For at øge det nyttige område af et privat hus eller forbedre dets udseende, betragtes en udvidelse af skumblokke som den mest succesrige løsning. De fremragende egenskaber ved dette byggemateriale gør det meget populært blandt individuelle udviklere.

Hvad du skal vide, før du begynder at bygge en tilbygning til et skumblokhus

Fordele, fordele og ulemper ved skumbeton

Skumbetonblokke er gode til selvkonstruktion af en forlængelse: de er lette, nemme at installere og ikke besværlige.

Sammenlignet med hovedtyperne af byggematerialer har skumbeton flere væsentlige fordele:

• Installation af skumblokke kræver ikke faglige færdigheder, der er nødvendige for murværk
• Processen med at lægge blokke kræver meget mindre tid og kræfter end mursten eller tømmer.
• Skumbeton er ikke brændbart og opfylder alle brandsikkerhedskrav, hvilket er usædvanligt for træmaterialer
• På grund af den porøse struktur krymper blokkene praktisk talt ikke, mens trævæggene er væsentligt reduceret i højden.

Derudover har skumblokke deres egne fordele:

• Miljøsikkerhed
• Lav varmeledningsevne på grund af unik bikagestruktur
• Lang levetid - mindst 50 år
• Relativt lave omkostninger
• Nem tilpasning og borefleksibilitet
• Styrke
• Lave arbejdsomkostninger på grund af store blokstørrelser
• Mulighed for byggeri på vanskelige jorder
• Evnen til at "ånde" og skabe et optimalt mikroklima i rummet

Skumbetonens lette vægt forenkler byggearbejdet og kræver ikke at lægge et stærkt fundament, hvilket sparer på de samlede omkostninger ved en ny tilbygning.

Der er kun to ulemper ved skumbetonblokke:

• Hurtigt tab af varmeisoleringsegenskaber på grund af høj hygroskopicitet, hvilket kræver en obligatorisk speciel beskyttelsesanordning
• Uattraktivt udseende, der fører til yderligere efterbehandlingsomkostninger

Hvilke huse kan knyttes til en ekstra bygning?

Eksperter fokuserer på styrken af ​​det hus, som det er planlagt at vedhæfte bygningen til. Der er en professionel opfattelse af, at det kun er muligt at foretage en tilbygning til en bygning, hvis alder overstiger 15 år, efter en omhyggelig beregning af dens styrke.

Men da udvidelsen i virkeligheden er en ombygning, kræves der under alle omstændigheder et projekt og godkendelse af tilladelser til opførelse af yderligere lokaler.

Sådan laver du en udvidelse af skumblokke: de vigtigste trin

Processen med at opføre en forlængelse fra skumbetonblokke har sine egne specifikationer og består af flere obligatoriske trin, der skal udføres i streng rækkefølge.

Trin 1. Fundering

Hovedbetingelsen for udvidelsens holdbarhed og pålidelighed er den korrekt valgte type fundament og dens kompetente parring med husets fundament. Derfor kræver fundamentet for en forlængelse af skumblokke særlig opmærksomhed.

Dette arbejde har sine egne nuancer, da konstruktionen ikke udføres fra bunden, og det er nødvendigt at forbinde de eksisterende og nye fundamenter.

Der er to hovedparringsmetoder:

1. Stiv forstærket forbindelse- det anbefales at ansøge med et etableret fundament af boligbyggeri, hvis bebyggelse på det tidspunkt, hvor tilbygningen blev opført allerede var sket, og "ophængningen" af det nye fundament ikke ville medføre, at sætningen af ​​hele huset overstiger en kritisk værdi. Stiv docking af fundamentet er kun tilrådeligt i ikke-stenet jord

2. Ekspansionsfugeanordning- En mere økonomisk og enkel tilslutningsmulighed. Det kan gøres på en af ​​tre måder:

• Tape
• søjleformet
• På skruepæle

På toppen af ​​det færdige fundament lægges et isoleringsmateriale, oftest tagmateriale.

Trin 2. Bygge vægge

Lægning af skumblokke starter fra hjørnerne.

• Undersiden er fugtet for øget vedhæftning til fugemassen
• På den første række påføres flere lag vandtætningsmasse for at beskytte mod kapillær fugt.
• Før det næste lag påføres, fugtes det forrige
• Den første række skal laves med nøje overholdelse af horisontalitet og vertikalitet, da kvaliteten af ​​murværket som helhed afhænger af dette. Vandret fejl udjævnes med mørtel
• Lægning udføres på en klæbende sammensætning for at opnå sømme med lille tykkelse (ca. 1 mm). Dette minimerer det samlede areal af sømmene, som almindeligvis kaldes "kuldebroer"
• Blandingen tilberedes i henhold til instruktionerne og påføres den vandrette og derefter på den lodrette flade af blokken. Hver blok justeres vandret og lodret
• Den færdige række af murværk afrettes omhyggeligt vandret med en slibeflyder. Det resulterende støv fejes rent
• For hver 5. række og ved tilbygningens hjørner lægges armering, som binder strukturen og forhindrer dannelsen af ​​revner. For at gøre dette laves et firkantet snit med en rundsav med en 3 cm kant 5 cm dyb. En rille slås ud med en hammer og en mejsel, hvori den svejste forstærkning efter rengøring installeres (i midten af rillen) og fyldt med klæbemiddel

Trin 3. Vindues- og døroverligger

Vindues- og døroverligger kan monteres med en åbningsbredde, der ikke overstiger 1,75 m.

Med en større frigang vil der virke betydelige belastninger på jumperen, hvortil trækstyrken af ​​skumbeton ikke er nok. Så anbefales det at bruge et mere holdbart materiale - slaggblok eller silikatmursten. Men når man bygger en tilbygning, støder man sjældent på et sådant problem.

Højden af ​​overliggerne til indvendige åbninger skal beregnes under hensyntagen til tykkelsen af ​​det fremtidige gulv.

Jumpere kan laves på to måder:

• Med aftagelig forskalling
• Med fast forskalling

Den første metode gør følgende:

• Forstærkningsbure af passende længde svejses
• På siderne af åbningen er støttestænger naglet, på dem - forskalling fra "magpie". Skjolde er fastgjort til siderne
• Skumblokke saves til smalle blokke, som er foret med den indvendige overflade af forskallingen for at danne en slags trug
• Forstærkningsburet er lagt ned med en side med et stort antal stænger og fastgjort med afstandsstykker
• Blokkene fugtes, hældes med beton langs væggenes omkreds og komprimeres
• Overfladen af ​​den støbte beton udjævnes i niveau med blokkene i forskallingen og glattes omhyggeligt ud.

Den anden metode involverer brugen af ​​U-formede blokke. Samtidig er der ikke behov for at arrangere forskalling, hvilket reducerer arbejdstiden. For at installere U-formede blokke skal du udføre følgende handlinger:

• En blok med en udskæringsstøtte (ca. 25 cm) er installeret på siderne af åbningen
• Ved hjælp af slangeniveauet kontrolleres understøtningernes vandrethed, de identificerede afvigelser korrigeres med et rivejern
• U-blok lægges på limen med hullet opad
• Forstærkningsburet er lagt med et stort antal stænger nede og stift fast med afstandsstykker
• Blokken fugtes med vand, betonlag lægges på den, som forsigtigt komprimeres med en murske

Trin 4. Fremstilling af et forstærket bælte

Et forstærket bælte er arrangeret for at øge stabiliteten af ​​forlængelsen til forskellige former for deformationer og vindbelastninger, samt for at øge væggenes bæreevne. Da den er meget tung, laves den direkte på væggen.

For det:

• Forstærkningsstænger af passende størrelse placeres i forberedte træskabeloner. Rammerne svejses efter hinanden og justeres langs akserne og vandret og svejses desuden i krydsene. Hjørnesamlinger er særligt omhyggeligt svejset
• Skivede smalle blokke lægges over en ramme lagt i en skabelon
• Skabelonens indre overflader fugtes med vand. Form udfyldt med beton

Trin 5 Overlay

Et par dage efter installationen af ​​det forstærkede bælte, når betonen får styrke, begynder de at installere loftet. Til en forlængelse af skumblokke anvendes oftest trægulve og gasbetonplader. Ved brug af trædele skal de være belagt med brand- og biobeskyttende forbindelser.

Efter at have afsluttet konstruktionen af ​​udvidelsen er det nødvendigt at isolere og dekorere væggene. Til dette bruges skumpaneler efterfulgt af pudsning eller installation af sidespor.

For at forædle ydersiden bruges dekorativ gips eller kunststen.

Det byggede hus ønsker altid at blive forbedret: ønsket om at øge området vågner op, at knytte noget til det. En af udvidelsesmulighederne er en veranda lavet af skumblokke. Du kan bruge verandaen som spiseplads eller et sted at slappe af. For præsentabilitet kan udvidelsen dekoreres med indretning, hvilket gør en enkelt sammensætning med huset.

Før du begynder at tilføje en veranda til huset, skal du beslutte dig for bygningens størrelse og den anvendte type fundament. Der skal også lægges særlig vægt på at kontrollere jordens tilstand og undersøge husets vægge og taget, som den fremtidige veranda støder op til.

Tematisk materiale:

• Sådan fastgør du en veranda til et hus fra en bar

Det vil være nødvendigt at udarbejde et projekt for en fremtidig forlængelse. Hvis det er enkelt, så er en tegning nok. Men på den er de vigtige dele givet så detaljeret som muligt.

Bygningsnuancer.

1. Vil det være nødvendigt at afmontere elementerne i husets tag?
2. Hvordan vælger man typen af ​​forbindelse af verandaen med huset?
3. Hvor vil indgangen til verandaen være placeret: separat eller gennem huset?

Valget af udvidelsestype, størrelse, fastsættelse af mængden af ​​midler og byggematerialer er opgaven med at besvare de stillede spørgsmål.

Til din information! Normalt afviger designet af verandaen, især skumblokversionen, ikke i komplekse elementer. Uden særlig viden kan strukturen bygges uafhængigt uden at ty til hjælp fra fagfolk.

Fundament

Efter at have valgt et projekt, er det tid til at hælde fundamentet. Men først skal du finde ud af, hvilken slags fundament der er under hovedstrukturen. Dette vil blive krævet af ejerne af gamle huse eller dem, der har købt bygningen. For at studere laver de en shufr (underminering) 1 gange 1 m. Dybde - til basen. Hovedreglen er at udfylde samme type fundament, som er under hovedstrukturen. Hvis dette forsømmes, er det nødvendigt med en deformationssøm. Hvis du er i tvivl om fundamentet, er det bedre at konsultere en specialist ved at vise et billede.

Til din information! Formålet med dilatationsfugen er at reducere belastningen på hovedfundamentet. Det opstår på grund af temperaturændringer, nedsynkning af jorden og andre naturfænomener. Anvendes til tilbygning til et træhus.

1. tape;
2. søjleformet.

Den første er skabt af solid fill-metoden. Den anden - ved hjælp af mursten, på sine individuelle søjler. Det er billigere end tape. Grubens dybde er ikke dybere end husets fundament. Efter hældning er fundamentet dækket med vandtætningsmateriale.

Den vedhæftede terrasse er et separat problem. Hvis der er et fundament under det med tilstrækkelig styrke, kan du bygge en veranda på terrassen. I mangel af et fundament eller dets utilstrækkelige styrke, skal det hældes igen.

Opførelse af en tilbygning

En ekstra bygning er installeret på fundamentet, som vil tjene som en udvidelse af husets areal. Det er fordelagtigt at bruge skumblokke på grund af deres store størrelse, lave omkostninger og lave vægt. Den store størrelse af blokkene vil fremskynde byggeriet, og den lave vægt vil reducere omkostningerne til fundamentet og udføre byggeri med maksimalt en assistent.

Vægkonstruktion

Hovedproblemet er forbindelsen af ​​væggene i hjælpe- og hovedbygningerne. Udfør forbindelsen med metalbeslag eller beslag.

For at bygge kvalitetsvægge skal du starte fra hjørnerne. En enkel og let mørtel eller speciel lim - disse materialer er nødvendige for at holde skumbeton sammen. For at løsningen bedre kan sætte sig sammen med blokkene, skal de fugtes med vand.

Murværksegenskaber:

• sømtykkelse - 3 cm og ikke mere;
• murværks overholdelse af niveauet;
• juster niveauet lodret: øg / formindsk tykkelsen af ​​sømmen;
• blokuregelmæssigheder fjernes med en kværn.

Opmærksomhed! Hvert nyt niveau af skumblokke skal flyttes 15 cm i forhold til det andet til siden. Det vil sige, at du ikke kan sætte en blok på blokken. Dette vil til tider øge bygningens styrke.

Sådan fastgør du en veranda til et hus lavet af højstyrke skumblokke - sæt blokkene korrekt, og der sker ikke noget med dem under drift

Tagdækning og overligger til vinduer og døre

Brug U-formede klodser til jumpere. Deres fordele:

• en let vægt;
• muligheden for at skabe en åbning med en bredde på mere end 1,75 m.

U-formet blok placeres sammen med forskalling eller metalprofil. Du kan bruge en træbjælke. Blokken har en rille, hvor armeringen er monteret. Ved afslutningen af ​​operationerne fyldes blokken med beton. Blokke skal placeres forsigtigt.

Hvad angår taget, afhænger dets design af projektet.

1. Skur er en logisk fortsættelse af husets tag over verandaen.
2. Et sadeltag kræver flere spær og økonomi. Med det bliver det køligere på verandaen om vinteren. Kun isolering kan redde dig. Spærene skal være holdbare, lavet af højkvalitets træ- eller metalprofiler. Der lægges fliser ovenpå. I et ordentligt fastgjort tag til huset bør vand ikke trænge gennem sprækkerne.

Kombination af skumblokke med en trævæg i huset

Tilføjelsen af ​​en skumblokveranda til et træhus får dig til at tage højde for nuancerne:

• korrekt kombination af forskellige vægmaterialer;
• fundamentet i et træhus krymper altid.

Træet er udsat for deformation fra forskellen i lufttemperatur og fugtighed. Derfor er der mellem en træstruktur og en veranda af skumblokke lavet en deformationssøm - et fleksibelt lag. For at skabe den nemmeste måde at bruge monteringsskum. Tykkelsen af ​​sømmen er 1-1,5 cm.

Så snart konstruktionen er færdig, går de videre til indretningen og intern forbedring af verandaen. Bare skumblokke er ikke præsentable, så væggene udvendigt og indvendigt skal fores med ethvert materiale, du kan lide.

Lignende artikler

kommentarer drevet af HyperComments

Efter at have slået sig lidt ned i et nyt hus og sat en personlig grund i stand, begynder næsten enhver husejer at drømme om en ekstra udvidelse. Nogen har brug for at udvide spisepladsen, og nogen vil bare slappe af på en rummelig veranda. Til dens konstruktion kan du vælge et hvilket som helst materiale af høj kvalitet: mursten, træ, askeblokke eller cellulære betonprodukter. En gør-det-selv-veranda til et hus lavet af skumblokke vil have de bedste egenskaber.

Før du fortsætter med opførelsen af ​​en ny del af hovedbygningen, skal du klart kende størrelsen og typen af ​​fundament samt tilstanden af ​​vægge, tag og jord. Derudover vil det ikke være overflødigt at udarbejde en fremtidig veranda eller i det mindste en klar tegning. På dette stadium skal du beslutte, om tagets integritet vil blive krænket eller ej, hvordan verandaen forbindes til huset og overveje indgangen til det. Først efter alle disse handlinger kan fortsætte direkte til byggearbejdet.

Lægning af fundament til veranda og opstilling af vægge

Før du starter opførelsen af ​​fundamentet til en fremtidig bygning, skal du vide, i hvilken dybde hovedfundamentet er placeret. Til dette laves en pit, der måler 1 * 1 m. Dens dybde skal være tilstrækkelig til at have en ide om husets gamle fundament. Den bedste mulighed for at lægge en base til en veranda er et fundament af samme type og størrelse som den vigtigste. Hvis dette af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre, så er det nødvendigt at lave en god dilatationsfuge. Rækkefølgen af ​​dens bogmærker er som følger:

• Der efterlades en lille afstand på ca. 5 cm mellem fundamenterne, hvor der lægges brædder, forindpakket i tagmateriale.
• På dette stadium af lægning af blokke efterlades et mellemrum på 2 cm mellem tilstødende vægge, som er fyldt med isolering og fugemasse. Efter afslutning af alt arbejde lukkes den resulterende søm med paneler. Mineraluld er perfekt som isoleringsmateriale.

foto af mineraluld

Hvad angår fundamentet, laver de oftest tape lavvandede for skumbetonbygninger, men til opførelse af en veranda er en anden mulighed også egnet - søjleformet mursten. Denne type base er ikke kun stærk nok, men også økonomisk økonomisk og med hensyn til lønomkostninger.

Efter at have bygget fundamentet, kan du sikkert gå til murværket af væggene, det ligner absolut den sædvanlige skumbeton eller mursten. Du kan lære mere om dette fra denne artikel "lægning af vægge fra skumblokke."

Funktioner ved konstruktionen af ​​verandaen

Et særligt sted i konstruktionen af ​​en kasse med vægge af en ekstra udvidelse er installationen af ​​jumpere. Til verandaen er specielle mere anvendelige - U-formede, de er ret lette. Ved at bruge dem påvirker kritiske belastninger ikke fundamentet. Takket være sådanne jumpere er det muligt at lave åbninger mere end 1,5 m lange, for at gøre dem har du brug for pålidelig U-formet skumbeton, metal- og træforskalling, kommerciel tung betonmørtel og selvfølgelig forstærkning med en diameter på 10 mm.

Først installeres blokke med en speciel form, derefter forskalling, hvorefter forstærkning placeres i en forudforberedt skumblok, det sidste trin er fremstillingen af ​​en jumper - hældning af den resulterende struktur med beton, som omhyggeligt rammes og udjævnes.

Som for enhver struktur lavet af letbeton, er et pansret bælte påkrævet til en skumblokveranda, det vil stivne hele strukturen og beskytte dens vægge mod revner og ødelæggelse. Til dens enhed skal du bruge de samme materialer som til at skabe en specifik jumper. Teknologien til at fylde det pansrede bælte ligner at køre den samme jumper.

Et andet væsentligt træk ved udvidelsen er dens fastgørelse til hovedbygningen; forstærkning bruges til disse formål. For at lave en sådan stiv forbindelse er det nødvendigt at skære små riller 3 * 3 cm i størrelse og 5 cm dybe i hver tredje række af skumbetonvæggen, forstærkning indsættes i dem og fyldes med betonmørtel eller et specielt klæbemiddel. Der bores også et hul i husets bærende væg, den anden ende af armeringsstangen indsættes og betones. Ved hjælp af en sådan forbindelse vil afviklingen af ​​verandaen lavet af cellulær beton blive reduceret til næsten nul.

Tilføjelse af en veranda til et træhus

Opførelsen af ​​en skumbetonveranda ved siden af ​​et træhus fortjener særlig opmærksomhed. Dette skyldes den forskellige tæthed af materialer og typer af fundamenter. Som regel er de lettere under trækonstruktioner, sådanne forskelle kan føre til overdreven og ujævn krympning af begge strukturer. Et sådant specifikt byggeri bør kun finde sted under vejledning af erfarne bygherrer på området.

Nyttig video

Produktion

Hvis du vælger højkvalitets skumbetonprodukter som hovedvægmateriale til en tilbygning til en overkommelig pris, får du en garanti for holdbarheden og pålideligheden af ​​din fremtidige veranda.

Glad bygning!

Behovet for at tilføje ekstra plads opstår ofte. En garage, et kedelrum, en brugsblok - det er mest praktisk at have alle disse lokaler i nærheden ved hånden. Derudover tillader størrelsen af ​​grunden ikke altid opførelsen af ​​den ønskede bygning i det fjerne. Den enkleste løsning på problemet er konstruktionen af ​​en gasbetonudvidelse til huset.

Ekspertudtalelse

Mikhail Fromov

Spørg en ekspert

De vigtigste problemer, der opstår under designet, er typen af ​​fundament og metoden til at forbinde forlængelsen til husets væg. Kvaliteten af ​​løsningen af ​​disse problemer afhænger af holdbarheden og stabiliteten af ​​den nye struktur.

fundamenttype

Oftest bygges fundamentet adskilt fra husets generelle fundament. Dette skyldes to årsager:

• Fraværet af et fælles fundamentareal, hvorpå der kan bygges yderligere plads. Her er ingen spørgsmål - når man bygger et hus, er det meget sjældent, at fundamentet straks bliver støbt under den fremtidige tilbygning.
• Behovet for at afkoble husets fundamenter og gasbetonudhuset på grund af vægtforskellen. Den belastning, som en gasbetonudvidelse til huset uundgåeligt vil skabe, kan være uudholdelig for fundamentet af hovedkonstruktionen. Det var ikke designet til at påtage sig overskydende vægt, som et resultat af udseendet af en ekstra belastning, er der risiko for forvrængning, afregning eller andre krænkelser af fundamentets geometri.

Den eneste rigtige løsning ville være at bygge et separat fundament. Nu skal du beslutte, hvilken type fundament der vil være den mest korrekte. Der er flere faktorer at overveje her:

• Hvad er formålet med tilbygningen til huset - det bliver en bolig- eller hjælpebygning, bliver det opvarmet mv.
• Størrelsen af ​​det ekstra værelse.
• Lokalitetens hydrogeologiske forhold, grundvandets dybde og jordbundens sammensætning.
• Er det planlagt at lave kælder, kælder mv.

Alle disse faktorer tilsammen vil bestemme bæreevnen og typen af ​​fundament.

Mulige typer af fundament

• plade. Den har form af en monolitisk plade, placeret på en sand- og gruspude. Den fungerer godt på hævende jord med mærkbare sæsonmæssige skift - basen "flyder" på overfladen og ændrer sin position sammen med jorden. Ulempen ved denne type er den høje kompleksitet af arbejdet og manglende evne til at bygge en kælder eller kælder.
• Tape. Den mest almindelige type foundation. Giver mulighed for at lave en kælder, og den kan bygges senere, når konstruktionen af ​​væggene er færdig. Omkostningerne for en sådan base er lavere end for en plade, arbejdsomkostningerne er meget mindre.
• Bunke. Dette fundament bruges i områder med et højt niveau af grundvand. Pæle drives (eller skrues, hældes) i jorden, indtil kontakt med faste lag vises. Støtten er stærk og pålidelig, men konstruktionen af ​​kælderen er udelukket. Desuden er det farligt at slå pæle i umiddelbar nærhed af en beboelsesbygning. Vejen ud kan være skruepæle, som kan skrues i hånden.

Valget af en eller anden type fundament afhænger af webstedets muligheder og ejeren af ​​huset. Når gasbetonudvidelser opføres til et murstenshus, er mængden af ​​ekstra belastning under alle omstændigheder mindre end den vigtigste. For træhuse, især rammehuse, kan situationen være omvendt.

Ekspertudtalelse

Mikhail Fromov

Opførelse af huse, udhuse, terrasser og verandaer.

Spørg en ekspert

Til små udhuse bruges oftest en tape lavdybde-type fundament, sjældnere en pladetype, hvortil de bruger færdige armerede betonplader lagt på en ASG-pude. Man skal huske på, at til udlægning af pladerne er der behov for udstyr, der ikke altid har mulighed for at køre op til huset i tæt afstand på grund af tilstedeværelsen af ​​andre bygninger eller andre forhindringer.

Arbejdsordre

Først og fremmest er det nødvendigt at udarbejde en projektplan for det arbejde, der forberedes, og indhente alle nødvendige tilladelser. Proceduren er ret lang, men konsekvenserne af uautoriseret konstruktion kan være mere ubehagelige.

• Så begynder byggeriet af fundamentet. Stedet er omhyggeligt markeret, hjørnerne er markeret med pløkker, mellem hvilke snorene trækkes. Ifølge dem vil rigtigheden af ​​rendegravningen under basen blive kontrolleret.
• I bunden af ​​grøften hældes ASG 10-15 cm tykt for at udjævne og skabe et drænlag. Forsigtigt rammet.
• Forskalling er installeret, den indre overflade er foret med tagmateriale (hydrobeskyttelse), et forstærkende bur er ved at blive konstrueret.
• Beton hældes, båndet ældes, indtil det er helt tørt.
• Forskallingen demonteres, anden fase begynder - konstruktionen af ​​vægge.

Ekspertudtalelse

Mikhail Fromov

Opførelse af huse, udhuse, terrasser og verandaer.

Spørg en ekspert

Porebeton er et enkelt og letanvendeligt materiale. Den er forholdsvis let, stablet som en mursten, men størrelsen på blokkene fremskynder arbejdet meget.

En udvidelse til et træhus lavet af luftbeton kan udføres selv af en uforberedt person uden erfaring, det vigtigste er at lære nogle regler. For eksempel:

• Det anbefales ikke at bruge den sædvanlige cementmørtel, du skal bruge en speciel lim.
• Skumbeton er blød, den kan skæres med en almindelig tømrer båndsav, som giver dig mulighed for meget omhyggeligt at justere størrelsen på blokkene.
• Negle klæber ikke til materialet. Ankre skal bruges.

Væggene hæves til den ønskede højde, bundet med en kraftplade, hvorpå trusssystemet er installeret. Oftest har en udvidelse til et skumbetonhus et fladt skurtag, hvilket i høj grad forenkler monteringen af ​​spær. Taghældningen skal rettes væk fra væggene.

Tilslutning af tilbygningen til husets vægge

Et alvorligt spørgsmål er, hvordan man bedst fastgør tilbygningen til husets vægge. For at spare materialer og arbejdskraft forsøger de ofte at bruge husets væg som tilbygningens fjerde væg. Dette bør under ingen omstændigheder gøres. Sæsonbestemte jordbevægelser og naturlig svind af en udvidelse til et gasbetonhus vil forårsage ændringer i væggenes geometri, som er fyldt med dannelse af revner eller endda ødelæggelse.

Det er umuligt at forbinde husets vægge og annekset, faktisk er der behov for en separat bygning, kun opført tæt på huset.

Alle samlingsområder skal have elastiske ekspansionsfuger, der kompenserer for bevægelsen af ​​forlængelsen eller hovedstrukturen. Samlingen af ​​taget til væggen er også udstyret med en bevægelig elastisk samling, som giver mulighed for jævn bevægelse uden at krænke sømmens tæthed.

Ekspertudtalelse

Mikhail Fromov

Opførelse af huse, udhuse, terrasser og verandaer.

Spørg en ekspert

Konstruktionen af ​​en gasbetonudvidelse til trævægge er ret enkel. Hovedbetingelsen er ikke at binde dem sammen på en stiv måde og at sikre strømmen af ​​regnvand væk fra væggene. Alle andre problemer løses på den sædvanlige måde: Gulvene hældes med et afretningslag, loftet er oftest lavet af træ for at lette vægten af ​​annekset. Arbejdet skal udføres i den varme årstid, for hvilken det på forhånd vil være nødvendigt at beregne tidspunktet for alle nødvendige operationer. Med en lille mængde ekstra plads kan arbejdet udføres helt alene eller med en assistent i en varm sæson.

Video om en gasbetonudvidelse til et træhus

Sådan installeres en udvidelse til huset fra skumblokke

• Fordele ved skumbetonblokke
• Stadier i at bygge en tilbygning
  • Funktioner ved at lægge grundlaget for udvidelsen af ​​det gamle hus
  • Funktioner ved at lægge grundlaget for en udvidelse til et hus bygget af egne hænder
• Sådan markeres fundamentet for tilbygningen
  • Vindues- og døroverligger
  • Forstærket bæltemontering

Mange ejere af private palæer, selv de mest rummelige, begynder efter et stykke tid at føle mangel på nyttige målere. I dette tilfælde er en fremragende mulighed at tilføje en veranda til skumblokhuset. Også, hvis det ønskes, på sådanne ekstra målere, kan du nemt udstyre et ekstra soveværelse, kedelrum eller badeværelse.

En god mulighed for at udvide husets areal er en udvidelse af verandaen.

Fordele ved skumbetonblokke

Skumbetonblokke er et ideelt byggemateriale for dem, der beslutter sig for at bygge et hus på egen hånd. Sammenlignet med andre materialer, der bruges til konstruktion af vægge, har skumbeton en lav pris. Men samtidig har det også en række positive egenskaber, takket være hvilke skumbeton er populær blandt private udviklere.

1. Skumbetonblokke er lette og enkle. De kan skæres med en almindelig hacksav og få den ønskede form.
2. Der kræves ingen færdigheder for at arbejde med dette materiale.
3. Skumbetonblokke kan nemt transporteres.

Specialister bestemmer materialets egenskaber og dets varemærke ved tætheden af ​​skumbeton. Jo lavere densitet, jo højere varme- og lydisoleringsegenskaber har skumbetonblokke.

Skumbeton har ikke gennemgående porer som gasbeton, så det absorberer ikke vand.

Jo højere densitet, jo stærkere vil skumblokken være. Hvis der bygges en sommerveranda, er det bedre at vælge tættere skumblokke, og blokke med en lavere tæthedskoefficient er ideelle til at arrangere et badeværelse.

Hvis der til opførelse af en veranda skal vælges mellem blokke af skumbeton og luftbeton, så er disse materialer med hensyn til brandmodstand, miljøvenlighed, lyd- og varmeisolering lig med hinanden. Men gasbeton, på grund af sin porøse struktur, absorberer let fugt, så det bruges oftere til indvendige gulve. Dette betyder, at skumbeton er mere velegnet til konstruktion af ydervægge.

Elena Rudenkaya (Expert Builderclub)

God eftermiddag Alexander.

Ikke alt er så slemt som planlagt. Alt er ægte.

Så i rækkefølge:

1. "Noget sort" er slagge. Manglen på et blindt område er en af ​​årsagerne til ødelæggelsen, da slaggen blev våd og simpelthen smuldrede. Et andet hovedproblem er, at fundamentet er lavet over frysedybden, uden armering og på sort jord. Det er strengt forbudt at bygge på sort jord. Derfor er det, du nu er nået til leret, meget rigtigt og godt.

2. Det er muligt delvist at forlade det gamle fundament, men det må under ingen omstændigheder tilsluttes det nye. Det er tilrådeligt at efterlade en afstand på 5-10 cm mellem den gamle og den nye (så den nye, når den krymper, ikke trækker den gamle bag sig og ikke vrider dig længere end væggen). Normalt efterlader de 15-20 cm, så hvis det er muligt er det bedre at lade mere. Hvis ikke, så mindst 5 cm.

3. Ifølge varmeberegningen for Poltava viser det sig, at der skal 80 mm isolering til en væg i et murstensgulv. Det er bedre enten at adskille og erstatte sådanne vægge med blokke eller isolere dem. Jeg må sige med det samme, at tykkelsen af ​​blokken 200 og 300 ikke er nok i forhold til varme, men den passerer fuldstændigt i forhold til styrke. Hjælp derfor med at lave en tykkelse på 200 mm eller 300 mm, men isoler 50 cm isolering. Væggen kan restaureres med ethvert vægmateriale. I dit tilfælde skal du tage en mursten (250 mm) eller blokke 200-300 mm. En mursten på 250 mm skal tage en varmelegeme på 80 mm (EPS, bomuldsuld eller polystyren).

Alle ødelagte og sammenstyrtede vægge skal flyttes, og hvor du skal flytte fundamentet, vil væggene også blive afmonteret tilsvarende. Det, der står solidt og uden afvigelser, kan efterlades.

Murstensvægge er forstærket med murnet eller 8 armering gennem 6 rækker mursten, og blokke gennem 4 rækker. Det er bedre at forstærke med et net, men du kan også bruge tråd.

4. Der er bemærkninger til den nye fond. Sådan en pude behøver du absolut ikke. Du skal bruge det rigtige fundament, under frysedybden (ifølge normerne har du det ca. 1 m) og på et normalt solidt fundament. Derfor gravede du den rigtige rende til fundamentet. I bunden jævnes 10 cm sand med stamping og oven på knust sten med en gennemsnitlig fraktion på 20-40 mm med endnu et lag på 10-15 cm med stamping. Det er nok til en pude. Og fyld så tapen ud med de resterende 70-80 cm. 50 cm er ikke nok, men du ser konsekvenserne af et lavvandet, ikke-armeret fundament.

Derfor er forstærkningsdiametrene korrekte, og den tværgående stigning er 50 cm, men du skal tilføje endnu en række af langsgående forstærkning, da fundamentets højde er steget med 20-30 cm. Nu vil der kun være 3 rækker med 2 langsgående stænger med en diameter på 10 mm.

Fundamentordningen er normal, det er omhyggeligt nødvendigt at gennemføre demontering af gamle kollapsede vægge.

Mindre sektioner bør ikke tages, som du kan se, øger kun fundamentets højde ved at reducere puden.

5. Fortæl mig først hvor og hvad der præcist skal beskyttes i vand- og kloakrør?

Hvis vi taler om indløbet til fundamentet, så indsættes manchetter der under hældningen, og derefter lægges rør, som tætnes og smøres med bitumen i krydset. Hvis vi taler om isoleringen af ​​selve rørene, så skal de selvfølgelig pakkes ind i termisk isolering, da de er over frysedybden og kan fryse om vinteren. Eller begrav det i en pude under fundamentet i en dybde på 1 m, der kan du ikke isolere, selvom det i det mindste på en eller anden måde er ønskeligt at beskytte det.

6. Normalt lægges vandret vandtætning i 2 lag tagmateriale mellem kælder og væg. Bitumen må ikke bruges, det er blot afskåret (placeret) mellem det murede tagmateriale og det er det.

7. Styrkemæssigt for en en-etagers forlængelse vil D300 også bestå, med en tykkelse på 200 eller 300 mm. Men en blok på 400 mm tyk passerer gennem varmen. Derfor kan du lægge D300 med en tykkelse på 200 mm, men så isolere den med skumplast under pudsen. Jeg skrev om det ovenfor.

8. Et pansret bælte under Mauerlat, især til murværk af blokke og en sådan tykkelse, skal udføres. Du skal lave en ensartet fordelt last under taget, og ikke en punktbelastning på hver blok.

at svare

At lave en tilbygning til et træhus er slet ikke så svært, som det ser ud ved første øjekast, men før du begynder at lave din plan, skal du beslutte dig for det materiale, som tilbygningen skal laves af. Skumblokke betragtes som det mest populære byggemateriale til bygningsudvidelser.

En tilbygning til huset er en af ​​de nemmeste og mest rationelle måder at udvide sit boligareal på.

Fordele og ulemper ved betonblokke

Fordelene ved at bruge skumbetonblokke: et højt niveau af termisk beskyttelse, god lydisolering og brandmodstand, lethed sammenlignet med andre byggematerialer, styrke, nem installation, enkelhed og lave omkostninger ved efterbehandling efter opførelsen af ​​bygningen. Generelt ligner teknologien til at bygge en udvidelse fra skumblokke murværk. Imidlertid er en udvidelse lavet af skumblokke i de fleste tilfælde billigere end en mursten: for det første på grund af de lavere omkostninger ved materialet og lethed, hvilket giver dig mulighed for at spare på fundamentet uden at ofre sikkerheden; og for det andet takket være en enklere byggeteknologi end murværk. Installation af skumblokke kræver ikke særlige færdigheder, det tager mindre tid og kræfter at lægge blokkene. Skumblokke er også miljøvenlige, sikre for mennesker, har lav varmeledningsevne, er ikke brændbare og krymper praktisk talt ikke.

Men skumblokken har en væsentlig ulempe: den er tilbøjelig til at fryse i områder med et hårdt klima på grund af dens høje hygroskopicitet. Dette er dog et løseligt problem; under byggeriet vil det være nødvendigt at passe mere på vandtætningen og varmeisoleringen.

Funktioner ved opførelsen af ​​en udvidelse

Før byggeriet påbegyndes, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af en træbygning. Samtidig kontrolleres væggene, og rådne træstammer udskiftes i processerne. Find også ud af dybden af ​​det eksisterende fundament og dets dimensioner.

Før konstruktionen af ​​fundamentet til annekset, ved siden af ​​det eksisterende fundament, graves en lille rende, og armeringsstænger indføres i selve fundamentet for at fastgøre det fremtidige fundament til det nuværende.

Konstruktion af fundamentet og væggene i annekset

Det første skridt er fundamentet.

Skumblokke er et relativt let byggemateriale, som giver dig mulighed for at arrangere et enklere fundament.

Afhængigt af udvidelsens højde vælges et bånd eller en monolitisk type fundament. Men det er vigtigt, at konstruktionen af ​​tilbygningens fundament svarer til fundamentet i hovedbygningen. Dybden af ​​forekomsten, værdierne for svind af fundamenterne skal matche. Før lægningen af ​​betonopløsningen påbegyndes, arrangeres forskalling, som først fjernes, efter at sammensætningen er størknet (ca. tre dage). På overfladen af ​​fundamentet skal vandtætningen tredobles (for eksempel et lag tætningsmastik med isolering og et bituminøst lag). Derefter lægges ruberoidlaget. For at forbinde fundamentet med bærende vægge bruges forstærkningsstifter med en diameter på mindst 12 oftest.

Det er bedst at begynde at bygge vægge et år efter, at fundamentet er færdigt - dette vil reducere den uundgåelige nedsynkning af fundamentet. Konstruktionen af ​​udvidelsens vægge udføres på samme måde som murværk. Som bindemiddel bruges en cement-sandmørtel eller en speciel lim, som vælges afhængigt af byggesæsonen. For at undgå forekomsten af ​​kuldebroer bør tykkelsen af ​​sømmen mellem blokkene ikke overstige 3 mm. Udlægning udføres lag for lag, startende fra enden. Hvis annekset er planlagt til at blive omdannet til et fyrrum i fremtiden, så skal væggene isoleres uden fejl, polystyrenskum eller mineraluld kan bruges som varmelegeme.

Skumblokke er miljøvenlige, omkostningseffektive og effektive i byggeriet.

Det centrale konstruktionsmoment er forbindelsen af ​​tilbygningen med træhusets ydervægge. Oftest bruges armeringsstænger med en diameter på 10 og derover til dette. Hver tredje række i enderne af bygningen sav huller med en diameter på 60 mm, en dybde på 50 mm. Derefter slås et hul ud til armeringen, som fyldes med lim. Således vil skumbloktilbygningen blive forbundet med en træbygning. Hvis du ønsker det, kan du slet ikke forbinde væggene - bare læg et hul mellem dem med mineraluld eller anden isolering eller monteringsskum, og luk selve rummet med en planke eller stænger, der er stoppet op på husets vægge. begge sider af forlængelsen. Et par år efter opførelsen af ​​tilbygningen er forbindelserne gjort stive med metalbefæstelser.

Montering af lofter og tage, facadeudsmykning

Til montering af ekstra gulve kan du bruge både et pladegulv og et gulv på træbjælker. Det er bedst at bruge gasbetonplader eller hule betonplader. Til et bjælkeloft ville en fyrrebjælke være den bedste løsning, som uden fejl skal behandles med en antiseptisk og brandslukningsimprægnering - så bjælkeloftet holder meget længere. Til montering af loftet udføres arkivering af krydsfinerplader, lysplader og spånplader.

Efter afslutningen af ​​konstruktionen af ​​udvidelsen kan du fortsætte til isolering og dekoration af ydervæggene. Oftest bruges udvidede polystyrenpaneler til dette, og sidespor, vægpaneler, dekorative sten med foreløbig pudsning af væggene bruges til at dekorere facaden.

Det er bedre at gøre udvidelsens tag ukontinuerligt. Dækningen af ​​udvidelsen udføres 20-30 mm under taget af en træbygning, jeg overlapper den, hvilket ikke tillader sne og regn at trænge ind under taget. Som tagmateriale er det bedst at vælge letmetalfliser eller profilplader for ikke at overbelaste de bærende vægge for meget. Som en konstruktiv løsning vælges et simpelt skurtag, som vil være nemt at opføre og ikke vil kræve væsentlige omkostninger til design og konstruktion. Samtidig lægges en Mauerlat på det øverste lag af blokke, som er fastgjort på væggene. Derefter installeres spær og diagonale spærben på Mauerlat, hvorpå kassen er fastgjort. Det valgte tagmateriale placeres på kassen. Spær sikres bedst med slæder frem for metalhjørner. Dette vil undgå den uundgåelige afvikling af bygningens forskydning af taget.

En tilbygning til et skumblokhus er en af ​​de nemmeste og mest rationelle måder at udvide dit boligareal på.

Det er klart, at implementeringen af ​​en forlængelse fra skumblokke ikke er så vanskelig, som det ser ud ved første øjekast. Det vigtigste er at vælge det rigtige fundamentdesign og følge murværkskonstruktionsteknologien. Så skulle der ikke være problemer under driften, og tilbygningen vil fungere i mange år sammen med hovedbygningen i træ.

Er det rigtigt, at fundamentet for udvidelsen adskiller sig fra det vigtigste, hvad er dets funktioner? Mange mennesker leder efter svaret på dette spørgsmål, for når du tilføjer ekstra rum til et eksisterende hus, vil du gerne have, at disse rum også har et pålideligt fundament. Vi har samlet de vigtigste tips og instruktioner i denne artikel.

Alle ved, hvilken rolle skelettet spiller i den menneskelige krop, lignende funktioner er tildelt fundamentet. Faktisk er dette grundlaget, der er ansvarligt for bygningens pålidelighed og holdbarhed. Det er også fundamentet, der giver varme og tørhed i rummet. Hvis underlaget er af dårlig kvalitet eller ikke passer til de specifikke forhold, vil der opstå fugt indeni, gulvene kan deformeres og endda forringes. Det jævner også jordoverfladen og forhindrer indtrængning af kræftfremkaldende gas fra jorden ind i boligen.

Forlængersokkel

Valget af fundament bør behandles med særlig omhu. Det er trods alt nødvendigt, at det frit modstår belastningen og svarer til jordtypen. Samtidig er der ingen grund til at overdrive det, for eksempel hvis du kan udfylde et bånd, eller så er der ingen mening i at erstatte disse enklere muligheder med en kompleks monolitisk base. For det første er det for dyrt og vil ikke retfærdiggøre investeringen. For det andet er de første meget nemmere at udføre, og du kan gøre dem selv uden hjælp udefra, men du vil ikke være i stand til at lægge en betonplade på egen hånd.

Det er hovedsageligt bygget af sten eller beton, men der er også trækonstruktioner. Hvis bygningen er let, kan du foretrække en lavvandet base placeret over frysepunktet. Men oftest skal dens dybde være under dette niveau. Ifølge dets formål er det opdelt i transportør og kombineret. Sidstnævnte skal udover standard bærende funktioner også yde seismisk beskyttelse. Der er også en speciel type, den inkluderer "svingende" og "flydende" fundamenter, deres tryk svarer til trykket fra den udgravede jord.

I dette afsnit vil vi overveje, hvilke typer fundamentet for en tilbygning er opdelt i. Tape kan med rette kaldes universel, fordi den er perfekt til både tunge og lette strukturer. Den er kun placeret under yder- og ydervæggene. Det er hovedsageligt hældt fra beton; for at gøre strukturen mere pålidelig, bør den forstærkes med jernstænger. Hvis du skal lave denne type fundament med dine egne hænder, er det bedre at foretrække den præfabrikerede version. Ulemperne omfatter høje omkostninger.

Universal båndfundament

Men columnar, tværtimod, henviser til budgetmuligheder. Men det er tilrådeligt kun at bruge det, når det kommer til lette strukturer, for eksempel skal du binde en rammeforlængelse til et træhus. Støtterne er specielle søjler placeret med intervaller på 1,5 til 3 meter. Disse søjler skal placeres i skæringspunktet mellem bærende vægge. Det er bedst at lave sådanne elementer fra mursten eller armeret beton, men lærkestænger kan også bruges. Sådanne understøtninger er imidlertid dyre, og træ er ikke holdbart.

Hvis du skal bygge en ret massiv bygning, mens der hersker svag jord, så bør du foretrække pæletypen af ​​fundament. Dette design består af understøtninger forbundet ved hjælp af en omsnøringsbjælke.

Fundamentet for forlængelsen kan være stift støder op til bunden af ​​huset, som et resultat af hvilket en enkelt struktur dannes. En sådan beslutning er relevant, hvis stedet har en svag eller ikke-hævende jordtype. Det er også værd at give fortrinsret til denne mulighed, når du skal lave en udvidelse af flere etager og vil forbinde den til hovedhuset gennem et tag.

Hvis basen er en plade, skal der også hældes et monolitisk fundament til yderligere boliger. Samtidig er det nødvendigt, at dens tykkelse er mindst 400 mm, eller bunden af ​​boligbygningen skal have fremspring. I dette tilfælde er det muligt at svejse forstærkningen af ​​pladen til rammen af ​​det nye fundament. Derudover, hvis du ønsker det, kan du gøre alt med dine egne hænder.

Monolitisk fundamentplade

"Tape-to-tape"-forbindelsen forudsætter tilstedeværelsen af ​​en sandpude og forstærkning med en langsgående slids. Metalstænger er drevet ind i specielt forberedte huller i husets fod og danner en ramme til et nyt fundament. Dernæst laves samlingen ved hjælp af en udløser ca. 40 cm lang.

Du kan også bygge en separat base til en tilbygning, som kommer til at ligge i umiddelbar nærhed af huset. Et ark tagmateriale skal placeres mellem de to baser. Dette materiale fungerer som en fremragende vandtætning, du kan også lægge et lag termisk isolering eller klare dig med et simpelt slæb. I dette tilfælde er det meget vigtigt, at dette lag gør det muligt for den nye base ikke at samle vand under nedbør og ikke beskadige husets fundament. Udefra er specielle dekorative overlejringer fastgjort til væggen, der dækker sømmen.

Lad os nu gå videre til den praktiske del og overveje, hvordan man laver et fundament til en udvidelse med egne hænder. Denne detaljerede instruktion hjælper med at spare på en mesters tjenester, fordi den er designet til uafhængigt byggearbejde.

Byg et fundament for en udvidelse med dine egne hænder

Sådan laver du et fundament til en udvidelse til et hus - trin for trin diagram

Trin 1: Valg af base

Det nye fundament skal fuldt ud overholde typen af ​​det gamle fundament. Derudover tages der hensyn til belastning og jordtype. For eksempel, hvis vi taler om en massiv udvidelse til et murstenshus, så er det nødvendigt at lægge et bånd eller lave et bunkefundament. Men hvis det ekstra rum støder op til træhuset, så er det muligt at klare sig med en billigere søjleform.

Trin 2: Beregninger

Uanset om du foretrækker en stiv forbindelsestype eller et separat fundament, bør dybden og bredden samt eventuelle dimensioner på fundamentspillerne være de samme som husets fundament. Det er ret simpelt at bestemme disse parametre. Det er nødvendigt at grave et hul ved siden af ​​husvæggen og måle bundens dimensioner. Hvis der ikke skulle være nogen spørgsmål om, hvordan man måler dybden af ​​strukturen, skal du for at måle bredden tage en stang, bøje en af ​​dens kanter med 90 ° og sætte den i vandret position under fundamentet. Derefter drejer vi stangen, indtil dens bøjede del hviler på bagsiden. Derefter skal du lave et mærke på stangen og trække det ud. Ved at måle afstanden fra krogen til mærket finder vi ud af bredden.

Trin 3: Forberedende arbejde

Før du hælder fundamentet til udvidelsen, er det nødvendigt at udføre forberedende arbejde. Hvis du beslutter dig for at foretrække en stiv forbindelse, graver vi en rende af en given størrelse og borer huller i den eksisterende base. Desuden skal deres diameter overstige tykkelsen af ​​forstærkningen. Metalstænger bør også forberedes. Det er nødvendigt at lave en langsgående slids på deres ende og indsætte en speciel kileindsats i den.

Trin 6: Hældning af mørtel

Vi forbereder en blanding af cement, sand, grus og vand. Det er meget vigtigt at holde proportionerne i orden. For eksempel, for M300, kan du tage 10 kg cement, 30 kg sand, 40 kg grus, bland alt godt og hæld 40 liter vand. Hvis betonen er for tæt, skal du fortynde den med en væske, men kun tilføje den i små dele for ikke at ødelægge opløsningen. Vi hælder beton i forskallingen og venter et par dage, indtil det er helt hærdet. Vi fugter med jævne mellemrum, ellers kan der opstå revner.

Trin 7: Dannelse af Column Foundation

At lave et sådant fundament er relevant, når en let udvidelse støder op til et træhus. Vi borer brønde, så de er under jordens fryseniveau. Vi danner en sandpude og monterer glasfiberarmering. Dette materiale har fremragende egenskaber og kræver ikke yderligere behandling med vandtætningsforbindelser. Forskalling af specificerede dimensioner formes også og hældes med beton. Dette fundament for en forlængelse er det nemmeste at udføre, og alle kan skabe det med egne hænder.

Trin 8: Opbygning af et separat fundament

Men når antallet af etager i hoved- og tilstødende boliger er forskelligt, bør der laves et separat fundament i umiddelbar nærhed af det tidligere. Afstanden mellem de to baser er fra 2 til 5 cm, afhængigt af antallet af etager i de nye lokaler. Jo højere den er, jo bredere er sømmen valgt. Vi udfylder dette hul med varmeisoleringsmaterialer eller blår. Derefter fastgøres et specielt dekorativt overlæg til husets væg. I dette tilfælde er det meget vigtigt at markere basen korrekt. For at gøre dette strækker vi ledningen på pindene rundt om det fremtidige steds omkreds og kontrollerer, om diagonalerne er ens. Hvis den hævende jordtype hersker på stedet, skal udvidelsens gulv laves, så det ikke er lavere end gulvbelægningen af ​​hovedhuset med mængden af ​​mulige deformationer.