Šis puslapis yra aukštos kokybės gamybos vadovas spausdintinės plokštės(toliau – PCB) greitai ir efektyviai, ypač profesionaliam PCB gamybos prototipų kūrimui. Skirtingai nuo daugelio kitų vadovų, pagrindinis dėmesys skiriamas kokybei, greičiui ir minimalioms medžiagų sąnaudoms.

Naudodami šiame puslapyje aprašytus metodus, turėtumėte pagaminti geros kokybės vienpusę ir dvipusę plokštę, tinkančią montuoti ant paviršiaus 40–50 elementų colyje ir 0,5 mm skylės žingsnio.

Čia aprašyta technika yra kaupiama patirtis, įgyta per 20 metų eksperimentuojant šioje srityje. Jei tiksliai laikysitės čia aprašytos metodikos, kiekvieną kartą galėsite gauti puikios kokybės PCB. Žinoma, galite eksperimentuoti, tačiau atminkite, kad neatsargūs veiksmai gali labai pabloginti kokybę.

Čia pateikiami tik fotolitografiniai PCB topologijos formavimo būdai - kiti būdai, tokie kaip perkėlimas, spausdinimas ant vario ir kt., kurie netinka greitam ir. efektyvus naudojimas nėra svarstomi.

Gręžimas

Jei kaip pagrindą naudojate FR-4, jums reikės volframo karbidu dengtų grąžtų, HSS grąžtai labai greitai susidėvi, nors plieną galima naudoti vienos skylės gręžimui. didelio skersmens(daugiau nei 2 mm), nes tokio skersmens volframo karbido grąžtai yra per brangūs. Gręžiant skyles, kurių skersmuo mažesnis nei 1 mm, geriau naudoti vertikali mašina antraip jūsų grąžtai greitai sulūžs. Judėjimas iš viršaus į apačią yra optimaliausias įrankio apkrovos požiūriu. Karbido grąžtai gaminami su standžiu kotu (ty grąžtas tiksliai atitinka skylės skersmenį) arba su storu (kartais vadinamu „turbo“) kotu, kurio standartinis dydis (dažniausiai 3,5 mm).

Gręžiant grąžtais karbido purškimas svarbu tvirtai pritvirtinti PCB, nes grąžtas judėdamas aukštyn gali ištraukti lentos gabalą.

Mažo skersmens grąžtai paprastai įkišami į įvairių dydžių įvores arba į 3 žandikaulių griebtuvą – kartais 3 žandikaulių griebtuvas geriausias variantas... Tačiau tiksliam tvirtinimui šis tvirtinimas netinka, o nedidelis grąžto dydis (mažiau nei 1 mm) greitai įsibrauna į nasrus. gera fiksacija... Todėl už grąžto skersmuo mažesnis nei 1 mm, geriau naudoti griebtuvą. Tik tuo atveju nusipirkite papildomas komplektas su kiekvieno dydžio atsarginėmis įvorėmis. Kai kurie nebrangūs grąžtai būna su plastikiniais įvorėmis – išmeskite juos ir pirkite metalinius.

Norint gauti priimtiną tikslumą, būtina tinkamai organizuoti darbo vieta, t.y., pirma, gręžimo metu pasirūpinkite lentos apšvietimu. Norėdami tai padaryti, galite naudoti 12 V halogeninę lempą (arba 9 V, kad sumažintumėte ryškumą), pritvirtindami ją prie trikojo, kad galėtumėte pasirinkti padėtį (apšviesti dešinę pusę). Antra, pakelti darbinis paviršius apie 6" virš stalo aukščio, kad būtų geriau vizualiai kontroliuojamas procesas. Būtų malonu pašalinti dulkes (galite naudoti įprastą dulkių siurblį), bet tai nėra būtina - atsitiktinis grandinės uždarymas dėl dulkių dalelės mitas.gręžimas, jis yra labai aštrus, o susilietus su oda sukelia odos dirginimą. dažnas keitimas grąžtai.

Įprasti skylių dydžiai:
Vias - 0,8 mm ar mažiau
Integrinė grandinė, rezistoriai ir kt. - 0,8 mm.
Dideli diodai (1N4001) - 1,0 mm;
· Kontaktiniai blokeliai, žoliapjovės - nuo 1,2 iki 1,5 mm;

Stenkitės vengti mažesnių nei 0,8 mm skersmens skylių. Visada turėkite bent du atsarginius 0,8 mm grąžtus, kaip jie visada sugenda tą akimirką, kai skubiai reikia pateikti užsakymą. 1 mm ir didesni grąžtai yra daug patikimesni, nors būtų gerai, kad jie turėtų atsarginių. Kai reikia padaryti dvi identiškas lentas, galite jas gręžti vienu metu, kad sutaupytumėte laiko. Tokiu atveju būtina labai atsargiai išgręžti skylutes kontaktinės trinkelės centre prie kiekvieno PCB kampo, o didelėms plokštėms – arti centro esančias skylutes. Taigi, padėkite plokštes vieną ant kitos ir dviejuose priešinguose kampuose išgręžkite 0,8 mm skylutes, tada naudodami kaiščius kaip kaiščius, pritvirtinkite lentas vieną prie kitos.

Pjaustymas

Jei serijiniu būdu gaminate PP, jums reikės giljotininių žirklių (jos kainuoja apie 150 USD). Įprasti pjūklai greitai nusiblunka, išskyrus karbidu dengtus pjūklus, o pjovimo dulkės gali sudirginti odą. Pjūklas gali būti netyčia sugadintas apsauginė plėvelė ir sunaikinti laidininkus ant gatavos lentos. Jei norite naudoti giljotinines žirkles, pjaustydami lentą būkite labai atsargūs, nepamirškite, kad ašmenys yra labai aštrūs.

Jei jums reikia pjaustyti lentą sudėtingu kontūru, tai galima padaryti daug gręžiant mažos skylės ir nulauždami PP išilgai gautų perforacijų, dėlionės ar mažo metalo pjūklo, tačiau būkite pasirengę dažnai keisti geležtę. Giljotininėmis žirklėmis kampą nupjauti praktiškai įmanoma, tačiau būkite labai atsargūs.

Per metalizaciją

Kai darote dvipusę lentą, kyla problemų dėl elementų derinimo viršutinėje lentos pusėje. Vienus komponentus (rezistorius, paviršines integrines grandynas) lituoti daug lengviau nei kitus (pavyzdžiui, kondensatorių su kaiščiais), todėl kyla mintis: paviršinį jungimą daryk tik „lengvus“ komponentus. DIP komponentams naudokite kaiščius ir geriau naudoti modelį su storu kaiščiu, o ne jungtimi.

Pakelkite DIP komponentą šiek tiek virš plokštės paviršiaus ir lituokite porą kaiščių iš litavimo pusės, gale padarydami nedidelį dangtelį. Tada reikia prilituoti reikiamus komponentus į viršutinę pusę kaitinant, o lituojant palaukti, kol lydmetalis užpildys erdvę aplink kaištį (žr. pav.). Plokštėms su labai tankiu elementų išdėstymu reikia gerai apgalvoti išdėstymą, kad būtų lengviau lituoti DIP komponentus. Baigę surinkti plokštę, turite atlikti dvipusę montavimo kokybės kontrolę.

Vizualams naudojami 0,8 mm greito sujungimo strypai (žr. pav.).

Tai yra labiausiai prieinamu būdu Elektrinis sujungimas... Tereikia iki galo tiksliai įkišti įrenginio galą į angą, pakartokite su kitomis angomis.Jei reikia atlikti metalizavimą, pvz., sujungti nepasiekiamus elementus arba DIP komponentus (jungiamuosius kaiščius) reikės Copperset sistemos... Ši sąranka labai patogi, bet brangi (350 USD). Jame naudojami "lameliniai strypai" (žr. paveikslėlį), kuriuos sudaro litavimo juosta su varine mova, metalizuota išorėje.Ant rankovės 1,6 mm intervalais, atitinkančiais lentos storį, išpjautos įpjovos. Strypas įkišamas į skylę naudojant specialų aplikatorių. Tada skylė išmušama šerdimi, dėl kurios metalizuota įvorė pasislenka ir taip pat išstumia movą iš skylės. Kiekvienoje plokštės pusėje yra lituojami trinkelės, kad būtų galima sujungti įvorę su trinkelėmis, tada lydmetalis pašalinamas kartu su pynute.

Laimei, šią sistemą galima naudoti standartinėms 0,8 mm skylėms metalizuoti neįsigijus viso komplekto. Aplikatorius gali būti bet koks automatinis 0,8 mm skersmens pieštukas, kurio modelio antgalis panašus į paveikslėlyje pavaizduotą, kuris veikia daug geriau nei tikrasis aplikatorius. Skylės turi būti išgręžtos 0,85 mm skersmens, as po metalizacijos mažėja jų skersmenys.

Atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų programa nubrėžia tokio pat dydžio trinkeles, kaip ir grąžto dydis, skylės gali išeiti už ribų, o tai gali sukelti lentos gedimus. Idealiu atveju padas išsikiša 0,5 mm už skylės.

Skylių dengimas grafito pagrindu

Antrasis laidumo per skylutes būdas yra metalizavimas grafitu, o po to galvaninis vario nusodinimas. Po gręžimo plokštės paviršius padengiamas aerozoliniu tirpalu, kuriame yra smulkių grafito dalelių, o vėliau valytuvu (grandikliu ar mentele) įstumiamas į skylutes. Galima naudoti CRAMOLIN "GRAPHITE" aerozolį. Šis aerozolis plačiai naudojamas galvanizuojant ir kituose galvanizavimo procesuose, taip pat gaminant laidžias dangas elektronikoje. Jei pagrindas yra labai laki medžiaga, nedelsdami pakratykite lentą ta kryptimi statmenai plokštumai lentos, kad pastos perteklius būtų pašalintas iš skylių, kol pagrindas išgaruoja. Grafito perteklius nuo paviršiaus pašalinamas tirpikliu arba mechaniškai – šlifuojant. Reikėtų pažymėti, kad susidariusios skylės dydis gali būti 0,2 mm mažesnis už pradinį skersmenį. Nešvarias skylutes galima išvalyti adata ar kitu būdu. Be aerozolių, galima naudoti grafito koloidinius tirpalus. Toliau apie dirigavimą cilindriniai paviršiai skylėse nusėda varis.

Galvaninio nusodinimo procesas yra gerai žinomas ir plačiai aprašytas literatūroje. Šios operacijos instaliacija yra indas, užpildytas elektrolito tirpalu (sotus Cu 2 SO 4 tirpalas + 10% H 2 SO 4 tirpalas), į kurį nuleidžiami variniai elektrodai ir ruošinys. Tarp elektrodų ir ruošinio susidaro potencialų skirtumas, kurio srovės tankis turėtų būti ne didesnis kaip 3 amperai vienam ruošinio paviršiaus kvadratiniam decimetrui. Didelis srovės tankis leidžia pasiekti didelį vario nusodinimo greitį. Taigi, norint nusodinti ant 1,5 mm storio ruošinio, reikia nusodinti iki 25 μm vario, esant tokiam tankiui šis procesas trunka šiek tiek daugiau nei pusvalandį. Procesui suintensyvinti į elektrolito tirpalą galima įmaišyti įvairių priedų, o skystis gali būti mechaninis maišymas, borbatažas ir kt. Netolygiai užtepus varį ant paviršiaus, ruošinį galima šlifuoti. Metalizavimo grafitu procesas, kaip taisyklė, naudojamas atimtinėje technologijoje, t.y. prieš tepant fotorezistą.

Bet kokia pasta, likusi prieš dengiant varį, sumažina skylės tūrį ir suteikia jai netaisyklingą formą, o tai apsunkina tolesnį komponentų surinkimą. Patikimesnis būdas pašalinti laidžios pastos likučius yra evakuacija arba per didelis slėgis.

Fotokaukės formavimas

Turite pagaminti teigiamą (t. y. juodą = varį) permatomą fotokaukės plėvelę. Niekada nepavyks sukurti tikrai geros PCB be geros fotokaukės, todėl ši operacija yra labai svarbi. Labai svarbu gauti aiškų iritin nepermatomasPCB topologijos vaizdas.

Šiandien ir ateityje fotokaukė bus formuojama naudojant kompiuterines programasšeimos ar šiam tikslui tinkamų grafikos paketų. Šiame darbe nekalbėsime apie programinės įrangos privalumus, pasakysime tik tai, kad galite naudoti bet kokius programinės įrangos produktus, tačiau būtina, kad programa atspausdintų kontaktinės plokštės centre esančias skylutes, naudojamas vėlesniame gręžime. veikimas kaip žymekliai. Rankiniu būdu išgręžti skyles be šių orientyrų beveik neįmanoma. Jei norite naudoti CAD Pagrindinis tikslas arba grafinius paketus, tada programos nustatymuose kontaktines trinkeles nurodykite kaip objektą, kurio paviršiuje yra juodai užpildytas plotas su baltu koncentriniu mažesnio skersmens apskritimu, arba kaip neužpildytą apskritimą, prieš tai nustačius didesnį linijos storį (ty , juodas žiedas).

Kai nustatome kontaktinių trinkelių vietą ir linijų tipus, nustatome rekomenduojamus minimalius matmenis:
- gręžimo skersmuo - (1 mil = 1/1000 colių) 0,8 mm Galite gaminti PCB su mažesnio skersmens skylių skersmeniu, bet tai bus daug sunkiau.
- Įprastų komponentų ir DIL LCS trinkelės: 65 mln. apvalios arba kvadratinės pagalvėlės su 0,8 mm skylės skersmeniu.
- linijos plotis - 12,5 mil, jei reikia, galite gauti 10 mil.
- tarpas tarp 12,5 mylių centrų - 25 mylių vėžės (galbūt šiek tiek mažiau, jei leidžia spausdintuvo modelis).

Būtina pasirūpinti teisingu takelių įstrižu sujungimu kampų pjūviuose.(25 mln. akių, 12,5 mln. vėžės plotis).

Fotokaukė turi būti spausdinama taip, kad ekspozicijos metu pusė, ant kurios užtepamas rašalas, būtų pasukta į PCB paviršių, kad būtų užtikrintas minimalus tarpas tarp vaizdo ir PCB. Praktiškai tai reiškia, kad viršutinė dvipusės PCB pusė turi būti atspausdinta kaip veidrodis.

Fotokaukės kokybė labai priklauso tiek nuo išvesties įrenginio, tiek nuo fotokaukės medžiagos, taip pat nuo faktorių, kuriuos aptarsime toliau.

Fotokaukės medžiaga

Mes nekalbame apie vidutinio skaidrumo fotokaukės naudojimą - kadangi ultravioletinei spinduliuotei pakaks permatomos, tai nėra būtina, nes mažiau skaidriai medžiagai ekspozicijos laikas yra šiek tiek ilgesnis. Daug svarbiau yra linijų įskaitomumas, juodų sričių neskaidrumas ir dažų / rašalo džiūvimo greitis. Galimos alternatyvos spausdinant fotokaukę:
Skaidri acetatinė plėvelė (OHP)– Tai gali atrodyti kaip akivaizdžiausia alternatyva, tačiau šis pakeitimas gali būti brangus. Medžiaga linkusi lenktis arba deformuotis, kai kaitinama lazeriniu spausdintuvu, todėl dažai / rašalas gali lengvai įtrūkti ir nusilupti. NEREKOMENDUOJAMA
Poliesterio piešimo plėvelė- geras, bet brangus, puikus matmenų stabilumas. Šiurkštus paviršius gerai išlaiko rašalą ar tonerį. Naudodami lazerinį spausdintuvą turite naudoti storą plėvelę, kaip kaitinant plona plėvelė linkusi deformuotis. Tačiau net ir storas plėveles kai kurie spausdintuvai gali deformuoti. Nerekomenduojama, bet įmanoma.
Kalkė. Paimkite maksimalų storį, kokį tik galite rasti – mažiausiai 90 gramų kvadratiniam metrui. metras (jei imsite plonesnį, tada gali deformuotis), 120 gramų kvadratiniam metrui. metras bus dar geresnis, bet sunkiau rasti. Tai nebrangi ir lengvai prieinama biuruose. Sekamasis popierius turi gerą ultravioletinių spindulių pralaidumą ir savo gebėjimu išlaikyti rašalą yra artimas piešimo plėvelei, o savo savybėmis, kad kaitinant neiškraipytų, netgi pranoksta.

Išvesties įrenginys

Plunksniniai braižytuvai- kruopštus ir lėtas. Turėsite naudoti brangią poliesterio piešimo plėvelę (atsekimo popierius nėra geras, nes rašalas tepamas pavienėmis eilutėmis) ir specialų tušą. Švirkštimo priemonę reikės periodiškai valyti kaip jis lengvai užsikemša. NEREKOMENDUOJAMA.
Rašaliniai spausdintuvai - pagrindinė problema kai naudojamas – norint pasiekti reikiamą neskaidrumą. Šie spausdintuvai yra tokie pigūs, kad juos tikrai verta išbandyti, tačiau jų spausdinimo kokybė neprilygsta lazerinių spausdintuvų kokybei. Taip pat galite pabandyti pirmiausia spausdinti ant popieriaus, o tada naudoti gerą kopijuoklį, kad vaizdas būtų perkeltas į kalkinį popierių.
Rašikliai- Norėdami gauti geriausią fotokaukės kokybę, sukurkite Postscript arba PDF failas ir išsiųstas į DTP arba kompozitorių. Taip pagaminta fotokaukė turės ne mažesnę kaip 2400 DPI raišką, absoliutų juodų sričių neskaidrumą ir puikų vaizdo ryškumą. Kaina dažniausiai nurodoma už vieną puslapį, neįskaitant naudojamo ploto, t.y. Jei galėsite padauginti PCB kopijas arba viename puslapyje patalpinti abiejų PCB pusių vaizdą, sutaupysite pinigų. Tokie įrenginiai taip pat gali pagaminti didelę plokštę, kurios formato jūsų spausdintuvas nepalaiko.
Lazeriniai spausdintuvai- Lengvai, įperkamai ir greitai pateikite geriausią skiriamąją gebą. Naudojamo spausdintuvo skiriamoji geba turi būti bent 600 dpi visoms PCB, nes turime padaryti 40 juostelių colyje. 300DPI negali padalyti colio iš 40, skirtingai nei 600DPI.

Taip pat svarbu pažymėti, kad spausdintuvas spausdina gerus juodus spaudinius be dažų purslų. Jei planuojate įsigyti spausdintuvą PCB gamybai, pirmiausia turite išbandyti šį modelį ant įprasto popieriaus lapo. Net patys geriausi lazeriniai spausdintuvai gali ne visiškai padengti didelių plotų, tačiau tai nėra problema, jei spausdinamos plonos linijos.

Kai naudojate kalkinį popierių arba piešimo plėvelę, turite turėti vadovą, kaip įdėti popierių į spausdintuvą ir teisingai pakeisti plėvelę, kad neįstrigtumėte įranga. Atminkite, kad gamindami mažas PCB, norėdami sutaupyti plėvelės ar kalkinio popieriaus, galite perpjauti lapus per pusę arba iki norimo dydžio (pavyzdžiui, iškirpkite A4, kad gautumėte A5).

Kai kurie lazeriniai spausdintuvai spausdina prastu tikslumu, bet kadangi bet kokia klaida yra tiesinė, ją galima kompensuoti keičiant spausdinimo duomenų mastelį.

Fotorezistas

Geriausia naudoti FR4 stiklo pluoštą, jau uždėjus plėvelės atsparumą. Priešingu atveju ruošinį turėsite uždengti patys. Tau nereikia tamsus kambarys arba silpnas apšvietimas, tiesiog venkite tiesioginių saulės spindulių, kad sumažintumėte perteklinį apšvietimą ir susidarytų iškart po UV poveikio.

Retai skysti fotorezistai purškiami ir padengiami plona plėvele ant vario. Nerekomenduočiau jų naudoti, nebent turite sąlygas labai švariam paviršiui arba jei norite gauti žemos raiškos PCB.

Poveikis

Fotorezistu padengta plokštė turi būti veikiama UV spindulių per fotokaukę naudojant UV aparatą.

Ekspozicijai galite naudoti standartines fluorescencines lempas ir UV kameras. Mažai PCB užteks dviejų ar keturių 8 vatų 12 "lempų, didelėms (A3) idealiai tiks keturios 15" 15 vatų lempos. Norėdami nustatyti atstumą nuo stiklo iki lempos ekspozicijos metu, ant stiklo uždėkite atsekamąjį popieriaus lapą ir sureguliuokite atstumą, kad gautumėte norimą popieriaus paviršiaus apšvietimo lygį. Jums reikalingos UV lempos parduodamos kaip atsarginės medicinos įrangos dalys arba kaip "juodos šviesos" lempos diskotekų apšvietimui. Jie yra baltos arba kartais juodos/mėlynos spalvos ir šviečia purpurine šviesa, todėl popierius fluorescuoja (pradeda ryškiai šviesti). NENAUDOKITE trumpųjų bangų UV lempų, panašių į ištrinamus programuojamus ROM arba baktericidinės lempos kurios turi švarų stiklą. Jie skleidžia trumpos bangos UV spinduliuotę, kuri gali pažeisti odą ir akis, todėl netinka PP gamybai.

Ekspozicijos bloke gali būti laikmatis, rodantis spinduliuotės ekspozicijos trukmę ant jutiklio, jo matavimo riba turėtų būti nuo 2 iki 10 minučių 30 s žingsniu. Būtų puiku, jei laikmatis pyptelėtų, pranešantis apie ekspozicijos laiko pabaigą. Idealu būtų naudoti mechaninį arba elektroninį mikrobangų krosnelės laikmatį.

Norėdami rasti reikiamą ekspozicijos laiką, turėsite eksperimentuoti. Pabandykite eksponuoti kas 30 sekundžių, pradedant nuo 20 sekundžių ir baigiant 10 minučių. Sukurkite PP ir palyginkite gautus leidimus. Atminkite, kad per didelės ekspozicijos vaizdas bus geresnis nei esant nepakankamai ekspozicijai.

Taigi, norėdami eksponuoti vienpusę PCB, apverskite fotokaukę spausdinama puse į viršų ant instaliacijos stiklo, nuimkite apsauginę plėvelę ir padėkite PCB jautria puse žemyn ant fotokaukės viršaus. PP turi būti prispaustas prie stiklo minimalus tarpas dėl geresnė raiška... Tai galima pasiekti uždėjus svarmenį ant PP paviršiaus arba pritvirtinus atlenkiamą dangtelį su guminiu sandarikliu prie UV bloko, kuris prispaudžia PP prie stiklo. Kai kuriuose įrenginiuose, siekiant geresnio kontakto, PCB tvirtinama sukuriant vakuumą po dangteliu, naudojant nedidelį vakuuminį siurblį.

Eksponuojant dvipusę plokštę, tonerio fotokaukės pusė (šiurkštesnė) užtepama ant PCB litavimo pusės įprastai, o į priešingą pusę (kur bus dedami komponentai) – veidrodinė. Atspausdintą kaukių pusę nukreipę viena į kitą ir sulygiuodami, įsitikinkite, kad visos plėvelės sritys yra sulygiuotos. Tam patogu naudoti stalą su apšvietimu, tačiau jį galima pakeisti įprasta dienos šviesa, jei ant lango paviršiaus derinate fotokaukes. Jei spausdinant buvo prarastas koordinačių tikslumas, vaizdas gali nesutapti su skylutėmis; pabandykite sulygiuoti juostas pagal vidutinę klaidos vertę ir įsitikinkite, kad angos neišsikiša už trinkelių kraštų. Sujungus ir tinkamai sulygiavus fotokaukes, pritvirtinkite jas prie PCB paviršiaus juostele dviejose vietose priešingose ​​lapo pusėse (jei plokštė didelė, tada iš 3 pusių) 10 mm atstumu nuo plokštės krašto. . Palikti tarpą tarp segtukų ir PCB krašto svarbu, nes taip išvengsite vaizdo krašto pažeidimo. Naudokite mažiausio dydžio segtuką, kurį galite rasti, kad segtuko storis nebūtų daug storesnis nei PP.

Atidenkite kiekvieną PCB pusę paeiliui. Apšvitinus PCB, ant fotorezisto plėvelės galėsite matyti topologijos vaizdą.

Galiausiai, galima pastebėti, kad trumpalaikis akių spinduliavimas nėra kenksmingas, tačiau žmogus gali jausti diskomfortą, ypač naudojant galingas lempas. Įrenginio rėmui geriau naudoti stiklą, o ne plastiką. jis yra standesnis ir mažiau linkęs įtrūkti susilietus.

Galite derinti UV lempas ir baltos šviesos vamzdelius. Jei turite daug užsakymų dvipusių plokščių gamybai, tuomet pigiau būtų įsigyti dvipusės ekspozicijos instaliaciją, kai tarp dviejų šviesos šaltinių dedamos PCB, o abi PCB pusės yra apšvitintos tuo pačiu metu.

Pasireiškimas

Svarbiausia pasakyti apie šią operaciją – NENAUDOKITE NATRIO HIDROKSIDO ryškinant fotorezistą. Ši medžiaga visiškai netinkama PP pasireiškimui - be tirpalo šarmingumo, jos trūkumai yra didelis jautrumas temperatūros ir koncentracijos pokyčiams, taip pat nestabilumas. Ši medžiaga yra per silpna, kad išvystytų visą vaizdą, ir per stipri, kad ištirptų fotorezistą. Tie. Su šiuo sprendimu neįmanoma gauti priimtino rezultato, ypač jei laboratoriją įrengiate patalpoje, kurioje dažnai keičiasi temperatūra (garažas, pastogė ir kt.).

Daug geresnis kaip ryškalas yra silicio rūgšties esterio pagrindu pagamintas tirpalas, kuris parduodamas kaip skystas koncentratas. Jo cheminė sudėtis yra Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Ši medžiaga turi daug privalumų. Svarbiausia, kad jame labai sunku pereksponuoti PP. Galite palikti PP ne tiksliai nustatytam laikui. Tai taip pat reiškia, kad kintant temperatūrai jis beveik nekeičia savo savybių – didėjant temperatūrai nekyla skilimo pavojaus. Šis tirpalas taip pat turi labai ilgą galiojimo laiką, o jo koncentracija išlieka pastovi mažiausiai porą metų.

Jei tirpale nėra per didelės ekspozicijos problemos, galėsite padidinti jo koncentraciją, kad sutrumpėtų PP kūrimo laikas. Rekomenduojama 1 dalį koncentrato sumaišyti su 180 dalių vandens, t.y. 200 ml vandens yra kiek daugiau nei 1,7 gramo. silikatas, bet galima padaryti labiau koncentruotą mišinį, kad vaizdas atsirastų maždaug per 5 sekundes be pavojaus sugadinti paviršių, jei per daug eksponuojama, jei neįmanoma gauti natrio silikato, galite naudoti natrio karbonatą arba kalį (Na 2 CO 3).

Kūrimo procesą galite valdyti labai trumpam panardinę PCB į geležies chloridą – varis iš karto suteps, bus galima įžvelgti vaizdo linijų formą. Jei lieka blizgių vietų arba tarpai tarp linijų yra neryškūs, nuplaukite plokštę ir dar kelias sekundes palaikykite ją ryškinimo tirpale. Ant paviršiaus gali likti nepakankamai eksponuoto PP plonas sluoksnis atsparus, nepašalinamas tirpikliu. Norėdami pašalinti likusią plėvelę, turite švelniai nuvalyti PP Popierinis rankšluostis, kurio šiurkštumo pakanka fotorezistui pašalinti nepažeidžiant laidų.

Galite naudoti arba fotolitografinę ryškinimo vonią, arba vertikalią ryškinimo vonią – vonia patogi, nes leidžia valdyti ryškinimo procesą nepašalinant iš tirpalo PCB. Jums nereikia šildomų vonių ar rezervuarų, jei tirpalo temperatūra bus palaikoma bent 15 laipsnių.

Kitas tirpalo ryškinimo receptas: paimkite 200 ml „skysto stiklo“, įpilkite 800 ml distiliuoto vandens ir išmaišykite. Tada į šį mišinį įpilkite 400 g natrio hidroksido.

Atsargumo priemonės: Niekada nelieskite kieto natrio hidroksido rankomis, naudokite pirštines. Natrio hidroksidui ištirpus vandenyje išsiskiria daug šilumos, todėl ją reikia ištirpinti mažomis porcijomis. Jei tirpalas tampa per karštas, prieš įdėdami daugiau miltelių, leiskite jam atvėsti. Tirpalas yra labai korozinis, todėl dirbant su juo reikia dėvėti apsauginius akinius. Skystas stiklas taip pat žinomas kaip natrio silikato tirpalas ir kiaušinių konservantas. Jis naudojamas kanalizacijos vamzdžiams valyti ir parduodamas bet kurioje techninės įrangos parduotuvėje. Šio tirpalo negalima paruošti tiesiog ištirpinant kietą natrio silikatą. Aukščiau aprašytas ryškinimo tirpalas yra tokio pat intensyvumo kaip koncentratas, todėl jį reikia atskiesti - 1 dalis koncentrato su 4-8 dalimis vandens, priklausomai nuo naudojamo rezisto ir temperatūros.

Ofortas

Geležies chloridas paprastai naudojamas kaip ėsdinimo priemonė. Tai labai kenksminga medžiaga bet jį lengva įsigyti ir daug pigiau nei daugumą jo kolegų. Geležies chloridas ėsdina bet kokį metalą, taip pat ir nerūdijantį plieną, todėl montuodami ėsdinimo įrangą naudokite plastikinį arba keraminį užtvanką, su plastikiniais varžtais ir sraigtais, o tvirtinant bet kokias medžiagas varžtais, jų galvutės turi turėti silikoninės gumos sandariklį. Jei turite metalinius vamzdžius, tuomet apsaugokite juos plastiku (įrengiant naują kanalizaciją, idealu būtų naudoti karščiui atsparų plastiką). Tirpalo garavimas dažniausiai nėra labai intensyvus, tačiau geriau juos uždengti, kai kubilai ar bakas nenaudojami.

Rekomenduojama naudoti geležies chlorido heksahidratą, kuris yra geltonos spalvos ir parduodamas miltelių arba granulių pavidalu. Norint gauti tirpalą, jie turi būti pilami šiltas vanduo ir maišykite, kol visiškai ištirps. Gamybą galima žymiai pagerinti aplinkosaugos požiūriu, į tirpalą įmaišius šaukštelį valgomosios druskos. Kartais randamas dehidratuotas geležies chloridas, kuris atrodo kaip rudai žalios granulės. Jei įmanoma, nenaudokite šios medžiagos. Jis gali būti naudojamas tik kaip paskutinė priemonė, nes ištirpęs vandenyje, išskiria didelį šilumos kiekį. Jei vis dėlto nuspręsite iš jo pagaminti marinavimo tirpalą, jokiu būdu nepilkite miltelių vandeniu. Granules reikia labai atsargiai ir palaipsniui įpilti į vandenį. Jei gautas geležies chlorido tirpalas visiškai neišgraužia rezisto, pabandykite įpilti nedidelį kiekį druskos rūgšties ir palikite 1-2 dienas.

Visos manipuliacijos su tirpalais turi būti atliekamos labai atsargiai. Abiejų tipų ėsdinimo priemonės neturi būti aptaškytos, kaip juos sumaišius, gali įvykti nedidelis sprogimas, dėl kurio iš talpyklos išsilieja skystis ir išsilieja į akis arba ant drabužių, o tai yra pavojinga. Todėl dirbdami mūvėkite pirštines ir apsauginius akinius ir nedelsdami nuplaukite ant odos patekusius lašus.

Jei esate profesionalus PCB gamintojas, kuriam laikas yra pinigai, galite naudoti šildomas marinavimo keptuves, kad pagreitintumėte procesą. Su šviežiu karštu FeCl PP bus visiškai išgraviruotas per 5 minutes, esant 30-50 laipsnių tirpalo temperatūrai. Taip paaiškėja geriausia kokybė briaunos ir vienodesnis linijų plotis. Užuot naudoję šildomas vonias, marinavimo keptuvę galite įdėti į indą didesnio dydžio užpildytas karštu vandeniu.

Jei tirpalui gręžti nenaudojate talpyklos su tiekiamu oru, turite periodiškai perkelti lentą, kad būtų užtikrintas vienodas ėsdinimas.

Skardavimas

Skarvas užtepamas ant PCB paviršiaus, kad būtų lengviau lituoti. Metalizavimo operacija susideda iš plono alavo sluoksnio (ne daugiau kaip 2 mikronų) nusodinimo ant vario paviršiaus.

PCB paviršiaus paruošimas yra labai svarbus etapas prieš pradedant metalizaciją. Pirmiausia reikia pašalinti fotorezisto likučius, kuriems galima naudoti specialius valymo tirpalus. Dažniausias rezisto pašalinimo sprendimas yra 3% KOH arba NaOH tirpalas, pašildytas iki 40-50 laipsnių. Plokštė panardinama į šį tirpalą, o fotorezistas po kurio laiko nusilupa nuo vario paviršiaus. Po įtempimo tirpalą galima naudoti pakartotinai. Kitas receptas yra su metanoliu (metilo alkoholiu). Valymas atliekamas taip: laikant PP (išplautą ir išdžiovintą) horizontaliai, ant paviršiaus užlašinkite kelis lašus metanolio, tada, šiek tiek pakreipdami plokštę, stenkitės paskleisti alkoholio lašus per visą paviršių. Palaukite apie 10 sekundžių ir nuvalykite lentą servetėlėmis, jei lieka pasipriešinimo, pakartokite operaciją dar kartą. Tada nuvalykite PP paviršių vieliniu šepečiu (kuris duoda daug geresnių rezultatų nei švitriniu popieriumi ar abrazyviniais voleliais), kol pasieksite blizgantį paviršių, nuvalykite servetėle, kad pašalintumėte visas šiukšles nuo skalbimo šluostės, ir nedelsdami įdėkite lentą į skardą. sprendimas. Po valymo nelieskite lentos paviršiaus pirštais. Litavimo proceso metu skarda gali būti sudrėkinta lydmetalio tirpalu. Geriau lituoti minkštieji lydmetaliai su berūgščiais srautais. Atkreiptinas dėmesys, kad jei tarp technologinių operacijų yra tam tikras laiko tarpas, tai plokštę reikia marinuoti, kad būtų pašalintas susidaręs vario oksidas: 2-3s 5% druskos rūgšties tirpale, po to nuplauti tekančiu vandeniu. Cheminis skardinimas yra gana paprastas, tam plokštė panardinama į vandeninį tirpalą, kuriame yra alavo chlorido. Alavo nusodinimas ant varinės dangos paviršiaus atsiranda panardinus į alavo druskos tirpalą, kuriame vario potencialas yra labiau elektroneigiamas nei dangos medžiagos. Potencialo pasikeitimą norima kryptimi palengvina į alavo druskos tirpalą įterpus kompleksą sudarontį priedą - tiokarbamidą (tiokarbamidą), šarminio metalo cianidą. Šio tipo tirpalai turi tokią sudėtį (g / l):

	1	2	3	4	5
Alavo dichloridas SnCl 2 * 2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
Tiokarbomidas CS (NH 2) 2	50	35-50	-	-	-
Sieros rūgštis H2SO4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
Vyno rūgštis C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
Natrio pieno rūgštis	-	-	-	200	-
Aliuminio-amonio sulfatas (aliuminio-amonio alūnas)	-	-	-	-	300
Temperatūra, С o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

Tarp aukščiau paminėtų dažniausiai pasitaikantys sprendimai yra 1 ir 2. Dėmesio! Sprendimo pagrindu kalio cianidas nepaprastai nuodingas!

Kartais siūloma naudoti kaip paviršiaus aktyviąją medžiagą 1 tirpalui ploviklio"Progress" kiekis 1 ml / l. Pridėjus 2–3 g / l bismuto nitrato į 2 tirpalą, nusėda lydinys, kuriame yra iki 1,5% bismuto, o tai pagerina dangos litavimą ir išlaiko ją keletą mėnesių. Paviršiaus išsaugojimui naudojami aerozoliniai purškalai, kurių pagrindą sudaro fliusinės kompozicijos. Po džiovinimo ant ruošinio paviršiaus padengtas lakas sudaro patvarią lygią plėvelę, kuri neleidžia oksiduotis. Viena iš populiariausių tokių medžiagų yra „SOLDERLAC“ iš Cramolin. Vėlesnis litavimas vyksta tiesiai ant apdoroto paviršiaus, papildomai nenuvalant lako. Ypač kritiniais litavimo atvejais laką galima pašalinti alkoholio tirpalu.

Dirbtinio skardinimo tirpalai laikui bėgant blogėja, ypač kai jie veikia ore. Todėl, jei reguliariai neturite didelių užsakymų, stenkitės iš karto paruošti nedidelį kiekį tirpalo, kurio pakaktų skardavimui. tinkama suma PP, likusį tirpalą laikykite uždarame inde (idealiu atveju naudokite vieną iš fotografijoje naudojamų buteliukų, kuris nepraleidžia oro). Taip pat būtina apsaugoti tirpalą nuo užteršimo, kuris gali labai pabloginti medžiagos kokybę. Prieš kiekvieną technologinę operaciją kruopščiai nuvalykite ir išdžiovinkite ruošinį. Tam turėtumėte turėti specialų padėklą ir žnyples. Po naudojimo įrankius taip pat reikia gerai nuvalyti.

Populiariausias ir paprasčiausias skardinimo lydalas yra žemo lydymosi lydinys - "Rose" (alavas - 25%, švinas - 25%, bismutas - 50%), kurio lydymosi temperatūra yra 130 C o. Lenta žnyplių pagalba 5-10 s padedama po skysto lydalo lygiu, o ją nuėmus patikrinama, ar visi variniai paviršiai tolygiai padengti. Jei reikia, pakartokite operaciją. Iš karto nuėmus plokštę iš lydalo, ji nuimama arba guminiu valytuvu, arba staigiai kratant lentos plokštumai statmena kryptimi, laikant ją apkaboje. Kitas būdas pašalinti lydinio „Rožė“ likučius – pakaitinti orkaitėje ir suplakti. Operaciją galima kartoti, kad būtų pasiektas vieno storio padengimas. Siekiant išvengti karšto lydalo oksidacijos, į tirpalą pridedama nitroglicerino, kad jo lygis padengtų lydalą 10 mm. Po operacijos lenta nuplaunama nuo glicerino tekančiu vandeniu.

Dėmesio!Šios operacijos apima darbą su įrenginiais ir medžiagomis, kurias veikia aukšta temperatūra, todėl norint apsisaugoti nuo nudegimų, būtina mūvėti apsaugines pirštines, akinius ir prijuostes. Alavo ir švino skardinimo operacija vyksta taip pat, bet daugiau karštis lydymas riboja taikymo sritį šis metodas rankdarbių gamybos sąlygomis.

Augalas, kurį sudaro trys indai: šildoma marinavimo vonia, burbuliuojanti vonia ir vystymo padėklas. Garantuojamas minimumas: marinavimo vonia ir skalavimo bakas. Nuotraukų padėklai gali būti naudojami lentų išryškinimui ir skardavimui.
- Įvairių dydžių padėklų rinkinys skardavimui
- PP giljotina arba mažos giljotininės žirklės.
- Gręžimo mašina, su kojiniu jungikliu.

Jei negalite pasiekti skalavimo kubilo, galite naudoti rankinį purkštuvą (pavyzdžiui, laistyti gėles) lentas išskalauti.

Taigi viskas. Linkime jums sėkmingai įvaldyti šią techniką ir kiekvieną kartą pasiekti puikių rezultatų.

Lazerinio lyginimo technologija (sutrumpintai LUT) yra paprastas ir įprastas spausdintinių plokščių piešimo ir gamybos būdas namuose. Šis metodas yra prieinamas ir naudingas tiek pradedantiesiems radijo mėgėjams, tiek patyrę meistrai jų verslas. Šio metodo pranašumai yra mažos medžiagų sąnaudos, prieinamumas ir patogumas tai padaryti patiems.

PCB trafaretų gamyba

Pirma, jums reikia nukreipti takelius specialiose maršruto ir braižymo lentoms skirtose programose. Tam yra daug programų, tokių kaip „Sprint Layout“, „Pcad“, „Eagle“ ir „Deep Trace“. Nukreipę takelius ant plokštės, turėtumėte atsispausdinti grandinę, būtinai išjunkite dažų taupymą.

Kai kuriais atvejais būtina atspausdinti veidrodinį vaizdą, kad plokštės kaiščiai sutaptų su dalių, pavyzdžiui, mikroschemų, kaiščiais. smd vykdymas... Patogumui reikia sukurti lentos kontūrą, kad po ėsdinimo būtų lengviau apdoroti lentos kraštus, suteikiant jiems estetinę išvaizdą. Tada turėtumėte pašalinti nereikalingus ėsdinimo sluoksnius arba nustatymuose nustatyti du sluoksnius takeliams ir šilkografijai. Dėl patikimumo galima atspausdinti kelis pavyzdžius, jei bandoma nesėkmingai. Spausdinimui galite naudoti bet kokį blizgiai dengtą popierių.

Žiūrėkite išsamų vaizdo įrašą apie spausdintinės plokštės gaminimą savo rankomis (LUT technologija)

Piešinio perkėlimas į lentą

Tada reikia lygintuvo, švitrinio popieriaus, medinės pjaustymo lentos ir vonios su muiluotu vandeniu. Būtina paruošti plokštei tinkamą PCB arba getinakso gabalėlį, taip pat švitrinis popierius vidutinio grūdelio dydžio. Tada turėtumėte atsargiai pašalinti dulkes ir nešvarumus, pritvirtinti gabalą su lentos įspaudu, kad piešinys būtų ruošinio viduryje. Tada sandariai apvyniokite, užsidėkite medinė lenta, ant viršaus uždėkite karštą lygintuvą. Tonerio kepimo temperatūra yra apie 100-180 laipsnių. Todėl iš pradžių reikia eksperimentiškai nustatyti lygintuvo temperatūrą, taip pat ruošinio veikimo trukmę.

Taip pat skaitykite: Kaip išsirinkti sodo smulkintuvą?

Po šio proceso lenta turi būti panardinta į vandens vonią, įpilant tam tikro muilo tirpalo arba indų ploviklio. Turėtumėte palaukti, kol popierius išsijungs, užtenka 10 minučių. Po to jį atsargiai reikia nuplėšti. Jei yra prastai atspausdintų vietų, galite jas pataisyti vandeniui atspariu žymekliu.

Oforto lenta

Yra daug sprendimų ėsdinimo lentoms, tačiau šiame straipsnyje ėsdymui naudojamas vandenilio peroksido tirpalas su citrinos rūgštimi. Panardinkite lentą į tirpalą ir pažiūrėkite į ėsdinimo reakciją, nes kartais reakcija būna tokia greita ir smarki, kad proceso pabaigoje galite pajusti lentos skleidžiamą šilumą. Išgraviravus plokštę matosi rezultatas - tonerio nepadengtose vietose buvo atimtas vario sluoksnis, liko tik takeliai ir simboliai, kurie buvo po tonerio sluoksniu. Tada jums reikia tirpiklio 646 ir skudurėlio, pavyzdžiui, vienkartinio audinio arba dulkių skudurėlio. Lengvai sudrėkinkite skudurėlį tirpikliu ir nuvalykite dažų likučius nuo ruošinio paviršiaus.

Ruošinio skardinimas

Kitas etapas procesas – skardinimo takeliai. Šiam ruošiniui buvo naudojamas Rose lydinys, skirtingai nei Wood lydinys, jis neturi kadmio, todėl nėra toks toksiškas. Šio skardinimo būdo pranašumas prieš kitus yra tvarkingumas ir estetiškai malonus Produktai. Kadangi Rose lydinys tirpsta +94 laipsnių temperatūroje, virimo temperatūrai padidinti naudojamas skystas glicerinas, kurio už centą galima įsigyti bet kurioje vaistinėje. Taip pat reikia įdėti šaukštelį citrinos rūgšties – ji tarnauja kaip savotiškas srautas. Taip pat reikės dviejų medinių pagaliukų, tiks tie, kurie patiekiami su kinišku maistu. Ant vienos pagaliuko galo uždedamas specialus tamponas iš medžiaginės medžiagos. Taip pat patartina įsigyti guminę mentelę mažas dydis, pavyzdžiui, iš automobilių parduotuvės.

Taip pat skaitykite: Hidroakumuliatorius vandens tiekimui: tipai, patarimai kaip išsirinkti. DIY hidroakumuliatorius

Taigi, į metalinį puodelį reikia įpilti šiek tiek vandens, kad užtektų padengti visą lentą, plius 3-4 centimetrus vandens ant viršaus, įpilti apie šaukštelį glicerino, kartais gali prireikti ir daugiau - turi būti nustatyta empiriškai. Tada pridėkite citrinos rūgštis, tada atsiųskite mokestį. Toliau reikia palaukti, kol tirpalas užvirs, tada, laikydami ruošinį lazdele su kietu kraštu, įpilkite ten vieną Rose lydinio granulę.

Lydiniui tapus skystu, lengvo lašelio pavidalu, panašaus į gyvsidabrį, šį lašą minkštu antgaliu teptuku perkelkite ant lentos paviršiaus be staigių judesių. Svarbu užtikrinti, kad lydinys padengtų visas skardavimui paruošto ruošinio sritis. Jį galima išimti ir vizualiai patikrinti, ar nėra išsiliejimo atskirose vietose. Jei reikia, pakartokite procedūrą įmesdami kitą lydinio granulę. Skardinę lentą išimkite guminę mentelę ir, laikydami lentą pagaliuku, nuvalykite metalo perteklių ant ruošinio paviršiaus tiesiai į verdantį vandenį, perbraukdami mentele. Rožių lydinio likučius galima surinkti į vieną didelį lašą tame pačiame verdančiame vandenyje ir panaudoti kitą kartą. Ruošinį reikia nuplauti tekančiu vandeniu ir išdžiovinti.

Daug metų būdamas radijo mėgėjas, gaminau spausdintines plokštes Skirtingi keliai... Dažiau laku (pamenate tuos laikus), pjaustytuvu (paprastos lentos) ir t.t. Pastaruoju metu išpopuliarėjo „Lazerinis spausdintuvas ir lygintuvas“ rašto perkėlimo ant folija dengto stiklo pluošto laminato metodas. Autorius skirtingos rekomendacijos ir straipsnius internete, išbandžiau beveik visas medžiagas, kurios buvo rekomenduotos. Plonas blizgus popierius iš žurnalų, fotopopierius, fakso popierius, lipnūs įdėklai ir net terminio perdavimo popierius. Maisto aliuminio folijos nebandžiau.

Nė vienas metodas manęs netenkino dėl to, kad rezultatas nebuvo stabilus (tai galėjo atsitikti pirmą kartą, galėjo būti tik nuo trečio ar penkto). Geriausi rezultatai buvo gauti naudojant fotopopierių. Blogiau ant fakso ir ant lapų iš žurnalų, o be to, „išvoliojus“ lygintuvu, tekdavo pamirkyti. Tai nėra labai erzina laiku, bet vis tiek (vidutiniškai 10 minučių). Jis gerai veikė ant popieriaus terminio pernešimo į audinį, tačiau norint nuimti pagrindą reikia izopropilo alkoholio, taip pat reikėjo labai tiksliai nustatyti lygintuvo temperatūrą. Maža klaida – viskas yra santuoka. Ant lipnios plėvelės substratų spausdinimo metu dažai nukrito nuo blizgaus paviršiaus (nežinau, kuo jie bjauriai padengti)

Viskas su įžanga baigėsi - pradėkime ...

Kaip bebūtų keista, bet atgal prie substratų nuo lipnios plėvelės (lipni tapetai). Iš esmės technologija iš esmės yra identiška anksčiau įvairiuose šaltiniuose aprašytai technologijai. Viskas priklauso nuo medžiagos

Ko mums reikia:
1. Folijos tekstolitas (vienas dvipusis, kam reikia)
2. Lazerinis spausdintuvas (namuose turiu HP1020)
3. Geležis – bet koks
4. Silit-Banks – lentos paviršiaus valymui
5. Geležies chloridas plokštės ėsdinimui (su kitomis kompozicijomis netikrinau tipo "vario sulfatas-druska" ir pan.)
6. Ploni grąžtai gręžimui (tai suprantama)
7. LIPAKI PLĖVELĖ

Išsamiau apsistokime ties 7 punktu.
Einame į turgų arba į parduotuvę, kurioje parduodami tapetai, ir ieškome pigios kiniškos plėvelės. Jei pažvelgsite į pagrindą, ant kurio guli plėvelė, galite pamatyti tinklinį raštą su raidėmis, piešiniais ir skaičiais (kiekvienas prekės ženklas turi skirtingą būdą). Taigi, mus domina plėvelė, ant kurios pagrindo yra daug 333 .MUS DOMĖS JI IR TIK JI... Turime ruloną 10 metrų, 50 cm pločio.Kaina 100 rub. Taip pat yra 777, 555, 556 ir kt. bet mums to nereikia.
Čia yra apatinio sluoksnio momentinė nuotrauka

Be to, beveik kaip visada. Išpjauname (kam patogiau, o kas patogiau) reikiamo dydžio tekstolito gabalėlį su 1 cm parašte nuo kiekvieno krašto. Tada šiose vietose galite išgręžti skylutes, kad sulygintumėte du sluoksnius (jei darote dvipusę plokštę) Nuvalome plokštę nuo užteršimo. Aš netrenuosi su „nuline oda“, o naudoju Silit-Banks (žr. TV reklamą). Užpilkite šiek tiek Silith ant lentos paviršiaus ir palaukite. Jei paviršius nėra labai nešvarus ir nėra stipriai oksiduotas, tada pakanka 1 minutės. Lenta mūsų akyse tampa švari ir rausva. Jei turite labai nešvarų, tada palaukiame šiek tiek ilgiau arba pakartojame procedūrą kelis kartus. Lentą nuplauname vandeniu ir nešame džiūti, Už lentos paviršių, kur pirštais perkelsime piešinį, neimk, bet jei ims, tai nieko baisaus, tiesiog nuvalyk prieš perkeliant tamponą, pamirkytą acetone
„Komet“ taip pat tinka valymui (žr. TV reklamą), bet milteliuose.

Štai paruošta lenta

Kol lenta džiūsta, atspausdiname piešinį. Piešiu ir spausdinu SprintLayout 4.0. Kiekvienas turi savo pageidavimus. Naudokite tai, kas jums labiausiai patinka.

Išpjauname reikiamo dydžio plėvelę (pačios plėvelės nenuplėšiame). Kadangi nuplėšus plėvelę įdėklas yra labai plonas, spausdintuvas jį kramtys. Patikėk manimi – taip ir bus... Todėl klijuojame ant paprasto biuro popieriaus lapo. Priklijuoti reikia taip, kad nuėmus plėvelę, viršuje liktų blizgus pagrindo paviršius.Naudoju kelis lašus Moment klijų pagrindo kampuose ir ilgųjų kraštų centre.

Viskas čia paruošta spausdinti. Nuplėšiame plėvelę.
„Sumuštinį“ įdedame į spausdintuvą ir spausdiname. Nepamirškite spausdintuvo nustatymuose nustatyti maksimalų dažų kiekį. Ar supranti apie ką aš kalbu.

Išspausdinta? Pažiūrėkime, kaip ten su nuotrauka. Būtent ant tokio tipo plėvelės, o tiksliau 333 substrato, dažai man nustojo kristi, ant kitų pylė - mano brangioji mama...

Įjungiame lygintuvą (jei jis nebuvo įjungtas anksčiau) Temperatūrą galima patikrinti taip. Spausdiname ant paprasto popieriaus, dedame tonerį ant apversto lygintuvo ir žiūrime. Tonikas šviečia – viskas gerai, temperatūros užtenka ištirpti.
Aš jo visai nenustačiau, tiesiog nustačiau iki maksimumo ir tiek.
Ant stalo dedame fanerą (10mm), tada nereikalingą knygą ar žurnalą iš laikraštinio popieriaus, (pamenate, buvo tokių) ant knygos, lentą su folija.

Tamponą gaminame iš tvarsčio arba plono švaraus skudurėlio. Dešinėje matosi paveikslėlis.
NEĮdėkite fono su piešiniu – abiem būdais.
Uždengiame A4 biuro popieriaus lapu ir padedame lygintuvą. Jei lenta didesnė už lygintuvo pado paviršių, tai išlyginkite lentą.Lenta įšyla 30-40 sekundžių

Vėl uždenkite A4 biuro popieriaus lapu, uždėkite lygintuvą ir pradėkite lyginti. Spausti praktiškai nereikia, tiesiog pakaitiname lentą (jau šiek tiek atvėso). Čia jau užtenka 15-20 sekundžių, nors laikiau ilgiau.. Nuimkite biuro popieriaus lapą.

Greitai per 20-30 sekundžių tamponu iš skuduro ištepame visą paviršių, ypač išilgai lentos kraštų. Triname ir išilgai, ir skersai – takai nubrėžti ne viena kryptimi. Čia reikia šiek tiek paspausti, tarsi trina paviršių.
Pastaba: kas bijo dėl pirštų, gali užsimauti pirštines iš savo HB audinio – lenta karšta.
Tai viskas, laukiame, kol lenta atvės, kad galėtumėte lengvai ją pasiimti.
Suimame pagrindo galiuką ir švelniai nuplėšiame nuo lentos. Ji praktiškai nutolsta pati.
Ir štai jis paveikslas išverstas

Žiūrime, kad viskas puiku – džiaugiamės!

Pati kartojau 20 kartų ir nė karto niekas nenukrito. 100% vertimo rezultatas. (gerai, įtikino 99%)
Trasos 0.2 Gavau skrydžio metu.
Štai baigta lenta be gręžimo – jau einu miegoti naktį. Gręšimės rytoj

Atsiprašau už paskutinę nuotrauką, fotoaparatas ne mano ir matosi, kaip pašalinami blizgūs paviršiai. Patikėk, ten viskas gerai.
Tada viskas kaip įprasta.
Mes nuodijamės. Mes gręžiame. Liudimas. Supjaustome iki reikiamo dydžio. Litavimas
Jei viskas paruošta (spausdintinės plokštės brėžinys, visos medžiagos), visas procesas užtrunka 20-25 minutes kartu su plokštės ėsdymu

Nežinau kaip jūs, bet aš labai nekenčiu klasikinių grandinių plokščių. Redagavimas yra toks šūdas su skylutėmis, kur galima įkišti detales ir lituoti, kur visos jungtys daromos per laidus. Atrodo, kad tai paprasta, bet tuo pačiu išeina tokia netvarka, kad labai problematiška jame ką nors suprasti. Todėl klaidos ir perdegusios detalės, nesuprantami nesklandumai. Na nafig ją. Tik sugadink savo nervus. Man daug lengviau nupiešti schemą savo mylimajame ir iš karto išgraviruoti ją spausdintinės plokštės pavidalu. Naudojant lyginimo lazeriu metodas viskas vyksta kokiai pusantros valandos darbo be streso. Ir, žinoma, šis metodas puikiai tinka galutiniam įrenginiui gaminti, nes šiuo metodu gautų spausdintinių plokščių kokybė yra labai aukšta. O kadangi šis būdas nepatyrusiems yra labai sunkus, mielai pasidalinsiu savo pasiteisinusia technologija, kuri leidžia spausdintines plokštes gauti pirmą kartą ir be jokio streso su takeliais 0,3 mm ir tarpas tarp jų iki 0,2 mm... Kaip pavyzdį, savo valdiklio pamokai sukursiu derinimo lentą AVR... Įraše rasite pagrindinį ir

Plokštėje yra demonstracinė versija, taip pat daugybė varinių pataisų, kurias taip pat galima išgręžti ir naudoti pagal jūsų poreikius, kaip įprastą grandinę.

▌ Aukštos kokybės spausdintinių plokščių gamybos namuose technologija.

Spausdintinių plokščių gamybos būdo esmė ta, kad ant folijos tekstolito uždedamas apsauginis raštas, kuris neleidžia išėsdinti vario. Dėl to po ėsdinimo laidininkų keliai lieka lentoje. Yra daug būdų, kaip pritaikyti apsaugines konstrukcijas. Anksčiau jie buvo dažomi nitro dažais, per stiklinį vamzdelį, vėliau pradėti tepti vandeniui atspariais žymekliais ar net iškirpti iš lipnios juostos ir klijuoti prie lentos. Galima naudoti ir mėgėjiškai fotorezistas, kuris uždedamas ant lentos, o po to apšviečiamas. Paryškintos vietos tampa tirpios šarmuose ir nuplaunamos. Tačiau dėl naudojimo paprastumo, pigumo ir gamybos greičio visi šie metodai gerokai atsilieka lyginimo lazeriu metodas(Toliau LUT).

LUT metodas pagrįstas tuo, kad tonikas suformuoja apsauginį raštą, kuris kaitinant perduodamas į tekstolitą.
Taigi mums reikia lazerinio spausdintuvo, nes šiais laikais jie nėra neįprasti. Aš naudoju spausdintuvą Samsung ML1520 su vietine kasete. Pakartotinai užpildytos kasetės yra labai prastai tinkamos, nes jose nepakankamas tankis ir tonerio dozavimas. Spausdinimo savybėse turite nustatyti maksimalų dažų tankį ir kontrastą, būtinai išjunkite visus taupymo režimus - taip nėra.

▌Įrankiai ir medžiagos
Be folija padengto tekstolito, mums taip pat reikia lazerinio spausdintuvo, lygintuvo, fotopopieriaus, acetono, smulkaus švitrinio popieriaus, zomšinio šepečio su metalo-plastiko krūva,

▌Procesas
Toliau bet kokia mums patogia programine įranga nupiešiame lentos paveikslėlį ir atspausdiname. Sprinto išdėstymas. Paprastas piešimo įrankis lentoms. Norėdami spausdinti įprastai, kairėje pusėje turite nustatyti juodas sluoksnių spalvas. Priešingu atveju tai yra nesąmonė.

Spausdinimo išvestis, du egzemplioriai. Niekada negali žinoti, staiga mes vieną sugadinsime.

Čia slypi pagrindinė technologijos subtilybė. LUT dėl ko daugelis turi problemų išleidžiant kokybiškas lentas ir atsisako šio verslo. Daugelio eksperimentų metu buvo nustatyta, kad geriausi rezultatai gaunami spausdinant ant blizgaus fotopopieriaus rašaliniai spausdintuvai... Idealu, pavadinčiau fotopopierių LOMOND 120g/m2

Jis nebrangus, parduodamas visur, o svarbiausia – duoda puikų ir pakartojamą rezultatą, o blizgiu sluoksniu nepridega prie spausdintuvo orkaitės. Tai labai svarbu, nes esu girdėjęs apie atvejus, kai blizgus popierius užteršė spausdintuvo orkaitę.

Į spausdintuvą dedame popierių ir drąsiai spausdiname blizgioje pusėje... Turite spausdinti veidrodiniame vaizde, kad po perdavimo vaizdas būtų tikras. Kiek kartų klydau ir padariau neteisingus atspaudus, neskaičiuok :) Todėl pirmą kartą geriau atsispausdinti ant paprasto popieriaus testui ir patikrinti, ar viskas teisingai. Tuo pačiu sušildysite spausdintuvo kaitintuvą.

Atspausdinus paveikslėlį jokiu būdu negalima griebti rankomis ir geriausia apsaugoti nuo dulkių... Kad niekas netrukdytų tonerio ir vario kontaktui. Toliau tiksliai išilgai kontūro išpjauname lentos piešinį. Be jokios inventorizacijos – popierius kietas, tad viskas bus gerai.

Dabar pereikime prie tekstolito. Iškirpkite gabalėlį iš karto tinkamo dydžio, be leistinų nuokrypių ir nuolaidų. Tiek, kiek reikia.

Ją reikia gerai nušlifuoti. Atsargiai, bandydami nuplėšti visą oksidą, geriausia sukamaisiais judesiais. Šiek tiek šiurkštumo nepakenks – tonikas geriau prilips. Galite pasiimti ne odos, o abrazyvinės kempinės "efektą". Tik reikia imti naują, o ne riebų.

Geriau paimkite mažiausią odą, kurią radote. Aš turiu tai.

Po šlifavimo jis turi būti kruopščiai nuriebalintas tokiu pat būdu. Paprastai patrynu žmonos vatos diskelį ir, tinkamai jį sudrėkinęs acetonu, kruopščiai nueinu per visą paviršių. Vėlgi, nuriebalinę jokiu būdu negriebkite jo pirštais.

Mes dedame savo piešinį ant lentos, natūraliai su žemyn dažais. Apšilimas geležies iki maksimumo laikydami popierių pirštu, paspauskite ir gerai išlyginkite vieną pusę. Toneris turi prilipti prie vario.

Be to, neleisdami popieriui judėti, lyginame visą paviršių. Spaudžiame iš visų jėgų, poliruojame ir lyginame lentą. Stengiasi nepraleisti milimetro paviršiaus. Tai itin svarbi operacija, nuo jos priklauso visos plokštės kokybė. Nebijokite spausti iš visų jėgų, dažai neplauks ir nesuteps, nes fotopopierius yra storas ir puikiai apsaugo jį nuo šliaužimo.

Lyginkite, kol popierius pagelsta. Tačiau tai priklauso nuo lygintuvo temperatūros. Ant mano naujojo lygintuvo jis beveik negelsta, o ant senojo beveik suanglėjo – rezultatas visur buvo vienodai geras.

Tada galite leisti lentai šiek tiek atvėsti. O paskui, sugriebę pincetu, pakišame po vandeniu. Ir kurį laiką palaikome vandenyje, dažniausiai dvi ar tris minutes.

Paėmę zomšinį šepetį, po stipria vandens srove pradedame smarkiai traukti aukštyn išorinis paviršius popierius. Turime jį padengti keliais įbrėžimais, kad vanduo giliai įsiskverbtų į popierių. Patvirtinus jūsų veiksmus, paveikslas bus parodytas per storą popierių.

Ir šiuo šepetėliu džioviname lentą, kol nulupame viršutinį sluoksnį.

Kai piešinys yra aiškiai matomas, be baltų dėmių, galite pradėti tvarkingai, sukti popierių nuo centro iki kraštų. Popierius Lomondas puikiai nusileidžia, beveik iš karto paliekant 100% tonerio ir gryno vario.

Pirštais suvynioję visą piešinį galite dantų šepetėliu atsargiai perpjauti visą lentą, kad nuvalytumėte blizgaus sluoksnio likučius ir popieriaus likučius. Nebijokite, dantų šepetėliu beveik neįmanoma nuplėšti gerai apkepusio tonerio.

Nuvalome lentą ir leidžiame išdžiūti. Kai dažai išdžiūsta ir papilkėja, aiškiai matosi, kur liko popierius, o kur viskas švaru. Balkšvos plėvelės tarp takelių turi būti pašalintos. Galite juos sunaikinti adata arba suplėšyti dantų šepetėliu po tekančiu vandeniu. Paprastai pravartu nuvalyti takus. Iš siaurų plyšių balkšvą blizgesį galima ištraukti elektrine juostele arba izoliacine juosta... Jis neprilimpa taip stipriai kaip įprastai ir nenuplėšia dažų. Tačiau likusi blizgesio dalis nuplyšta be pėdsakų ir iškart.

Šviesioje šviesoje atidžiai ištirkite dažų sluoksnius, ar nėra pertraukų. Faktas yra tas, kad atvėsęs jis gali įtrūkti, tada šioje vietoje liks siauras įtrūkimas. Po lempos šviesa šviečia įtrūkimai. Šias vietas verta paliesti nuolatinis žymeklis kompaktiniams diskams. Net jei kyla tik įtarimų, geriau pasidažyti. Naudodami tą patį žymeklį taip pat galite piešti žemos kokybės takelius, jei tokių yra. Rekomenduoju žymeklį Centropenas 2846- suteikia storą dažų sluoksnį ir, tiesą sakant, su juo galima kvailai nubrėžti takus.

Kai plokštė bus paruošta, galite įpilti geležies chlorido tirpalo.

Techninis nukrypimas, jei norite, galite jį praleisti
Apskritai, nuodyti galima daug kuo. Kažkas apsinuodija vario sulfatas, kažkas rūgštiniuose tirpaluose, o aš geležies chloride. Nes jis parduodamas bet kurioje radijo parduotuvėje, greitai ir švariai nuodija.
Tačiau geležies chloridas turi baisų trūkumą – tai tik raštininkas, kuris susitepa. Jis pateks ant drabužių ar bet kokio porėto paviršiaus, pavyzdžiui, medžio ar popieriaus – viskas, dėmės visą gyvenimą. Taigi, įdėkite savo megztinius iš Dolce Gabana arba batus iš Gucci toli į seifą ir apvyniokite juos trimis juostos ritiniais. O geležies chloridas pačiu žiauriausiu būdu sunaikina beveik visus metalus. Aliuminis ir varis yra ypač greiti. Taigi marinavimo reikmenys turi būti stikliniai arba plastikiniai.

mesti 250 gramų geležies chlorido maišelis litre vandens... O gautu tirpalu nuodiju dešimtis lentų, kol nustoja nuodyti.
Milteliai turi būti supilti į vandenį. Ir įsitikinkite, kad vanduo neperkaista, kitaip reakcija vyksta išleidžiant didelį šilumos kiekį.

Kai visi milteliai ištirps ir tirpalas įgaus vienodą spalvą, galite ten mesti lentą. Pageidautina, kad lenta plūduriuotų ant paviršiaus, varinė žemyn. Tada nuosėdos nutekės į konteinerio dugną, netrukdydami ėsdinti gilesnius vario sluoksnius.
Kad lenta neskęstų, ant jos ant dvipusės juostos galite priklijuoti putplasčio gabalėlį. Kaip tik taip ir padariau. Tai pasirodė labai patogiai. Patogumo dėlei įsukau varžtą, kad galėčiau įsikibti kaip už rankenos.

Lentą geriau kelis kartus panardinti į tirpalą, o ne plokščiai nuleisti, o kampu, kad ant vario paviršiaus neliktų oro burbuliukų, kitaip susidarys staktos. Kartkartėmis reikia išeiti iš tirpalo ir stebėti procesą. Vidutiniškai lentos ėsdinimas trunka nuo dešimties minučių iki valandos. Viskas priklauso nuo tirpalo temperatūros, stiprumo ir šviežumo.

Odinimo procesas labai smarkiai paspartėja, jei žarna iš akvariumo kompresoriaus nuleidžiama po lenta ir išpučiami burbuliukai. Burbuliukai maišo tirpalą ir švelniai numuša sureaguotą varį nuo lentos. Taip pat galite purtyti lentą ar indą, svarbiausia, kad neišpiltumėte, kitaip vėliau nenuplausite.

Kai visas varis bus išgraviruotas, atsargiai nuimkite lentą ir nuplaukite po tekančiu vandeniu. Tada žiūrime į spindį, kad niekur nebūtų snarglių ir ligos. Jei yra snarglių, tada dar dešimčiai minučių mesti jį į tirpalą. Jei yra pažeisti takeliai ar yra tarpų, tai toneris yra kreivas ir šias vietas reikės lituoti varine viela.

Jei viskas gerai, galite nuplauti toniką. Tam mums reikia acetono – ištikimo narkomano draugo. Nors dabar vis sunkiau nusipirkti acetono, tk. kažkoks debilas iš valstybinės narkotikų kontrolės nusprendė, kad acetonas yra narkomanų ruošimui naudojama medžiaga, vadinasi, reikia uždrausti laisvai prekiauti. Vietoj acetono jis yra gana tinkamas 646 tirpiklis.

Paimame tvarsčio gabalėlį ir gerai sudrėkiname acetonu ir pradedame nuplauti toniką. Nebūtina stipriai spausti, svarbiausia ne per greitai, kad tirpiklis spėtų susigerti į tonerio poras, suėsdamas jį iš vidaus. Toneriui nuplauti reikia dviejų ar trijų minučių. Per tą laiką net žali šunys po lubomis nespės pasirodyti, bet vis tiek nepakenks atidaryti langą.

Išplautas PCB galima gręžti. Šiems tikslams daugelį metų naudoju magnetofono variklį, maitinamą 12 voltų. Pabaisa mašina, nors jos resursų užtenka apie 2000 skylių, po kurių šepečiai visiškai perdega. Taip pat reikia iš jo ištraukti stabilizavimo grandinę, lituojant laidus tiesiai prie šepečių.

Gręždami stenkitės, kad gręžtuvas būtų griežtai statmenas. Priešingu atveju, po velnių, priklijuokite ten mikroschemą. O naudojant dvipuses lentas šis principas tampa pagrindiniu.

Taip pat atliekama dvipusės plokštės gamyba, tik čia padaromos trys atskaitos skylės, kuo mažesnės. O išgraviravus vieną pusę (kita šiuo metu užklijuojama juostele, kad nenutekėtų), antroji pusė sujungiama ir iškočiojama palei šias skylutes. Pirmasis yra sandariai užklijuotas juostele, o antrasis - užnuodytas.

Priekinėje pusėje galite pažymėti radijo komponentus naudodami tą patį LUT metodą, kad būtų gražu ir būtų lengviau montuoti. Tačiau aš taip nesivarginu, o drauge Woodocat iš LJ bendruomenės ru_radio_electr tai daro visada, už ką labai gerbia!

Netrukus tikriausiai išleisiu ir straipsnį apie fotoresistą. Metodas labiau painus, bet tuo pačiu ir labiau priverčia jį tai daryti – mėgstu maišytis su reagentais. Nors 90% lentų gaminu su LUT.

Beje, apie plokščių, pagamintų lazeriu lyginimo būdu, tikslumą ir kokybę. Valdiklis P89LPC936 byloje TSSOP28... Atstumas tarp takelių 0,3 mm, vėžės plotis 0,3 mm.

Rezistoriai ant viršutinės plokštės dydžio 1206 ... Kaip tai jaučiasi?

Deja, tereikia tik tekstolito, jo galima tik nusipirkti, vargu ar rasi namuose.
Pirmiausia rekomenduojame nuvalyti (nudeginti) tekstolitą, kad jis blizgėtų. Tai geriau padaryti prieš išpjaunant norimą raštą, nes tada bus daug sunkiau nupoliruoti paviršių pagal raštą.

Vietose, kur bus skylės elektroniniams komponentams, būtina apibūdinti skyles. Norėdami tai padaryti, galite paimti aštrų vinį ar grąžtą, įkišti grąžtą į kontaktinį tašką ir smogti plaktuku iš užpakalio (ne per daug, kad grąžtas nenubluktų ir nesulaužtų)

Jei pažymėsite skyles, vėliau galėsite lengviau išgręžti skyles. Grąžtas labai tvirtai telpa į tokį bastymą ir nenušoka, todėl galima padaryti tikslias ir gražias skyles. Tai taip pat padės perbraižyti piešinį, atspausdintą ant popieriaus lapo, naudojant tvirtinimo taškus.

Dauguma Pagrindinė scena tai yra PCB iškirpimas. Čia jums reikia skalpelio arba aštraus peilio (ašmenų). Galite tvirtai nuspausti peilį, kad eitumėte per visus nubrėžtų takų kraštus. Taip padarysite negilius pjūvius, atskirdami takelius nuo nereikalingos varinės plokštės. Peilį reikia spausti tokia jėga, kad perpjautų PCB varinės plokštės paviršių (per daug spausti nereikėtų - galima pjauti PCB kiaurai ir kiaurai).

Tada prie PCB priklijuotą varinę plokštę galite aštria skalpelio dalimi įsmeigti toje vietoje, kur reikia nuimti varinę plokštę. Darykite tai drąsiau, todėl atskyrę, tarkime, centimetrą vario, galite paimti jį pirštais ir tiesiog patraukti link savęs, kad atskirtumėte nuo PCB. Vario plokštės perteklius bus atskirtas tiksliai pagal raštą, kurį iškirpote skalpeliu.
Į šią papuošalų procedūrą nereikėtų skubėti, staigiai nuplėšus varį galite nuplėšti dalį takelio ir darbas bus sugadintas. Neišsigąskite, jei kur nors nulaužsite takelį... galite paimti vielos gabalą ir prilituoti iki nutrūkusio takelio galų, taip pašalindami susidariusį plyšį.

Atskyrę tekstolito perteklių, turėsite varinius takelius, iš tikrųjų tereikės išgręžti skyles, įdėti elektroninius komponentus ir juos lituoti.

Skaitykite apie kitus spausdintinių plokščių kūrimo būdus mūsų svetainėje.
Sėkmės jūsų pastangose.