I økende grad dukker det opp teknologier i konstruksjonen som er i stand til å lage kunstverk fra kjente belegg og materialer. En slik transformasjon er mulig selv med et så vanlig materiale som betong. Gjennom bruk av polyuretan- eller metallmatriser kan en matt betongoverflate se ut som steinbelegningsstein, tregulv eller skiferplater. Slik betong kalles stemplet, trykt eller presset betong. Vi vil nå snakke om det, samt muligheten for å lage en trykt overflate på egen hånd.

Essensen og mulighetene ved å bruke denne teknologien

Stemplet betong er vanlig betong, på overflaten som dekorativ preging påføres med spesielle stempler. Relieffmønsteret kan etterligne ethvert materiale: murstein, belegningsstein, plater, dyreskinn, forvitret stein, sprukket grunn. Du kan plukke opp frimerker med bladmønstre, dinosaurfotavtrykk, dyrefigurer.

Stemplet betong er spesielt populær i dekorasjon, uteplasser, områder i nærheten av bassenger, hagestier, fortau, lysthus, gulv i restauranter og utstillingslokaler. Denne teknologien blir uunnværlig for komplekst restaureringsarbeid. For eksempel når det er nødvendig å gjenskape den ødelagte delen av det gamle fortauet. Det er ofte ikke mulig å finne nøyaktig de samme materialene, lagret naturlig. Og ved hjelp av stemplet betongteknologi lages det enkelt nøyaktige kopier av en eksisterende gammel murstein eller halvslitt stein.

Variasjon av stempler for trykt betong

De første formene for trykt betong var laget av støpt aluminium og var massive former utstyrt med håndtak. Slike matriser egner seg godt til å imitere vanlige murstein- eller steinmønstre. Men de kan ikke kopiere komplekse teksturer. Moderne polyuretan-stempler er en helt annen sak. De er støpt på ekte materialer, hvis tekstur må kopieres. Som et resultat kan utrolig autentiske tekstureffekter oppnås ved hjelp av polyuretanformer.

Ferdige frimerker kan kjøpes på mange jernvarebutikker eller sentre. Når du velger, bør du være oppmerksom på graden av stivhet av formen. Jo tettere stempelet er, jo lettere er det å lage et godt synlig mønster med det. Former som er for myke og smidige er vanskeligere å jobbe med og krever mer innsats under utskriftsprosessen.

Selvproduksjonsteknologi

Stemplet betongteknologi er ganske enkel, men du trenger bare å ta på deg den med en viss mengde allerede eksisterende ferdigheter i å jobbe med betong. Ellers kan resultatet bli helt annerledes enn du forventet. Problemer kan oppstå av følgende årsaker:

• betong herder raskt, hvoretter bruk av frimerker ikke gir en tydelig preging på overflaten;
• for å utføre preging med frimerker, må du bruke fysisk kraft;
• feil ved preging av en betongoverflate er vanskelig å rette;
• Stemplet betongteknologi krever at arbeideren bruker spesialverktøy for å forme og glatte overflaten.

Når du er sikker på at du kan håndtere potensielle problemer, kan du begynne å bygge betongputen og utføre stemplingsarbeidet.

Trinn 1. Klargjøring av betongtomt

Grunnlaget for stempling er en ordinær betongplattform med armering, laget av betongkvalitet M350 og høyere.

Teknologien for å lage et slikt nettsted:

• ved hjelp av en tapp og en ledning angir de grensene for stedet der stemplingen skal utføres;
• fjern det øverste laget av jord (dybde 15-20 cm), ram jordbunnen;
• knust steinpute (tykkelse 10-15 cm) helles på bunnen av fordypningen, rammet;
• forskaling fra brett er installert langs grensen til stedet;
• et forsterkende nett legges i forskalingen, og hever det over bakkenivået med minst 3-5 cm (ved å plassere steiner og murstein under nettet);
• betong eltes for hånd, ved hjelp av en betongblander eller bestilles ferdig;
• betong helles i forskalingen, en metallregel brukes for å oppnå det nødvendige nivået på stedet;
• komprimering av betong med en vibrerende avrettingsmasse;
• det øverste laget av betong glattes med en sparkel, slik at overflaten blir jevn og jevn.

Steg 2. Påføring av en farget herder

En farget herder påføres den fortsatt ferske betongen, som samtidig flekker overflaten og øker dens styrke. Farget herder er et pulver som inneholder fargepigmenter, et bindemiddel og malte partikler av granitt og kvartssand. På grunn av spredningen av blandingen trenger partiklene inn i porene i betongen og fyller dem. Betongoverflaten blir tettere og mer holdbar. Samtidig gir partiklene betongen en stabil farge (ca. 30 nyanser å velge mellom).

Arbeidet med påføringen av en farget herder begynner etter den første setting av betongoverflaten. Du kan navigere i det øyeblikket alt vannet som kommer ut fordamper fra overflaten.

Farget herderpulver spres over betongoverflaten for hånd, fra midten av stedet til kantene. Samtidig utfører de bevegelser som ligner på å kaste en bowlingkule. Øs opp en del av pulveret, ta hånden tilbake og kast blandingen fremover fra midjenivået med en skarp bevegelse. Dette prinsippet for pulverpåføring minimerer antallet partikler som flyr gjennom luften.

Det første laget med herder skal absorberes i betongen, noe som tar 5-10 minutter. I løpet av denne tiden glattes overflaten av betongen ved å gni fargestoffet inn i det med en magnesiumsparkel. Hjørneflyter brukes også til å behandle hjørnene for å gjøre dem buede, pene.

Deretter påføres et andre lag med farget herder. Det er nødvendig å male overflaten jevnere og komprimere den. Pulveret påføres på samme måte som i det første tilfellet. Etter påføring jevnes overflaten med en stålflottør.

Trinn #3. Utgivelsesagentapplikasjon

Fargestofffrigjøringsmidlet hindrer betongen i å feste seg til stemplene under utskriftsprosessen. I tillegg farger den overflaten av betongen, og gir den subtile fargenyanser. Slippmiddelet er tilgjengelig som tørt pulver eller væske. Oftest brukes pulver som påføres på overflaten av betongen med en bred børste (med en børste).

Børsten er nedsenket i en bøtte med slippmiddel slik at busten blir jevnt belagt med pulver. Hold deretter børsten i midjenivå, kast hånden frem og "spray" pulveret over betongoverflaten.

Etter farging behandles hjørnene på stedet med teksturerte skinn.

Trinn #4. Stempling av overflaten

Før du begynner å stemple, må du forsikre deg om at betongen har fått den nødvendige grad av plastisitet og har blitt lik plastelina i konsistens. Hvis du begynner å stemple for tidlig, vil ikke betongoverflaten være i stand til å bære vekten til arbeiderne og opprettholde utskriftslinjene. Kommer du for sent, må du legge mer krefter på frimerkene for et tydelig trykk. I tillegg kan det hende at teksturen til stemplene ikke vises i det hele tatt på for tett betong, spesielt på slutten av arbeidet.

For å bestemme graden av tetthet, trykk bare fingeren på betongoverflaten på flere punkter på stedet. Hvis det fortsatt er trykk 4-6 mm dype, kan du begynne å stemple. Du kan også sjekke på en annen måte: legg et stempel på betongoverflaten (på kanten av stedet) og tråkk på den. Stemplet må bære vekten til arbeideren, ikke synke ned i betong eller skli på overflaten.

Hvis alle tester er bestått, kan du begynne å stemple. Dies legges ut på betongoverflaten, en etter en. Produsenter nummererer ofte stempler (1, 2, 3 ... eller A, B, C ...) for å indikere ønsket rekkefølge av deres plassering i det trykte designet.

For å trykke teksturen til stempler i betong, er det ofte tilstrekkelig å bare tråkke på dem. Noen ganger brukes lette håndstampere til dette.

Etter utskriftene får betongoverflaten herde i 12-24 timer.

Trinn #5. Eliminering av defekter

På betongoverflaten, ved sammenføyningen av formene, er det ofte en liten forskyvning av sementslammet. Noen ganger, på grunn av utilstrekkelig ramming, kan sømmene på det trykte mønsteret se uskarpe, utydelige ut. For å korrigere overflatedefekter utføres en håndrull langs sømmene og leddene, uregelmessighetene jevnes ut med teksturerte skinn.

Trinn #6. Kutting av krympesømmer

Flere kuttede sømmer i brettet gir avlastning og forhindrer sprekker. Disse sømmene kan lages i betongen mens de fortsatt er ferske ved hjelp av en spesiell kutter. Eller kutt sømmene med en kvern etter at betongen har tørket.

Trinn #7. Overflatespyling

Dagen etter vaskes overflaten. Overflødig slippmiddel vaskes av med vann fra slangen. Etter - syrevask (saltsyre) utføres for å oppnå ønsket effekt av å kombinere to farger på overflaten. Under denne prosessen åpnes også porene i betongen, noe som bidrar til bedre samhandling mellom overflaten og tetningsmassen.

Trinn #8. Påføring av fugemasse

Dagen etter påføres tetningslakk på betongen. Den utfører en rekke funksjoner:

• beskytter overflaten mot slitasje og slitasje, samt penetrering av oljer og kjemikalier;
• gir overflaten en glans av forskjellig metning (fra knapt merkbar sateng til rik lakk);
• forbedrer fargemetningen til betong;
• forenkler vedlikeholdet av den behandlede overflaten.

Tetningsmassen påføres med en rulle ved å rulle den over overflaten. Men hvis den stemplede teksturen er dypt preget, er det tilrådelig å kombinere rulling med en rull med ekstra børsting når du påfører tetningsmassen. Vanligvis kreves det 2-3 lag fugemasse.

Når tetningsmassen har tørket, er den stemplede overflaten klar til bruk.

Jeg vil gjerne påpeke noen punkter:

• Hvis du bruker et stempel for første gang og ikke aner hvordan trykket vil se ut på betong, kan du lage et prøvetrykk på komprimert sand.
• Unngå repetisjon av det trykte mønsteret på overflaten, spesielt hvis frimerkene imiterer naturlige materialer (stein, tre, etc.). Tilfeldige komposisjoner vil se mer realistiske ut.
• For å oppnå en aldrende effekt på overflaten, påfør en liten mengde tørt slippmiddel (i pulverform) på den fortsatt flytende betongen. Spray et flytende slippmiddel over det. Væsken vil løse opp et lett lag med pulver, hvoretter fargede aksenter, som ligner på slitasje, vil forbli på overflaten.
• Sørg for at slippmiddelpartiklene er godt presset inn i betongen ved utskrift. Ellers vil den ganske enkelt vaskes av med vann når overflaten skylles.
• Sørg for at personen som går på frimerkene mens du tamper, har på seg rene sko fri for rusk og støv. Uunngåelig vil disse forurensningene finne veien til den ferske betongen og forstyrre den ønskede teksturen til den stemplede overflaten.

Det er alle hemmelighetene til stemplet betongteknologi! Men før du begynner å stemple deg selv, foreslår vi at du ser en kort pedagogisk video. Den demonstrerer hovedstadiene i teknologien: maling av betong, påføring av et slippmiddel og skape en overflatetekstur ved hjelp av stempler.

Asfalteringsplater har blitt nesten det eneste akseptable alternativet for å lage gangstier i et forstadsområde, gangstier i parker, fortau, grillplasser. Det er egentlig mer holdbart enn betong og tre, mer praktisk enn grus og sikrere enn asfalt, men til tross for variasjonen av moderne fliser, blir det vanskeligere og vanskeligere å gjøre nettstedet ditt originalt. Og prisene for komplekse krøllete produkter biter ofte. Men det er en vei ut - du kan lage belegningsplater med egne hender hjemme.

Fordeler og ulemper med hjemmelagde fliser

De som ennå ikke har bestemt seg for å lage hjemmelagde fliser, er skremt av to hensyn: den betydelige investeringen av tid og tvil om kvaliteten på ferdige produkter. Men når du vurderer muligheten for trinnvis produksjon, som lar deg drive produksjon i helgene eller på fritiden, viser prosessen seg å ikke være så lang. I tillegg vil materialkostnadene også strekke seg over tid, fordi det er mye lettere å tildele 10% fra familiebudsjettet i 3-4 måneder enn å bruke halvparten av den månedlige inntekten på en gang.

Når det gjelder kvaliteten, her er det nok å holde seg til teknologien og ikke prøve å spare mye, da vil den ferdige flisen tjene i flere tiår.

Kombinasjonen av grå og beige fliser (laget av hvit sement) ser stilig ut og bidrar til å spare på pigmenter

Tabell: sammenligning av fordeler og ulemper ved håndverksdekke

Som du kan se, for hver feil i hjemmelagde fliser, kan du finne en tilsvarende fortjeneste. Derfor, hvis du stolt vil demonstrere ditt håndverk for gjester, kan du trygt begynne å implementere den planlagte utformingen av sporene.

Eksisterende produksjonsteknologier

Fliser og belegningsstein, som du kunne se fra naboer, produseres ved hjelp av kun tre teknologier: støping i forskaling, vibrasjonsstøping og vibrokompresjon.

Stemplet innkjørsel med imiterte belegningsplater

Det er også en teknikk for å imitere belegningsplater, når teksturen er skapt av stempler på en våt betongoverflate. Ved første øyekast kan gangveien se ut som en asfaltert, men faktisk er det en monolitisk betongplate med alle dens ulemper. Ser man nøye på sømmene, er det lett å legge merke til at de er uatskillelige fra platene og ikke er i stand til å gi vanndrenering i bakken. Derfor, hvis du likte versjonen med imitasjon sett på bildet, anbefaler vi at du reproduserer den i klassisk teknologi, fra separate plater. I dette tilfellet vil kopien din vare 3-4 ganger lenger enn originalen.

Helling i flyttbar forskaling

Produksjon av belegningsplater ved påstøping i forskaling

Teknologien for å helle i en forskaling er den enkleste og minst tidkrevende metoden for å produsere belegningsplater. Produktene støpes direkte på bruksstedet oppå den komprimerte jorda, så det er ikke nødvendig å bruke noen krefter på å tørke og flytte platene. Siden formen fjernes mens betongen ikke er helt frossen, kan du kun bruke én form og tilberede små porsjoner av mørtelen i en bøtte med konstruksjonsblander (uten betongblander). Formen kan også fylles delvis, og skaper pene kurver av hagegangen.

Men det er også ulemper:

• teksturen på den fremre overflaten av platene er alltid den samme, siden formen er åpen og setter bare kanten langs omkretsen av hvert fragment;
• betongblandingen kan ikke komprimeres ved vibrasjon, derfor bør mer mykner tilsettes for å sikre styrke;
• til tross for tilsetning av bindemidler, er levetiden til en slik flis flere ganger mindre enn for en vibrocast.

Det er ganske enkelt å skille en bane fra en slik flis. Som regel imiterer den utformingen av en vill stein med uregelmessig formede fragmenter, men gjentagelsen av mønsteret er lett å legge merke til. Det vokser ofte gress i sømmene på slike fliser, siden det er montert direkte på bakken uten sand- og gruspute og ofte uten tilbakefylling.

Vibrasjonsstøping

Vibrerte belegningsplater er det vanligste alternativet

Vibrerte plater er det vanligste alternativet for asfaltering av private områder. Den enkleste måten å skille et produkt av denne teknologien på er ved design. Verken støping eller vibrokomprimering skaper en kompleks flisform og et lite teksturert mønster på overflaten. Forsiden av vibrocast-fliser er vanligvis mer blank, og fargen er lysere enn vibropressede fliser.

Blant andre fordeler med dette etterbehandlingsmaterialet:

• levetiden til flisen er flere ganger lengre, siden vibrasjon under støping driver ut luftbobler og forbedrer produktets vann- og frostmotstand;
• lavere forbruk av mykner (sammenlignet med å helle i forskalingen);
• muligheten til å lage holdbare høykvalitetsfliser hjemme med minimalt utstyr;
• et bredt utvalg av ferdige former fra forskjellige priskategorier.

Av manglene kan bare en liten tykkelse på platen skilles, noe som ikke lar finishen tåle høye mekaniske belastninger. På glatte fliser øker også faren for å skli, så vi anbefaler at du velger strukturerte former for produksjon.

Vibrokompresjon

Belegningssteinene på parkeringsområdet er vibropressede belegningsheller

Vibrokompresjon er en kompleks teknologisk prosess. Hovedforskjellen fra vibrasjonsstøping er at løsningen i formen blir utsatt for kraftige slag fra en spesiell presse. Som et resultat øker tettheten til betong-sementblandingen med en størrelsesorden; når det gjelder dets egenskaper, er materialet analogt med kunststein. Derfor er det den som brukes til asfaltering av byfortau, stier på torg og parkeringsplasser på private territorier. På grunn av sin høye tetthet er flisene svært frostbestandige, de tåler opptil 300 fryse-/tinesykluser.

Metoden brukes oftest til å produsere belegningsstein fremfor fliser. Det er lett å skille det ved sin økte tykkelse og lille størrelse (det ser mer ut som en murstein enn en flis). I tillegg er dette materialet vanligvis grovere og blekere i fargen. Siden det er umulig å lage et mønster på et eget fragment, for å forbedre den dekorative effekten, legges belegningssteinene i vakre ornamenter (hjemme kan du bruke korsstingmønsteret).

Blant ulempene med vibropressede fliser kan bare den høye prisen og den betydelige vekten skilles ut, noe som kompliserer transport og installasjon.

Lage belegningsplater hjemme

Ved å sammenligne fordelene og ulempene med belegningsplater laget ved hjelp av forskjellige teknologier, er det lett å komme til konklusjonen om å lage vibrerte produkter hjemme. Det gjenstår å bestemme utstyret og de nødvendige materialene.

Selv med hjemmelaget utstyr kan du støpe gode fliser fra improviserte midler.

Hva som trengs for arbeid

Som regel har eierne av landstedene i det minste litt erfaring med konstruksjon, og mange bygger til og med hjemmene sine fra den første steinen til grunnmuren til mønet på taket. Derfor har du sannsynligvis noen nødvendige verktøy og minimale ferdigheter for å jobbe med dem.

Tabell: utstyr for vibrerende belegningsplater

Hvordan lage et vibrerende bord selv

Å helle platene uten vibrasjon med en størrelsesorden reduserer holdbarheten til produktet, selv om det i utseende i utgangspunktet er usynlig. Å legge til et ekstra volum mykner til løsningen forbedrer situasjonen litt, men erfarne håndverkere anbefaler fortsatt å bruke minst et håndverksvibrerende bord.

Diagram over en enkel vibrasjonstabell

Som det fremgår av diagrammet, er hovedforskjellen mellom vibrasjonsbordet og det vanlige at bordplaten ikke er stivt festet til basen, men gjennom fjærer. Dette lar deg skape den nødvendige vibrasjonen og samtidig sikre en stabil horisontal posisjon av flisen. Har du et unødvendig kjøkkenbord med metallramme, kan det godt være grunnlaget for nødvendig utstyr. Alt som gjenstår er å feste benkeplaten gjennom fjærene og fikse motoren fra den gamle vaskemaskinen under den.

Hvis du er fast bestemt på å lage en fullt funksjonell analog av et industrielt vibrasjonsbord, bør du begynne med en tegning.

Detaljtegning av vibrerende bord med nøyaktige mål

I den funnet tegningen kan du endre:

• høyden på bena (hovedsaken er at det er nok materiale og det er praktisk for deg å bruke);
• proporsjonene og størrelsen på benkeplaten (det er ønskelig at alle former for en batch passer på bordet);
• antall fjærer (hvis det ser ut til at de tilgjengelige fjærene er svake, kan du legge til flere til de fire i hjørnene langs midtlinjen på langsidene).

Hvis du ønsker det, kan du gjengi denne tegningen nøyaktig, eller finne en mer passende en på nettverket.

For å implementere prosjektet trenger du følgende verktøy og materialer:

• en sveisemaskin (en trebase for produktet vil ikke fungere, og festingen av rammen med bolter vil raskt løsne fra vibrasjon, så du kan ikke klare deg uten sveising);
• en kvern for å kutte metall med passende skiver (det er bedre å kjøpe forbruksvarer med en margin);
• bor for å bore monteringshull med en skarp bor;
• en elektrisk motor (for fremstilling av en liten batch vil en 700 W enfasemotor være tilstrekkelig);
• et metallplate for benkeplaten med en tykkelse på 6 mm eller mer (du kan klare deg med et tynnere ark, men det må forsterkes med stenger eller netting og sveises til rammen fra hjørnet);
• metallhjørne (for å bestemme mengden materiale, legg til 4 bordlengder og 4 bredder);
• rør av passende lengde for bordben;
• rørseksjoner med en diameter på 2–4 mm større enn diameteren på fjærene (nødvendig for å bygge glass);
• 4 fjærer som måler 120x60 mm (brukte ventilfjærer fra en lastebilmotor, som ofte kastes ut på en bensinstasjon, er egnet)

Riktig fjær for vibrasjonsbordet synker med 50 % under vekten av flisene.

Hvis du kan plassere vibrasjonsbordet innendørs, bør du feste det til gulvet. Det er ikke verdt å sveise, lang maskinvare vil være nok, festet med selvskruende låsemutter (de fikser det bare mer fast fra vibrasjoner).

Denne modellen av elektronisk potensiometer er egnet for drift på en standard 220 volt strømforsyning.

For å skape den perfekte vibrasjonen kan det være nødvendig å justere hastigheten på motoren. Derfor, når du lager et vibrasjonsbord, må du ikke spare på et elektronisk potensiometer. Det vil hjelpe deg med å sette opp apparatet for optimal fliskomprimering.

La oss komme på jobb:

1. Sveis det vibrerende bordskjelettet etter det foreslåtte opplegget. Sørg for å sjekke riktigheten av vinklene og plasseringen av glassene under fjærene, slik at flisen senere ligger strengt horisontalt og ikke "hopper" av bordet når du arbeider.

   Vinkelklemmen er det beste verktøyet for å sveise rett vinkel riktig

2. Kutt et metallark til ønsket størrelse og sveis en smal stripe eller hjørne til den rundt omkretsen slik at det dannes en side med en høyde på minst 5 cm.

   Jo bredere hjørnet er, jo høyere er siden og jo mer pålitelig er bordplaten

3. Sveis fjærene til bunnen og benkeplaten, plasser dem nøyaktig i midten av glassene.

   Fjærer er sveiset i hjørnene av rammen, det gjenstår å fikse bordplaten

4. Plasser en elektrisk motor under bordplaten, sveis om nødvendig en separat feste under den. Fest en off-center vekt til motorakselen.

   Motorfestet kan konstrueres av rester av hjørner eller rør

5. Koble potensiometeret og før ledningen med bryteren til den praktiske siden av bordet for arbeid og fest den på benet.

   Hvis knappen ikke er sikret, kan den gli av på grunn av vibrasjoner

6. Fest bordet godt på basen på den mest praktiske måten (valget avhenger av hvor og på hva arbeidsenheten vil stå). Hvis bordet ikke beveger seg under drift, er det ikke nødvendig å feste det.

   Tester av dette vibrasjonsbordet har vist: det er ganske massivt og beveger seg ikke under drift.

Etter montering av strukturen bør tester utføres uten fliser og sikre at alle koblinger er sikre. Reparer sveiser etter behov, juster motorhastigheten og foreta andre justeringer.

Video: lage et vibrerende bord

Varianter av former for belegningsplater

Skjemaer for fliser bør skilles først og fremst ved design:

• åpen (faktisk en ramme uten topp og bunn) er beregnet på å helle fliser rett på bruksstedet;
• Brettformer er kun egnet for vibrasjonsstøping.

Det finnes også spesielle metallformer for vibrokompresjon, men de trengs bare i produksjon.

En rekke ikke-standardformer for belegningsplater

Hvis vi snakker om utformingen av belegningsplater, her tilbyr produsenter hundrevis av forskjellige former for å lage vakre fliser:

• geometriske fliser (firkanter, rektangler, fem-, seks-, åttekanter, sirkler);
• belegningsstein (imitasjon av gammelt murverk med brostein, små murstein, avrundede kuber);
• mønstrede fliser (modeller "Lily", "Antique", "Rondo" og andre med små detaljerte ornamenter);
• fancy former (blader, skilpadder, fisk, øgler, puslespill, vekter);
• fliser med basrelieff (konvekse bilder av greske helter, drager, slanger, karakterer fra det kinesiske epos, etc.).

Produsenter tilbyr former for å lage halvdeler av fliser, som lar deg ikke kutte hele produkter når du legger.

Tabell: sammenligning av skjemaer for belegningsplater fra forskjellige materialer

Galleri: former for belegningsplater av forskjellige materialer

Hvordan lage skjemaer med egne hender

Hjemmelagde former for belegningsplater er berettiget i to tilfeller: enten vil du spare så mye som mulig, eller du skal lage et helt eksklusivt design. I det første tilfellet er det verdt å bruke materialer for hånden: trestykker, plastrester, unødvendige skuffer, støpt plast fra emballasje.

Prosessen med å lage mønstrede belegningsplater i en hjemmelaget form

Vurder prosessen med å lage en form basert på en gummimatte.

For å lage en slik form trenger du et ark med plast eller annet glatt materiale og fire brett for sideveggene (du kan ta en unødvendig skuff fra et gammelt nattbord). Skjøten mellom basen og sideveggene må tettes med konstruksjonssilikon. Det er ønskelig at størrelsen på formen justeres nøyaktig til teppets parametere. Matten skal festes forsiktig til bunnen med samme konstruksjonsforsegling. For å sjekke om monteringen er riktig, prøv å helle vann i formen, det vil hjelpe å oppdage sprekker. Smør formen med olje, og du kan fortsette til den første fyllingen.

Lage fliser i en hjemmelaget treform

Treforskaling kan også tjene som grunnlag for mer komplekse former. For eksempel kan en slik avtakbar sekskant lages av alle trestykker som finnes i landet, du trenger bare å trimme geometrien deres og sjekke dimensjonene nøye. Hvis du ønsker det, kan du bygge en form i cellestørrelse på størrelse med et vibrerende bord og helle og tørke direkte på den.

Prosessen med å lage en silikonform for belegningsstein

Prosessen med å lage en silikonform vil ikke klare seg uten forskaling. For produksjon er det lurt å ha en prøve av ønsket flis eller fylle forskalingen med steiner av passende form, småstein, fliser osv. Bunnen av forskalingen fylles best med skulpturell leire og de utvalgte prøvene legges på det slik at de ikke beveger seg under skjenking. Etter det, strengt i henhold til instruksjonene (hver produsent har sin egen), bland komponentene i silikonforbindelsen og fyll forskalingen med dem. Du kan lage flere former i en forskaling, eller lage ulike alternativer for plassering eller form på steinene.

Ved hjelp av samme teknologi er hjemmelagde former laget av gips, polyuretan, injeksjonsplast.

Før bruk bør former av enhver opprinnelse smøres med "Emulsol", spindelolje eller en emulsjon av 1,5 liter såpeløsning og 50 g vegetabilsk / mineralolje.

Video: Testing av moldfrigjøringer

Mørtelmaterialer

Når du lager en løsning, trenger du:

• sementkvalitet ikke lavere enn M500 for å sikre styrken til flisen;
• sand (nødvendigvis rengjort og nøye siktet) som fyllstoff;
• fin grus eller siling (fyllstoff, styrker løsningen, gjør produktet teksturert);
• rent vann ved romtemperatur uten sediment;
• glassfiber for å forsterke fliser, øke motstanden mot mekanisk stress (i stedet for fiber kan du legge et armeringsnett i hver form);
• mykner merket C-3 (gjør løsningen homogen, øker frost- og vannmotstanden, reduserer sementforbruket);
• fargestoff for betongblandinger i form av pulver eller ferdig mørtel (hvis du trenger fargede fliser).

For å gi flisene ytterligere vannavstøtende egenskaper og fremskynde herdingen, kan du tilsette vannglass i løsningen.

Flisene trenger fersk sement. Klem pulveret i en knyttneve: hvis du har sølt alt, går det, hvis det har samlet seg i en klump, er det for gammelt.

Hvordan elte løsningen

1. Fukt veggene til betongblanderen, hell 2 liter varmt vann i tanken og oppløs mykneren helt i den.

   Flytende mykner er lettere å jobbe med, den løser seg raskt og uten klumper

2. I en separat beholder, bland fargestoffet med varmt vann i forholdet 1: 3 og rør til det er helt oppløst.

   Jo høyere pigmentkonsentrasjon, jo lysere vil flisen bli.

3. Når du sørger for at det ikke er klumper i begge løsningene, bland dem og tilsett sand til betongblanderen, etter 30 sekunder - eliminering, 20 sekunder etter det - sement. Tilsett vann etter behov til du bruker den angitte mengden.

   Beregn volumet av en porsjon slik at betongblanderen din kan blande den kvalitativt

4. Den ferdige massen skal være homogen, uten fremmede inneslutninger og holdes på sparkelen med et lysbilde uten å gli.

   Det er lett å jobbe med en mørtel av riktig konsistens med en sparkel av enhver form

Tabell: optimale proporsjoner av komponenter for belegningsplater

Hvordan støpe, tørke og strippe

1. Den ferdige løsningen helles i smurte former, du kan direkte på vibrasjonsbordet.

   Rektangulære former er plassert tettere på bordet, noe som lar deg øke partiet

2. Etter det starter vibrasjoner, hvor blandingen vil bli komprimert og det vil være nødvendig å fylle på den. Hold en gruppe fliser uten mykner på et vibrerende bord i 3 minutter, uten det - 30 sekunder, eller til et hvitt skum vises.

   Skum er godt synlig på formene, noe som betyr at luften allerede har forlatt løsningen

3. Deretter skal du pakke de fylte formene med folie og la tørke på rist i 2-3 dager.

   OSB-plater + rørskjær = midlertidig reol

4. Den tørkede flisen kan enkelt fjernes fra formen, bare bøy endene og rist ut produktet på en myk matte. Men hvis det ikke fungerer, dypp formen i varmt vann i noen sekunder – formen vil utvide seg og flisen gli ut.

   Vertikal oppbevaring forhindrer at fliser sprekker under oppbevaring

Video: DIY belegningsplater

Legge belegningsplater med egne hender - trinnvise instruksjoner

Det vil ikke være fysisk lett å legge belegningsheller på egenhånd, så det er verdt å invitere en eller to assistenter på jobb.

Nødvendige materialer og verktøy

• sparkel for arbeid med mørtel;
• hammer for å tappe fliser;
• manuell stamping;
• merkepinner og ledning;
• vannstand;
• rør / bjelke som en guide;
• vannkanne eller vannslange for å forsegle sandputen;
• rake, kost;
• sementkvalitet M500;
• ren siktet sand.

Utførelse av arbeider

1. Tegn en plan for stiene og merk terrenget med knagger og snor. Vær oppmerksom på at for normal drenering må du lage en skråning på 5 mm per 1 m lengde.
2. Forbered bunnen av gangveien ved å fjerne det øverste laget med jord og gress og komprimere den gjenværende jorda. Dette kan gjøres med en manuell stamper, men det er bedre å leie en spesiell vibrator. Dybden på den resulterende grøften skal være 20-30 cm.

   Måter å lage puter for belegningsplater

3. Legg flisene på toppen av puten vekk fra deg, ta hensyn til posisjonen til merkesnoren. Bredden på sømmene justeres med plastkryss. Kutt eventuelt flisene i biter for å fylle mellomrommet mellom kantsteinene tett. Juster plasseringen av flisen med en hammer.

   Kontrastkant gjør sporet mer originalt

Video: legging av belegningsplater

Bestem lønnsomhet

I gjennomsnitt viser det seg at 1 m 2 hjemmelagde belegningsplater er 55 % billigere enn kjøpte. Og hvis du vurderer at ressursen til formene er nok for 100-200 sykluser, vil påfølgende partier være enda mer lønnsomme. Selvfølgelig, med det eksisterende konkurransenivået, er det ikke lenger lønnsomt å opprette en virksomhet for produksjon av belegningsplater, men du bør lage det selv for dine egne behov.

Nå har du all nødvendig kunnskap for å lykkes med å produsere og installere vakre og holdbare belegningsplater på nettstedet ditt.

For å gi et originalt og ferdig utseende til sommerhuset din, kan du ikke klare deg uten vakre hagestier! Men noen ganger er det kanskje ikke nok å tråkke stiene og lage blomsterkanter. Oftest, for ikke bare funksjonalitet, men også skjønnhet, krever utformingen av landskapet ditt å legge ut stiene med belegningsplater.

Eller kan du gjøre det selv?

Den enkleste måten er å kjøpe ferdig materiale og ansette arbeidere. Men kreative mennesker som har lagt mye fantasi i deres personlige plot, vil ikke nekte å gjøre det, og nå vil de velge et annet alternativ - håndlaget. For å gjøre dette vil det være nok for dem å bli kjent med mesterklassen: hvordan lage belegningsplater med egne hender.

Dette alternativet, i tillegg til å spare penger og manifestere en kreativ tankeflukt, har sine fordeler:

1. Ved å vise litt fantasi vil du skape en eksklusiv unik stil på ditt territorium.
2. Siden du selv vil være ansvarlig for produksjon og installasjon, vil dette gi en 100% garanti for kvaliteten på arbeidet, underlagt teknologiens regler.

Hvor skal jeg begynne?

Først må du anskaffe de nødvendige verktøyene:

• en drill med en spesiell blanderdyse for grundig blanding av betongløsningen;
• sparkel for utjevning og komprimering;
• former, hvis størrelser og former vil bestemme de ferdige belegningsplatene.

Til å begynne med er firkantede eller rektangulære matbeholdere laget av tett plast egnet, litt senere vil det være mulig å kjøpe spesielle former for helling i en jernvarehandel.

Betongformer gjort enkelt

Først trenger du forskaling. Det er å foretrekke å velge en form der flisene vil passe godt med hverandre.

På et renset og jevnt sted legger vi forskalingen, fyller den med betong, forsegler den forsiktig og lar den herde i flere dager. Deretter flytter vi skjemaet til et annet sted og gjentar prosessen.

Når en slik bane er klar, kan hullene mellom flisene dekkes tett med sand, jord eller fylles med en mer flytende løsning for å øke styrken.

Imitert stein

Det moderne valget av fabrikkformer for å lage belegningsplater lar deg ikke bare justere bredden og krumningen til hagestien, men lar deg også lage en imitasjon av stein.

Denne skapelsesprosessen ligner den forrige med den eneste forskjellen at for å unngå utseende av sprekker, krever flisen fukting og i noen tilfeller beskyttelse med plastfolie.

En bane anses som egnet for bruk dersom det etter 20-30 dager ikke er igjen hammermerke på den.

Generell informasjon: materialer, proporsjoner og teknologier

Løsningen som helles i former består av:

• sement, mens eksperter anbefaler karakter 500;
• sand, som må siktes før bruk;
• vann, rent og friskt;
• uorganiske fargestoffer som er motstandsdyktige mot vann og sollys.

Teknologi og proporsjoner:

1. I beholderen der løsningen skal blandes, hell sement og sand i forholdet 1: 3.

2. Hell gradvis i vann og rør grundig med en konstruksjonsblander, oppnå konsistensen når den resulterende sementen kan samles på en sparkel.

3. Den indre overflaten av formen smøres med olje og sement helles i den, som må komprimeres, og overflaten må jevnes med en sparkel.

4. Og foreløpig tørking (minst 5 dager, i form), og den påfølgende (ca. 30 dager, uten form) gjøres best under en baldakin. I varmt vær kan du beskytte flisene mot sprekker ved å fukte.

Småstein til unnsetning!

Denne mesterklassen passer for de som bor ved elven eller har muligheten til å ta med mye småstein fra havkysten.

1. Velg småstein - medium eller stor vil se mer estetisk tiltalende ut.

2. Forbered en forskaling eller flere, avhengig av ideen din.

3. Dekk forskalingen med plastfolie, smør med eventuell olje for enkel fjerning av den ferdige flisen.

4. Hell betongmørtel, komprimer og jevn overflaten.

5. Legg småstein på den

6. Bruk en sparkel og trykk småsteinene inn i mørtelen.

7. Tørk flisene i formen i ca 4 dager, fuktighetsgivende og hindrer sprekker.

De opprettede belegningsplatene vil være i harmoni med andre designelementer på nettstedet ditt.