• Lange tijd had ik het idee om op een pc te tekenen, en me uit te leven in Photoshop en illustrator.
• Ja, hier zijn tablets voor, maar ik beschouw het kopen, ala, "proberen en vergeten" als een ongepaste beslissing))

Daarom werd besloten om te maken van wat voorhanden is ... En wat hebben we? Dat klopt - muis)

En we hebben ook een marker waarin je kunt proberen haar naar binnen te duwen.

• Het bleek dat niet alles zo eenvoudig is, er zijn meestal meer details in muizen dan in de marker past.
• Als je echter kijkt, dan? je kunt een ONE-CHIP-muis vinden, in de kit - 2 elektrolyten van 47 microfarads / 10V (een op de voeding en de tweede op de knop) + een keramische condensator voor 100nf.
• Het maakt rechtstreeks verbinding vanaf de pc, alle knoppen gaan ook rechtstreeks.
• Op deze chip zit al een sensor + controller.
• Op maat - DIP-chip.

1) Hoe werkt de muis?

Het is een CAMERA die het oppervlak "fotografeert". De informatie komt de chip binnen, deze vergelijkt deze “snapshot” met de vorige en bepaalt de beweging.

• Ze schiet gewoon op hoge snelheid.
• Om ervoor te zorgen dat de "camera" kan zien wat hij aan het filmen is - hij wordt verlicht door een LED (meestal rood), je KUNT er een plaatsen (van een andere kleur / maat). En kracht van alles.
• Lichtgevende diode niet gesynchroniseerd, en de verandering in helderheid wordt gedaan om energie te besparen, de matrix (camera) en esthetiek te beschermen.
• Een belangrijk punt - optica... De betekenis is eenvoudig - je hebt de "afbeelding" van het oppervlak nodig om scherp te zijn (anders kun je het niet vergelijken), in het algemeen, zoals in je favoriete zeepbakje.

2) Wat hebben we nodig om te herhalen?

1. Muis met één chip(welke staat hierboven). De prijs is $ 3. Hiervan nemen we een chip, een bodykit en een lens.
2. Markering (ook hierboven). Hij is voor 50 cent))
3. Hotmelt lijm.
4. 3 mm LED (elke kleur)
5. Moment-knop (hieronder staat een foto). Het zal analoog zijn aan de linkermuisknop.
6. Alles voor decoratie (designhandvat moet met design zijn;))

3) Laten we beginnen:

• Demonteer de muis (je kunt de behuizing zelfs breken, we hebben hem niet nodig). Geschikt voor ons dus, het is goedkoop en single-chip!

• Teken de pinout van de microschakeling ( de foto hieronder is een voorbeeld). De pinout kan vanaf het bord worden getrokken.

• Knip het overbodige deel van de optiek af en lijm de rest met smeltlijm op de sensor:

• Parseer de markering. We hebben het bovenste deel ervan niet nodig.
• Maak een gaatje voor de knoop

• Trek de draad door de markering.

U kunt bijvoorbeeld de volgende knoppen nemen:

• Monteer de MK + draden + voor de knop + de hanger door middel van scharnierend solderen. Zou in de marker moeten passen.
• Vul met hotmelt lijm (beter eerst even kijken hoe het werkt)

Het zal ongeveer zo worden)) Er zijn geen stuurprogramma's nodig, de muis is nog steeds:

Het kreeg de naam Mousebot en het belangrijkste hoogtepunt is dat het het licht kan zien en zich er vervolgens naar toe kan draaien. Dit alles dankzij twee leds die het licht opvangen.

Materialen en gereedschappen voor productie:
- muis met één bal;
- twee kleine motoren;
- een tuimelschakelaar;
- microschakeling LM386;
- één DPDT 5v-relais (Ook Aromat DS2YE-S-DC5V kan worden gebruikt);
- transistor PN2222 NPN (2N3904 is ook geschikt);
- één LED (kleur maakt niet uit);
- 1 kOhm-transistor;
- 10 kOhm weerstand;
- condensator 100 mF;
- bandcassette;
- diskette of cd-schijf;
- 9V batterij met apparatuur;
- rubberen strips en draden.

Van het gereedschap dat je nodig hebt: een multimeter, een kruiskopschroevendraaier, een tang, een boormachine, een mes, een soldeerbout, draadknippers, lijm of epoxy, hete lijm met een pistool en een ijzerzaag.

Productieproces:

Stap een. We demonteren de muis en halen er wat details uit
Nadat u de muis hebt gedemonteerd, moet u de schakelaar ervan verwijderen, evenals de infraroodzender, deze zijn nodig om de robot te maken. De IR-zenders en de schakelaar moeten worden losgesoldeerd. De zender is op de foto's gemarkeerd met nummer 1 en 2, de schakelaar is gemarkeerd met nummer 3.

Stap twee. Het robotlichaam voorbereiden

Om zoveel mogelijk ruimte in het lichaam van de robot te krijgen, moet je alle extra uitsteeksels uit de binnenkant van de muis verwijderen. De gemakkelijkste manier om dit te doen is met Dremel. Als de muis klein is, kan het nodig zijn om die uitsteeksels te verwijderen waarin de verbindingsschroeven zijn geschroefd. Dremel van het korte cilindrische type is uitstekend geschikt voor snijden. Als het rechtop staat, snijdt het in een rechte hoek met een goede kwaliteit.

Stap drie. De wielen van de robot maken
Omdat de motorassen erg klein zijn, moeten ze worden uitgerust met wielen om de robot te verplaatsen. Het meest geschikt voor deze doeleinden zijn video's van cassettes die ooit bandrecorders waren. De wielen zijn met superlijm aan de assen bevestigd. Vervolgens wordt een strook rubber genomen en om het wiel gewikkeld, in totaal moet je drie slagen maken en voor elke halve slag moet je lijm toevoegen. Nu wordt een tweede op de reeds gelijmde elastische band gelijmd, deze moet worden geïnstalleerd zoals op de foto.

Stap vier. Lay-out maken en relay-installatie
Het is het beste om een ​​standaardlay-out te gebruiken en de muislay-out eenvoudig te houden, omdat de PCB weinig ruimte in beslag neemt. U moet het relais installeren en de draden solderen, pinnen 8 tot 11 en 6 tot 9 worden gekruist met verbindingspinnen. Vervolgens moet u pinnen 1 en 8 aansluiten en een gevlochten draad toevoegen voor pinnen 8 en 9.
Dan moet je de transistor nemen en de 16e pin aan de collector solderen. Vervolgens worden de draden aangesloten, gesoldeerd op pin 9.

Het relais kan dan op de behuizing worden gelijmd. Van de draad die de 9e pin verbindt met het emittercontact, moet u aan de stroomdraden solderen. Pin 8 wordt aangesloten op de positieve pool.

pinnen 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16;

1 - zender; 2 - verzamelaar; 3 - basis

Stap vijf. Een schakelknop installeren
Nu moet u de schakelaar nemen en aansluiten zoals weergegeven in het diagram. De gebruikte weerstand is 10K ohm. Om kortsluiting te voorkomen, kunt u de contacten het beste isoleren met een krimpkous.

Stap zes. Robot hersenverbinding
De LM386-microschakeling wordt gebruikt als brein voor de robot. Je moet hem omhoog draaien en dan pinnen 1 en 8 buigen zodat ze elkaar raken, dan moeten ze worden gesoldeerd. Vervolgens wordt de microschakeling in de behuizing geïnstalleerd en aangesloten. Gevlochten draad moet worden toegevoegd aan pinnen 2, 3 en 5. En pinnen 4 en 6 zijn verbonden met de plus. Uiteindelijk zou alles eruit moeten zien zoals op de foto's.

Stap zeven. Hoe de bovenkant van de robot te maken
Je moet een boor nemen en gaten boren in het bovenste deel van het muislichaam. Er zijn twee gaten nodig voor het aansluiten van de ogen en één voor het installeren van de LED. Aan de achterkant van de muis moet je een groot gat maken voor de tuimelschakelaar. In hetzelfde stadium kan de schakelaar worden geïnstalleerd.

Om oogstengels te maken, moet u een koperdraad draaien en vervolgens IR-zenders met één contact aan hun uiteinden solderen. U kunt nu een LED in het centrale gat installeren en een weerstand van 1K wordt op het positieve contact gesoldeerd.

Stap acht. Bevestigingselementen
Motoren en schakelaars moeten worden vastgezet met hete lijm of epoxy om ze veilig te houden.

Tegenwoordig is met de hand gemaakt, dat wil zeggen met de hand gemaakte dingen, stevig in de mode. Deze definitie kan alle items omvatten die u zelf hebt gerepareerd of gewijzigd. Zoiets kan een techniek zijn, bijvoorbeeld een computermuis. En in ons artikel zullen we proberen uit te zoeken hoe je van een draadloze muis een bedrade muis kunt maken. De onderstaande instructies helpen u te beslissen of deze actie nodig is of dat het gemakkelijker is om de muis in de winkel te vervangen.

Waarin verschilt een draadloze muis van een bedrade muis?

Veel mensen denken misschien dat het verschil tussen een van de genoemde apparaten en de andere is dat een bedrade muis een draad heeft, terwijl een draadloze muis wordt gevoed door batterijen of een oplaadbare batterij.

Over het algemeen is dat zo, maar als je wat dieper op de vraag ingaat, kun je veel andere belangrijke verschillen vinden:

• Ten eerste is er een verschil in grootte. Bedrade muizen zijn altijd iets groter van formaat, omdat hun uitrusting wat complexer is. Hetzelfde geldt voor het gewicht, hoewel de ene die de andere onbeduidend weegt.
• Ten tweede zijn bedrade muizen veel beter en responsiever dan draadloze muizen. Daarom worden ze vaker gekozen door gamers en computergebruikers, waarvan het tweede remmen een enorme belemmering kan zijn. Ja, draadloze muizen werken aan het begin van het gebruik op precies dezelfde manier als bedrade muizen, maar als de batterij of accu leeg raakt, treden karakteristieke trillingen en remmen op, en kan de intermitterende controle interfereren.
• Het derde verschil volgt uit het eerste. De levensduur van een gemiddelde bekabelde muis is 10 jaar, terwijl een draadloze slechts 3,4 jaar is. Dit is een aanzienlijk verschil, en als je een beetje rekent, dekt zelfs het verschil in kosten de kosten niet.

Het voordeel van een bedrade muis

Nadat u alle kenmerken van een bedrade muis zorgvuldig hebt bestudeerd, kunt u een aantal voordelen benadrukken die gebruikers stimuleren tot zo'n moeilijke herbewerking. De voordelen van dit apparaat zijn onder meer:

• prijs;
• duurzaamheid van gebruik;
• reactiesnelheid op gebruikerscommando's;
• veelzijdigheid.

Zoals u kunt zien, zijn de belangrijkste voordelen van een bedrade muis ten opzichte van een draadloze muis de prijs en duurzaamheid in gebruik. Een muis aangedreven door een computer kost zelfs minder dan een draadloze muis van dezelfde klasse. Bovendien zul je voor afstandsbediening ook geld moeten uitgeven om voedingen aan te schaffen. Bovendien kunnen we, gezien het feit dat deze muis twee keer zo snel wordt gesloopt, concluderen dat een bekabelde muis een veel goedkopere optie is.

Meer dan eens zijn gebruikers zo'n probleem tegengekomen dat de muisstuurprogramma's niet op een thuis-pc of laptop passen. Een bedrade muis vereist geen installatie van speciale stuurprogramma's. Om het te gebruiken, hoeft u het alleen maar op de USB-uitgang aan te sluiten en aan de slag te gaan.

Hoe maak je van een draadloze muis een bedrade muis?

We kwamen er dus tot in detail achter dat de draadloze muis in veel opzichten inferieur is aan zijn bedrade tegenhanger. Moet ik naar de winkel rennen voor een nieuwe muis in plaats van de oude? Haast je niet om je klaar te maken. Nu zullen we proberen de informatie te doorzoeken of het mogelijk is om van een draadloze muis een bedrade muis te maken.

Vanuit theoretisch oogpunt is dit heel goed mogelijk. In praktische termen zal dit proces enigszins moeilijk zijn voor een gewone consument die niet thuis is in natuurkunde en mechanica. Maar we zullen proberen het algoritme van acties zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen.

We zoeken uit hoe we van een draadloze muis een bedrade muis kunnen maken

De instructies die we zullen geven, zullen het herbewerkingsproces overbrengen in de vorm van de nodige stappen:

1. Laten we beginnen met de draadloze muis eens nader te bekijken. Draai hiervoor de twee schroeven los met een schroevendraaier en verwijder het deksel.
2. Vervolgens scheiden we het moederbord van de onderkant van de muis, daarvoor hebben we twee draden - rood (+) en zwart (-) - van de batterijen losgemaakt.
3. Nu moeten we de weerstand solderen om de spanning van 5 volt naar 3 te verlagen. Hoe dit te doen? Het zal niet werken om dit in eenvoudige taal uit te leggen, maar kortom, u moet consequent 2-3 diodes in directe verbinding aansluiten.
4. Boor een gat in het deksel om de draden in de toekomst naar buiten te leiden. Dit moet voorzichtig gebeuren, zodat er geen barst in de behuizing van het apparaat verschijnt.
5. Plaats het bord met de gewijzigde spanning in de behuizing en duw de resulterende draad door het geboorde gat.
6. Sluit de uiteinden van de draad aan op USB.

Het apparaat kan al worden gebruikt, maar dergelijke shenanigans kunnen alleen de stroombron in de muis vervangen. Het zal ook "over-the-air" worden bestuurd via een USB-verbinding met een computer of laptop, aangezien de signaaloverdrachtschema's voor draadloze en bedrade muizen nog steeds verschillend zijn.

We hebben in detail beschreven hoe we met onze eigen handen een bedrade muis van een draadloze muis kunnen maken, maar je hebt misschien nog steeds vragen over de bruikbaarheid van deze wijziging.

Moet ik van een bedrade muis een bedrade muis maken?

Het is onwaarschijnlijk dat deze vraag minder dubbelzinnig kan worden beantwoord - nee, het is het niet waard. Als je bekwame handen hebt, daar iets mee kunt maken en dat alleen uit wetenschappelijke interesse doet, dan kan persoonlijk enthousiasme tot goede resultaten leiden. Als u echter een autodidact bent op internet en dit alleen doet omdat u medelijden hebt met het geld om een ​​nieuwe muis te kopen, moet u deze slechte baan niet op u nemen, want uiteindelijk verliest u meer dan u wint.

De prijs van het probleem is driehonderd roebel, wat nogal wat is, aangezien je bij het monteren van een muis veel zenuwen en mogelijk een hele draadloze muis zult besteden. Bovendien zal zo'n wijziging niet lang duren. Een zelfgemaakt snoer zal veel eerder verslijten dan een gekocht snoer, en het ontwerp zelf zal los en onpraktisch worden.

Conclusie

Als je het begin van het artikel hebt gelezen, betrapt op het feit dat een bedrade muis geschikt is voor behoorlijk serieuze gamers en hebt besloten om het op een snelle manier te solderen, dan heb je het mis. De opnieuw ontworpen muis zal nog moeilijker te spelen zijn dan een eenvoudige draadloze muis. Het snoer op een zelfgemaakt apparaat zal onhandiger blijken te zijn en de reactie zal niet sneller worden alleen door de aanwezigheid van een draad.

We kunnen dus concluderen dat het zowel theoretisch als praktisch mogelijk is om van een draadloze muis een bedrade muis te maken, maar dat heeft weinig zin, aangezien de wijziging niet de voordelen van een echte bedrade muis zal opleveren. Het is veel gemakkelijker en praktischer om naar de dichtstbijzijnde winkel te gaan en een muis te kopen voor 300-500 roebel.

Heb je je ooit afgevraagd hoe dingen werken, hoe ze van idee tot implementatie gaan, hoe simpel simpele dingen zijn? Hoe gemakkelijk is het om een ​​kam te maken? Wat dacht je van een computermuis? Wat dacht je van een houten computermuis gemaakt van een massief blok mahoniehout met een LCD-scherm, met een eigen elektronische vulling en een speciaal daarvoor gemaakte en gevlochten kabel? Ik denk dat je geïnteresseerd zult zijn in mijn pad dat ik heb afgelegd in 2,5 jaar na het maken van mijn muis.

Ontwerp, constructie, modellering

Aangezien ik een complete nul was in design, benader ik de zaak als een complete leek. Ik kocht plasticine en begon de muis van mijn dromen te beeldhouwen.

Eerst heb ik een muis verblind, wat ideaal is voor mij om op een desktop te werken. Ze is een grote donkergrijze op de foto. Toen heb ik een muis verblind die bij mij zou passen voor de rol van een mobiel (donkergrijs klein). En toen nam ik het stuk plasticine dat van de kinderen was gestolen mee naar mijn werk, en mijn collega's maakten een muis die beweert "volk" te worden genoemd. Ze paste perfect in de handen van de meerderheid van de mannelijke bevolking van ons team (veelkleurig op de foto). En wat? Het resultaat zijn banale en saaie vormen die we dag en nacht op alle mogelijke manieren met onze handen trekken. Blijkbaar zal elke gebruiker tussen de drie standaardmuizen een comfortabele vinden. De triomf van het ideaal?

Als resultaat werd een muis gemodelleerd naar de computer, die, vanuit mijn oogpunt, deed alsof hij gracieus en mooi was.

Op dat moment vond ik haar erg leuk. En zonder er twee keer over na te denken, verdeelde ik het computermodel in details. De elementen van bevestiging en interfacing met de elektronische vulling zijn doordacht. Het klinkt eenvoudig, maar in feite zijn er honderden uren nauwgezet werk aan besteed.

Daarna werden de resulterende onderdelen op een 3D-machine gekweekt om de montage te controleren.

Materiaal - polyamide. Het ligt goed in de hand, als een handschoen. Alle onderdelen passen in elkaar, procesmontage ook soepel verlopen

De volgende stap is het frezen in hout. Ik heb waarschijnlijk een dozijn verschillende soorten sequoia's, maar ik ben begonnen met de sapeleboom, de rest van de soorten wachten in de coulissen.

Ik vond het ontwerp live niet leuk. De verticale openingen tussen de knoppen en de behuizing zagen er slecht en slordig uit. Technologische "zweren" zijn zichtbaar bij het werken met hout - spaanders en boomverstuiving. En het belangrijkste - de toetsen bogen niet, er was geen klik.

Ik heb lang nagedacht over het ontwerp. Er was iets gênants en er was geen gevoel van voldoening. Toen realiseerde ik me dat de muis stevigheid mist. Ik besloot terug te keren naar de originele versie van de muis, die ik helemaal aan het begin heb gebeeldhouwd, alleen op professioneel niveau en met behulp van sculpturale plasticine. Er zijn twee ontwerpopties in één muis. Handig voor vergelijking en besluitvorming.

Na ontvangst van de definitieve versie werd het 3D-scannen en de overdracht van oppervlakken naar SolidWorks gedaan.

Het tweede model bleek niet veel succesvoller dan het eerste. De knoppen werden niet ingedrukt en het was onmogelijk om dit in het huidige model te repareren. Het huwelijk van het model werd op DNA-niveau vastgelegd. Er is een meer omvattende aanpak nodig met gelijktijdige controle van zowel ontwerp als technologie. Anders werkt niets. Er zal ofwel technologische uitmuntendheid ofwel goed ontwerp zijn, maar niet allemaal tegelijk. Deze kenmerken zitten aan weerszijden van de schommel. Dus ik gooi alles in de prullenbak en begin opnieuw. Schets-ontwerp-modellering-testen-teelt enzovoort, maar met technologische controle van kritische parameters enerzijds en design anderzijds. We zoeken een middenweg.

Het derde model werd al gemaakt in het kader van de klassieke productontwerpcyclus. Ik begon met een schets.

Er werden contouren getekend.

En tot slot het goedgekeurde ontwerp.

Lay-out van plasticine.

3D-scanner, oppervlakte-acquisitie.

Computermodel.

Toen begon het proces van het afwerken van de romp. Op een CNC-machine werd de carrosserie uitgesneden, getest, verfijnd en vervolgens opnieuw uitgesneden. Daardoor bleek alleen de tiende versie van de zaak werkbaar. De grootste uitdaging was om de toetsen comfortabel te maken. Hierdoor nam op sommige plaatsen de dikte van het hout af tot 0,7 mm! Het kostte me een jaar om de zaak af te ronden.

Het wiel en de connector waren ook van hout.

Ik heb het wiel laser gegraveerd met het merk Clickwood.

De elfde versie van het corpus is onderweg, waar ik kleine wijzigingen zal aanbrengen. Ik ben ook begonnen met het ontwikkelen van een draadloze versie van de muis. De draadloze module is gebaseerd op Bluetooth-technologie, de optosensor is gebaseerd op laser. Accumulatoren van standaard AAA-formaat, 2 stuks, met de mogelijkheid van vervanging. De muis blijft werken tijdens het opladen. Alle elementen zijn zeer strak gerangschikt, tijdens de lay-out moest ik behoorlijk mijn hoofd breken. Een speciaal uitgesneden holte in de houten behuizing van de muis dient als houder voor de batterijen.

Houten onderdelen

Werken met hout begint bij de houtkeuze. Planken moeten de juiste geometrie hebben, een minimum aan knopen en gebreken hebben en het nodige vocht hebben.

Eerst worden de planken thuis gedroogd. Minstens zes maanden.

Daarna wordt het bord in kleine stukjes gezaagd, die op de plaats van verdere verwerking enkele weken worden gedroogd. In alle stadia wordt de vochtigheid geregeld door een speciaal apparaat. Als het droogproces wordt verwaarloosd, verliest het hout zijn geometrische stabiliteit en wordt de fabricage en bediening van de muis onmogelijk.

De voorbereide blokken worden op een CNC-machine verwerkt met behulp van een speciaal gemaakt programma.

Vanaf het allereerste begin van het maken van het onderdeel en tot de uiteindelijke montage van de muis, zijn de onderdelen stevig op het metalen gereedschap bevestigd, zodat het onderdeel in geen van de fasen zijn vorm en geometrische afmetingen verandert.

De verwerking van het bovenste deel van de muis moet met uiterste precisie gebeuren, omdat het profiel is ontworpen voor een zachte klik en op sommige plaatsen erg dun is. Ik regel de perskracht met een gramometer. Bij normale muizen varieert het van 50 tot 75 GS. Ik probeer 50 GS te krijgen.

De grootste uitdaging in mijn project is de boom. Dit is niet alleen het belangrijkste deel van de kosten, maar het aandeel van de afwijzingen is hier ook erg hoog. Hout is een anisotroop materiaal. Hij kan worden geleid, ondeugden kunnen worden opgevangen, chips kunnen optreden en alleen een fout in de afwerking van de coatingtechnologie kan ertoe leiden dat het muislichaam naar de vuilnisbelt wordt gestuurd. Ik geef toe dat ik de verwerkingstechnologie nog steeds aan het verbeteren ben, en ik weet niet helemaal zeker of ik de juiste heb gevonden. Voor statistieken: in de eerste batch van tien gevallen bereikten er slechts drie het eindproduct. Daarom is het houtgedeelte van de procesketen van cruciaal belang voor de kosten en kwaliteit van het eindproduct. We zijn er constant mee bezig.

In de toekomst ben ik van plan om met bot te gaan werken. In het bijzonder ben ik al een bottenwiel aan het maken.

Elektronisch onderdeel

De eerste muisschakeling heb ik zelf ontwikkeld. Ik nam de hoogwaardige optische sensor ADNS-3090 van Avago als sensor, de controller van Atmel werd het brein en de rest van de componenten van merkbedrijven zoals Murata, Yageo, Geyer, Omron en Molex.

Ik heb speciale aandacht besteed aan hoogwaardige muizenvoeding, hier heb ik naar mijn mening met mijn perfectionisme het absolute bereikt

Eerste werkopstelling.

In zwart, definitief.

Ook is er geëxperimenteerd met verschillende knoppen. Ik heb altijd geprobeerd om oa een stille muis te vinden. Nou, omdat ik het zelf doe, besloot ik een experiment uit te voeren en zo'n muis te maken en te testen in het werk. Om dit te doen, heb ik de klikkende links en rechts "mikriki" vervangen door zachte en stille die worden gebruikt voor de centrale knop (heb je gemerkt dat de centrale knop altijd stiller klikt?). Er is een speciale versie van het bord gemaakt, waar alle drie identieke "mikrika" zijn gemonteerd.

Een partij vergulde connectoren voor de muis opgehaald en gekocht. Zoals gebruikelijk in China. Ik weet niet hoe het zit met "beter contact", maar ze zijn in perfecte harmonie met de boom.

Scherm, firmware

Meegesleept door het idee om een ​​display in de muis te plaatsen, begon hij ernaar te zoeken bij honderden leveranciers. De vereisten waren eenvoudig: strikte dimensionele beperkingen en de mogelijkheid van ten minste symbolische weergave van ten minste acht tekens. Terwijl ik aan het oppakken was, leerde ik bijna alles over displays. Ze verschillen in typen: symbolisch en grafisch, in technologie: TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper en andere. Elke soort of technologie heeft veel meer variëteiten, maten, kleuren, verlichting, enz. Over het algemeen was er iets om in te graven.

Door de helft van het internet te breken, kwam ik erachter dat de maat die ik nodig heb, door slechts één bedrijf in de hele wereld wordt gemaakt. Alle andere opties zijn zeker groter van formaat. En zelfs het scherm dat ik vond, paste nauwelijks in de muis. Als optie werd een aangepast display overwogen, dat volgens mijn vereisten voor mij zou kunnen worden gemaakt, maar dit is een erg dure optie voor mij (ongeveer honderdduizend roebel). Voor het eerste model is een grafisch display met een resolutie van 128 bij 64 pixels, die ik heb gekozen, best geschikt.

Om te begrijpen hoe het scherm er echt uitziet en wordt gecombineerd met mijn muis, moest ik alle varianten van dit scherm bij de fabrikanten bestellen. Wat betekenen deze variëteiten? De modelnaam bestaat uit onuitspreekbare alfanumerieke combinaties zoals FP12P629AU12. Ze zijn allemaal samengesteld uit verschillende blokken en duidelijk ontcijferd in de specificatie. Het gegeven voorbeeld kan bijvoorbeeld worden samengesteld uit blokken FP.12.P.629A.U12, waarin het type, de grootte, de spanning, de controller, het bedrijfstemperatuurbereik en andere informatie over het model zijn versleuteld. En het laatste blok is het lastigst. Het kan tientallen waarden hebben, die elk een of andere combinatie van kenmerken zoals de aanwezigheid en kleur van achtergrondverlichting, achtergrondkleur, kleur van symbolen, een reeks graden van waaruit informatie duidelijk wordt gelezen, betekenen. Dit zijn de parameters die voor mij van belang waren.

Als resultaat bestelde ik "voor de proef" 18 verschillende modificaties. De fabrikant was het daarmee eens, maar zei dat de minimale bestelling 5 displays is voor elke wijziging. Ik kon nergens heen en ik moest akkoord gaan, wetende dat 90% naar de prullenbak zou gaan. En toen, op een van de bewolkte dagen, bracht de koeriersdienst me een enorme doos thuis waarin een dakloze met een gemiddelde bouw kan leven. Er waren 18 kleinere dozen in de doos, die elk vrij plaats bieden aan 5 displays, stevig bevestigd voor een lange reis naar het koude Rusland. Er waren zoveel begeleidende verpakkingen dat de schoonmoeder genoeg was om meerdere bedden voor de winter te bedekken.

Hierdoor bleken na grondige tests op een speciaal samengestelde stand twee displays geschikt te zijn voor de serie. Ze verschillen alleen op de achtergrond: grijs en geelgroen. Zij zijn het die ik zal aanbieden om de muis te voltooien. Standaard ben ik van plan om geelgroen in te stellen, maar er zijn nog twee opties beschikbaar: een display met een grijze achtergrond en een muis zonder display.

Maar de belangrijkste intrige was welke informatie op het scherm kan worden weergegeven? Ik kreeg verschillende ideeën aangeboden: de omgevingstemperatuur, een indicatie van de aankomst van brieven, iets anders dat niet erg origineel was.

Mijn gedachtegang volgde een ander pad. Laten we beginnen met het feit dat er twee belangrijke beperkingen zijn aan de weergave van operationele informatie: de aanwezigheid van een enorme en hoogwaardige bron van informatie (monitor) voor de gebruiker en de noodzaak om de muis om te draaien om informatie te verkrijgen . Bovendien is het scherm klein, de resolutie klein en interfereert de LED met normaal lezen. Daarom kwam ik tot één conclusie: de informatie zou alleen vermakelijk moeten zijn, waarvan de toegepaste waarde naar nul neigt, maar tegelijkertijd moet het WOW!-effect dodelijk zijn.

Welke informatie kan dergelijke eigenschappen hebben in een apparaat met een gewone complexiteit? Er is niet veel van: kilometerstand, gebruikstijd, bewegingssnelheid, aantal klikken en scrollen van het wiel. Ik besloot de laatste parameter te verlaten, omdat het me oninteressant leek. Alle overige parameters zijn gebonden aan de sessie (de laatste keer dat de muis werd gebruikt vanaf het moment dat hij werd opgestart, d.w.z. verbinding maken met de computer of de computer zelf aanzetten) en de gehele levensduur van de muis. De gebruiker kan bijvoorbeeld op elk moment van de muis zien hoe vaak hij de linkermuisknop heeft ingedrukt of hoeveel zijn muis in meters heeft gelopen voor vandaag of sinds de aankoop. De informatie is absoluut nutteloos, maar het zal vooral nieuwsgierigen helpen te begrijpen hoeveel hij de muis kwelt. Als er andere interessante ideeën verschijnen, kunnen deze worden geïmplementeerd met een nieuwe firmware.

Ik heb ook algemene informatie over de muis toegevoegd (model, muis- en firmwarenummer, fabricagemaand) en een instellingenscherm. Het is mogelijk om een ​​taal en een meetsysteem (Engels of metrisch) te selecteren. Om al deze informatie op te slaan, moesten we persistent flash-geheugen aan het circuit toevoegen.

Om zo'n hoeveelheid informatie te verwerken, moest ik alles in schermen splitsen. Elk scherm toont één type informatie en toont de parameterwaarden per sessie en altijd. In totaal zijn er zes schermen die met het muiswiel kunnen worden gewijzigd.

De eerste optie is puur tekstueel geïmplementeerd, waarvoor zelfs meerdere lettertypevarianten zijn ontwikkeld.

Ik heb de firmware gemaakt om te evalueren hoe de tekst eruitziet met behulp van het gemaakte lettertype op het muisscherm. Lijkt me vreselijk om te zeggen.

Nu werd het duidelijk dat het scherm afbeeldingen nodig had, geen set symbolische informatie. Daarom heb ik een ontwerper ingehuurd en samen hebben we drie opties voor grafisch ontwerp voorbereid, uiteindelijk werd de tweede optie erkend als de meest succesvolle.

Dit ontwerp vereiste natuurlijk een hogere resolutie, dus moest het worden aangepast.

Maar dit is niet het einde van het verhaal. Nadat ik het scherm voor de muis had opgehaald, bestelde ik een proefbatch voor de mock-ups. Als gevolg hiervan kwamen de schermen, maar om de een of andere reden wijkt het aantal conclusies af van wat in de specificatie (datasheet) wordt aangegeven. De fabrikant ontving een antwoord op het verzoek dat, volgens hen, alles in orde is, dit is een kleine wijziging en het zal de prestaties op geen enkele manier beïnvloeden. Ondertussen waren de ontbrekende twee geleiders verantwoordelijk voor de helderheid van de weergegeven afbeeldingen.

Het was allemaal erg verdacht. En precies zoals hij in het water keek. We hebben het bord opnieuw gemaakt voor een aangepast scherm, het gesoldeerd en toen bleek het scherm helemaal gedimd te zijn. Het is alsof de batterijen van het apparaat leeg zijn. En het bleek na lang en nauwgezet werk aan het zoeken en selecteren van schermen, de aanschaf van een proefbatch van alle modificaties en hun tests. Tijd, geld, enzovoort.

Maar het verhaal eindigde met een goed einde. Na correspondentie met de Chinezen bleek dat het scherm nu rechtstreeks vanuit de firmware zijn contrast kan aanpassen. De firmware genas en alles begon goed te zien!

Alles wordt weergegeven zoals gepland: kilometerstand, snelheid, aantal klikken, etc.

In de toekomst veranderde ook de firmware meerdere keren: er was een instelling voor het wijzigen van de taal. Twee talen op één scherm is slecht - de leesbaarheid verslechtert, Cyrillisch gebrabbel zal alleen een Engelssprekende gebruiker irriteren en in de toekomst kan ondersteuning voor andere talen nodig zijn. De moeilijkheid begon toen ik de muisloop probeerde aan te passen. Het blijkt daar moeilijk te zijn: de optische sensor zendt een increment in twee coördinaten uit, die moet worden teruggebracht tot het stelsel van maatregelen en modulo moet worden toegevoegd aan de huidige waarde. Dat is het hele traject.

Maar, zo bleek, niet alles is zo eenvoudig. Twee mensen met muizen, waarbij dezelfde sensor is geïnstalleerd, kunnen dramatisch verschillende resultaten krijgen! Het punt is dat de resolutie van de sensor (gevoeligheid) sterk afhankelijk is van het oppervlak waarop de muis rolt. De beste resultaten worden verkregen wanneer de muis over wit papier rolt. Iets slechter voor hout en stof. Laminaat en film zijn erg slecht. De verklaarde paspoortgevoeligheid wordt alleen bereikt op ideale oppervlakken vanuit het oogpunt van de sensor.

Voor de eindgebruiker maakt het niet uit. Hij sluit een muis aan en stelt met vallen en opstaan ​​het besturingssysteem in op een comfortabele cursorsnelheid. Het systeem onthoudt deze coëfficiënt en gebruikt deze om de waarden van de bewegingscoördinaatverhoging te verhogen of te verlagen.

Maar het is iets heel anders als u besluit deze parameters rechtstreeks met de muis uit te lezen. De muis op het ene oppervlak toont het resultaat van een run van een meter, op het andere - anderhalve meter. De snelheid zal ook "liegen". En daar moeten we iets aan doen.

Om dit probleem op te lossen, moesten we de parameter "Gevoeligheid" invoeren, waarmee u de coëfficiënt voor elk oppervlak afzonderlijk kunt selecteren. Standaard is deze gelijk aan één, wat overeenkomt met het oppervlak van het witte papier. Het kan worden verhoogd of verlaagd in de instellingen. Je hoeft hem helemaal niet aan te raken, alles werkt toch prima. Maar voor echte perfectionisten wordt in de bijsluiter bij de muis een tabel gegeven waaruit u de coëfficiënt voor het beschikbare oppervlak kunt selecteren en instructies over hoe u de muis onafhankelijk kunt configureren om de exacte kilometerstand weer te geven.

Tijdens de ontwikkeling van de firmware werd een ander neveneffect van de sensor ontdekt. Als u een muis neemt en deze gewoon in de lucht zwaait, veranderen de kilometerstanden ook. Dit komt door het feit dat de sensor de omringende ruimte als een soort oppervlak detecteert en ook probeert de waarden van de muis offset te krijgen. Daarom kunt u het volgende effect waarnemen: u draait de muis om, kijkt naar de kilometerstandparameters en bent verbaasd dat ze recht voor uw ogen naar boven veranderen. Natuurlijk kunt u een kantelhoeksensor in de muis installeren, die de sensor tijdens het omdraaien uitschakelt, maar het is onredelijk om dit alleen voor de beschreven situatie te doen. Misschien zal het in de volgende versie verschijnen, maar niet nu. De muis wordt immers alleen omhoog gebracht om naar de indicatoren te kijken, en 99,9% van de tijd is hij aan de oppervlakte en ontvangt hij de juiste informatie.

Kabel

Ik besloot de kabel zo flexibel mogelijk te maken, zodat hij de beweging van de muis niet zou hinderen en "onzichtbaar" zou zijn voor kinematica. Nou, ik hou persoonlijk niet van de "veer" -kabel.

Soms lijkt het erop dat bij het maken van een product de kabel het meest onbeduidende onderdeel van het product is. Wat is gemakkelijker - koop de juiste hoeveelheid kabel in de winkel en soldeer deze los. Een verdomd ding. Maar helaas, niet hier in Rusland. Soms lijkt het erop dat onze industrie niet meer toegerust is om iets ingewikkelders te doen dan gietijzeren ijzers. Pogingen om een ​​kabel te vinden resulteerden in een zoektocht van drie weken en het opschudden van het assortiment van absoluut alle fabrikanten van Russische kabelproducten. Het bleek dat onze normen geen kabel beschrijven die geschikt is voor moderne elektronische apparaten. Zo heeft een vieraderige microfoonkabel met KMM vlechtwerk 4x0,12 mm2 een buitendiameter van 5 mm. Dit is veel. Oudere muizen en toetsenborden hebben een schijnbaar dikke kabel met een buitendiameter van slechts 3,5 mm. De dichtstbijzijnde analoog die te koop was, was een kabel van het Duitse bedrijf Lapp Kabel, maar de buitendiameter was slechts 3,5 mm. Stel je nu ook een vlecht voor op zo'n kabel. Heb je gepresenteerd? Ik zal je vertellen dat ik een soortgelijke kabel zag op netsnoeren voor strijkijzers

Het bleek dus dat zo'n kabel niet in Rusland kan worden gekocht. Punt. Nou, we zijn niet gewend om ons terug te trekken. Ik ga in productie en probeer te bestellen, gelukkig maken ze in Rusland nog een kabel. En hiervoor zullen we mijn vereisten definiëren. Dus wat ik nodig heb:
De geleiders zijn gemaakt van gevlochten koperdraden (voor flexibiliteit).
Het aantal kernen is 4.
Scherm - ja.
Flexibiliteit is maximaal.
De buitendiameter van de kabel is strikt niet meer dan 3 mm.
Kleur - Pantone 4625 C.
Bottom line: ik heb geprobeerd te schrijven, waarschijnlijk met een tiental mogelijke fabrikanten van kabelproducten, niemand is geïnteresseerd in het knoeien met mijn bestelling. Ze vroegen niet eens hoeveel kilometers ik nodig had. Bottom line: zo'n kabel kan niet in Rusland worden gekocht of geproduceerd. Verdrietig. Maar we zijn niet gewend om ons terug te trekken.

Ik ga naar Alibaba.com. Ik vind de eerste Chinese fabrikant die ik tegenkom, schrijf een brief en letterlijk een paar uur later krijg ik antwoord: we maken elke kabel voor je! Ik ben geschokt. Ik gooi hem de specificatie, geld voor levering, en een week later ontvang ik een monster. Blimey! En ik verloor bijna drie maanden in een poging om patriottisch een bestelling in Rusland te plaatsen. Het bleek dat de Chinezen me gemakkelijk een kabel kunnen maken met een buitendiameter van 2,5 mm.

Samengevat: ik heb 4 verschillende samples besteld uit China. In het begin hield ik niet van de krassendheid en saaiheid van de buitenste schil, daarna hield ik niet van de flexibiliteit van de kabel, dan weer hield ik niet van de flexibiliteit, en uiteindelijk koos ik voor het laatste verzonden monster , die ik klaar stond om te bestellen. Ze kunnen niet flexibeler zijn. De kabel heeft een geheugen. Als gevolg daarvan kreeg ik per ongeluk een kabel met geheugen, hoewel ik zo flexibel mogelijk wilde zijn als een touw

Ik bestelde een kilometer, twee weken later had ik de kabel. Totale bestede tijd: zes maanden.

Ik heb mijn kilometer kabel gevlochten. We hebben twee opties.

Ongeveer 10% van de kabel werd afgekeurd. Dit is het begin van de baaien, waar het vlechtwerk aan het ontrafelen is en de machine nog niet in de bedrijfsmodus is. En sommige plaatsen waar om de een of andere reden lussen en knopen van de gevlochten draden zijn gevormd.

Als het uiteinde van de kabel niet is afgedicht met krimpkous, dan zal het op dit moment gaan pluizen, de draden zijn synthetisch! Daarom wordt de installatie van het kabelsamenstel bemoeilijkt door de preventieve warmtekrimp.

De buitendiameter van de gevlochten kabel is 3,2 mm, d.w.z. de vlecht voegde 0,7 mm toe aan de kabeldiameter. Het lijkt een beetje, maar bij een gewone muis komt de kabel meestal met een diameter van 3,5 mm, en in het tijdperk van draadloze muizen lijkt hij dik en zwaar. Onlangs zijn niet-budgetmuizen uitgerust met kabels met een diameter van 3 mm, en ze interfereren niet langer met het werk, ze zijn bijna onmerkbaar. Maar de toetsenbordkabel kan een buitendiameter van 4 mm hebben. En nog meer. Maar voor het toetsenbord maakt het niet uit.

Kunststof onderdelen

Hoe graag ik ook de lichaamsdelen van de muis volledig van hout zou willen maken, maar plastic is hierbij onmisbaar. Je hebt poten nodig, een as voor het wiel, een steun voor de as en een glas voor de display.

Daarom moest ik een mal bestellen bij de Chinezen.

Na elke testcasting stuurden de Chinezen me een dozijn monsters, die ik op mijn muis testte.

Als gevolg hiervan heb ik de mal drie keer aangepast, totdat de kwaliteit me begon te bevredigen. De problemen waren verschillend. Zo kreeg ik na montage een probleem van stof dat zich vormt tussen het display en het beschermglas. Het ziet er slordig uit. Bovendien zal de muis krassen op het oppervlak en zal zich daar geleidelijk stof ophopen. Ik moest het glas omvormen tot een container met zijkanten, waar het display in wordt gestoken, waarna het circuit wordt verzegeld.

Het resultaat is zo'n detail.

Het modificeren van de mal is helemaal geen gemakkelijke taak en veranderingen kunnen alleen worden aangebracht in de richting van het vergroten van het onderdeel. Daarom kan elke onnauwkeurigheid of fout het hele werk verpesten. Ter referentie: elke revisie is anderhalve maand wachten op nieuwe monsters. En de verandering zelf kan microscopisch klein zijn, maar noodzakelijk.

Ik zal niet stilstaan ​​​​bij de plastic details, deze technologie loopt nu voorop en ik zal je hier niets nieuws en interessants kunnen vertellen. Ik zal het alleen hebben over de poten, waarvoor ik al heel lang materiaal met verminderde wrijving heb geselecteerd, waarna ik tests en "races" van muizen heb uitgevoerd om de winnaar met minimale wrijving te bepalen.

Verwerking en coating

Eerst wordt er grondig gewerkt met het verwijderen van pluisjes, schuren en polijsten van het oppervlak.

Ik stond voor een moeilijke taak. Het was noodzakelijk om de boom te stabiliseren zodat de geometrie van de muis niet veranderde afhankelijk van de vochtigheid en om de boom te beschermen tegen werken in een agressieve omgeving (zweet en vet van de hand).

Ik heb vernis vanaf het begin opgegeven. Vernis is een oppervlaktefilm die barst, na verloop van tijd afbreekt en de boom bloot komt te liggen. Zweet en vet dringen de poriën binnen, het hout wordt donkerder en een onomkeerbaar proces van afbraak begint. Daarom werd besloten om olie te gebruiken als impregnatie en bescherming, en wax om het een commerciële uitstraling te geven.

Voor alle duidelijkheid: de boom is doordrenkt met poriën, die ofwel lucht ofwel de olie van de boom zelf bevatten (als de boom van rubber is). Het is onze taak om de poriën zoveel mogelijk te vullen met onze olie, die vervolgens moet polymeriseren en het hout moet beschermen.

Om het verhaal niet te rekken, zal ik zeggen dat ik veel oliën heb geprobeerd: lijnzaad, teak, tung, vaseline, Deens. Elke olie heeft zijn eigen karakter. Was wordt bijvoorbeeld zeer slecht aangebracht op teakolie en lijnolie polymeriseert zeer lang. Daarom is het noodzakelijk om er een katalysator - een droogmiddel - in te brengen.

Uiteindelijk heb ik twee technologieën ontwikkeld. De eerste is de technologie van vacuümimpregnatie van hout. Het werkt als volgt: ik creëer een vacuüm in een omgeving met olie en hout. Er begint lucht uit de poriën te komen. Nadat het vacuüm is verwijderd, worden de poriën gevuld met olie. Als pluspunt is de boom goed gestabiliseerd. Als een minpuntje - het wordt veel donkerder. Ziet er goed uit, maar niet voor iedereen.

De tweede technologie is oppervlakteoliecoating. Breng de olie 1-2 keer of vaker aan met een vliesdoek.

Breng carnaubawas aan.

En wrijf het in met een mousseline cirkel.

Vervolgens "los" ik met behulp van een föhn droge wasresten op smalle en moeilijke plaatsen op. In het geval van "onoplosbaar" vuil pak ik een tandenborstel met harde haren, verwijder het vuil en herhaal de waxprocedure lokaal opnieuw.

Als we de arbeidskosten van de verwerking inschatten, dan bedraagt ​​de handmatige arbeid per muis ongeveer vier uur.

samenkomst

Vervolgens komt de installatiebewerking, maar daarvoor moet u nog steeds sporen van verwerking uit de technologische gaten verwijderen. Vervolgens pas ik met een speciale 3M-tape de poten aan en lijm ze (het lichaam kan een fractie van een millimeter leiden, en dit zal onmiddellijk merkbaar zijn: het zal wankelen als een kreupele ontlasting). Dan leg ik de kabel, monteer het bord, ondersteun, installeer het wiel en stel indien nodig ook de knoppen (er mag geen geratel) en de drukkracht bij. Deze operatie kan ook tot vier uur duren.

Deze zeer eenvoudige robot kan worden gemaakt van goedkope materialen die in een gewone winkel kunnen worden gekocht. De basis van dit apparaat is een oude computermuis.
Mousebot is een simpele bot die gebruik maakt van twee "ogen" waarmee hij licht ziet en zich ernaartoe draait. Een grote "rank" is aan de voorkant van de computermuis gemonteerd voor het detecteren van botsingen. Bij het raken van een muur beweegt de muis terug en draait in de andere richting.

Dit project is vrij goedkoop, als je een oude muis op voorraad hebt, kost de rest van de onderdelen je minder dan tien dollar.

Stap 1. Onderdelen en gereedschappen:

Materialen:

• 1 bal muis
• 2 kleine gelijkstroommotoren
• 1 tuimelschakelaar
• 1 DPDT 5v relais (Aromat DS2YE-S-DC5V werkt ook)
• 1 LM386-microschakeling
• 1 2N3904 of PN2222 NPN-transistor
• 1 LED-LED (elke kleur)
• 1 1K ohm weerstand
• 1 weerstand van 10K ohm
• 1 100mF condensator
• 1 cassette voor bandrecorders (waren gebruikelijk in de jaren 80-90)
• 1 cd of diskette
• 1 9V batterij apparatuur
• 1 9V batterij
• 2 of 3 brede rubberen strips
• 22 of 24 draden.

instrumenten:

• Multimeter
• kruiskopschroevendraaier
• Dremel
• Kleine tang
• Tangen
• Scherp mes
• Soldeerbout
• Elk demontagegereedschap
• Superlijm of epoxy
• Hete lijm en een pistool voor hem
• Metaalzaag.

Stap 2. Haal wat details uit de muis:

Mousebot vereist een koffer met enkele onderdelen voor een computermuis, evenals extra ogen en een snor.

Open de muis en zoek de te nemen componenten, namelijk de schakelaar en de infraroodzender.

Verwijder de PCB-schakelaar en soldeer deze los zoals de IR-zenders.

1 - IR-zender; 2 - IR-zender; 3 - momentschakelaar;

1 - Kruiskopschroevendraaier maakt deze taak gemakkelijker

Stap 3. Bereid de casus voor:

Vervolgens moet je veel ruimte in de behuizing voorzien, dus met behulp van Dremel moet je alle interne plastic structuren van de boven- en onderkant van de muis verwijderen. Als uw muis klein is, moet u mogelijk de connectorschroeven verwijderen die de twee delen van de muis bij elkaar houden.

Gebruik nu Dremel om de gaten voor de schakelaar aan de voorkant van de muis en de motoren aan de zijkanten in te korten.

Het is beter om een ​​Dremel van een kort cilindrisch type te gebruiken, deze snijdt efficiënt in een rechte hoek, terwijl hij rechtop staat.

1 - als deze verbindingsschroef in de weg zit, verwijder hem dan

Stap 4. Maak de wielen:

De assen van deze motoren zijn erg klein en als we willen dat de Mousebot gestaag beweegt met hoge snelheden, moeten we er enkele wielen aan bevestigen. Tapecassettes hebben zwenkwielen van perfect formaat in de rechter- en linkerhoeken. Het kan zijn dat je met veel cassettes moet rommelen om de juiste wielen voor je assen te vinden. Superlijm ze op de assen.

Knip het elastiek af en lijm het aan de randen door het drie keer om het wiel te wikkelen, en voeg superlijm toe aan elke halve slag om de structuur bij elkaar te houden. Snijd de rest van het rubber af.

Lijm nu nog een rubberen band aan degene die je net hebt voltooid. Doe hetzelfde en snij het overtollige weg. Zorg ervoor dat er voldoende lijm is om de kauwgom stevig vast te houden. Herhaal dit proces voor het andere wiel.

1 - voeg nog een laag toe om de aanraking van de wielen te verzachten;

1 - het elastiek zit vast

Stap 5. Maak een lay-out en installeer het relais:

Er zijn nogal wat goede mousebot-lay-outs die er zijn. Het is het beste om de standaard lay-out te gebruiken. De lay-out van de muis zal ongecompliceerd zijn omdat de PCB niet veel ruimte nodig heeft.
Installeer het relais en soldeer de draden door ze te kruisen met verbindingspinnen 8 tot 11 en 6 tot 9.

Verbind vervolgens pinnen 1 en 8 met draad langs het lichaam en voeg gevlochten draad toe voor draden 8 en 9.

Soldeer de collector van de transistor (rechter klem, gezien vanaf de platte kant) aan pin 16 en bevestig het korte uiteinde. Sluit vervolgens de draden aan die op pin 9 zijn gesoldeerd (linkeraansluiting, gezien vanaf de platte kant), zodat er een beetje vrijheid overblijft.

Lijm nu het relais op het lichaam. Hier kunt u de afgeknipte draden gebruiken als positieve en negatieve spanningspolen om motorproblemen op te lossen. Gebruik een scherp mes om de afscherming van de contactdraad verbindingspin 9 en de emitter te verwijderen en soldeer deze aan de stroomdraden. Verbind vervolgens pin 8 met de positieve pool van de spanning.

1 - deze muis heeft achterin te weinig ruimte, dus monteer de motor vooraan voor meer bewegingsvrijheid;

pinnen 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16;

1 - zender; 2 - verzamelaar; 3 - basis

1 - let niet op deze blauwe draad, het zal niet nuttig voor u zijn; 2- het ziet eruit als een onhandige verbinding, maar het bevrijdt je van extra draden;

Stap 6. Installeer het keuzerondje:

Voeg nu de Mousebot-antennes toe. Doe dit door de positieve draad van de condensator en een weerstand van 10K aan het uiteinde te solderen, dat meestal open is. Met de continuïteitscontrolefunctie van de multimeter kunt u controleren welke kant het open deel van de drukknopschakelaar is. Er mag geen verbinding zijn tussen het middelste en normaal open contact zolang de knop wordt ingedrukt. Voeg vervolgens de gevlochten draad toe om de condensator en de middelste pin van de schakelaar te aarden.

Sluit de weerstand op de schakelaar aan op de basis (pin in het midden) van de transistor en bedraad vanaf de buitenkant van de condensator. Verbind vervolgens de middelste pin met de positieve pool van de spanning. Om uw verbindingen veiliger te houden, moet u krimpkous gebruiken om de verbindingen te isoleren en de condensator opzij te buigen om wat ruimte vrij te maken.

1 - weerstand 10 KOhm; 2 - meestal open contact; 3 - meestal gesloten contact;

1- dit sluit aan op het geleidingseinde

Stap 7. Bouw een brein voor Mousebot:

Het brein voor Mousebots is de LM386-chip. Draai hem om met de contacten naar boven en buig pinnen 1 en 8 zodat ze elkaar raken en soldeer.

Plaats nu 386 in de behuizing en verbind pin 4 en pin 6 met het + uiteinde en voeg een gevlochten draad toe aan pin 2, 3 en 5.

We zijn bijna klaar om de motoren aan te sluiten. Het blijft om enkele gevlochten draden te solderen aan contacten 4 en 13 van het relais. Op dit punt zou uw Mousebot eruit moeten zien als de derde afbeelding voor deze stap.

1 - pin1; 2 - pin 8

Stap 8. Bouw de bovenste helft van Mousebot:

Boor eerst kleine gaatjes in de voorkant van de muis, twee voor de ogen en één voor de light-emitting diode (LED). Boor vervolgens een groot tuimelschakelaargat aan de achterkant van de muis en zet de schakelaar voor de aan/uit-functie in de staart van de robot.

Om oogstengels voor een robot te maken, draait u twee stukken draad in elkaar en soldeert u aan één uiteinde een IR-zender. Plaats de LED in het midden van het gat en sluit het positieve uiteinde aan op de 1K-weerstand.

1 - 1 KOhm-weerstand; 2 - GND-uiteinde van de LED;

Stap 9. Lijm de onderste elementen:

Gebruik hete lijm of epoxy om de schakelaar en motoren stevig aan het muischassis te bevestigen. Zorg ervoor dat de hoek van de motor ongeveer goed is en til vervolgens de voorkant van de muis iets van de grond.

Stap 10. We naderen de finish:

Sluit spoor 13 van het relais aan op de linker motor en spoor 4 van het relais op de rechter motor. Sluit nu pin 5 van IC aan op de onderste aansluiting en motoren. Als u niet zeker weet welke kant + en welke kant is, sluit dan de motor aan op de accu en let op de draairichting. De rechtermotor moet met de klok mee draaien als u naar het wiel kijkt, en de linkermotor moet tegen de klok in draaien.

Zoek de draad van pin 2 (groen) + naar het uiteinde van de linkeroogsteel en van pin 3 (blauw) + naar het uiteinde van de rechteroogsteel. Sluit vervolgens een weerstand van 1K aan op de + spanningsrichting.

Sluit de batterij aan, soldeer de zwarte draad van het batterijdeksel aan de negatieve spanningspool. Sluit de rode draad aan op het batterijklepje op de schakelaar en sluit vervolgens de schakelaar aan op + spanning.

Sluit de muisklep en gebruik vervolgens een ijzerzaag om een ​​dunne strook rubber te zagen. Lijm de strip aan één kant zodat je druk uitoefent als je op de knopjes drukt. Als je een strip hebt die "zichzelf op de rug slaat", dan ben je klaar.

Zet nu de schakelaar aan en geniet!