Byggingen av ethvert hus eller bygning innebærer installasjon av tak plassert mellom etasjer eller på loftet. Treprodukter brukes ofte for å utføre denne oppgaven. Treelementer er enkle å lage og installere, men de har lave varme- og lydisolasjonsegenskaper, derfor er de merkbart dårligere enn gulv laget av betong. Av denne grunn er det bedre å gi preferanse til det konkrete alternativet. Dessuten er det ganske enkelt å lage en monolitisk overlapping med egne hender.

Enhet

Hvis vi snakker om strukturen til det aktuelle gulvet, er det dannet av spesiell armert betong. Betong helles i forskalingen, som ikke deformeres senere og vil ikke bøye seg under belastning. For å lage et slikt produkt med egne hender, trenger du trelast, verktøy for montering, kutting og oppsamling av skjold. Etter stripping kan den brukes i sperremekanismen.

Armeringsjern vil bli et forbruksmateriale, og kommunikasjonen skal også konkretiseres. Det vanskeligste vil være kjellergulvplaten - på grunn av det store antallet inngangsenheter for mekanismer av ingeniørtype.

Lastberegning

Under bruk blir en plate av monolittisk type utsatt for en rekke belastninger:

• midlertidig;
• fast.

Hvis vi snakker om den første, vil deres verdi være assosiert med vekten av kommunikasjon, gulv, tak, møbler, samt antall personer som er i rommet. I det andre tilfellet utføres overføringen av massen av bygningens vegger, interne skillevegger og takets masse, som også mottar ekstra masse fra vind- og snøbelastninger. Når arbeidet med konstruksjonen av veggene er fullstendig fullført, og nivået deres er justert, kan du utstyre selve platen.

Belastningen som virker på produktet bestemmes av tykkelsen på den armerte betongplaten. For eksempel, hvis tykkelsen er omtrent 20 centimeter, kan hver kvadratmeter av overflaten ta opptil et halvt tonn nyttelast.

Hvis beregningen utføres riktig, er det mulig å evaluere belastningskapasiteten til en armert betongplate, under hensyntagen til de reelle driftsforholdene, og derfor forhindre at det dannes sprekker.

Følgende aspekter vil påvirke nøyaktigheten av beregningene:

• tykkelse av armert betongplate;
• brukt betong karakter;
• belastningsindikator for den beregnede typen per kvadratmeter gulv;
• dimensjoner.

Det skal forstås at når man designer armert betonggulv, må det utarbeides en nøyaktig plan, som vanligvis er en tegning.

Når du velger et spenn, er det nødvendig å korrelere det med tykkelsen på platen. Dette forholdet skal være omtrent 30: 1. Men når du implementerer en uavhengig prosjektopprettelse, gir det ingen mening å gjøre noe tykkere enn 40 centimeter, fordi bæreevnen øker med massen, så vel som statiske spenninger. Av denne grunn er den tillatte belastningen på selvlagde gulv sjelden høyere enn 1,5-2 tonn per kvadratmeter.

Riktignok kan denne situasjonen korrigeres hvis vi inkluderer stål I-bjelker i strukturen til bæretypen, som legges på overflaten av murverket til bærende type vegger glattet med betong. Et annet alternativ, hvordan du kan øke spennet mens du opprettholder et fritt oppsett, er å fokusere hele strukturen på kolonnene. Hvis tykkelsen på den monolittiske løsningen er opptil 40 centimeter, og spennlengden i 4 retninger fra søylene er 12 meter, vil støtteseksjonsarealet være 1-1,35 kvadratmeter. Men dette er bare mulig hvis dersom armeringsseksjonen, som legges i søylen, vil være minst 1,5 %.

Velge en betongkarakter

Det skal sies at spørsmålet om å velge en betongklasse for et hjemmelaget gulv er ekstremt viktig. Tross alt lover feil valg av dette materialet problemer med styrke, en reduksjon i motstand mot stress og så videre. Derfor vil anbefalingene fra spesialister i denne saken definitivt ikke være overflødige. Vurder hvilke merker av betong er i dag.

• Merke М100 er løsningen med lavest kvalitet og brukes vanligvis før man støper monolittiske strukturer. Vanligvis brukes dette alternativet til å helle et fundamentbånd, danne en pute av betong, installere en fortauskant og så videre.
• M150 betong brukes til gulv, avrettingsmasse, samt skape et fundament for bygninger med et lite antall etasjer.
• M200 vil bli brukt til å danne gulv, blindområde og avrettingsmasse. På grunn av materialets høye styrke, brukes det til produksjon av betongtrapper.
• M250 vil være en utmerket løsning for å lage en monolitt av stripefundamenter, samt gulvplater.
• M300 den brukes til dannelse av gulvplater, samt betongtrapper.
• M350 brukes til å lage ulike monolittiske overflater, bjelker og bassenger.

Merkene M400, M450 og M500 brukes praktisk talt ikke i bygging av private anlegg. De er etterspurt i etableringen av strukturer som demninger, demninger, broer og ulike hydrauliske strukturer.

Hvis du trekker konklusjoner fra informasjonen som er beskrevet, er det best å bruke merkene M250, M300 eller noen ganger M350 for å lage et monolittisk gulv med egne hender.

Montering av forskaling

La oss nå snakke om et øyeblikk som installasjonen av forskalingen, fordi enheten til gulvplaten antar at betong helles inn i forskalingen, lagt horisontalt. Den har vanligvis navnet på kortstokken. Det er følgende alternativer for å arrangere denne strukturen:

• installasjon av en ferdig flyttbar løsning - plast eller metall;
• oppretting av forskaling på stedet, ved bruk av plater eller kryssfiner av en fuktbestandig type.

Det første alternativet er enklere å bruke, fordi forskalingen er demontert, den har teleskopstøtter som er nødvendig for å opprettholde den på et visst nivå. Hvis du lager forskalingen selv, bør du vite at tykkelsen på kryssfiner skal være 2 centimeter, og tykkelsen på kantplatene skal være 3 centimeter. Hvis du slår ned strukturen, bør du passe elementene godt. Hvis det er hull mellom dem, må forskalingsoverflaten dekkes med en vanntettingsfilm.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for installasjon av forskalingen.

• Vi installerer vertikale stativstøtter. Vanligvis er dette teleskopløsninger laget av metall med justerbar høyde. Alternativt kan tømmerstokker brukes, og plassere dem hver meter.
• Vi legger tverrstengene på stativene.
• Deretter installerer vi den horisontale forskalingen på toppen. Hvis det ikke brukes en ferdig versjon, men en håndlaget, plasseres tverrgående bjelker på de langsgående bjelkene, og kryssfiner med fuktbestandige egenskaper er installert på toppen. Dimensjonene til en slik forskaling bør justeres perfekt slik at det ikke er hull.
• Det er nødvendig å justere høyden på de stående støttene slik at den øvre delen av den horisontale forskalingen konvergerer med delen av veggmurverket ovenfra.
• Deretter utfører vi installasjonen av vertikale forskalingsdeler. For en monolittisk plate bør dimensjonene være slik at kantene går 15 centimeter inn på veggene. Et rekkverk av vertikal type bør lages akkurat i denne avstanden fra innsiden av veggen.
• Vi sjekker med bruk av et nivå det jevne arrangementet av strukturen og dens horisontalitet.

Forsterkning av platen

Monolitten må gjennom forsterkningsprosedyren.

• Først må du forberede beslagene. Den nødvendige diameteren til stengene bør velges med kjennskap til designbelastningene. Vanligvis brukes stenger med en diameter på 12-14 millimeter til dette.
• Vi legger det første armeringsnettet i bunnen av strukturen - det vil bli en monolitisk plate i fremtiden. Dette blir et slags pansret belte. Først skal de langsgående stengene legges, deretter de tverrgående. Den beste cellestørrelsen for et slikt rutenett er 12-15 centimeter. Hvis overlappingen ikke er veldig stor i areal, kan størrelsen på cellene økes til 20 centimeter.
• Skjøtene til stengene skal bindes med ståltråd.
• Vi legger det andre armeringsnettet på samme måte som det første. Vi binder garnene med wire. Hvis det ikke er nok stenger, kan du ta en ekstra stang, som skal bindes med en overlapping som tilsvarer minst 40 forsterkende diameter. Hvis det brukes stenger med en diameter på litt over en centimeter, bør overlappingen være 48 centimeter. Skjøtene til stengene skal være forskjøvet. Endene av armeringsstengene skal være på bjelkene av lagertypen.

Som du kan se, er armopoyaene enkle å lage. Denne løsningen med stålprofilerte terrassebord vil forbedre gulvets styrke betydelig.

Hvordan fylle?

Betongen bør kjøpes direkte fra produksjonsanlegget, noe som i stor grad vil lette oppgaven. Å helle mørtelen fra en mikser i et jevnt lag gjør det mulig å sikre maksimal styrke på produktet. Det ville være bedre å helle betong med et 20-centimeter lag uten å stoppe. Før du heller betong i forskalingen, er det nødvendig å installere en ramme eller en boks for tekniske hull. Vi snakker for eksempel om en ventilasjonskanal eller en skorstein.

Overlappingen er en horisontalt plassert struktur som deler rommene i høyden, med den øvre delen som gulv, og den nedre delen som taket. Betong (vanligvis armert) brukes oftest som materiale for konstruksjon, dette er på grunn av dets evne til å motstå konstante og midlertidige driftsbelastninger. Slike overlappinger er verdsatt for deres pålitelighet, holdbarhet, brannsikkerhet og betydelig styrke, den eneste ulempen er deres høye vekt. Uavhengig av valgt installasjonsteknologi er prosessen arbeidskrevende, det er vanskelig å utføre den selv: du trenger minst to assistenter og spesialutstyr (for å løfte betongprodukter).

1. Typer og krav
2. Egenskaper av betongkonstruksjonen
3. Plasseringsinstruksjoner

Oversikt over varianter

I henhold til deres tiltenkte formål er disse strukturene delt inn i:

• Kjeller eller trekk - plasseres mellom kjeller og første etasje.
• Interfloor.
• Loft.
• Loft.

Avhengig av konstruksjonsteknologien som brukes, skilles slike betonggulv som: monolitisk (solid) og prefabrikkerte. Førstnevnte lages ved å helle mørtel på en plassert armeringsjernsramme. Denne metoden krever ikke løfteutstyr, alt arbeidet kan gjøres uavhengig, men det er bedre å tiltrekke seg assistenter for å forberede og fylle forskalingen med betong. I det andre tilfellet legges betonggulvplater av en viss størrelse, oftest hule, på armopoyas. Oppsettet er gjennomtenkt på forhånd, som typen plater, de har i utgangspunktet standarddimensjoner (opptil 7 m i lengde, 1,5 i bredde, 22 cm i høyden). Skille mellom hule, ribbede og monolittiske strukturer, sistnevnte, for å redusere vekten, er ofte laget av luftbetong.

Grunnleggende krav til gulv:

1. I motsetning til tre er betongblokker tyngre, så de plasseres ikke på vegger som er mindre enn 200 mm tykke.
2. Ved beregning av belastningen tas det hensyn til både vekten av selve strukturen og møblene og gjenstandene som skal plasseres.
3. Tak velges ikke bare med høy styrke og stivhet, men også med gode lydisolerende egenskaper.
4. Ofte er de reist mellom rom med forskjellige temperaturparametre; for å redusere varmetapet er det bedre å forutse installasjon av mineralull eller annen isolasjon på forhånd.
5. Absolutt alle byggematerialer som brukes til bygging skal ha brannslokkende egenskaper.

Beskrivelse av konstruksjon

Når du velger et fyllingsalternativ, er hovedoppmerksomheten gitt til forsterkning av gulvet, de bærende elementene er metallbjelker (I-bjelke, kanal). Det er tillatt å lage en ramme fra stenger med en diameter på minst 10‒12 mm; for dette formålet brukes et vanlig sjakkbrettmønster med et trinn på 200 mm. For støping er det nødvendig med betong med en styrke på 200, dette stadiet av arbeidet gjøres best på en dag.

Det er forskriftstabeller for valg av diameter på armeringen (avhengig av bredden på spennene og forventet vektbelastning), men gitt den lave kvaliteten på moderne valsede metallprodukter, anbefales det å kjøpe materiale som er minst 2 mm tykkere . Samtidig forblir utformingen av cellene uendret, det er tilrådelig å bruke hele stykker, i ekstreme tilfeller - for å sveise individuelle seksjoner (og ikke binde dem opp med ledning). Slike betonggulv har ingen avbøyninger og formbegrensninger, men for å oppnå tilstrekkelig pålitelighet er det nødvendig med spesiell pleie av overflaten og vente i en viss tid til mørtelen er fullstendig herdet.

Det er vanskeligere å legge de ferdige forsterkede platene med egne hender, i dette tilfellet gjøres en foreløpig beregning, valg og kjøp av materiale med de nødvendige dimensjonene, den optimale utformingen av deres plassering er tenkt ut. Installasjonen er rask, slike tak har høy bæreevne, igangkjøring er mulig nesten umiddelbart. En betydelig begrensning for selvstendig arbeid er behovet for løfteutstyr; for å plassere et forsterkende belte kreves i det minste ekspertråd. Det eneste alternativet for å legge et slikt gulv med egne hender (uten å bruke tjenestene til byggefirmaer) er å leie en kran og tiltrekke seg assistenter.

Teknologi for montering av betongpanel

Forberedende arbeid begynner på stadiet med å reise veggene: i en viss høyde er murverket ikke fullstendig utført, en del av plassen gjenstår for et monolitisk armo-belte. Dybden av støtte av platene avhenger av tykkelsen på gulvet, tatt i betraktning fremtidig varmeisolasjon, og varierer fra 70 mm for stålkonstruksjoner og 120 for overflater laget av porøse materialer. De går ikke inn i vegger laget av store betongblokker dypere enn 120 mm, fra murstein - 160 mm.

Prosessen med å helle et pansret belte ligner grunnarbeid: en forskaling er installert, inne i hvilken en sterk rammebånd skal være laget av valset metall, så er alt fylt med en sement-sandmørtel (uten knust stein). Dette stadiet er obligatorisk, langs hele omkretsen av rommet som skal deles, vises en struktur som er mer holdbar enn selve veggene, det er lettere å utføre når du legger kjelleren. I sistnevnte tilfelle er en ekstra forskaling ganske enkelt installert i ytterkanten av fundamentet, mørtelforbruket øker litt.

Videre, ved hjelp av en kran, plasseres betonggulvbjelker, den grove delen er toppen, den glatte delen er bunnen. Alle videre trinn er ganske gjør-det-selv. Det kan være problemer knyttet til størrelsen på blokkene, det er ikke alltid mulig å dekke hele plassen. I dette tilfellet legges platene ut med en fordypning på halvparten av det gjenværende ledige rommet, og de resulterende hullene fylles med skrap av armert betong eller slaggblokk og fylt med samme sement-sandmørtel som for armopoyas. For å forenkle grepet ved legging er ubetydelige hull tillatt, men ikke mer enn 5 mm, men det anbefales å unngå dem. I henhold til vedlagte instruksjoner er installasjon av sterkt skadede plater under bygging av bygninger med flere etasjer ikke tillatt, men mindre defekter og sprekker vil ikke påvirke påliteligheten til strukturen i en lavblokk.

I alle fall plasseres defekte elementer på veggene 10 cm dypere enn hele, det er bedre å plassere defekte områder under hensyntagen til treffet på fremtidige interne skillevegger, de er også montert mellom hele paneler. Spørsmålet oppstår ofte: hvordan gjøre et betonggulv pålitelig, for dette formålet anbefaler eksperter å styrke skjøtene med metallstenger (denne prosedyren bidrar også til en mer holdbar forbindelse med støttekonstruksjoner).

Det horisontale nivået overvåkes nødvendigvis, maksimalt tillatte avvik fra to tilstøtende overflater er: opptil 8 mm med en platelengde på opptil 4 m, opptil 10 med en gjennomsnittlig størrelse og 12 mm - for monolitter fra 8 til 16 m . Tykkelsen på betongmørtelen under kanten av platen bør ikke overstige 20 mm. Det er tilrådelig å lage ytterligere termisk isolasjon av endene, spesielt kontaktområdene med veggene, alle mulige tomrom er fylt. Dette stadiet er veldig viktig, hvis du ignorerer det, samler det seg kondens i hulrommene, armeringen i taket ruster, vegger og tak blir fuktige.

stroitel-list.ru

• 22-12-2013
• 8025 visninger

• Her er noen av kravene til takplater:
• Takbjelker
  • Arbeidet vil bestå av flere trinn:
• Flislagt takplate
• Konstruksjonsteknologi for betongplater
  • Arbeidet vil bestå av følgende trinn:

Å bygge en bygård er ikke en lett oppgave, spesielt hvis du ønsker å gjøre alt arbeidet selv. Hvorfor er det bygging! Noen ganger er til og med enkle reparasjoner utenfor makten til mange. Så hvis du vil gjøre reparasjonen selv, vil denne anmeldelsen gi deg litt hjelp. Hvis ikke, ta kontakt med reparasjonstjenesten. De burde hjelpe deg der.

For å bygge hus selv må du være en dyktig altmuligmann. Slik konstruksjon vil omfatte mange etapper.

For bygging av private hus brukes bjelkegulv hovedsakelig, siden installasjonen er mindre arbeidskrevende.

La oss nå se på hvordan du lager overlappinger med egne hender. I det innledende byggetrinnet er det viktig å bestemme hvilken type takplate som skal være. De er tross alt veldig forskjellige. Metoden for etterbehandling av takflaten vil også avhenge direkte av typen tak.

For å styrke en trebjelke er det nok å lime karbonfiberen i det nødvendige antall lag. Installasjonen utføres på epoksylim.

1. Taket skal være så pålitelig som mulig. Det vil si at gulvets bæreevne skal være tilstrekkelig til å holde hele belastningen på bygget godt. Denne parameteren beregnes til minste detalj selv på byggestadiet.
2. Taket må være stivt. Dessuten må den ha en slik stivhet at det ikke oppstår deformasjoner. Tross alt presser det bare kolossale belastninger på ham.
3. Platene skal isolere lyd og varmeavledning. Disse parametrene er spesielt relevante hvis et annet rom eller et loft er plassert over taket.
4. Himlinger skal gi maksimal sikkerhet for personer som bor i bygget. De må også være brannsikre.

Så vi har vurdert de grunnleggende kravene knyttet til himlingsplater. Nå må du gjøre deg kjent med gulvtypene. De vanligste for tiden er: fliser og bjelker.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

I utgangspunktet, ved bygging av private hus, er det bjelkegulvet som brukes. For selvkonstruksjon er denne typen den mest optimale. Derfor bør du være oppmerksom på det. Her er noen av funksjonene. En slik overlapping er basert på trebjelker, hele strukturen hviler på dem. I sin tur klamrer bjelkene seg til de bærende veggene. For å lage en slik overlapping trenger du bjelker, kiler, klemmer.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Diagram av loftsgulvanordningen. Gapet mellom taket og gulvet på loftet er oftest ikke isolert.

1. Det første trinnet er å lage et utsnitt på disse bjelkene. Avstanden den vil gå avhenger av hvor bred bindingen er. I tillegg tas den maksimale belastningen på taket i betraktning. Hvis du velger bjelketypen gulv for byggingen av huset ditt, så husk at du må velge tretypen med den største strengheten. Styrken på strukturen vil avhenge av den. Selvfølgelig kan du ta alle trær, både bartrær og løvtrær. Men det er selve materialet som bør vurderes nøye. Før den brukes i konstruksjon, må den tørkes grundig. Tørketiden for treet bør ta 3-4 måneder. Etter at du har valgt materialet du ønsker, kan du begynne å legge. Husk at alle bjelker må justeres med planet. Materialet kontrolleres nøye før legging. Det skal ikke være sprekker eller andre feil i treverket. Hvis det er noen, må bjelken skiftes ut.
2. Juster bjelkene. Hvis bjelkene har forskjellige tykkelser, legges tjæreplater under dem. Under ingen omstendigheter skal ubehandlede kiler brukes. Det skal monteres klemmer i skjøtene til bjelkene. Klemmer kan være laget av metall. Hvis det ikke er noen, kan du bruke små brett, hvis tykkelse er mindre enn 40 millimeter. Det bør tas i betraktning at tre er svært brannfarlig, derfor må du følge alle brannsikkerhetskrav når du installerer gulvet. Plasser platene slik at avstanden fra dem til skorsteinen er minst førti centimeter.
3. For at bjelkegulvet skal tjene deg i lang tid, må alt materialet etter legging behandles med et antiseptisk middel. Dette er egenskapene til taktaket av bjelketype.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Diagram over konstruksjonen av et monolitisk armert betonggulv.

Denne typen overlapping brukes ved bygging av leilighetsbygg eller offentlige bygg. Men den kan også brukes i privat konstruksjon, for eksempel hvis du skal bygge garasje. Det er ganske vanskelig å montere et slikt tak. Hovedsakelig fordi platene er veldig tunge og store. Derfor gir det ingen mening for én person å påta seg slikt arbeid. Men til tross for vanskelighetene med installasjonen, har denne typen overlapp ubestridelige fordeler. Ovnene brenner ikke i bål, de er veldig slitesterke og sterke. Hvis du legger dem strengt i samsvar med GOST, vil en slik overlapping gi oss en veldig jevn og jevn overflate som ikke trenger å slipes senere. For å lage en slik overlapping kan du bruke solide plater og de som har noe tomrom inni. Slike plater er laget av betong, de kan ha forskjellig tyngdekraft. For eksempel isolerer et betongplategulv, der det er et tomt rom, rommet godt fra fremmede lyder og avgir ikke varme. Disse platene er mye lettere å installere fordi de er lettere. Slike plater er monolittiske og prefabrikkerte.

http://youtu.be/_AjB8eaYsrk

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Med denne typen tak kan du gjøre taket helt flatt. Ikke alle kan gjøre en overlapping, her må man tilnærme seg arbeidet veldig ansvarlig. For å utføre dette arbeidet trenger vi: betong, armering, plater, isolasjon.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Strukturdiagram av et ofte ribbet armert betonggulv.

1. Først må du bestemme på hvilken dybde platene vil hvile. Nøyaktige beregninger kan gjøres basert på materialet som støtten er laget av. Hvis materialet har liten bæreevne, bør overflaten av platen som hviler på den være større. For eksempel, hvis platen hviler på en murvegg, bør støttedybden være omtrent 90 millimeter. Hvis veggene er blokker, så 120 millimeter. Hvis veggene er stål eller armert betong, så minst 75 millimeter.
2. Platene kan nå legges. Kanskje en nybegynner ikke vil være i stand til å gjøre taket helt flatt. Selv om du kan prøve. Vanligvis er det bare profesjonelle håndverkere som er forskjellige i denne ferdigheten. Og de er stolte av ham. Håper ikke at finishen vil korrigere den ujevne stylingen, så ta dette stadiet veldig ansvarlig. Det er noen triks som kan bidra til å gjøre stylingen, om ikke perfekt, så nesten utholdelig.

Så hvis vi legger kjellergulvet, vil det være lettest å oppnå en jevn legging. Først jevner du den øverste kanten. For å gjøre dette vil vi sette forskalingen i henhold til nivået slik at den danner et flatt plan. Vi dekker dette området med et jevnt lag betong. Da er det på denne betongen vi skal legge platene. Det er enkelt. Taket blir glatt og jevnt. Selv om du må jobbe litt med sømmene, vil ikke dette arbeidet være vanskelig.

Fordelen med systemet med metall-trebjelker er den romlige utformingen, som lar deg enkelt legge all kommunikasjon.

Hvis du trenger å lage en skillevegg mellom etasjene, må du først lage et belte av armert betong for å sikre installasjon av høy kvalitet. Dette gjøres vanligvis i områder hvor jordskjelv er hyppige. Slik gjøres det. Etter at vi har bygget veggen i ønsket høyde, lager vi i tillegg noen flere rader. Etter det lager vi forskalingen av kryssfiner eller annet slitesterkt materiale. Det er i denne nisjen vi skal støpe betongløsningen. Dette vil gjøre taket svært holdbart. Etter at vi har gjort dette arbeidet kan du begynne å legge platene. Når du legger, ikke glem å legge igjen små hull, senere må du legge isolasjon der.

3. Gå videre til å varme endene. Armert betong leder varme mye mer aktivt enn vegger, så den må ikke forlate rommet. For å gjøre dette må vi organisere isolasjon. For å gjøre dette, isolerer vi de delene av veggen der den er i direkte kontakt med betongplaten. Det er nødvendig å lage isolasjon, for på denne måten vil vi forhindre dannelse av kondens. Dannelsen av fuktighet er veldig dårlig for takets tilstand og dets utseende. Tross alt er det ingen som ønsker å se taket deres dekket med rustne flekker. Rustne flekker er svært vanskelig å fjerne. De som kjempet mot dem vet dette veldig godt. Disse flekkene vil vises gjennom lag med maling, sparkel eller primer. Derfor er det viktig å forhindre dannelsen av dem med en gang.

http://youtu.be/OGpMp0_N-zI

Alle disse takkonstruksjonsmetodene er svært tidkrevende. Det er nesten umulig å gjøre denne typen arbeid raskt. Ved å bruke disse metodene for å installere tak, kan du spare betydelig på materialer hvis du forlater gips. Boarealet ditt vil også øke, et slikt tak vil være 15 centimeter høyere, så rommet blir lettere og romsligere.

1popotolku.ru

Hvordan lage og fylle gulvet med egne hender

Når man bygger private hus, har mange mennesker en tendens til å utføre visse operasjoner på egen hånd, uten involvering av spesialiserte selskaper.

Overlappende enhet over avløpsbrønnen og dreneringsbrønnen

Og selv en så kompleks prosedyre som gjør-det-selv betonggulv kan virkelig gjøres med høy kvalitet og i tide. Det er en rekke overbevisende grunner for forbrukere til å iverksette tiltak som dette:

• Betydelige besparelser i økonomiske ressurser og en reduksjon i kostnadene for hele anlegget;
• Nektelse av å bruke dyrt løfteutstyr (spesielt viktig på vanskelig tilgjengelige steder);
• Evnen til å lage et betonggulv som er klart egnet med tanke på arkitektoniske og tekniske parametere;
• Holdbarheten til systemene, deres brannmotstand og pålitelighet;
• Fraværet av monteringssømmer minimerer etterbehandlingsoperasjoner.

Gjør-det-selv betonggulvteknologi Så når du lager et betonggulv, må du utføre følgende operasjoner.

For det første er det nødvendig å lage høykvalitets og pålitelig forskaling som tåler en stor masse betongmørtel og ikke deformeres samtidig. Når du bestemmer materialet til forskalingen, må det huskes at egenvekten av flytende betong er 500 kilo per kvadratmeter, med en lagtykkelse på 200 mm.

Det er best å bruke laminert kryssfiner (20 mm) og trebjelker med dimensjoner på minst 10 x 10 centimeter for fremstilling av forskaling.

Alle bærebjelker, lister og forskalingsstøtter må være perfekt montert. Forvrengninger eller avvik av strukturen fra horisontal er ikke tillatt - dette kan føre til en økning i forbruket av bygningsbetong og en økning i volumet av byggearbeid.

Forskalingen skal legges ikke bare over hele rommet, men også rundt omkretsen, for ikke å la betongblandingen falle ut.

Etter at forskalingen er klar, begynner de å forsterke betonggulvet. For dette er det nødvendig å bruke beslag av type A-III, A400, A500. Antall armeringsrekker må være minst fire.

Det nederste laget ligger over spennet på spesielle plastkrutonger med en høyde på 30 mm. Dessuten må armeringen med sine frie ender hvile på bærekonstruksjonen med et kontaktplan på minst 120 mm. Deretter legges neste armeringsrekke langs spennet på bunnlaget.

De øvre tverrgående og langsgående lag legges på samme måte. Alle armeringskryss skal sikres med en spesiell bindetråd. Separatoren til de øvre og nedre masker kan også være laget av forsterkning, dens oppgave er å feste hele den dannede strukturen til hverandre.

Det skal bemerkes at det øverste punktet på den resulterende rammen skal trekke seg tilbake fra den øvre kanten av forskalingen med 25 mm. Avstanden mellom armeringen og dens diameter beregnes basert på betonggulvets belastning. Som et resultat bør det oppnås en solid metallramme, lagt på de bærende veggene i rommet og med en god fiksering, slik at deformasjonen ikke oppstår ved helling av en tung betongsammensetning.

Det neste trinnet er direkte støping av betong. Denne prosedyren bør utføres på én gang, all betong skal legges jevnt over hele forskalingsområdet. I dette tilfellet er det veldig viktig å vibrere blandingen for en mer tett krymping.

Betongtilførsel kan utføres manuelt eller ved hjelp av spesielle betongpumper som gjør at blandingen kan tilføres til en betydelig høyde (10-12 meter). Etter endt betongarbeid dekkes hele platen med plastfolie for å hindre at naturlig nedbør trenger inn i betongen.

Naturligvis kan betongsammensetningen lages uavhengig ved å blande sement, sand og knust stein, men det mest effektive alternativet er fortsatt å kjøpe den nødvendige mengden betong fra spesialiserte selskaper.

Dette er det som gjør det mulig å oppnå en homogen blanding, laget i samsvar med hele den teknologiske prosessen. Syklusen med fullstendig setting av betongplaten er omtrent 30 dager, derfor anbefales det ikke å fjerne forskalingen i hele denne perioden, og det ytre laget av betonggulvet må konstant fuktes med vann. Etter slutten av hele den teknologiske prosessen kan du fortsette til videre byggeoperasjoner (tak, bygging av neste etasje, etc.).

Beregning av parametere

DIY betonggulv

For å få et betonggulv av høy kvalitet med egne hender, må du bruke betongkvalitet (M250-M400), som inkluderer tunge fyllstoffer. Frostbestandighetsklassen skal være minst F50 (antall fryse- og tinesykluser for en betongplate). Betonggulvplater er svært kritiske strukturer, derfor anbefales det å gjøre en nøye beregning av disse produktene. For å utføre oppgjørsoperasjoner, anbefales det å sammenligne to hovedparametre:

Spennlengden er 2 meter - diameteren er 110 millimeter;

Spennet er 2,5 meter langt - 130 millimeter i diameter;

Spennlengden er 3 meter - diameteren er 140 millimeter;

Spennet er 3,5 meter langt - 160 millimeter i diameter;

Spennet er 4 meter langt - 170 millimeter i diameter;

Spennet er 4,5 meter langt - 190 millimeter i diameter;

Spennlengden er 5 meter - diameteren er 200 millimeter;

Spennlengden er 5,5 meter - diameteren er 210 millimeter;

Spennlengden er 6 meter - diameteren er 230 millimeter;

Nå finner vi ut diameteren hvis overlappingstrinnet er nøyaktig en meter:

• Spennet er 2 meter langt - 130 millimeter i diameter;
• Spennlengden er 2,5 meter - diameteren er 150 millimeter;
• Spennet er 3 meter langt - 170 millimeter i diameter;
• Spennet er 3,5 meter langt - 190 millimeter i diameter;
• Spennlengden er 4 meter - diameteren er 210 millimeter;
• Spennlengden er 4,5 meter - diameteren er 220 millimeter;
• Spennlengden er 5 meter - diameteren er 240 millimeter;
• Spennlengden er 5,5 meter - diameteren er 250 millimeter;
• Spennlengden er 6 meter - diameteren er 270 millimeter;

Det optimale spennet anses å være et spenn som har en lengde på 2,5 til 4 meter.

Så når du har bestemt deg for tverrsnittet av bjelken eller diameteren på stokken, kan du begynne å ordne strukturen.

Først påføres ethvert vanntettingsmateriale på endene av bjelkene, for eksempel takmateriale. De er pakket inn i bare to lag. Enden av bjelken trenger imidlertid ikke dekkes med noe, ellers vil bjelken rett og slett råtne.

Bjelker skal legges på veggen med minste skrens på 15 centimeter. Som regel plasseres bjelkene i spesialbearbeidede nisjer i veggen. Dybden til en slik nisje bør være minst 17 centimeter. 15 for å legge selve bjelken og to for å gi fri avstand mellom bjelken og veggen, ellers kan bjelken råtne hvis den ikke blir stående.

Bjelker legges med trinnet som ble lagt til grunn for beregning av bjelkesnitt.

Så, etter at bjelkene er helt sikret, må du ordne kassen. Mantelplater bør brukes med en minimumstykkelse på 25 millimeter.

Platene bør bearbeides slik at alle sider er veldig jevne, da det ikke skal være hull ved legging.

Etter at platene er spikret, må du legge isolasjonsmateriale mellom bjelkene. Mineralull kan brukes som et slikt materiale. Styling kan gjøres ganske enkelt.

Først legges tykt konstruksjonspapir på brettene. Deretter rulles isolasjonsmaterialet ut. Deretter kan du legge et slags stoff oppå og presse det med lameller.

Hvis overlappingen er mellomgulv, fylles brett på toppen, som vil tjene som grunnlag for gulvet i andre etasje.

Skum kan også brukes som isolasjonsmateriale. Imidlertid kan dens største ulempe betraktes som at den ikke puster, det vil si at den ikke tillater luft å passere gjennom. Dette fører til at plankene og bjelkene råtner.

Ekspandert leire kan bli det tredje isolasjonsmaterialet. Dens største ulempe er vekten. Ved legging av ekspandert leire gjør du gulvet enda tyngre, i tillegg vil selve den utvidede leiren skape en ekstra belastning på ca 350 kilo per kvadratmeter gulv.

Etter alt dette må du fortsatt vanntette hele gulvet. I dette tilfellet kan du bruke hvilken som helst plastfilm.

yegorka.com

Hvordan lage et betonggulv

Plater er en av de viktigste strukturelle elementene i et hjem. De kobler kjelleren til rommet, første etasje til andre, taket til huset, etc. Hvordan lage et betonggulv for et hus med egne hender?

Det finnes flere typer betonggulv: monolittisk, ofte ribbet, prefabrikkert, filigran. For et privat hus er det bedre å lage et betonggulv ofte ribbet. Den har mindre vekt enn monolittisk, og den er lettere å utføre. Eller du kan bruke ferdige prefabrikkerte plater. Langsgående hulrom i plater gjør det mulig å redusere vekten av produktene.

1) Håndverkere tilbyr flere måter å lage overlappinger på. Det enkleste er å helle betong direkte på tregulvet. Du vil få en monolittisk overlapping. Riktignok må bjelkene erstattes med metall. Du må også installere forsterkning, hvis ender skal være plassert på de bærende veggene i huset. Armeringen er lagt ut i form av et gitter, i kryssene er den festet med wire. En slik overlapping bør være lik over hele området, ca 10 cm tykk.Det vil ta ca de ukene før betongen har herdet.

2) En annen måte å lage et betonggulv for et hus. Først lager vi forskalingen av en 25 mm planke. Løpinger bør gjøres med en avstand på 50-70 cm.Deretter legger vi vanntetting på forskalingen, for eksempel plastfolie eller takpapp. Det anbefales å fikse filmen med en stiftemaskin. Nå legger vi betongen, jevner den ut. Det er bedre å dekke toppen med en film slik at den tørker ut gradvis og ikke sprekker.

3) Rammen er sveiset av metall, armeringsnettet legges på gulvet. Selve gulvet bæres av bærende vegger og innvendige skillevegger. Deretter støpes betong, alltid på en gang. For god krymping av betongen må du banke på forskalingen.

4) Noen ganger brukes bølgepapp til å utføre gulv. Den brukes som permanent forskaling. Samtidig er betong pålitelig beskyttet mot ytre irritanter. Men selv i dette tilfellet kan man ikke klare seg uten bruk av armering, forskalingen fra bølgepappen legges på armeringsbjelkene.

5) Flate monolittiske plater kan brukes til å lage en betongplate. Det er bedre å ta små plater slik at flere kan løfte dem opp. For store plater må du bruke teknikken.

6) Ved hjelp av et profilert ark kan du lage gulvplater med egne hender. Forskalingen helles fra det profilerte arket på bakken. Ikke glem å betong krokene inn i platen, ved hjelp av denne kan du bruke en jekk for å heve platen.

7) Et utmerket materiale for gulv er polystyrenbetong. Plater laget av dette materialet er lette, ikke dårligere i styrke enn armerte betongplater. Deres akustiske kvaliteter, termiske egenskaper og andre fysiske tegn er ikke verre.

Alle metodene vi har listet opp for å lage betonggulv er ganske rimelige for enhver huseier. Det er bare viktig å kjenne til egenskapene til betong, reglene for å helle den, betingelsene for tørking av høy kvalitet. Dette er et av de rimeligste gulvmaterialene.

Bygging av et hus og en rekke andre bygninger forutsetter obligatorisk ordning av mellomgulv eller loftsgulv. Ofte brukes tre for å utføre denne oppgaven. Tregulv er enkle å installere, men hvis du trenger å gi høykvalitets isolasjon og lydisolering av rommet, gi preferanse til betonggulv. En monolitisk betongplate kan lages uavhengig. Les instruksjonene og kom i gang.

Før du starter noe arbeid, vil det være nyttig å gjøre deg kjent med reglene for legging av monolitiske plater. Hovedanbefalingene er som følger:

• spennlengden kan ikke være mer enn 900 cm Dette er den maksimalt tillatte lengden på en monolittisk plate;
• for å løfte platene må du bruke en spesiell teknikk. I samsvar med dette kravet må det monteres hengsler i platen som fanger opp som kranen vil kunne heve produktet til ønsket høyde. Relevant for de situasjonene når plater kjøpes ferdige eller laget uavhengig, men på bakken;

  

• plater kan kun legges på forhåndsplanerte vegger. Det skal ikke være noen vesentlige forvrengninger og forskjeller;
• fra hver kant skal platen hvile på veggen med 9-15 cm;
• platene legges med obligatorisk forsegling av teknologiske sømmer og generelt alle sprekkene ved hjelp av en løsning. Tørr styling er uakseptabelt;
• i ferd med å installere platene, må du hele tiden overvåke jevnheten i leggingen deres. For verifisering brukes et lodd og et nivå;
• plater kan kun legges på bærende vegger. Alle typer brygger er reist strengt etter ferdigstillelse av arrangementet av gulvene;

  

• hvis det er nødvendig å lage en luke i et monolitisk tak, er det bare tillatt å kutte det i krysset mellom to betongplater. Arrangement av en luke i ett armert betongprodukt er uakseptabelt;
• platene legges med 2-3 cm mellomrom.

  

Hvis lengden på en plate ikke er nok til å dekke hele spennet, kan du bruke ett av de to tilgjengelige alternativene:

• legg platene rygg mot rygg, og etterlater hull rundt kantene av rommet. På slutten må hullene fylles med betongblokker;
• legg platene ikke tett inntil hverandre, men med jevne mellomrom (20-30 mm). På slutten fyller du opp hullene med betong, etter at du tidligere har festet forskalingen under taket slik at mørtelen ikke faller ned.

Montering av forskaling

Teknologien for å arrangere gulvet innebærer obligatorisk bruk av horisontal forskaling. Du kan leie en ferdig forskaling fra et spesialisert selskap, eller du kan sette sammen den nødvendige strukturen med egne hender.

Det første alternativet er enklere og mer praktisk. Ferdig fabrikkforskaling leveres komplett med teleskopstøtter, noe som i tillegg sparer tid på produksjon av støtter.

Det andre alternativet er mer budsjettmessig. For selvmontering av forskalingen, bruk en kantplate med en tykkelse på minst 2,5-3,5 cm.Du kan bruke fuktbestandig kryssfiner med en tykkelse på 2 cm eller mer.

Plater skal slås ned så tett som mulig. Hvis det er merkbare hull mellom platene, må forskalingen dekkes med en vanntettingsfilm.

Forskalingssett

Forbered følgende verktøy for montering av forskalingen:

• bord;
• kryssfiner;
• tømmer;
• hammer;
• baufil;
• nivå;
• negler;
• øks.

Montering av forskaling

Første skritt. Monter vertikale støtteben. Det beste alternativet er de justerbare teleskopstativene laget av metall. Hvis de er fraværende, vil trestokker med en diameter på 80 mm eller mer gjøre det.

Installer stativene i trinn på én meter. Avstanden mellom veggene og stolpene nærmest dem må være minst 200 mm.

Andre trinn. Plasser regnskapene på toppen av støttestolpene. Dette er en langsgående bjelke, på grunn av hvilken hele strukturen plassert over vil bli støttet.

Tredje trinn. Monter forskalingen på toppen av dragerne. Først legger du tverrgående trebjelker på de langsgående bjelkene, på dem - brett eller kryssfiner.

Velg dimensjonene på forskalingen slik at dens ytterkanter støter mot veggene uten at det dannes sprekker.

Fjerde trinn. Overkanten av forskalingen skal være nøyaktig i flukt med overkanten av den utlagte veggen. Juster høyden på støttebeina for å møte dette kravet.

Femte trinn. Installer vertikale konstruksjonselementer. På grunn av at kantene på gulvplaten skal gå inn i veggen, plasser det vertikale rekkverket i passende avstand fra veggenes innerkanter.

Sjette trinn. Kontroller jevnheten til forskalingen ved hjelp av et vater. Korriger avvik hvis funnet.

For å koble til forskalingselementene, bruk praktiske festemidler, for eksempel pinner eller spiker.

For å gjøre det lettere for etterfølgende arbeid, kan forskalingen dekkes med vanntettingsmateriale.

Teleskopstativ foretrekkes fremfor sine motstykker i tre fordi metall er mye mer pålitelig enn tre. Hvert teleskopstativ er i stand til å tåle en belastning på opptil 2000 kg uten utseende av deformasjoner og sprekker, som kan oppstå i tilfellet med en trebjelke.

Video - Montering av gulvforskaling

Forsterkningsordre

En monolitisk gulvplate er underlagt obligatorisk forsterkning.

Første skritt. Klargjør beslagene. Velg passende stangdiameter i samsvar med designbelastningene. I de fleste tilfeller brukes stenger med en diameter på 1,2-1,4 cm.

Andre trinn. Legg det første armeringsnettet i bunnen av den fremtidige monolittiske platen. Legg de langsgående og deretter tverrstengene først. Den optimale maskestørrelsen for en slik maske er 120-150 mm. Hvis overlappingen har et lite område, kan du øke maskevidden opp til 200 mm.

Tredje trinn. Knyt stangleddene med ståltråd.

Fjerde trinn. Legg på toppen et ekstra forsterkende nett som ligner på det første. Knyt begge nettene med wire.

Hvis lengden på en stang ikke er nok, bind den ekstra stangen med en overlapping som tilsvarer minst 40 diametre av armeringen. Det vil si at hvis du bruker stenger med en diameter på 12 mm, bør overlappingen være minst 480 mm.

Betongpreparering

For den første støpingen tilberedes en standard betongmørtel. Oppskriften er som følger:

• 2 deler siktet ren sand;
• 1 del grovt tilslag - du kan bruke både pukk og grus;
• 1 del sement M400-M500;
• vann.

Tilsett nok vann slik at konsistensen på løsningen er nær konsistensen til flytende rømme. En tynn mørtel vil perfekt fylle alle indre hulrom og sprekker, takket være at platen vil bli virkelig monolitisk.

Løsningen tilberedes mest hensiktsmessig i en betongblander. Fyll på tørre og harde ingredienser først, og tilsett deretter vann gradvis, om mulig uten å slutte å røre.

I fravær av en betongblander kan du forberede mørtelen i et stort trau, men dette er for langt og ganske vanskelig, spesielt i fravær av hjelpere.

Helling av platen

Prosessen med å helle et monolitisk gulv kan betinget deles inn i 2 stadier: søl og etterbehandling.

Søling

På dette stadiet helles det første betonglaget. Hell mørtelen på en avmålt og langsom måte, brå bevegelser er uakseptable, siden dette kan forvrenge forskalingen.

Ikke lag hellingen for tykk. Hovedoppgaven til dette laget er å fylle ut alle eksisterende hulrom.

Glatt det ferdige fyllet med en spade over hele overflaten. Gjør dette jevnt og forsiktig. Dette vil fjerne overflødig luft og fylle selv de minste hulrommene fullstendig.

Etterbehandling av fylling

På dette tidspunktet må du forberede en separat løsning. Oppskriften er den samme som i forrige tilfelle. Den eneste forskjellen er at du trenger å ta mindre vann for å gjøre betongen tykkere.

Første skritt. Hell et lag med betong av en slik tykkelse at det forblir omtrent 20-30 mm til den beregnede tykkelsen på den ferdige monolittiske platen. Hell sakte og jevnt.

Andre trinn. Glatt ut fyllet med en spade som i forrige del av instruksjonene. La betongen stå i et par dager og gå videre til neste trinn.

Tredje trinn. Forbered en mørtel med 1 del sement og 3 deler sand. En stor plassholder er ikke nødvendig på dette stadiet. Tilsett vann for å lage en middels tykk oppslemming.

Fjerde trinn. Fyll ovnen til slutten med løsningen som ble tilberedt i forrige trinn. Under helleprosessen nivellerer du platen med en regel til en perfekt glatt overflate er oppnådd.

Dette fullfører støpingen av det monolittiske gulvet. Du må bare overvåke tilstanden til utstøpingen en stund, slik at betongen stivner og får styrke uten unødvendige problemer.

Betongpleie etter støping

I prosessen med betongherding vil en stor mengde varme frigjøres, under påvirkning av hvilken intensiv fordampning av fuktighet vil begynne. Mangel på fuktighet vil føre til at betongen sprekker. Derfor, i løpet av de første dagene etter helling, må du regelmessig fukte ovnen med vann.

Du kan helle vann i bøtter (2-3 bøtter per løp) eller gjennom en slange med spray. Tidligere kan du legge gamle filler (helst burlap) på tørket betong og helle vann på dem. I varmen, dekk den støpte betongen med polyetylen, fordi tørker ut for fort kan brettet knekke.

Forskalingen kan fjernes ca. 10 dager etter siste fukting. Generelt vil brettet få styrke i 3-5 uker. Ved utløp av denne perioden vil det være mulig å gå videre til gjennomføring av videre planlagte byggearbeider.

Dermed kan du uavhengig utstyre et monolittisk gulv. Samtidig vil du bruke mye mindre penger på arrangementet av de nødvendige strukturene enn når du kjøper ferdige prefabrikkerte plater. Følg instruksjonene og alt ordner seg.

Godt arbeid!

Video - Gjør-det-selv monolittisk overlapping

Det er viktig å installere mellomgulvsoverlappingen med egne hender riktig, gradvis bruke konstruksjonsteknologien. Det er nødvendig å fordype seg i alle detaljene i konstruksjonen av bygninger.

I den første fasen er det viktig å bestemme tykkelsen på de bærende hovedveggene i første og andre etasje; tykkelsen på den fremtidige overlappingen vil avhenge av dette. I henhold til standarden for hus laget av murstein eller luftbetong, kan overlappingen mellom gulvene installeres fra 15 til 20 cm, i hus laget av mer skjøre materialer, reduseres tykkelsen. Interfloor-teknologi avhenger av de valgte materialene, høyden på den fremtidige strukturen og vekten av hele strukturen.

Forskaling og montering av forskaling

start med dannelsen av forskalingen. Den monteres mellom etasjer, designet for stabil innfesting av tverrbjelker. Hvis du har gamle treplater, vil bruken av dem være hensiktsmessig. Etter først å ha dannet et dekke fra brettene, er det nødvendig å installere en støtte. Stabile stokker brukes ofte. Et lag med vanntett kryssfiner legges på toppen av den dannede strukturen. Deretter kontrolleres kvaliteten på strukturen for henging. Når du eliminerer mangler og bøyninger, må du umiddelbart eliminere dem. I fremtiden må strukturen være stabil, tåle den ekstra belastningen av møbler, fordele belastningen.

Interfloor-enhet er delt inn i flere hovedtyper:

• Armert betong;
• Monolitisk;
• Prefabrikkerte;

Armerte betonggulvplater med egne hender er populære i stein- og murbygninger. En designfunksjon er legging av hule paneler. Når sømmene er dannet, er de helt fylt med mørtel.. Ulempen med dannelsen av armert betonggulv er den massive vekten og behovet for å bruke løfteutstyr. I tillegg er platene av standard størrelse. Hvis omkretsen av huset er forskjellig fra standardprosjektet, vil det være vanskelig å installere støtten til hver plate riktig.

DIY tre mellomgulv overlapping reist hvis du vil spare penger og tid til bygging. Samtidig er det viktig å riktig bestemme typen overlapping og muligheten til å utføre installasjon uten å tiltrekke seg ekstra utstyr, leie gaffeltrucker og et team av spesialister.

Monolittisk overlapping. Hovedtrekk

Overlappingsanordning mellom gulv monolitisk type representerer en homogen solid struktur, hvis masse er fordelt på de bærende veggene. Bruken av en monolitt har en ubestridelig fordel i fravær av behovet for å bruke anleggsutstyr. Dette belegget er effektivt ved at det gjør det mulig å legemliggjøre moderne arkitektoniske løsninger laget for hånd uten ekstra kostnad. Før du starter installasjonen, anbefales det å forberede konstruksjonsbjelker som vil tjene som støtte. Bjelkenes ståloverflater er montert på treskillevegger.

Typisk forskaling inkluderer følgende elementer:

• Spesielle teleskopstativer;
• Holde stativ;
• gulv;
• Viktigste fuktbestandig kryssfiner;
• Ramme og beslag.

Nyansene ved å legge forsterkning med egne hender

Montering av gulvtak utføres så langt som mulig uten å berøre overflaten av forskalingen. Forsterkningsstørrelsene varierer fra 6 til 12 mm. Samtidig er strukturen festet med visse klemmer. Den dannede rammen etterlater celler 10 * 10 cm.Tråd brukes for tett binding av rammen til cellene. Bjelker kan brukes i ulike typer fra tre til aluminium. Videre helles hele overflaten av laget tett med en løsning, og danner en homogen overflate. Ulempen med å danne et forsterkende gulv er dannelsen av bjelker langs hele omkretsen av strukturen gjennom minimale avstander.

Det er ganske vanskelig å fylle gulvet helt med egne hender. Hovednyansen er i implementeringen av fyllingslaget ikke mer enn 10-12 timer fra den forrige. For å skape et jevnt lag, bør løsningen ikke få tørke helt. Teknologien til mellomgulvsgulv lar deg oppnå pålitelig vedheft av monolitten til overflaten av gulvet og mørtelen, og fester hele strukturen. Denne metoden for å lage et gjør-det-selv-gulv er den mest pålitelige, sikre og enkle å installere. Fullstendig størkning av hele laget skjer tidligst 28 dager etter siste helling. Ujevn tørking fører til påfølgende ødeleggelse av overflaten, dannelse av flis, sprekker og ekstra støv. Hvis det er nødvendig å eliminere de resulterende manglene, er det viktig å samtidig fylle hele overflaten med en liten mengde vann og la den tørke helt.

Overlappende prefabrikkerte-monolittisk type og deres forskjeller

Den prefabrikkerte monolitiske gulvtypen er den mest relevante og etterspurte i byggemarkedet for hyttetyper. Kombinasjonen av støttebjelker på den ene siden og hule blokker på den andre har mange fordeler. Enheten av gulvbjelker må helles jevnt med betong og gulvkonstruksjonen er klar. Vekten til en typisk design er ganske lav og utgjør ikke mer enn 19 kg per kvadratmeter. Tidsmessig er det noe vanskeligere å produsere prefabrikkerte monolittiske gulv, men det er ikke nødvendig å leie løfteutstyr og alle trinn kan utføres uavhengig. Forsterkning med ledning av hele strukturen lages ikke mer enn 6 mm i diameter.

Fjerning av forskaling og montering av gulvplater

Ved montering av hovedetasjene fjernes forskalingen. Fjerning av sideflatene er tillatt når hovedoverlappingen er fullstendig frosset og dannet en solid struktur. Det er nødvendig å nøye sjekke hele overflaten fra alle sider.

Styrken til en betongkonstruksjon bestemmes av indikatorer:

• Lagerelementer med spennvidde mindre enn 2 meter utgjør 50 %.
• Plater med et spenn på 6 meter eller mer - 70%.
• Forsterkede typer strukturer ikke mer enn 25%.

Hvordan bestemme styrken til den herdede betongen til den installerte gulvplaten?

Betongoverflaten øker styrken på belegget fra det siste laget etter utløpet av tiden er tømt:

• På 3. dag er styrken ca 30 %.
• 7. dag øker til 60 %.
• Den 14. dagen er 80 % eller mer.
• Den 28. dagen er omtrent 100 %.
• Dag 90 økes med 30 %.

Herdetiden til en betongplate avhenger av lufttemperaturen og fuktighetsnivået i miljøet. Det er spesielle tilsetningsstoffer som bidrar til å fremskynde herdeprosessen av betong på gulvoverflaten.

Installasjon av gulvtak kan være tidkrevende; i tilfelle vanskeligheter anbefaler spesialistene til InnovaStroy-selskapet å kontakte erfarne håndverkere.

DIY tre mellomgulv overlapping

Takkonstruksjonen i tre er ansvarlig for å skape en stabil overetasje og et jevnt og sikkert tak i underetasjen. Hovedtyngden tas av konstruksjonens bærende vegger. Enheten med tregulv er den mest populære og etterspurte i moderne konstruksjon av landhus. Det er på grunn av den enkle konstruksjonen, kvaliteten på den resulterende overlappingen, miljøvennlige materialer og økonomiske kostnader. Trestenger binder elementene i strukturen tett, og utfører belastningen på alle de viktigste støttemurene horisontalt.

Fordeler med å legge tregulvplater

• Økt nivå av termisk isolasjon;
• Bevaring av de akustiske egenskapene til rommet (om nødvendig);
• Enkel og enkel gjør-det-selv-installasjon;
• Utføre arbeider under alle værforhold;
• Bruken av alle typer overlapping: kjeller, mellomgulv, loft, loft.

Ved bruk av tregulv i områder som er utsatt for fuktakkumulering (bad, kjeller, bassengområde, bad, etc.), anbefales det å bruke et ekstra nivå av vanntettingsmateriale.

Generelle egenskaper og konstruksjon av mellomgulv av tre

Mellomgulv overlappende enhet på trebjelker krever oppmerksomhet til bærevektsevnen. Egenvekten til trebelegget er ca 250 kg, mens vekten av tilleggslasten er tatt i betraktning minst 200 kg.

Når du velger dimensjonene til bjelkene, er det nødvendig å tydelig definere:

• Bjelketykkelse (i henhold til standarden ikke mindre enn 5 cm);
• Høyde 15 cm eller mer;
• Ved legging av trebjelker med en stigning på 50 meter eller mer, er det nødvendig å bruke et isolasjonsmateriale av mineraltypen.

Listen over nødvendige verktøy for å installere gulv med egne hender:

• Tilstedeværelsen av ankerbolter;
• nøkler;
• stifter;
• Hammer;
• Skrujern;
• nøkler;
• Sterkt tau;
• negler;
• Hacksag for tre;
• Rulett;
• Øks;
• Stiv konstruksjonsledning.

Etter å ha mestret teknologistadiene, det nødvendige verktøyet, er installasjonen av interfloor-overlappingen ganske enkel.Installasjonen av tregulv begynner med leggingen av tømmeret. Fagfolk anbefaler deg å bruke et limt utseende med en lengde på 12 meter eller mer.

Forskjeller på et tretak:

• Brukes ved oppretting individuell utforming av hytter .
• Tverrsnittet av materialet som brukes avhenger av bredden på åpningen og vekten av den fremtidige strukturen, evnen til å holde belastningen på bygningsfundamentet.
• Når du kjøper materiale for dannelse av mellomgulv, er det viktig å være oppmerksom på kvaliteten på tømmeret. Ekstra tørking i mer enn 4 måneder og antiseptisk behandling vil beholde den opprinnelige kvaliteten i lang tid.
• Ved suppurering av tre, dannelse av flis og sprekker, er det forbudt å bruke tømmeret!
• Alle dimensjoner må kontrolleres og tilpasses. Bruk av bjelker og stenger i forskjellige nivåer anbefales ikke.
• Brannsikkerheten til tregulv krever ytterligere bearbeiding for å danne en stabil eksponering for åpen ild.

Noen ganger anbefaler håndverkere å bruke grove stenger, som er installert på kanten av bjelkeelementene. Deretter dannes en rull og det dannes et tett grovt belegg. Ventilasjonsarrangement spiller også en viktig rolle for å skape en koselig overlapping mellom gulvene. Fri sirkulasjon av luftstrømmer mellom etasjene lar deg opprettholde et behagelig klima inne i bygningen.

InnovaStroy-selskapet har spesialisert seg på bygging av hus for individuelle bestillinger på nøkkelferdig basis. Høykvalitets gulv mellom gulv er hovedoppgaven med å skape komfortable flernivåhus.

Gjør-det-selv-video av eksisterende typer mellomgulv, tilbudt for visning av InnovaStroy.

For et steinhus på to eller flere etasjer er enheten til taket i første etasje (det er gulvet på neste nivå) laget av monolitisk armert betong iboende. Dette kan være gulvplater. Forresten, oftest er det dem som legges. Imidlertid, hvis tilgangen til kranen er vanskelig på byggeplassen eller det ferdige huset har en kompleks konfigurasjon som ikke kan dekkes uten hull med plater, helles et monolittisk gulv med egne hender. Arbeidet utføres strengt i samsvar med etablerte normer og standarder, ellers kan monolitten ikke motstå belastningen som utøves på den ovenfra.

Hvordan fylle et monolittisk gulv riktig og beregne bæreevnen, analyserer vi i materialet nedenfor.

Viktig: å helle en monolitt som et tak kan utføres ikke bare i henhold til indikasjoner, men også hvis mesteren finner denne metoden passende for et bestemt hus.

Fordeler med monolitten fremfor installasjon av betongplater

Teknologien for å helle taket med egne hender har en rekke fordeler i forhold til legging av standard armert betongplater. De viktigste positive aspektene ved monolitten er:

• Hele overlappingen har en jevn og jevn struktur uten sømmer, skjøter og skjøter, som lar deg fordele belastningen så jevnt som mulig på den støpte platen, husets vegger og dets fundament;
• Alle karnapper og balkonger kan støpes direkte under eksisterende designdata, uten å måtte se etter en gulvplate med ønsket størrelse og konfigurasjon;
• Kolonner kan brukes i det indre av første etasje, noe som vil gjøre utformingen av rommet rikere og mer original.

Viktig: det er ikke nødvendig å bruke sofistikert konstruksjonsutstyr for å helle monolitten. Alt arbeid kan gjøres for hånd, med forståelse for installasjonsteknologien.

Beregning av belastningen på platen og dens parametere

Viktig: i henhold til SNIP SNiP 52-01-2003 "Betong- og armerte betongkonstruksjoner", SNiP 3.03.01-87 og GOST R 52086-2003 for et privat hus, skal en standard monolittisk gulvplate ha en tykkelse på 180-200 mm . Dette er gjennomsnittsindikatoren for det solide monolittiske rommet i andre etasje eller taket på første nivå.

Det er ekstremt nødvendig å utføre beregninger for gulvplaten for ikke å overbelaste det eksisterende rommet med ytterligere skillevegger i andre etasje eller for å styrke gulvfinishen. Som et resultat av å overskride belastningen på gulvet, kan den ganske enkelt sprekke og kollapse.

For å kunne beregne parametrene til gulvkonstruksjonen med anbefalt bæreevne, er det bedre å overlate arbeidet til en profesjonell. Som en siste utvei kan du bruke en online kalkulator, der alle dataene om materialene som brukes til monolitten og dens parametere legges inn:

• Gulvlengde og bredde på andre etasje;
• Overlappingshøyde;
• Betongklasse brukt;
• Belastning per 1m2 gulvplate (tatt som en antatt verdi på 450-500 kg / m2).

Viktig: Tverrsnittet til armeringsstangen skal være maksimalt i den sentrale delen av gulvplaten. Siden nærmere støttemurene, er belastningen på nedbøyning og strekk redusert til nesten null.

For å beregne tykkelsen på gulvet (det vil si høyden), må du bruke en faktor på 1:30. Her betyr 1 høyden på monolitten, og 30 - lengden på spennet fra en yttervegg til en annen. For eksempel, hvis huset har et spenn på 8 m, så 800: 30 = 26,6 cm. Følgelig, for et spenn på 6 m, vil takhøyden være 20 cm.

Arbeidsteknologi

For å fylle et monolittisk gulv med egne hender, må du forberede følgende verktøy og råvarer:

• Forskalingsplater og kryssfinerplater (gjerne blanke slik at betongen fester seg minimalt til treverket når det tørker);
• Støtter for en monolitt med en hastighet på 1 stk / 1 m2 gulvplate;
• Stenger for å strikke et forsterkende nett med et tverrsnitt på 8-12 mm;
• Plastklemmer-stativ for beslag;
• Betongklasse M-350 og høyere (det er bedre å bestille ferdig i ønsket volum);
• Bøyeverktøy for armeringsjern.

Montering av forskaling

For at den monolittiske gulvplaten skal ha en jevn overflate på siden av taket i første etasje, må betong helles i den forberedte forskalingen, som også kalles dekket. Umiddelbart merker vi at du kan leie og montere et profesjonelt dekk laget av plast og metall, komplett med teleskopstøtter i ønsket mengde, eller du kan lage et tretak med egne hender.

Viktig: Hvis du monterer forskalingen selv, bør du ta plater 25-35 mm tykke. Samtidig bankes de ende mot ende slik at det ikke blir hull. Kryssfinéren skal være minst 20 mm tykk.

Forskalingsarbeid utføres i følgende rekkefølge:

• Først installeres støttene med et trinn på 1 meter fra hverandre. Samtidig kan støttesøylene trekke seg tilbake fra veggene med 20 cm. Som støtter kan man bruke både teleskopstolper, som kan justeres i høyden, og en stang med snitt på 80-150 mm. Merk at teleskopstøtter er å foretrekke, siden de tåler mye vekt og samtidig ikke deformeres, som noen ganger skjer med en stang. Kostnaden for en støtte vil koste omtrent $ 2-3.
• Alle installerte støtter er forbundet med langsgående bjelker - tverrstenger. Forskalingen vil hvile på dem. Tverrstenger kan være laget av kanal eller I-bjelke.
• På toppen av tverrstengene er det anordnet en horisontal forskaling, hvis kanter må passe nøyaktig til veggene slik at det ikke er hull igjen.

Viktig: Høyden på støttene må justeres slik at den øvre kanten av kryssfinerplatene er nøyaktig på linje med de øvre kantene på husets vegger langs omkretsen.

• Nå monteres de vertikale sidene av forskalingen. De skal stikke ut 15 cm fra innerkanten av veggene. Høyden på den vertikale forskalingen skal samsvare med dimensjonerende høyde på platen.

Viktig: alle vertikaler og horisontale sider av forskalingen kontrolleres med et nivå.

Passende installasjon

For å øke styrken til den støpte monolitten, må den forsterkes. Vi må knytte to nett av stålstenger med et tverrsnitt på 10-12 mi. Nettene er strikket med celler på 20x20 cm. Det bør tas i betraktning at det mest sannsynlige er at lengden på en hel stang kanskje ikke er nok for lengden på nettet. Og så må du gjøre ferdig beslagene. Her er stengene skjøtet med en viskøs overlapping på 40 cm.

Viktig: beslagene må kun strikkes med ståltråd. Sveising er forbudt, siden stålsveising reduserer dens styrke og tekniske egenskaper.

• Den tilkoblede armeringen (to gitter) er sammenkoblet med langsgående stenger på en slik måte at fra de nedre og øvre kantene av betongen er nettet dekket med en løsning på 2-3 cm.
• Beslagene monteres på støtter spesielt for dette.
• Det er også verdt å huske at nettingstengene skal gå på veggene i huset med 15 cm (for murverk) og 25 cm (for skum og luftbetong).
• Endene av stengene skal ikke berøre veggene til den vertikale forskalingen.
• Og for å beregne avstanden mellom to rutenett, er det nødvendig å trekke innrykk fra øvre og nedre kant (20 cm + 20 cm = 40 cm) fra den totale høyden på platen, samt 4 tykkelser på stangen brukt.
• Langsgående klemmer mellom maskene strikkes i trinn på 1 m og kun i sjakkbrettmønster.
• Det er også verdt å installere endeklemmer. De er montert på endene av nettet med et trinn på 40 cm for å styrke platens støtteevne på husets vegger.
• I tillegg er det installert en kobling for begge rutenettene. Den lar deg fordele belastningen på platen jevnt over hele tykkelsen. Koblingen er festet med en stigning på 40 cm på stedene der platen hviler på veggen, og i en avstand på 70 cm fra husets vegger allerede med en stigning på 20 cm.

Viktig: for installasjon i overlapping av teknologiske hull, er det nødvendig å installere alle nødvendige bokser og hylser på forhånd.

Helle løsning

Det er nødvendig å helle betongblandingen kontinuerlig umiddelbart til den angitte tykkelsen. For å gjøre dette er det bedre å kjøpe ferdigbetong i en konstruksjonsblander, og ikke bruke hjemmelaget (hjemmelaget). Siden løsningen, blandet og hellet i etapper, ikke vil gi ønsket styrke til overlappingen.

Mørtelen som helles inn i forskalingen må stampes med en konstruksjonsvibrator, men prøver å ikke berøre armeringen for ikke å forskyve den. Den ferdige monolittiske gulvplaten vil tørke i omtrent en måned. I løpet av denne tiden er det nødvendig å fukte betongen i tillegg, spesielt i den første uken (men med forbehold om varmt tørt vær). Det er samtidig bedre å dekke monolitten med en film for å forhindre at den brått tørker ut og sprekker.

Viktig: å overlappe første etasje med egne hender vil koste omtrent 55 USD / m2 av en monolitisk plate. Prisen inkluderer alle byggevarer og bulkmaterialer, samt leie av konstruksjonsblander og kjøp av ferdig mørtel.