Hoe laat ik mijn luidspreker repareren? Veelgestelde vragen deel1

Dit is het eerste deel van de reparatiehandleiding voor de luidsprekerkop.

Hier vindt u informatie over de gebruikte terminologie, luidsprekerstoringen en de eenvoudigste reparaties wanneer alleen de flexibele kabels worden vervangen. Andere kwesties zullen in de volgende artikelen worden besproken.

De meest interessante video's op Youtube

Hoe is de dynamische kop gerangschikt?

De schematische afbeelding toont een dwarsdoorsnede van de luidspreker. Dit is ongeveer hoe de woofer- en midrange-luidsprekerkoppen werken.

1. Ophanging (golf).
2. Flexibel snoer (pijlstaart).
3. Beugel (bevestigt de pigtail aan de diffuser).
4. Demper (beschermt de pigtail tegen breken in de buurt van de terminal).
5. Gat in de hoes voor de staart.
6. Isolatiestrip (houdt de klem vast).
7. Terminal.
8. Solderen waarbij de flexibele kabel wordt aangesloten op de terminal en de spoelkabel.
9. Spoel uitgang.
10. Spoel.
11. Luidsprekerbehuizing (mand, frame).
12. Diffusor (membraan, diafragma).
13. Stofkap (stekker).
14. Centreerring.
15. Mouw.
16. Poolpunt.
17. Kern.
18. Bovenste flens.
19. Magneet.
20. Onderste flens.

De letters N en S vertegenwoordigen de noord- en zuidpool van de magneet. Dit is de gebruikelijke opstelling van de polen, hoewel het tegenovergestelde zeldzaam is.

De volgende afbeelding is een schematische doorsnedetekening van de tweeter.

1. Spoel uitgang.
2. Isolerende pakking.
3. Ophanging (elastische voortzetting van de koepel).
4. Koepelvormige diffusor (membraan, diafragma).

Het belangrijkste verschil tussen de tweeters en de midrange- en basdrivers is de afwezigheid van een centreerring.

Daarnaast gebruiken veel tweeters een dome-conus, ook wel diafragma genoemd. De koepel en ophanging van deze luidsprekers zijn integraal en de huls is aan de koepel bevestigd.

Omdat de slag van de tweeterdiffusor klein is, spelen de spoeldraden vaak de rol van flexibele draden.

Wat zijn de luidsprekerstoringen?

Luidsprekerstoringen worden veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste montage of normale slijtage.

Verkeerde bediening.

Meestal treedt schade op als gevolg van een teveel aan vermogen dat aan de dynamiek wordt geleverd. Een van de redenen voor dergelijke fouten kan verwarring zijn met de methode om het vermogen van de luidspreker en versterker te bepalen. Dit komt door het feit dat dezelfde numerieke waarden van de effectieve, root-mean-square (RMS), of zoals het ook wordt genoemd, sinusoïdale kracht en amplitude of muzikale kracht een stroom in de luidsprekerspoel creëren die verschilt door twee maal.

Een andere oorzaak van luidsprekeroverbelasting is de onzorgvuldige herverdeling van het vermogen tussen de meerwegluidsprekerdrivers. Meestal hebben tweeters - tweeters - hier last van. Feit is dat het vermogen van de zoemer in multibandsystemen minder dan 10% van het totale vermogen van de luidspreker kan zijn. En als de gebruiker met behulp van de equalizer het grootste deel van het vermogen van de versterker in de HF-luidspreker voedt, kan de dood van de laatste onmiddellijk zijn.

Verder is er mechanische schade aan de stofkap, ophanging en diffusor. Soms leidt deze schade tot een verkeerde uitlijning, wat op zijn beurt leidt tot de vernietiging van de spoel en de huls.

De vernietiging van de voering en de spoel kan ook worden veroorzaakt door de verplaatsing van de kern. In dergelijke gevallen zitten de huls en de spoel vast in de magnetische spleet. Dit gebeurt meestal als gevolg van een vallende luidspreker of luidspreker.

Ongekwalificeerde montage.

Door een onjuiste montage kan de huls, spoel, ophanging of centreerring losraken. Slechte verlijming kan ook vreemde boventonen veroorzaken.

Onjuiste bevestiging van staartjes kan hun levensduur aanzienlijk verkorten.

Normale slijtage.

Als een luidsprekerkop goed is gemonteerd, hebben ophang- en aansluitdraden het meest te lijden onder normale slijtage. De diffuser kan ook instorten als de veiligheidsfactor niet overeenkomt met het vermogen van de luidspreker.

Hoe herken je een defect luidsprekerelement zonder demontage?

Alle luidsprekerstoringen zijn grofweg in te delen in "mechanisch" en "elektrisch". Het is echter erg moeilijk om op het gehoor enkele elektrische defecten van mechanische defecten te onderscheiden.

Als er geen externe veranderingen, zoals vernietiging van de golf of diffuser, worden gedetecteerd, maar er zijn vreemde geluiden in de vorm van knetteren, of er is een periodiek verlies van geluid, dan moet u eerst de flexibele leidingen controleren.

Sluit hiervoor een inbel-ohmmeter aan op de luidsprekeraansluitingen en verplaats de pigtails met een vaste diffusor. Als de naald van de ohmmeter tegelijkertijd beweegt, is de flexibele aansluiting beschadigd.

Andere elektrische defecten zijn onder meer spoelbreuk en kortsluiting van een deel of alle spoelwindingen. Deze defecten kunnen ook worden opgespoord met een ohmmeter.

	Download de Flash Player om deze speler te zien.

Hiervoor wordt een master-oscillatorsignaal aan de versterkeringang toegevoerd.

Een gedeeltelijk losgeraakte spoel of een deel van de windingen kan worden gedetecteerd door de frequentie van de generator soepel te wijzigen of de generator in de GKCH-modus (Oscillerende Frequentie Generator) te zetten.

Bij het testen van deze luidspreker werd het GKCH-bereik van 20Hz...2kHz gebruikt met een periode van 3 seconden. In deze luidspreker is blijkbaar een aanzienlijk deel van de spoel losgekomen, aangezien boventonen in een breed frequentiebereik te horen zijn. Als een klein fragment van de spoel van de huls wordt afgepeld, kunnen boventonen alleen op een bepaalde frequentie verschijnen, en alleen wanneer het beschadigde structurele element in resonantie gaat.

In sommige gevallen is het handig om een ​​infra-laagfrequente generator te gebruiken voor het oplossen van problemen. Dit kan helpen om bijvoorbeeld gebreken in de hechting van de rubberen balg aan de diffusor te identificeren. De pijl geeft de plaats aan waar het geluid wordt gevormd.

	Download de Flash Player om deze speler te zien.

Het wrijven van de huls tegen de kern of de spoel tegen het binnenoppervlak van de bovenflens kan ook worden geproduceerd met een frequentie van enkele hertz, als u met uw vingers licht op de golfgolven drukt.

Ernstigere luidsprekerschade is nog gemakkelijker te herkennen.

Dus als er bijvoorbeeld iets wordt gehoord wanneer de luidspreker wordt omgedraaid, betekent dit dat een deel van de windingen of de hele spoel van de huls is gevallen.

Als de diffusor erg slecht beweegt, is hoogstwaarschijnlijk de spoel eraf gevallen en zit de huls vast in de magnetische opening.

Als de diffusor helemaal niet beweegt, is de kern mogelijk verplaatst en is de spoel samen met de huls vastgelopen.

Probeer nooit een dergelijke luidspreker uit elkaar te halen zonder eerst de huls los te maken, aangezien dit ook de conus kan beschadigen.

Hoe vervang ik de flexkabels van luidsprekers?

Wees uiterst voorzichtig bij het vervangen van flexibele kabels op een niet-gemonteerde luidspreker, aangezien een stalen gereedschap dat door het magneetsysteem wordt aangetrokken, de kegel en de stofkap kan beschadigen.

Als de toegang tot de flexibele draden (pigtails) van de luidspreker vrij is, kunt u proberen deze te vervangen zonder de luidspreker te demonteren. Maar in sommige gevallen zal de luidspreker nog moeten worden gedemonteerd. De foto toont een gebroken flex.

Demonteer oude flexibele kabels met de grootste zorg om de diffusor niet te beschadigen of de spoelkabels af te snijden.

Ten eerste is de koperen beugel die de flexibele leiding vasthoudt, losgebogen, als die er is, natuurlijk.

Vervolgens wordt het soldeerpunt verwarmd met een soldeerbout om zowel de flexibele leiding als de spoelleiding van de diffusor te scheiden. Meestal wordt de lijm na het opwarmen zacht en kunnen de draden worden gedemonteerd.

Wat kan beschadigde staartjes vervangen?

De eenvoudigste oplossing is natuurlijk om pigtails te lenen van een andere luidspreker met een vergelijkbaar vermogen of te bestellen bij een leverancier die luidsprekeronderdelen verkoopt. Maar als dit niet mogelijk is, of u wilt besparen op reserveonderdelen, dan kunt u zelf surrogaatvlechten maken.

De eerste en eenvoudigere optie is om de defecte pigtail te vervangen door een stuk MGTF-draad van een geschikte sectie. Wie dit het eerst bedacht, weet ik niet, maar het was met zulke flexibele kabels dat de ooit populaire 4A32-luidsprekers in de uitverkoop kwamen.

Een andere optie is om vlechten te maken van een flexibele Sovjet-gemaakte telefoonkabel. Het is nog steeds te vinden tussen alle rommel op rommelmarkten.

Ik ken twee soorten van zo'n kabel. In de ene bestaat elke draad uit zeven kernen en in de andere uit veertien. Elke kern wordt gemaakt door een koperen band op een mylardraad te wikkelen. In de sectie heeft de tape de vorm van een rechthoek met afmetingen van 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Zoals je kunt zien, is de doorsnede klein, dus twee of meer gevlochten draden kunnen worden gedraaid voor krachtige luidsprekers.

Eerst wordt met een soldeerbout een stuk of delen van de telefoonkabel geprepareerd.

De isolatie wordt in kleine delen verwijderd om schade aan de aders te voorkomen.

Vervolgens worden de strengen van elke gevlochten draad losgedraaid en weer tot één draad gedraaid.

En tot slot wordt de flexibele terminal zorgvuldig twee keer verlijmd met rubber of 88 lijm met tussenpozen van 20 minuten.

Voor de eerste verlijming moet de twist vrij zijn om de lijm tussen de kernen te laten doordringen. Direct na de eerste verlijming worden de kernen tot het einde gedraaid. De tweede verlijming fixeert uiteindelijk de aderen ten opzichte van elkaar.

Zo kan voor elk luidsprekervermogen een flexibele kabel worden gemaakt.

Als er geen telefoon- of MGTF-draad is, kan als tijdelijke maatregel een MGShV-draad of zelfs een vlecht van een afgeschermde draad worden gebruikt, maar dergelijke pigtails gaan niet lang mee en de belasting op de diffuser is groter vanwege minder flexibiliteit .

Bij het installeren van een flexibele kabel moet er rekening mee worden gehouden dat de zwakste punten van dit apparaat de plaatsen zijn waar de pigtail aan de diffuser en de terminal is bevestigd.

Als de beugels beschadigd of verloren zijn, wordt de varkensstaart bevestigd met twee gekruiste steken van draad. Vervolgens wordt het bevestigingspunt gelijmd met lijm met een grote droge rest. Verweerde BF-2 / BF-4 is voldoende.

Om voortijdige pigtail breuk te voorkomen, zijn de bevestigingspunten bedekt met meerdere lagen rubber of 88e lijm met een overgang naar een flexibel lood.

Ik hou van de oude grote en zware luidsprekers die populair waren in de jaren 90. Ondanks hun aanzienlijke leeftijd klinken ze nog steeds redelijk goed en geven ze een goede bas. Onlangs heb ik een paar van dergelijke luidsprekers in deplorabele staat in handen gekregen, maar ik besloot ze te herstellen en weer tot leven te brengen.

Professionele reparatie van dergelijke luidsprekers is erg duur, dus werkapparatuur wordt vaak gewoon weggegooid en moderne subwoofers worden gekocht, die compact van formaat zijn.

Het zal nemen

Correcte reparaties vereisen rubber of andere veerkrachtige pakkingen met een geschikte diameter. Om de benodigde maat afstandhouders nauwkeurig te berekenen, meet u de buitendiameter van de kartonnen kegel en de binnendiameter van het stalen frame en zoekt u op basis daarvan afstandhouders met de gewenste diameter.

Renovatiewerkzaamheden

Ik heb het hele proces van het repareren van de luidsprekers met een camera vastgelegd. Hieronder vindt u een gedetailleerd fotoverslag van alle stappen.
De eerste stap na het verwijderen van het voorpaneel is het verwijderen van de oude afdichting en lijm van de rand van de luidspreker. Hiervoor heb ik een plat, scherp mes gebruikt, maar dit moet voorzichtig gebeuren om de kartonnen kegel niet te beschadigen.

Om de conus te centreren tijdens het verlijmen, is toegang tot de stalen kern nodig. Bij grote luidsprekers is deze bedekt met een kartonnen plug (deze is gelijmd), die voorzichtig moet worden verwijderd zonder de conus te beschadigen. Bij kartonnen pluggen bleek deze met een scherp mes los te wrikken, waarna ze langs de lijmnaad loskwamen, aangezien ze niet heel hard verlijmd waren.

Bij kleine speakers waren de stofkapjes stevig vastgelijmd, dus moesten ze voorzichtig in een cirkel worden gesneden.

De volgende stap is het nauwkeurig centreren van de kegel ten opzichte van de stalen kern. De vrije ruimte tussen de conus en de kern bleek bij elk van de speakers anders te zijn. Als isolator en een soort wikkeling gebruikte ik stroken gewoon papier, die ik in de opening rond de kern duwde tot ik de meest dichte vulling bereikte.

Een van de kleine luidsprekers nam slechts anderhalve slag papier om de kern, wat resulteerde in een kleine verplaatsing van de conus. Gelukkig had deze omstandigheid in mijn geval geen invloed op de prestaties van de luidspreker, maar ik denk dat het nodig zou zijn om dunner papier te nemen om twee volledige beurten te voltooien.
Voor het verlijmen van rubberen of schuimrubberen afdichtingen is elke huishoudlijm geschikt, bijvoorbeeld PVA of iets dergelijks, dat na droging transparant wordt. Langs de rand van het gat wordt lijm op de kegel en het kolomlichaam aangebracht, waarna voorzichtig een pakking wordt aangebracht. Strijk het glad op het oppervlak voor een goede pasvorm en verwijder overtollige lijm heel voorzichtig om de centrering niet af te stoten.

Nadat de lijm volledig droog is, kunt u de papieren beker verwijderen die om de kern is gewikkeld. Om de juiste balans van de kegel te controleren, moet u er licht op drukken met uw hand: hij moet vrij kunnen trillen zonder de stalen kern aan te raken. Als er wrijving aanwezig is, moet alle centreerwerk opnieuw worden gedaan en moet een nieuwe afdichting worden aangebracht.

Nu moet u nieuwe demperkussens rond de luidsprekers installeren, zodat het voorpaneel er niet op drukt of ermee in contact komt. Overigens kun je oude pakkingen gebruiken, volledig lijmvrij, als ze in een normale (niet vervormde) staat zijn. Het demperkussen wordt op elke lijm gelijmd. Als de binnendiameter van de nieuwe pakking iets kleiner is en de rubberen afdichting bedekt (dit kan interfereren), dan moet deze iets rond de binnenomtrek worden gesneden, zodat de kegel vrij trilt.

Om de stofkappen op hun plaats te lijmen, ging ik als volgt te werk:

• Op elke dop heb ik een smal en gevouwen strook tape geplakt. Het bleek een handige lus te zijn, zodat je het halfronde deel kunt verplaatsen.
• De randen van de dop heb ik ingesmeerd met lijm.
• Plaats de dop voorzichtig op zijn plaats en leg een beetje nadruk op de tijd die nodig is om de lijm uit te harden.

Hoe lekker is het soms om in de zomer op straat in een koel tuinhuisje naar je favoriete nummers te luisteren... We zaten zo bij elkaar in de zomer met een vriend te luisteren naar een of andere drummer op zijn oude S30 Radiotehnika. Verrassend genoeg waren de zuilen, ondanks hun toch al hoge leeftijd, altijd zeer goed uitgehold. Maar na een paar nummers op volle kracht begon een van de luidsprekers vreemd te piepen ...

Nadenkend over wat er is gebeurd, ben ik op zoek gegaan naar de reden in de ULF, de versterker gedemonteerd en alle spanningen gemeten. Alles bleek normaal te zijn. Daarna besloot ik de kanalen te verwisselen en het geluid voor het geheel aan te zetten ... Allemaal dezelfde kolom met hetzelfde effect. Ik moest repareren overigens dit is niet de eerste speaker reparatie, ik had al ervaring met het repareren van de Chinese speaker van de Sven speaker

Na de autopsie bleek dat de binnenkant GDN 25 was, die ik eerder alleen op foto's op internet had gezien.

Hier is een foto van de luidspreker van de GDN 25

Na de luidspreker te hebben gedraaid en van alle kanten te hebben bekeken, werden geen defecten gevonden. Maar toen drukte ik de diffuser iets naar beneden, ik ontdekte dat de diffuser van de centreerring was afgescheurd, wat duidelijk te zien is op de foto

Wrijf de diffusor tegen de kern van de magneet en als dit probleem niet wordt verholpen, zal naast het slijpen dat op het oor drukt, de huls wrijven en de spoel sluiten, wat kan leiden tot de vernietiging van de ULF. Gelukkig worden dergelijke reparaties zeer snel uitgevoerd en zullen ze niet veel moeite kosten.

Om de luidspreker te repareren, hebben we nodig:

Lijm. Ik gebruikte gewone rubber, vloeibare 88 lijm

Aceton. Ik heb gewone nagellakverdunner gebruikt.

Spuit. Voor een gemakkelijke verlijming van de diffuser

Als alles klaar is, kun je beginnen met repareren

U moet de stofkap verwijderen om bij de luidsprekerspoel te komen. Om dit te doen, moet u de randen van de dop langzaam in aceton weken om de lijm te laten weken. Het is handig om dit met dezelfde spuit te doen. Op de foto is duidelijk te zien wat er moet gebeuren! Op de foto is te zien hoe het oplosmiddel nog niet is opgenomen.

Nadat de dop is doorweekt, duurt het letterlijk ongeveer 5 minuten, we proberen hem voorzichtig bij de randen los te wrikken, alleen heel voorzichtig omdat de diffuser kan worden beschadigd. Als de dop niet wegglijdt, voeg dan meer aceton toe !!! Het moet gemakkelijk glijden.

Hier is de dop verwijderd

Zoals je kunt zien is de speaker nog vochtig. Hij moet wel kunnen drogen, letterlijk een half uur is hiervoor voldoende, dit is in de zomer en alleen niet in de zon. Het drogen moet in de schaduw en op een goed geventileerde plaats gebeuren..

Als de luidspreker droog is, moeten we de luidspreker centreren. Simpel gezegd, het is noodzakelijk om de huls zo uit te lijnen dat deze de kern niet op volle snelheid raakt. Dit gebeurt met behulp van reguliere film van een camera. Als het er niet is, kun je een oude röntgenfoto gebruiken, of in het slechtste geval, zoals ik deed, een gewone dikke dunne omslag uit een notitieboekje halen.

Dus je moet de film in een buis draaien en deze tussen de kern en de huls plaatsen

En druk stevig aan zodat de diffuser goed tegen de ring aandrukt. Dan verzamelen we de spuit met lijm, dus hoe dunner de lijm, hoe beter

En nu lijmen we de ring voorzichtig met een goede lijmlaag. Doe voorzichtig!!! Houd de naald vast, want onder de druk van de zuiger vliegt hij er soms uit en kan hij gewond raken.

Strek uit met lijm zoals te zien op de foto

Nadat je eenmaal hebt uitgerekt, kijk dan goed, misschien is er niet genoeg lijm en moet je opnieuw lopen.. Bedenk dat de kwaliteit van je werk afhangt van de kwaliteit van het geluid en de afwezigheid van veranderingen.
Hiermee is de reparatie voltooid. Controleer nogmaals of de ring stevig is aangedrukt en laat de luidspreker een dag drogen totdat de lijm volledig is gestold.

Na een dag halen we voorzichtig de centreerfilm eruit en proberen we de speaker aan te sluiten om te testen. Rijd er goed mee en controleer de sterkte ervan. Als alles normaal is, lijm dan de dop weer op zijn plaats en plaats de luidspreker in de luidspreker. Hiermee is de reparatie voltooid

Hier zijn nog een paar foto's van Radiotehnika S-30-luidsprekers

De reparatie is voorbij. Er is al een jaar verstreken sinds deze luidspreker werkt en hij bevalt nog steeds met zijn geluid. Wees daarom niet bang om de luidsprekers te repareren en doe het efficiënt zodat u de reparatie niet hoeft te herhalen. En gewoon veel geluk voor jou
Van ZW. Beheerderscontrole

Veel muziekliefhebbers kennen de situatie: een luidspreker die in een van de luidsprekersystemen is geïnstalleerd, begint plotseling te "piepen". Uitwendig onderzoek levert niets op, bij het "kiezen" laat de tester zien wat er op het etiket staat, maar het geluid is irritant, soms irritant. Deze storing is vooral typerend voor mensen met een grote werkslag. Wat is er?

Een gewone radiowerkplaats zal u adviseren om de luidspreker eenvoudig te vervangen door een nieuwe. Dit is een oplossing voor het probleem. Het is eenvoudig maar duur. Je kunt een goede krachtige kop kopen, en zelfs een merkkop, maar het kost veel. Het zal altijd lukken. In de tussentijd kunt u proberen de luidspreker zelf te repareren.

In de regel wordt piepende ademhaling, die optreedt tijdens de weergave van het basspectrum van audiofrequenties, veroorzaakt door kortstondige schendingen van de contacten die de spoel met de luidsprekerkabel verbinden. Op de plaats waar dunne, letterlijk harige draden, vastgelijmd aan het oppervlak van de kegel, verbonden zijn met dikkere elastische kabels die naar de schoen leiden, hoopt metaal-tin-vermoeidheid zich geleidelijk op tijdens de geluidsweergave.

Het repareren van een subwoofer-luidspreker, en hij lijdt meestal aan deze ziekte, is eenvoudig, maar vereist nauwkeurigheid. Meestal wordt de kruising overspoeld met een druppel verbinding, dus je moet het voorzichtig uitkiezen en voorverwarmen met een soldeerbout. Nadat de verbinding is blootgelegd, moet het contact zeer voorzichtig en snel worden gesoldeerd. Na controle of alles in orde is, moet de reparatieplaats opnieuw worden gevuld met een isolatiemassa, nagellak of stroperige lijm.

Luidsprekerreparatie kan ook nodig zijn in die gevallen waarin de restauratie van vintage of antieke radioapparatuur, meer dan een halve eeuw oud, wordt uitgevoerd. Iemand heeft bijvoorbeeld een oude Amerikaanse buizenontvanger uit de naoorlogse jaren gekregen. De conditie is redelijk werkend, maar de diffuser is zwaar beschadigd. Je kunt de luidspreker natuurlijk gewoon vervangen door een vergelijkbare moderne. Maar je wilt 'dat' geluid bereiken, de tijd voelen. Over het algemeen is er de wens om zoveel mogelijk van de originele circuitelementen te behouden.

Een luidspreker met een gebroken of gescheurde conus wordt gerepareerd met behulp van de lijmmethode. Het beste materiaal voor het aanbrengen van zo'n "patch" is dat een schaar de patch moet knippen zodat deze overeenkomt met de vorm van het ontbrekende stuk met een overlap van een halve centimeter. Omdat stijfheid een goede eigenschap van de diffuser is, kun je het herstellende deel er het beste op plakken met acrylnagellak. Op dezelfde plaats waar de rand grenst aan de ringhouder, is de stijfheid daarentegen ongepast, de beweging moet zo vrij mogelijk zijn, daarom wordt aanbevolen om de halfronde rand te herstellen met rubberlijm, zoals "achtentachtigste" . We kunnen aannemen dat de reparatie van de luidspreker voorbij is, het blijft alleen om de lak en lijm te laten uitharden en polymeriseren.

Een veel voorkomende storing van luidsprekers is slijtage van een gegolfde ringophanging, meestal gemaakt van poreus rubber en die de diffusor langs de rand houdt. Het repareren van de luidspreker bestaat in dit geval uit het verwijderen van de oude en het vastlijmen van een nieuwe elastische ring. Kits voor deze procedure zijn te koop, maar houd er rekening mee dat alleen dure luidsprekers zo'n nauwgezet werk verdienen, dat u zich niet druk hoeft te maken over goedkope.

Muziek in de auto is een genot en vermaak onderweg, maar er is ook een onaangenaam moment. De speakers in de auto worden constant blootgesteld aan stof en vuil, eventuele rommel vliegt van de straat naar binnen, vooral de speakers in de achterplank van hatchbacks hebben hier last van. Na verloop van tijd hoopt zich zoveel vuil op dat de diffuser tijdens het gebruik een vreselijk knarsend geluid begint uit te stoten.

Er is een paar auto, drieweg, coaxiale luidsprekers van 6x9 "met de bovenstaande symptomen. Ik moet meteen zeggen dat je tijdens het werken maximale voorzichtigheid, nauwkeurigheid en geduld moet gebruiken, als dit niet over jou gaat, dan is het beter niet eens beginnen.

In het voorwoord wil ik een beetje herinneren aan de theorie over het ontwerp en de werking van dynamische koppen, zodat het voor mij gemakkelijker zal zijn om het proces in de tekst verder uit te leggen.

De basis van de dynamische kop (speaker) is de mand, het frame waarop alles rust. Door de ophanging wordt een diffuser in het brede deel van de mand gelijmd. De diffuser geeft alleen geluid af bij het trillen en de ophanging zorgt voor bewegingsvrijheid. De diffusor is meestal gewelfd en kan worden gemaakt van geperst papier, polypropyleen of zelfs aluminium. De ophanging is meestal gemaakt van rubber, in low-power woofers en midrange-luidsprekers van papier. Bij de vernauwing van de diffusor bevindt zich een spoel die op een kern (kern) rond de magneet beweegt. De permanente magneet verhoogt de EMF van het elektromagnetische veld, waardoor de beweging van de diffusor toeneemt. De spoel op de kern wordt gecentreerd door de ring en creëert de vereiste uniforme opening tussen de spoel. De centreerring is ook op de luidsprekermand gelijmd, anders zou de spoel de magneet of kern raken. Vanaf de spoel worden de draden naar de diffusor geleid en van daaruit via flexibele "antennes" naar het contactgebied voor aansluiting op geluidsapparatuur.

Het gekraak en geluid in de luidspreker is te wijten aan vuil dat tijdens hun werking (beweging) tussen de spoel en de kern is opgesloten. Dergelijk afval kan metaaldeeltjes en ander magnetisch stof bevatten, dat moeilijk op een eenvoudige manier kan worden verwijderd. In dit geval luidspreker reparatie begint met hun demontage. Ik wil meteen een voorbehoud maken dat de luidsprekers door hun ontwerp niet bedoeld zijn voor demontage en daarom voorzien de fabrikanten van deze luidsprekers hier niet in hun ontwerp. Maar alles wat is gemonteerd, kan worden gedemonteerd, u hoeft alleen uw hoofd en handen correct te bevestigen.

Het demonteren van de luidspreker begint met het lossolderen van de stroomvoerende geleiders van de diffusor naar het aansluitblok. In ons geval is dit een multi-way speaker voor in de auto op de kern waarvan nog twee kleinere zijn bevestigd - de midrange en tweeters. Het is ook noodzakelijk om de geleiders ervan los te maken en de behuizing die ze aan de kern bevestigt, moet worden losgeschroefd met een schroef die vanaf de zijkant van de magneet door de kern gaat. Bij een normale speaker zit op deze plaats van de diffuser een stofkap en is het niet nodig deze te verwijderen.

De volgende stap in luidspreker reparatie er zal een scheiding zijn van de diffuser van de mand. We scheiden de diffuser samen met de ophanging, spoel en centreerring. In fabrieken en fabrieken gebruiken ze meestal lijm die lijkt op het huishoudelijke "moment", dus ik los het op met aceton. We verzamelen aceton in een gewone medische spuit en bevochtigen de suspensie op de plaatsen waar deze aan de mand is gelijmd. Het is goed als je de ophanging een beetje kunt buigen en eronder kunt verwerken, dichter bij de lijm. We doen hetzelfde met de centreerring, maar giet niet veel aceton, je kunt alles verwijderen wat je nodig hebt.

Het kan behoorlijk lang duren voordat aceton inwerkt en het is noodzakelijk om het regelmatig opnieuw te bevochtigen met aceton, omdat het snel verdwijnt. Bij het scheiden van de diffuser hoeft u er niet aan te trekken, u kunt de ophanging en de diffuser zelf breken of vervormen, u kunt helpen met een platte schroevendraaier en deze als spatel gebruiken. Je moet voorzichtig handelen, zonder te haasten, vooral als je met scherpe voorwerpen werkt, anders kun je gemakkelijk de diffuser beschadigen en al het werk bevuilen, en de luidspreker naar de prullenbak. Als het niet loslaat, is het beter om aceton toe te voegen en nog even te wachten. Na het scheiden van de diffuser, wenden we ons tot de centreerring, deze moet met dezelfde zorg worden behandeld en hetzelfde doen.

Nadat u de diffuser van de mand heeft gescheiden, kunt u doorgaan met het reinigen van het gat rond de kern (kern). Om eerlijk te zijn, er zijn hier geen speciale recepten en het is niet erg eenvoudig om de magneet te reinigen van metaalresten. De spleet is erg smal en het is niet realistisch om daar met borstels omhoog te kruipen. Ik slaagde erin om het schoon te maken met een metalen clip (foto hieronder) die zichzelf magnetiseerde en het metalen puin eraan vastplakte. Je kunt het proberen met een houten of plastic stokje, soms kun je het met lucht onder hoge druk blazen. Over het algemeen maken we schoon zoals het blijkt, het belangrijkste is dat er geen vuil rond de kern achterblijft. Ook is het noodzakelijk om de spoel zelf schoon te maken, daar plakt ook veel vuil aan. Er moet niet minder voorzichtig mee worden omgegaan dan met andere onderdelen, je kunt de ronde vorm beschadigen en dan zul je een geschikte ronde doorn moeten zoeken en rechtzetten, anders zal het geluid van de luidspreker nog meer zijn dan voorheen. Trouwens, op de onderstaande foto kun je zien hoe het aluminium frame van de spoel tijdens bedrijf wordt opgegeten door vuil, het komt voor dat de draad rafelt en er een breuk optreedt, in dit geval wordt een nieuwe spoel gewikkeld, waarvoor zelfs meer tijd, concentratie en actie.

Na voltooiing van de reiniging kunnen we zeggen dat we dit onder de knie hebben luidspreker reparatie, maar het blijft om het te verzamelen, maar ook hier zijn er nuances.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde door de elementen op hun plaats te lijmen, maar je moet niet alleen lijmen, maar precies lijmen! Om dit te doen, moet je een oud, onnodig röntgenbeeld of een stuk film zoeken en het op maat snijden zodat het in een buis wordt gerold en in de opening tussen de spoel en de kern (kern) past. Deze folie helpt ons de spoel te centreren en een gelijkmatige opening te creëren. Het is raadzaam om de dikte van de film zo te nemen dat deze strak in de opening past zonder speling. We plaatsen de diffuser in de mand en centreren de spoel met de folie, richten en positioneren deze precies op de mand. Allereerst lijmen we de centreerring, we lijmen deze met de gebruikelijke "moment" -lijm. We smeren het lijmgebied in en drukken het naar beneden, in feite doen we het zoals beschreven in de instructies voor de lijm. Het is onhandig om te drukken, dus gewone wasknijpers zullen ons helpen. Het is noodzakelijk om te wachten tot de lijm is uitgehard, anders kan onze centrering verloren gaan. Zodra de lijm de ring grijpt, lijm je de diffuser op de mand, maar verwijder de film niet, laat deze blijven totdat de lijm volledig droog is. Na het verlijmen van de diffuser kun je de lunette rond de ophanging plaatsen, de speaker omdraaien door hem op een vlakke ondergrond te plaatsen en er met iets zwaars op drukken. Zodra de lijm volledig droog is, controleert u de beweging van de diffusor door er voorzichtig met uw vingers op te drukken. Er mogen geen vreemde geluiden zijn, de diffusor moet gemakkelijk en zonder vastlopen in en uit kunnen bewegen. Zo ja, dan hebben we alles goed gedaan en goed gecentreerd, zo niet, dan zullen we alles moeten herhalen.

Aan het einde van het werk met de lijm en na succesvolle voltooiing van de taak om vuil uit de ingewanden van de luidspreker te verwijderen, blijft het om de middentonenluidsprekers op hun plaats op de kernen te plaatsen en alle draden op hun plaats te solderen.

PS De metalen mesh-cover, die meestal bij de luidspreker wordt geleverd, beschermt hem in de toekomst praktisch niet tegen stof en klein vuil, zodat de luidspreker langer meegaat zonder reparatie, ik kan u adviseren om hierin gewone nylon damespanty's te lijmen beschermend gaas in twee of drie lagen. Door zo'n filter komt er geen klein vuil binnen, het uiterlijk en de luidspreker zelf blijven behouden en het geluid zal zonder problemen passeren.

Hiermee is het artikel afgesloten. luidspreker reparatie en ik hoop dat de informatie nuttig voor u zal zijn.