Installationen af ​​varmeanordninger i private huse sker i mange tilfælde manuelt, men ikke alle udviklere ved, hvad der er den mest optimale afstand mellem væggen og radiatoren. Batteriets varmeeffekt vil faktisk afhænge af denne indikator, derfor skal du være meget opmærksom på dette i løbet af arbejdet.

Hvis indrykket er korrekt

Når varmeapparatet er i umiddelbar nærhed af en væg, absorberes en væsentlig del af varmestrålingen. Derfor begyndte eksperter at tænke på, hvor langt fra væggen til at hænge radiatoren for at forbedre effektiviteten af ​​opvarmning af rummet.

Med en stigning i mellemrummet falder varmetabet, da sidefladen opvarmes mindre. For meget fordybning vil dog nødvendigvis påvirke de æstetiske egenskaber.

Under hensyntagen til ovenstående omstændigheder anbefales det at efterlade et mellemrum inden for 3-5 cm.

• Med en sådan afstand forbedres varmeeffekten af ​​varmeanordninger betydeligt.
• Et sådant hul gør det muligt at rengøre bag radiatorerne i et behageligt miljø.
• Rummet fra 3 til 5 cm giver dig mulighed for at spare brugbar plads uden at forstyrre den æstetiske opfattelse af strukturerne.

• Varmesystemets radiator fungerer så effektivt som muligt, hvis der er et mellemrum på mindst 7 cm fra gulvet. Takket være dette mellemrum er rengøringen af ​​den nederste del af rummet også lettere.
• Det anbefales at efterlade mindst 10 cm fri plads fra vindueskarmen til apparatet. Så vil varmetabene være minimale, hvilket betyder, at der vil være mulighed for at spare på opvarmningen af ​​boligen.
• Hvis bygningens vægge er lavet af materialer med en lille sikkerhedsmargin, er det tilrådeligt at installere batterierne på gulvet ved hjælp af specielle beslag.
• For maksimal effektivitet skal du bruge et diagonalt kredsløb ved tilslutning til et fælles system. Med denne mulighed er indløbsrørledningen forbundet til den øverste del, og udløbsrørledningen til den nederste.
• Det anbefales ikke at bruge dekorative skærme til opvarmningsanordninger, hvis niveauet af varmetab i bygningen er meget højt. Det er også nødvendigt at undgå enheden af ​​skjult eyeliner.
• Reflekterende isolering bør ikke fastgøres med små hæfteklammer eller søm, for ikke at krænke lærredets integritet. Det er bedst at bruge en række forskellige klæbemidler, der har pålidelig vedhæftning til overfladen.
• Ved montering af beslag og kroge på betonunderlag skal der anvendes ankerpropper. Elementerne i systemet kan monteres på vægge og gulve lavet af træ ved hjælp af selvskærende skruer.
• Om nødvendigt opbygges sektioner inden montering. I dette tilfælde bruges en heatsink-nøgle til at forbinde modulerne. Der er altid en pakning mellem komponentdelene.
• Docking af radiatorer med polypropylenrørledninger udføres med foreløbig installation af koblingen. Ledende elementer indsættes i det og fikseres ved lodning.

Enheden eller rekonstruktionen af ​​varmesystemet indebærer installation eller udskiftning af varmeanordninger. Den gode nyhed er, at hvis du vil, kan du gøre det selv uden at involvere specialister. Hvordan installationen af ​​varmeradiatorer skal foregå, hvor og hvordan man placerer dem, hvad der er nødvendigt for at udføre arbejdet - alt dette er i artiklen.

Hvad er nødvendigt for installation

Installation af varmeradiatorer af enhver type kræver enheder og forbrugsstoffer. Sættet af nødvendige materialer er næsten det samme, men for støbejernsbatterier, for eksempel, er stikkene af stor størrelse, og Mayevsky-ventilen er ikke installeret, men et sted på det højeste punkt af systemet, en automatisk luft udluftning er installeret. Men installationen af ​​aluminium og bimetalliske varmeradiatorer er absolut den samme.

Stålpaneler har også nogle forskelle, men kun med hensyn til ophængning - beslag er inkluderet med dem, og på bagpanelet er der specielle buer støbt af metal, med hvilke varmeren klæber til krogene på beslagene.

Mayevsky kran eller automatisk udluftning

Dette er en lille udluftningsanordning til luft, der kan samle sig i radiatoren. Placeret på et frit topudtag (samler). Skal være på hver varmeenhed ved installation af aluminium og bimetal radiatorer. Størrelsen af ​​denne enhed er meget mindre end diameteren af ​​opsamleren, så en adapter er også påkrævet, men Mayevsky-haner leveres normalt med adaptere, du skal bare kende diameteren på opsamleren (tilslutningsdimensioner).

Udover Mayevsky-kranen er der også automatiske udluftningsventiler. De kan også placeres på radiatorer, men de er lidt større og fås af en eller anden grund kun i messing eller forniklet kasse. Ikke i hvid emalje. Generelt viser billedet sig at være uattraktivt, og selvom de tømmes automatisk, bliver de sjældent sat på.

Prop

Radiatoren har fire udgange med sidetilslutning. To af dem er optaget af forsynings- og returrørledningerne, på den tredje installeres en Mayevsky-kran. Den fjerde indgang lukkes med et stik. Hun, som de fleste moderne batterier, er oftest malet med hvid emalje og ødelægger slet ikke udseendet.

Afspærringsventiler

Du skal bruge yderligere to kugleventiler eller afspærringsventiler med mulighed for at justere. De er placeret på hvert indgangs- og udgangsbatteri. Hvis der er tale om almindelige kugleventiler, er de nødvendige, så man om nødvendigt kan slukke for radiatoren og fjerne den (nødreparation, udskiftning i fyringssæsonen). I dette tilfælde, selvom der skete noget med radiatoren, vil du afskære den, og resten af ​​systemet vil fungere. Plusset ved denne løsning er den lave pris på kugleventiler, minus er umuligheden af ​​at justere varmeoverførslen.

Næsten de samme opgaver, men med evnen til at ændre intensiteten af ​​kølevæskestrømmen, udføres af afspærringsventiler. De er dyrere, men de giver dig også mulighed for at justere varmeoverførslen (for at gøre den mindre), og de ser bedre ud udadtil, de fås i et lige og kantet design, så selve omsnøringen er mere præcis.

Hvis det ønskes, kan du sætte en termostat på kølevæskeforsyningen efter kugleventilen. Dette er en relativt lille enhed, der giver dig mulighed for at ændre varmeoverførslen af ​​varmeren. Hvis radiatoren ikke varmer godt, kan du ikke sætte dem på - det bliver endnu værre, da de kun kan lave mindre flow. Der er forskellige termostater til batterier - automatisk elektronisk, men oftere bruger de den enkleste - mekanisk.

Relaterede materialer og værktøjer

Du skal også bruge kroge eller beslag til ophæng på vægge. Deres antal afhænger af størrelsen af ​​batterierne:

• hvis sektionerne ikke er mere end 8, eller radiatorens længde ikke er mere end 1,2 m, er to fastgørelsespunkter i toppen og en i bunden tilstrækkelige;
• for hver næste 50 cm eller 5-6 sektioner tilføjes en fastgørelsesanordning øverst og nederst.

Så du skal bruge fumtape eller linnedrulle, VVS-pasta til at tætne samlingerne. Du skal også bruge en boremaskine med bor, et niveau (et niveau er bedre, men et almindeligt bobleniveau er også egnet), et vist antal dyvler. Du skal også bruge udstyr til at forbinde rør og fittings, men det afhænger af typen af ​​rør. Det er alt.

Hvor og hvordan placeres

Traditionelt installeres varmeradiatorer under vinduet. Dette er nødvendigt, så den opstigende varme luft afskærer kulden fra vinduet. For at undgå at glasset sveder, skal varmelegemets bredde være mindst 70-75 % af vinduesbredden. Det skal installeres:

Sådan installeres korrekt

Nu hvordan man hænger en radiator. Det er meget ønskeligt, at væggen bag radiatoren er plan - det er lettere at arbejde på denne måde. Midten af ​​åbningen er markeret på væggen, en vandret linje tegnes 10-12 cm under vindueskarmlinjen. Dette er den linje, langs hvilken den øverste kant af varmeren er justeret. Beslagene skal monteres, så den øverste kant falder sammen med den tegnede linje, det vil sige, at den er vandret. Dette arrangement er velegnet til varmesystemer med tvungen cirkulation (med en pumpe) eller til lejligheder. For systemer med naturlig cirkulation laves en lille hældning - 1-1,5% - langs kølevæskens strømning. Du kan ikke gøre mere – der vil være stagnation.

vægbeslag

Dette skal tages i betragtning ved montering af kroge eller beslag til varmeradiatorer. Kroge er installeret som dyvler - et hul med en passende diameter bores i væggen, en plastikdyvel er installeret i den, og krogen skrues ind i den. Afstanden fra væggen til varmelegemet kan nemt justeres ved at dreje og skrue krogen af.

Støbejerns batterikroge er tykkere. Dette er et fastgørelseselement til aluminium og bimetallic

Når du installerer kroge under varmeradiatorer, skal du huske på, at hovedbelastningen falder på de øverste fastgørelseselementer. Den nederste tjener kun til fastgørelse i en given position i forhold til væggen og installeres 1-1,5 cm lavere end den nederste solfanger. Ellers kan du simpelthen ikke hænge radiatoren op.

Ved montering af beslagene påføres de på væggen på det sted, hvor de skal monteres. For at gøre dette skal du først fastgøre batteriet til installationsstedet, se hvor beslaget vil "passe", marker stedet på væggen. Med batteriet nede kan du fastgøre beslaget til væggen og markere placeringen af ​​fastgørelseselementerne på det. På disse steder bores huller, dyvler indsættes, beslaget skrues på skruerne. Efter at have installeret alle fastgørelseselementer, hænges varmeanordningen på dem.

Fastgørelse til gulvet

Ikke alle vægge kan understøtte selv lette aluminiumsbatterier. Hvis væggene er lavet af eller beklædt med gipsplader, kræves gulvlægning. Nogle typer støbejerns- og stålradiatorer kommer med det samme på ben, men de passer ikke til alle i udseende eller egenskaber.

Mulig gulvmontering af aluminium og bimetal radiatorer. Der er specielle beslag til dem. De er fastgjort til gulvet, derefter er varmeanordningen installeret, den nederste samler er fastgjort med en bue på de installerede ben. Der er lignende ben med justerbar højde, der er faste. Metoden til fastgørelse til gulvet er standard - med søm eller dyvler, afhængigt af materialet.

Muligheder for rørvarmeradiatorer

Installationen af ​​varmeradiatorer indebærer deres tilslutning til rørledninger. Der er tre hovedmåder at forbinde:

• sadel;
• ensidigt;
• diagonal.

Hvis du installerer radiatorer med bundtilslutning, har du intet valg. Hver producent binder stift levering og retur, og dens anbefalinger skal følges nøje, da du ellers simpelthen ikke får varme. Der er flere muligheder med sideforbindelse ().

Omsnøring med envejsforbindelse

Envejsforbindelse bruges oftest i lejligheder. Det kan være to-rør eller et-rør (den mest almindelige mulighed). I lejligheder bruges metalrør stadig, derfor vil vi overveje muligheden for at binde radiatoren med stålrør på gummiskraber. Ud over rør med passende diameter er der brug for to kugleventiler, to T-stykker og to gummiskraber - dele med udvendigt gevind i begge ender.

Alt dette forbinder som vist på billedet. Med et et-rørssystem er en bypass obligatorisk - det giver dig mulighed for at slukke for radiatoren uden at stoppe eller sænke systemet. Du kan ikke sætte en kran på bypasset - du vil blokere kølevæskens bevægelse langs stigrøret med det, hvilket næppe vil glæde dine naboer, og sandsynligvis vil du blive idømt en bøde.

Alle gevindforbindelser forsegles med fumtape eller linnedtape, hvorpå der påføres pakkepasta. Når hanen skrues ind i radiatormanifolden, kræves der ikke meget vikling. For meget af det kan føre til udseendet af mikrorevner og efterfølgende ødelæggelse. Dette gælder for næsten alle typer varmeapparater, undtagen støbejern. Når du installerer resten, venligst, ingen fanatisme.

Hvis du har evnerne/evnen til at bruge svejsning, kan du svejse bypasset. Sådan ser rørføringen af ​​radiatorer i lejligheder normalt ud.

Med et to-rørssystem er en bypass ikke påkrævet. Forsyningen er forbundet til den øverste indgang, returen er forbundet til den nederste, selvfølgelig er der behov for vandhaner.

Med lavere ledninger (rør lægges på gulvet) udføres denne type forbindelse meget sjældent - det viser sig at være ubelejligt og grimt, det er meget bedre i dette tilfælde at bruge en diagonal forbindelse.

Omsnøring til diagonal forbindelse

Installation af varmeradiatorer med diagonal forbindelse er den bedste mulighed med hensyn til varmeoverførsel. Hun er den højeste i dette tilfælde. Med de nederste ledninger er denne type forbindelse let at implementere (eksempel på billedet) - forsyning fra denne side øverst, retur fra den anden nederst.

Et enkelt rørsystem med lodrette stigrør (i lejligheder) ser ikke så godt ud, men folk affinder sig med den højere effektivitet.

Bemærk, at med et 1-rørssystem kræves en bypass igen.

Sadelforbindelse

Med bundledninger eller skjulte rør er installation af varmeradiatorer på denne måde den mest bekvemme og mest upåfaldende.

Med sadeltilslutning og bund et-rørs ledninger er der to muligheder - med og uden bypass. Uden en bypass er hanerne stadig installeret, om nødvendigt kan du fjerne radiatoren og installere en midlertidig jumper mellem hanerne - et klem (et stykke rør af den nødvendige længde med gevind i enderne).

Med lodrette ledninger (stigerør i højhuse) kan denne type forbindelse ses sjældent - varmetabet er for stort (12-15%).

Video tutorials om installation af radiatorer

For enhver type radiator er der generelle regler for deres placering i rummet. Der er også en vis rækkefølge af handlinger, der skal følges. Teknologien er enkel, men der er mange nuancer.

Sådan placeres batterier

Først og fremmest vedrører anbefalingerne installationsstedet. Oftest installeres varmeapparater, hvor varmetabet er størst. Og først og fremmest er det vinduer. Selv med moderne energibesparende termoruder er det disse steder, der går mest varme. Hvad kan vi sige om gamle trærammer.

Hvis der ikke er nogen radiator under vinduet, daler kold luft ned langs væggen og spreder sig langs gulvet. Situationen ændres ved installation af batteriet: varm luft, der stiger opad, forhindrer den kolde luft i at "flyde" ned på gulvet. Det skal huskes, at for at en sådan beskyttelse skal være effektiv, skal radiatoren optage mindst 70% af vinduesbredden. Denne norm er præciseret i SNiP. Når du vælger radiatorer, skal du derfor huske på, at en lille radiator under vinduet ikke vil give det ønskede komfortniveau. I dette tilfælde vil der være zoner på siderne, hvor kold luft vil gå ned, der vil være kolde zoner på gulvet. I dette tilfælde kan vinduet ofte "svede", på væggene på det sted, hvor varm og kold luft vil støde sammen, kondens falder ud, og fugt vil opstå.

Af denne grund skal du ikke søge at finde modellen med den højeste varmeafledning. Dette er kun berettiget for regioner med et meget barskt klima. Men i nord har selv de kraftigste sektioner store radiatorer. For det centrale Rusland kræves en gennemsnitlig varmeoverførsel, for de sydlige er der generelt behov for lave radiatorer (med en lille center-til-center afstand). Dette er den eneste måde, du kan opfylde nøglereglen om at installere batterier på: bloker det meste af vinduesåbningen.

I kolde klimaer er det fornuftigt at arrangere et termisk gardin nær hoveddøren. Dette er det andet problemområde, men det er mere typisk for private huse. Et sådant problem kan opstå i lejligheder på første sal. Her er reglerne enkle: Du skal sætte radiatoren så tæt på døren som muligt. Vælg et sted afhængigt af layoutet, også under hensyntagen til mulighederne for rørføring.

Installationsregler for varmeradiatorer

• Det er påkrævet at placere varmeren strengt i midten af ​​vinduesåbningen. Når du installerer, skal du finde midten, markere den. Derefter, til højre og til venstre, udskyd afstanden til placeringen af ​​monteringerne.
• Afstanden fra gulvet er 8-14 cm Hvis du gør det mindre, vil det være svært at rengøre, hvis der er flere, dannes zoner med kold luft nedenfor.
• Radiatoren skal være 10-12 cm væk fra vindueskarmen På et tættere sted forværres konvektionen, og den termiske effekt falder.
• Afstanden fra væggen til bagvæggen skal være 3-5 cm Denne spalte giver mulighed for normal konvektion og varmeoverførsel. Og en ting mere: På en lille afstand vil støv lægge sig på væggen.

Ud fra disse krav bestemmer du den bedst egnede radiatorstørrelse, og leder derefter efter en model, der opfylder dem.

Det er generelle regler. Nogle producenter har deres egne anbefalinger. Og tag det som et tip: Læs omhyggeligt installationskravene, før du køber. Sørg for, at alle betingelser er rigtige for dig. Først derefter købe.

For at reducere ikke-produktionstab - til vægopvarmning - fastgør en folie- eller tyndfolievarmeisolator bag radiatoren på væggen. En sådan simpel foranstaltning vil spare 10-15 % på varmeudgifterne. Sådan øges varmeoverførslen. Men husk på, at der ved normal "drift" skal være en afstand på mindst 2-3 cm fra den blanke overflade til radiatorens bagvæg Derfor skal varmeisolatoren eller folien monteres på væggen, og ikke bare lænede sig op ad batteriet.

Hvornår skal radiatorer monteres? På hvilket stadium af installationen af ​​systemet? Når du bruger radiatorer med sidetilslutning, kan du først hænge dem, derefter fortsætte med rørføringen. For bundforbindelsen er billedet anderledes: du behøver kun at kende rørenes center-til-center afstand. I dette tilfælde kan radiatorerne installeres efter afslutningen af ​​reparationen.

Arbejdsordre

Når du installerer radiatorer med dine egne hænder, er det vigtigt at gøre alt rigtigt, tage højde for alle de små ting. Eksperter anbefaler at bruge mindst tre fastgørelseselementer, når du installerer sektionsbatterier: to på toppen, en på bunden. Alle sektionsradiatorer, uanset type, hænges på beslagene med den øverste solfanger. Det viser sig, at hovedbelastningen falder på de øvre holdere, den nederste tjener til at give retning.

Installationsproceduren er som følger:

Vi forsøgte at beskrive så meget detaljeret som muligt hele teknologien til installation af varmeradiatorer. Det er tilbage at afklare nogle punkter.

Den mest almindelige . De bruges til sidetilslutning af varmeanordninger af enhver type og sektioner, paneler og rør (klik på billedet for at forstørre dets størrelse)

Fastgørelse af radiatoren til væggen

Alle producenter kræver installation af varmeradiatorer på en forberedt, flad og ren væg. Effektiviteten af ​​opvarmningen afhænger af den korrekte placering af holderne. En skævhed til den ene eller den anden side vil føre til, at radiatoren ikke opvarmes og skal opvejes. Sørg derfor for at observere vandrette og lodrette linjer, når du markerer. Radiatoren skal installeres nøjagtigt i ethvert plan (tjek med et bygningsniveau).

Du kan hæve kanten lidt, hvor luftventilen er installeret (ca. 1 cm). Så luften vil hovedsageligt samle sig i denne del, og det vil være nemmere og hurtigere at frigive den. Omvendt hældning er ikke tilladt.

Nu om hvordan man placerer beslagene. Sektionsradiatorer med lav vægt - aluminium, bimetal og stålrør - hænges ovenfra på to holdere (kroge). Med en kort længde af batterier kan de placeres mellem de to ydre sektioner. Det tredje beslag er placeret nederst i midten. Hvis antallet af sektioner er ulige, skal du sætte det til højre eller venstre for den nærmeste sektion. Normalt er fugning tilladt ved montering af kroge.

For at montere beslagene på de markerede steder, bores huller, monteres dyvler eller træpropper. Fastgør holderne med selvskærende skruer med en diameter på mindst 6 mm og en længde på mindst 35 mm. Men det er standardkrav, læs mere detaljeret i passet til varmeapparatet.

Installationen af ​​holderne er anderledes, men ikke drastisk. Til sådanne enheder er standardfastgørelseselementer normalt inkluderet. Der kan være fra to til fire, afhængigt af radiatorens længde (det kan være tre meter).

Der er beslag på bagpanelet, som de hænges op med. For at installere beslaget skal du måle afstanden fra midten af ​​radiatoren til beslagene. Læg en tilsvarende afstand på væggen (marker der på forhånd, hvor midten af ​​batteriet skal placeres). Derefter anvender vi fastgørelseselementerne, markerer hullerne til dyvlerne. Yderligere handlinger er standard: vi borer, installerer dyvler, fastgør beslag og fastgør med selvskærende skruer.

Funktioner ved installation af radiatorer i en lejlighed

Ovenstående regler for installation af varmeradiatorer er fælles for både individuelle systemer og for centraliserede. Men før du installerer nye radiatorer i, skal du indhente tilladelse fra ledelsen eller driftsselskabet. Varmeanlægget er fælleseje og alle uautoriserede ændringer har konsekvenser - administrative bøder. Faktum er, at med en massiv ændring i parametrene for varmenetværket (udskiftning af rør, radiatorer, installation af termostater osv.), bliver systemet ubalanceret. Dette kan føre til, at hele stigrøret (indgangen) fryser om vinteren. Derfor kræver alle ændringer godkendelse.

Typer af ledninger og tilslutning af radiatorer i lejligheder (klik på billedet for at forstørre det)

En anden funktion er af teknisk karakter. Når det er lodret (et rør kommer ind gennem loftet, kommer ind i radiatoren, går derefter ud og går til gulvet), når du installerer radiatoren, skal du sætte en bypass - en jumper mellem forsynings- og afgangsrørledningerne. Parret med kugleventiler vil dette give dig mulighed for at slukke for radiatoren, hvis du ønsker det (eller et uheld). I dette tilfælde er godkendelse eller tilladelse fra lederen ikke påkrævet: du slukkede for din radiator, men kølevæsken fortsætter med at cirkulere gennem stigrøret gennem bypasset (den samme jumper). Du behøver ikke at stoppe systemet, betale for det, lytte til dine naboers påstande.

En bypass er også nødvendig, når du installerer en radiator med en regulator i en lejlighed (installationen af ​​regulatoren skal også koordineres - det ændrer i høj grad systemets hydrauliske modstand). Det særlige ved dets arbejde er sådan, at det blokerer kølevæskens strømning. Hvis der ikke er nogen jumper, er hele stigrøret blokeret. Forestil dig konsekvenserne...

Resultater

Gør-det-selv installation af varmeradiatorer er ikke den nemmeste, men heller ikke den sværeste opgave. Du skal bare tage højde for, at de fleste af producenterne kun giver garantier, hvis varmeanordninger er installeret af repræsentanter for organisationer, der har en licens til dette. Fakta om montering og krympning skal noteres i radiatorens pas, skal være underskrevet af installatøren og stemplet af virksomheden. Hvis du ikke har brug for en garanti, er hænderne på plads, det er sagtens muligt at klare det.

Næsten alle moderne radiatorer og sektionsopvarmningsbatterier forbløffer med deres høje effektivitet, effektivitet, der giver sådanne indikatorer på grund af luftkonvektion, dens naturlige strømning gennem varmevekslingssystemet. Det er på grund af disse designfunktioner, at det ikke er nok bare at købe højeffektive radiatorer og forsyne dem med kølevæske; det er nødvendigt at give betingelser for konvektion - den naturlige overførsel af varme med luft. Lad os udpege den nødvendige afstand fra vindueskarmen til radiatoren, såvel som de grundlæggende installationsanbefalinger, som betingelserne for at opretholde høj effektivitet.

Vinduesplade.

Når man installerer marmorvindueskarme i en lejlighed eller et privat hus, styres mange kun af det øverste mellemrum på 100 mm og glemmer helt, at valget af en alt for fremstående, bred vindueskarm kan forstyrre ikke kun den termiske afskæring af kold luft, men også ændre sig. den generelle luftcirkulation langs vinduerne. Vinduskarmen bør ikke overlappe radiatoren, hvilket skaber en slags niche for batteriet, der antager en omsluttende bevægelse af varme langs den. Den specifikke størrelse kan desværre ikke anbefales, og brættets afsats skal minimere konvektionen af ​​luft nær radiatoren og flytte den væk fra glasset.

Radiator hængsel.

Før du tegner det første fastgørelsespunkt på væggen, skal du omhyggeligt studere den medfølgende vejledning til radiatoren, fordi de fleste producenter informerer om de anbefalede installationsafstande, som giver høj varmeoverførsel af netop dette batteri. I mangel af sådanne anbefalinger bruger de de generelle, ifølge SNiP 3.05.01-85. "Interne sanitære systemer":

• Minimumsafstanden fra bunden af ​​vindueskarmen til radiatoren er 100 mm, da dens reduktion reducerer luftens varmestrøm.
• Fra gulvet til bunden af ​​radiatoren er afstanden i området 100-150 mm, og en stigning i afstanden øger temperaturforskellen i hele rummet, og et fald reducerer igen intensiteten af ​​varmeoverførsel.
• Det er også vigtigt at tage højde for afstanden fra væggen til radiatoren, den er lavet 25-30mm, tk. bagsiden er også aktivt involveret i varmeoverførsel.
• Hvis fabrikkens anbefalinger afviger fra SNiP, guides de af producenten, der har udviklet batteriet.

Vindueskarmen spiller ikke kun en vigtig rolle for vinduet, men kan også have indflydelse ved montering af batterier, det skal tages i betragtning ved valg af gardiner. Vi vil overveje alle funktionerne ved at vælge den korrekte højde af vindueskarmen fra gulvet og fra radiatoren. Disse installationsmål er vigtige for varmesystemet.

Produktfremspringsfunktioner

Afsatsen på karmen kan være anderledes. Der er praktisk talt usynlige strukturer, der ikke skiller sig ud over vinduesåbningen, der er også brede, kraftige vindueskarme, som du kan sidde på. Strukturen er nødvendig for at holde på varmen i huset, den kan tjene som en ekstra støtte, for eksempel til installation af blomsterpotter.

Vindueskarmen skal vælges omhyggeligt, den skal passe til vinduesstrukturen, ellers kan den fejle. Udskiftning af en del uden at fjerne glasenheden er ekstremt problematisk.

Primære krav

Afstanden fra gulvet til vindueskarmen kan variere afhængigt af vinduestypen. GOST sørger dog for den tilladte koefficient, ved hvilken varmen bedst bevares i rummet, og indikatoren er 0,55 W / ° С × m². Det betyder, at for at opnå den ønskede effekt, skal du bruge en plade, der vil have en lav varmeledningsevne.

En vigtig rolle spilles af radiatorens afstand til vindueskarmen: i så fald er der en SNiP, hvis hovedbestemmelser kræver:

Højdeberegning

Afstanden mellem radiatoren og vindueskarmen skal være mindst 10 cm, uanset hvilken type varmelegeme der anvendes. Højden på selve batteriet skal også tages i betragtning. Bagved er det nødvendigt at trække sig tilbage 8 cm. Selve batteriet skal stige 10 cm over gulvet, dvs. når du installerer vindueskarmen fra gulvet i henhold til SNIP, skal du træde 70-80 cm tilbage.

En vigtig rolle spilles af, hvad vindueskarmens kant vil være.: det kan bevæge sig væsentligt væk fra væggen eller være usynligt. Hvis der ikke er en radiator under vinduet, er det ikke nødvendigt at overholde nogen krav, men hvis opvarmning er til stede, skal fremspringet være strengt reguleret. Vindueskarmens opgave er at omdirigere varmestrømme. Uden det vil de stige op, og ordentlig opvarmning af rummet vil ikke forekomme, da noget af varmen vil fordampe og fordeles på loftet.

Dårlig konvektion kan også skyldes en for bred vindueskarm. Det vil ikke tillade varm luft at undslippe, som følge heraf begynder kondens at samle sig på vinduet, da hovedluftstrømmene vil gå op, og nogle af dem vil sidde fast under vinduet og opvarme atmosfæren. I dette tilfælde er det meget vigtigt at beregne afstanden fra vindueskarmen til varmeradiatoren, både i højden og hvor meget det er muligt at lave et fremspring. Problemet beskrevet ovenfor kan undgås ved at bruge en plade, der ikke strækker sig ud over væggen med mere end 8 cm.

Råd: når du beregner dimensionerne, skal du tage højde for væggens niveau med dekoration.

Den bedste mulighed er en løsning, hvor ikke mere end 10% varm luft vil blive tilbageholdt i vinduesnichen. Til dette bør vindueskarmen ikke rage ud over batteriet med mere end 6 cm, men den bør ikke være kortere end varmeren.
Hvis rummets designløsning kræver installation af ikke-standard brede strukturer, skal ventilationshuller forsynes i dem. De skal være store nok til korrekt luftcirkulation.

Har du brug for en tilladelse?

Nogle vinduesejere mener, at karmen går dybt ind under vinduesrammen, men det er ikke tilfældet. Afstanden mellem vinduet og karmen er ca. 10 mm. Ellers kan strukturen deformeres. Faktum er, at under påvirkning af varm luft udvides materialet, hvorfra pladen er lavet. Der efterlades et mellemrum, så strukturen kan få den ønskede form uden at blive beskadiget. Visuelt er denne teknik usynlig.

Hvordan placeres gardinet?

Afstanden på karmgardinet spiller også en rolle. For at gardinerne kunne bevæge sig uden at klæbe, var der ingen spor tilbage på dem, og den varme luft kunne cirkulere frit, afstanden skal være mindst 5 cm.

Konklusion: det er ikke altid muligt at anvende standardafstanden fra gulv, radiator, gardiner til vindueskarmen, men du kan finde en vej ud ved at overholde visse krav.