Central vandforsyning er privilegiet for beboere i bycentre. Selv i udkanten af ​​en storby er det svært at oprette forbindelse til kommunikation. Eller skal bruge betydeligt beløb til at lægge rør, eller adgang til fordelene ved civilisationen er fysisk utilgængelig på grund af afstanden fra placeringen af ​​forsyningsselskaber.

Der er ikke noget at sige til isolerede landsbyer. Den eneste måde at få vand på er at bore din egen brønd. Det vigtigste er at finde et passende sted. Vi vil fortælle dig detaljerne om denne ansvarlige proces, levere visuelle diagrammer og vise en tematisk video.

Vi repræsenterer folk, og derfor meget effektive måder søg efter vand på siden.

Metode 1... En almindelig uglaseret lerkrukke 1-1,5 liter er fyldt med en blanding af yari (en type maling baseret på kobberacetat), hvid røgelse (harpiks fra et træ), svovl og fåreuld i proportioner 4:4:4:5 .

Gryde forseglet og vejet... Det skal begraves på det tilsigtede sted for boring af brønden til en dybde 30-35 cm En dag senere sendes beholderen igen til vægten, og hvis grydens masse er steget, er vandet i nærheden.

I stedet for gammel opskrift på absorberende sammensætning kan bruges silicagel.

Metode 2... Hvis der ikke er vandkilder i nærheden, skal du observere det valgte sted for brønden. Aftentåge over "destinationen" angiver, at der er vand her. End tågen tykkere- de der tættere vand.

Metode 3 vil give et resultat tæt på 100 % ... Kan bores i hånden med havebor til en dybde 5-10 meter. Hvis tilstedeværelsen af ​​vand i brønden er tydelig, er det stadig at fuldføre uddybningsarbejdet.

Jo mere vand, jo mere sandsynligt er muligheden for at udstyre en brønd og ikke en brønd. Betinget boredybde er 10-15 m. Stedet for brønden skal vælges ikke nærmere end 30 m fra forurenede steder. Det kan det også være artesisk brønd, altså en underjordisk trykkilde.

Bruger til håndboring stød-reb og roterende metoder eller abyssinisk brønd... Det enkleste er rotationsboring. Nødvendige værktøjer og materialer:

• Borestænger.

  Håndsving.

  Borerig.

  Forstyrrende rør.

Et spil på et tårn et bor med stænger (borestreng) hæves og fjernes fra brønden. Hvis vandet er lavt, kan boret fjernes manuelt ved hjælp af en blok på spillet. I stedet for et spil kan du også bygge en almindelig port (som på brønde). Boreriggen er lavet i form af et stativ af skrotmaterialer.

Boring vægtstænger- disse er rør på en gevind- eller nøgleforbindelse. En boremaskine er fastgjort til den nederste stang. Boretyper: spiralformet eller ske.

Bore ske (ske bore)

Boer ske(skebor) - en metalcylinder med en spiral eller langsgående gevind. Dens akse er excentrisk i forhold til midten af ​​stangen. Det vil sige, at stangens og det nederste bors rotationsakse skal falde sammen, og for "skeen" forskydes den med 10-15 millimeter.

Således laver værktøjet et hul. diameter større end dens egen... Dette gør det muligt for boret at bevæge sig frit i foringsrøret, som kan sænkes direkte under nedgravningen.

Længde borax skeer - 700 mm, er diameteren afstemt efter brøndens dimensioner.

På den video et eksempel på selvfremstilling af et værktøj er givet:

Hjemmelavet boreske lavet af almindeligt tykvægget hærdet rør... Det kan bruges til at bore i vådt sand, muldjord, sort jord, aluminiumoxid og så videre.

Boremaskine af spiraltype (spiral)

Boer spiral type (serpentin bor) er lavet af en snoet metalstrimmel af værktøjsstål og ligner en boremaskine. Den nederste ende af værktøjet er udstyret med skærkant, stigningen af ​​dens spiral er lig med diameteren. Kan bruges til boring i ler og i grusfyldt lerjord.

Boreproces

For at fjerne flydende mudder fra brønden, brug bailer... Dens ventil lukker, når den stiger og fastholder "slammet".

Over fremtiden godt et tårn er ved at blive installeret højere end stangens længde. I den første fase inkluderer borestrengen en stang og en boremaskine. Efter hver 600-700 mm, skal søjlen fjernes og renses fra jorden. Når du bevæger dig, øges længden af ​​borestrengen ved at fastgøre en ekstra stang.

Sådan nødvendige operationer, hvordan søjleløft, adskille stangen, hende montering og returnedkørsel tage lang tid. Derfor er det nødvendigt at fange den maksimale mængde jord med en boremaskine. Hvis der bores i løs jord, vil den falde ned fra brøndens vægge. Derfor bør "brønden" sænkes beklædning, men ikke helt til bunds, men på afstand 0,5-1 meter fra ham.

Videoen viser processen i detaljer mekaniseret brøndboring:

Når du uddyber, sænkes kabinettet nederste... Boringen fortsætter til det vandtætte lag. Det er helt nødvendigt at passere grundvandsmagasinet, så vand kommer ind i brønden maksimal lydstyrke(dette øjeblik er meget tydeligt præsenteret på video i slutningen af ​​artiklen).

Synker til bunden af ​​brønden fint metalnet filter... Filteret er også den nederste del af huset, i hvis vægge der bores huller. Før du installerer filteret på bunden af ​​brønden, skal du fylde det 30-50 centimeter groft sand eller fint grus. Vand tilføres huset gennem VVS vha pumpe, derfor er det nødvendigt at medbringe kablet og metal-plastrør.

Bor en brønd til en dybde mere end 20 meter i hånden det bliver meget svært.

Nogen parat en brønd til vand, hvis vedligeholdelse udføres i tilstrækkeligt volumen, vil tjene i snesevis af år. Service er kontrol af fastgørelseselementer, smøring og justering af pumpedele, el-arbejde etc. Normalt foregår "eftersyn" på stedet, uden at det kræver demontering af udstyret.

Det er også nødvendigt at udføre brøndisolering, eller rettere dens øverste del.

Materialer som polystyren (polystyren), mineral- eller glasuld bruges bedst, hvis grundvandet er placeret i nærheden, samt når jorden er dybfrossen.

Det er tilrådeligt at lave et lag isolering tykt 35-50 centimeter.

Sådan analyseres vandkvaliteten

Drikkevand er standardiseret i henhold til normerne fra Verdenssundhedsorganisationen ( WHO). Du kan stifte bekendtskab med dem i “Retningslinjer for sikring af drikkevandskvaliteten”.

Vandrensning fra en brønd udføres i specielle laboratorier efter bestemmelse af tilstedeværelsen af ​​urenheder som en procentdel. Analysen skal udføres regelmæssigt, da sammensætningen kan ændre sig på grund af sæsonbestemte og endda daglige udsving. Baseret på de opnåede resultater renses vandbrønden på den bedst egnede måde.

Brøndvandsbehandling

Universel brøndvandsrensningssystem - omvendt osmose... Flere typer urenheder fjernes på én gang, hvilket sikrer høj kvalitet af væsken. Derfor er det kun dette system, der kan bruges til fuldstændig at slippe af med jern, humusforbindelser, vira og bakterier.

Efter laboratorieanalyser du skal kontakte en specialist, der vil vælge det mest effektive rengøringssystem.

Der er sådanne typer vandfiltre:

Kande type... Indeholder aktivt kul, som delvist reducerer mængden af ​​forurenende stoffer i vandet. "Kande" kan ikke slette et stort antal uorganiske, organiske urenheder og bakterier. Vandet filtreres langsomt. Efter en måned skal du skifte patronen.

Kulsyre... Indeholder aktivt kul, som effektivt fjerner klor fra vand. På grund af en mulig afbrydelse i driften af ​​vandforsyningen er patronen ofte tilstoppet, så vandets sammensætning kan blive dobbelt giftig. Reducerer ikke antallet af bakterier, vira og uorganiske urenheder.

Keramisk... Fremmer kun vandrensning fra "rester" af store fraktioner. Organiske og uorganiske stoffer, vira og bakterier tilbageholdes ikke. Derudover bliver filteret hurtigt tilstoppet af snavs. Derfor kræver det hyppig rengøring og desinfektion.

Omvendt osmose... Det reducerer væsentligt indholdet af skadelige og giftige urenheder i vand. Mekaniske barrierer og en membran renser væsken næsten perfekt, men nyttige mineraler går tabt, og der opstår en destillationseffekt. Derfor skal der tilsluttes en mineralisator til filteret. Dræber ikke bakterier og vira.

Koagulationsmetode... Ved tilsætning af koagulanter separeres vandet i 3 lag. Den øverste samler lette urenheder, den nederste samler toksiner i form af sediment. Mellemlaget er drikkeligt. Specielt udstyr påkrævet. Derhjemme er processen farlig, da giftige stoffer fra andre lag kan komme ned i vandet.

I slutningen af ​​materialet foreslår vi at kigge video hvor borearbejder præsenteres:

Ethvert landsted og sommerhus skal have vand. Brønde er ude af mode, og det er ret besværligt at bore vandbrønde med egne hænder. Træer kan ikke vokse uden vand, blomster kan ikke blomstre uden vand. Ingen planter vil bære frugt, medmindre de er vandet tilstrækkeligt. Men en brønd med egne hænder uden udstyr med sine geniale enheder kan godt bores i ethvert område.

Brøndboring med håndværktøj

Enhver ejer er i stand til at bore en brønd med egne hænder under vand. Du behøver ikke at have boreudstyr til dette. Der er flere måder at arbejde på uden at bruge det:

• arrangement af en almindelig brønd;
• en brønd boret i sandet;
• artesisk brønd.

En god brønd kan opbevare op til 2 m³ vand. En brønd med en rørdiameter på 100 mm og en dybde på 20-30 m har et filternet i bunden af ​​strengen. Dybden af ​​en sådan struktur kan nå 50 m. Levetiden er op til 15 år. En artesisk brønd udvinder vand fra lag af porøs kalksten, der ligger i en dybde på op til 200 m. Dens levetid er 50 år. Jo oftere en struktur bruges, jo længere kan den holde.

For at bore en brønd med dine egne hænder har du brug for:

• skovl;
• borax;
• borerig;
• stænger til forlængelse af bor;
• enhver form for spil;
• foringsrør med den nødvendige diameter.

Der er brug for bor til direkte boring. De kommer i forskellige typer. Spiraler bruges på lerjord. En borekrone bruges på hård jord. På sandede - en boreske. Tårnet er nødvendigt for at løfte boret sammen med stængerne og til at køre igen efter rengøring og bygning af nye stænger. Hvis brønden er lavvandet, kan et tårn undværes. Stængerne kan bruges hjemmelavede. De er lavet af rør, der sørger for fastgørelse til hinanden ved hjælp af tråde eller dyvler.

En boremaskine er fastgjort til den nederste stang. Dens skær kan også være hjemmelavede. De er lavet af stål med en tykkelse på 3 mm. De skal slibes, så når boret roterer med uret, skærer de i jorden. Spiralstigningen skal være lig med størrelsen af ​​borets diameter. Den nederste bund af værktøjet er 45-85 mm, skærebladet er 258-290 mm.

Selve boreteknologierne er enkle. Hvis der bruges et tårn, installeres det over den valgte placering. Dens højde skal lidt overstige længden af ​​borestangen. Til en boremaskine graves et hul med en simpel skovl. De første drejninger af boret kan udføres alene, så er der behov for yderligere kraft af assistenten. Efter uddybning af boret til en vis dybde trækkes det ud. Dette skal gøres cirka hver 50. cm Hvis boret går med besvær, anbefales det at fugte jorden med vand. Når håndtagene når jordhøjde, tages hele søjlen ud og bygges op med næste stang. Herefter genoptages arbejdet.

En brønd til vand bores med sine egne hænder, indtil den når akviferen, som er karakteriseret ved vådt land. Så nås et hårdt lag. Boringen er færdig, brønden ved dachaen er næsten klar. Foringsrør sænkes ned i den. En håndpumpe bruges til at pumpe snavset vand ud, som normalt indeholder 2-3 spande. Hvis der ikke kommer klart vand, skal der bores yderligere 1-2 m jord. Dette er ikke den eneste måde.

Andre måder at bore på

Du kan bore en brønd under vand ved hjælp af en hydraulisk pumpe og en højeffekt boremaskine. En boremaskine med håndtag til 2 personer drejer boret, en hydraulisk pumpe gennemvæder jorden. Der er en shock-rope-teknologi. For at bruge det kræves et tårn. Stenen er knust med et specielt stålglas, der falder ned fra tårnet. Jo højere højde, jo bedre. Tårnet er lavet af rør eller træstammer. Det er nødvendigt at udstyre det med en krave eller et spil til at løfte glasset. Glasset kan laves af et stålrør, udstyret med et værktøj til at skære jorden. Der laves et hul cirka en halv meter over for at trække jorden ud af glasset.

Et stærkt kabel er fastgjort til dens øvre del. På den vil glasset stige fra brønden. Du skal rense den fra jorden hver 50 cm nedsænkning. Foringsrøret kan være asbestcement, stål eller plast. Den er designet til at beskytte brønden mod jordudslip og mod indtrængen af ​​snavset vand fra jordens øverste lag.

Vi fandt ud af, hvordan man borer en brønd med egne hænder. Du kan selv gøre dette, men du kan også bestille arbejde til særlige organisationer. Gør-det-selv brøndkonstruktion skal være som følger. I bunden af ​​den borede brønd under vandet skal du sænke et rør med et filter lavet ved hjælp af et fint net. Fra oven er hele strukturen lukket med en forseglet hætte. En pumpe til pumpning af vand er placeret i røret. Pumperne kan bruges i forskellige typer. Hovedbetingelsen er, at deres diameter skal være mindre end rørets diameter. Det anbefales at vælge et sted til udvinding af vand væk fra septiktanke, afløbsbrønde og dynger af affald.

Når arbejdet i forbindelse med boring er afsluttet, fortsætter de direkte til arrangementet af selve brønden. Arrangering af vandbrønde på egen hånd begynder med at sænke et rør med et filter og sedimentationstanke. Filteret er hoveddelen af ​​hele kolonnen. Det kan købes i en butik eller laves i hånden. Til dette laves snit eller huller med lille diameter (5-6 mm) i røret. De er lavet i op til 2 m. Snitterne kan laves med en kværn med en skive op til 0,8 mm tyk. Vand passerer frit gennem dem, og sand og andre indeslutninger tilbageholdes. Stedet, hvor hakkene eller hullerne er påført, er pakket ind med tråd eller klud. Dette vil forhindre filteret i at blive tilslammet.

Levetiden for sådanne enheder er cirka 15 år. Regelmæssig skylning med rent vand er påkrævet.

Pumper med en nedsænkningsdybde på op til 9 m har brug for de mest simple. På større dybder bruges dykpumper.Du skal også bruge et hoved med ledninger til huset, til pladsen, til badehuset og andre steder.

Konklusion om emnet

En brønd i et landsted eller i et forstadsområde er, hvad deres ejere drømmer om.

Hvis vandstanden i området er højere end 5 m, vil det være meget nemt at bore en brønd og installere udstyret.

Til arbejde kan du gøre med en haveboremaskine og forlængerstænger. Hvordan udstyrer man en brønd? Dette kræver pumper, hoveder og filtre. Alt dette kan gøres i hånden. Udstyret til brønden tjener sig selv tilbage på omkring et år efter dens drift.

I praksis har jeg personligt ikke prøvet denne metode, men bragt en artikel af min ven, som gør det for penge.

Jeg tror, ​​det vil være interessant for dig, og jeg vil personligt prøve denne metode om sommeren. Kan komme til nytte i fremtiden. Princippet er ret simpelt. Jeg lavede et animeret billede, der viser, hvordan dette skulle ske. Lad os nu se: først skal du købe 2 pumper, to tønder, slanger og rør. Flere 6 meter stænger og selvfølgelig rørkoblinger. Vi graver et hul med en skovl ca 1 meter x 1 meter og en dybde på 60 cm Rørene skal være ca 2 meter lange (eller længere) Der skal skæres gevind fra begge ender af rørene. Senere, når røret kommer ind i jorden, skrues et andet rør fast på det ved hjælp af en muffe, og så videre, indtil du går dybere til den nødvendige dybde.

Det første rør har tænder på den ene side, som kan laves med en kværn, og den anden side af røret har et gevind. Først skruer du en adapter på den med et endestykke til din slange. Jeg blev anbefalet at skære rør 4-6 meter lange. Så der er mindre gimoro med at skrue adapteren af, og vægten af ​​strukturen bliver større, hvilket gør det muligt for røret at skære hurtigere ned i jorden. Så i rækkefølge. Først laver vi et stativ fra en bar og sætter det over det gravede hul. På toppen af ​​stativet fastgør vi en rulle, gennem hvilken vi passerer rebet. Det er bedre at fastgøre stativet ved at forbinde tre ben i bunden og i midten med den samme stang. Lidt længere fra stativet slår vi en træ- eller metalstift ned i jorden. Det er endnu bedre at lave en tromle som til at hæve vand fra en brønd. Vi fastgør den ene ende af rebet til det. Vi binder den anden til røret.

Vi indsætter røret med den tilsluttede fitting i pit. Dernæst går vi videre til tønderne. Ved siden af ​​gruben placeres den ene tønde på jorden, den anden på en platform lavet af improviserede materialer til højden af ​​det øverste niveau af den første tønde I bunden af ​​den øverste tønde borer vi et hul og indsætter et rør med et tryk der. Vi fylder den øverste tønde med tørt græs, der fungerer som en slags filter, lægger et net ovenpå det skråt. Nettet vil rense store fraktioner af jord, der er kommet med vand, så vil denne jord simpelthen falde ned. Græsset filtrerer små dele af jorden og flyder fra den øverste tønde ind i den nederste.

Der er en pumpe i den nederste tønde, som tager vand, fører det ind i dit rør under tryk.Vand kommer ud fra bunden af ​​røret og vasker jorden ud. Denne uklare suspension falder ned i din pit. En anden mudderpumpe pumper det mudrede vand ind i den øverste tønde. I dette tilfælde kommer en lille del af jorden ind i tønden med vand. Dens hoveddel begynder at vokse ud af hulen foran vores øjne. Efter et stykke tid fjerner du den med en skovl.

Således bliver selve røret dybere, jorden kastes op som en gejser. Du behøver kun at folde jorden tilbage og se niveauet af jorden blive vasket væk.

FREMSTILLINGSMETODEN ER BLEVET TESTET AF MIG PERSONLIGT.

Til dette bruger jeg ikke et foringsrør, en boremaskine, et hovedrør, en bailer og andre ting ... Et rør til en sådan brønd er nødvendigt, efter min mening, 5-10 cm, og ikke mere: det sikrer fuldstændig uafbrudt vandforsyning ved hjælp af en husstands højtydende pumpe. Metoden er så simpel som to og to. Samtidig betaler du ikke borerne, og dette koster i begyndelsen af ​​2007 omkring 30-45 tusind rubler. At grave en brønd koster også meget. Uden omkostningerne til ringene betaler du omkring tusinde amerikanske tugriks. Og hvis du ikke er en rig person, og det sparede stykke penge er en betydelig del af familiebudgettet for dig, så er dette emne helt sikkert dit.

Først skal du fylde op med rør. Jeg anbefaler rør med en diameter på ca 5 cm.Længden på rørene skal være ca 1,5 - 2 meter. Tag stykker for en sikkerheds skyld 8. Klip gevind i enderne af rørene og køb bøsninger, så du kan forbinde rørene med bøsninger. Køb også en stålstang. Dens længde skal være 2-2,5 meter. Stangen har også gevind i enderne og forbindelseshylstre med egen diameter. Du skal også lave en stålkegle, hvis diameter er større end rørets diameter. Vi svejser et stykke rør med afskårne langsgående slidser til det. Disse slots skal efterfølgende pakkes ind i et net. De er et filter. Du kan svejse strimler af hårdt stål til keglen (for eksempel stykker af en slebet flad fil), men kun så disse strimler ved stød skaber en lille rotation i retning af at sno rørene. Så gør vi følgende:

Røret tilstoppes (og dermed dannes en brønd) ved hjælp af din kompositstang, bestående af to stykker stålstang dia. 20-30 mm. og 2,5 m lang, med gevindender. Denne stang sænkes ned i røret (filteret) og støder op til keglen, der er svejset til filteret. Sammen med en partner, installer filteret lodret langs en lodlinje, tag fat i stangen med vores hænder, løft den op og sænk den skarpt - kort sagt, vi slår den. I dette tilfælde falder vægtstangens påvirkning på keglen. Når filtret bliver dybere, vikles et slæb, der er gennemvædet i maling på dens gevinddel, derefter skrues en kobling ind, og ind i den næste stykke rør 2 ... 2,5 m lang. Hvis stangen er kort, bygges den op og slå det igen. Efter at have hamret i en dybde på 3-6 meter, tjekker vi, om der er vand i brønden. Vi tager en spand vand og hælder det i røret (vi trækker ikke stangen ud i dette tilfælde). Hvis der er vand i røret; går ikke væk, hvilket betyder at vi ikke er nået til grundvandsmagasinet. Vi slår endnu en meter, tjekker igen, hældende vand. Akviferer går i lag, derfor er det efter min mening mere rationelt at udstanse en brønd til det andet vandførende lag eller i det mindste til bunden af ​​det første lag. Og laget kan blive op til 10 meter tykt.

Det er ikke altid forsvarligt at kontrollere grundvandsmagasinet ved at hælde vand i røret. I nogle tilfælde går vandet ind i sandlaget. Jeg kan jo ikke tjekke til hvilket lag jeg er nået. Hvis vandet langsomt forsvinder, så er vi teoretisk set ved begyndelsen af ​​grundvandsmagasinet; Vi slår yderligere 0,5-1 m, fylder vand. Nu skulle vandet hurtigt gå i røret - vi er nået til grundvandsmagasinet. Vi begynder at trække vægtstangen ud, men den går ikke, den sidder fast. Bliv ikke ked af det, tag en hammer og slå vægtstangen, men ikke fra oven, men fra siden fra toppen. Med disse slag skaber man vibration, og den jord, der er faldet gennem filternettet ned i røret, "flyder", frigøres stangen. Efter at have trukket stangen ud, skruer vi en fitting med en pumpe på brønden. Kan være manuel eller elektrisk. Efter at have pumpet to eller tre spande grumset vand ud, kommer der normalt rent vand ud.

Det er tilrådeligt at pumpe et par to hundrede liters tønder ud. Du vil være overbevist om mængden af ​​vand og dets kvalitet. Så hælder vi rent vand i en gryde og koger op, og smager så til hvilken kvalitet det er. Hvis det er dårligt, bliver det efter kogning rødligt eller uklart, og et sediment falder til bunden. Så bliver du nødt til at uddybe brønden med en meter mere. Ikke at forveksle med kalkvandslam, hvis det strømmer gennem kalkstensbunden.

Det sker også: efter et par år forsvinder vandet i brønden (den elektriske pumpe "tager ikke", men den manuelle pumpe er meget tæt). Dette er et tegn på et tilstoppet filter. Mange mennesker skyller brønde med forskellige løsninger. Jeg hævder, at dette giver ringe effekt i praksis, sådan vask forgifter kun grundvandsmagasinet. Det er nemmere og mere sikkert at trække filteret op af jorden, men det er ikke altid muligt. Dette sker ret sjældent med en kompetent tilgang til erhvervslivet, og i dette tilfælde skal du bruge en kran, en donkraft. I dette tilfælde skal du sænke stangen ned i brønden og ramme keglen et dusin gange, og derefter anvende de anførte mekanismer. Efter 10-20 cm låses stigningen igen; du skal slå igen, og efter 2 timer trækker du filteret ud. Som regel viser det sig at være dækket af en sort olieagtig belægning. Saml vand, hæld filteret ovenpå og gnid det over nettet med en metalbørste. For bedre rengøring, hæld "silit", som vil mestre alt fra rust. Plakken vaskes gradvist af.

Tjek også rørene: nogle gange vil rust punktere små fistler i dem. På grund af dette krænkes integriteten, og brønden fungerer muligvis ikke (på grund af luftlækager eller jordfistler). Bedre selvfølgelig at udskifte rørene med nye. Og igen kan du hamre dem samme sted, hvor brønden var før.

Denne metode er afprøvet i praksis. Hundredvis af brønde blev boret ved hjælp af denne metode. Alt arbejde den dag i dag. Nogle blev drevet til en dybde på mere end 20 meter, ind i artesiske lag af vand.

Du kan bore en brønd efter vand på dit websted, på trods af den tilsyneladende storhed ved denne proces, på egen hånd, dvs. manuelt. Dette vil kræve en metalsnegl, den såkaldte spole, til hvilken rolle en fiske-isøkse er ret egnet. Denne metode til at bore en brønd efter vand er den billigste mulige.

Nødvendige værktøjer og materialer til at bore en brønd for vand:

Det vigtigste værktøj, der vil blive brugt, er en snegl med forlængende knæ, i mangel af en speciel, kan du trygt bruge en fiskesnegl. For den bedste effektivitet af processen anbefales det at svejse forstærkede fræsere på borets viklingskanter. Til dette formål kan du bruge et par filer, som kan slibes med en almindelig kværn. Og selvfølgelig rør til albuer, hvis diameter er 25 mm.

Du skal også bruge en skovl, en vogn til at fjerne den valgte jord, en pumpe og en slange til at "svinge" brønden, en tønde eller et højt bord, hvorpå du skal stå op og skærme grus ud.

Rørforberedelse til indløb i brønden

Før rørene sænkes ned i brønden, skal de forberedes ordentligt. Dette er en vigtig pointe, fordi den borede sektion spændes meget hurtigt og rørene skal sænkes umiddelbart efter afmontering af boret. Rør kan købes i specialiserede byggeforretninger, tykvæggede polyethylenrør er bedst.

Rørklargøring består i at bore perforerende huller, cirka i en afstand på 0,5-1,0 meter fra den nederste ende og over en længde på 1,5-2 meter. Det er nok at lave hullerne med et 6 mm bor, hvis du gør dem bredere, skal du bruge et filternet.

Derefter forberedes skærene og fastgøres til røroverfladen. Stængerne er nødvendige for at centrere røret i borehullet og give ensartet frigang til jævnt at fordele grusafskærmningerne.

Manuel boreteknologi med snegl

Det sted, hvor brønden vil blive udstyret, skal først udjævnes. Til at begynde med graves en styreudsparing til boret til en dybde af 2 skovlbajonetter. Efter at have samlet værktøjet, kan du gå direkte til selve boreprocessen.

I den indledende fase er det helt inden for én persons magt at rotere boret, men efterhånden som det bliver dybere, vil der være behov for yderligere hjælp. Jo dybere boret går, jo sværere vil det være at rotere det, så du kan bruge vand til at blødgøre jorden. Ved at lave to eller tre hele drejninger trækkes boret ud og frigøres fra jorden og taber det i vognen. Slammet hældes væk fra arbejdsstedet, så det ikke skaber yderligere forhindringer.

Bor således indtil værktøjshåndtaget er sænket til jorden. Derefter forlænges boret med et ekstra knæ.

Efter forlængelsen af ​​håndtaget giver størrelsen af ​​værktøjet dig naturligvis ikke længere mulighed for at arbejde med det, mens du står på jorden. Bare til dette tilfælde er der brug for en metaltønde eller anden piedestal, stående, hvorpå det vil være muligt at rotere boret ved håndtaget. Eller der bruges gasrørsnøgler til håndtaget.

Øger knæene, boring fortsætter, indtil det kommer ind i grundvandsmagasinet. Dette øjeblik vil være meget tydeligt synligt i tilstanden af ​​den udgravede jord. I denne fase er det muligt at stramme værktøjet, derfor bør du vælge stiklinger i små portioner, ellers vil du ikke være i stand til at trække boret ud manuelt. Hvis boret alligevel "suges ind", så du ikke kan trække det ud med hænderne, bliver du nødt til at ty til det arkimedeiske håndtag ved at bruge to kævler og en tønde til dette, eller købe et løftestangskædespil.

For at forhindre opstrømsvand i at komme ind i brønden, skal dets dybde være større end det første lerlag. Før du sænker røret, er det nødvendigt at hæve og sænke boreværktøjet flere gange, som et stempel. Dette vil fjerne mulige forhindringer i rørets vej og i høj grad lette dets nedstigning. Efter at røret er helt sænket, skal spalten fyldes med grusafskærmninger - dette er en almindelig sand-grus blanding, der er skærmet ud fra sandet. Intet sand, da sand kan trænge ned i boringen.

Sådan rocker du en brønd

For hurtigt at ryste brønden er det bedre at bruge en kraftig centrifugalpumpe. En sådan pumpe er i stand til at håndtere meget tætte medier. Selvom du kan klare dig med en almindelig husholdningspumpe. For at vibrationspumpen skal fungere mere effektivt, bør du med jævne mellemrum løfte den og ryste vandet med dine samlede knæ for at løfte tunge partikler fra bunden, og derefter fortsætte med at pumpe vand igen med en pumpe med lavere vandindtag, ellers pumpen vil silde brønden op med det øverste vandindtag.

Når brønden vippes, vil filterafskærmningen af ​​grus krympe, så den skal hældes med jævne mellemrum.

Processen med at svinge brønden er ret tidskrævende, så du bør bekymre dig om drænkanalerne eller prøve at nå dræningsgrøften med slangen.

Når brønden er fuldt pumpet, bør den udstyres med en pumpe til daglig drift.

Fordele og ulemper ved manuel vandbrøndboring

Fordelen ved manuel boring, ud over de allerede nævnte lave omkostninger, er det faktum, at der ikke er behov for at køre ind i området med omfangsrigt specialudstyr, derfor vil dine grønne områder eller landskabsdesign ikke lide.

Med en relativt lav dybde pumpes sådanne brønde meget hurtigere og er mindre tilbøjelige til at trække ind.

I mangel af elektricitet kan vand fås ved hjælp af en manuel sugepumpe.

Den største ulempe ved håndboring er dens begrænsede dybde. Ulemperne omfatter kritikaliteten af ​​jorddensiteten og manglen på specialister, der er klar til at påtage sig reparationer, hvis det er nødvendigt, selvom det er mindre sandsynligt, at det forekommer end i dybe maskinbrønde.

Video, hvordan man borer en brønd manuelt med egne hænder:

Boring af en brønd efter vand kan være påkrævet af ejere af steder, der ikke har rindende vand eller en brønd, eller vandet i dem er ikke drikkeligt.

Ejerne skal vælge mellem et ubehageligt liv uden vand og at bore en brønd. Hvordan man korrekt borer en brønd og får drikkevand selv, vil du lære af denne artikel.

Boreteknologi

En vandbrønd er et seriøst hydraulisk anlæg, hvis effektivitet og levetid afhænger af design og overholdelse af teknologi.

Den første ting at gøre, når man borer et hul i jorden under vand, er at bestemme placeringen af ​​den fremtidige vandkilde. Boring begynder efter planlægning af stedet.

Stedet er ikke kun nødvendigt for selve brønden, men også til boreriggen og yderligere mekanismer, derfor skal der være en indgang til den fremtidige brønd. Det er nødvendigt at give et sted til afløb af industrivand.

Groft for at bore brønden under vand kræves et fladt område på 40-50 kvadratmeter.

For at vandtransportudstyr og en borerig kan komme ind i det, skal bredden af ​​indgangsporten være mindst 3 meter. Elektriske ledninger må ikke løbe hen over borestedet.

Ifølge bygningsreglementet:

• stammen må ikke bores nærmere end 3 meter fra huset;
• intet kan bygges over det;
• der skal være indgang til udstyr.

Teknologien til at bore en brønd under vand involverer tre typer arbejde.

Ødelæggelse af sten - ødelæggelse af forskellige mekanismer bruges oftest.

I industrien ødelægges klippen mekanisk, termisk eller ved eksplosive metoder, men ved boring af brønde under vand i enkelte områder anvendes de to sidste teknologier ikke.

Gravning - Mekaniske og hydrauliske metoder kan bruges til dette job.

Med den hydrauliske metode løftes jorden fra brønden til overfladen med en væske under tryk: vand eller vand-leropløsning. Med den mekaniske metode bruges specialudstyr: boremaskiner, snegle, bailere.

Styrkelse af væggene - det er ikke nok at bore et hul i jorden. For at forhindre dets vægge i at smuldre, vil det være nødvendigt at arrangere bagagerummet.

For at fastgøre væggene indsættes et metalhus lavet af sort stål, elektrisk svejset eller massivt, i hullet.

Rørsektioner kan forbindes med gevindforbindelse eller ved svejsning. Hvis det antages, at vand fra brønden vil blive drukket, kan et galvaniseret rør ikke bruges.

Den ideelle mulighed for rør, gennem hvilke artesisk vand vil passere, er rustfrit stål, men dette materiale er for dyrt.

I dag er det mest anvendte arrangement af brønde til vand ved hjælp af dobbeltbeklædningsteknologien, når en foring fra et plastrør lavet af HDPE eller PVC indsættes i hovedmetalsøjlen.

Dette kan øge brøndens levetid betydeligt.

Fire måder at selvbore en brønd under vand

Valget af boremetode afhænger af de tekniske og økonomiske muligheder samt af de ønskede tekniske egenskaber for det fremtidige hydrauliske anlæg.

Skruemetoden er velegnet, når du skal bore en lavvandet brønd i området. Boring udføres med snegl, hvis vinger samtidig ødelægger jorden og bærer den op.

Sneglen er en anordning, der ligner en proptrækker i form og virkningsmekanisme. Dens klinger kan svejses i rette vinkler - i dette tilfælde kommer de ind i jorden i rette vinkler og sliber den, før den fodres til overfladen.

I dette tilfælde kan en del af jorden spildes til bunden og kræve yderligere ekstraktion til overfladen.

En mere progressiv måde at bore på er, når bladene er skråtsvejset til aksen. En sådan snegl kommer ind i jorden og tager den ud uden at knuse og spilde.

Søjlemetode - til boring bruges et specielt værktøj i form af et rør med en dyse i enden, som er en søjleformet søjle med hårdmetalskærere.

Metoden er velegnet, hvis du skal bore hårde klippeformationer. I dette tilfælde bliver jorden først brudt med en mejsel og derefter hævet til overfladen ved hjælp af en krone.

Røret roterer, slammet tilstoppes i det og bringes til overfladen. Det helt tilstoppede rør fjernes og renses for klippen ved at slå med en tung forhammer.

I processen med at bore en brønd med kernemetoden skal der tilføres vand med en suspension af ler ind i hullet - dette beskytter brøndens vægge mod udfald.

Stød-reb-metoden består i, at jorden først brydes op med et tungt værktøj og derefter fjernes ved hjælp af en skære-gribeanordning placeret for enden af ​​røret.

Denne enhed kaldes en bailer. Et to meter stativ er placeret over fremtidens brønd. En blok er udstyret på den, gennem hvilken et kabel føres med en bailer fastgjort til den.

Hvis det er planlagt at konstruere en brønd med en længde på mindre end 10 meter, er konstruktionen af ​​et stativ valgfri.

Men under alle omstændigheder, hvis brønden er gennemboret med dine egne hænder, så vil denne enhed lette processen, da du ikke behøver at anvende en masse fysisk styrke, når du arbejder med et stativ.

Slag-roterende - i dette tilfælde accelereres boringen på grund af det faktum, at installationen foretager både stød og tilbageføring.

Metoden anses for at være den mest produktive metode til at bore kanaler under vand i stenet jord.

Boring af en brønd under vand med en isskrue

Hvis du har brug for at bore en lavvandet brønd under vand med dine egne hænder i et område med blød jord til minimale omkostninger, så kan du tage en almindelig isskrue.

I processen med at bore er værktøjet bygget op med hjemmelavede lagre. Isskrueblade erstatter sneglen, og stængerne kan være håndlavede af stålrør med en diameter på 2,5 centimeter.

En isskrue bruges til at bore is og frossen jord under vinterfiskeri eller bjergbestigning. En fiskeisskrue er velegnet til boreland.

En isboremaskine er et letvægtsværktøj med skarpe knive. Han har den rigtige angrebsvinkel, takket være hvilken knivene let bider i jorden.

Det er meget muligt for dem at grave en lavvandet brønd under vand eller et hul til søjler på stedet. Isskruen tager godt imod tør jord, men sætter sig fast i våd jord. Den er uegnet til at bore i ler.

For at fremskynde arbejdet skal skærene svejses til kanten af ​​issneglens blade. Ud over en issnegl og stænger kræves der foringsrør til at sikre hullet i hullet, en skovl og en vogn til at læsse og fjerne jord fra stedet.

Hvordan borer man korrekt et hul i jorden med en isskrue med egne hænder?

Arbejdet består af følgende faser:

• grave et hul med en skovl 40-50 centimeter dybt;
• en boremaskine placeres i hullet, og roterende indføres den i jorden i henhold til reglen om at stramme skruerne;
• efter 3-4 omgange trækkes værktøjet ud og rengøres manuelt fra jorden;
• efter at have kørt den første meter, skal du begynde at danne en kanal til vand, for dette sænkes et hus ned i hullet.

Råd: Ret, når rørets diameter er lidt større end isskruen. Når du arrangerer en brønd med dine egne hænder, er det bedre at bruge lette plastikrør, der er forbundet med hinanden ved hjælp af en gevindforbindelse.

Når værktøjet er helt under jorden, skal du stoppe med at bore og fastgøre en forlængelse til boret (ved hjælp af et gevind, lodning eller en stålstangsstift).

Bor indtil de øverste 10 centimeter af foringsrøret forbliver på overfladen. Det næste segment er fastgjort på det.

Når de arrangerer væggene, kontrollerer de med jævne mellemrum deres vertikalitet og udjævner dem med træstykker. Kilerne slås ind i mellemrummet mellem jorden og rørets ydervæg.

Boringen fortsætter, indtil der kommer vand i brønden. Derefter stoppes arbejdet, værktøjet fjernes og filteret sættes på.

Råd: hullet i jorden nær røret skal være dækket af murbrokker.

Rørene kan indsættes i hullet ikke under, men efter boring, men i dette tilfælde skal brønden frigøres fra jorden, der er spildt ned igen.

Derefter sænkes rørene skiftevis ned i tønden og forbindes med hinanden, efter at den næste sektion af røret går ned.

Afsluttende arbejde

Du har boret en brønd efter vand med dine egne hænder, men dette er kun den første fase. Nu skal du udføre arrangementet af din hydrauliske struktur.

Arrangementet omfatter:

• installation af en caisson;
• start af pumpen;
• installation af elektrisk udstyr;
• nedlægning af rør til vand.

Artesisk brøndkonstruktion er obligatorisk, men hvis der ikke er nok midler, kan dette gøres lidt senere.

Arrangement er ikke nødvendigt, hvis der besluttes at bore en lille brønd på stedet udelukkende til vanding af haven og andre ikke-huslige behov.

Arrangementet begynder med installationen af ​​en caisson. Der laves et hoved til caissonen, det vil sige, at der fjernes jord rundt om overkanten af ​​caissonen, og caissonen sænkes til en dybde på omkring to meter.

Således vil hullet, hvorfra vandet vil strømme, være i midten af ​​caissonen. Røret er tætnet til de indvendige kanter af caissonen.

Installationen af ​​en caisson er nødvendig for at forhindre brønden i at oversvømme med grundvand. Uden en sænkekasse kan vandet ved hullets udløb fryse om vinteren.

Hvad er caisson-anordningen? Kaissonen kan laves med egne hænder fra en sektion af et almindeligt rør, hvis diameter er cirka en meter.

Vægtykkelsen af ​​caissonen skal være omkring 4 millimeter. Indefra er caissonen dækket af en anti-korrosionsforbindelse, udefra er den isoleret fra vand, ovenfra skal den lukkes med et låg.

Røret, hvorigennem vandet stiger, kommer ud af caissonen - dens øvre ende er under jordens frysning.

Brøndpumpen skal levere vand med tilstrækkeligt tryk. Et vandtæt kabel er monteret på pumpen og et metalkabel er fastgjort til forsikring.

Enden af ​​kablet er fastgjort til kappehovedet.

Hvis du ønsker det, kan du installere automatiske kontroller med dine egne hænder for ikke at tænde for pumpen manuelt.

Pumpens kontrolpanel gør det muligt for enheden automatisk at tænde og slukke afhængigt af det tryk, som akkumulatoren er placeret under.

En hydraulisk akkumulator (membrantank) beskytter pumpemotoren mod tør drift og mod spændingsstød i lysnettet.

Praksis viser, at det er ret arbejdskrævende at bore en vandbrønd med egne hænder, men det er muligt.

Hvis der ikke er penge til at leje boreudstyr, og du skal gøre alt selv, så skal du gribe sagen ansvarligt an - vælg den rigtige boremulighed afhængigt af jorden på stedet, læs instruktionerne.

Men som et resultat vil du modtage vand af høj kvalitet fra et gør-det-selv hydroteknisk anlæg.

Før du borer en brønd med dine egne hænder, skal du finde ud af dybden af ​​vandhorisonten, jordens struktur og beregne designegenskaberne for vandforsyningssystemet. Disse egenskaber er nødvendige før arbejdet påbegyndes:

• en dykpumpe med den nødvendige effekt skal placeres i huset;
• hullet i jorden skal være 50-100 mm bredere end den ydre diameter af huset;
• antallet af stænger, som værktøjet er bygget op med, bør være tilstrækkeligt til den estimerede dybde af vandreservoiret.

Før man borer en brønd manuelt, er det nødvendigt at forberede et filter, et hus, en pumpe og en caisson. Hvis foringsrøret ikke sænkes ved afslutningen af ​​boringen, vil væggene begynde at smuldre, falde sammen, og der vil være behov for omboring med en bit. Hvis der ikke er nok stænger til at bygge arbejdsværktøjet op, efterlades bitsen ofte i bunden. Den øverste del smuldrer, værktøjet klæber, og det bliver nødvendigt at reparere brønden før driftstart.

Hvilket værktøj man skal vælge til selvboring af en brønd

Ved at vælge en sandbrønd som kilde til vandindtag giver ejeren af ​​stedet en 15-25-årig ressource, hvilket reducerer anlægsbudgettet. Den nuværende lovgivning tillader fri brug af undergrund i en dybde på 20-25 m til vandforsyning til sommerhuset, så du behøver ikke installere en måler. Den eneste ulempe ved selvkonstruktion er manglen på et brøndcertifikat, som er nødvendigt for at bekræfte dybden af ​​grundvandsmagasinet.

Før du borer en brønd i sandet, er det nødvendigt at udforske stedet. Den bedste mulighed er efterforskningsboring eller lodret elektrisk sondering, som giver en 100 % garanti for vandtilgængelighed. Den anden mulighed er billigere, produceret fra overfladen og tager meget mindre tid.

Producenter producerer flere typer boresæt:

• sneglebor med et sæt stænger - et sæt til 7 m dybde koster 10-12 tusind rubler, afhængigt af sneglens diameter (77-160 mm), rør (20 eller 25 mm), antallet af skruer (3 eller 4 stk.);
• håndborerig - ikke-flygtigt udstyr, der øger borehastigheden i muldjord op til 40 m / dag;
• manuel installation af roterende boring - et stativ med et manuel spil, borehulsdiameter 7,6-20 cm, dybden er ikke begrænset, afhængigt af konfigurationen koster det 30-120 tusinde.

Alle ovenstående tilpasninger tillader bløde sten. Store kampesten, stenet jord er i dette tilfælde uoverstigelige forhindringer. Sneglteknologi er enklere, mindre arbejdskrævende, men kræver mere plads. Stålboring er billigere, men mere arbejdskrævende.

Omkostningerne ved mobile borerigge med benzin, elektrisk drev starter fra 80 tusind, hvilket er økonomisk urentabelt for selvstændigt arbejde. I dette tilfælde vil det være billigere at bestille en service fra et specialiseret firma, entreprenøren vil give et brøndcertifikat, garantiforpligtelser. Brønden vil vare længere, og SanPiN- og SNiP-standarderne vil blive overholdt.

Boreteknologi

Du kan lave en brønd i hånden med et simpelt værktøj, hvis arbejdsdel ligner en fiskebor. Spidsen er lavet af fræsere, som skæres med vinkelslibere, bøjet i form af klinger. Stykker af en fil, fræsere med sejrende spidser svejses på fræserne for at øge sneglens ødelæggende kraft.

Hastigheden af ​​boring af brønde øges ved brug af en tyv, som er et stykke tykvægget rør med en takket kant, mekanisk (grab), pneumatisk eller stempelgriber. Jordudgravningsteknologi er som følger:

Skema for snegledrift: 1 - brønd, 2 - flanger, 3 - boret sten, 4 - bit.

• en søjle af stænger med en bailer for enden løftes af et spil ved hjælp af et kabel på spillet;
• falder frit til bunden;
• roterer manuelt, indtil den er helt fyldt med sten;
• efter nedsænkning til højden af ​​baileren (normalt 0,6-0,8 m) fjernes strengen fra brønden;
• jord fjernes fra rørdelen af ​​værktøjet;
• operationen gentages indtil den ønskede dybde er nået.

Brønden skal have en strømningshastighed, der opfylder familiens behov, derfor, efter at have nået grundvandsmagasinet (øverste vand eller sandlag), er det nødvendigt at uddybe hullet med 3-5 m. Dette vil øge det dynamiske niveau, sikre uafbrudt vandforsyning til systemet.

Det er ikke muligt at lave en brønd selv i 95% af tilfældene - med en manuel metode til stenødelæggelse kræves der uden fejl en assistent. Professionelle teams bruger teknologien til at bore med skylning, når den ødelagte sten fjernes af trykket fra vand, der pumpes ind i brønden. Hjemmemesteren bruger normalt tørboreteknologi, så strengen, sammen med arbejdsværktøjet, skal periodisk hæves til overfladen for at rense boret, bailer.

I den indledende fase er vægten af ​​stængerne ubetydelig; med en stigning i dybden af ​​brøndene er det urealistisk at løfte strengen alene. Der arbejdes sammen med en partner, der sikrer processens sikkerhed.

Abessinisk teknologi adskiller sig fra traditionelle brønde:

• diameter begrænset til 33 mm, dybde 10 m;
• søjlen drives ned i jorden (nålebrønd);
• kun overfladepumper bruges til at løfte vand.

Brønden er lavet af tykvæggede metalrør ved hjælp af en speciel enhed i henhold til følgende teknologi:

• med en håndboremaskine til en dybde på 0,7-1,2 m laves en leder for at indstille retningen med konstant kontrol af lodret;
• en spids spids med et filter (perforeret rør) er installeret på installationsstedet;
• det første foringsrør er skruet på det;
• en headstock sættes på den - en massiv del med et indre hul;
• kabler er fastgjort til hovedstammen på begge sider;
• i den øvre del er en stang med ruller til kablet fastgjort;
• et bord er stift fast i midten af ​​røret;
• hovedstammen stiger med kabler til det øverste niveau;
• falder på bordet og driver røret i jorden;
• stiger periodisk, når den når jorden;
• efter kørsel i det første rør skrues det næste på det;
• operationen gentages til den ønskede dybde.

Rørbrønden har ingen vedligeholdelsesevne, da det er umuligt at fjerne foringsrøret, der er drevet ind i det, fra jorden.

Ressourcen slutter efter silning, tilstopning af filteret, tilbageskylning hjælper normalt med at genoprette produktiviteten 3-5 gange. Fordelen ved den abessiniske brønd er evnen til at installere en vandforsyningskilde i kælderen, kælderen, teknisk undergrund. Dette sikrer fravær af termisk isolering, ekstern vandforsyning.

Hemmeligheder bag selvborende sandbrønde

Når man når akviferen, er det nødvendigt at skylle vandindtagssystemet. Teknologien kaldes swinging, det sker i følgende rækkefølge:

• at nå akviferen styres af arten af ​​den jord, der er fjernet fra arbejdslegemet (boremaskine eller bailer);
• når vand nås, trækkes stangstrengen med en mejsel til overfladen;
• en pumpe sænkes ned i brønden, sedimentet pumpes ud;
• efter udseendet af rent vand fjernes pumpen fra hullet i jorden;
• boret / boret sænkes til bunden igen;
• værktøjet hæves, sænkes for at løfte tungt sediment;
• efter den tredje udpumpning af suspensioner hældes et naturligt filter (grus, granitsigter, shungit, knust sten) periodisk i brøndboringen.

Som følge heraf fyldes brønden tilbage med malmmateriale, sand og ler fjernes, hvilket sikrer vand af høj kvalitet.

Efter at have uddybet boret med 1,5-2,5 m, bliver det vanskeligt at rotere værktøjet alene, derfor bruges alle slags gribeanordninger, for eksempel rørnøgler med forlængede rør med håndtag.

Brøndhoved udstyr

For at lave et autonomt vandforsyningssystem til et sommerhus er det ikke nok at bore et hul i jorden, installere et hus inde i det. For at forsegle akslen skal du beskytte akviferen mod smelte, regnvand, der bruges hoveder, som er fastgjort med stifter til foringsstrengen.

For at levere vand til huset skal rørledningen begraves under frysemærket. Derfor er brug af en caisson den bedste mulighed. Strukturen er en brønd på 2-2,5 m med et foringsrør i midten, dækket af en plade fyldt med jord.

Industrien producerer færdige polymerstrukturer med forseglede muffer til kappe, kabler, ekstern vandledning. Der laves en grube ved brøndhovedet, caissonen sættes på foringsrørene, vandledningen ledes fra brønden i en dybde på 1,5-1,8 m. Caissonen har en diameter på 1-1,5 m, hvilket gør det muligt at placere en vand. behandlingssystem, afspærringsventiler, pumpeudstyr.

En budget caisson er en brønd lavet af armeret betonringe 1 m i diameter. Men i dette tilfælde er det svært at tætne sømmene mellem ringene korrekt, da overfladevand kan sive ind i strukturen. Desuden er fabrikskasserne udstyret med komfortable stiger, luger, som er dekoreret i landskabsdesign med dummies af kampesten, stubbe og dyrefigurer.

For at øge stivheden af ​​polymerstrukturer betones ydervæggene med en tykkelse på 10-20 mm før tilbagefyldning. For at kompensere for de hævekræfter, der skubber caissonen til overfladen, er tankene forankret i jorden eller til den nederste betonplade.

Den økonomiske effekt af selvboring er 50-70%, dog er der ingen dokumentation for kilde til vandindtag, garantiforpligtelser. Der er risiko for at producere tørre brønde, da den sandede horisont ikke er til stede overalt.