En dag i det gamle Roma. Hverdagen, hemmeligheter og kuriositeter

Alberto angela

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

CoLibri® Publishing House

* * *

Jeg dedikerer denne boken til Monica, Riccardo, Edoardo og Alessandro, med takk for lyset du har brakt inn i livet mitt.

Introduksjon

Hvordan levde de gamle romerne? Hva skjedde hver dag i Romas gater? Vi har alle stilt oss selv lignende spørsmål minst én gang. Denne boken er ment å svare på dem.

Faktisk er sjarmen til Roma umulig å beskrive. Du kan bare føle det - når du besøker et arkeologisk område fra romertiden. Dessverre tilbyr forklarende plaketter og eksisterende guidebøker i de fleste tilfeller bare den mest grunnleggende informasjonen om hverdagen, med fokus på arkitektoniske stiler og dating.

Men det er ett triks for å hjelpe til med å blåse liv i arkeologiske steder. Ta en nærmere titt på detaljene: slettede trappetrinn, graffiti på pussede vegger (det er veldig mange av dem i Pompeii), hjulspor slått ut av vogner i steinfortau, og riper på tersklene til boliger som er etterlatt ved inngangsdøren som har ikke overlevd til vår tid.

Hvis du fokuserer på disse detaljene, vil plutselig ruinene fylles med livets banking igjen og du vil "se" datidens mennesker. Det er akkurat slik denne boken ble unnfanget: å fortelle en flott historie ved hjelp av mange små historier.

I løpet av årene med TV-filming av monumenter fra romertiden – både innenfor Romas selve og utenfor grensene – har jeg gjentatte ganger kommet over livshistorier og nysgjerrige detaljer fra det keiserlige Romas tid, glemt i århundrer og gjenoppdaget av arkeologer. Egenskaper, vaner, nysgjerrigheter i hverdagen eller den sosiale strukturen til en nå utdødd verden dukket opp ... Det samme skjedde under samtaler med arkeologer, når de leste artiklene eller bøkene deres.

Jeg innså at denne verdifulle informasjonen om den romerske verden nesten aldri når folk, forblir "i fangenskap" i spesielle publikasjoner eller arkeologiske steder. Så jeg prøvde å skissere dem.

Denne boken tar sikte på å bringe ruinene av det gamle Roma til live ved hjelp av en historie om hverdagslivet, som svarer på de enkleste spørsmålene: hvordan følte forbipasserende seg da de gikk i gatene? Hvordan så ansiktene deres ut? Hva så byfolk som så ut av balkongene? Hvordan smakte maten deres? Hvilken latin ville vi høre rundt oss? Hvordan opplyste de første solstrålene templene på Capitol Hill?

Du kan si at jeg rettet linsen til et TV-kamera mot disse stedene for å vise hvordan de kunne ha sett ut for to tusen år siden, slik at leseren ville føle seg som på gatene i Roma, puste inn de forskjellige luktene deres og møte øynene til forbipasserende -ved å gå inn i butikker, hus eller Colosseum. Bare på denne måten kan man forstå hva det egentlig innebar å bo i imperiets hovedstad.

Jeg bor i Roma, og derfor var det lett for meg å beskrive hvordan solen lyser opp gatene og monumentene på forskjellige måter i løpet av dagen, eller å besøke arkeologiske steder selv for å legge merke til de mange små detaljene som jeg gir i boken min, i tillegg til de som er samlet inn for årevis med filming og rapportering.

Naturligvis er scenene som vil utspille seg foran blikket ditt under dette besøket i det gamle Roma ikke frukten av ren fantasi, men, som allerede nevnt, er de direkte basert på resultatene av forskning og arkeologiske funn, laboratorieanalyser av funn og skjeletter, eller studiet av gammel litteratur.

Den beste måten å organisere all denne informasjonen på er å organisere den som en beskrivelse av en dag.

Hver time tilsvarer et bestemt sted og karakter av den evige stad med dens yrker. Slik utspiller seg bildet av hverdagslivet i det gamle Roma gradvis over tid.

Bare det siste spørsmålet gjenstår: hvorfor trenger vi i det hele tatt en bok om Roma? Så, at vår livsstil er en fortsettelse av den romerske. Vi ville ikke vært oss selv uten romertiden. Bare tenk: vanligvis identifiseres den romerske sivilisasjonen med ansiktene til keisere, marsjerende legioner og kolonnader av templer. Men hennes virkelige styrke ligger i noe annet. Denne makten tillot den å eksistere i ufattelig lang tid: i Vesten i mer enn tusen år, og i øst, om enn med en viss intern evolusjon som førte fra Konstantinopel til Bysants, enda lenger, mer enn to årtusener, nesten helt til Renessansen selv. Ingen legion, intet politisk eller ideologisk system kunne gi en slik lang levetid. Romas hemmelighet lå i dets daglige modus vivendi, måten å være på: måten å bygge hus på, måten å kle seg, spise, samhandle med andre mennesker i familien og utenfor den, underlagt et klart system av lover og sosiale regler. Dette aspektet forble generelt uendret gjennom århundrene, selv om det gjennomgikk en gradvis utvikling, og tillot den romerske sivilisasjonen å eksistere så lenge.

Og har den epoken virkelig sunket inn i fortiden? Tross alt forlot Romerriket oss ikke bare statuer og praktfulle monumenter. Hun etterlot oss også "programvaren" som støtter vår daglige eksistens. Vi bruker det latinske alfabetet, og ikke bare europeere, men hele verden bruker det på Internett. Det italienske språket kommer fra latin. Mye av det kommer også fra spansk, portugisisk, fransk og rumensk. Et stort antall engelske ord har også latinske røtter. Og det er ikke å nevne rettssystemet, veier, arkitektur, maleri, skulptur, som ikke ville vært hva de er uten romerne.

Faktisk, hvis du tenker over det, er mye av den vestlige livsstilen ikke noe annet enn utviklingen og fortsettelsen av den romerske levemåten. Akkurat det vi kunne se på gatene og i husene i keisertiden i Roma.

Jeg prøvde å skrive en bok jeg kunne tenke meg å finne i en bokhandel for å tilfredsstille min nysgjerrighet om livet i det gamle Roma. Jeg håper jeg kan tilfredsstille din nysgjerrighet også.

Så la oss flytte til en romersk bakgate i 115 e.Kr., under keiser Trajans regjeringstid, da Roma, etter min mening, opplevde en epoke med den største makten og, muligens, den største skjønnheten. Dag som dag. Det går snart opp...

Alberto Angela

Verden på den tiden

Under Trajan, i 115 e.Kr., var Romerriket like stort som noen gang før eller siden. Landgrensene strakte seg langs omkretsen i mer enn ti tusen kilometer, det vil si nesten en fjerdedel av klodens omkrets. Imperiet strakte seg fra Skottland til grensene til Iran, fra Sahara til Nordsjøen.

Det forente en rekke folkeslag, forskjellige, inkludert rent utad: de var blondinene i Nord-Europa, og folkene i Midtøsten, asiater og nordafrikanere.

Se for deg innbyggerne i Kina, USA og Russland, som i dag ville bli forent til én stat. Og andelen av befolkningen i Romerriket i den totale befolkningen på jorden var enda høyere på den tiden ...

Landskapet i dette enorme området var også ekstremt mangfoldig. Når vi flyttet fra en utkant til en annen, ville vi, når vi nådde de varme middelhavskystene og vulkanene på Apennin-halvøya, møte iskaldt hav med sel, store barskoger, enger, snødekte topper, enorme isbreer, innsjøer, elver. På den motsatte bredden av "Vårt hav" (så - Mare nostrum - romerne kalte Middelhavet), ville endeløse sandørkener (Sahara) og til og med Rødehavets korallrev ventet på oss.

Ingen imperium i historien har inkludert så mangfoldige naturlandskap. Overalt var det offisielle språket latin, overalt betalte de med sesterces, og overalt var det samme lovverket i kraft - romersk lov.

Det er merkelig at befolkningen i et så stort imperium var relativt liten: bare 50 millioner innbyggere, nesten det samme som å bo i det moderne Italia. De var spredt over myriadene av små landsbyer, townships, individuelle husholdninger-villaer over det enorme territoriet, som smuler på en duk, og bare her og der dukket det plutselig opp store byer.

Selvfølgelig var alle bosetningene forbundet med et ekstremt effektivt nettverk av veier, hvis lengde nådde fra åtti til hundre tusen kilometer; vi bruker fortsatt biler i mange av dem. Kanskje er de det største og mest holdbare monumentet romerne har etterlatt oss. Men litt ved siden av disse veiene - og rundt de endeløse ødemarkene i uberørt villmark, med ulv, bjørn, hjort, villsvin ... For oss, vant til bildene av dyrket mark og produksjonshangarer, ville alt dette virke som en sammenhengende serie "nasjonalparker".

For å forsvare denne verden sto legioner stasjonert i de mest sårbare punktene i imperiet, nesten alltid langs grensen, de berømte "limene". Under Trajan talte hæren hundre og femti, kanskje ett hundre og nitti tusen mennesker, delt inn i tretti legioner med historiske navn, for eksempel XXX Ulpian Victorious Legion on the Rhine, II Auxiliary Legion on the Donau, XVI Flavian Stalwart Legion on the Euphrates, nær grensene til det moderne Irak.

Til disse legionærene må vi legge til soldatene fra hjelpetropper, rekruttert fra befolkningen i provinsene, med hvem kampstyrken til den romerske hæren ble dobbelt så stor: under keiserens kommando var det altså omtrent tre hundre til fire hundre tusen væpnede menn.

Hjertet av alt var Roma. Det lå midt i sentrum av imperiet.

Det var maktens sentrum, selvfølgelig, men også en by for litteratur, juss, filosofi. Det viktigste var at det var en kosmopolitisk by, som moderne New York eller London. Her møttes representanter for ulike kulturer. I folkemengden kunne du møte rike matroner på båre, greske leger, galliske ryttere, italienske senatorer, spanske sjømenn, egyptiske prester, prostituerte fra Kypros, kjøpmenn fra Midtøsten, tyske slaver ...

Roma ble den mest befolkede byen på planeten: nesten halvannen million innbyggere. Siden starten har utsikten homo sapiens kom ikke over noe lignende! Hvordan klarte de å komme overens alle sammen? Denne boken vil bidra til å kaste lys over det daglige livet til det keiserlige Roma, på tidspunktet for dens største makt i den antikke verden.

Livene til titalls millioner mennesker i hele imperiet var avhengig av hva som ble bestemt i Roma. Og Romas liv - hva var det i sin tur avhengig av? Den besto av et nett av relasjoner mellom innbyggerne. En fantastisk, unik verden som vi vil bli kjent med etter å ha studert en dag av livet hans. For eksempel tirsdag 1892 1
Den første utgaven av boken ble utgitt i 2007. (Red.)

siden …

Før daggry

Blikket hennes er rettet mot det fjerne, som de som er fordypet i dype tanker. Månens bleke lys faller på et snøhvitt ansikt, knapt berørt av et smil. Håret blir fanget opp av båndet, og etterlater bare noen få uregjerlige tråder som faller over skuldrene. Et plutselig vindkast sparker opp en virvelvind av støv, men håret er fortsatt ubevegelig. Ikke rart: de er marmor. Samt nakne armer og tusenvis av folder i kappen. Skulptøren som skåret den brukte den dyreste marmoren til å skildre en av de mest ærede romerske gudene i stein. Dette er Mater Matuta, den "barmhjertige moren", gudinnen for fruktbarhet, "begynnelsen" og daggry. I mange år nå har statuen stått på en imponerende marmorsokkel i veikrysset. Rundt er mørke, men i månens spredte lys gjettes konturene av en bred gate med butikker på begge sider. På denne natten er alle stengt med tunge tredører, senket ned i gulvet og forsterket med kraftige overlegg. Dette er bunnen av de enorme mørke bygningene. Rundt oss er svarte silhuetter, noen ganger ser det ut til at du er på bunnen av en dyp canyon, som stjernene skinner over. Dette er husene til de fattige, "insulas", som ligner på våre multi-unit condominiums, men mye mindre komfortable.

Mangelen på belysning i disse husene og generelt på gatene i Roma er slående. Men kanskje vi selv er for vant til moderne komfort. Gjennom århundrene, med begynnelsen av skumringen, kastet alle verdens byer inn i mørket, bortsett fra de sjeldne lampene på tavernaer eller lysene fra lampene foran hellige bilder, vanligvis plassert på steder som er viktige for orienteringen til nattreisende, som veihjørner, kryss og så videre. Det er det samme i det keiserlige Roma. I mørket gjettes konturene til slike steder, takket være de få "ikonlampene", det vil si lamper som ikke slukkes inne i husene.

Den andre tingen som overrasker oss er stillheten. En fantastisk stillhet omgir oss mens vi går nedover gaten. Den forstyrres bare av bruset av vann i kvartalsfontenen, noen titalls meter fra oss. Den har en veldig enkel struktur: fire tykke travertinplater 2
Travertin- kalkholdig tuff. (Red.)

De danner en firkantet beholder, over hvilken en stele stiger. Lyset fra kanten av månen, med vanskeligheter på vei mellom de to bygningene, lar deg se ansiktet til guddommen skåret på stelen. Dette er Mercury, med vinger på hjelmen, en strøm av vann renner ut av munnen hans. Om dagen suser kvinner, barn og slaver hit med trebøtter for å samle vann og ta det med hjem. Og nå er alt øde og bare lyden av rennende vann bryter vår ensomhet.

Denne stillheten er uvanlig. Vi holder tross alt til i sentrum av byen med en befolkning på 1,5 millioner. Vanligvis om natten bringer de varer til butikkene, jernkantene på vognene dundrer på brosteinsbelegget, man kan høre utrop, nikk, uunnværlig banning ... Dette er lydene som kan høres i det fjerne. De blir gjenklang av bjeffingen fra en hund. Roma sover aldri.

Veien foran oss utvides, og avslører et opplyst område. Måneskinn fremhever rutenettet av basaltplater som asfalterte gaten som det forsteinede skallet til en gigantisk skilpadde.

Noe i det fjerne, på baksiden av gaten, rører seg. Mannen stopper så, beveger seg igjen, og til slutt lener han seg vaklende mot veggen. Han er sannsynligvis full. Han mumler utydelige ord og vandrer nedover bakgaten. Hvem vet om han kommer seg hjem. Tross alt, om natten er Romas gater fulle av farer: tyver, kriminelle og forskjellige rabbler - noen av dem vil ikke nøle med å gjennombore noen med en dolk, bare for å tjene på noe. Hvis det knivstukkede og ranede liket blir funnet neste morgen, vil det ikke være lett å få øye på morderne i en så tett befolket og kaotisk by.

Den fulle snubler inn i en bakgate og snubler over en bunt på hjørnet av gaten og fortsetter forbannende sin harde vei. Bunten beveger seg. Hvorfor, dette er en levende person! En av byens mange hjemløse som prøver å få seg litt søvn. I flere dager har han bodd på gaten etter at han ble kastet ut av eieren av et leid rom. Han er ikke alene: en hel familie kryper i nærheten, med sine elendige eiendeler. På visse tider av året flommer Roma over av slike mennesker - leiekontrakter fornyes hvert halvår, og mange blir kastet ut i gatene på jakt etter nytt husly.

Plutselig fanger en rytmisk lyd oppmerksomheten vår. Først uklart, så mer og mer tydelig. Det ekko av fasadene til husene, og hindrer kilden i å bli identifisert. Det skarpe banket på bolten og lyset fra flere lykter gjør alt klart: dette er en nattrunde av vakttjenesten, "vakter". Hvordan definerer du deres ansvar? De er egentlig brannmenn, men siden de fortsatt må foreta kontroller for å hindre brann, er de også ansvarlige for å opprettholde den offentlige orden.

Vaker har en militær peiling, dette merkes umiddelbart. Det er ni av dem: åtte rekrutter og en senior i rang. De går raskt ned trappene til den store søylegangen. Disse menneskene har fullmakt til å gå inn nesten overalt, fordi det kan være en brannkilde overalt, en farlig situasjon eller uaktsomhet som kan føre til tragedie. De har akkurat sjekket ut, og eldstemann sier noe. Han hevet lanternen høyt slik at rekruttene kunne se den godt: en massiv overkropp, strenge ansiktstrekk stemmer helt overens med en hes stemme. Ferdig med forklaringene sine, skuler han til slutt mot resten av sukkene, blinker med mørke øyne fra under skinnhjelmen, og roper deretter ut ordren om å flytte. Vakten marsjerer for hardt, som alle nykommere. Den eldste ser etter dem, rister på hodet og forlater dem til slutt. Lyden av skritt stilner gradvis, overdøvet av fontenens sus.

Når vi ser opp, legger vi merke til at himmelen har endret seg. Den er fortsatt svart, men stjernene er ikke lenger synlige. Som om et usynlig, immateriell slør gradvis omsluttet byen og skilte den fra stjernehvelvet. En ny dag begynner om noen timer. Men denne morgenen i hovedstaden til antikkens mektigste imperium vil være annerledes enn alle andre.

Nysgjerrige fakta

Den evige stad i antall

I det 2. århundre e.Kr. er Roma på toppen av sin prakt. Dette er virkelig den beste tiden å besøke. Som et imperium opplever byen en periode med maksimal territoriell ekspansjon, som strekker seg over 1800 hektar, omtrent 22 kilometer rundt omkretsen. Lite av. Den har én eller halvannen million innbyggere (og ifølge noen anslag, kanskje til og med to millioner, litt mindre enn antallet innbyggere i det moderne Roma!). Det er den mest folkerike byen på planeten i antikken.

En slik demografisk og byggeboom burde faktisk ikke være overraskende: Roma har ekspandert hele tiden, i mange generasjoner. Hver keiser dekorerer den med nye bygninger og monumenter, og endrer gradvis byens utseende. Noen ganger endres imidlertid dette utseendet på den mest radikale måten - på grunn av branner som skjedde veldig ofte. Denne konstante transformasjonen av Roma vil finne sted gjennom århundrene og vil gjøre det, allerede i antikken, til det fineste utendørsmuseet for kunst og arkitektur.

Listen over bygninger og monumenter satt sammen under keiser Konstantin ser imponerende ut. Selvfølgelig vil vi ikke sitere den i sin helhet, men selv om vi bare lister opp de viktigste, er listen fortsatt fantastisk, tatt i betraktning det faktum at den daværende byen var mye mindre enn i dag ...

40 triumfbuer

12 fora

28 bibliotek

12 basilikum

11 store bad og nesten 1000 offentlige bad

100 templer

3500 bronsestatuer av kjente personer og 160 statuer av guddommer i gull eller elfenben, som skal legges til 25 ryttermonumenter

15 egyptiske obelisker

46 lupanaria 3
Lupanarium- et bordell. (Ca pr.)

11 akvedukter og 1352 utendørs fontener

2 sirkus for stridsvognkonkurranser (det største, Circus Maximus, kan romme opptil 400 000 tilskuere)

2 amfiteatre for gladiatorkamper (det største, Colosseum, hadde fra 50 000 til 70 000 seter)

4 teatre (den største, Teatro Pompey, med 25 000 seter)

2 store navmachia (kunstige innsjøer for vannkamper)

1 stadion for atletiske konkurranser (Domitian stadion med 30 000 seter)

Og greenene? Utrolig, men sant: i denne byen, så tettpakket med monumenter og hus, var det nok grønt. I Roma okkuperte grønne områder omtrent en fjerdedel av området: og dette er omtrent fire hundre og femti hektar med offentlige og private hager, hellige lunder, peristyle av patrisiske herskapshus, og så videre.

Forresten, hva var Romas virkelige farge? Hvis du ser på byen langveis fra, hvilke farger ville råde i den? Det er mulig at de to er røde og hvite: den røde av terrakottaflistakene og den lyse hvite av fasadene til husene og marmorsøylene til templene. Her og der i det rødlige flislagte havet glitrer i solen grønnlig-gull: dette er de forgylte bronsetakene på templer og noen keiserlige bygninger (over tid ble bronse, som oksiderer i luften, dekket med en grønnaktig patina). Og selvfølgelig ville vi ha lagt merke til flere forgylte statuer på toppen av søylene eller på templene med utsikt over byen. Hvitt, rødt, grønt og gull: dette er fargene til daværende Roma.

6:00. Domus, de rikes bolig

Hvor bor romerne? Hvordan er boligene deres ordnet? I filmer og forestillinger er vi vant til å se romere i lyse, romslige hus med søyler, indre hager, fontener og triklinier, rommene i disse husene er malt med fresker. I virkeligheten er alt annerledes. Bare de velstående og aristokratene har råd til luksusen til små tjenervillaer. Det er få av dem. Det overveldende flertallet av innbyggerne i Roma er overfylt i store bygninger med flere etasjer, hvor leveforholdene noen ganger ligner livet i Bombay-slummen ...

Men la oss starte i rekkefølge. La oss starte med husene der eliten i Roma bor, med husene til de rike, kalt domus... I Roma under Konstantin telte myndighetene 1790 slike hus; tallet er utvilsomt imponerende. Men de var ikke alle like: noen var store, andre små, på grunn av den kroniske mangelen på plass i Roma under Trajan-tiden. Huset, som vi skal besøke, er innredet i klassisk ånd, "på gammelmåten", til eierens store stolthet.

Mest av alt er det ytre utseendet til et slikt hus slående: som en østers er det lukket i seg selv. Det er best å forestille seg et rikt romersk hus som en liten festning: det har ingen vinduer, bare noen få svært små, høyt oppe. Det er heller ingen balkonger: ytterveggen beskytter huset mot omverdenen. Den gjengir ganske enkelt strukturen til arkaiske familiegårder fra epoken da den latinske og romerske sivilisasjonen ble født, omgitt av en beskyttende mur.

Denne "løsrivelsen" fra gatenes mas merkes tydelig selv når man ser på ytterdøren, som er nesten ansiktsløs blant mengden av butikker som sitter fast på sidene, som fortsatt var stengt på dette tidspunktet. Hovedinngangen er dannet av en stor tofløyet treport med massive bronsehengsler. I midten av hvert blad er et ulvehode i bronse. Det er en ring i munnen, den brukes som dørbanker.

"Alle veier fører til Roma," sier ordtaket. Og ifølge dette ordtaket førte en av veiene meg en gang til denne store byen.

Da jeg kom inn i Roma, ble jeg overrasket over dens storhet: hus, templer, altere, søyler. Jeg ble også overrasket over hvor mange mennesker som samlet seg i den. Jeg undersøkte åsene som byen ligger mellom, gikk til bredden av elven Tiber, så på tempelet til den øverste guden Jupiter. Så dro jeg til Forum for å se rike romere kledd i togaer. Et forum er et sted hvor romerske borgere samles, for forretninger eller bare sånn. Jeg avsluttet turen nær kolonnen til keiser Trajan, reist til ære for de romerske legionærers seier over barbarene.

Jeg satte meg ned for å hvile i nærheten av aristokratens herskapshus. Her så jeg på at slavene tok ut et foredrag fra huset – en båre med telt. I dem satt en rik patrisisk kvinne, alle hengt med juveler.

Slavene bar båren til damen nedover gaten, fulgt av vaktslavene. Litt senere kom flere slaver med kurver ut av huset og gikk mot markedet. Generelt la jeg merke til at romerne, til og med plebeierne, nesten ikke jobber. Slaver gjør alt for dem.

Jeg ble sulten og kjøpte paier fra en gateselger. Også han viste seg å være en slave, men en løslatt. Han gir deler av inntektene sine til eieren.

Colosseum så jeg selvfølgelig også. Arenaen og amfiteateret overrasket meg med omfanget. Folk strømmet hit. Keiseren ga folket skuespillet av gladiatorkamper til ære for den neste seier til legionene hans over motstandere. Gladiatorer og hele avdelinger kom inn på arenaen. De var bevæpnet med spyd, sverd, gjedder. Slaver båret på hjul bur med rovpantere og tigre hentet fra oversjøiske land. I dag vil mennesker og dyr kjempe mot hverandre. Taperen vil dø.

Jeg innså at for romerne er gladiatorkamp et vanlig syn. Tilskuerne tygget rolig paier og søtsaker, holdt barna på kne mens blodet rant i arenaen. Jeg forlot sirkuset da romerske borgere satset på penger og heiet på «sine» gladiatorer. Hvem vil slå hvem: tyskerne eller gallerne? Folk følte seg som verdens herskere, borgere av det store imperiet som aldri ville falle.

I Roma hadde vi lang forbindelse mellom flyvningene, og det hadde vi naturligvis. Klokken ett på ettermiddagen var vi på Termini. Vi hadde rundt seks timer til rådighet.

Først av alt bestemte vi oss for å se på badene til Diokletian.

Disse badene ligger svært nær stasjonen. Keiser Diokletian bygde dem for sitt folk i 305 e.Kr. Arealmessig overgikk de alle tidligere bygninger av denne typen. Så de like storslåtte badene til Caracalla okkuperte 11 hektar, og badene til Diocletian - 13 hektar og kunne huse opptil 3200 mennesker.

I tillegg til de faktiske vaskerommene, dekorert med all den luksusen som da var tilgjengelig, inkluderte de biblioteker, samlinger av statuer og malerier, vinterhager, haller for kroppsøving og idrett. Lokalene ble oppvarmet, det vil si når som helst på året, enhver borger i Roma, inkludert den siste fattige mannen, kunne komfortabelt tilbringe tid der og, ikke bare vaske, men også heve, så å si, hans kulturelle nivå.

Unødvendig å si at romerne elsket å ta et dampbad. Bygget er storslått etter dagens standard. Det er nok å si at det nå huser det nasjonale romerske museet med en samling av romerske og greske kunstverk, to kirker og et planetarium.

Kuppelen til planetariet i Diokletians bad

Og mange av lokalene er ikke brukt og er representert av kyklopiske ruiner.

Vi henvendte oss til museet og da vi kom inn på territoriet ble vi grundig sjekket (den vanskelige situasjonen med terrorisme påvirker).

foran inngangen til museet

De kjøpte ikke billett til museet, for i tillegg til Diokletians bad inkluderer billetten et besøk til flere andre gjenstander: kryptene til Balbi, Palazzo Altemps og Palazzo Massimo. Vi bestemte oss for at det ville være mer logisk å gå og kjøpe billett når vi har mer tid og vi kan besøke alt som er inkludert i billetten.

Dermed begrenset vi oss til en ekstern undersøkelse av de grandiose ruinene - virkelig imponerende!

Når vi krysser en travel gate, befant vi oss kl fontene Naiad på Republikkplassen.

Fontenen ble designet av Mario Rutelli og åpnet i 1901. Fire nymfer omgir havguden Glaucus. Innsjøens nymfe sitter på en svane, elvens nymfe - på elvemonsteret, nymfen Ocean - på havet, og nymfen i det underjordiske vannet - på dragen. Gud Glaucus, som ifølge legenden opprinnelig var en mann og som kjemper med en delfin, er et symbol på menneskets seier over elementene. I følge turistlegenden, hvis du går rundt fontenen og gjør et ønske, vil det gå i oppfyllelse. Vi gjorde det. Vi venter, sir.

Da fontenen ble åpnet virket nakenstatuene for erotiske, og først var den omgitt av et gjerde. Nå, i lys av dagens ideer om moral, er det ikke helt klart hva som forårsaket dette.

Etter å ha utforsket fontenen og beundret de halvsirkelformede bygningene som omgir torget, designet av Gaetano Coch og dekorert med en praktfull skulptur,

vi bestemte oss for å gå tilbake og gå til Santa Maria degli Angeli e dei Martiri-kirken, arrangert i et av lokalene til de tidligere termaene. Jeg tenkte at du bare kan gå inn i denne kirken med en billett. Men nei, kirken er aktiv, det er gratis inngang.

Inngang til kirken Santa Maria degli Angeli og dei Martiri

Besøket i kirken, designet av Michelangelo selv, var en åpenbaring for meg. Tenk deg, Michelangelo satte opp en kirke i et av lokalene til termalbadene til Diokletian, ikke mye dårligere i størrelse enn St. Isak-katedralen i St. Petersburg. Hvilken størrelse var disse badene inni opprinnelig? Lengden på kirken er 90 m (Isaks størrelse er 100 x 100 m), høyden på hvelvene er 29 m.

Kirken sto ferdig i 1556, etter Michelangelos død, og ble gjenoppbygd flere ganger etter 1700. På en tallerken inne i kirken står det skrevet at pave Pius den 4. beordret Michelangelo til å bygge om den best bevarte delen av badene til en kirke fordi keiser Diokletian var en forfølger av kristne.

Michelangelo respekterte antikkens kultur veldig mye og nærmet seg problemet på en delikat måte, og prøvde å bevare den gamle romerske arven og vise dens storhet så godt som mulig. Slik fremsto denne en av de mest uvanlige kirkene. Den inneholder mange ekte mesterverk av maleri og skulptur, ikke bare italiensk arbeid, men også fransk, spesielt skulpturen til St. Bruno av Goodon. Dessuten spilles det hele tiden fantastisk musikk. En uforglemmelig opplevelse.

Mer. På begynnelsen av 1700-tallet beordret pave Clement 11 vitenskapsmannen Francesco Biancini å legge en meridian på gulvet i kirken. Målene var tre: 1. - å sjekke nøyaktigheten til den gregorianske kalenderen, 2. - for å få et verktøy for å bestemme datoen for påsken, og 3. - den ambisiøse paven ønsket å tørke nesen mot Bologna, der en lignende meridian allerede fantes.

På grunn av det faktum at de gamle badene var orientert strengt fra sør til nord (for bedre å utnytte solvarmen), er solstrålen fra det runde vinduet i kuppelen kl. 12:15 rettet strengt langs meridianen. Meridianen som ble bestilt for den nye 1700 var klar i 1702.

meridian i kirken Santa Maria degli Angeli og dei Martiri

Det er også en Foucault-pendel som viser jordens daglige rotasjon.

Hvem husker, det var en slik pendel i St. Isak-katedralen i St. Petersburg. Men der beviste han, etter bolsjevikenes plan, at det ikke finnes noen Gud. Og i den romerske kirken beviser han hvor stor Gud er, så kompleks og perfekt tilrettelagt alt. Som du kan se, kan motsatte konklusjoner trekkes fra det samme fenomenet.

I den fine gårdsplassen til kirken noterte kineserne seg også ved å reise et monument over Galileo Galilei. Det er umiddelbart åpenbart, etter min mening, at Galileos ansikt ikke ble skulpturert av en europeer.

Galileo Galilei, skulpturert av en kinesisk billedhugger

kirkegård

Vi tok oss tid til å gå rundt i Roma og beundre de arkitektoniske mesterverkene, som er utallige i den store byen.

Fontene på torget i San Bernardo

San Bernardo-kirken, arrangert i en av hjørnerotundene til Diokletians bad

Den anglikanske kirken San Paolo Dentro La Mura

Vi dro til den anglikanske kirken San Paolo Dentro La Mura. Kirken er ganske ny, sent på 1800-tallet, men vakker både utvendig og innvendig og er ganske verdig å være i Roma. Noen av mosaikkene hennes ble laget av prerafaelitten Edward Burne-Jones.

Sulten begynte vi å lete etter hvor vi skulle spise. Vi dro til spisestedet der lokalbefolkningen satt - dette taler alltid til fordel for institusjonen. Da de bestilte det, på grunn av en misforståelse (både vi og de ansatte på etablissementet snakker ikke engelsk perfekt), tok vi i stedet for ett stykke kjøtt 2 for hver. "Paris (i vårt tilfelle, Roma) er verdt masse (vi spiser lunsj)", så vi bestilte 2 flere flasker vin, 0,25 l hver. Vi var redde for en stor poengsum, det ble bare 13 e for to. Det viser seg at i Roma kan du spise billig (ifølge Euromercals, selvfølgelig) og solid.

Snart befant vi oss i nærheten av Militia-tårnet.

Polititårnet

Jeg vil oversette navnet til "Cop", det er mer i samsvar med formålet. Og det er derfor. Den ble ikke skapt i antikken og kunne derfor ikke være stedet hvorfra, som den moderne turistlegenden sier, Nero så på brannen i Roma. Den ble bygget i middelalderen, da gjenger av lokale føydale herrer opererte på ruinene av den tidligere keiserlige metropolen. Det ble bygget av Aretino-familien på slutten av 1100-tallet for å kontrollere området deres og føre tilsyn med rivalene som var forankret i slottet St. Angela.

Så gikk hun gjentatte ganger fra hånd til hånd til den mistet sin militære betydning og ble bare en av byens attraksjoner. Nå er høyden omtrent 50 m, men før jordskjelvet i 1348 var den mye høyere.

kirken St. Katarina av Siena

Foran tårnet ligger den vakre kirken St. Katarina av Siena, en av Italias skytshelgener. Som du kan se fra tavlen, er denne kirken knyttet til de væpnede styrkene i Italia, og det er sannsynligvis grunnen til at 2 soldater var på vakt på trappen.

Da vi forlot kirken, befant vi oss foran inngangen til Imperial Forums, som vi dro til for 11,5 euro.

"Forum" i oversettelse betyr markedet. Men denne grandiose bygningen tilsvarer snarere det moderne konseptet "shopping and entertainment center".

slik så fora ut i antikken

"De keiserlige fora" inkluderer foraene til Cæsar (46 f.Kr.), Augustus (2 f.Kr.), Vespasian (75 e.Kr.), Nerva (98 e.Kr.), Trajan (113 e.Kr.) og Tempelfreden. Til tross for at det nesten ikke er noe igjen av marmor og annen finish, gjør forumet fortsatt et uutslettelig inntrykk. Man trodde at den moderne menneskeheten fortsatt vokste og vokste før de gamle romerne.

Forumet (eller rettere sagt, det som er igjen av det) har flere nivåer. Vi klatret så til toppen, så ned, passerte fra nivå til nivå, fra interiøret til utsiden, langs gallerier, balustrader, trapper.

Det generelle inntrykket ble ødelagt av de moderne abstrakte skulpturene plassert her og der, de klatret hele tiden inn i rammen. Som, "og vi kan også gjøre det." Jeg vet ikke hvordan noen, men de skar øynene mine mot bakgrunnen av romerske kreasjoner. De er uoverensstemmende med perfekte og strenge antikke former.

moderne statue

Dette er på ingen måte en enkel brostein, men skapelsen av en japansk skulptør

Og det var varmt ute, gatemusikanter spilte Piazzola, som passet veldig godt til denne varme novemberkvelden. I underetasjen, hvor det var gratis, vandret massevis av mennesker rundt (og på forumet, hvor det var penger, var det nesten ingen der).

Fugleflokker svevde på himmelen, katter løp mellom ruinene på bakken. Og alt dette på bakgrunn av Trajansøylen, kirker og andre arkitektoniske underverker. Forresten, "Alter of the Fatherland", som vanligvis er vanlig å skjelle ut og sammenligne med en skrivemaskin, så fra denne vinkelen (og til og med mot bakgrunnen av solnedgangshimmelen) sublim og majestetisk ut. Så herlig det var i de øyeblikkene!

Fædrelandets alter

Det begynte å bli mørkt, og det var på tide å returnere til jernbanestasjonen for å reise til flyplassen. Vi kunne ikke la være å gå forbi Colosseum nok en gang, hvor det var veldig folksomt den kvelden.

Fra Colosseum besteg vi Oppio Hill, gikk gjennom Trajan Park og kom snart ut til kirken Santa Prassede.

Denne kirken ligger så å si i skyggen av naboen - den storslåtte Santa Maria Maggiore, men ikke mindre slående. I dypet av denne beskjedne kirken er det fantastiske, litt naive mosaikker fra begynnelsen av 900-tallet. Også her holdes en slik kristen helligdom som "piskesøylen", som Kristus ble bundet til da han ble slått med pisk.

Selvfølgelig, etter Santa Prassede dro vi til Santa Maria Maggiore.

Og snart var vi allerede på stasjonen og lette etter hvor togene går til flyplassen.

Det ser ut til at vi bodde i Roma ganske mye, men Roma har mange ansikter der og er så full av mesterverk at selv en kort spasertur lar deg se mye og etterlater et fantastisk inntrykk. Hvor mange fantastiske kreasjoner er konsentrert i Roma! Hvor stor og vakker er den evige stad!

Flypriskalender

Nyttige nettsteder for reiseforberedelser
Jernbane- og bussbilletter i Europa - og
Sykkel-, scooter-, ATV- og motorsykkelutleie -

Hvis du ønsker å motta meldinger når nye historier dukker opp på siden, kan du abonnere.

Reiseruten til Roma hadde blitt utarbeidet i all hast på kvelden dagen før. På kartet jeg hadde bedt om på hotellet, tegnet jeg en tykk kurve, rundt alle severdighetene. Resultatet er en slags sikksakk-diagonal som krysser den evige byen i midten fra sørøst til nordvest, fra Termini-området til Villa Borghese.

En tidlig oppstigning var planlagt om morgenen. Etter å ha samlet oss raskt, gikk vi ned til lobbyen på hotellet, hvor de siste forberedelsene til frokost ble gjort. Jeg likte middelhavsfrokosten: deilig og munter. For de som ikke er i faget: vanligvis kaffe og en bolle. Og kaffe er tross alt ikke enkelt, men aromatisk cappuccino med delikat melkeskum, drysset med kanel på toppen... Ja, og lokallagde boller er ganske appetittvekkende ting =)

Etter å ha fullført frokosten vår, hoppet vi ut av hotellet, gikk femti meter og reiste oss som om vi ble rammet av torden. Og hvor skal man egentlig dra? Hvor er vi i det hele tatt? I hvilken gate? Disse spørsmålene satte min mor og meg i en åpen blindvei.
Det var her min veri-veri-pur var nødvendig, men i det minste en slags engelsk. Det viste seg at de fleste italienere forstår engelsk enda mindre enn meg. Det vil si at de ikke forstår noe som helst.

Til tross for den gjensidige misforståelsen, fant vi likevel ut hva som er hva. Vi tok stien til Colosseum, men ikke direkte, men gjennom ruinene av slottet Victor Emmanuel og kirken Santa Maria Maggiore. Vi hadde egentlig ikke hørt om de to siste punktene før, de var bare merket på kartet og lå like (eller nesten) på vei til Colosseum.

Vår lange, men dessverre, flyktige, reise over Roma begynte. Livet i byen var i full gang, selv om i august alle romerne (som faktisk alle italienere) tar ferier og dumper langt unna, og overfører byen til full disposisjon for turister.

På veien, på fortauene er all slags skitt spredt overalt - en ufravikelig følgesvenn i byens utkanter. Migranter fra Sør-Asia og Afrika suser langs og over; Fit romerske jenter, en av få romere igjen i byen, drevet av.
Og vi går sakte, ser oss rundt og undrer oss over overfloden av gamle ruiner og deres utmerkede bevaring.

Vi kom til ruinene av slottet til den første kongen av det forente Italia, Victor Emmanuel.
Til referanse: Frem til midten av 1800-tallet eksisterte ikke Italia som stat i det hele tatt, og territoriet til den italienske støvelen var okkupert av bittesmå republikker og fyrstedømmer i krig med hverandre. Først i 1848 begynte prosessen med forening av Italia - den såkalte Risorgirmento, som varte i mer enn tjue år. Herskeren over det allerede forente Italia ble valgt til Victor Emmanuel, konge av det sardinske riket, det tidligere senteret for forening.

Men så langt hadde vi ikke den minste anelse om dette, samt om at dette brer seg foran oss. Slik ville vi ha stått og sett på ruinene av ukjent opprinnelse, hvis ikke for den selvtilfredse italienske politimannen, som fortalte oss en kort historie om denne bygningen.

Selve slottet ligner et lite herskapshus; ved foten av de gamle søylene og hellene døser fredelig, og en stor park er anlagt rundt alt dette.

Om morgenen kan du her møte uheldige gjester - innvandrere som har funnet et skinn av ly i byparken. En gutt sov uforsiktig på gresset mellom fire enorme trestammer. Jeg knipset ham, som svar på at han begynte å overøse meg med de siste forbannelsene, og viftet indignert med hendene samtidig. Vi forsvant øyeblikkelig fra stedet og vandret rolig videre.

Snart dukket hun opp foran oss - Santa Maria Maggiore, en ekstremt kompleks kirke når det gjelder arkitektur. Den har to fasader i plan, og de er så forskjellige fra hverandre at det ser ut til at dette er to helt forskjellige kirker. Fasaden foran er dekorert med et slankt klokketårn (det høyeste i Roma).

Den bakre fasaden er overbygd av to hvelvede kupler som reiser seg på hver side av midten.

Mangelen på en oversiktlig layout er umiddelbart slående. Det kan sees at kirken ble bygget i århundrer. Dette bevises av mangfoldet av arkitektoniske stiler: gotiske glassmalerier, luksuriøse barokke fasader, kupler i renessansens ånd og deres tenkelige og ufattelige sammenvevning.

Vi tenkte lenge på om vi skulle komme inn eller ikke. Til slutt, etter å ha bestemt seg, krysset de terskelen og ble følelsesløse av det de så. Katedralen er vakker både ute og inne. Det var absolutt verdt å gå inn.

Da vi forlot denne stille og majestetiske boligen, skyndte vi oss til det flaviske amfiteateret, eller, etter vår mening, til Colosseum. Er det en person i verden som ikke vet hva Colosseum er? Kanskje ikke papuanerne på New Guinea eller eskimoene i det fjerne nord vet dette, men hele den siviliserte verden har hørt mye om det. Alle unntatt min mor.
Til mitt glade utrop:
– Og nå drar vi til Colosseum! - hun stiller meg bare et nedslående spørsmål:
– Og hva er Colosseum?
Etter å ha kommet meg litt etter sjokket, begynte jeg å forklare.
Jeg sier: "Colosseum er et gammelt romersk amfiteater hvor det ble holdt gladiatorkamper og kamper med ville dyr." For at et klart bilde av denne strukturen dukker opp i hodet hennes, stiller jeg et ledende spørsmål:
"Mamma, husker du at filmen heter Gladiator?" Zadeya lyktes, og jeg fortsatte min improviserte ekskursjon:
"Colosseum ble bygget i det 1. århundre e.Kr. av de romerske keiserne av den flaviske familien, og det er derfor det kalles Flavius amfiteater. Det kunne huse opptil 80 tusen mennesker, og alle - fra keiseren til den siste plebejeren - kunne være tilstede på skuespillene.De var imidlertid plassert i Colosseum i henhold til I de nederste radene satt aristokrater, velstående og respekterte byfolk, og den keiserlige boksen var plassert på samme sted.Jo lavere posisjon en person hadde i samfunnet , jo høyere setet hans var.
Opptoget var ikke arrangert her for de nervøse. Fra et moderne synspunkt, naturligvis. La oss si at de brakte en mann - en slave - inn på arenaen og lot en sulten løve komme nær ham. Og publikum sang og klappet aktivt og nyter det blodtørstige spillet som utspiller seg foran øynene deres.
Nå har du i det minste en ide om hva Colosseum er. Gjør deg klar til å se ham med dine egne øyne."

Snart dukket han opp i all sin genuine storhet. Han så på oss nøyaktig fra et fotografi. Jeg nesten skrek av glede blandet med vantro.

Selv dagen før fant vi ut en veldig nyttig hemmelighet: hvordan komme til Colosseum uten å vente i lang kø for billetter. Ikke noe ulovlig, sier jeg med en gang. Faktum er at billetten gir muligheten til å besøke ikke bare Colosseum, men også foraene og Palatinerhøyden. Og billettkontoret er tilgjengelig ikke bare ved inngangen til Colosseum, men også ved Palatinerhøyden, bak Konstantinbuen.

Vi var heldige: det var ingen køer ved denne billettkontoret. Og vi gledet oss over at vi ikke ville kaste bort dyrebar tid på den smertefulle lange ventetiden, kjøpte billetter og dro til Palatinerhøyden. Det var her, ifølge legenden, at ulven ammet lille Romulus og Remus, de legendariske grunnleggerne av Roma. Det er fra denne bakken byens nesten tre tusen år lange historie begynner. Det er grønt her og lukter historie. Ruinene av gamle antikke og middelalderske bygninger er synlige fra overalt.
Det er lett å gå seg vill hvis du ikke vet hvor du skal dra. Hva vi ikke nølte med å gjøre =) Etter å ha vandret rundt og ikke funnet Farnesian Gardens, husket vi plutselig tiden og at vi hadde et begrenset antall av det, og vandret for å se etter en vei ut.

Klokken var allerede rundt 11 da vi gikk opp til Colosseum med billetter i hånden. Med medlidenhet så de på de uheldige som sto i en halvkilometers rekke, som så ut til å krype saktere enn en snegl. Og på noen få minutter nådde vi det indre av amfiet, enda mer utslitt av tiden enn utseendet;

Det er ingen arena i Colosseum, men kjelleren under er synlig, og det er like mange mennesker inne som ute.

Jeg ville komme hit ved daggry en kald novembermorgen for å sitte her alene og puste inn denne historiens ånd, som dessverre lett fordrives av overfloden av samtidige som dykker frem og tilbake. Jeg ville ha gått gjennom disse herjede restene av tidligere makt og ville ha sett en sint folkemengde foran meg, en slank keiser i en tornekrone, omgitt av et velkledd følge, ville ha sett gladiatorer som stormet mot hverandre. raseri. Jeg klarte imidlertid ikke å anstrenge fantasien i den sydende menneskestrømmen. Disse steinene var bare steiner for meg, og ikke vitner til gladiatorkamper og falske sjøslag.
Etter å ha tatt en omvei gjennom det nedre galleriet, forlot vi Colosseum.

Vi beveget oss langs gaten til Imperial Forums (via Fori Imperiali). Denne gaten er også en slags attraksjon. Hvilken utsikt over de gamle ruinene åpner herfra! Som bekreftelse, hvis du ikke tror på ordet, et fotografi.

Når vi ustanselig så oss rundt, kom vi til den såkalte bryllupskaken, eller skrivemaskinen, eller enda verre, de falske kjevene. Alt dette er kjærlighetskallenavn gitt av romerne til monumentet til ære for den allerede nevnte Victor Emmanuel. Italienerne selv favoriserer ikke sin første konge i stor grad, derav disse morsomme kallenavnene (veldig nøyaktige, hvis du tenker på det).

Forresten, det offisielle navnet på monumentet er Vittoriano. Det andre offisielle navnet er fedrelandets alter. En evig flamme brenner her til minne om italienerne som døde i første verdenskrig.

Vittorianos stil er ren barokk, storslått, elegant og monumental. Fint, du har ikke noe imot det. Spesielt hvis du ser på ham, krysser veien på forhånd. Hvorfor? I forgrunnen skinner knallgrønt, solfylt gress, og mot denne bakgrunnen ser det snøhvite monumentet enda mer fordelaktig ut.

Så dro vi for å se etter Piazza Venezia. Jeg sier til moren min: "Hun er bak Vittoriano, som vist på kartet." Hun gnir meg det motsatte: at vi må gå fremover, ikke tilbake. En heftig krangel oppstår. Susende fra side til side, så fremover, så bakover, spurte vi mange mennesker: "Hvor er Piazza Venezia?" Men alle respondentene våre var akkurat som oss, uheldige turister =) Heldigvis møtte vi på veien en innfødt romersk kvinne som bokstavelig talt gjorde oss overveldet med svaret sitt. Og hun sa dette: "Dette er Piazza Venezia. Du er på Piazza Venezia."
Dette betyr at vi har vært plaget så lenge på leting etter den vanærede plassen, mens vi selv var på den? Og vi hadde en god latter av oss selv. Selv om vi generelt sett ikke hadde noe med det å gjøre. Det er bare det at Vittoriano vises feil på kartet: han ser på Piazza Venezia ikke foran, som det egentlig er, men bak. Så vi ble forvirret. Etter å ha takket den snille italienske kvinnen dypt, satte vi kursen mot Pantheon.
Pantheon, sammen med Colosseum-foraene, er et slags visittkort for byen. Templet til alle guder, som en gang var hedensk, ble til en kristen kirke på 700-tallet.

Du vil ikke se en så uvanlig kristen kirke noe sted i verden. Hele poenget er at den er rund. Ingen latinske og greske kors, ingen skip, ingenting fra et kristent tempel. Dessuten er det et ni meter hull på kuppelen. Riktignok er dette ikke et hull i det hele tatt, det er et så spesielt hull som lys trenger gjennom her. Og noen ganger regner det, og hagler, og alt som kommer.

Forresten, mange fremragende italienere fant fred i Pantheon, inkludert Rafael Santi. Graven hans ligger i en egen nisje; den er dekorert med to skulpturer: en byste av Rafael selv og en statue av jomfru Maria. Hvem som er avbildet i bildet av Jomfru Maria er et uløselig historiemysterium. Kanskje hans brud er fra en rik og adelig familie, eller hans elskede (les - elskerinne) Fornarina, som han bygde om en luksuriøs villa for og som han foreviget på lerretene sine? ...

Fortsettelse følger...

👁 Som alltid, bestiller vi hotellet på bookingen? I verden eksisterer ikke bare Booking (🙈 for en hesteprosent fra hoteller – vi betaler!) Jeg har praktisert Rumguru lenge, det er egentlig mer lønnsomt enn Booking.

👁 Vet du? 🐒 Dette er utviklingen av byutflukter. VIP-guide - en borger, vil vise de mest uvanlige stedene og fortelle urbane legender, prøvd det, det er brann 🚀! Priser fra 600 r. - vil definitivt glede 🤑

👁 Den beste søkemotoren på Runet - Yandex ❤ begynte å selge flybilletter! 🤷