Du fik at vide, at det ikke er nødvendigt at tætne et hus fra en bar, siger de, alt er alligevel perfekt monteret der? Du kan roligt sende sådanne "ve" specialister hjem og invitere rigtige fagfolk i opførelsen af ​​træhuse. Som enhver anden har teknologien til at bygge huse fra en bar sine egne stadier og designfunktioner, som uvægerligt inkluderer tætningen af ​​et barhus, selvom du skal lave ekstern og intern dekoration med isolering i fremtiden. Forsøg ikke at spare tid og penge for ikke at betale for meget i fremtiden. Hvis du ikke vil have, at der konstant skal gå træk i dit hus, gardiner blafrer selv i roligt vejr, og med tiden opstår der våde og rådne steder i træet, er det bedre at udføre alt fugearbejde derhjemme til tiden.

Skal jeg tætne et bjælkehus og hvorfor

I nogle kilder kan du finde oplysninger om, at et bjælkehus ikke kan tætnes. Og bygherrerne, der bygger dit hus, kan sige det samme. De forklarer dette med, at i modsætning til bjælkehuse er krympningen og forskydningen af ​​træ i bjælkehuse stærkere og mere intense, der opstår revner og lækager, så det er nødvendigt at tætne strukturen. Men huse bygget af profileret tømmer krymper praktisk talt ikke, da træet gennemgår en forbehandling. Lad os se, hvordan det faktisk sker, når du bygger et hus fra en bar med dine egne hænder.

Bar med naturlig fugt- et relativt billigt byggemateriale, som det er populært i opførelsen af ​​økonomiklassehuse med efterfølgende isolering og sidespor. Selvom du inviterer den bedste arkitekt, vil han ikke være i stand til at bygge et hus fra en sådan bar uden huller mellem kroner og huller. Desuden, når strålen begynder at tørre ud, og dette er uundgåeligt, vil der opstå yderligere huller, bredere, strålen vil falde i størrelse, den begynder at "dreje". Som et resultat vil sådanne revner opstå, på grund af hvilke trævæggen vil miste sine varmeisoleringsevner. For at undgå en sådan trist ende skal væggene tætnes mindst 3 gange og omhyggeligt isoleres.

Det blev opfundet netop for at reducere omkostningerne og tiden til at bygge et træhus. Den gennemgår en særlig forarbejdning i produktionen, på grund af hvilken den praktisk talt ikke tørrer ud under drift, og dens tap-rilleforbindelser er perfekt justeret til nærmeste millimeter. Bjælken støder så tæt som muligt op til hinanden, og der er placeret en 5 mm isolering mellem kronerne, som er placeret mellem de indgribende dele. Trods sælgers forsikringer krymper huset lavet af profileret tømmer stadig, da tømmeret endelig falder på plads under vægten af ​​strukturen. Derudover er træets egenskaber meget afhængige af vækstregionen, klimatiske forhold og opbevaringsforhold. Ingen kan garantere, at absolut alt det træ, du har købt, er af samme høje kvalitet. Som et resultat af bygningens bevægelse kan strålen forskydes lidt, isoleringen kan være rynket. Selvom der ikke opstår huller efter krympning, og denne mulighed er mulig, ophober de huller, der er i interventionsrummet uden for og inde i huset, fugt, og da selve stedet er meget afsondret og sårbart, kan der dannes skimmelsvamp og råd i det.

Tætningen af ​​et tømmerhus er nødvendig for at isolere trævægge, fuldstændig fylde med naturlig isolering og tætne hullerne og revnerne mellem tømmeret og i hjørnesamlingerne. Dette sikrer tæthed, ingen varmeudslip gennem væggene, træk og isdannelse af tømmeret uden for bygningen, som opstår, når varm damp slipper ud gennem sprækkerne og lægger sig som våd frost på overfladen.

Sådan fuges et tømmerhus

For at opsummere skal det materiale, der kan bruges til at tætne et hus, opfylde følgende krav:

• Har lav varmeledningsevne.
• Vær immun over for temperatur- og luftfugtighedsudsving, samt modstå let vinden.
• Så insekter og sygdomsfremkaldende svampe (skimmel) ikke starter i den.
• At være absolut miljøvenligt materiale, ellers er hele pointen med at bygge et træhus tabt.
• Vær relativt holdbar (tab ikke egenskaber i mindst 20 år).
• Vær åndbar.
• Vær hygroskopisk, dvs. når det er nødvendigt at absorbere fugt, når det er nødvendigt - at give.
• Og vigtigst af alt - at være ens i egenskaber til træ.

På grund af det faktum, at vores forfædre tættede deres huse i hundreder af generationer på egen hånd, er materialer, der er blevet testet og testet af tusinder af års succesfuld praksis, kommet ned til vore dage. De kan kaldes traditionelle materialer.

Mos- det bedste materiale selv i dag til fugning af trækonstruktioner. Dette er sphagnummos - en sumpplante, der kan være rød, hvid eller brun. Efterfølgende dannes der tørv af det. Ingen af ​​de moderne materialer kan måle sig med mos, det er så holdbart og miljøvenligt. Du kan køre rundt i de gamle forladte landsbyer, se på husene: træstammerne er allerede næsten rådne, og mosset er stadig i fremragende stand. Som interventionsforsegling er mos simpelthen uundværligt: ​​det har antiseptiske, antibakterielle og helbredende egenskaber. Fastspændt mellem træ, hæmmer det udviklingen af ​​forrådnelsesbakterier og skimmelsvampe, hvorved træet holder længere. Mos passerer let luft gennem det, som passerer gennem det, er mættet med helbredende dampe, så atmosfæren inde i huset bliver helende. Mos er hygroskopisk, hvilket betyder, at det udjævner fugtsvingninger. Generelt har mos ingen ulemper, bortset fra én ting - det er ikke så let for dem at tætne, ellers ville ingen opfinde eller lede efter noget nyt.

Linnedslæb det bruges som fugemasse og fugemasse overalt, men til fugning - hovedsageligt i de egne, hvor der vokser hør, og hvor der ikke er sumpe, hvor man kan forsyne sig med mos. Ingen producerer blår med vilje, det er affald fra produktion af reb, reb og linned, eller affald og blår efter rensning af hørfibre. Blår har nogle antiseptiske og bakteriedræbende egenskaber, men i mindre grad end mos. Derfor behandles blår i nogle tilfælde med harpiks for at øge modstanden mod høj luftfugtighed. Disse harpikser kan være naturlige, dvs. træharpikser, så kan dette materiale stadig kaldes miljøvenligt, men olieprodukter bruges også til imprægnering, så har blår intet med naturmaterialer at gøre. Blår indeholder en stor mængde ild, som vil ryste ud i løbet af husets første driftsår, så fugningen skal gentages flere gange.

Det ligner meget tow, kun dets fibre er grovere, så de er nogle gange forvirrede. Hamp er ikke bange for temperaturændringer og høj luftfugtighed, så den kan bruges selv i meget fugtige områder. Sådanne egenskaber skyldes det høje indhold af ligninpolymeren, som også findes i ethvert træ til binding af cellulosefibre. Hamp mister ikke sine egenskaber, selv efter at den er blevet våd, derfor er den modstandsdygtig over for forrådnelse.

Blandt de moderne materialer til tætning kan følgende skelnes:

Et udenlandsk produkt, det importeres til os fra Kina, Indien, Egypten og andre lande med et tropisk klima eller kraftig nedbør. Fremstillet af skuddene fra juteplanten fra Malvaceae-familien. Jutefibre er meget stærke, det er ikke påvirket af skimmelsvamp, forrådnelsesbakterier, det er ikke interessant for insekter og fugle, det er hygroskopisk, dvs. akkumuleres let og frigiver fugt, passerer luft. Jute indeholder omtrent samme mængde lignin som træ, så deres egenskaber ligner hinanden og tilsammen passer de perfekt.

Jute fås i både fibre og bånd i forskellige bredder. Tape jute isolering det er meget praktisk at bruge til at lægge mellem kronerne i et tømmerhus. Derudover komprimerer ren jute jævnt. Disse fordele dækker mere end prisen på dette materiale.

Ud over materialer fremstillet af fibre til tætning anvendes filtvarmere (interventionsfilt) også:

Jute interventionsisolering 90% jute og 10% hør. Men det er bedre at følge dette forhold, da der er jutefilt, 70% bestående af jute og 30% af hør, hvilket væsentligt forværrer dets egenskaber.

Linned filt også kaldet eurolen eller lnovatin. Det er et nålestanset materiale lavet af højraffineret hør.

Hør jutefilt består af jute og hør i forholdet 1:1.

Moderne isoleringer i fuld jute anses for at være de bedste, da de ideelt set interagerer med træ og krymper jævnt, mens andre materialer med tilsætning af hør forværrer isoleringens egenskaber. Jo mere hør, jo dårligere egenskaber.

Hvornår skal man fuge et bjælkehus

Tætning derhjemme udføres i flere faser, dette skyldes det faktum, at strålen tørrer ud gradvist, huset synker under sin egen vægt. Det største svind sker det første halvandet år efter byggeriet, og hvert år bliver det mindre og mindre. Eksperter siger, at efter 5 - 6 år stopper krympningen praktisk talt.

Første gang et bjælkehus tætnes umiddelbart efter byggeriet. Under byggeprocessen lægges en varmelegeme mellem kronerne, og efter at hele huset er rejst, fyldes hullerne mellem stængerne med fugemateriale, men ikke for tæt.

Anden caulk produceret halvandet år efter færdiggørelsen af ​​byggeriet af huset. Huset vil allerede sidde ned, så det er nødvendigt at tætne tæt, uden at efterlade huller og hængende materiale.

Tredje gang arbejde med tætning skal udføres igen om 5 - 6 år, omhyggeligt at udfylde alle de nydannede huller og sprækker og tilføje materiale, hvor det ved et uheld væltede ud eller blev trukket ud af fugle.

Hvis bjælkehuset er planlagt til at blive beklædt med sidespor udefra, laves den tredje tætning ikke, men de to første skal afsluttes uden fejl. Skynd dig ikke og spar på noget, som du senere skal betale meget mere for.

Gør-det-selv tætning af et bjælkehus

Fugning er en meget ansvarlig og tidskrævende proces, på trods af en vis monotoni af de udførte operationer. Ikke mange byggehold er enige om at arbejde med fugning, de ved bare ikke hvordan man gør det og er bange for at ødelægge det, hvorfor de anbefaler slet ikke at fuge. Vi har allerede diskuteret, hvorfor de ikke skal lyttes til.

Men der er teams og hele organisationer, der beskæftiger sig professionelt med tætning. For en tætning af et tømmerhus afhænger prisen af ​​arbejdets stadie og beløber sig til et vist beløb pr. 1 lineær meter af hver krone. Den gennemsnitlige pris for en caulk er 50 - 60 rubler. for 1 r.m. En caulk af hjørnesamlinger kan nå 200 rubler. for 1 r.m. Efter særskilt sats vil fugning blive udført med et dekorativt reb (reb), som pryder udseendet af de fugede vægge og forhindrer fugle i at trække materialet ud. Forresten er det sædvanligt at betale for materialet separat. Hvis du bliver tilbudt at udføre fregnet arbejde for 25 rubler. m.p., skal du ikke være enig, da arbejdet vil blive udført ud over det sædvanlige dårligt.

Hvis du vil gøre alt arbejdet selv, så vær tålmodig, materiale, værktøj og efterfølgende information.

Sådan fuges et bjælkehus med jute

Jute, som materiale til opvarmning af et bjælkehus, vinder vild popularitet. Det bruges ofte i opførelsen af ​​selve huset.

Før du tætner et tømmerhus, skal du først lægge og sikre tømmeret ordentligt. Der lægges altid et varmelegeme i indgrebsrummet med et lag på mindst 5 mm. Selvom bjælken er profileret, lægges jute nødvendigvis mellem spidsen og rillen. Men dens bredde afhænger af formen af ​​tap-rillesystemet. Den enkleste mulighed er, når den nederste bjælke har en konveks halvmåneoverflade, og den øverste har den samme fordybning (minder lidt om forbindelsen af ​​træstammer), i hvilket tilfælde rummet mellem kronerne er fuldstændig fyldt med isolering, og dets kanter forbliver hængende 4 - 5 cm på hver side. En mere kompleks version af en profileret bjælke, når det er umuligt at lægge isoleringen med et solidt tæppe, så lægges det kun i midten, og de ydre og indre slidser tætnes separat.

Hvis huset af deres tømmer er af naturlig fugtighed, skal tykkelsen af ​​den interventionelle isolering være 10 - 15 mm.

Vigtig! Fugning udføres nødvendigvis fra top til bund. I dette tilfælde bliver først den ene krone tætnet helt udenfor, derefter indeni, og først derefter går de videre til den anden krone. Det er bedre, hvis arbejdet udføres af 4 personer på samme tid på 4 vægge. Dette er nødvendigt, så huset ikke forvrider sig. Når alt kommer til alt, efter afslutningen af ​​tætningen, vil den stige et par centimeter, fra 5 til 15 cm.

Overvej muligheden, når isoleringen hænger mellem stængerne med 4 - 5 cm. Tætningsteknologien er meget godt vist i videoeksemplet. Ved hjælp af en caulk (værktøj) gemmes juten under bunden og skubbes let ind i spalten. Derefter forsigtigt, men allerede kraftigere skubbet i den øvre del, og til sidst - i midten. For at skubbe materialet ind i slidsen bruges en gummi- eller træhammer (hammer), som forsigtigt slås på fugemassen.

Hvis der efter det udførte arbejde stadig observeres løst tilstoppede spalter, udføres yderligere tætning.

Overvej muligheden, når hullerne mellem kronerne ikke er fyldt (isoleringen er placeret et sted i midten af ​​tømmeret). Arbejdet vil være nøjagtigt det samme som med en ekstra caulk.

Normalt er mellemrummene mellem bjælkerne ret smalle, så denne metode til tætning bruges: et reb så tykt som et hul snoes fra jutefiber og hamres ind i mellemrummet med en hammer.

Der er en anden måde - "strække". Individuelle fibre af jute lægges med fibre på tværs af bjælken og skubbes indad med en spatel eller caulk, indtil mellemrummet er helt fyldt. Vi lader de resterende ender af materialet hænge ned, det skal vise sig omkring 5 - 6 cm. Dernæst tages lidt mere jute, snoet til en kugle (rulle), som pakkes ind i disse hængende ender og skubbes ind i mellemrummet .

Vigtig! Hvordan kan du tjekke, om det er nok at skubbe isoleringen allerede, eller skal du stadig tilføje lidt mere? Hvis en køkkenkniv går ind i mellemrummet mellem kronerne med 15 mm eller mindre, er fugningen gennemført med succes. Hvis kniven går længere, så skal materialet tilføjes.

Når der dannes store mellemrum, anvendes "in-set" tætningsmetoden. Lange tråde er snoet fra jute og rullet til en kugle. Derefter trækkes løkker fra bolden og skubbes ind i hullerne, indtil de er fyldt.

Efter afslutning af alt fugearbejde bliver huset læsset og om muligt i drift i et helt år. Om vinteren vil det være muligt at tjekke for revner ved de såkaldte "harer". Det er frostlommer på ydersiden af ​​væggen. Hvis du finder dem, så marker stedet, det betyder, at der er en lækage af varm luft fra huset. Halvandet år efter den første fugemasse laves en anden, huset efterses omhyggeligt, isolering tilføjes de steder, hvorfra det er væltet ud eller flosset, hvor revnerne er steget, hvor bjælken har bøjet sig, og også på steder med "harer".

Først efter gentagen tætning kan du fortsætte til husets udvendige og indvendige udsmykning. Også selvom det drejer sig om 100 mm mineraluld og en ventileret facade.

Du kan også tætne et bjælkehus med andre materialer. Men der er nogle undtagelser. For eksempel kan kun et hus lavet af uprofileret tømmer tætnes med mos, da dette materiale passer og fylder indgrebsrummet fuldstændigt, hvilket er absolut umuligt, hvis tømmeret har et tornerillesystem. Arbejdet med tætning derhjemme er komplekst og omhyggeligt, selvom det virker smertefuldt enkelt udefra. Hvis du ikke er sikker på dine evner, inviter en specialist.

Bjælkehus caulk: video - eksempel

Træhuse har mange fordele, men alle træbygninger tørrer ud og deformeres over tid. Krympning gives ikke kun af bjælkehytter, men også af huse lavet af profileret tømmer. Som følge heraf dannes der revner og mellemrum mellem træelementerne (bjælker eller bjælker), hvorigennem kulden kommer igennem. For at gøre huset varmt og hyggeligt, for at forhindre tab af dyrebar varme, tillader tætningen af ​​bjælkehuset. Dette er et ret specifikt og komplekst arbejde, som er fyldningen af ​​det resulterende rum med specielle isoleringsmaterialer. Hvordan fugning af et træhus er lavet, når det er nødvendigt at gøre det, hvilke typer fugemasse findes, vi vil tale om dette i artiklen.

Det første arbejde, der udføres umiddelbart efter byggeriet, er fugning; og polering af træstammer og imprægnering af træ med antiseptiske midler og maling af et bjælkehus udføres først efter fugning. Vores forfædre vidste, hvad tætning er, og hvorfor det er nødvendigt, for i Rusland blev huse traditionelt bygget af træ. Men selv i dag har fugning ikke mistet sin betydning. Denne procedure løser følgende problemer:

1. Når træet tørrer, opstår der revner og huller i væggene, hvorigennem varme slipper ud, og i stedet trænger fugt og fugt ind i huset. Dette kan forårsage udvikling af forrådnelsesprocesser i træet. Fugning kan opnå fuldstændig tætning af fuger, isolere en træstruktur og forhindre forrådnelse.
2. Krympning af et træhus forekommer ikke altid jævnt. Ofte sidder den ene væg mere end den anden, hvilket fører til forvrængning af hele strukturen. Tætningen af ​​væggene giver dig mulighed for at justere strukturen og give huset den korrekte form.
3. Caulked bjælkehytter lavet af logs og pistolvogne er meget mere holdbare, da specielle imprægnerede materialer bruges til at forsegle sømmene, som ikke tillader vand at passere igennem, hvilket forlænger træets levetid betydeligt.

Fugning er nødvendig ikke kun for nybyggede huse, gamle træbygninger skal også isoleres. Tætning af et gammelt bjælkehus giver dig mulighed for at lukke de revner, der er dannet i bjælkerne over tid, forbedre husets varmeisoleringskvaliteter og forny træstrukturen.

Nogle tror fejlagtigt, at fugning kun er nødvendig i et bjælkehus, som er udsat for alvorlig krympning og deformation, og fugning af et hus fra en bar er ikke nødvendigt, da materialet allerede er blevet forbehandlet. Dette er dog ikke tilfældet, tætning af profileret tømmer er nødvendig, da det også krymper, og som et resultat opstår der revner og huller, der akkumulerer fugt, hvilket kan fremkalde dannelsen af ​​mug og svamp.

Mange er bekymrede over spørgsmålet: er det nødvendigt at tætne et hus fra en bar, hvis det er isoleret? Professionelle mestre giver et utvetydigt svar: selvfølgelig er det nødvendigt. Når den profilerede bjælke tørrer, opstår der deformation, hvilket resulterer i store mellemrum, som selv med udvendig isolering vil lukke kold luft ind fra gaden. Tætningen af ​​et bjælkehus gør det usårligt over for vind og kulde.

Teknologien til tætning af bjælkehytter er udviklet for meget længe siden, og i dag har den ikke ændret sig meget. Selvfølgelig har den moderne industri foretaget nogle justeringer af de anvendte værktøjer, inventar og materialer, men de grundlæggende regler for tætning af et bjælkehus er forblevet de samme.

Der er to hovedmetoder til tætning: i udstrækning og i et sæt. I den første metode strækkes isoleringen langs stammen, og den ene ende indsættes i spalten ved hjælp af et specialværktøj. Derefter dannes en rulle af den frie ende af materialet, som fylder bjælkehusets riller. For at tætne revnerne på den anden måde er isoleringen viklet ind i en spole, der er lavet løkker af den, hvormed hullerne er tilstoppede. Denne metode bruges bedst, når der er store mellemrum mellem stokkene.

De svageste punkter i et bjælkehus med hensyn til varmetab er hjørnerne. Gennem dem trænger vind og kold luft ind i huset. Derfor er mestrene særligt opmærksomme på dem. Tætningen af ​​bjælkehusets hjørner udføres på forskellige måder, afhængigt af metoden til at skære huset på.

Den største vanskelighed er forårsaget af tætning af bjælkehusets hjørner i skålen. Der er nogle nuancer her. Hvis huset er bygget af en bar, tætnes hjørnesamlingerne med det samme materiale, som blev lagt i kronerne, så der ikke er uoverensstemmelser i tykkelsen. Et hus lavet af afrundede træstammer eller vogne er bedst isoleret med jute eller linned reb.

Hvordan tætner man et bjælkehus fra en bjælke? Dette spørgsmål er langt fra tomgang, da holdbarheden og effektiviteten af ​​tætning i høj grad afhænger af det valgte materiale, som skal have visse egenskaber. Siden oldtiden er mos blevet brugt til at isolere en træstruktur. Det bruges stadig i dag til disse formål, men meget sjældnere, da det er et ret dyrt materiale. I moderne byggeri udføres tætning af et bjælkehus med blår, jute eller hør oftest. Hvert materiale har sine egne egenskaber.

Blår er en grov hørfiber, men det skal tages i betragtning, at fugle elsker det meget, så efter fugning skal slæbet forarbejdes fra fugle. Normalt behandles det med en speciel imprægnering, for eksempel tørrende olie, som ikke ændrer træets farve; det kan også males med oliemaling. Den malede overflade er en pålidelig beskyttelse mod insekter. En anden mulighed er at fastgøre efterbehandlingsmaterialer oven på slæbet: et dekorativt reb eller et reb.

Jute er lavet af hamp, materialet har god hygroskopicitet, og selv med meget høj luftfugtighed forbliver det næsten tørt. Derfor udføres fugning af badet normalt med jute.

Lnovatin er et holdbart materiale fremstillet af fibre og linnedaffald. Det er et bredt bånd, snoet til ruller på en fabriksmåde. Lnovatin har fremragende varmeisoleringsegenskaber, absorberer og fordamper hurtigt fugt.

Processen med krympning af et træhus varer flere år, så tætning udføres i flere faser. Grov primær fugning udføres umiddelbart efter fældning af bjælkehuset. Bygningen er isoleret på begge sider (udvendig og indvendig) med indgrebsisolering, som for første gang ikke sidder særligt tæt. Først forsegles de ydre samlinger, og først efter det er det nødvendigt at tætne huset indefra. En forudsætning - tætning udføres omkring hele husets omkreds. Du kan ikke tætne en væg og derefter fortsætte til den anden, tredje osv. Fugning hæver husets oprindelige højde med ca. 5-10 cm, så strukturen kan være skæv.

Eftertømning udføres cirka halvandet år efter færdiggørelsen af ​​byggeriet. På dette tidspunkt vil strukturen næsten sidde ned, så den sekundære fine fugning udføres meget tæt, så der ikke er huller og revner i sømmene mellem stokkene. Sidste fugning udføres fem til seks år efter byggeriet, hvor huset vil give det endelige svind.

Udover det sædvanlige er der også en dekorativ fugemasse, som udføres af rent æstetiske formål langs allerede fugede sømme. Håndværkerne afslutter bjælkehuset med et reb eller dekorativt reb.

Hvad er vanskeligheden ved selvkalkning

På trods af dens tilsyneladende enkelhed er fugning et job, der kræver erfaring og særlig viden. Der er mange nuancer i fugning, som kun er kendt af professionelle fugemasser. Arbejdet udføres udelukkende i hånden, så kvaliteten af ​​fugning afhænger helt af udførerens dygtighed og professionalisme.

Selvfølgelig kan du selv købe de nødvendige materialer og tætne huset, men manglen på erfaring vil helt sikkert påvirke det endelige resultat. Mange mennesker spørger sig selv: kan en caulk falde ud efter opvarmning af en bjælkehytte eller pistolvogn? Det afhænger af, hvor godt arbejdet er udført. Hvis teknologien krænkes under tætning, er isoleringen ikke tilstrækkeligt fastgjort, så er det meget muligt, at det efter opvarmning falder ud.

Fuglene vil hurtigt smadre ind i deres reder. Professionelle håndværkere lægger materialet på en sådan måde, at fuglene ikke kan nå det og trække det ud. I tilfælde af overtrædelse af arbejdssekvensen, ukorrekt lægning af interventionsmateriale, brug af isolering af forskellige tykkelser, er deformation af strukturen mulig. I dette tilfælde bliver du nødt til at tætne huset igen. Hvad angår lønomkostninger, er fugning ikke et let job, en amatør bliver nødt til at lægge en stor indsats og bruge meget tid på at fuge sit hus.

Professionel fugemasse fra firmaet "Master Srubov"

At isolere et bjælkehus og give det en unik smag er et arbejde, der vil blive udført på et højt kvalitetsniveau af vores virksomheds specialister. Mestre har mange års erfaring og de nødvendige arbejdsevner, har specialiseret uddannelse og adskillige anmeldelser af taknemmelige kunder, der har værdsat de gyldne hænder af professionelle caulkers.

Vi kan ikke vise dette galleri

I vores arbejde følger vi traditionerne fra de gamle mestre, samt bruger moderne værktøjer og udstyr, bruger dokumenterede certificerede materialer, som tilsammen giver os mulighed for at opretholde en høj standard for kvalitet. Vi udfører tætning af enhver kompleksitet og volumen til en overkommelig pris. For at kontakte os, besøg siden, hvor du finder vores detaljer.

Mange ser allerede på træhuse i form af et bjælkehus. De ser trods alt smukke og ret varme ud indeni. Under opførelsen af ​​en bygning lægges der faktisk en varmelegeme mellem trækronerne, hvilket giver yderligere tillid til bjælkehusets kvalitet.

Men der går flere år, og efter husets fuldstændige krympning opstår alle slags revner og sprækker. Dette gør ikke kun huset koldt, men ødelægger også udseendet. Derudover er uafdækkede revner de steder, hvor der først og fremmest opstår skimmelsvamp og råd, hvilket senere vil føre til skader på bygningen.

For at forhindre dette i at ske efter bygningens svind udføres tætningen af ​​bjælkehuset. Der er flere måder for denne procedure, afhængigt af det valgte materiale, i denne artikel vil vi overveje dem.

Tætningsmateriale til træ

Tætningsbjælkehus kan fremstilles i forskellige materialer. Hvis der under monteringen af ​​bygningen blev brugt isolerende jute, og dens ender rager ordentligt ud, så vil dette være nok til at udføre de nødvendige manipulationer som beskrevet nedenfor, og du har ikke brug for yderligere materiale.

Hvis der ikke blev brugt isolering under samlingen af ​​bjælkehuset, eller dets ender ikke stikker ud fra slidserne, vil du have flere muligheder med hensyn til materialevalg.

Den ældste måde er fugning med mos. Selvom det er tidstestet, er der i dag mange moderne materialer, der har bedre kvaliteter til dette formål.

Blår bruges også meget ofte til disse formål. For at gøre kvaliteten af ​​arbejdet så god som muligt, skal du vælge jute-slæb. Det vil lægge sig jævnt, og det er lettere at arbejde med det.

Fugning med reb bruges ofte, mens det anbefales at bruge et jute- eller linnedreb.

På det seneste er den såkaldte varme søm blevet brugt i stigende grad. Dette er resultatet af nye teknologier, der er i hastig udvikling, især i byggebranchen.

Teknologi til fugning af bjælkehus med jute

For at udføre tætningen har vi brug for:

• Lille hammer - 300 - 400 gr.
• Mejsel 20 mm.
• Caulker klinge eller bred mejsel
• gummihammer

Tætningen af ​​bjælkehuset skal udføres, efter at bygningen har sat sig og krympet. Tidligere skal der under montagen lægges en juteisolering mellem kronerne. Fugningsprocessen består i at vende juten med en spatel fra top til bund og derefter komprimere den i rillen mellem træstammerne. I dette tilfælde laves lette slag af hammeren på skulderbladet. Du får en optrukket strimmel af jute i form af et reb, hvilket er meget praktisk.

Arbejdet udføres i to faser - den primære fugemasse og den vigtigste. Det skal bemærkes, at tætningen af ​​bjælkehuset først udføres efter husets krympning, for dette skal det stå i mindst et halvt år.

Primær fugning udføres uden kraftig komprimering, især på de steder, hvor træstammerne endnu ikke har sat sig på deres plads. Sådanne steder lægges juten ind uden komprimering, samtidig med at der sikres, at der er plads til yderligere svind af stammerne. Tætning af bjælkehytte, dens teknologi er ikke særlig kompliceret, så vi vil overveje det i detaljer nedenfor.

Fugning udføres nødvendigvis sekventielt - nedefra og op. Først og fremmest vil den nederste rille blive tætnet langs bygningens omkreds, derefter den anden rille osv. Det er vigtigt at gøre alt omkring omkredsen, ellers kan tætningen af ​​en separat væg få bygningen til at skæve. Du skal også overveje, at jo højere vi klatrer, jo mindre skal vi forsegle rillerne med jute. Og de øverste to eller tre riller er kun gemt ved hjælp af en spatel, uden hammerslag, dette gøres for at undgå den mindste komprimering af juten.

Faktum er, at bjælkehuset vil skrumpe i mindst yderligere fem år, så de øverste kroner vil til sidst knuse juten tæt selv.

I et bjælkehus er enderne det svageste punkt på grund af de udskårne skåle, så du skal tætne forsigtigt uden unødig indsats.

Den anden fugning, den vigtigste, udføres sammen med finishen, hvor fugningen af ​​bjælkehuset udføres tættere. Det er tilrådeligt at udføre denne operation ikke mindre end halvandet år fra opførelsen af ​​bygningen. I løbet af denne tid vil bjælkehuset krympe næsten fuldstændigt, og du vil uden frygt være i stand til at installere vinduer og døre, lede el og installere VVS.

Periodisk skal du inspicere bjælkehuset for revner, især efter en varm sommer. Trods alt kan selv et lille hul føre til rådnende træ.

Videoinstruktion til fugning af bjælkehus med jute:

Denne metode er ikke den bedste i dag, fordi der allerede er mange andre moderne materialer, der giver dig mulighed for at udføre denne procedure hurtigere og bedre. Men hvis du stadig beslutter dig for at bruge mos til fugning, skal du først og fremmest vælge det korrekt.

Så mos kaldet "gøgehør" eller også kaldet "rød hør" er velegnet til tætning af et bjælkehus. Den har lange fibre, brunlig brun, med strejf af rødt. "Hvidmos" bruges også, eller dets korrekte navn er "sphagnummos". Denne mos er meget blød, ligesom vat. Det har fremragende antiseptiske og bakteriedræbende egenskaber. Et træskadedyr vil aldrig starte i det, mos dræber også alle sporer af svampen. Begge disse planter omtales ofte som byggemoser.

Under opførelsen af ​​bjælkehuset lægges det mellem bjælkernes kroner som varmelegeme. I fremtiden, ved at bruge mos, kan du fuge det. Dette gøres to gange, første gang umiddelbart efter montering, anden gang efter at der er gået noget tid, når huset skrumper. Det kan tage fra halvandet år til to eller endda mere.

Tidligere, før fugning, skal mosset tørres. Og allerede før selve processen skal den fugtes med vand, ellers smuldrer den ved fysisk kontakt.

Tætning af en bar med mos kræver specialværktøj, du skal bruge:

• Kiyanok
• Konopatok

En caulk er en lille spatel lavet af samme træ som bjælkehuset. Dette gøres, så de ved fysisk kontakt med bjælkerne har samme hårdhed, hvilket vil undgå at efterlade mærker på bjælkehuset.

En hammer er en lille træklubbe, der bruges til at slå en caulk. Dette giver dig mulighed for at skubbe mosset ind i revnerne med mere kraft og fylde det frie rum tættere.
Som i andre teknologier begynder de at lave tætning fra bunden og passerer hele omkredsen. Denne tilgang vil undgå mulig forvrængning af bygningen. Først passerer kronen indefra og derefter udefra.

Hvis der bruges gøgehørmos, dannes det i form af et bånd op til 10 cm tykt, lagt parallelt med bjælken, og mellemrummet tætnes tæt ved hjælp af ovenstående værktøjer. Ved brug puffes hvidmos lidt op, udlægningen sker vinkelret på stokken, så fibrene hænger 5-10 cm ned et sted, så laver de en fugemasse med samme værktøj.

Kaltrende bjælkehus med et reb

Teknologien til at bruge et reb til fugning er ikke meget forskellig fra ovenstående metoder. Det eneste at tilføje er, at dette materiale skal behandles mere omhyggeligt, fordi det bruges ikke kun til opvarmning af huset, men også til dekoration, så selv en lille skade er uacceptabel.

Fugning af et bjælkehus med et reb, etaper:

• De steder, hvor rebet skal lægges, skal rengøres og endda vaskes, hvis det er muligt.
• Behandl bjælkehuset med antiseptiske egenskaber, det er ønskeligt, at de har brandhæmmende egenskaber.
• Vi laver en stansetov ved hjælp af værktøj. Dette arbejde udføres omhyggeligt, sørg for, at ledningen ikke vrider sig. Sørg også for, at køredybden er den samme overalt.
• Som med andre materialer arbejdes der nedefra og op rundt om hele omkredsen.
• Den utvivlsomme fordel ved at bruge jute reb er dens dekorative komponent.

Varm søm teknologi

Før denne metode anvendes, skal sømmene, hvor denne teknologi vil blive anvendt, renses. Især hvis revnerne er malet med lak eller andre materialer.

Yderligere skal viloterm lægges i revner og revner - dette er et materiale i form af en ledning lavet af opskummet polyethylen. Bemærk, at ledningen skal være omkring en tredjedel tykkere end mellemrummet. Dette materiale isolerer ikke kun bjælkehuset, men vil også reducere forbruget af den anvendte fugemasse.

Tætningsmidlet påføres med en pistol og jævnes straks med en spatel. Den anbefalede tætningstykkelse er 4 til 6 mm. Desuden skal vedhæftningsområdet med træet være mindst 4 mm. fra hver side. Tætningsmidlet hærder ikke mere end en dag, så på dette tidspunkt skal det beskyttes mod nedbør. Til dette formål kan du bruge plastfolie. Fuldstændig hærdning af stoffet vil ske på cirka 48 timer ved en temperatur på 23 grader. Efter hærdning bliver fugemassen til et gummilignende stof, så dit bjælkehus bliver beskyttet så godt som muligt.

Nu, efter fuldstændig tørring, kan du glatte sømmen ud, fjerne dens overskydende og male over med akrylbaserede malinger.

Fugning af et bjælkehus på denne måde kan kun udføres efter krympning af bjælkehuset. Udenfor kan dette arbejde udføres efter cirka et år, og inde i huset først efter sæsonen med tændt opvarmning.

Denne teknologi har en række fordele:

Det gøres kun én gang.

Beskytter mod indtrængning af vand, hvilket forhindrer fremkomsten af ​​skimmelsvamp.

Gør dit hjem meget varmere.

Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, ikke bange for fugt.

Den er nem at bruge, hvilket giver dig mulighed for betydeligt at fremskynde fugning af tømmer.

Et smukt udseende, der giver dig mulighed for at sløre selv manglerne ved selve bygningen.

For at få et perfekt varmt bjælkehus til permanent ophold, er det ikke nok at montere det korrekt. Det er også nødvendigt at kvalitativt fylde alle hullerne mellem bjælkerne, så varmetab overvinder huset så lidt som muligt. Ikke alle ved, hvordan man tætner et bjælkehus korrekt, og derfor fører udførelsen af ​​isoleringsarbejde nogle gange til en forvrængning af huset (i værste fald) eller blot til rådnende træ og isolering (i bedste fald).

Om hvordan man korrekt tætner bjælkehytter fra mos video og generelle anbefalinger om andre typer isolering i vores materiale nedenfor.

Materialer til tætning af et bjælkehus

Du kan tætne en træramme med forskellige materialer. Heldigvis tilbyder byggemarkedet i dag et bredt udvalg af dem fra naturlige til syntetiske og semisyntetiske. De mest populære er følgende typer:

• byggemos. Kan kaldes "sphagnum" eller "gøgehør". Denne type isolering blev brugt af arkitekter i det gamle Rusland. Moss egenskaber som varmelegeme er uvurderlige og ubestridelige. Sphagnum er meget modstandsdygtig over for fugt. Det ser ud til at krympe med træet i tilfælde af vandfyldning af sidstnævnte og tager simpelthen al fugten til sig. Derudover har mos ingen interesse for fugle, møl og andre insekter. Og det betyder, at alt materialet til tætningen forbliver på det sted, som mesteren bestemmer for ham. Mos "sphagnum" og "gøgehør" brænder ikke, rådner ikke og er et fremragende naturligt antiseptisk middel til træ i mange år.

Vigtigt: du kan købe byggemos i ethvert volumen på specialiserede salgssteder.

• Byggeslæb. Denne type materiale fungerer også godt sammen med træ ved fugning af vægge. Fremstil blår af rester af hør- og hampgræs. Blår er også et naturmateriale, der beskytter træ mod fugt og kulde.
• jute fiber i form af et bånd - avancerede naturmaterialer til tætning af vægge. Jute er lavet af en busk, der tilhører lindefamilien. Og lind klarer som bekendt kulde og fugt. Jute er i stand til at fugte træstammen noget, når den tørrer for meget ud, men den tager ikke fugt fra træet, når luftfugtigheden i huset er 80%. Det er praktisk at lægge et jutebånd mellem kronerne, og også proppe det ind i revnerne, når huset skal efterisoleres.
• Lnovatin. De producerer isolering fra hørfibre i form af et bredt bånd. Ifølge dets tekniske egenskaber ligner lnovatin jute. Det er praktisk ved lægning mellem kronerne og ved fugning "i et stræk".
• Følte. Mislykket type isolering til et træhus. Filt er tilbøjelig til at rådne mellem træstammer, og hvis der kommer for meget fugt på væggene, vil filten ikke kun miste sine isolerende egenskaber, men også ødelægge træet indefra.

Værktøj til at få arbejdet gjort

For at tætne et bjælkehus korrekt skal du bruge specialværktøj. Ellers vil isoleringen ligge overfladisk i revnerne, hvilket vil føre til dannelse af kuldebroer. De fleste fagfolk bruger specielle caulks lavet af stål eller metal. Den første er bedre. Du kan også lave trækamler fra tætte skove - bøg, valnød, eg. Samtidig er det ønskeligt, at værktøjet har et gummieret håndtag for at lette arbejdet.

Vigtigt: fugeværktøjet bør ikke have en skarp klinge, ellers kan isoleringen blive beskadiget under fugning. Af samme grund bør du undgå hak på værktøjets overflade. Isoleringen i dette tilfælde klæber til tænderne og går i stykker.

Den vigtigste type værktøjer til fugning:

• Stablet caulk. Det er en flad slags mejsel med en klingebredde på 10x0,6 cm Den bruges til at stoppe sømme mellem træstammer med isolering.
• Skæv caulk. Samme mejsel, men buet. Det bruges til tætning af husets hjørner og afrundede revner. Bladets bredde er i dette tilfælde halvdelen af ​​bredden af ​​en type-indstilling caulk.
• Caulker "Roader". Den har en gaffelformet form og bruges til tætning af revner ved hjælp af "strækmetoden". Bladet her har parametre på 170x15 mm. Afhængigt af spaltens bredde kan du bruge en bred, medium eller smal caulk.
• Tætningen er knækket. Den har en kileformet klinge 30-35 mm bred. Et sådant værktøj bruges til at udvide smalle huller og fylde dem med isolering.
• En hammer bruges til at hjælpe alle typer værktøj. Ved hjælp af en sådan gummihammer skubbes tætningen ind i slidserne.

Arbejdspræstationsteknologi

For at et bjælkehus kan isoleres med høj kvalitet, skal isoleringen lægges i flere etaper. Først udlægges rulleisolering eller bygningsmos mellem kronerne på en sådan måde, at det stikker 5-6 cm ud over bjælkens kanter. I dette tilfælde er en tapeisolering såsom jute eller hørfiber fastgjort til træet med en konstruktionshæftemaskine. Det samme kan du i øvrigt med mos.

Efter at huset har sat sig ned, dannes der nye revner. Det er gennem dem, at varmetabet vil opstå. Derudover vil varmen, der forlader huset, i kontakt med træ og lave temperaturer udenfor, danne sved (fugt). Det bliver til gengæld forvandlet til frost, som vil ødelægge stammen. Derfor kræves yderligere tætning af nye slidser og pakning af en kiksegling mellem kronerne.

Den tredje fugemasse kan udføres efter 2-3 år, når huset er helt siddende og alle mulige revner vil være åbne for mesteren.

Tætningsmetoder

Varmende "stræk"

Denne metode involverer udfyldning af smalle revner og huller. Det er godt til tætning af huse fra afrundede træstammer, da hullerne her er minimale. Samtidig skal du være forsigtig med tætningen af ​​et sådant bjælkehus. Der er risiko for overfyldning af spalterne, hvilket vil føre til forvrængning af kronerne og følgelig væggene.

Så strækisolering udføres på denne måde:

• Så snart den 5 cm lange kant af isoleringen er tilbage, tages et nyt bundt isolering, og dens kant væves med den resterende ende.
• Den resulterende plexus hamres ind i spalten, og på denne måde fortsætter de med at tætne alle hullerne.

Vigtigt: kvaliteten af ​​tætningen kan kontrolleres ved at trække i den resterende ende af isoleringen. Hvis materialet kommer frit ud af mellemrummet, er arbejdet ikke udført korrekt. Hvis isoleringen forbliver i mellemrummet, er alt gjort forsvarligt.

Caulker "i et sæt"

Denne metode bruges til at udfylde store huller. Her er det nødvendigt at vikle isoleringen ind i et nøgle. Derefter laves løkker af den resulterende fiber, og slidserne fyldes med dem. Desuden tætner de først den øverste del af mellemrummet ved hjælp af et stopværktøj, og hamrer derefter løkkerne ind i den nederste del af mellemrummet ved hjælp af "vejbygger"-værktøjet. Det er værd at vide, at tykkelsen af ​​isoleringsløkken skal svare til tykkelsen af ​​den eksisterende spalte i bjælkehuset.

Vigtigt: Når du arbejder med en hammer, er det værd at huske, at der skal være et hammerslag pr. klingebredde. Vær ikke for nidkær, ellers er der risiko for overfyldning af revnerne, hvilket vil føre til en skævhed af huset.

Der er også en række generelle krav, som skal overholdes ved fugning af et bjælkehus. Ved at følge dem vil det være muligt at undgå grove fejl i arbejdet:

• Så du skal i gang med at fuge om derhjemme fra de nederste fælge, for når du propper isoleringen i revnen, vil huset hæve sig med 5-15 cm.
• Det er nødvendigt at udfylde hullerne skiftevis udefra og fra indersiden af ​​huset. Det vil sige, at de først udfylder spalten på den nederste krone udefra, og derefter går de ind i bjælkehuset og fylder hullerne i den samme krone indefra. Denne teknologi hjælper med at opretholde jævnheden af ​​husets vægge.
• Det er bedst at bruge naturlige varmelegemer til fugning. Syntetiske stoffer blokerer træets ånde.
• Hvis mos bruges til fugning, skal det behandles med en speciel opløsning af sæbe og olie i forholdet 200:500, blandet med en spand vand.
• Opvarmning af huset skal udføres i tørt vejr ved en temperatur på + 10- + 20 grader Celsius.
• Derudover er mangel på isolering lige så slemt som dens buste. Det er nødvendigt at nøje overvåge mængden af ​​fiber i sløjferne, så deres bredde passer til bredden af ​​hullerne.

Husk, korrekt udført arbejde er garanten for et varmt og behageligt hjem selv i hård frost.

Efter installation af bjælkehuset er der stadig meget arbejde, der skal udføres, blandt andet tætning af badet. Dette skal gøres for at lukke hullerne mellem tømmeret eller træstammerne og isolere væggene. Uden ordentlig tætning blæses badet ud, og varmen vil hurtigt forlade rummet. Derudover vil træstammer eller træ snart blive ubrugelige, revne og fugtige.

Du kan nemt tætne et bad med dine egne hænder, da denne proces ikke er særlig vanskelig. Men det er vigtigt at vælge de rigtige materialer og nøje følge teknologien. Lad os finde ud af, hvordan man ordentligt og bedre kaulerer et bad fra en træstamme eller fra en bar.

Funktioner i fugebadet

Det er vigtigt at udføre denne procedure korrekt, ellers vil installationsfejl få væggene til at skæve, eller der opstår alvorlige revner og revner. Dette er en simpel proces, men ret lang og ensformig. Derfor skal du være tålmodig! Fugning udføres seks måneder efter installationen af ​​bjælkehuset, når hoveddelen af ​​træets krympning er passeret. Efter denne tætning er det allerede muligt at sætte vinduer og døre.

Hvis der er behov for en ny caulk, udføres proceduren et år efter den første (1,5 år efter installationen af ​​bjælkehuset). Afhængigt af kvaliteten af ​​arbejdet og materialet kan der være behov for en ny fugemasse efter 4-5 år. Under alle omstændigheder er denne procedure meget vigtig for træbygninger.

Caulker bath udfører følgende nyttige funktioner:

• Lukker pålideligt revner og huller i trævægge mellem kroner og lofter, bjælker og kroner, i vindues- og dørkarme;
• Eliminerer revner i en træramme, som dannes under krympningsprocessen. Fugning forhindrer vækst og fremkomst af nye revner;
• Det forbedrer træets varmeisoleringsegenskaber og holder på varmen indendørs i lang tid, hvilket er særligt vigtigt for et bad;
• Beskytter rummet mod indtrængning af vind, indvendige trævægge - mod de negative virkninger af fugt;
• Lukker revner i et allerede bygget hus eller bad.

Blandt materialerne til fugning skelnes naturlige og syntetiske typer. Naturlig jute, blår og mos er traditionelle midler, der har været brugt i lang tid. Fra moderne kunstige materialer anvendes industrielle tætningsmidler. Hvert værktøj er kendetegnet ved fordele og ulemper, og hvilken man skal vælge er op til hver ejer at beslutte. Blandt værktøjerne til fugning skal du også bruge en hammer, en 20 mm mejsel og en gummihammer.

Naturmaterialer til fugning

Den ældste og mest gennemprøvede metode er fugning af bade eller huse med mos. Dette er et miljøvenligt og sikkert materiale, der vil bevare de naturlige egenskaber og æstetikken i en træstruktur. Det modstår effektivt de negative virkninger af bakterier og forhindrer forekomsten af ​​svamp eller skimmelsvamp, absorberer hurtigt fugt og rådner ikke. Det er dog ikke særlig bekvemt at bruge. Mos er optimalt egnet til bad og udfyldning af sprækker i et træhus.

Juteforarbejdning er også velegnet til et bad, da dette miljøvenlige materiale bevarer træets naturlige egenskaber og sikkerhed. Denne fiber er kendetegnet ved høj styrke, termisk isolering, modstandsdygtighed over for fugt og forfald. Rullemateriale med en glat struktur er let at lægge mellem kronerne. Jute bliver dog ofte yngleplads for møl, så det anbefales at behandle materialet med et mølmiddel inden brug.

Blår repræsenterer affald efter primær behandling af naturlige fibre af jute, hør eller hamp. Dette er et meget svært og ubelejligt materiale at arbejde med. Når bjælkehuset krymper, får det desuden fugt, rådner og bliver til støv.

Som følge heraf skal dette affald renses ud, og bjælkehuset i badene skal tætnes igen. Blandt fordelene ved blår bemærker vi fiberens miljøvenlighed og sikkerhed, høje antibakterielle og varmeisolerende egenskaber. På grund af slæbes kompleksitet og skrøbelighed anbefales det dog ikke at bruge bade eller huse til fugning.

Fugemasser

Moderne fugemasser har længe fyldt byggemarkedet. De er hurtige, praktiske og brugervenlige værktøjer, der er velegnede til gør-det-selv-arbejde. Men i dette tilfælde er det vigtigt at vælge tætningsmidler af høj kvalitet fra en pålidelig producent, da nogle ikke tåler udsættelse for sollys og vind.

Som et resultat mister de deres nyttige egenskaber og blæses ud. Derudover kan nogle typer fugemasser, når de tørres, ødelægge træfibrenes fibre. For at undgå dette skal du bruge elastiske produkter (akryl), der krymper eller udvider sig med træet.

Samtidig har tætningsmidler en lang række fordele, blandt hvilke er ikke kun nem og hurtig installation. Sådanne midler karakteriserer høje termiske isoleringskvaliteter, modstandsdygtighed over for fugt, kulde og ekstreme temperaturer. En varm søm ved hjælp af akrylforseglingsmidler er i særlig efterspørgsel i dag. Sammensætningen af ​​et sådant værktøj omfatter gummi, som giver elasticitet og forhindrer små skjulte revner i at revne yderligere.

Akrylfugemasser er sikre og miljøvenlige, så de er gode til at behandle et træbad eller derhjemme. De afgiver ikke giftige stoffer og tillader træet at "ånde". Disse produkter modstår høje temperaturer, har ikke en ubehagelig lugt og udmærker sig ved hurtig og nem efterbehandling. De tillader ikke rådnende træ og har en bred vifte af farver. Læs mere om akryl fugemasse og "varm søm" teknologi.

Funktioner ved tætning med forskellige materialer

Hvis du bruger mos, skal materialet først være helt tørt og fugtet igen inden brug. For at gøre dette skal du lægge materialet i blød i 30-60 minutter og klemme det grundigt. Det gennemblødte mos lægges ud mellem kronerne i et jævnt lag, så materialets ender stikker ud på begge sider af bjælken eller bjælken. Derefter skæres for udragende og lange dele af materialet og fyldes ind i bjælkehusets slidser. Et år senere skal du sørge for at lave en ny caulk.

Ved brug af slæb er det bedre at vælge rullet slæb, da det er nemmere at bruge. Vælger du slæb i blokke, trækkes en materialestrimmel ud af blokken og der snos en tourniquet, som så lægges i en søm. Tag jute med en fiberlængde på mere end to centimeter. Korte fibre spildes let og blæses ud.

Fugning med naturlige materialer udføres på to metoder. Strækmetoden forudsætter, at materialet opdeles i separate strimler og placeres i mellemrummene mellem kronerne. Den udvendige isolering rulles ind i en rulle og køres ind i en rille. "Set-up"-metoden betyder, at fibrene opdeles i tråde og vikles til en kugle og derefter skubbes ind i mellemrummene mellem træstammerne eller tømmeret.

Når du vælger en tætningsmasse, lægges først en varmeisolerende ledning af polyethylen eller jutefiber i slidserne. Dette vil reducere forbruget af anlægsaktiver og forbedre træets varmeisoleringsegenskaber. Og så påføres en tætningsmasse over ledningen i våd tilstand med en lagtykkelse på 4-6 mm.

Derefter udjævnes laget med en spatel eller spatel, resterne renses med klude. Fugemassen får lov til at tørre i to dage, mens det er vigtigt at beskytte sømmen mod fugt. Du finder detaljerede brugsanvisninger på emballagen til hvert produkt.

Tætningsteknologi til bad

• Før arbejdet påbegyndes, renses træstammer eller tømmer for støv og snavs. Du kan lukke træoverfladen med byggetape eller malertape, så isoleringen ikke kommer på bjælkehusets vægge;
• Start fra den nederste krone og bevæg dig rundt i omkredsen af ​​badet, først udefra, og bearbejd derefter den nederste krone langs omkredsen indeni. Først derefter gå videre til den næste krone! Hver krone skal tætnes efter tur uden at springe rækker over;
• Vær særlig opmærksom på badets hjørner, da der på disse steder er et stort antal revner og store huller;
• I processen skal du omhyggeligt overvåge jævnheden af ​​bjælkehusets vægge og kontrollere, hvordan isoleringen lå. Materialet skal ligge tæt, jævnt og ikke danne bobler;
• Brug under ingen omstændigheder monteringsskum til tætning af et træbad eller derhjemme! Det krænker materialernes naturlighed og miljøvenlighed, reducerer isoleringens levetid;
• Efter arbejdets afslutning kontrolleres kvaliteten af ​​arbejdet. For at gøre dette skal du prøve at fjerne materialet eller gennembore det med en skarp genstand. Hvis du kan tage en hel strimmel ud eller føre et skarpt værktøj gennem isoleringen, blev arbejdet udført dårligt.

Når du lægger isoleringen, er det meget vigtigt at følge teknologien, ellers vil de forkerte handlinger ikke tillade dig at få den maksimale effektivitet fra caulken. Rummet vil blive renset, og selve fugningen skal udføres igen hvert andet til tredje år. Derudover kan fejl føre til vridning af væggen, tømmer eller tømmer rådner, tømmer falder ud af låse!

For at undgå mulige problemer og få arbejde af høj kvalitet, kontakt fagfolk. Mestere af virksomheden "MariSrub" vil pålideligt og hurtigt udføre tætning og isolering af bjælkehytten i et badehus eller et hus. Vi udfører en bred vifte af tjenester til opførelse og dekoration af træbygninger.

Udvalget af værker omfatter fremstilling af tømmer og oprettelse af et projekt, installation af et bjælkehus, installation af tag og fundament, installation og tilslutning af tekniske netværk og efterbehandling. Kvalitativt udfører vi opvarmning og tætning af et bjælkehus, forsegling af sømme!