Fra forfatteren: god dag. Nu vil min historie handle om, hvordan jeg knækkede boret og boret, og også flækkede et stykke af væggen af, bare prøvede at lave et hul for at føre kablet igennem ny stikkontakt. Inden jeg fortæller, hvordan det skete, vil jeg afklare, hvor jeg har fået min viden og erfaring i sådan en sag.

Væggen jeg brød boret imod var mursten. Efter denne hændelse ved jeg ikke, hvordan man borer korrekt betonvæg, begyndte at rådføre sig med mine velkendte bygherrer, læse artikler på internettet og analysere ukorrektheden af ​​hans handlinger. Efter at have syntetiseret al viden og lavet et par konklusioner, er jeg klar til at præsentere dig et par linjer om dette emne. Lad os begynde.

Hvilke fejl har jeg lavet, og hvad må du ikke lave?

Væggen, jeg borede, var ret tyk. Omkring tredive centimeter. Hun stod som en barriere mellem køkkenet og loggiaen. Hvorfor bore? Jeg er ikke en stor fan af kasser, og jeg synes, at de ser så uæstetiske ud som muligt, så det er bedre at lave et lille hul i væggen for at føre kablet igennem og ikke ødelægge udseende en masse plastik.

Bevæbnet med en borehammer gik jeg i gang. Den første fejl, jeg lavede, var at lægge for meget pres på væggen i begyndelsen af ​​boreprocessen. Du kan se, hvis boret er ret langt, så skaber et for stort tryk på det unødvendig deformation, som enten fører til at selve boret brækker eller løsner patronen.

I mit tilfælde var det den anden mulighed, og patronen blev praktisk talt revet af basen på grund af de skabte vibrationer. Heldigvis havde jeg en puncher derhjemme, og jeg lavede nemt samme procedure uden problemer.

Jeg vil forklare, hvorfor jeg ikke umiddelbart brugte puncheren, fordi den er beregnet til dette. Svaret er enkelt. Jeg vidste, at muren murværk, hvilket betyder, at det er en størrelsesorden blødere end beton. Derfor forekom brugen af ​​en slagboremaskine mig optimal. Der var ikke noget ønske om at få en kæmpe puncher fra spisekammeret, efter min mening, men gnieren betaler to gange.

Det andet forsøg på at tage murstensvæggen lykkedes. Næste trin var huller i betonen loftplade, som skulle holde profiler for . Jeg brugte en størrelsesorden mindre bor til dette. Den var otte millimeter i diameter og omkring 9-10 centimeter lang.

Allerede med en borehammer i hånden klatrede jeg op ad stigen, løftede hovedet, valgte et sted og begyndte at bore. Pladen virkede ikke for mig. Jeg besluttede, at indsatsen ikke var nok, og det ville være rimeligt at presse endnu hårdere på. Efter at have trykket, formåede jeg kun at se det øjeblik, hvor jeg brækkede boret i to halvdele, der varer et øjeblik, og hvordan den øverste (afbrækkede) del falder lige ind i mit øje.

Da jeg ikke havde tid til at reagere på borets angreb, stod jeg, forstenet, bare der. Fragmentet ramte brillerne, kæmpede fra og styrtede til jorden. I det øjeblik indså jeg, at det ikke var forgæves, at jeg studerede sikkerhedsforanstaltninger så flittigt og altid fulgte dem. Ellers ville han have stået uden øje af dumhed. Fejlen denne gang var, at der ved siden af ​​den Pobedit-boremaskine, jeg skulle bruge til at arbejde med betonvægge og -plader, var en anden, almindelig, som i udseende knap adskilte sig fra den nødvendige.

Der blev begået en fejl, men ikke forgæves. Ser du, en almindelig boremaskine, omend knap nok, men borer beton. Den lavede et lille hul i loftet, så boret ikke kunne glide på overfladen. Det vigtigste er ikke at overdrive det, når du gør det.

Så de fejl jeg lavede:

• for meget tryk på boret, når du borer et hul;
• lavede en fejl, da du valgte en boremaskine;
• overvurderede slagboremaskinens talent.

Undgå disse fejl, og ved hjælp af instruktionerne nedenfor opnår du nemt det ønskede resultat.

Jeg vil også gerne endnu en gang gøre ekstra opmærksom på sikkerheden. En hel del mennesker forsømmer selv brugen af ​​sikkerhedsbriller og beskadiger til sidst deres øjne og mister i bedste fald synet. Det er ikke svært for nogen at lægge lidt plastik på ansigtet for at forblive intakt.

Algoritme til korrekt boring af en betonvæg

Det første du skal vide er, at boret skal gå vinkelret ind, hvilket skaber en ret vinkel mellem boret og vægplanet. Ellers kan du beskadige dine hænder, værktøjet eller selve overfladen ved at skabe uønskede ridser på det.

Når du borer i beton, er dette ikke det vigtigste, men hvis du ikke er vant til disse regler, så når du arbejder på keramisk overflade eller fliser, kan du blive med affald i hænderne, og lave et hul i væggen med eller gipsstøbning, vil du ikke nå at ændre mening, da farvelstårer til din yndlingsindretning vil flyde fra dine øjne.

Hvis du ikke har tilstrækkelig fysisk styrke til at holde hammeren eller boret jævnt med én hånd, så anbefaler vi at bruge et ekstra håndtag, som altid følger med evt. Håndværktøj. Hold ikke boret i kroppen, når du arbejder, da du kan blive ramt af en lille udledning af elektricitet.

Vælg en boremaskine, der er designet til at lave huller i betonkonstruktioner. Den har en sejrrig spids, og i almuen blev den kaldt "sejrøvelsen". Hvad er win? Dette er en legering af kobolt og wolframcarbid, som har en sindssyg hårdhed og styrke. Hvis du har brug for at lave et hul i en betonvæg for at installere en ny stikkontakt, så er der specielle bor til dette job med pobedite-spidser, der vil gøre dit arbejde lettere. Så vi har besluttet os for dysen. Nu er det tid til at gøre det samme med værktøjet.

Du kan bruge både en slagboremaskine og en slagboremaskine. Alt efter hvor dybt hullet skal være og hvad dets bredde er. Hvis dens diameter overstiger mærket på tretten millimeter, vil puncheren være en mere pålidelig gadget.

Lille hack: skynd dig ikke straks at bore et hul ved at tilføje høj hastighed og hårdt tryk på boret. Først skal du lave en lille fordybning, som jeg gjorde, hvilket gør det muligt for boret ikke at bevæge sig fra side til side og ikke glide langs hele overfladen af ​​væggen. Og endnu et råd. Mens du arbejder, dyp fra tid til anden boret i et glas vand, så det ikke overophedes.

For doven til at rydde op bagefter?

Er det muligt uden støv? Et ret passende ønske i dette tilfælde er at forenkle processen ved fravær af støv, efter at den er overstået, fordi næppe nogen nyder rengøring. Ja, du kan ikke finde noget på Aliexpress og Ebay, men intet er bedre end uafhængige opfindelser, der vil spare dig penge og underholde andre.

En ret almindelig måde at samle støv på er at lave en lille konvolut. Placer det under det sted, hvor du vil bore, og tag videokameraet frem for at more dine venner senere.

Et af eksemplerne på, hvordan vagten fungerer i videoen nedenfor:

Jeg vil dele personlig erfaring. Mere præcist min fars oplevelse, som i enhver situation finder en fornuftig løsning. Inden han begynder at bore noget, tager han støvsugeren og efterlyser en, der er tættest på. Yderligere om algoritmen.

1. Inden du bringer støvsugerrøret til det sted, hvor du skal lave et hul, skal du tænde for det.
2. Fang støvet, der falder på gulvet under boreprocessen, med en støvsuger.
3. Tving ikke nogen til at rydde op efter dig og lid ikke selv af denne proces.

Vær forsigtig i dit arbejde og vær glad i livet. Bedste ønsker!

For nylig havde jeg kun brug for at lave et hul med en stanser i væggen til en dyvel-søm.

Huskede straks alt enkle måder lad være med at rode med det:

ved hjælp af en papirkonvolut fastgjort til væggen med tape og ved hjælp af en engangskop.

Disse metoder er tidstestede, men jeg ville gerne finde på endnu flere bekvem måde. Jeg kom ved et uheld på ideen om at bruge en opvaskesvamp.

Det har en række fordele: det er overkommeligt, kan genbruges, holder godt på støv, når det er vådt, og fungerer som en slags filter.

Materialer og værktøjer

Vi skal bruge selve svampen og en modelkniv eller en almindelig kontorkniv. Det er bedre at tage en stor svamp 10 x 7 cm.

At lave et armatur

Hvis du gør alt kvalitativt, så skal du også bruge en lineal og en markør.

Ved hjælp af en lineal finder vi midten af ​​svampen og tegner en cirkel med en markør, skærer den ud med en kniv. For hver svamp vil størrelsen på cirklen være forskellig. Så for en stor svamp er den 5 cm - dette er nok til, at støv fra borebeton eller mursten forbliver der.

Vi laver snit i en cirkel til det nederste slibende materiale og river skumgummiet af underlaget.

I midten af ​​underlaget med en kniv laver vi to snit på kryds og tværs 5 x 5 mm under boret.

Brug af enheden på arbejdet

Vi snor en våd svamp på boret og begynder at bore på det rigtige sted, og presser svampen med hånden mod væggen eller loftet. Når hullet er klar, skal du fjerne boret fra svampen, trykke let på svampen og fjerne det sammen med affaldet efter boring. Vi vasker svampen og opbevarer den ved siden af ​​værktøjet, da den vil være nyttig mere end én gang. Det er bedre at lægge det i en separat boks, så det ikke deformeres.

Når man anlægger en lejlighed, bliver det nødvendigt at montere alle slags genstande på væggene og loftet - fotografier, malerier, lamper, spejle, gardiner, hylder, tv'er, fodpaneler og meget mere.

For at hænge et foto eller et lille billede skal du selvfølgelig ikke bore i væggen. Det er nok at hamre et lille søm i. Ikke alle nelliker er egnede til denne virksomhed. Det er bedst at bruge en dyvel - søm fra monteringsbeslag, der bruges til at fikse computeren netværkskabler. Disse nitter er lange nok, tykke og hærdede. Det viser sig, at score selv i en betonvæg.

Udførelse af operationen med at bore huller i væggene, når moderne udstyr elværktøj vil ikke give større problemer, hvis du ved, hvordan man borer korrekt. Det vil spare dig for unødvendig rengøring og holde din ejendom intakt, hvis du bruger en jig til støvfri boring.

Sådan bores en væg

Et bedre værktøj end en stansemaskine til at bore huller i murstens- og betonvægge er endnu ikke opfundet. Men sjældent har nogen råd til den luksus at have så dyrt et værktøj i husstanden. Køb normalt en elektrisk slagboremaskine.

Borevalg

På købstidspunktet elektrisk bor Se venligst følgende specifikationer.

Boremaskinens effekt skal være mindst 600 watt. Omdrejninger op til 2500 i minuttet og muligheden for deres jævne justering fra nul til maksimum. Tilstedeværelsen af ​​omvendt rotation (skift borets rotationsretning med eller mod uret). Chucken er bedst nøglefri, ingen grund til at spilde tid på boreklemme og søger efter en permanent mistet nøgle. Diameteren på borene, der er fastspændt i patronen, er op til 12 mm.

Tilstedeværelsen af ​​den inkluderede funktion af boring med slag. Selvfølgelig, når denne funktion er slået til, bliver en boremaskine ikke en fuldgyldig borehammer, men at bore vægge vil være meget nemmere og hurtigere, og det er derfor. Mursten, cement og beton modstår statisk belastning - tryk - meget godt. Men de ødelægges let af dynamiske påvirkninger - påvirkning. På grund af et kraftigt slag knækker karatekas nemt murstenen i to med kanten af ​​håndfladen. Ved boring med bor uden slagfunktion er der et enkelt tryk af boret og det er svært for skæret at fange materialet, så boringen går langsomt og boret bliver meget varmt på grund af friktion. Boring med slag er helt anderledes. Ved anslag punkterer boret en del af materialet med dets skærekant og slår med et slag ind i den dannede fordybning og brækker en del af materialepartiklerne af. Der er noget som mejsling.

Borevalg

Vægge lavet af træ, gipsvæg, skumbeton er med succes boret med en almindelig boremaskine. Til vægge lavet af mursten, sten eller beton har du allerede brug for en hårdmetalbor. Det adskiller sig fra stål ved påsvejst konventionel boremaskine hårdmetal skær vil normalt vinde. Sjældent kunstig diamant.

Pobedit indsats er tydeligt synlig for enden af ​​det øverste bor. Det er nok at have 2 Pobeditovy-bor med en diameter på 6 og 8 mm på gården.

Bor med pobedit overflade kan bore et hul med en dybde på højst 10-15 cm Til boring på stor dybde for for eksempel at bore en væg igennem, brug en boremaskine. Bor til boring af murstens- og betonvægge er op til en meter lange og er designet til kun at bore huller med en hammerbor. Boret endda skærekanter er lavet ikke skarpe, men afrundede for at øge deres slidstyrke. En boremaskine med hammerfunktion kan også med succes bores med en boremaskine.

Bor leveres med en skaftdiameter på 10 og 18 mm, med specielle riller i SDS+- eller SDS-max-standarden til fastgørelse, men de spænder også godt fast i en konventionel knastpatron. Borets standard og diameter er slået ud på skaftet.

Hvis du skal gå gennem en tyk væg med en boremaskine, for eksempel en halv meter, udføres passagen i flere trin med bor af samme diameter, men af ​​forskellig længde. Dette er nødvendigt for sikkerheden og mere hurtig boring. Først bores væggen med et bor 20 cm langt til en dybde på 10-15 cm, derefter med et længere bor til en dybde på 30-35 cm og boringen afsluttes med et bor på 50 cm. Boret til sådant arbejde skal være kraftig nok. Selvfølgelig er boret ikke designet til en sådan belastning, og dets brug er kun tilladt i undtagelsestilfælde. Det er bedre at udføre denne form for arbejde, leje en rigtig borehammer.

Sådan bores en væg

Inden du begynder at bore i væg eller loft, skal du sikre dig, at der ikke er huller i gipsen under det tilsigtede sted. elektriske ledninger eller andre kabler. Ellers kan du beskadige ledningerne og komme under spænding.

Hvordan man ikke kommer ind i ledningen

Det er nødvendigt at inspicere væggen for tilstedeværelsen af ​​en kontakt, stikkontakt. Normalt i lodret retning går ledninger op fra dem til samledåse. Men vertikalitet er det ideelle tilfælde. Denne regel overholdes sjældent i praksis af elektrikere, og sparer ofte ledninger skjulte ledninger lagt diagonalt. Her er et eksempel. Da jeg lavede reparationer og flyttede disken til et andet sted, efter at have fjernet det gamle tapet, åbnede følgende billede. Man kan tydeligt se, hvordan ledningen til måleren blev lagt.

Men alligevel vil ledningen løbe fra kontakten til den nærmeste boks. Også fra lysekronen vil ledningen også gå til den nærmeste kasse.

Normalt er ledningerne forsænket til en dybde på højst 10 mm. For at kontrollere med et ret stumpt værktøj, for eksempel med en skruetrækker, graver du væggen til denne dybde. Hvis der ikke findes nogen ledninger, kan du begynde at bore. Og alligevel, for en sikkerheds skyld, op til en dybde på 20 mm, bør du ikke trykke hårdt på boret og efter uddybning for hvert par millimeter visuelt kontrollere, om wiren har fanget.

Der er specielle enheder, så du kan bestemme placeringen af ​​passagen af ​​ledninger i væggen. Her er nogle af dem, der ikke er dyre, lavet i Kina, men ikke desto mindre fungerer de godt. Den har også en metaldetektorfunktion, som giver dig mulighed for at identificere placeringen af ​​metalarmering i betonvægge. kobber ledninger enheden giver dig mulighed for at finde i en dybde af drukning op til 10 mm. Elektriske ledninger lavet af aluminiumtråde detekteres kun i metaldetektortilstand.

Detektering af ledninger indikeres af en blinkende LED og et intermitterende lydsignal. I metaldetektortilstand lyser detektionsdioden konstant, og den udsendte lyd er kontinuerlig. Der er en følsomhedsregulator, finderen er drevet af et Kron-element. En sådan enhed er især nødvendig ved installation af suspenderet og stræklofter, fordi bærende strukturer monteret på selvdrejende skruer nær loftet, lige hvor elektrikere som regel lægger ledninger.

Boring af huller i armeret beton

Murstensvægge bores med en Pobedite boremaskine uden særligt arbejde. Vi besluttede stedet, fastgjorde jiggen og trykkede hårdt på boret og borede et hul. Det sker, at en brændt mursten støder på væggen, som bores langsommere, støvet er ikke rødt, men sort. Det vigtigste er at bore ved lave hastigheder (200 - 400) med stødtilstanden slået til, trykke hårdere på håndtaget på boret, og sørg for, at boret ikke overophedes.

Jeg gør opmærksom på den største video, hvorpå du kan se, hvordan en murstensvæg bores ved hjælp af en almindelig boremaskine med perforatorfunktion og en boremaskine med sejrende overlejringer. I murstensvæggen blev der valgt en boks til at installere en intern stikkontakt.

Som du kan se, er det slet ikke svært at bore en mursten. Vær forsigtig, boret under lang boring varmer op til høj temperatur og berøring kan resultere i alvorlige forbrændinger. Det er nødvendigt med jævne mellemrum at stoppe boringen og dyppe boret i vand.

Medmindre betonvæggen eller -loftet er 600 eller 500 cement, borer det lige så godt som mursten. I boligbyggeri anvendes kun cementkvalitet 400. I gammelt byggede huse findes nogle gange søjler og lofter af højstyrkebeton. De borer meget hårdt og tager lang tid.

ved fremstilling af betonblokke og vægpaneler for styrke monterer de jernarmering svejset sammen indbyrdes vinkelret, hvilket er bølgestænger med en diameter på 8-15 mm, og tilføjer knust granit. En Pobedit-øvelse kan ikke overvinde en sådan forhindring. Men der er en simpel løsning. Når boret under boringen pludselig holdt op med at uddybe, betyder det, at det faldt over armeringsjern eller granit. Forstærkningen er med succes boret med en almindelig boremaskine. Hvis du ikke havde en simpel boremaskine ved hånden, og det er tilladt at flytte hullet, kan du bevæge dig diagonalt op eller ned. Granitsten i beton smuldrer fra slag til en boremaskine eller en smal mejsel indsat i et hul med en hammer. Efter hver påvirkning, så værktøjet ikke sidder fast i beton, og arbejdet går hurtigere, er det nødvendigt at dreje det en kvart omgang. Efter at have fjernet forhindringen, fortsætter boringen med en vinderøvelse. For en boremaskine med en perforator er granitsten ikke en hindring og bores med succes.

Boring af fliser

Til at bore i fliser med et hårdmetalbor, der ikke er specielt designet til fliser, er det nødvendigt først at fjerne glasuren efter markering af borepunktet.

Dette gøres meget enkelt med en kerne, og i tilfælde af fravær er det muligt med en almindelig selvskærende skrue eller endda et tykt søm med skarp ende med meget lette strøg, flis glasuren af ​​på stedet for det fremtidige hul og bor derefter som en murstensvæg ved lave hastigheder.

Boring af store huller i væggen

Når udstyret ventilationskanaler og emhætter, bliver det nødvendigt at lave et hul i væggen stor diameter 18 cm. Nogle gange vil man gerne gemme sig i væggen elmåler, og så skal du lave en niche i væggen.

Derhjemme kan dette problem løses med en hårdmetal boremaskine. Med en blyant er konturen af ​​det fremtidige hul skitseret på væggen. MED uden for huller bores fra markeringslinjen med et hårdmetalbor med en diameter på 8-12 mm med en afstand mellem hullernes kanter på ca. 10 mm. For et hul i væggen med en diameter på 18 cm skal du udføre omkring 30 boringer med en borediameter på 10 mm. Derefter udtages vægmaterialet med en mejsel og en hammer. Med en mindre borediameter vil hullets kanter vise sig at være mere nøjagtige, men der skal bores flere huller.

Hvis væggen er tyk, og borets længde ikke er nok til at komme igennem boringen, er det i dette tilfælde muligt at bore i to trin.

Hvis det er muligt at bore en væg fra to sider, så bores der først, som beskrevet ovenfor, på den ene side af væggen, derefter bores et hul i væggen i det geometriske centrum af den resulterende prøve, dvs. . I forhold til det resulterende hul udføres mærkning på den modsatte side af væggen, og operationen gentages.

Hvis det ikke er muligt at bore en tyk væg på begge sider, så skal boring og prøveudtagning ske i to trin. En anden streg trækkes fra markeringslinjen udefra i en tilstrækkelig afstand til, at boret efter den første udvælgelse i væggen og yderligere boring kan gå dybt ind i den lavede niche uden at røre væggens kanter.

For at reducere arbejdets kompleksitet er det bedre straks at købe en boremaskine af tilstrækkelig længde.

Boredybdemåler

For at kontrollere dybden af ​​det resulterende hul under boringsprocessen kan du sætte et stykke cambric (rør) på boret ønsket længde helt ind i patronen.

Hvis du ikke havde en passende cambric ved hånden, og du skal bore et lille antal huller, så kan du bruge almindelig PVC isoleringstape, vikle flere omgange af den. Dette enkle værktøj vil fremskynde dit arbejde og spare dig for at skulle stoppe med at bore for at måle dybden af ​​hullet.

Støvfri borestik

På grund af væggenes heterogenitet, især dem, der er lavet af mursten, "fører" boret ofte væk fra det tilsigtede sted, og hvis der er mere end et hul, hænger den ophængte hylde ikke vandret eller endnu værre, det kan ikke hænges, da de installerede dyvler ikke passer til de monteringsløkker. Du kan bruge en jig i form af en plade af krydsfiner med et forboret hul, men når du borer fra vibration, kan den også bevæge sig og igen bliver resultatet ikke det forventede. Men der er simpel teknologi, som giver dig mulighed for at bore to eller flere huller strengt på de angivne steder.

Præcis hulboring

Det viser sig, at problemet kan løses meget enkelt ved at lime et stykke sandpapir med lim eller tosidet tape over hele området af den side af lederen, som er påført på væggen. Samtidig øges lederens greb med vægoverfladen mange gange, og ved boring sikres den specificerede nøjagtighed af placeringen af ​​boret. Hullet vil vise sig nøjagtigt ved markeringen.

Afhængigt af produktets vægt og væggens tæthed er det nødvendigt at bore huller til dyvler med forskellige diametre, normalt 6 eller 8 mm. For lederens alsidighed er det nødvendigt at bore flere huller med de ønskede diametre med en almindelig boremaskine.

For at toppe det, fastgør pladen i en ret vinkel til enden af ​​bunden af ​​lederen. Takket være denne forfining forbliver de fleste boreprodukter på denne hylde, hvilket vil forhindre tapetforurening og reducere støvspredning i alle retninger.

Det foreslåede armatur er også uundværligt til boring af huller til fastgørelse af fodpaneler. Bor et hul i lederen i en given højde fra hylden. Når du borer, skal du lægge hylden på gulvet, og du får alle hullerne præcis i den rigtige højde fra gulvet, hvilket garanterer en tæt pasform af fodpanelet til gulvoverfladen.

Nogle gange skal du hænge et produkt på væggen, for hvilket du skal bore flere huller i væggen og opretholde afstanden mellem dem med større nøjagtighed. Hvis væggen er mursten og pudset, er det umuligt at udføre nøjagtig boring uden en leder.

Til fremstilling af en leder til præcis boring et bræt, en plade af krydsfiner eller metal er velegnet. Efter markering i arket bores det med et almindeligt bor påkrævet beløb huller. Overvej sagen for fastgørelse af produktet med to skruer. Et hul bores med en diameter svarende til diameteren af ​​boret, som væggen skal bores med, det andet med en diameter svarende til diameteren af ​​den selvskærende skrue. Efter at jiggen er lavet, bores det første hul i væggen ved hjælp af jiggen, til den præcise boring beskrevet tidligere, og en dyvel slås ned i hullet.

En jig skrues til væggen med en selvskærende skrue ind i en hamret dyvel, nivelleret med en vandstand til borede huller var på samme linje.

Takket være brugen af ​​den enkleste leder, som kan laves på få minutter af ethvert materiale ved hånden, blev hullerne opnået nøjagtigt i en given afstand fra hinanden.

Ved hjælp af samme teknologi er det muligt at bore et antal huller i større afstand fra hinanden. I dette tilfælde bores de ekstreme huller først i henhold til teknologien beskrevet ovenfor, lederen skrues med to ekstreme selvskærende skruer, og derefter kontrolleres alle de andre huller.

De foreslåede muligheder for ledere er praktiske ved reparation af en lejlighed, når snavs er en almindelig ting overalt.
Men når reparationen er afsluttet og ren, bliver boringen stressende. Jeg ønsker slet ikke at plette tæpper og møbler med beton eller murstensspåner og støv.

Støvfri boring

Under boring af vægge, især loftet, spredes mel og sandkorn fra det borede materiale ud i rummet. Dette skyldes, at der er installeret et pumpehjul inde i boret for at afkøle motoren, som roterende suger luft ind i borelegemet fra siden af ​​håndtaget og udstøder det opvarmet i patronområdet. Denne foranstaltning gør det muligt med små dimensioner at lave en boremaskine med større kraft og beskytte selve boremekanismen mod støv. Og spørgsmålet om, hvordan du beskytter dit hjem mod støv, når du borer, er overladt til ejeren at beslutte. jeg repræsenterer enkelt design tillader støvfri boring.

Den støvfri borejig er en modificeret version af den tidligere version, men hylden er udskiftet med en del afskåret fra Plastflaske. Et stykke 9 - 11 krydsfiner 80 × 150 mm i størrelse skæres, et hul med en diameter svarende til diameteren af ​​boret plus 1 mm bores i en afstand på 30 mm fra kanten langs midterlinjen. Fra siden, der skal indsættes sandpapir, en trapezformet prøve er lavet med en dybde på 2-3 lag krydsfiner. Prøven vil tjene som en slags luftindtag ved boring.

En del skæres af fra plastikflasken, så resten kan sættes fast på jiggen. Bredden på jiggens bund vælges ud fra flaskens størrelse. Jeg tog en firkantet flaske, men enhver 1,5 liters flaske duer. Et elektrisk tape vikles rundt om den gevindskårne del af flaskehalsen, indtil der opnås en størrelse svarende til den indvendige diameter af sugerøret til støvsugeren. Når flasken er bøjet, dannes huller for at danne den ønskede konfiguration. Vi lukker dem med stykker af den resterende plastik fra flasken og fikserer dem med en papirhæftemaskine. Du kan dække dem med tape. Der er ikke behov for tæthed. Mellemrum på et par millimeter vil ikke spille en rolle, da sugekraften af ​​selv en lav-power støvsuger er for stor.

Brug derefter møbelhæftemaskine, langs omkredsen af ​​enden af ​​bunden af ​​lederen, fra den side, hvor sandpapir ikke er limet, er den dannede del af flasken fastgjort. I flasken laver vi et hul til boret. Det er bedre at bruge smeltemetoden, da kanterne, der danner hullet, bliver tykkere og holder længere. Jeg smeltede det med en loddekolbe. Det er muligt at smelte et hul opvarmet på gaskomfur indtil rød med et søm.

Vi tilslutter støvsugeren, tænder for minimum sugekraft, laver en prøveboring.

Resultatet vil gøre dig meget glad. Du finder ikke et eneste støvkorn i cirklen, og heller ikke murstensmel på borefladen!

Beton - grundlæggende byggemateriale hvorfra mest af alt moderne bygninger. Ved reparation opstår ofte problemet, hvordan bores beton? Trods alt jernbetonplader er materialet øget styrke, som kræver viden og specielle værktøjer at bearbejde. Nedenfor vil vi se nærmere på, hvordan man hurtigt udfører denne procedure, og hvad der er nødvendigt for dette.

Værktøjsvalg

Du kan selv bore beton ved hjælp af to værktøjer: en borehammer eller en slagboremaskine. For det første er behandlingen af ​​hårde overflader (beton og sten) en direkte aftale. Puncheren giver dig mulighed for at skabe huller med stor diameter og er designet til ret høje belastninger. Slagboret er til gengæld designet til at bore huller med en tykkelse på op til 12 cm. Det er uundværligt ved forarbejdning af skumblokke, da stanseren er i stand til fuldstændig at smuldre en væg af sådant materiale.

En slagboremaskine kan sikkert bruges til at arbejde med beton: den giver dig mulighed for at lave flere huller uden at forårsage skade. Men stort arbejde kræver specialudstyr. Det anbefales ikke at bruge en konventionel boremaskine uden hammer.

Skæreelementer til betonbearbejdning

Til at lave huller i armerede betonblokke det er nødvendigt at bruge specielle øvelser, de kaldes sejrende. Spidsen af ​​et sådant værktøj er belagt med karbidbelægning. Det er ikke det værd at spare på øvelser, et billigt værktøj vil hurtigt svigte på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Det er kun muligt at bore beton korrekt med specielle skæreelementer designet til dette formål. Der bruges også diamantbor. De er installeret på specielle borerigge, der skaber store huller diameter fra 200 mm.

For at udstyre stik til en kontakt eller stikkontakt bruges kroner, som er en reduceret model af diamantbor til borerigge. Som regel er deres diameter fra 35 til 120 mm. Kroner giver dig mulighed for at bore huller op til 150 mm dybe. Når du installerer en sådan dyse på en puncher, skal du slukke for slagtilstanden. Blandt dyserne til boremaskiner er der lignende kroner. Deres fordel er, at de kan bruges til at behandle flere diverse materialer. Samtidig er borekroner designet til enheder med en effekt på mindst 1000 watt.

Folkemetoder

Det sker ofte, at du skal lave et nyt hul efter reparationen er afsluttet, på et tidspunkt hvor huset er fyldt med møbler. Spørgsmålet opstår, hvordan man borer beton uden støv i dette tilfælde? Der er to mest almindelige metoder, der giver dig mulighed for at fuldføre opgaven, mens du gemmer arbejdsområde ren.

papir konvolut . Denne metode er beregnet til boring af lodrette overflader. Du skal bruge et ark papir og tape. Papiret skal foldes på midten og limes langs kanterne, så du får en konvolut. Lim denne pakke mindst 20 mm fra borestedet. Hvis du limer tape på tapetet, skal du fjerne overskydende lim. For at gøre dette skal du først lime tapen til din håndflade flere gange. For at forhindre støv i at flyve over konvolutten, skal du kontrollere hastigheden på boret og ikke trække boret for hurtigt ud.

Kop Boret bruges til at bore i loftet. For at lave det skal du bruge en plastikkop, saks og klæbebånd. Skær først et hul i bunden til boret. Så tager vi en boremaskine og fastgør den med tape Papir kop til protektor.

Mange ejere ved, hvor meget rengøring der sker på grund af støv og snavs, når der bores i beton eller murstensvægge. Hvor meget skal man flytte møbler, vaske gulve, tørre støv af i stuen efter at have boret huller i væggene for at montere interiør som hylder, lamper, malerier mv.

En dag viste min ven mig det interessant måde. Hvilket jeg er ham meget taknemmelig for. Hvordan borer man en betonvæg, så der ikke er støv og snavs? Måske kender nogen allerede denne metode eller bruger andre enheder, men jeg fortæller og viser alligevel. Så alt er i orden.

Vi markerer stedet for hullet på væggen.

Vi laver en lille enheds konvolutlomme. For at gøre dette skal du tage et ark A4-papir.

Ved at bøje et ark papir på en sådan måde som vist på billederne nedenfor.

Vi tager malertape.

Vi limer klæbebåndet, så vi får en konvolut i form af en åben lomme.

Vi limer konvolutten på væggen så tæt som muligt på det fremtidige hul.

Vi tager en puncher med en boremaskine med den nødvendige diameter. For en større garanti for renheden af ​​boringen tager vi en husholdningsstøvsuger. Efter at have fjernet dysebørsten påfører vi støvsugerens slange på borestedet. Vi tænder for støvsugeren, gerne på fuld kraft. Og bor et hul med en puncher.

Du kan ringe til nogen hjemmefra for at få hjælp. Men hvis der ikke er assistenter, så har du i den ene hånd en støvsugerslange, og i den anden hånd en perforator. Hvis støvsugeren er kraftig nok, og borediameteren er lille, forbliver kuverten ved slutningen af ​​arbejdet næsten tom. Desværre støjende, men uden støv og snavs.