Frugttræer efter vinterskader

Æbletræ "ændrer hud"

Foråret er ikke langt væk. Hun bringer en masse glæde til amatørgartnere. Planter lurede også i forventning og forudså klare solskinsdage ...

Desværre bringer foråret ikke kun glæde i vores haver, men også problemer. En af de mest besværlige og smertefulde - vinterskader på træer. Hvordan helbreder man vores grønne venner? Svaret på dette spørgsmål kan findes i næsten alle havebøger. Men mange af anbefalingerne er ret komplekse, ikke tilgængelige for den gennemsnitlige sommerboer.

Jeg besluttede at beskrive flere teknikker, som jeg har arbejdet ud fra min praksis. De metoder, som jeg foreslår, er ret effektive. Selv uerfarne gartnere kan bruge dem.

Broer og ringe

En af de mest ødelæggende er ringformede skader på barken af ​​unge træer. Det sker som regel på grund af sultne og tandede mus.

Den klassiske reparationsmetode- podning med en bro. Men kun en erfaren gartner kan gøre det. Og selv da bringer det ikke altid succes.

Lærebøger er normalt fyldt med tegninger. Broerne på dem strækker sig opad- derfor gnavede musene i barken i en anstændig højde. Men på min side skete alt præcis det modsatte. Træets bark var beskadiget i bunden, ved selve rodhalsen. Der var praktisk talt ikke plads til montering af broskæringer. Men jeg prøvede alligevel. Broerne slog ikke rod, og træet døde.

Denne hændelse lærte mig meget og fik mig til at lede efter andre måder. Jeg begyndte at behandle ringskader ved at påføre bark fra en sund gren af ​​et andet træ. Han gjorde det i det tidlige forår, i begyndelsen af ​​intensiv saftstrøm. Resultatet er fremragende, og første gang.

Donor og patient

Sådan opfører jeg mig. Først høster jeg gerne et stykke af en gren- uden forgrening, og nødvendigvis- med sund bark. Dette er en donor.

Jeg renser det beskadigede område af "patienttræet" til sundt træ, behandler det med en svag opløsning af jernsulfat. Jeg skitserer indsatsens højde, trækker sig 0,5-1 cm op og ned fra de fjerneste skadesteder. Jeg skærer et rektangulært ark ud af ethvert tæt materiale, hvis bredde er lig med indsatsens højde. Længden bør ikke være mindre end diameteren af ​​stammen på det træ, der repareres.

Dette ark tjener som skabelon til dimensionering af barkindsatsen, der skal transplanteres. Efter at have pakket donorgrenen med denne skabelon, tegner jeg cirkulære snit langs enderne til træet. Jeg tager den af ​​og laver et langsgående snit. Efter at have pakket såret med en skabelon, laver jeg cirkulære snit og fjerner resterne af barken langs kanterne af det beskadigede område, hvilket blotlægger kambium.

Jeg påfører barken fra grenen forberedt til transplantation til skadestedet. Tilføj eventuelt endnu et stykke bark, indtil overfladen er helt dækket. Jeg binder "plasteret" tæt med en filmstrimmel (det er bedre at bruge polyethylen, så vil det være lettere for dig at kontrollere nøjagtigheden af ​​barkvedhæftningen). For at beskytte mod sollys dækker jeg båndet med hvid folie eller papir.

Ensidige ikke-ringulære kortikale læsioner er normalt lettere at behandle. Sårene renses, dækkes med havebeg. Og de venter roligt på, at de heler sig. Men husk på, at med et stort område med skader kan der forekomme en hulning i deres sted. Sådanne sår behandles bedst på den måde, jeg har beskrevet. Kun den krøllede barkskærer vil have en anden størrelse og konfiguration.

Se billedet øverst på siden. På det- ungt æbletræ. Billedet er taget i foråret det følgende år efter reparationer udført med en ringformet indsats af todelt bark (under grenen) og en skjoldbark (ved rodhalsen). Rille foran på klappen- slet ikke en plet, men resultatet af en mismatch af barken i hele tykkelsen. Nedenfor er læsionens overflade helt dækket af ny bark.

Forestil dig nu, hvordan et træ med stikbroer ville se ud. Akavet, ikke? Og efter den metode, jeg bruger, vil der om et år eller to, selv ingen spor forblive på træet. Så vælg det du bedst kan lide! To år efter denne reparation gnavede musene fuldstændig barken af ​​træet over indsatsen. Kan spørge- hvad er det for en gartner, der efterlader sine kæledyr for at blive fortæret af gnavere? Men hvad vil du gøre? Pladsen er langt hjemmefra, om vinteren er den forladt, som de siger, tilfældigt. På den ene eller anden måde, og træet måtte jeg modvilligt fælde. Og hvad synes du? Længde- og tværsnit af barken viste sig at være helt rene uden nogen forringelse. Forresten, på denne måde kan du ikke kun helbrede træet, men også reducere dets vækst. Der er oplysninger fra eksperter om, at en ændring i polariteten af ​​stammens bark i et område med en højde på 10-20 cm bidrager til et fald i plantens højde. Skær barken af ​​den nødvendige størrelse ud med en ring og lav en indsats "fødder op", det vil sige at justere den øverste kant af ringen med den nederste kant af udskæringen.

Træ uden stamme

Jeg bliver ofte spurgt: hvad skal man gøre, hvis en træstamme skal fjernes? Behovet for en sådan operation er oftest forbundet med frysning eller solskoldning af barken på en ung frøplante. Sådanne hændelser er ikke ualmindelige, især i vintre med hyppige tøbrud. Barken kan også fryse lidt på grund af gartnerens overdrevne omsorg.- når træet er overfodret, og det ikke når at forberede sig til vinteren.

Solen kan tørre den unge stilk af frøplanten. I betragtning af dette er det bedre at spille det sikkert: Når du danner skeletgrene, skal du efterlade en i bunden, i reserve. Om vinteren vil den være dækket af sne og forblive under alle omstændigheder. Og du kan fjerne det, efter at træet begynder at bære frugt.

Normalt er stammen beskadiget over denne gren. I dette tilfælde er det hende, der vil være grundlaget for dannelsen af ​​kronen.

Vi skærer stammen af ​​med en godt slebet havebåndsav. Det er ikke værd at bruge en beskæringssaks, selvom træet er meget "tyndt"- bark krøller af det. For at undgå denne hændelse kan du forresten også pakke barken med klæbebånd, som beskytter den mod delaminering. Når vi nu går lidt tilbage, skærer vi stammen til en ring.

I kort afstand fra stammen slår vi en pæl ned i jorden. Det skulle være overfor den gren, vi forlod. Vi installerer en afstandsstang mellem pælen og træet. For at forhindre, at grenen brækker af, når vi retter den, binder vi træet fast til pælen: I bunden af ​​grenen placeres et stykke tæt materiale, så barken ikke rynker. Bøj forsigtigt grenen op, bring bunden til en lodret position og fastgør den med et strømpebånd til pælen. Samtidig vil den øverste del af grenen også hælde mod pælen.

Bag grenen, i kort afstand fra den, kører vi i den anden pæl. Retter grenen, vi binder den til en ny støtte lige over det gamle strømpebånd. Nu udfører vi alternativ strømpebånd- derefter til en pæl, derefter til en anden, og retter grenen helt ud. Og vi fastgør dens tynde øvre ende i en lodret position mellem to understøtninger og binder den med et sejlgarn.

På denne måde kan du rette grenen ud ikke kun i lodret, men også i det vandrette plan. I dette tilfælde rettes sidegrenene jævnt ud i forskellige retninger ved hjælp af pæle og sejlgarn. Således danner vi træets skeletgrene.

Hvis det ikke var muligt at rette grenen ved bunden på en sæson, bør du med jævne mellemrum, med et interval på 2-3 uger, trække de nederste stropper. Grenen vil gradvist rette sig ud.

Hvornår vågner nyren?

Lad os overveje andre sager. Hvis der ikke er nogen gren under skadestedet, skal stammen skæres til en veludviklet knop. Glem ikke at binde flugten, der udvikler sig fra den, til pælen- dette vil beskytte den mod at gå i stykker.

Hvis der ikke er grene eller knopper under det beskadigede område, skal stammen skæres af vilkårligt, for at rense træ og dækkes med havelak. Og vent så på opvågningen af ​​den sovende nyre (processen kan vare indtil midt på sommeren). Det er vigtigt ikke at gå glip af det øjeblik, hun vågner. Den sovende knop er normalt tyk og urteagtig. Den er svagt fastgjort til stammen og holder som ved spidsen af ​​en nål. Derfor skal det i det grønne keglestadium pakkes ind i en folie i form af en tragt (under nyren - tæt, over- gratis). Så vil skuddet være godt bevaret og vil ikke bevæge sig væk fra stammen. Og når han bliver voksen, skal han være bundet til en pæl. I næste sæson vil det være muligt at begynde at danne træets krone.

Enhver haveejer ønsker at høste en rig høst hvert år. Dette er ret forventet: at bruge meget tid og kræfter på at passe buske og træer, ingen ønsker at stå uden velsmagende og sunde frugter om efteråret. Men for at få en god høst af alle planter i haven, skal du passe meget seriøst på haven. Og det er værd at starte fra begyndelsen af ​​foråret. Det er også tilrådeligt at lave og bearbejde almindelige, og ikke kun æbletræer i haven.

Begyndelsen af ​​foråret i landet

Selvfølgelig i marts er selv unge og stærke træer mere som dødt træ: der er ingen knopper eller blade på dem. Træerne er endnu ikke vågnet efter vinteren, og først efter halvanden måned (afhængig af region, vejr og planteart) vil de første opsvulmede knopper dukke op på grenene. Men eksperter anbefaler at begynde at passe haven i marts.

Nogle gartnere tynder kronen ud i marts og fjerner tørrede og døde grene. Det er dog ikke alle, der kan afgøre, hvilke grene der er tørret op, og hvilke der simpelthen ikke er flyttet væk fra dvalen. Derfor er det bedre ikke at skynde sig for ikke at ødelægge stærke unge grene. Men i marts er det tid til at behandle selve stammen og skeletgrenene (de vigtigste og tykkeste, som hele kronen hviler på) med en tyve procent opløsning af kalk. Dette vil hjælpe med at beskytte træet mod mus og andre små skadedyr.

nogle typer små skadedyr

Læg mærke til, om smeltevand samler sig omkring dine træer? Hvis rødderne er i en hulning, skal der bygges små drænkanaler for at dræne vandet til siden. Ellers kan stillestående vand meget vel føre til råd af rødderne eller endda træets stamme.

Tjek også træerne for tørrede frugter og bær, der har overlevet vinteren. De skal indsamles og sendes til kompostbunken.

Fra efterår til forår udvikles der ofte forskellige bakterier i disse frugter, som kan skade hele haven alvorligt.

Hvis fuglene ikke har spist dem i en sulten vinter, bør du selv skille dig af med dem.

Arbejdet tager meget kort tid, og derefter kan du glemme behovet for at passe haven for en stund.

At slippe af med unødvendige grene

Efter at have ventet, indtil knopperne svulmer, så du nemt kan skelne tørre grene fra sunde, kan du fortsætte til det videre arbejde. Tørre grene skal fjernes med det samme.

For at fjerne tynde skal du bruge en beskærer, men det er bedre at fjerne de gamle med en hacksav. At bryde grene i hånden frarådes stærkt. Faktisk er der på samme tid ikke kun en risiko for at skade dig selv alvorligt, men også at beskadige unge grene, der kan bringe en afgrøde, hvis ikke i år, så næste.

Samtidig kan skud, der vokser parallelt med stammen, fjernes. De bærer sjældent frugt, men de giver mange problemer. Det er ret svært at samle de få frugter fra deres toppe. Og i hård vind knækker høje grene ofte og beskadiger hele træets krone. De skygger også for resten af ​​skuddene, der strækker sig til siderne af stammen, på grund af hvilket deres frugtbarhed er kraftigt reduceret.

Læs også

Forhaveudsmykning foran huset

Generelt betragter erfarne gartnere en ideel krone, som har form som en slags skål - udenfor danner grenene en tyk skillevæg, og inde i kronen har et lille tomrum.

Træbeskæringsordning

Samtidig er høst fra et træ så bekvemt som muligt, og solens stråler når alle de vigtigste frugtgrene, hvilket garanterer en overflod af frugter om efteråret.

Skal du save tykke grene af (ca. 3 centimeter i diameter og tykkelse), bør du save med en assistent, som holder grenens bund. Ellers kan grenen, der falder, beskadige barken, langs hvilken saft bevæger sig særligt aktivt på denne tid af året. Arbejder du alene? Lav derefter først et lavt snit (ca. 0,5 centimeter dybt) fra bunden, og skær først derefter fra toppen. I dette tilfælde vil grenen ikke være i stand til at skade træet.

Naturligvis skal afskæringerne af alle levende grene straks behandles med beg, kalk eller andre egnede midler, med undtagelse af faren for at få infektion, der kan ødelægge træet eller svække det. Du skal ikke skåne grenene, selvom de er unge og lover en rig høst.

Husk den simple sandhed - jo færre grene, jo flere næringsstoffer vil hver af dem modtage. Det betyder, at selv et lille antal grene godt kan give dig en rigtig rig høst. Indsamling af store frugter eller små bær er meget nemmere og mere bekvemt fra grene, der er placeret uden for kronen og ikke i dybden.

Vi fodrer haven inden sommer

Hvis haven er anlagt for flere år siden, så har jorden formentlig allerede mistet nogle af mineralerne og skal genopfyldes. Og her vil forskellige naturlige og kemiske gødninger komme dig til hjælp. Du skal vælge de rigtige, der er rigtig vigtige for din have om foråret.

Unge træer, der endnu ikke bærer frugt eller bærer frugt meget sparsomt, skal ikke gødes. Medmindre du kan tilføje en lille mængde humus (mens du sikrer dig, at humusen har nået "tilstand" og ikke vil brænde rodsystemet og stammen).

en have med unge træer

Voksne træer (fra 5 år) bør gødes primært med kvælstofgødning. De stimulerer væksten af ​​kronen, såvel som dannelsen af ​​et stort antal store blade, og faktisk er de nødvendige for et hurtigt sæt næringsstoffer og en rig høst. Det er bedst at tilføre gødning under den første efterårsløsning, omkring april.

Læs instruktionerne meget omhyggeligt. Det er ikke ualmindeligt, at gartnere, styret af princippet "jo mere jo bedre", om efteråret producerer frugter med farligt høje niveauer af nitrogen. Det er ret nemt at blive forgiftet med sådanne frugter. Vigtig kalium- og fosfatgødning anvendes bedst om efteråret.

Selvfølgelig skal man ikke glemme organisk gødning: de er det mest komplekse kompleks af alle stoffer, der er nødvendige for vellykket vækst og en rig høst af planter. Humus samt gylle, fjerkræ og komøg kan fungere som organisk gødning.

rådnet komøg

Du bør være meget, meget forsigtig med ekskrementer (især kylling!): En enorm koncentration af salpeter kan dræbe et træ. Derfor fortyndes ekskrementen, inden den føres i jorden, med varmt vand, en del af koekskrementerne udgør 5-6 dele vand, og for fugleklatter mindst 10-12 dele vand.

Så snart luften begynder at dufte af forår, vil jeg gerne ud have og gør noget nyttigt, som at rydde op i rodet.

Skærer ikke øjet for æstetisk ly hvorunder planterne overlevede vinteren. Hænderne selv rækker ud for at slippe af med dem. Hvordan "klæder man af" planterne for ikke at lave fejl?

Ak, en universel opskrift på gartnere eksisterer ikke. Dette er en risikabel forretning, en fejl kan føre til plantens død. Åbner du det tidligt, fryser planterne, hvis du kommer for sent, vil de støtte det.

Meget afhænger af vejret, de klimatiske egenskaber i dit område og mikroklimaet på dit websted, typen af ​​ly, typerne af beskyttede planter.

Så lad os se nærmere på materialet i webstedsspørgsmålet: Hvornår skal man fjerne ly fra planter om foråret?

Generelle regler for at slippe af med planter fra krisecentre

Først og fremmest afhænger strategien og taktikken for at slippe af med shelters af, hvilket formål vi dækkede planterne til sidst på efteråret. Shelters tjener to forskellige formål, dog ofte begge på samme tid - for at beskytte mod vinterkulde, solskoldning og fysiologisk udtørring.

Så vi fokuserer på vejret og begynder at "afklæde" planterne, når nattefrosten svækkes, sneen smelter fuldstændigt, og en positiv temperatur vil blive etableret. I den midterste bane sker dette cirka i begyndelsen af ​​midten af ​​april, lufttemperaturen på dette tidspunkt er indstillet til omkring 5 -10 ° C.

Fjernelse af shelters er en stor belastning for planterne. For at reducere det vænner vi planterne på forhånd til, at de bliver nødt til at "gå" uden tøj, vi begynder at hærde dem - for at ventilere shelterne ved en positiv dagtemperatur, og i tilfælde af en kold snaps, luk dem igen.

Udluftning er med til at reducere fugtigheden, men det erstatter ikke dræning – hvis planterne er i en vandpyt, skal du have fat i en skovl og lave riller for at dræne smeltevandet. Overdreven fugt er den største forårsfare. Planter kan dø af dæmpning, og et fugtigt miljø er gunstigt for udvikling af infektioner.

Vi fjerner krisecentrene gradvist, lag for lag, og strækker proceduren i flere dage. Det er bedre at vælge en overskyet dag uden nedbør og vind, eller at fjerne ly fra planten om aftenen - på denne måde vil vi udjævne udsving i belysningen, og det bliver lettere for planterne at tilpasse sig.

Til arbejde har vi brug for handsker (når du arbejder med roser, er det bedre at bruge specielle - tætte), en trillebør, en højgaffel, en rive (almindelig og fan). Nogle planter kan have brug for "førstehjælp" - så vi holder en beskærer og havevar eller lignende sammensætninger ved hånden.

Hvis solen

Den farlige periode for stedsegrønne planter er marts og begyndelsen af ​​april. På dette tidspunkt skinner solen klart som forår, og sneen reflekterer solens stråler, hvilket mange gange øger deres negative indflydelse.

De fleste stedsegrønne er ikke så slemme som forårssolskoldning. Denne gruppe omfatter mange nåletræer, rhododendron, mahonia og stedsegrønne stauder.

Korrekt valgt landingssted (med naturlig skygge fra aggressiv middag stråler og kompetent landbrugsteknologi reducerer risikoen for skader markant.

Det skal huskes, at modtageligheden for solskoldning i høj grad afhænger af sorten, ofte er de smukkeste sorter mere sårbare. Nogle arter og sorter er særligt hårdt forbrændte, for eksempel den grå gran (Picea glauca) "Conica".

Solskoldning er ikke altid mærkbar med det samme - planterne er kraftige og grønne, og efter et stykke tid får deres outfit en karakteristisk gråbrun farve og begynder at smuldre. Indpakkede planter får lidt lys, så man kan ikke fjerne lyet brat – planterne skal genopbygge fysiologiske processer, og det tager tid.

På den første dag skal du løsne toppen af ​​betrækket og derefter trække lag for lag af (ideelt et lag om dagen). Selv når du har strippet planterne helt, lav en sydvendt skærm i et par dage for at skygge for solen midt på dagen.

Med den tidlige fjernelse af huslyet lider stedsegrønne planter også af fysiologisk tørke: rødderne er i den kolde jord og sover stadig, og jorddelen opvarmet af solen er allerede vågnet op og begyndte at fordampe fugt. For at hjælpe planterne skygger vi dem og vander dem med varmt vand (ca. 50 ° C), så rødderne "virker".

Hvis frosten

Roser, klematis og andre varmeelskende planter, hvoraf de fleste er ustabile i en specifik klimazone, beskytter mod vinterkulden. Roser lider mere af affugtning end af frost. Sørg derfor for at dræne overskydende smeltevand ud, og når der er etableret en positiv lufttemperatur, udluft evt. shelteren (hvis du har et ramme lufttørt shelter, så åbn det fra enderne).

Efter at have fjernet ly, er det nødvendigt at skygge dronningen af ​​blomster for at undgå solskoldning. Vi opdrætter ikke klatre- og standardroser og klematis med det samme, men når jorden endelig tøer op.

Vi skovler jorden fra rodkraven sidst, når knopperne begynder at svulme op (efter cirka to uger) - hilling vil beskytte rodkraven af ​​roser i tilfælde af en uventet tilbagevenden af ​​koldt vejr.

Det gør vi meget forsigtigt for ikke at beskadige de vækkede nyrer - med en lille hakke, en scoop eller bare med hænderne i stramme handsker. Samtidig udfører vi den sidste forårsbeskæring.

Ambulance til planter

Umiddelbart efter den endelige fjernelse af shelterne udfører vi sanitær beskæring af planter. Beskadigede skud - frosne, podoprevny, spist af gnavere, påvirket af svampe, tørre og knækkede - skåret i en ring eller en nyre, indtil sundt væv (du kan ikke lave et snit i midten af ​​internoden - området til den underliggende nyre vil dør alligevel og kan blive grobund for infektion).

Vi brænder de afskårne dele af planterne. Vi dækker tykke partier og frosthuller (revner i barken) med havebeg eller lignende blandinger.

Beskær klematis med ekstrem forsigtighed - de har meget skrøbelige skud. Hvis du ikke har beskåret dem i efteråret eller har glemt, hvilken beskæring der skal til for en bestemt sort, så vent til knopperne svulmer op og fjern alt overskydende.

Det er også nyttigt at udføre forebyggende behandling med fungicider, dette gælder især for roser.

Hvad skal man gøre nu

Hvad du skal gøre, afhænger af materialet i ly. Genanvendelige shelters (jure, kraftpapir, stråmåtter, sivtæpper, kasser, designer "huse") tørrer godt i solen og fjerner indtil efteråret.

Nonwovens (lutrasil, spunbond og deres analoger) kan bruges til at skygge åbne planter og redde dem fra tilbagevendende frost, hvilket kan beskadige knopper og unge skud.

Det løv, vi brugte til ly, er sandsynligvis allerede i forrådnelse. Så lad det rådne, men i en kompostbeholder | for at fremskynde processen, behandle den med bakterielle præparater).

En del af løvet kan efterlades i nærheden af ​​planterne ved at indlejre det i jorden. Hvis du brugte urteagtige planters skud til ly, så sender vi dem til bålet sammen med de skaldede grangrene. I dette tilfælde skal du ikke glemme sikkerhedsforanstaltninger - tørre skud placeres i ilden i små portioner - de blusser øjeblikkeligt op og spreder sig selv fra en svag brise.

Hvis du ikke har en specielt udstyret pejs, så er det godt at tilpasse en gammel tønde til afbrænding af fjederaffald og bruge den resulterende aske som gødning.

Konklusion: - Efter at have læst artiklen håber vi, at du har fået svar på spørgsmålet: Hvornår skal man fjerne ly fra planter om foråret?

Hvis læserne husker det, var vinteren 1978-1979, som denne, meget kold. Men de gartnere, der ikke havde travlt med at ødelægge de frosne frugttræer, bevarede mere end halvdelen af ​​æbletræerne, pærer, blommer, kirsebær, kirsebærblommer, kirsebær, først og fremmest, selvfølgelig, zoneinddelte sorter.

Og nu ser situationen ud til at have gentaget sig selv: Det unormalt varme, tørre, langvarige efterår 2005 førte til, at haverne i det meste af Leningrad-regionen gik ind i vinterdvalestadiet med stor forsinkelse. Det er kendt, at rodsystemet er frugttræets sidste organ, der fungerer aktivt indtil selve frosten. Allerede i november, når lufttemperaturen falder til -5 ° C ... -10 ° C, fortsætter rødderne med at udvinde næringsstoffer fra den stadig ikke-frosne jord, som lagres i alle dele af træet og hjælper med at overleve betydeligt frost. Dette er, hvad der sker i vores område, hvis efteråret er regnfuldt og køligt, begynder vinteren med sne i november med let koldt vejr, og høsten var ikke for rigelig.

I denne sæson var alt anderledes: 1. Varmen var næsten til midten af ​​november. 2. Traditionel efterårsregn faldt stedvis og ganske sparsomt. Derfor kunne frugttræerne i de frugtplantager, hvor ejerne ikke sørgede for vanding før vinteren, ikke få mad nok om efteråret. 3. Den relativt varme december og begyndelsen af ​​januar tillod ikke dannelsen af ​​et stabilt højt snedække, som i de strenge vintre 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003. holdt i det mindste den nederste del af stammen og rodsystemet fra at fryse. 4. Klar, frostklar, blæsende februar og marts lover solskoldning på sydsiden af ​​stammen og frosthuller i nord og øst.

Hertil skal lægges god høst, især æbler, i regionens sydlige og vestlige regioner. Det er klart, at et træ med en stor høst også afgiver en betydelig del af de stoffer, det har brug for, og kan kun genopfylde dem med rettidig og omhyggelig omhu.

Alle ovenstående faktorer er blevet opsummeret denne vinter og vil højst sandsynligt påvirke tilstanden af ​​vores frugttræer væsentligt.

Så hvad skal en gartner gøre for at reducere de negative virkninger af disse faktorer.

Først: skynd dig ikke at fjerne frosne træer. Skadegraden bestemmes bedst i maj, eventuelt i juni, efter start af saftstrømning. Desuden, jo mindre frostbestandig sorten er, dens placering på stedet er mindre gunstig, og træet er højere, jo mere har træet lidt.

Anden: vurdere træets generelle tilstand - i henhold til graden af ​​mørkning af træet på snittet, placeringen og antallet af vækkede knopper, løvets art. Hvis kernen af ​​hovedgrenene (skelet, semi-skelet) er mørkebrun, eksfolierer barken, opvågningen af ​​knopper, selv på tilsyneladende intakte grene, er betydeligt lavere end normalt, typisk for et træ af denne sort, betyder det, at det har lidt meget og højst sandsynligt ikke kun denne vinter.

Frysning (afdød) af frugtkviste af et-to-årige skud, delvis skade på barken som følge af frostskader og solskoldning er ubehageligt, men fører endnu ikke til træets hurtige død.

Tredje: at producere foryngende beskæring i voksne ramte træer, og regenerativ beskæring i unge træer, fortrinsvis dannelse af kronebeskæring.

Dette arbejde bør kun udføres, når de døde, delvist levende og velrestaurerede zoner er fuldt synlige.

Det kan antages, at der i mange haver, hvor der var tilstrækkeligt snedække eller der blev foretaget snefastholdelse (dæmning, organisering af shelter, nedklipning af træstammer osv.), unge 3-10-årige træer med en krone, der døde over sneniveauet vil blive fundet. Samtidig vil skud og skud, dækket i frostperioden, forblive levedygtige og vil give et tilstrækkeligt antal unge skud i vækstsæsonen.

De skal på enhver mulig måde beskyttes mod mekaniske skader (for eksempel af vinden) - binde op, forkorte for at øge styrken, fjerne svage, dårligt placerede, overlappende grene. Efterfølgende, fra disse overlevende skud, vil det være muligt at danne en lavstandard eller busket træform. Det gælder både kerne- og stenfrugtafgrøder.

En let brun træfarve indikerer mindre vævsskader. Ikke desto mindre skal det huskes, at i dette tilfælde er den mekaniske styrke af sådanne grene forringet, og beskæring af disse dele af træet (skelet, semi-skelet grene, grene af anden orden) bør udføres i højere grad end for et træ af samme sort og alder, men undgik skader.

Stærkt beskadigede selvrodede kirsebær- og blommetræer genoprettes ret nemt af rodudløbere (skud). Æbletræer, pærer - kun ved at skud når op over podestedet.

Alle berørte træer har brug for øget fodring, primært med kvælstofgødning, og i tørre perioder, vanding.

Det er bedre at tage den endelige beslutning om at fjerne det døde træ tidligst i anden halvdel af juli. Så kan gartneren sikre sig, at de sovende knopper, selv i bunden af ​​stænglen, ikke er vågnet og genopretning er umulig. I dette tilfælde skal du ikke fortvivle, men plant nye zoneinddelte sorter fra planteskoler i den nordvestlige region.

Anatoly Kofman, gartner

Efter vinterens afslutning har træerne i haven brug for omhyggelig vedligeholdelse, ellers kan du stå uden afgrøde i løbet af sæsonen.

Have genoplivning for planter

Skynd dig ikke for at beskære, vent til blomsterknopper begynder at vågne. Så vil forskellen mellem levende og beskadigede grene ses bedst. Alle grene med frostrevner skæres ud til levende væv, og stilken og bunden af ​​skeletgrenene hvidtes akut, så situationen ikke forværres af forbrændinger fra den varme forårssol. Før det renses alle de berørte områder på barkudledningsstederne til levende væv og behandles med en 1% opløsning af jernsulfat (100 g pr. 10 l vand) og dækkes derefter med en blanding af ler og mullein.

Frosne træer har brug for god pleje efter vinteren: Giv dem rettidig vanding, fodring, beskyttelse mod skadedyr og forny dem om nødvendigt. Desuden er det vigtigt at gøde ikke ved roden, men på bladet med opløsninger af mikronæringsstofgødning som Crystalon, Plantafol, Master eller med en opløsning af ammoniumnitrat (3-4 g pr. 1 liter vand). Intervallet mellem dem er et årti. Mangfoldigheden af ​​forbindinger er 3-4 gange om sommeren. Takket være dette vil haven komme sig hurtigere.

Bemærk venligst, at tabet af nogle af grenene forstyrrer balancen mellem den overjordiske del og rødderne af dine kirsebær eller abrikos. Og plantens saft med næringsstoffer skynder sig til de tidligere vækstpunkter. Og der er for eksempel fem i stedet for ti. Alle disse kan forårsage overvækst af grønne skud.

Derfor er det bedre at fodre med gødning i en koncentration, der er en tredjedel mindre, end producenten anbefaler på pakken.

Bestem graden af ​​skade på frugtknopper

Hvis det i pærer og æbletræer umiddelbart er tydeligt, hvilke ringlets der har lidt mest, så gør de anderledes med stenfrugter. Til dette skæres buketkviste og årsskud fra forskellige dele af kronen, lægges i vand og opbevares i et rum i to uger. Det næste trin er at lave langsgående og tværgående sektioner af hver af knopperne. Hvis de er raske, vil deres center være grønt. Men en brun plet i midten er et signal om, at kighullet er dødt. Vækstknoppernes død er ret kompenserbar på grund af opvågningen af ​​sovende knopper. Hvis blomsterøjnene er beskadigede, betyder det, at du kan sige farvel til høsten i år.

Hvis det afskårne væv er mørkt, og knopperne er brune i midten, skal du ikke skynde dig at beskære. Det er kun muligt efter opvågning af planter, som skal forynges kraftigt ved at fjerne alle døde og beskadigede dele, med overførsel af grene til sunde sidegrene.

Skeletgrene afkortes med 3-5 år gammelt træ. En sådan stærk beskæring stimulerer udseendet af toppe, ved hjælp af hvilken kronen genoprettes. Gartnere råder til, efter en sådan redningsbeskæring, at binde bolen og hovedgrenene med jute for at forhindre dem i at tørre ud. Men det er bedre ikke at afskære enbladet vækst i år, da det forsinker væksten af ​​løv, der fodrer planten. Når du arbejder med træer, lad det ikke!

Bropodning vil redde træet

Hvis barken beskadiges langs ringen, vil træet dø, da skader på karrene irreversibelt forstyrrer den stigende udstrømning af fotosyntetiske produkter gennem bastens kar. Og her hjælper ingen træpleje efter vinteren. Hvis sorten er meget værdifuld, vil kun en fuldstændig restaurering af det ledende system redde den. Dette kan kun opnås med en bro, når flere årlige grene podes ved barkmetoden, der forbinder væv over og under skadestedet.

For at gøre dette skal du skynde dig og skære stiklingerne fra træets krone, før du spirer. De skal være 20 cm længere end det beskadigede område. Inden podning (det udføres i maj, hvor barken halter godt efter træet), opbevares de i køleskabet.

Hvis planten er ung, og dens stilk ikke er tykkere end 2,5 -3 cm, vil to broer podet fra forskellige sider være nok til at redde den.

I tilfælde af at stammen er tyk, podes op til et dusin stiklinger ind i den.

Først, over og under skadestedet, skal barken renses for døde dele. Derefter trækker de sig tilbage 2 cm over og under frostringen og laver T-formede snit til hver gren. I enderne, der støder op til stammen, skal du lave skrå snit 2-3 cm i længden. Derefter indsættes enderne af stiklingerne i udskæringerne og fastgøres med elektrisk tape. For pålidelighed kan du fikse det med nitter. Åbne områder skal smøres tykt med beg, indpak podningsstederne med folie eller indpak det med en almindelig ring af elektrisk tape. Det vigtigste er ikke at tillade podede broer at spire. Hvis dette sker, brydes unge skud straks ud. Alle åbne arealer er dækket af haveplads. Til efteråret vil stiklingerne slå helt rod.

Træforyngelse med komplet kroneudskiftning

Pas på kosten på bagagerummet! Dette gælder især for stærkt voksende blommer, abrikoser, søde kirsebær, kirsebærblommer og trækirsebær. Dette mål er også velegnet til høje gamle æbletræer. Om foråret skal stammen skæres i en meters højde fra jorden. Husk på, at jo grovere barken er, jo mindre sandsynlighed er det for at vække sovende knopper. Prøv derfor at finde mindst ét ​​svagt skud og skær 2 centimeter højere over det. Nogle gange sker det også, at efter en sådan radikal beskæring skyder mere end et dusin toppe straks fra snittet. Og her er det vigtigt ikke at bomme: lad 1 -3 af de stærkeste stå, bøj ​​dem, bind dem med et reb til pløkkene og fjern resten til basen.
Ellers er du truet med at blive ejer af en krøllet kost på stammen.

Ved hjælp af knibning og formning kan der dyrkes nye skeletgrene af dem, som vil give en høst allerede næste år. Det rigtige at gøre med dem er at skære enderne af i en højde af 60 cm, tvinge dem til at forgrene sig, og i august at strække de overgroede sidegrene til siderne. Hvis du går glip af øjeblikket, kan toppe blive mere end to meter lange pr. sæson.

Næste år skal du lave grøn beskæring, knibe og bøje grenene på det andet niveau.