begrænsede bredde). Vi fastgør flere brædder til det - en falsk række til den yderste venstre position. Juster alle kanterne, snap alle låsene. Vi måler de resulterende nicher og overfører dem til emnerne, kontrollerer flere gange (dimensioner, placering af låse) og saver af. Derefter skiller vi den falske række ad og monterer de savede emner.

Dette arbejde kompliceres af det faktum, at låsene ikke skal forbindes fra venstre mod højre, men omvendt.

Omgå dørkarmen og møbler

Der er to måder at parre gulvbelægning med dørkarme: passer til belægningens geometri eller skære en kasse... Der er fordele og ulemper ved begge metoder. Kassens udskæring er en smuk mulighed - der er ingen huller. Men dørkarmelementet er mere statisk end gulvbelægningen. For eksempel blev der først lagt en parketplade (højde 12-15 mm), den blev ridset, gennemblødt, revnet. Det blev besluttet at erstatte det med et laminat (højde 8 mm) af samme farve. Og kassen er allerede arkiveret - der vil være et mellemrum på 8 mm. Eller du skal hurtigt skille gulvet ad under oversvømmelse - med mulighed for brædder viklet under kassen er det ikke altid nemt at gøre.

Det andet minus er kompleksiteten og omkostningerne ved kassen. Priserne for indvendige døre kan variere fra 1.500 til 100.000 rubler (eller mere). At save en dørkarm på en dyr dør er en yderst ubehagelig opgave. I denne position (bøjning af båndsavklinge, presning mod gulvet) er bøjning af snittet eller finérspåner mulig.

Tilpasning af gulvbelægningens geometri til boksens form har ikke ovenstående ulemper, men kræver en dekorativ maskering af deformationsspalten. Normalt udføres det med farvede fugemasser.

Hvis valgt første vej, du skal tage en hacksav med en fin tand, markere med et lille stykke belægning skærehøjden (+ underlag, bræt og 1-3 mm lager) og skære meget forsigtigt. Hvis det er muligt at fjerne pladebåndene, er det bedre at gøre dette, det vil være mere bekvemt. Hvis ikke, bliver jobbet sværere. Glem ikke, at der er en betonvæg bag dem, som kan ødelægge hacksaven. Der kræves en margin på 1-3 mm, så æsken ikke trykker mod laminatet.

Dernæst måles brættet og skæres til. Skæringens geometri skal være sådan, at alle kanter efter lægning forsvinder under kassen med 5-10 mm, men ikke løber ind i en forhindring. For nemheds skyld er den mindste tilladte længde af brættet ønskelig - lig med brættets bredde.

Så snart laminatpladen med den ønskede geometri er lavet, snappes den på langsiden (ind i den langsgående lås), og forsigtigt bankning gennem stampeblokken (eller gennem et stykke bræt med omvendt lås) forskydes under dørkarmen. I denne operation er langsommeligheden og friktionskraften af ​​de langsgående låse vigtige (jo længere brættet er, jo sværere er det at forskyde det langs den langsgående lås).

Hvis valgt anden vej, skal du bruge pap. Kassens geometri påføres den, det nødvendige snit laves, kontrolleres og overføres først derefter til emnet. Det er bedre at markere tærskellinjen med et fladt værktøj, der passer mellem dørkarmens karm.

Mellemrummet mellem dørkarmen og laminatet (eller mellem karmen og parketpladen) er påkrævet. For at forhindre støv i at samle sig i det, er det nødvendigt at bruge dekorationsmidler.

Lægning af laminatgulve i en døråbning i en kompleks version

Den sværeste mulighed for at omgå dørkarmen, når retningen for at lægge laminat- eller parketpladen er parallel med døråbningen, og laminatet skal bringes under dørkarmen.

• Samlingen af ​​brædderne skal udføres tæt på midten af ​​åbningen. Hvis den næstsidste række ikke tillader dette, så observer sammenbruddet, men meld dig ind i døråbningen
• Uanset den lange række og hvor døråbningen er (kanterne af væggen eller midten), skal den lægges fra døråbningen.
• Sav et lille bræt af (10-15 cm bredt), så det kan stikkes ind i låsen på den næstsidste udlagte række og der er 1 cm mellem det og væggen.
• Fjern kiler fra alle sider af den installerede laminat- eller parketplade
• Indsæt brættet i den næstsidste række og fra den ene kant, og flyt hele lærredet med en sømspreder med 5-7 mm, og gør det derefter fra den anden kant.
• Filer dørkarmen på begge sider (det er tilrådeligt at gøre dette før du lægger de sidste 2-3 rækker)

• Mål og skær brættet (med enhver del af slottet i midten - venstre eller højre del af strukturen). Geometrien af ​​den afskårne laminat- eller parketplade skal være sådan, at hullerne dækkes af boksen og pladebåndet, men pladen hviler aldrig mod væggen eller boksen.
• Sæt emnet ind i låsen og bank forsigtigt til yderpositionen, dvs. 5-7 mm fra normalpositionen. Hvis geometrien skal ændres, så gør det.
• Mål og klip det næste stykke. Dens geometri skal være sådan, at den passer ind i den korte lås på det udlagte emne og passer ind i den resterende åbning mellem dørkarmen. Alle revner skal i sidste ende også dækkes med dørkarm og pladebånd.
• Indsæt emnet på plads. Følgende situation skulle vise sig - hele lærredet er forskudt fra døråbningen med 5-7 mm., Det ene bræt føres under dørkarmen helt ind i væggen, det andet lægges i alle låse, men ikke under dørkarmen. dørkarm

• Dernæst skal du flytte de to emner langs lærredet. Dette gøres enten med en stamping eller med en sømpistol (hvis der er en vægt).
• Derefter flyttes hele lærredet til døråbningen med 5-7 mm med en sømpistol. Det går under kassen.

  Hvordan kommer man rundt om røret, når man lægger laminatgulve?

  Glem ikke afstanden til montering af møtrikken.

• Rapporter resten af ​​sidste række.

Bemærk

At lægge et laminat- eller parketbræt i døren til den ovenfor beskrevne mulighed er ikke en let proces. Uden erfaring kan du ødelægge mere end et emne, men der er ingen grund til at fortvivle - vejen vil blive mestret af den, der går.

Bemærk

Selvom hele lejligheden planlægges dækket med én gulvbelægning, er tærskler nødvendige. Vores mestre besøger periodisk faciliteter, hvor det er nødvendigt at bryde et enkelt lærred, der dækker flere rum, pga den rejste sig i en bølge.

Hvis rummet har indbygget møbler, der ikke kan flyttes, kan det efterlades, og inddækningen kan lægges rundt. I dette tilfælde skal alle geometriske justeringer foretages gennem papskabeloner.

Bemærk

Der er meget komplekse geometriske former, for eksempel uden om dørkarmen, når brædderne lægges diagonalt. Det vil være svært selv for erfarne håndværkere uden skabelon.

Bestil service

Lægningsvejledning til laminat

Trin 1. Forberedelse til at lægge laminatet

Trin 2. Række-for-række laminatgulve

Funktioner ved at lægge parketbrædder

Lægning af laminat med egne hænder - en hurtig guide

Udlægning af parketbrædder diagonalt

Når du selv reparerer en lejlighed eller et værelse i slutfasen, opstår spørgsmålet om lægning af et nyt gulv. Oftest stopper valget på en moderne, behagelig belægning - laminat. Dette materiale er en fremragende interiørløsning, der ser godt ud og holder længe med ordentlig pleje. Prisen taler også til fordel for denne type gulvbelægning. Laminat er meget billigere end parketplader, for ikke at tale om blokparket eller massiv plade. Og de teknologiske muligheder og nem montering, takket være hvilken selvlægning af laminatet er mulig, gør det til det mest attraktive køb.

Hvis du af en eller anden grund ikke formåede at lægge laminatet på egen hånd, så bliv ikke afskrækket, du kan altid henvende dig til fagfolk og bestille laminatgulve til en lav pris.

Der kræves en flad overflade, hvor det er praktisk at save laminerede planker. Dette kan være et bord, en skuffe, flere pakker med stablingskomposit, samlet i en bunke. Savning på sådan et "arbejdsbord" er meget behageligt, da det store kontaktområde ikke tillader stangen at glide, og det er nemt at holde det, når der skæres. Et godt oplyst arbejdsområde holder dine linjer på sporet og undgår øjentræthed.

• Stiksav eller hacksav
• Hammer (hammer)
• Afslutningsblok, metalbeslag, afstandskiler til indstilling af mellemrummet mellem væggen og laminatets første linje
• Du skal også bruge: målebånd, firkant, blyant. Disse enheder er nødvendige til måling og markering af skærelinjer.

Nogle gange, i stedet for afstandsstykker, bruges små rester, og stangen til efterbehandling erstattes med et stykke af en skåret strimmel med en hel lås, som indsættes i rillen på matricen af ​​den udlagte belægning for at hamre i efterfølgende rækker. Jeg må advare dig: At lægge et flydende gulv som dette er uprofessionelt. Fra denne form for efterbehandling af strimlerne sidder kanten let fast, og brugen af ​​materialerester i stedet for kiler giver dig ikke mulighed for nøjagtigt at indstille afstanden fra de indvendige skillevægge til den første række af laminatet, der skal lægges og fører. til forskydning. Efterfølgende: dannelsen af ​​mikrohuller i enderne. Forresten, at dømme efter billederne i Avito, kontakt og andre portaler og netværk: For mange handlere er dette en almindelig ting.

Ifølge GOST er et fald på 5 mm med 2 lineære meter tilladt i bunden. I praksis støder man ofte på store ujævnheder på gulvet. I moderne nybyggerier er gulvene tilstrækkeligt udjævnede, og det er sjældent nødvendigt at fylde afretningen. Hvis højdeforskellen er mere end 5 mm med et skarpt fald, skal du se på stedet, hvordan denne forskel kan fjernes. En lille forskel elimineres på grund af underlaget, og skarpe dråber, huller dækkes med kit, mejsles med en mejsel og skæres af med en vinkelsliber. Gulvbelægning: lamineret parket, parketbrædder tager til sidst formen af ​​bunden, og små uregelmæssigheder vil forblive usynlige. Selvfølgelig er det ønskeligt at justere basen; i dette tilfælde vil den udlagte belægning holde længere på grund af fraværet af mikrospalter. Lang levetid afhænger af gulvets jævnhed, plankernes geometri og udlæggerens arbejde.

Det er bedre at overlade udjævningen af ​​gulvet til professionelle specialister, da de fleste af håndværkerne simpelthen ikke ved, hvordan man udjævner det med høj kvalitet. Konfronteret med dette mere end én gang. Almene håndværkere fylder ofte gulve dårligere end afretningslag i et nyt hjem.

Producenter af parketgulve baseret på trækompositter kræver en dampspærrefilm på betonunderlag for at understøtte garantisagen. Dette krav skal være opfyldt ved udlægning af parketbrædder på afretningslag i nye boliger og ved anvendelse af naturlige underlagstyper.

Laminatgulve er langt de fleste gange lagt uden sådan en film i mange år, ingen har søgt om garanti for, at der er opstået skimmelsvamp på grund af fugt eller at låsene er hævet op af fugt.

Det er ønskeligt, at underlaget er støvfrit og grundet. Støv bindes ved rengøring og påføring af enhver billig primer. Hvis du er lavet af en DSP-afretning, er det bedre at bruge en dyr primer, da cementblandinger absorberer væsker meget stærkt.

Folk spørger ofte, om der kan lægges flydende gulve på gammelt linoleum? Ja, du kan installere det, helst efter at have lagt underlaget. Der er endnu flere fordele ved en sådan styling. Dette er den bedste lydisolering og udjævning af overfladen, på grund af det faktum, at nogle steder, hvor der er konkretioner af beton, kan dette relæ afbrydes. Det vigtigste her er ikke at overdrive det. Det er bedre ikke at rulle tykt underliggende materiale ud på blød linoleum. Nogle gange beder kunder om at lægge et flydende gulv på linoleum uden at sprede underlaget, og det er tilladt. Men hvis relinen er hård, kan råmaterialet, der er lagt ovenpå, springe.

Lægningsvejledning til laminat

Valg af laminat layout

Umiddelbart før du lægger laminatet med dine egne hænder, er det tilrådeligt at måle rummet, længden af ​​pladen og vælge layoutet. For en bedre forståelse kan du tegne diagrammet i applikationen på din computer og udskrive det.

Der er flere forskellige layouts til at lægge laminatgulve:

• I ½ del af bestyrelsen. Gulvet begynder med en solid blok, og til sidst overføres den afsavede rest (hvis den er mere end halvdelen) til anden række, målt og savet af nøjagtig halvdelen af ​​den første lamel i den første række af laminatet. Den resterende grund på mindre end ½ af brættet kan smides ud med dette layout. Denne type gulvlægning er mere omkostningsmæssigt materialemæssigt og tager længere tid. Det ser interessant ud på et skrå laminat.
• Montering i 1/3 af pladen sker på samme måde som i 1/2 med den eneste forskel, at lamellen er delt i 3 lige store dele.
• At lægge laminatet på en kaotisk måde er det mest attraktive for mig, da det skaber en følelse af gulvets naturlige naturlighed. Det er hurtigere og i gulvbelægningen og spild af materiale under arbejdet forbliver meget mindre.

Samling af første række laminat

I laminatgulve er låsene designet på en sådan måde (med nogle undtagelser), at montagen sker fra venstre mod højre. Stylingen går som regel mod lyset. Gulvpladen lægges med en kam mod væggen, rillen forbliver tilgængelig. Der blev lagt en linje, den sidste planke måles og skæres ud med en søm ca. 1 cm fra væggen, og resten, hvis den er mindst 30 cm, overføres til begyndelsen af ​​næste række. Derefter, mellem vægskillevæggen og laminatet ved matricernes samlinger, placeres afstandskiler med et mellemrum fra væggen fra 5-15 mm, men så de overlapper gulvsoklen (plastsoklens tykkelse er ca. 2 cm, mdf fra 15 mm). Kiler er nødvendige, så matricerne ikke bevæger sig og danner huller i leddene under indsættelse og stamping af efterfølgende rækker.

Lægger den sidste række

Den sidste række er monteret, ligesom alle de foregående, kun afstanden fra den næstsidste række til væggen måles under hensyntagen til en afstand på ca. 1 cm, og størrelsen overføres til den afsavede plade. Den sidste linje startes med en hammer og en afsluttende bøjle af metal.

Den installerede dørkarm trimmes nedefra med en fintandet hacksav eller en elektrisk sav til tykkelsen af ​​matricen og underlaget. Gulvbelægningen monteres under boksen. Dette gøres, så der ikke er mellemrum mellem dørkarmens stolpe og gulvet, der skal lægges. For det andet: panelerne må ikke hvile mod noget, ellers kan gulvet hæve sig midt i rummet. Dette er en almindelig årsag til problemer, hvorfor laminatgulve rives og løftes. I døråbninger, hvor pladebåndet er monteret, saves det præfabrikerede gulvpanel dog lidt tættere på væggen. Ønsket afstand er ca. 5 mm. Men her skal du tage højde for rummets areal og tykkelsen af ​​huset, så det dækker ekspansionsspalten.

Gulvproducenter skriver i instruktionerne, at det er nødvendigt at observere afstanden fra varmerørene fra 10-15 mm. Det afhænger af størrelsen på rummet, der skal lægges, hvis rummet er lille, så kan afstanden gøres mindre. Hullet bores med stiksav eller med bor og skruetrækker.

Hvilket lager af laminat at tage

Ved enhver form for skæring af råvarer er der en forbrugsdel, som ikke kan bruges i fremtiden. Derfor er det nødvendigt at tage en margen på 5% pr. område med direkte laminatgulve; i henhold til diagonal montering og monteringsmetode i ½ del af pladen kræves der et overskud på ca. 10%. Man skal huske på, at pakkerne kan indeholde defekt materiale. Forbruget afhænger af området, formen på lokalerne og typen af ​​gulvinstallation. Hvis du ikke er særlig sikker på dine egne evner, så tag lidt mere; husk at gemme dine kvitteringer, den resterende uåbnede emballage kan returneres.

Det er bedre at vælge et produktionsfirma lavet i Rusland eller tysk-belgisk, efter at have studeret anmeldelserne af det produkt, du kan lide. Låsene fra europæiske og russiske producenter er mere bekvemme i design end samlingerne på kinesiske fabrikker, og det er meget lettere at lægge gulvet. Det er nødvendigt at opbevare kasser før lægning i liggende stilling i 48 timer.Opbevaring er mulig i 24 timer med små gulvarealer og forudsat at der ikke er møbler. Pakninger skal holdes i vandret position, manglende overholdelse af reglen fører til en hurtig nedbøjning af laminatformene, og de bliver buede, hvilket gør det vanskeligt at stable. Og efter installationen er færdig, vil gulvet løst klæbe til underlaget og danne hulrum.

Valg af underlag til dit laminat

Underlaget er af rulle- og arktyper, syntetiske og naturlige komponenter. For nemheds skyld er det mere behageligt at arbejde med en rulle-type foring, da arket skal limes med tape, så det ikke spredes. Med hensyn til tekniske egenskaber er et syntetisk substrat til lyd- og støjisolering lidt ringere end naturlige materialer. Jeg råder dig til at tage tykkelsen på 3 mm, det hjælper med at udjævne nogle uregelmæssigheder på bunden. En betongulvoverflade betyder en syntetisk bagside til gulvbelægningen. På en krydsfinerbase eller fra andre trækompositter tages kork- eller nålestrøelse.

Jeg anbefaler at være meget opmærksom på installationsvejledningen. Sådanne påmindelser er inkluderet i emballagen med panelerne. Det er værd at se på typen af ​​låse og følge instruktionerne for at forbinde rækkerne af strimler til sammenlægning, da der er forskellige typer låse, der bruges til at samle gulvet. Når du anvender gulvbelægningsskemaet for en type lås på gulvet med en anden monteringsmetode, kan låsene brydes, og yderligere normal drift vil være umulig.

Jeg vil bemærke, at nogle gange kommer vi til et anlæg, hvor kunderne ikke har mestret installationen af ​​laminatet med deres egne hænder. Nogle gange retter vi situationen efter håndværk af lavtuddannede håndværkere eller universalarbejdere. Normalt er den anden række en snublesten, materialet blev skåret med spåner, afstanden til væggen er stor (gulvsoklen dækker ikke hullet), spalten langs panelernes ender udføres ikke. Jeg forsøgte at beskrive, hvordan man undgår disse mangler, når jeg selv lægger laminatgulve.

Trin-for-trin instruktioner til lægning af laminatgulve - video

Udgifterne til at lægge laminatgulve er 30-60% af prisen på selve gulvbelægningen. Du kan spare disse penge ved at lave laminatgulve med dine egne hænder. Artiklen vil overveje rækkefølgen af ​​arbejdet samt almindelige problemer og deres løsninger.

Gulvforberedelse til laminat

Forberedelse af gulvet til laminatet er et af de vigtigste stadier af installationen. Gulvets levetid afhænger direkte af kvalitetsforberedelse. Uregelmæssigheder tillader ikke at lægge gulvbelægningen jævnt og har en stærk effekt på fugeforbindelsen, som er dens svage punkt. Når man går på laminatet, bøjes panelerne, og låsefugen divergerer gradvist, hvilket resulterer i, at gulvbelægningen bliver ubrugelig.

De grundlæggende krav til gulvoverfladen er som følger: Gulvet skal være tørt og plant, og lokale ujævnheder bør ikke overstige 2 mm gange 2 meter i længden.

Du kan kontrollere, om forberedelse er nødvendig, før du lægger laminatet som følger. Læg et langt niveau eller profil til gipsplader på gulvet, hvis det rører gulvet i hele dets længde - gulvet opfylder kravene, hvis der er et mellemrum på mere end 2-3 mm, skal passende forberedelse udføres før lægningen laminat. En sådan kontrol skal udføres flere steder i lokalet.

Klargøring af betongulv

Et betongulv kan have følgende defekter: restfugt, støvdannelse, stød og fordybninger. Alle disse mangler er uacceptable, og der skal udføres forberedende arbejde.

Laminatgulve tåler ikke høj luftfugtighed. Hvis betongulvet er blevet støbt for nylig, så har det en høj procentdel af restfugt. I dette tilfælde vil der som forberedelsesforanstaltninger være en grundig tørring af rummet.

Gulvets skrøbelige overflade, som danner støv, påvirker ikke installationen, men påvirker driften. Støv fra betongulvet, når man går på laminatet, kommer ind i rummet, sætter sig på møblerne og giver en masse problemer, selv flere år efter renoveringen. I dette tilfælde består forberedelsen af ​​gulvet før lægningen af ​​en dyb penetration primer for at binde partiklerne på overfladen og forhindre dem i at danne støv.

Bump er en anden almindelig betongulvdefekt. De er uacceptable, da de vil bøje laminatpanelerne og som følge heraf have en overdreven belastning på låsen. Forberedelse i dette tilfælde består i at fjerne alle bump, der overstiger den tilladte størrelse. Dette gøres med en mejsel eller sliber med diamantskive.

En mindre almindelig defekt er depressioner. Små fordybninger vil ikke påvirke driften af ​​gulvbelægningen, store vil få panelerne til at spille, når de går, hvilket er meget uønsket. Derfor er det tilrådeligt at fylde fordybningerne med en cement-sandmørtel. Du kan bruge færdige tørblandinger til reparation af betongulve.

Forberedelse af trægulvet

Trægulve kræver også forberedelse før montering af laminatet. De har ofte to ulemper: svækkede brædder og usikrede strøer. Dette fører til knirken og spil af gulve. Dette trægulv er ikke egnet til laminatgulve.

Fig. 1.

Du kan forberede et trægulv ved hjælp af krydsfiner. I de fleste tilfælde vil det som forberedelse være nok at lægge et lag krydsfiner 10 mm tykt oven på brædderne og fastgøre det godt med selvskærende skruer. Krydsfiner vil styrke gulvet og gøre det jævnt.

Lægningsretning af laminat

Retningen, hvori laminatet lægges, påvirker udseendet af rummet og gulvbelægningen. Traditionelt lægges det enten langs væggene eller diagonalt. Afhængigt af installationsretningen kan du visuelt udvide eller indsnævre rummet.

Installationsretningen skal passe til orienteringen af ​​sollys fra vinduet. Ellers vil alle samlingerne af laminatpanelerne være tydeligt synlige, og visuelt vil gulvbelægningen ikke være monolitisk, men bestående af separate striber.

Fig. 2.

Hvis du skal visuelt udvide rummet på grund af lægningsretningen, skal du lægge laminatet diagonalt, men orienteringen af ​​forekomsten af ​​sollys fra vinduet skal falde sammen med læggelinjen.

Så hvis vi har et aflangt rum med et vindue på en bred væg, så skal laminatet lægges vinkelret på vinduet. Hvis vinduet er placeret på en smal væg, skal installationen udføres diagonalt i retning af sollys. I tilfælde af at du ved hjælp af gulvbelægning vil opnå effekten af ​​et trægulv og planlægger at lægge et skrå laminat, kan du sikkert lægge det parallelt med vinduet. Således vil det indfaldende lys fra vinduet kun forbedre gulvets udseende.

Laminatlægningsteknologi

Teknologien til at lægge laminatgulve fastlægger en række regler, som skal følges. Ved at observere installationsteknologien vil monteringen af ​​gulvbelægningen ikke skabe vanskeligheder, og selve laminatet vil tjene i mange år.

Du kan ikke lægge laminatgulv umiddelbart efter købet. Ifølge gulvmonteringsteknologien skal du vente 1 - 2 dage på, at temperaturen på laminatet svarer til rummets temperatur. Denne funktion ved teknologien skyldes, at panelerne har forskellige størrelser afhængigt af temperaturen. Hvis temperaturen på panelerne og rummet er anderledes, kan der efter gulvbelægningen dannes revner eller hævelse ved samlingen af ​​panelerne.

Et kendetegn ved laminatlægningsteknologien er gulvdampspærreanordningen. Dampspærren udføres ved hjælp af en polyethylenfilm op til 0,2 mm tyk. Dette trin er obligatorisk for betongulve og ønskeligt for trægulve. Denne teknologiske operation kræver ikke meget indsats, men den vil beskytte laminatet mod overdreven fugt i bunden og støvrester.

Det er ønskeligt at bruge en tyk film, men teknologien tillader brug af tynde film, og som praksis viser, gør de også et godt stykke arbejde med deres funktioner. Filmen skal lægges med et overlap på ca.

Den anden teknologiske fase er at lægge substratet under laminatet. Underlaget lægges tæt på væggen. Alle samlinger limes med tape for at fastgøre pladerne til hinanden.

Teknologien til at lægge underlaget kan være anderledes. Underlaget kan lægges enten på én gang eller i dele. Det er tilrådeligt at lægge i dele, når det er nødvendigt at save laminatpaneler i det rum, hvor gulvbelægningen udføres. I dette tilfælde er det svært at forhindre beskadigelse eller forurening af underlaget. Det er også praktisk at lægge rulleunderlaget i dele, mens gulvet samles. I alle andre tilfælde er det tilrådeligt at lægge hele underlaget på én gang.

Fig. 3.

Lægningsteknologien sørger for en vis rækkefølge og orientering af brædderne under monteringen af ​​gulvet. Lægning af laminatet starter fra væggen med samlingen af ​​den første strimmel. I dette tilfælde lægges panelerne med en lås på sig selv. Panelerne er forbundet i en smal ende for at danne den første strimmel.

Metoden til at forbinde panelerne har også sin egen teknologi, som sikrer pålidelig vedhæftning af panelerne til hinanden. For at forbinde panelerne bringes låsen i indgreb i en vinkel på 20-30 grader og klikkes på plads. Det er vigtigt at kontrollere det ene panels fremspring over det andet. Dette er nemt at gøre. Det er nødvendigt at køre fingeren langs den brede ende i stedet for låsen. Hvis der er et trin, er forbindelsen dårlig. Hvis trinnet ikke famles, samles forbindelsen efter teknologien.

Det gensidige arrangement af laminatets rækker er også fastsat af lægningsteknologien. Monteringen af ​​gulvbelægningen udføres i panelets gulv. Denne funktion af teknologien sikrer pålidelig forbindelse af panelerne til hinanden og høj holdbarhed af gulvbelægningen.

Ved montering af gulvet anvendes en effektiv teknologisk metode, som reducerer forbruget af laminatet betydeligt. Hvis ikke et helt antal paneler passer i en strimmel, så saves det sidste bræt af, og næste række starter fra det.

En af de vigtigste teknologiske egenskaber ved laminatgulve er et 5-10 mm mellemrum mellem væggen og gulvbelægningen. Det er nødvendigt for at kompensere for den termiske udvidelse af laminatet. Mellemrummet dannes ved hjælp af afstandskiler.

Fig. 4.

Lægningsmetoder til laminat

Der er to hovedmåder at lægge laminatgulve på: traditionelle og hele strimler. Den første kræver brug af et specielt værktøj, men installationen kan udføres alene. Den anden kræver ikke et specielt værktøj, men det er meget vanskeligt at samle gulvbelægningen alene.

Den første måde - et panel ad gangen

Det særlige ved denne metode er, at monteringen af ​​gulvbelægningen udføres på et bord. Langs den brede ende går låsen i indgreb i en vinkel på 20 - 30 grader og klikker på plads. I den smalle ende lukkes låsen i en ret vinkel ved hjælp af en klemme og en hammer. Dette er den traditionelle metode og anbefales af alle laminatproducenter.

Rækkefølgen for samling af rækken er som følger:

• Det første panel er forbundet langs den brede ende til den forrige række, og en kile er installeret mellem den smalle ende og væggen.
• Det andet panel er installeret ved siden af ​​det første og forbundet til den forrige række på lignende måde. På dette stadium er panelerne ikke forbundet i en smal ende.
• En klemme eller en speciel stang er installeret på den smalle ende af det andet panel. Med et hammerslag på klemmen er det første og andet panel forbundet langs den smalle ende.
• Alle andre laminatpaneler er forbundet på lignende måde.

Fig. 5.

Det sidste panel i serien kan kun monteres med en klemme.

Fig. 6.

Den anden metode er at lægge i hele strimler.

Essensen af ​​denne metode ligger i det faktum, at laminatstrimlerne først samles på samme måde som den første række er samlet. Derefter bringes den samlede strimmel til den forrige strimmel, låsen bringes i indgreb i en vinkel på 20 - 30 grader og klikkes på plads.

Fig. 7.

Det er vigtigt at sikre, at låsene er godt forbundet, og at der ikke er revner mellem panelerne. Når der opdages en revne, indsættes et stykke laminat i panellåsen, og det nødvendige panel justeres med et hammerslag.

Lægning af laminatgulv i en døråbning

Det er meget svært at lægge et laminat i en tæt døråbning. Og ofte ser det ud som billedet nedenfor. Dette er forkert og ikke æstetisk tiltalende.

Fig. 8.

Hemmeligheden bag et laminatgulv af høj kvalitet ligger i det faktum, at laminatet ikke passer tæt til døråbningen, men under det. Dette kan gøres på to måder, enten ved at montere døren efter at have lagt laminatet eller ved at save dørkarmen.

Fig. 9.

For at file dørkarmen skal du bruge en fintandet sav og en strimmel laminat.

Så kan du gøre det på to måder. Du kan sætte en laminatplade og file døråbningen ved hjælp af den. En anden mulighed er at lave markeringer på dørkarmen ved hjælp af en laminatplade, derefter fjerne pladen og lave et snit.

Samlingen af ​​laminatet med en anden ufuldstændig belægning i døråbningen lukkes med en dørtærskel. Tagrenderne kan være af metal eller lamineret fiberplade.

Fig. 10.

Der er tærskler i et niveau og flere niveauer. For det korrekte valg er det nødvendigt at måle størrelsen af ​​forskellen mellem belægningerne. Hvis forskellen er ubetydelig, kan du bruge en tærskel på et niveau, hvis den er mere end 0,5-1 cm, skal du bruge en i flere niveauer.

Lægning af laminat omkring varmerør

For at omgå varmerøret på den yderste strimmel markeres stedet, hvor rørene passerer. Huller laves ved hjælp af en boremaskine. Borediameteren skal være 5 mm større end rørdiameteren.

Fig. 11.

Langs linjen, der går gennem midten af ​​hullerne, skæres panelet i to dele. Begge dele lægges separat og matches til hinanden.

Mellemrummet mellem røret og laminatet kan fyldes med speciel elastisk mastik. Disse mastik sælges med laminatgulve.