Hoe kon het gemakkelijk en snel zijn om de status van een onbekend meisje te begrijpen in een tijd waarin communicatie tussen verschillende geslachten strikt gereguleerd was.

Hoofdtooi

Een hoofdtooi in Rusland was niet alleen bescherming tegen de zon, kou en al het andere, maar diende ook als een indicator van status. Ongehuwde meisjes konden blootshoofds lopen of met een hoofddeksel dat de bovenkant van het hoofd open liet (soms zelfs in de kerk). Omdat alles van het meisje verborgen was door meerlagige kleding, was de open "kroon" bedoeld om haar schoonheid te benadrukken, tot grote vreugde van goede kerels. Nadat het meisje was getrouwd, werd haar hoofd bedekt met een vrouwenhoofddeksel. In de X-XI eeuw werd de jurk van een getrouwde vrouw "krijger" genoemd, wat doet denken aan een hoofddoek. In de XV-XVI eeuw. vrouwen begonnen "ubrus" te dragen - een geborduurde witte of rode doek, waarvan de uiteinden rijkelijk versierd waren met parels en neerdaalden op de schouders, borst en rug.

Kronen in Rusland werden uitsluitend door meisjes gedragen, daarom is de kroon een symbool van meisjesjaren. De kroon was een hoepel gemaakt van leer of berkenschors, bedekt met stof en rijkelijk versierd (met kralen, botten, borden, borduurwerk, rivierparels en stenen). Soms kon de kroon drie of vier tanden hebben en een verwijderbaar voorstuk, dat een kop werd genoemd. Toen ze trouwde, nam het meisje afscheid van haar kroon of werd ontvoerd door de bruidegom. Het woord 'kroon' zelf komt van het Russische 'venit', dat wil zeggen 'zich bezighouden met de oogst'. De oogst is de eeuwige zorg van de graantelers, en daarom ontving de echtgenoot een helper "voor de oogst" ("voor de oogst"), waarvoor hij het losgeld aan de ouders moest betalen, omdat ze hun helper verloren. Vandaar de deelname van de krans aan de huwelijksceremonie.

Door oorbellen

In Rusland was er een traditie in verband met het dragen van oorbellen: bij meisjes en getrouwde vrouwen verschilden ze in vorm en grootte. De dochter kreeg op vijfjarige leeftijd de eerste oorbellen van haar vader cadeau, de vrouw heeft deze oorbellen haar hele leven bewaard. Ongehuwde vrouwen droegen langwerpige oorbellen met een eenvoudige vorm, praktisch zonder versiering. Oorbellen van een getrouwde vrouw waren duurder, complexer, rijker - in termen van status.

Zodra een meisje in Rusland een bepaalde leeftijd bereikte, begon ze een strikt gedefinieerd kapsel te dragen - een vlecht, meestal geweven uit drie strengen. De eerste vlecht is een nieuw volwassen leven. Samen met de zeis werd op andere, geen kinderkleding, maar op dameskleding vertrouwd. De vlecht is een meisjesachtige schoonheid, werd beschouwd als de belangrijkste externe waardigheid van het meisje. Goed, dik haar werd zeer gewaardeerd omdat het sprak over kracht en gezondheid. Degenen die geen dikke vlecht konden laten groeien, namen hun toevlucht tot een gemene misleiding - weefden haar van paardenstaarten in hun vlechten. Als een meisje één vlecht droeg, betekende dit dat ze in een "actieve zoektocht" was. Als een meisje een lint in haar vlecht had, betekende de status van het meisje 'huwelijk'. Zodra ze een bruidegom had en de zegen voor het huwelijk al van haar ouders was ontvangen, verschenen er in plaats van één lint twee, en ze waren niet vanaf de basis van de vlecht geweven, maar vanuit het midden.

Dit was een signaal aan de rest van de vrijers dat hun verdere inspanningen tevergeefs waren, aangezien het meisje en haar familie al een kandidaat voor echtgenoten hadden gekozen.

Bij plechtige gelegenheden droegen huwbare meisjes hun haar los. Naar de communie in de kerk, op een feestdag, door het gangpad, ging het meisje "kosmach". In dat soort gevallen was het krullen van het haar in rijke families welkom.

Voor de bruiloft ontrafelden de huilende vriendinnen het haar van de bruid en nam ze afscheid van haar gebruikelijke kapsel als een symbool van zorgeloze meisjesjaren. Bij het aangaan van het huwelijk werd het meisje twee vlechten gevlochten, die vervolgens als een kroon om haar hoofd werden gelegd - een hint van haar nieuwe, hogere burgerlijke staat. Het bedekte hoofd is een huwelijksakte. Nu kon niemand behalve haar man haar haar zien en haar hoofddeksel afdoen.

Als een meisje de vlecht alleen knipte, rouwde ze hoogstwaarschijnlijk om de overleden bruidegom, en het knippen van haar haar was voor haar een uitdrukking van diep verdriet en onwil om te trouwen.

Oude maagden mochten de kleding van getrouwde vrouwen niet dragen. Ze weefden een vlecht als meisjes, bedekten hun hoofd met een sjaal. Het was hen verboden een kokoshnik, ekster, krijger of een ponyeva te dragen. Ze konden alleen lopen in een wit overhemd, een donkere zomerjurk en een slabbetje.

Door versiering en kleur van kleding

Het ornament op de kleding kon veel vertellen over de eigenaar. In de regio Vologda werd bijvoorbeeld een boom afgebeeld op de shirts van zwangere vrouwen. De kip was geborduurd op de kleding van getrouwde vrouwen, witte zwanen op de kleding van ongehuwde meisjes. Een blauwe zomerjurk werd gedragen door ongehuwde meisjes die zich voorbereidden op een bruiloft of door oude vrouwen. Maar er werd bijvoorbeeld een rode zomerjurk gedragen door pasgetrouwden. Hoe meer tijd er verstreek na de bruiloft, hoe minder rood de vrouw in haar kleding gebruikte. Wat betekende de gehoornde kikker in de schorttekening? Hoorns zijn een symbool van vruchtbaarheid, een bevestiging dat dit meisje kan bevallen. En de kikker is een symbool van een werkende vrouw, in de staat waarin elk zichzelf respecterend meisje van die tijd probeerde te komen. Dus de gehoornde kikker gaf aan dat er voor je een meisje is dat de eerstgeborene wil.

De basis van het kostuum van een vrouw was een overhemd. Het verschilde alleen van de man in lengte - tot aan de voeten. Maar het werd als onfatsoenlijk beschouwd om in één shirt te lopen - er werden dikkere kleding overheen gedragen. Ongehuwde meisjes droegen een zapona - een rechthoekig stuk canvas dat in tweeën was gevouwen en een gat in de vouw voor het hoofd had. De zapona aan de zijkanten was niet genaaid, het was korter dan het shirt en werd eroverheen gedaan. De zapona was altijd voorzien van een gordel.
Getrouwde vrouwen droegen een paneva (of pony) over hun shirt - een rok die niet was genaaid, maar om de figuur gewikkeld en met een koord om de taille werd vastgemaakt - een gashnik. Waar kan ik me beter verstoppen? - voor de gasjnik! - dit is sindsdien. Voor het eerst werd de pony gedragen op de dag van de bruiloft of direct daarna. Het meisje sprong symbolisch van de bank naar de paneva - dit symboliseerde haar instemming met het huwelijk. Ouders of broer bonden er een paneva op. Als een meisje niet trouwde, droeg ze haar hele leven een zapon, ze kon geen paneva aantrekken.

Op de trouwring

Als er een mogelijkheid was om zo dichtbij een vrouw te komen om te zien of ze een ring om haar vinger had, dan gebruikten ze ook deze beproefde methode. Voor de orthodoxen werd de trouwring gedragen aan de ringvinger van de rechterhand. Het was strak en eenvoudig, klassiek.

De kapsels en hoofdtooien van het Moskouse vorstendom veranderden weinig en behielden hun basisvormen vanaf de tijd van de oprichting van Moskou tot het aan de macht komen van Peter I, die, zoals u weet, niet alleen de hoofdstad van Moskou naar St. Petersburg verplaatste, maar schoor ook de baarden van de jongens.

Een still uit de film "Ivan Vasilyevich Changes His Profession".
Hoofdtooien van de koning en koningin.

Herenkapsels zijn dus praktisch niet veranderd sinds de tijd van Kievan Rus - dit waren korte kapsels, bijvoorbeeld "onder de pot". Het kapsel "onder de pot" dankt zijn naam aan de gebruikelijke aarden pot, die tijdens het knippen op het hoofd werd gedragen en het haar werd over de lengte geknipt. Even later verschijnen kapsels "onder een haakje", "in een cirkel".

Puntbaard met snor en beugelkapsel.

Boyars droegen, net als gewone mensen, lange baarden en snorren. De mode voor geschoren gezichten verscheen echter periodiek in Moskou. Dus prins Vasily Ivanovich schoor zijn baard af ter ere van zijn tweede huwelijk. De boyars volgden zijn voorbeeld. De mode voor geschoren gezichten duurde echter niet lang.

De baarden waren van de meest uiteenlopende vormen - een "schop" baard, een wigvormige baard, een puntige baard, een ronde baard, een baard verdeeld in twee delen. Tsaar Ivan de Verschrikkelijke droeg bijvoorbeeld een kleine puntige baard met een snor en een beugelkapsel.

Mode voor geschoren gezichten zal opnieuw naar Moskou komen tijdens de tijd van problemen en met het verschijnen op de muren van Moskou van de troepen van het Gemenebest (de staat die toen de huidige landen Polen, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne verenigde). Het Gemenebest wilde False Dmitry op de troon van Moskou zetten (er waren er meerdere) - naar verluidt de zoon van de laatste Moskouse tsaar uit de Rurik-dynastie, Ivan de Verschrikkelijke. Deze pogingen mislukten en de Romanov-dynastie steeg al snel naar de troon van Moskou.

Russische kleding uit de 14e tot de 18e eeuw, een terlik en een murmolhoed.
(Het uitzicht toont de stad Astrachan aan het begin van de 17e eeuw).

Onder de eerste Romanovs beginnen Europese kleding (of zoals ze Duits, Pools worden genoemd) en kapsels steeds meer Russische landen binnen te dringen. Tsaar Alexei Mikhailovich (vader van Peter I) droeg als kind ook Europese outfits en bemoeide zich als tsaar niet bijzonder met westerse invloeden.

Echter, op zijn oude dag, een jaar voor zijn dood, vaardigde hij in 1675 een decreet uit dat zijn onderdanen verbood westerse kleding te dragen: "Een rentmeester en advocaat en een Moskouse edelman en een pachter... hoofden, ze droegen ook geen jurken, kaftans en hoeden van buitenlandse modellen, en daarom werden ze niet bevolen om hun eigen mensen te dragen. En als iemand in de toekomst leert hun haar te knippen en een jurk van een buitenlands model te dragen, of zo'n jurk zal op hun volk verschijnen: zowel van de Grote Soeverein zullen in ongenade zijn, en van de hogere rangen zullen ze worden geschreven om de lagere rangen."

A.P. Ryabushkin. Ze wachten op de uitgang van de koning. 1901 jaar. Schetsen.
In de handen van de jongens, hoeden met keel.

Er werd ook veel belang gehecht aan hoeden. Traditionele herenhoofdtooien in het vorstendom Moskou waren:

1. Kegelvormige vilten doppen met borduursels en metalen versieringen.

2. Vilten ronde hoeden verschillende kleuren met bontrand.

3. Tafia- een lagere hoofdtooi gedragen onder grote hoeden. Tafia was een ronde of vierhoekige kalotje. Het was gemaakt van fluweel, geborduurd met gouden borduursels of kralen.

4. Murmol- een soort pet. Gemaakt van stof, laag, geborduurd met kralen. Tegelijkertijd kwamen revers van vos, marter, sabelmarter uit het gezicht.

5. Gorlat-hoed- een pet die eruitziet als een trompet, een verplichte hoofdtooi voor boyars. Deze hoed is volledig gemaakt van pluizig bont. En alleen de ronde bodem was van dure stof.

6. Aan het hof van Ivan de Verschrikkelijke werden sabelhoeden gedragen.

En natuurlijk, als we het hebben over herenhoofdtooien van Moskoviet Rusland, mag men de "Monomakh's hoed" niet vergeten - een soort kroon, een tsaarhoofdtooi. Ze kroonden het koninkrijk met de "Cap van Monomakh". Deze hoofdtooi had de vorm van een kegel. Was versierd met edelstenen en goud. De onderkant is afgezet met waardevol marterbont, aan de bovenkant - een gouden kruis.

Kapsels van Russische vrouwen en meisjes

Dameskapsels verschilden niet in variëteit. Net als in de dagen van Kievan Rus waren vrouwen verplicht hun haar onder hoofdtooien te verbergen.

De meisjes droegen vlechten. ... Tijdens de bruiloft werd de vlecht van de bruid, onder de droevige liederen van de bruidsmeisjes en hun snikken, ontrafeld en verweven tot twee vlechten die rond het hoofd passen - het kapsel van een vrouw. Zo namen de bruid en haar bruidsmeisjes afscheid van het ongetrouwde leven van het meisje en haar jeugd.

Prinses O.K. Orlova op het kostuumbal van 1903.
De hoofdtooi is een kokoshnik.

Abram Klyukvin. Een vrouw met een toropetsky parel hoofdtooi en een sjaal.

Hoofdtooien van Russische meisjes en vrouwen

Dameshoeden waren gevarieerd. Ze droegen - hoofdtooien in de vorm van een ui. Dergelijke hoofdtooien waren gemaakt van dichte stof - brokaat, satijn, zijde, gespannen over een stevige basis. De randen van de hoofdtooi werden omlijst door een franje. De kokoshniks zelf waren beschilderd met verschillende patronen, versierd met parels.

Trouwens, in die tijd werden veel sieraden gemaakt van rivierparels (het werd gebruikt in borduurwerk op kleding, hoofdtooien), omdat het relatief goedkoop en lokaal geproduceerd was. Zeeparels werden meegebracht uit het Oosten.

Dameshoofdtooi (kika) van de provincie Kaluga. 1845.

Naast kokoshniks droegen ze een kiku - een elegante hoofdtooi. De vorm van deze hoofdtooi was afhankelijk van het terrein. In de regio Tula droegen ze bijvoorbeeld een "gehoornde" trap.

Schopvormige kitsch (schop). Ryazan-regio, XIX eeuw.

Er waren ook krijgers - de lagere hoofdtooien van getrouwde vrouwen. In vorm leken ze op kleine hoeden of mutsen. Ze werden genaaid van linnen, linnen.

Vrouw en meisje van Biryuchensky-district. Eind 19e eeuw.
Bij krijgers.

Ze droegen ubrus - een zware hoofddoek, in de winter - kleine bontmutsen, wollen sjaals.

V. Surikov, schets voor het schilderij "Boyarynya Morozova".
Ubrus.

De hoofdtooi van de koningin was een kroon met een of meer tanden. De kroon werd op een dunne sjaal gedragen. Het was geborduurd met gouddraden, versierd met edelstenen, langs de randen - met parels.

Hoofdtooionder Russen is het altijd een belangrijk onderdeel van het toilet geweest. We weten dat in de 14e eeuw mannen (zowel stedelingen als boeren) dezelfde hoofdtooien droegen. Dit waren bont-, vilten of geweven hoeden, die op een pet leken, waarvan de rand wegdraaide en bijna de hele kroon besloeg. De rijkere mannen droegen stevige hoeden, bijvoorbeeld felle hoeden, gemaakt van de zachte wol van een jong schaap van de eerste scheerbeurt. Op feestdagen versierden jongeren hun hoeden met linten. In de winter droegen ze vaakmalachaï- triukhs van schapenvacht, die ze in de dorpen zelf naaiden.

In de 14e eeuw kreeg de Moskouse prins een gouden kalotje. Hij gaf opdracht er een marterrand aan te naaien. Dus lange tijd werd de stijl van de hoofdtooi, bekend van de doeken van kunstenaars, traditioneel.

In de 15e eeuw begonnen ze ronde hoedjes te dragen -matrassen (skoofi). Tegelijkertijd was er een mode om haar "onder de pot" te knippen. Tegen de 16e eeuw waren er al verschillende "kapsalons" in Moskou. Ze bevonden zich midden in de open lucht. Een ervan bevond zich op het huidige Rode Plein, niet ver van de Sint-Basiliuskathedraal. Het afgeknipte haar werd door niemand schoongemaakt en bedekte de grond bij zo'n "kapper" met een tapijt. Als er geen geld was voor een knipbeurt, dan was het ook mogelijk om thuis te knippen: iets, maar er waren genoeg potten in elk huishouden.

Een van de gebruiken die de Tataren naar Rusland hebben gebracht, is het dragen van een hoed, niet alleen op straat, maar ook thuis (op straat was een hoofddeksel vereist). Ondanks de eisen van metropoliet Philip weigerde Ivan de Verschrikkelijke zelfs in de kerk de skufia af te doen. Skufi waren van verschillende kleuren, versierd met geborduurde zijde en zelfs parels (alleen de monniken hadden ze zwart).

De meest voorkomende hoofdtooi bleef echterkap, maar om het simpel te zeggen -pet... Aan de onderkant van de dop zaten revers waarop knopen waren bevestigd voor schoonheid -manchetten(dit is waar het woord waarschijnlijk vandaan komt)dekhengst). Soms waren de revers met bontafwerking. De doppen waren gemaakt van vilt, poyarka, fluweel - in het algemeen, volgens de overvloed. Boris Godoenov noemt bijvoorbeeld een van de eigendommen "een vadempet; het heeft acht zapons en vijf knopen op de gaten."

In de 17e eeuw verscheenNauruz(een soort pet) - een hoed met een kleine rand, versierd met knopen en kwasten. In dezelfde eeuw begonnen ze de zogenaamdespint- hoeden met een platte, naar beneden toe verbrede (als een afgeknotte kegel) kroon. Het geruis had pelsrevers, vergelijkbaar met bladen, die met twee knopen aan de kruin waren vastgemaakt. Murmols werden genaaid van zijde, fluweel, brokaat.

We hebben al gezegd dat onze voorouders zoveel mogelijk kleren aantrokken om hun rijkdom, adel te tonen - elk twee poorten, een zipun, een kaftan, enz. Hetzelfde gebeurde met het hoofddeksel. Ze deden een skufia op, een pet erop, en erop...keelhoed... Het werd gorlatnaya genoemd omdat het was gemaakt van delicaat bont dat uit de nek van een sabelmarter was gehaald.

Drastische wijzigingheren hoeden begon tijdens het bewind van Peter I. Op zijn bevel werd alle stadsadel bevolen om pruiken en hoeden te dragen, zoals in Europa in de mode was. Deze innovaties hadden geen invloed op gewone mensen. Later hadden gewone mensen hun eigen mode - voorhoofdletters(petten met vizier), en petten en murmols verdwenen uit het dagelijks leven.

Als je in de diepe oudheid duikt, kun je alle soorten hoofdtooien voor vrouwen in Rusland zien. Allerlei vormen, ingewikkeld borduurwerk spreekt van de hoge vaardigheid van mensen en de verbazingwekkende cultuur van die tijd. Veel van dat verre leven wordt tot op de dag van vandaag door ontwerpers geleend.

antieke mode

Vreemd genoeg, maar van jaar tot jaar wint antiek steeds meer aan populariteit en is er veel vraag naar bij echte modevrouwen. Voor velen wordt de kist van de grootmoeder een opslagplaats van stijlvolle en ongewone dingen die, na restauratie, hun beoogde doel adequaat vervullen.

We dragen natuurlijk niet meer vanwege het ongemak en de onpraktischheid. Maar de vereenvoudigde lange overgooiers en jurken zijn nog steeds een lust voor het oog. Als we het er toch over hebben, dan weet je zeker dat de vintage items op het schap absoluut niet stoffig worden. Ze zijn op een hoog niveau van moderne mode.

Antieke sjaals zijn tegenwoordig een van de meest relevante accessoires. Deze luxueuze hoeden passen goed bij moderne bontjassen, jassen van schapenvacht en jassen. Mooie patronen geven een bepaalde charme aan het beeld en trekken ons naar het verre verleden, dat zo vakkundig het heden werd.

Tegenwoordig zijn hoeden die lijken op de bontmuts die vroeger gedragen werden, enorm populair. Iedereen kent en houdt van een hoed met oorkleppen, alleen in de oudheid heette het malachai. Het werd in de winter door de koetsiers gedragen. Maar nobele mensen droegen vroeger een zuilvormig - een hoge bontmuts.

Het is buitengewoon moeilijk om alle verschillende hoeden van vroeger op te sommen. Het is voldoende om te zien hoe populair deze hoofdtooi in onze tijd is, en er zijn geen twijfels over de autoriteit ervan.

Mode was vroeger heel divers, en door de manier waarop mensen gekleed waren, was het gemakkelijk te herkennen tot welke klasse iemand behoort. Tegenwoordig is mode democratischer geworden, de keuze hangt af van voorkeuren en financiële mogelijkheden.

Tradities sectie publicaties

De meest ongewone hoeden van Russische vrouwen

Vroeger was de hoofdtooi het belangrijkste en meest elegante stuk van een vrouwenkostuum. Hij kon veel vertellen over zijn baasje - over haar leeftijd, burgerlijke en sociale status, en zelfs over of ze kinderen heeft. Over de meest ongewone hoofdtooien van Russische vrouwen - in het materiaal van de portal "Culture.RF".

Feestelijk kostuum voor dames. provincie Nizjni Novgorod. Foto: narodko.ru

Kokosjnik. Foto: lebrecht.co

Feestelijk kostuum voor dames. provincie Brjansk. Foto: glebushkin.ru

In Rusland droegen meisjes vrij eenvoudige hoofdbanden en kransen (kronen), waarbij de kroon en vlecht open bleven. Op de trouwdag werd de vlecht van het meisje afgewikkeld en rond haar hoofd gelegd, dat wil zeggen "gedraaid". Uit deze rite werd de uitdrukking "rond het meisje" geboren, dat wil zeggen haar met jezelf te trouwen. De traditie van het bedekken van het hoofd was gebaseerd op het oude idee dat haar negatieve energie absorbeert. Het meisje kon echter het risico lopen haar vlecht aan potentiële vrijers te laten zien, maar een vrouw met eenvoudig haar bracht schaamte en ongeluk voor het hele gezin. Gestyled "als het haar van een vrouw" was bedekt met een muts die aan de achterkant van het hoofd was vastgebonden - een krijger of een haarworm. Bovenop werd een hoofdtooi gedragen, die, in tegenstelling tot die van het meisje, een complex ontwerp had. Gemiddeld bestond zo'n stuk uit vier tot tien afneembare delen.

Hoofdtooien van het Russische Zuiden

De grens tussen het Grote Russische Noorden en Zuiden liep door het grondgebied van de moderne regio Moskou. Etnografen schrijven Vladimir en Tver toe aan Noord-Rusland, en Tula en Ryazan aan Zuid-Rusland. Moskou zelf werd beïnvloed door de culturele tradities van beide regio's.

Het vrouwelijke boerenkostuum van de zuidelijke regio's was fundamenteel anders dan de noordelijke. Het agrarische zuiden was conservatiever. De boeren leefden hier over het algemeen armer dan in het Russische noorden, waar actief handel werd gedreven met buitenlandse kooplieden. Tot het begin van de 20e eeuw werd het oudste type Russische kostuum gedragen in de Zuid-Russische dorpen - een geruite ponyova (kleding tot op de taille zoals een rok) en een lang shirt, waarvan de versierde zoom onder de poneva. In silhouet leek de Zuid-Russische outfit op een ton; eksters en kichki werden ermee gecombineerd - hoofdtooien die zich onderscheidden door een verscheidenheid aan stijlen en complexiteit van ontwerp.

Kika gehoornde

Gehoornde kichka is een hoofdtooi van boerenvrouwen in het Bogoslovshchina-district van het Mikhailovsky-district van de provincie Ryazan. Eind 19e - begin 20e eeuw. Foto: Ryazan Historisch en architectonisch museum-reservaat.

Boerin uit de provincie Ryazan in een gehoornde keuken. Foto: Stichting van het Russisch Etnografisch Museum (REM).

Het woord "kika" komt van het oude Slavische "kyka" - "haar". Dit is een van de oudste hoofdtooien, die teruggaat op de afbeeldingen van vrouwelijke heidense godheden. Naar de mening van de Slaven waren de hoorns een symbool van vruchtbaarheid, daarom kon alleen een "volwassen vrouw" ze dragen. In de meeste regio's kreeg een vrouw het recht om een ​​gehoornde kiku te dragen na de geboorte van haar eerste kind. Zowel doordeweeks als op feestdagen droegen ze een kick. Om de massieve hoofdtooi vast te houden (de hoorns konden 20-30 centimeter hoog worden), moest de vrouw haar hoofd hoog optillen. Dit is hoe het woord "opscheppen" verscheen - met je neus omhoog lopen.

De geestelijkheid streed actief tegen heidense attributen: vrouwen mochten niet met gehoornde trappen naar de kerk. Aan het begin van de 19e eeuw was deze hoofdtooi praktisch uit het dagelijks leven verdwenen, maar in de provincie Ryazan werd hij tot de 20e eeuw gedragen. Er is zelfs een deuntje bewaard gebleven:

Ryazan hoorns
Ik zal er nooit mee gooien.
Ik eet een kaf
En ik zal niet met mijn hoorns gooien!

Hoefvormige kika

Feestelijk kostuum van een jonge boerin uit het district Ostrogozhsky in de provincie Voronezh. Eind 19e - begin 20e eeuw. Foto: Zagorsk State History and Art Museum-Reserve.

"Mens" werd voor het eerst genoemd in een document uit 1328. Vermoedelijk droegen vrouwen in die tijd al allerlei afgeleiden van de gehoornde kiki - in de vorm van een bolhoed, peddel en roller. Gegroeid uit een gehoornde en een kitsch in de vorm van een hoef of een hoefijzer. De harde hoofdtooi (voorhoofd) was bedekt met rijk versierde stof, vaak geborduurd met goud. Het werd over de "dop" bevestigd met een koord of linten die om het hoofd waren gebonden. Als een hoefijzer dat boven de voordeur hangt, is dit stuk ontworpen om te beschermen tegen het boze oog. Alle getrouwde vrouwen droegen het op feestdagen.

Tot de jaren vijftig waren dergelijke "hoeven" te zien op dorpshuwelijken in de regio Voronezh. Tegen de achtergrond van zwart en wit - de hoofdkleuren van het Voronezh-damespak - leek de in goud geborduurde trap het duurste sieraad. Veel 19e-eeuwse hoefachtige schoppen zijn bewaard gebleven, verzameld van Lipetsk tot Belgorod, wat wijst op hun brede verspreiding in de Central Black Earth Region.

Ekster Tula

Feestelijk kostuum van een jonge boerin uit het district Novosilsk, provincie Tula. Foto: Stichting van het Russisch Etnografisch Museum (REM).

Het kostuum van een boerin in de provincie Tula. Foto: Stichting van het Russisch Etnografisch Museum (REM).

In verschillende delen van Rusland werd dezelfde hoofdtooi anders genoemd. Daarom kunnen experts het vandaag de dag niet eens worden over wat als een kick wordt beschouwd en wat een ekster is. De verwarring in termen, vermenigvuldigd met de grote verscheidenheid aan Russische hoofdtooien, heeft ertoe geleid dat in de literatuur de ekster vaak een van de details van de kiki betekent en, omgekeerd, de kika wordt opgevat als een onderdeel van de ekster. In een aantal regio's bestond sinds ongeveer de 17e eeuw een ekster als een onafhankelijke, ingewikkeld samengestelde jurk van een getrouwde vrouw. Een treffend voorbeeld hiervan is de Tula-ekster.

Om zijn "vogel" -naam te rechtvaardigen, was de ekster verdeeld in zijdelen - vleugels en rug - een staart. De staart was genaaid in een cirkel van geplooide veelkleurige linten, waardoor het op een pauw leek. Heldere rozetten rijmden op de hoofdtooi, die op de rug van de pony was genaaid. Vrouwen droegen zo'n outfit op vakantie, meestal in de eerste twee of drie jaar na de bruiloft.

Bijna alle eksters van deze snede die in musea en persoonlijke collecties werden bewaard, werden gevonden op het grondgebied van de provincie Tula.

Hoofdtooien van het Russische noorden

De basis van het noordelijke vrouwenkostuum was een zomerjurk. Het werd voor het eerst genoemd in de Nikon Chronicle van 1376. Aanvankelijk werden overgooiers, ingekort als een kaftan, gedragen door edele mannen. Pas in de 17e eeuw kreeg de zomerjurk de vertrouwde uitstraling en migreerde uiteindelijk naar de damesgarderobe.

Het woord "kokoshnik" wordt voor het eerst aangetroffen in documenten uit de 17e eeuw. "Kokosh" in het Oud-Russisch betekende "kip". De hoofdtooi dankt zijn naam waarschijnlijk aan zijn gelijkenis met een kippenmantel. Hij benadrukte het driehoekige silhouet van een zomerjurk.

Volgens één versie verscheen de kokoshnik in Rusland onder invloed van het Byzantijnse kostuum. Het werd voornamelijk gedragen door adellijke vrouwen.

Na de hervorming van Peter I, die het dragen van traditionele klederdracht onder de adel verbood, bleven overgooiers en kokoshniks in de garderobe van kooplieden, burgers en boeren, maar in een meer bescheiden versie. In dezelfde periode drong de kokoshnik in combinatie met de zomerjurk de zuidelijke regio's binnen, waar het lange tijd de outfit van uitzonderlijk rijke vrouwen bleef. Kokoshniks waren veel rijker versierd dan eksters en kiki: ze waren afgezet met parels en bugels, brokaat en fluweel, vlechtwerk en kant.

Collectie (samshura, morshen)

Hoofdtooi "collectie". provincie Novgorod. Eind 18e - begin 19e eeuw Foto: Stichting Staatshistorisch Museum.

Damespak met hoofdtooi "collectie". Provincie Orjol, laat XIX eeuw. Foto: Stichting van het Russisch Etnografisch Museum (REM).

Een van de meest veelzijdige hoofdtooien van de 18e - 19e eeuw had veel namen en mogelijkheden om op maat te maken. Het wordt voor het eerst genoemd in schriftelijke bronnen van de 17e eeuw als samshura (shamshura). Waarschijnlijk is dit woord gevormd uit het werkwoord "shamshit" of "shamkat" - onduidelijk spreken, en in figuurlijke zin - "verkreukelen, drukken". In het verklarende woordenboek van Vladimir Dal werd samshura gedefinieerd als 'de Vologda-hoofdtooi van een getrouwde vrouw'.

Alle hoofdtooien van dit type waren verenigd door een verzamelde of "gerimpelde" hoed. Een lage nek, vergelijkbaar met een pet, maakte deel uit van een nogal casual pak. De lange zag er indrukwekkend uit, als een leerboek kokoshnik, en werd gedragen op feestdagen. De alledaagse collectie werd genaaid van een goedkopere stof en er werd een sjaal overheen gedragen. De compilatie van de oude vrouw ziet er misschien uit als een simpele zwarte muts. De feestelijke kleding van de jongeren was bedekt met omgorde linten en geborduurd met edelstenen.

Dit type kokoshnik kwam uit de noordelijke regio's - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Hij werd verliefd op vrouwen in Centraal-Rusland, belandde in West-Siberië, Transbaikalia en Altai. Het woord zelf verspreidde zich met het object. In de 19e eeuw begonnen verschillende soorten hoofddeksels in verschillende provincies te worden begrepen onder de naam "samshura".

Kokoshnik pskov (shishak)

Feestelijke hoofdtooi voor dames - "Kokoshnik". Provincie Pskov, eind 19e eeuw. Foto: Stichting van het Russisch Etnografisch Museum.

Feestelijk kostuum voor dames. provincie Pskov. Foto: Stichting van het Russisch Etnografisch Museum.

De Pskov-versie van de kokoshnik, de shishak-huwelijkshoofdtooi, had een klassiek silhouet in de vorm van een langwerpige driehoek. De kegels die het zijn naam gaven, symboliseerden de vruchtbaarheid. Er was een gezegde: "Hoeveel kegels, zoveel kinderen." Ze werden op de voorkant van de shishak genaaid en versierd met parels. Langs de onderrand werd een parelgaas genaaid - naar beneden. Bovenop de shishak droeg de pasgetrouwde een witte zakdoek geborduurd met goud. Een dergelijke kokoshnik kostte 2 tot 7 duizend roebel in zilver, daarom werd het in de familie gehouden als een relikwie, doorgegeven van moeder op dochter.

De Pskov kokoshnik kreeg de grootste populariteit in de 18e - 19e eeuw. De hoofdtooien gemaakt door de ambachtslieden van het Toropets-district van de provincie Pskov waren vooral beroemd. Dat is de reden waarom shishaks vaak toropets kokoshniks werden genoemd. Veel portretten van meisjes in parels zijn bewaard gebleven, waardoor deze regio beroemd is geworden.

Tver "hiel"

Dameshoeden - "hakken". provincie Tver. Eind 18e - begin 19e eeuw Foto: Stichting Staatshistorisch Museum.

De cilindrische "hiel" was in zwang aan het einde van de 18e en gedurende de hele 19e eeuw. Dit is een van de meest originele soorten kokoshnik. Ze droegen het op feestdagen, dus naaiden ze het van zijde, fluweel, gouden vlechtwerk en versierden het met stenen. Een brede parel onderkant werd gedragen onder de "hiel", vergelijkbaar met een kleine dop. Het bedekte het hele hoofd, omdat de compacte hoofdtooi zelf alleen de bovenkant van het hoofd bedekte. "Kabluchok" was zo wijdverbreid in de provincie Tver dat het een soort "visitekaartje" van de regio werd. Vooral kunstenaars die met 'Russische' thema's werkten, hadden een zwak voor hem. Andrei Ryabushkin beeldde een vrouw af in een Tver kokoshnik in het schilderij "Sunday Day" (1889). Dezelfde jurk is afgebeeld in Alexei Venetsianov's Portrait of the Merchant Obraztsov's Wife (1830). Zijn vrouw, Martha Afanasyevna Venetsianov, schilderde ook in het kostuum van een Tver-koopmansvrouw met een onmisbare "hiel" (1830).

Tegen het einde van de 19e eeuw begonnen complexe hoofdtooien in heel Rusland plaats te maken voor sjaals die leken op een oude Russische hoofddoek - ubrus. De traditie van het knopen van een sjaal is sinds de middeleeuwen bewaard gebleven en tijdens de hoogtijdagen van het industriële weven kreeg het een nieuw leven. Fabriekssjaals geweven van hoogwaardige dure draden werden overal verkocht. Volgens de oude traditie droegen getrouwde vrouwen hoofddoeken en sjaals over de krijger en bedekten ze zorgvuldig hun haar. Het moeizame proces van het creëren van een unieke hoofdtooi, die van generatie op generatie werd doorgegeven, is in de vergetelheid geraakt.