Beton er et ekstremt hårdt og sejt materiale, der er svært at arbejde med. At bore beton er en besværlig proces, der kræver specielt udstyr, færdigheder og evner. I denne artikel foreslår vi, at du gør dig bekendt med de vigtigste regler og krav til boring.

Instrumenter:

1. Bore.
2. Perforator.
3. Mejsel.
4. Hammer.
5. Øvelser (til metal og sejrrige).
6. Tænder eller diamantkerne.
7. Boremaskine (til diamantboring).

I øjeblikket opføres de fleste bygninger på basis af massive betonplader. Og du bliver sandsynligvis før eller siden nødt til at stå over for behovet for at bore betonvægge. Og i betragtning af at der ofte er sten og stålarmering i konstruktionen, bliver opgaven virkelig vanskelig. Selvom du har en sejrsøvelse og en kraftfuld øvelse. For at gøre arbejdet lettere og overskueligt skal du i første omgang vælge de rigtige værktøjer og studere trin-for-trin instruktionerne til boring af huller i beton.

Betonkonstruktioners øgede styrke og pålidelighed indebærer behovet for brug af specifikke værktøjer og udstyr til arbejde. Boremetoden skal bestemmes allerede inden arbejdets start, baseret på den nødvendige huldiameter og tilstedeværelsen af ​​armering i betonpladen. Uden en foreløbig analyse af materialet er det umuligt at bore et hul i betonen præcist og præcist.

Moderne skæredyser, der bruges i boreprocessen, giver dig mulighed for at lave huller af næsten enhver dybde og diameter. De adskiller sig i deres længde og form. Sådanne dyser giver dig mulighed for at bryde igennem en solid betonplade uden særlig fysisk anstrengelse. Men til at bore huller med en lille diameter er det ganske muligt at bruge en boremaskine eller en boremaskine. Skærene er udstyret med en hårdmetalspids og har en skrueaksel. Takket være dette er de i stand til at gå dybt ned i hårde betonoverflader uden problemer.

Hvis du vil bruge en hammerbor, skal du vælge boremaskiner med et cylindrisk skaft. Deres overflade skal være flad og glat for bedre glidning.

Nyttig information: Skæreværktøjerne bliver mærkbart kedelige under boring. Fra tid til anden skal de skærpes og derefter fortsætte arbejdet. Og hvis du bruger spolemaskiner, skal du huske, at de er modtagelige for varme. Derfor skal du holde pauser og lade boremaskinen køle af. Samtidig anbefaler vi også at smøre boret med en speciel væske, der reducerer opvarmningshastigheden.

For at lave et stort hul har du brug for en betonbit. Det er et cylindrisk hulskæreværktøj. Dens nøglefunktion er, at alt skåret materiale passerer ind i cylinderen. Dette sikrer, at kernen ikke forstyrrer den normale indføring af værktøjet i pladen. Nogle af bitsene er udstyret med specielle skæresegmenter eller diamanter med høj styrke.

Hvis du bruger en boremaskine, er det bedst at bruge hårdmetaltænder. Diamantsprøjtning er nødvendig, når der bruges hammerfri boring med kølevæske. Den store fordel ved et sådant værktøj er slidstyrke. Under drift bliver det dog stadig kedeligt, og du bliver nødt til at gendanne det. Hvis du borer et lille hul, f.eks. Et hul i beton, kan du holde værktøjet i hånden. For mere komplekst arbejde under boring er det nødvendigt at fastgøre et specielt borerig til væggen med ankre.

Blandt de mest anvendte værktøjer er hammerbor og elektriske bor. De er gode til at bore huller op til 10 cm. Imidlertid kan armering i beton let bryde bor eller tænder. Derfor anbefaler vi ikke at bruge tandhjul til boring af armerede betonkonstruktioner.

Undersøg altid egenskaber og egenskaber ved boreværktøjet og materialet først, og vælg derefter den bedste løsning. Hvis du ikke er i stand til at bruge en hammerbor, kan du bruge en hammerbor. Men husk på, at effektiviteten af ​​et sådant værktøj er meget værre. Men med en lille mængde arbejde vil det være nok for dig.

Det er særligt udfordrende at bore store diametre. Her bliver du nødt til at anvende diamantboring på huller i beton. Det er ret svært at fremstille det selv. Derudover skal du bruge en stødfri elektrisk enhed med evnen til at levere vand til betonoverfladen på borepladsen.

Hvordan foregår boreprocessen?

For at alt arbejdet kan udføres med maksimal nøjagtighed, skal du følge instruktionerne herunder.

Bestem hvilket værktøj du vil bruge til boring. Hammerboret er velegnet til at lave huller med lav dybde og diameter, mens hammerboret på grund af dets højere effekt og hastighed er velegnet til vanskeligere opgaver. Men princippet om at arbejde med begge værktøjer er ikke meget anderledes.

Der er en streng rækkefølge til boring af betonplader:

1. Undersøg, hvor de elektriske ledninger ligger i dine vægge. Du skal muligvis kontakte en elektriker for at gøre dette. Hvis du ikke kan identificere de steder, hvor ledningerne ligger, skal du under ingen omstændigheder bore tilfældigt. Dette er fyldt med alvorlige konsekvenser og er farligt for sundhed eller endda liv.
2. Sæt et mærke på de steder, hvor du vil bore huller. Sørg for at have sikkerhedsbriller og mindst en gasbind for at holde støv ude. Det er sikrest at bruge åndedrætsværn.
3. På de tidligere angivne borepunkter skal der foretages mærker med et standardboret bor. Dette hjælper dig med at orientere boret korrekt i den rigtige retning i starten, og det glider ikke til siden første gang du borer.
4. Det er bedst at bryde sten med et slag. Det koster meget mindre end et betonskæreværktøj og findes i de fleste byggesæt. Og hvis ikke, så kan du købe det separat i den nærmeste butik med byggematerialer og værktøjer.
5. Under boringsprocessen skal du hvert 5-10 minutter afkøle boremaskinen med vand. Overophedning kan forårsage deformation af selve boret, og det er næsten umuligt at rette det til dets normale tilstand. Vi bliver nødt til at smide det væk og tage et nyt. Et deformeret bor kan forårsage betydelig skade på betonkonstruktionens overflade.
6. Mest sandsynligt vil du før eller siden støde på armeringsjern eller massive sten. Du hører straks fløjten og karakteristiske ringetoner. Boret skal fjernes med det samme, og der skal i stedet bruges et hul, og bititten skal udskiftes med en konventionel boremaskine, der er beregnet til arbejde med metal.
7. Når du borer beton, skal du efter hver 1,5-2 cm foretage omvendte bevægelser uden at slukke boret, så det resulterende støv og snavs falder ud af hullet. Således fjernes næsten hele krummeren, og du vil jævnt klatre op til armeringen uden at beskadige værktøjet. Sørg for, at du under boreprocessen ikke afviger fra den oprindeligt indstillede vinkel. Hold værktøjet fast og fast på gulvet uden at træde.
8. For at gøre støvmængden mindre i rummet mindre, kan du lave en tragt til en boremaskine eller perforator af almindelig plastfolie. Dette er et valgfrit trin, men det sparer dig for besværet med masser af pladsaffald.

Råd. Hvis du har brug for at lave et hul, for eksempel til en stikkontakt, kan du lave flere små på én gang og skære den unødvendige beton ud med en hammer og mejsel. Men husk på, at kanterne sandsynligvis vil blive hakket. Valg af kronen med den nødvendige diameter vil i høj grad forenkle arbejdet. En god mulighed er at kombinere arbejdet med en mejsel og en krone. Lav noget groft arbejde først, og korriger derefter bare hullet med en krone.

Borebeton med diamantkerne

Denne metode har en række fordele i forhold til de andre. Diamantboring giver hurtig arbejdshastighed, præcision, lav støj og vibrationer. Det er ikke for ingenting, at teknologien er blevet en af ​​de mest efterspurgte inden for byggeri rundt om i verden.

Boreprocessen kan foregå i forskellige planer og i næsten enhver vinkel. Det er ligegyldigt om det er en lodret væg, et loft eller bare en betonplade i en udefineret vinkel. Med denne metode når boredybden nogle gange to meter og kræver ikke meget arbejde at arbejde. Diameteren, der kan bores, når 50 centimeter. Den hastighed, som boringen foregår i de fleste tilfælde, er fra en til seks centimeter i minuttet, hvilket er ganske godt.

Til boring skal du bruge specialudstyr, diamantringbits. Boreenheden skal placeres på en særlig seng og sikres med ankre eller en vakuumplade. Processen med at transportere udstyr og dets installation er ret besværlig, men arbejdet er meget forenklet og forekommer med meget større nøjagtighed. Derudover kan du bruge guiden til fuldt ud at justere den vinkel, hvor hullet skal bores.

Når installationen startes, skal du vente, indtil den får fuld fart. Under dette pumpes vand til det sted, hvor det fremtidige hul skal placeres. Vandet afkøler overfladen, selve udstyret og fjerner støv og snavs.

Den største ulempe ved denne boremetode er omkostningerne ved udstyr. At købe det er normalt ude af betragtning. Og leje kan være meget dyrt. Især hvis det er virkelig nye modeller med en bred vifte af funktioner og finjusteringsmuligheder. Men med den rigtige brug af en sådan diamantmaskine kan alle omkostninger hurtigt betale sig takket være den højeste hastighed, nøjagtighed og minimal støj, der ikke vil genere dig og dine naboer. Derfor råder vi dig til at betale for meget, hvis du har brug for et resultat af virkelig høj kvalitet og et minimum af problemer. Ud over alt det ovenstående skal vi understrege, at der efter arbejde med et sådant værktøj ikke er behov for yderligere at behandle hullerne, og der er meget mindre støv og snavs fra det end ved arbejde med en konventionel boremaskine eller hammerbor.

Og hvis du seriøst er fast besluttet på selv at lave huller i beton, er værktøjet det første og vigtigste, du skal vælge med alt ansvar. Og følg derefter instruktionerne og få et resultat af høj kvalitet.

Processen med at reparere en lejlighed indeholder mange værker relateret til oprettelsen af ​​huller i væggene: til dette kan et værktøj med forskellige designs og kraft bruges. Mange håndværkere og dem, der skal udføre reparationer på egen hånd, vil vide, hvordan man borer en betonvæg med et almindeligt bor, og om dette overhovedet er muligt. Til sådant arbejde bruges normalt en perforator, men det er ikke altid egnet til dette, foruden at hvis værktøjet skal købes, er dets omkostninger meget højere end for en boremaskine.

Funktioner ved valg af værktøj

I de fleste tilfælde er det bedre at bruge en hammerbor til det: det har øget effekt, er designet til at stanse hårde overflader og giver dig mulighed for at lave store huller i diameter. Brugen af ​​værktøjet er upraktisk i følgende tilfælde:

• behovet for at bore væggen til en dybde på 10-12 mm;
• arbejde med, som smuldrer ved behandling med en perforator;
• i arbejdet er det nødvendigt at lave ikke mere end 10-15 huller.

Inden boring af en væg er det vigtigt at vælge selve boret: det bør ikke være hammerfrit, da denne type er ineffektiv ved boring af beton, bliver dysen og patronen ubrugelig næsten med det samme. Selve dyserne skal være sejrrige, beregnet til betonarbejde, spidsen skal være hårdlegeret.

I nogle tilfælde ville en god løsning være at købe en borehammer: enheden er dyrere end den klassiske model, men den har en højere effekt, der kan justeres.

Hvilke vedhæftede filer skal man vælge?

Inden du borer et hul i en betonvæg, skal du vælge en dyse af det passende design. Følgende sorter bruges til arbejde:

1. Impact-type tandkroner til boring. Ved arbejde med beton anbefales det at bruge en række separate loddetænder, fremstillet af de mest holdbare metallegeringer. Mange bits er udstyret med SDS -skaft til installation i nøglefri boremaskiner. Borene er velegnede til betonvægge, men når de kommer i kontakt med metal, kan de begynde at falde sammen, derfor skal du kontrollere, at der ikke er nogen forstærkning på arbejdsstedet, før du borer en armeret betonvæg.
2. Diamantkerne, der er designet til hammerfri boring af huller. Sådanne dyser er mere moderne, med deres hjælp er det lettere at lave et hul i en betonvæg. Kanten af ​​kronerne har en slibende struktur og særlige udskæringer; under produktionen behandles den ved at sprøjte diamantflis eller korund. Inden du laver et hul i væggen, skal du bare vælge dysens ønskede længde: i hverdagen bruges sorter med en diameter på op til 100-120 mm, i professionelt arbejde bruges større kroner. Et særpræg er evnen til at bore uden risiko for at beskadige armaturet med beslag.
3. KS-bits, som har en forkant med krystallinske diamantpartikler. Disse vedhæftede filer bruges til de fleste massive vægge, herunder boring i betonplader, ydervægge og stenstrukturer.

Inden boring eller en skillevæg skal du sørge for, at ledningerne eller kablerne, hvis de er lagt indeni, ikke bliver rørt under arbejdet.

Hvordan borer man beton korrekt med en boremaskine?

Typisk udføres sådant arbejde i følgende tilfælde:

• grov efterbehandling af lokaler;
• installation af indbyggede møbler og apparater;
• installation af ledninger og VVS, når kommunikation skal betones.

Når man bruger en sejrende dyse i løbet af arbejdet, er det påkrævet fra tid til anden at bruge en metalstans, der vælges efter størrelsen på det hul, der dannes. Et sådant værktøj gør det muligt for boremaskinen ikke at sætte sig fast, når boret er dybt nedsænket: Stansen lægges i beton og uddybes ved hjælp af hammerslag for at lave et hul i væggen og ødelægge tætningen.

Denne proces er ret lang, et alternativ kan være brugen af ​​diamantkerne: et bor udstyret med sådanne dyser vil ikke sidde fast i beton.

Handlingsalgoritme:

1. Inden du borer et hul i væggen, skal du installere den ønskede dyse, efter at du har kontrolleret, at værktøjet er i god stand og boret er intakt.
2. Det er påkrævet at bore betonen omhyggeligt; ved brug af laveffektudstyr bør borets kontinuerlige drift ikke være mere end 10-12 minutter. Hvis boringen er forsinket, er det nødvendigt at holde pauser, så motoren på enheden afkøles.
3. Efter boring af en betonvæg blev det klart, så er det desuden værd at overveje, at det for hvert nyt hul er nødvendigt at behandle en dyse. Du kan fugte overfladen med vand for at lette proceduren og redde metallet fra deformation.

Hele arbejdsprocessen kan ses i videoen:

Hvis du støder på et fastklemt bor, skal du ikke trække det ud med magt: dette vil afbryde armaturet og efterlade spidsen i betonen. Dysen skal afbrydes, vælg en krone med en reduceret diameter og brug den til at trække det fastklemte element ud.

Inden du beslutter dig for, hvordan du borer betonvægge og kommer i gang, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger:

• hvis huldiameteren overstiger 12 mm og dybden er 10-11 cm, er det bedre at bruge en hammerbor eller en hybridindretning (borhammer);
• hvis der laves huller til plastspyd, bør dybden være 7-10 mm større end fastgørelseselementets størrelse, da betonstøv og små partikler af sten forbliver indeni;
• det anbefales at starte arbejdet ved lave hastigheder, så dysen ikke bevæger sig på grund af det øgede drejningsmoment, og slagfunktionen tændes, når boret går 2-4 mm i dybden;
• støvet, der genereres under boreprocessen, kan fjernes med en støvsuger, det er tilrådeligt at gøre dette i processen, periodisk stoppe boret og rense hullet for betonpartikler;
• det er bydende nødvendigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet: det er nødvendigt at bære handsker for at eliminere risikoen for, at håndtaget glider og beskyttelsesbriller, så krummen ikke kommer ind i øjnene og ikke beskadiger slimhinden.

I de fleste tilfælde bores en betonvæg med en perforator, der undgår en boremaskine. Hvis du som en del af reparationen ikke skal lave mere end 15-20 huller, eller væggen er lavet af skumbeton, er brug af en boremaskine det bedste valg, der sparer tid og penge.

Før du slår et hul, skal du sørge for, at der ikke er ledninger på dette sted, og kontrollere, om dysen er egnet til sådant arbejde (arbejdets varighed og effektivitet afhænger af, hvilket bor boret er udstyret med). Når du beslutter dig for, hvordan du borer væggen, skal du være opmærksom på de sejrrige kroner: Med sådan en boremaskine kan du let slå et hul op til 10-12 cm dybt.

Ganske ofte bliver det nødvendigt at bore huller i murstensvægge. Teknologien til at udføre denne proces afhænger imidlertid direkte af borestedet og størrelsen af ​​det nødvendige hul. Vi vil overveje, hvordan man borer et hul i en murmur yderligere.

Borning af huller i en mur: teknologi og metoder

Oftest er boring af huller i murstensvægge forbundet med forbedringen af ​​et hus eller en lejlighed, hvis vægge er lavet af deres mursten. For at bygge en intern stikkontakt eller hænge hylder, spejle skal fjernsynet være lavet huller i væggen.

For små genstande som fotorammer eller små malerier er et lille søm imidlertid tilstrækkeligt. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at bore væggen.

For at bore en væg er et moderne elektrisk værktøj, såsom en elektrisk boremaskine, og færdigheder i at arbejde med det nok. Ved hjælp af en speciel jig er det muligt at slippe af med det støv, der genereres under boringen.

For at bore en væg af mursten eller beton bruges en hammerbor oftest. Omkostningerne ved dette værktøj er imidlertid meget høje, og oftest bruges der i mangel af en slagboremaskine.

Når du vælger dette værktøj, skal der lægges særlig vægt på dets kraft. Boremaskinen skal have en effekt på mindst seks hundrede watt. Samtidig er det mindste antal omdrejninger for en elektrisk boremaskine fra 2500 omdr./min. Du bør også foretrække en enhed, der har mulighed for jævnt at justere strømmen. Ved hjælp af omvendte mekanismer er det muligt at regulere borets rotation i den ene retning og den anden. For at borene hurtigt og effektivt kan spænde inde i mekanismen, bør du vælge en boremaskine, der har en hurtig fastspændingsfunktion.

Hovedkvaliteten af ​​et elektrisk bor, der er egnet til at bore huller i en murstensvæg, er evnen til at hamre. Inklusive denne funktion bliver boret helt identisk med borehammeren. Letheden og hastigheden ved vægboringer øges. Da en mur er ganske modstandsdygtig over for statiske belastninger, er det nødvendigt at bruge et stød til at bore den, som er baseret på en dynamisk belastning.

Hvis du borer en væg uden slagfunktion, har borets forkant ikke mulighed for at fange på indersiden af ​​mursten, så processen tager længere tid og er uproduktiv. Derudover er der mulighed for overophedning af boret og skader på værktøjet. Ved hjælp af slagfunktionen er det muligt at stikke en del af mursten ud og danne en fordybning.

Huller i en muret foto:

Til boring af gipsplader eller skumbetonvægge er standardboringer tilstrækkelige. For at bore et hul i en mur skal der dog bruges bor med en vis diameter og styrke. Først og fremmest skal boret være fremstillet af hårdmetal. Det adskiller sig fra konventionelt stål ved, at hårdmetalskær er svejset på standardmetal, oftest sejrrige eller lavet af kunstigt diamantmateriale.

De mest populære er boremaskiner, i slutningen af ​​hvilke der er sejrrige skær, diameteren på borene er 0,6 og 0,8 cm. Disse boremuligheder er dog kun relevante, hvis huldybden i murstensvæggen ikke overstiger femten centimeter .

For at udføre gennem boring anbefales brug af boremaskine. Længden af ​​boremaskinen, der bruges i processen, kan være op til en meter. De installeres udelukkende på borehammeren. For at holde dette værktøjs slidstyrke på et højt niveau har kanterne i det en afrundet form. Hvis boret har en slagfunktion, bruges det også til boring med et bor.

Valg af en eller anden boremaskine bør styres af hullets størrelse og dens dybde. Oftest er boreskankernes diameter 1 og 1,8 cm. De har specielle og standard spaltehul.

Hvis der er behov for at bore gennem en væg, hvis tykkelse overstiger 60 cm, bruges flere boreapparater på én gang med forskellige længder, men samme diameter. Således vil det være muligt at fremskynde boreprocessen, og arbejdet vil foregå sikkert. For eksempel udføres boringen i første omgang ved hjælp af en boremaskine på cirka 15 cm lang, mens boredybden ikke er mere end 10 cm. Yderligere, ved hjælp af en lang boremaskine, fortsætter boringen, og et hul er udstyret med en dybde på cirka 30 cm .I den sidste fase af arbejdet bruges en boremaskine, hvis længde er 50 cm.

Hvis der bruges en boremaskine i processen, skal den kendetegnes ved høj ydeevne og kraft. Ellers anbefales brug af en hammerbor.

Hulningsteknologi i en mur

Inden du begynder at bore en væg, inklusive en mursten, bør du undersøge placeringen af ​​de elektriske ledninger. Siden at komme ind i en elektrisk ledning vil ikke kun skade strømforsyningen, men også et elektrisk stød til en person, der arbejder med en stansemaskine.

Undersøg i første omgang væggen for stikkontakter eller kontakter på dens overflade. Oftest er ledningerne arrangeret i en opretstående position. Der er dog tidspunkter, hvor ledningerne for at spare ledning lægges i en diagonal retning.

Ledningerne er placeret i en dybde på ikke mere end en centimeter, så de er ret lette at finde. Tag en almindelig skruetrækker og brug den til at gennembore væggen på det påtænkte sted for tråden. Hvis der ikke er ledninger på borepladsen, skal du starte arbejdet.

Hvis du er i tvivl om fraværet af ledninger i dette område, skal du bruge en særlig enhed, som du kan registrere skjulte ledninger. For at detektere kobberledninger skal den ikke være forsænket i væggen mere end 1 cm. For at detektere en elektrisk ledning af aluminium skal metalsøgningsmodus være slået til.

Et periodisk bip eller blinkende LED angiver, at der er fundet elektriske ledninger i væggen. Først derefter begynder du at bore.

For at bore gennem vægge af mursten er det nok at bruge en boremaskine på bunden af ​​sejrherren. Bestem borestedet, lav en markering, hvis det er nødvendigt, og med et stærkt pres på boremaskinen, bor et hul. I dette tilfælde skal borets rotationer være små, cirka 300. Imidlertid skal slagtilstanden slås til uden fejl. Under boring skal du overvåge enhedens temperatur, da der er risiko for overophedning.

Bemærk, at boremaskinen opvarmer til en bestemt temperatur under langvarig boring, så rør ved arbejdets afslutning ikke med dine hænder. Dyp boret i en beholder med vand med jævne mellemrum.

For at kontrollere den dybde, hvor boringen udføres, bruges specielle mekanismer, kaldet stop. For at lave dem er det nok at afskære en bestemt del af røret og lægge det på boret. Hvis der ikke er noget rør, er det nok at vikle et almindeligt polyvinylchloridbånd rundt om boret.

Da en mur er heterogen i strukturen, kan støv ikke undgås under boreprocessen. Derudover går borene i arbejdet ganske ofte til siden, og hullerne er ujævne.

For at undgå disse problemer bruges en jig-lignende enhed, der er lavet af et lille krydsfinerark. En enklere armatur er et ark sandpapir limet til væggen med lim eller dobbeltsidet tape.

I dette tilfælde er det muligt at øge vedhæftningen mellem væggen og boret flere gange. På samme tid er det muligt at undgå forekomst af støv og uregelmæssigheder under boreprocessen. Hullet er placeret direkte på det sted, hvor mærket blev udført. Oftest har hullerne en diameter på seks eller otte millimeter, derfor er disse huller arrangeret på forhånd på arket, som efterfølgende genbruges.

For at forhindre støv i at bores i at spredes rundt i lejligheden eller rundt i huset, er en vinkelret plade fastgjort til sandpapirlederen. Således falder alt støvet på det og ikke på gulvet.

Ved hjælp af denne enhed er det muligt at bore standardhuller til installation af fodlister, skabe, hylder osv. Huller i en murstensvæg, omkostningerne ved arbejde afhænger af hullets art, placeringen af ​​dets arrangement, diameteren og tykkelsen af ​​hullet.

Huller i en mur, vægten af ​​arbejdet bestemmes også af typen af ​​udstyr og bor, der bruges i boreprocessen. For at reducere omkostningerne ved arbejde anbefaler vi at gøre det selv, men kun hvis du har erfaring med en boremaskine eller elektrisk boremaskine.

Hvis der under konstruktionen af ​​et murstenshul ikke er muligt at bore i selve mursten, men i sømmene mellem dem, er det bedre at bruge det. Således forbliver murstensvæggen intakt, og den tid, der kræves til boring, reduceres.

Instruktioner til at lave et hul i en mur

Under arbejdet skal du bruge:

• elektrisk bor;
• dyvler;
• øvelser fra overvundne;
• skruetrækkere;
• metaldetektor;
• beskyttelsesmaske og briller;
• koldt vand.

Inden arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere værktøjerne for funktionalitet, sikre dig at boremaskinen har den nødvendige strøm. Dernæst skal du bestemme placeringen af ​​hullet. Det foretrækkes at markere med et niveau og en blyant eller markør.

Find ud af mere om kommunikationens layout i huset, da der er risiko for skader på de elektriske ledninger eller vandforsyning ved boring. Brug en metaldetektor til at identificere tilstedeværelsen af ​​en forhindring. Den første, to centimeter bores med en skruetrækker for at udelukke tilstedeværelsen af ​​ledninger og anden kommunikation i væggen.

For at lave markeringerne på væggen skal du bruge en kerne, med dens hjælp er det muligt at lave en lille fordybning, hvor boret er fastgjort. Bemærk, at det er bydende nødvendigt at bruge beskyttelsesbriller under arbejdet, da der er risiko for, at små fragmenter af mursten kommer i øjnene.

Når du borer, skal du prøve at trykke let på boremaskinen og gradvist afkøle boret i koldt vand. Bemærk venligst, at der ikke må komme vand på borets overflade. Endnu flere vanskeligheder opstår i processen med at bore brændte mursten. For at bore det skal du bruge en lille borehastighed med hammertilstanden slået til.

Hvis du ikke har tid til at fuldføre arbejdet, er det bedst at bruge diamantbelagte borerigge. Hvis huldiameteren overstiger tre centimeter, er en kerneboremaskine påkrævet til fremstillingen.

For at sikre, at boret ikke går til siden, skal du holde boret strengt vinkelret på væggen. Når man bruger en hammerbor og et bor, fremskyndes processen med at lave et hul i en beton- eller murvæg kraftigt. Hvis hullets diameter er cirka en centimeter, skal du i første omgang bruge en boremaskine med en diameter på cirka to millimeter, derefter en boremaskine fire millimeter, otte og derefter ti. Således vil det være muligt at fremskynde boreprocessen og beskytte værktøjet mod brud.

Hvis hullet i murstensvæggen har en lille diameter og dybde, kan en manuel metode bruges til at lave det. I dette tilfælde er det nok at lave markeringer på væggen, fylde en mursten med et bumpstop, installere en bolt på væggen og gradvist slå den med en hammer. Lav et hul i den nødvendige størrelse.

Hvis der er behov for at installere et klimaanlæg, arrangere en ventilationskanal, lægge elektriske ledninger eller arrangere et afløb, skal der bruges en automatiseret metode til at lave huller i en murstensvæg. Denne metode kendetegnes ved arbejdets hastighed, evnen til at bore huller med en diameter på op til en halv meter, lav støjydelse og fuldstændigt fravær af støv i rummet.

Huller i en muret video:

I løbet af reparations- og efterbehandlingsarbejde bliver det nødvendigt at bore vægge, som oftest er beton. Lad os sige, at du skal hænge et skab, sømme en hylde, installere en lampe eller klimaanlæg, vedhæfte en metalprofil eller VVS -armatur. Da beton er et meget hårdt materiale, er det svært at bearbejde. Desuden kan borene, når de borer, snuble over den knuste sten, der er til stede i sammensætningen. Derfor er det ikke let at lave et hul i beton; du skal arbejde hårdt.

Inden du borer en betonvæg, er det værd at kontrollere overfladen for, at der ikke er vandrør og dampopvarmningskommunikation i nærheden. Til dette bruges en metaldetektor. Ved hjælp af denne enhed vil det være muligt at registrere elektriske kabler, der passerer nær arbejdsstedet. For at lave huller i beton er det sædvanligt at bruge en boremaskine med slagfunktion eller en perforator, og der praktiseres også diamantboring. Hvis du kun skal lave et par huller, kan du klare dig med et enkelt værktøj. Men en konventionel boremaskine virker ikke, det anbefales at forberede en boremaskine, hvorpå en plade af en sejrende legering er loddet. Når det vindende bor synker i væggen, og boret begynder at gå i stå, skal du begynde at bryde materialet. For at gøre dette skal du tage et slag - en metalstift, hvis diameter falder sammen med hullets størrelse. Sæt det i hullet, så skal du slå det med en hammer. Dette bør gøres, indtil du knuser de komprimerede områder. Ved at dreje tappen lidt, kan du bruge boret igen og konstant rotere boret rundt om sin akse. Det bør ikke blive varmt, så det anbefales at fugt boret med vand. Gentag disse trin, indtil den nødvendige huldybde er nået. Som et alternativ til sejrrige øvelser kan du bruge diamantbelagte flerbrugerbor, der installeres på en almindelig boremaskine.

For at udføre meget arbejde og bore huller i bærende vægge har du brug for en hammerbor. Et slagværktøj er velegnet, hvis du har at gøre med letbeton. Derudover bør du overveje følgende: en boremaskine kan lave huller med en diameter på højst 12 millimeter, en hammerbor vil lave store huller. Det mest positive øjeblik er, at der ikke er behov for at bruge et ekstra værktøj, men du skal bare skifte tilstand. Brug borefunktionen til boring i beton. Og stansemaskinen fungerer hurtigst. Husk, at du skal bruge en SDS-plus-borepatron til at arbejde med beton.

Ved hjælp af diamantboring ved hjælp af en særlig borerig vil det være muligt at lave et hul, der har en diameter på op til 40 centimeter. På samme tid dannes der næsten ikke støv, og der vil ikke være unødvendig støj. Støvet vaskes af samtidig med afkøling af diamantkernen - med den automatiske vandforsyning. Hullerne er pæne, lige, straks med en slebet overflade indefra. De kan udføres i enhver vinkel mod væggen uden risiko for revner og chips. Derudover betragtes denne metode som ideel, hvis du skal lægge kommunikation.

I de fleste tilfælde er betonvægge forstærket med metalstænger. Udover stænger indeholder beton et stort aggregat - knust sten med høj densitet. I dette tilfælde skal du bore armeret beton, som er endnu mere holdbar end sin slægtning. Derfor anbefales det at overvåge, hvor armeringen er placeret i væggen. Det er bedre altid at have en metaldetektor ved hånden. Når du finder stængerne, skal du prøve at lave et hul væk fra dem. Men det kan også ske, at du kommer direkte ind i dem - og du vil høre en slags slibelyd. Den sejrrige øvelse kommer ikke længere. Hvis du finder forstærkning i betonvæggen, skal du bore den med et metalbor. Hvis det kommer ind i en ledning, kan et elværktøj blive ubrugeligt, og værst af alt er der risiko for elektrisk stød, så du skal være yderst forsigtig, når du arbejder. Ofte er der behov for at bore en betonvæg i en færdig reparation. I dette tilfælde anbefales det at lave en særlig enhed til opsamling af materialepartikler og støv - en papkuvert. Derudover skal der bruges en støvsuger for at forhindre tilstopning af rummet. Dens åbning skal holdes i bunden af ​​hullet under drift. Det er nødvendigt at opretholde en vinkel på 45 grader og tænde støvsugeren ved maksimal effekt. Endnu bedre, involvere en assistent til at holde enheden.

Således, hvis du vælger det rigtige værktøj til at arbejde med en betonvæg, kan du lave et hul uden store vanskeligheder, uanset at du kan støde på murbrokker eller metalforstærkning på din vej. Sørg for at bære beskyttelsesbriller under arbejdet for at undgå kontakt med betonsmuler i dine øjne!

Det er umuligt at forudse alle åbninger og nicher i væggene under konstruktionen af ​​lokalerne. Derfor er det nødvendigt at bore det efter monolitens opførelse.

Det mest almindelige konstruktionsmateriale er beton. Teknikken til at lave huller i dette materiale er forskellig fra træ, mursten og metal.

Boring af beton - faldgruber

• Beton genererer meget støv under behandlingen. Det er skadeligt for luftvejene. derudover tilstoppes slibende partikler i værktøjets ventilationsåbninger. Afkøling hæmmes, og støv fanget indeni bidrager til accelereret slid. Det er nødvendigt at bruge enheder til opsamling af suspenderet stof. Der er særlige tilbehør til støvsugeren, nogle gange er det nok bare at udskifte beholderen.
• Betonens struktur danner ikke flis, derfor er det svært at dræne materialet ud af det dybe hul. For ikke at overbelaste boret er det nødvendigt regelmæssigt (hver 3-5 cm passage) at rengøre borehullet med en støvsuger. Arbejde i et hul tilstoppet med gylle kan bryde boret.
• Slibekomponenterne i beton bidrager til stærk friktionsopvarmning. Boremetallet "frigives", mister sin hårdhed og sliber hurtigt af. Derfor er det ønskeligt at tilvejebringe flydende køling eller i det mindste holde pauser under kontinuerlig boring.
• Elværktøj til boring af beton (bor, hammerbor) er tungt. Det er svært at kontrollere det vandrette niveau. Det anbefales derfor at udstyre værktøjskroppen med et lille bobleniveau til sådant arbejde.
• Beton er et heterogent materiale. I tykkelsen af ​​væggen støder du på massive sten, stålforstærkning. Når man rammer en sådan forhindring, har boret en tendens til at forlade banen. Hvis du støder på en anker- du skal vælge et andet sted til hullet eller gå gennem sektionen ved hjælp af et metalbor. Fortsæt derefter arbejdet igen med den samme vedhæftede fil.
• Væggene er normalt meget tykke. Boremaskinen er muligvis ikke lang nok. Hvis du laver et gennemgående hul, kan du gå igennem det fra begge sider. Markér så præcist som muligt, eller lokaliser borepunktet på den anden side ved hjælp af en magnet og kompas.